Junges Paar sucht ...

© Fotos Doppelseite: Domestic Wild
In einem alten Citroën fahren wir von der Freetown
Halbinsel Richtung Inland. Kurz hinter der Stadtgrenze
wechselt der Straßenbelag abrupt von Asphalt zu
Sand, garniert mit unzähligen Schlaglöchern. Hier
wäre die Luftfederung des Citroën ein Segen, aber aus
der ist sprichwörtlich die Luft raus. Irgendwann stoppt
der Fahrer an einer Lehmhütte mit Wellblechdach, vor
der bunte Körbe zum Verkauf hängen. Danke, aber
wir wollen noch keine Souvenirs kaufen. Stattdessen
wird unser Gepäck ausgeladen – wir sind da. Das also
ist Brahmatown. Hier lebt Mohammeds Familie als traditionelle
moslemische Großsippe. Der Vater mit seinen
Frauen, die jede eine eigene Hütte haben, und
den Kindern. Dazu anverwandte Männer, die mit dem
Familienoberhaupt dessen Hütte teilen. Die Hütte ist
nicht unbedingt das, was wir erwartet hatten (kein
Strom, kein fließend Wasser), aber der Empfang ist
herzlich und der Standard, gemessen an den allgemeinen
Lebensbedingungen, sogar gehoben. Ein Plumpsklo
im Garten, neu für uns gebaut, dennoch gewöhnungsbedürftig.
Die Bettpfosten stehen in Dosen mit
Petroleum, um Ungeziefer den Weg nach oben zu verleiden.
Dafür sind die „Fenster“ nur Öffnungen, was
es wenigstens den Moskitos leicht macht. Egal, wir
fühlen uns wohl bei unseren Gastgebern.
Wir lernen die ersten Worte auf Mende, der Sprache
der hier dominierenden Volksgruppe. Und wir bekommen
einheimische Namen. Ecki ist Zampa Buts.
Zampa bedeutet Mensch und buts durchschnittlich,
im Sinne von normal groß. Mich taufen sie Zampa
Lumpi, den Langen, Großwüchsigen. Bis in die Nacht
wird geredet und gelacht, bis wir müde in die Betten
fallen. Die erste Nacht auf einer alten Reisstrohmatratze
ist unvergesslich. Der Lehmboden im Zimmer
ist vermutlich weicher.
Nutze den Tag!
Der neue Tag begrüßt uns mit einem schnellen Sonnenaufgang.
Am Äquator heißt das 30 Minuten von
stockdunkel bis taghell. Ich war bereits hellwach, weil
die Jüngste im Clan ihrem Hunger früh Ausdruck
verleiht. Ich taufe den süßen Schokokrümel Zampa
Cry, den Schreihals. Wir frühstücken mit frischem Baguette,
das ein fahrender Händler jeden Morgen
bringt, und Eiern. Die schmecken nach dem, was die
Hühner fressen, und das sind hier vornehmlich Käfer.
Lecker ist anders.
In den ersten Tagen erkunden wir die nähere Umgebung
und fangen verschiedene Arten von Killifischen,
darunter Hechtlinge, Goldfasan- und Roloffs Prachtkärpflinge.
Dann machen wir uns auf in Richtung Mo-
yamba, in dessen Nähe wir Huwalds Prachtkärpfling
wiederfinden wollen. Diese wissenschaftlich als Callopanchax
huwaldi bezeichnete Art ist die größte ihrer
Gattung und sicherlich einer der schönsten Killifische
überhaupt. Die Männchen können entweder orangerot
sein oder aber tintenblau. Der Fundort dieser
Art soll bei der Ortschaft Ngabu liegen, etwa 20 km
westlich von Moyamba. Laut Karte gibt es dort auch
eine Straße, die der Fahrer aber nicht fahren will, weil
sie so schlecht sei. Er hat recht! Gar keine Straße wäre
vermutlich leichter zu überwinden gewesen. Für die
geschätzt 80 km lange Strecke brauchen wir über
sechs Stunden. Und nirgendwo finden wir die Fische,
die wir suchen. Nicht einmal ein annähernd geeignetes
Gewässer.
In Moyamba beschließen wir, für den Rückweg die offizielle
Hauptstraße zu nehmen, die nach Norden aus
der Stadt und dann im Bogen nach Südosten führt.
Kaum haben wir die letzten Häuser passiert, sehe ich
zur Linken die unverwechselbare Palmengruppe vom
Foto aus der Erstbeschreibung von Huwalds Prachtkärpfling.
Wir halten, ziehen die Netze durch das
flache, warme Wasser am Rande des Reisfeldes und
haben sofort unsere Traumfische im Netz! Da hat der
f r e u n d e & f r e i z e i t
Die rote und blaue
Farbphase von Huwalds
Prachtkärpfling
(Callopanchax huwaldi).
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