16 Zum Schluss nageln wir

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Fotos: Beate Siebern
BAU-
ANLEITUNG
Wie soll eine Hochsitzleiter möglichst beschaffen sein? Sie
soll sicher sowie bequem beim Auf- und Abstieg, preiswert
und möglichst langlebig sein. Hier eine einfache
Bauanleitung für eine Leiter, die diesen
Anforderungen weitestgehend gerecht wird.
Die fertige Leiter. Sie
ist sicher, bequem
bei Auf- und Abstieg,
preiswert
sowie langlebig.
Wir können
inzwischen
im jagdlichen
Fachhandel Leitersprossen
aus Metall, in rutschfester
Ausführung, samt den dazugehörigen
Sprossensicherungen
kaufen. Die sind sicher gut, aber
leider teuer. In einem mittelgroßen
Jagdrevier kommen schnell
mal fünfzig Ansitzleitern und
Hochsitze zusammen. Da können
die Leitern zu einem erheblichen
Kostenfaktor werden.
Wenn wir besagte Metallsprossen
und die Sicherungen auf
Rundholzholme schrauben, so
können wir eigentlich günstiger
im Baumarkt eine Aluminiumleiter
erstehen. Die wiederum
würde schon bald neue Lieb-
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SIchEr,
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prEISWErT
1
haber finden,
und unser An-
sitz hätte dann
keine Leiter
mehr.
Sicher
muss sie
sein!
Der Sicherheitsaspekt ist bei
einer Leiter der wichtigste.
Kürzlich baumte ich von einer
Ansitzleiter ab. Ich dachte dabei
an den Dachs, den ich gerade
eben noch beobach-tet hatte, da
brach die letzte Sprosse über
dem Boden genau am linken
Leiterholm durch. Ich sauste
blitzartig nach unten. Was wäre
passiert, wenn eine der oberen
Sprossen zerbrochen wäre? Ich
wäre genauso nach unten gesaust,
jedoch nur aus größerer
Höhe. Das hätte böse ausgehen
können. Sobald uns angesichts
einer Leiter auch nur geringe
Zweifel kommen, werden wir
1
sofort für Ersatz sorgen. Die
meisten Unfälle geschehen im
Jagdbetrieb durch marode Leitern
oder durch Unachtsamkeit
beim Besteigen einer Leiter.
Nötige Holzbeschaffenheit
Falls wir keinen Kontakt zu
Waldbauern oder zum Förster
haben, kaufen wir Kanthölzer
im Baumarkt oder im Holz-
Fachhandel. Hier werden wir
wirklich jedes einzelne Kantholz
sorgfältig auswählen. Es ist
wichtig, dass die Maserung von
vorn bis hinten durchgehend ist
und nicht etwa schräg verläuft.
Nur bei durchgehend gerader
Maserung ist das Kantholz sta-
bil und elastisch. Außerdem
dürfen keine dicken Astansätze
vorhanden sein, denn an diesen
Stellen bricht ein Kantholz zu-
erst. Ein dicker Astansatz un-
terbricht den Verlauf der Maserung.
Außerdem kann an die-
Bauanleitung für eine Hochsitzleiter
sen Stellen leichter Feuchtigkeit
einsickern, die dann zum
Verfaulen des Holzes führt.
Die fertige
Ansitzleiter
2
Steht die fertige Leiter im Revier,
achten wir stets darauf, sie
vom Bodenbewuchs freizuhalten.
Der Bewuchs mit Brennnesseln
oder anderem Kraut
verhindert das Abtrocknen der
Leiter am Tage. Schnelles Verfaulen
ist die Folge. Trockenheit
ist wichtiger als Holzlasur! Falls
einmal eine Sprosse gewechselt
werden muss, schneiden wir
die Sprosse links und rechts
vom Holm mit der Motorsäge
ab. Die kurzen, verbleibenden
Sprossenstücke schlagen wir
mit der Spitzen Seite unseres
Zimmermannhammers heraus.
Die Nagelfragmente trennen
wir mit einem Bolzenschneider
ab und passen dann die neue
Sprosse ein. Werner Siebern

Beim Verwenden von Rund-
1 hölzern gehen wir sicher,
dass die Maserung durchgehend
verläuft. Am günstigsten ist es,
wenn wir Kontakt zum Förster
haben. Wir können preiswert
sogenannte Derbstangen erwerben,
entweder aus Fichte
oder Lärche. Wenn wir die Wahl
haben, entscheiden wir uns für
Lärche, da sie langlebiger ist.
Die Stangen werden üblicherweise
mit Rinde angeboten. Es
ist wichtig, dass wir die Stangen
im frischen Zustand komplett
von der Rinde befreien. Hinter
der Rinde fühlen sich nämlich
die Larven von allerhand Forstinsekten
äußerst wohl, und sie
beginnen hier mit ihrem zerstörerischen
Werk. Außerdem
halten ungeschälte Stangen länger
die Feuchtigkeit. Das gilt für
die tägliche Taunässe und auch
für Regenwasser. Als Folge davon
verrotten die ungeschälten
Stangen schneller. Wir benutzen
ein mittelschweres Schäleisen
bester Qualität. Schließlich müssen
wir immer wieder Astansätze
durchtrennen, und oft ist
die Rinde auch durch Erdreste
verunreinigt. Nach dem Schälen
lassen wir die Stangen einige
Monate trocknen. Sie verlieren
dadurch fast die Hälfte des Gewichts
und lassen sich in diesem
Zustand besser händeln.
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Damit wir uns nicht pausen-
2 los bei dieser Arbeit bücken
müssen, bauen wir uns einen
Schälbock mit etwa 70 Zentimeter
Höhe. Die V-Auflage des
Schälbocks versehen wir mit
einem gezackten Halter aus
Metall für die eingelegten Derbstangen.
Diese kleine Mehrarbeit
erspart uns in den kommenden
Jahren sehr viel Zeitverlust.
Keine Derbstange ist wirklich
gerade, deshalb drehen sich
die Dinger von allein in eine
bestimmte Position. Wenn wir
sie umgedreht haben, dann
wollen sie immer wieder in diese
Position zurückkehren. Das
ist manchmal zum Verzweifeln.
Aus stabilem Eisen-Lochband
fertigen wir uns zwei 20 Zentimeter
lange Stücke an. Mit
einem Trennschleifer schneiden
wir an einer Seite spitze Zacken
aus, die etwa einen Zentimeter
tief sind. Die Stücke schrauben
wir einfach an zwei Kanthölzer,
und diese schrauben wir dann
wieder an unseren Schälbock.
So haben die Stangen einen
gewissen Halt und drehen sich
nicht mehr pausenlos. Bei sehr
dünnen Stangen funktioniert
auch diese Methode nicht. Diese
Stangen legen wir auf den
Erdboden und setzen einen
Fuß darauf, damit sie sich nicht
mehr drehen oder wegrutschen.
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Fotos: Beate Siebern
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Bauanleitung für eine Hochsitzleiter
Es ist gar nicht einmal so sel-
3 ten, dass sich an den Kopfenden
der Stangen dieses Bild zeigt.
Rotfäule im Innern des Holzes ist
gut zu erkennen und immer aufsteigend.
Das heißt, sie beginnt
am Boden und arbeitet sich im
Laufe der Jahre nach oben. Stabilität
und Lebensdauer des Holzes
leidet sehr unter der Rotfäule. Wir
schneiden von einem befallenen
Stammende nacheinander immer
wieder zehn Zentimeter ab, bis
die Anzeichen der Rotfäule verschwunden
sind und das Kopfende
der Stange gesund aussieht,
wie bei der Stange rechts im Bild.
In diesem Fall planen wir den
4 Bau einer Leiter für eine geschlossene
Kanzel. Der Fußboden
der Kanzel soll vier Meter hoch
sein. Am Boden werden die Leiterholme
später etwa 150 Zentimeter
von den Kanzelpfosten entfernt
sein. Deshalb hat die Leiter
eine Länge von 430 Zentimeter.
Egal wie lang wir die Leiter für
unseren eigenen Zweck herstellen
– die oberen Kopfenden der
Holme werden wenigstens acht
Zentimeter Durchmesser haben.
Wir legen die Holme, die wir bereits
auf die passende Länge gekürzt
haben, nebeneinander auf
den Boden. Mit einem dicken
Filzschreiber setzen wir längs
einige Markierungen genau auf
der Seite, die oben liegt. Mit einer
Kreissäge werden wir nämlich auf
voller Länge einen schmalen Streifen
von den Holmen abschneiden,
damit später die Sprossen eine
bessere Auflage haben.
Wir haben die Holme auf der
5 Kreissäge leicht beschnitten.
Da wir später, nach dem Aufnageln
der Sprossen, nicht mehr
durchgehend streichen können,
erledigen wir das sofort. Wir verwenden
eine gute Holzlasur.
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Die Stangen legen wir nun
6 so nebeneinander, dass der
Abstand, gemessen in der Mitte
der Stangenoberseite, 60 Zentimeter
beträgt.
An beiden Stangen bringen
7 wir nun Markierungen für
das Aufnageln der Sprossen an.
Von oben beginnend, alle 27 Zentimeter.
Nun fertigen wir 15 Leitersprossen
an. Die Natur der Sache
bringt es mit sich, dass wir
aus unseren Derbstangen dickere
und dünnere Sprossen herstellen
können. Der Mindestdurchmesser
unserer Sprossen sollte aber acht
Zentimeter betragen. Die Sprossen
sind 90 Zentimeter lang. Das
mag auf den ersten Blick etwas
lang erscheinen, hat aber einen
Sinn. Wären die Sprossen kürzer,
also bündig mit den Holmen, so
müssten wir für jeden Nagel in
den Sprossen ein Loch vorbohren,
damit das Holz am Kopfende
nicht reißt. Da die Sprossen
Überlänge haben, können wir bedenkenlos
unsere Nägel einschlagen.
Wir verwenden auf keinen
Fall Schrauben, da diese meist
aus zähem Material sind, welches
sich nicht biegt, sondern eher abbricht.
Da Holz ja bekanntlich arbeitet,
kommen hier nur Nägel
aus Eisen infrage.
Nach dem Ablängen der
8 Sprossen schneiden wir mit
der Kreissäge ebenfalls der Länge
nach einen Streifen ab. Bei
einer dicken Sprosse, mit über
zehn Zentimeter Durchmesser,
kann das durchaus ein Drittel der
Sprosse sein. Die Sprossen liegen
so sehr gut auf den Holmen.
Bei den dünnen Sprossen
9 mit acht Zentimeter Durchmesser
schneiden wir wirklich
nur einen schmalen Streifen ab.
Alle Sprossen versehen wir an
der Oberseite, links und rechts,
mit einem schrägen Anschnitt.
Das macht sich optisch gut und
lässt auch Wasser besser abtropfen.
Die Sprossen streichen wir an
der Auflagefläche bereits vor dem
Aufnageln.
Wir nageln zuerst die obe-
10 re Sprosse auf und dann
die untere. Dafür verwenden wir
unten 160er Nägel für die dickeren
Sprossen und oben die 130er
Nägel für die dünneren Sprossen.
Wir spannen nun eine
11 Schnur, die wir je an den
Kopfseiten der beiden Sprossen
annageln. An dieser Schnur
richten wir alle anderen Sprossen
aus. Wir achten darauf, dass die
anderen Sprossen die Schnur
nicht berühren, aber andererseits
nur zwei Millimeter Abstand von
ihr haben. So bleibt die Schnur
immer genau gerade. Selbst
wenn die Leiterholme an einigen
Stellen krumm sind, und das ist
bei Derbstangen normal, haben
wir einen geraden Abschluss der
Leiter an beiden Seiten. Speziell
bei Ansitzleitern mit breiter Sitzbank
für zwei Personen werden
breite Aufstiege benötigt. Hier
ziehen wir in der Mitte der Leiter
einen dritten Holm ein, da die
Sprossen sonst zu sehr belastet
werden. Ebenso wird bei Ansitzleitern
gern eine konische Form
der Leiter bevorzugt. Das erhöht
die Seitenstabilität. In dem Fall
spannen wir zwischen oberer und
unterer Sprosse links und rechts
eine Schnur und passen dann die
Länge jeder Sprosse einzeln an.
Wir legen nun alle Spros-
12 sen passend zurecht, die
dünneren nach oben, die dicken
nach unten. Per Augenmaß können
wir die Stangen sehr gut der
Holmdicke zuordnen.
Wir nageln nun nachein-
13 ander alle Stangen auf.
Unsere Markierungen auf den
Leiterholmen geben immer die
Oberkante für die Sprossen vor.
So ist gesichert, dass sich auch
bei unterschiedlichem Sprossendurchmesser
die Schrittlänge
beim Besteigen der Leiter nicht
verändert.
Jede Sprosse befestigen
14 wir mit je zwei Nägeln
links und rechts auf den Holmen.
Einen Nagel schlagen wir von der
Mitte der Sprosse senkrecht nach
unten in den Holm. Den zweiten
Nagel setzen wir schräg an und
schlagen ihn von schräg oben
nach schräg unten ein.
Runde Sprossen neigen
15 noch mehr zum Glattwerden
als Sprossen aus Kanthölzern.
Durch Feuchtigkeit, Raureif oder
Moosansatz können die Sprossen
sehr glatt werden. Wir schneiden
uns aus vier Millimeter starkem
Bindedraht 60 Zentimeter lange
Stücke. Diese nageln wir mit
Krampen auf die Trittflächen der
Sprossen. Das Profil der meisten
Schuhe rutscht nicht über den
Draht. Wenn wir starke Krampen
verwenden, verhindern diese
auch gleich ein seitliches Wegrutschen
des Fußes. Ein kleiner
Aufwand mit großer Wirkung.
Zum Schluss nageln wir
16 noch zwei dünnere Derbstangen
auf. Pro Sprosse benötigen
wir nur einen Nagel. Diese
Stangen verhindern, dass sich
die Sprossen durch die Belastung
auf dem Holm bewegen können.
Außerdem können wir uns beim
Besteigen des Hochsitzes an den
dünnen Holmen prima festhalten.
Es gibt uns mehr Sicherheit, wenn
wir diese Holme beim Besteigen
komplett umfassen können.