In der dramati CORNWALL Zeit und Raum. Und

Text: Sabine Lachinger / Photos: Nikolaus Similache
CORNWALL
In der dramati
Zeit und Raum. Und

schen Landschaftskulisse mit den rauen Weiten und wilden Hügeln verlieren nicht nur Romantiker das Gefühl für
mancherorts spürt man, dass selbst die Gegenwart nur ein geduldeter Gast ist.
Paradise Lost

Während in St. Ives entzückte Touristen zwischen engen Gassen und windschiefen Sonnenschirmen auf
While crowds of tourists explore the

goldgelben Sandstränden herumirren, ist man im Fischerhafen von Portloe mit seinen Gedanken mutterseelenallein.
narrow lanes and golden beaches of St. Ives, visitors to the fishing village of Portloe are alone with their thoughts.

Fischmarkt am Hafen von Padstow
Russell Pascoe, Komponist
Val und Peter Russell, Penhallow Manor
The Bell Inn, Launceston
In Cornwall verschmelzen Land und Leute zu einer bittersüßen Symphonie. Wer auf die facettenreichen

Gartenzwerge, made in Pixie Land bei Bodmin
Peter C. Walker, Bildhauer
Michael Williams, Schriftsteller
„Babies“-Kollektion der Designerin Nicola Donovan
Tim Shaw, Creative Team Member, Eden Project
Zwischentöne achtet, erlebt eine leidenschaftliche Intensität und eine erstaunliche Offenheit, die ihresgleichen sucht.

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Bereits die Römer notierten, dass Cornwall der Rand der bewohnbaren Welt sei, als sie vor
zweitausend Jahren hier vorbeikamen. Mancherorts scheint es, dass sich daran bis heute nichts geändert hat.

Es schlägt Mitternacht. Die ausgestopften dreibeinigen Enten
in Potter’s zoologischem Kuriositätenmuseum sind längst im gnädigen
Dunkel versunken, als sich Michael Williams und zwei weitere
Gentlemen nebenan im „Jamaica Inn“ einfinden. Man nimmt
im historischen Teil des Pubs Platz und schweigt. Mr. Williams ist
es schließlich, der gegen 2 Uhr früh die angespannte Stille durchbricht.
Obwohl keiner der wenigen Gäste Pfeife raucht, kann er
eindeutig den intensiven Geruch Jahrhunderte alten Tabaks wahrnehmen.
Die Erregung der drei betagten Herren ist spürbar, denn
die nächtliche Investigation hat sich gelohnt: Heute spukt es recht
ordentlich im „Jamaica Inn“.
Michael Williams, Geisterjäger und Verleger a. D., ist keineswegs
für Späße zu haben, wenn er von seinen übersinnlichen Erfahrungen
berichtet. Seit 40 Jahren gräbt sich der honorige Korne, der
mit seiner Frau Sonja ein kleines Cottage im idyllischen Wadebridge
nahe des sagenumwobenen Bodmin Moores bewohnt, tief
in die Mythen seines Landes und hat darüber mehr als 20 Bücher
geschrieben. Dass er Mitglied in der vor 150 Jahren gegründeten
„Ghost Club Society“ ist, ist für ihn nicht kurios, sondern eine
Frage der Ehre. Schließlich haben sich schon so berühmte Persönlichkeiten
wie Sir Arthur Conan Doyle, Schöpfer des legendären
Sherlock Holmes, als deren ordentliches Mitglied um den Nachweis
zur Existenz von Geistern verdient gemacht. Der schrullige
Schriftsteller führt ein erfülltes Leben zwischen kornischen Tra-
THE ANCIENT ROMANS NOTED THAT CORNWALL WAS ON
THE EDGE OF THE INHABITABLE WORLD WHEN THEY ARRIVED
2,000 YEARS AGO. IN SOME PLACES IT ALMOST SEEMS AS
THOUGH NOTHING HAS CHANGED IN THE MEANTIME.
ditionen, knochentrockenen geschichtlichen
Fakten und schlaflosen Geistern. Seine Geschichten
tauscht er mit alten Freunden am
liebsten während eines Spaziergangs durch
Zennor aus, ein Dorf im Moor, westlich von
St. Ives, in dem es von Mythen und Legenden
nur so wimmelt. Oder bei einem original britischen
Lunch inmitten eines schaurig-schönen
Settings, das die perfekte Kulisse für eine
Fortsetzung von Stanley Kubricks „Shining“
abgeben würde. Vorzugsweise, betont Mr.
Williams, speist er nahe am Abgrund. Seine
Favoriten sind das „Willapark Manor“ bei
Bossiney und das „Polurrian“ bei Mullion, die
wie einsame riesenhafte Monumente aus dem
vergangenen Jahrhundert strahlend weiß am
Klippenrand emporragen.
Wen wundert es also, dass sein patriotisches
Herz für jene Besucher schlägt, die bereit
sind, die Zeiten ein bisschen zurück zu wan-
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Was vom Tage übrig bleibt, wird im „Jamaica Inn“ und in den Galerien von Penryn bis ins Morgengrauen gerettet.
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dern. Denn: Sich mit Leib und Seele auf das Cornwall von Michael
Williams einzulassen, heißt, jene magischen Orte abseits der
touristischen Surferhochburgen wie Blackrock, Duckpool, Bude
und Newquay kennen zu lernen, wo die Geschichten von damals
lebendig sind.
Der Weg zu diesen verborgenen Paradiesen führt durch die typischen
engen Landstraßen, die Cornwall hier wie ein Labyrinth durchziehen.
Links und rechts türmen sich mannshohe Hecken. Nur mit einer
guten Straßenkarte manövriert man mehr oder weniger geschickt
durch diese schier endlosen botanischen Bobbahnen mit den
immergrünen Gemüsewänden. Das magische Ziel heißt Lizard Peninsula.
Hier gibt es absolut gar nichts zu konsumieren, sondern
unverfälscht raue Natur zu erleben. Hier präsentiert sich Cornwall
von seiner prächtigsten Seite. 100 Meter über dem Meeresspiegel
wandert man auf einem unberührten Hochplateau. Beginnend bei
Porth Mullion, den Küstenpfad entlang nach Kynance Cove mit
seinem türkisgrünen Sandstrand. Und weiter zum Lizard Point,
Englands südlichstem Punkt. Die Wolken sind zum Greifen nah, und
wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, dass selbst die
Schafherden, die weit entfernt am Horizont den kreisenden Möwen
nachstieren, von der gewaltigen Dramatik der Landschaft trunken
sind. Man kann sich bedenkenlos fallen lassen – in einen butterweichen,
sattgrünen Grasteppich, der die darunter liegende, wild
aufbrechende Erde wie ein schützender Mantel umhüllt. Kann
Stunden lang liegen bleiben und die Gedanken mit dem Klang der
tosenden Gischt unterhalb der steil abfallenden Klippen weit in die
offene See hinaus treiben lassen.
Es wäre jammerschade, würde man sich nach einem derart elementaren
Erlebnis in die gedämpfte blassgelbe Realität eines x-be-
liebigen Hotelrestaurants flüchten. Der beste
Ort, um den aufgewühlten Emotionspegel weiter
anzuheizen, ist das friedlich dahindämmernde
Nest Manaccan im Osten der Peninsula. Eben
dort, wo man so etwas nie und nimmer vermuten
würde, hat die exzentrische Londonerin Janet
Ingram ihren Traum verwirklicht. Ihr Bistro „The
Lion’s Den“ ist eine schrille Mischung aus Antiquitätenladen
und Restaurant. Das sinnliche Ambiente
und die phantasievollen kulinarischen
Kreationen (unbedingt probieren: den gerösteten
Anglerfisch mit Bohnenpesto oder das Thunfischsteak
mit Chili Salsa) sind nur einige der vielen
Überraschungen, die das Lokal bereit hält.
Denn wenn spätabends die Crème de la Crème
der regionalen Musikerelite das „Lion’s Den“ in
einen brodelnden Höllenkessel verwandelt, in
dem die Gäste auf den Tischen tanzen, dann
lässt das so manchen Londoner Szeneschuppen
ganz schön erbärmlich aussehen.
Wenn Janet im „Lion’s Den“ endlich die Stühle
auf die Tische stellen kann, wird im Keller von Pat
Mac Leods „Market St. Mews Gallery“ im nahe
gelegenen Kleinstadtidyll und Künstlertreff
Penryn die Nacht zum Tag. Pat, die ehemalige
Computerexpertin, hat einen Riecher für echtes
Talent und stellt die Räumlichkeiten ihrer Galerie
jungen Künstlern zur Verfügung, die bereit sind,
hart an sich und ihren Träumen zu arbeiten. Einer

HOTELS & RESTAURANTS
At “Jamaica Inn” and in the galleries of
Penryn the remains of the day are kept
alive and kicking until daybreak.
PENHALLOW MANOR, Alternun. Tel.: +44/1566/862 06.
www.penhallow-manor.co.uk. DZ ab 100 Pfund. Val und
Peter Russell haben diese gregorianische Residenz in
ein gnadenlos romantisches Hoteljuwel verwandelt.
HOTEL TRESANTON, Lower Castle Road, St. Mawes. Tel.:
+44/1326/27 00 55. www.tresanton.com. DZ ab 235 Pfund.
Durchgestyltes Aushängeschild der Designerin Olga
Polizzi mit cooler mediterraner Atmosphäre im mondänen
Seglertreff. THE PENZANCE ART CLUB, Chepal Street,
Penzance. Tel.: +44/1736/36 37 61. www.penzanceartsclub.co.uk.
DZ ab 70 Pfund. Künstlerclub der Textildesignerin
Belinda Rushworth-Lund. Im Restaurant baumeln
Hängematten, die vier Zimmer des Hauses sind kleine
Wunderwerke. MULLION COVE HOTEL, Mullion, Tel.: +44/
1326/24 03 28. www.mullioncove.com. DZ ab 96 Pfund.
Dramatische Klippenlage und idealer Ausgangspunkt für
Wanderungen auf dem endlosen Hochplateau. Hier weht
der Wind vergangener Tage. BROCKS RESTAURANT, The
Strand, Padstow. Tel.: +44/1841/53 25 65. Inhaber Tim
und Hazel Brocklebank haben einen stilvollen Gegenpol
zu Rick Stein’s örtlichem Gourmetimperium, dem
„Seafood Restaurant“, errichtet. PORTHGWIDDEN, Porthgwidden
Beach, St. Ives. Tel.: +44/1736/79 67 91. Man
sollte den Tisch am Fenster reservieren, der den Blick auf
den herrlichen Sandstrand und das Meer freigibt. Das
Restaurant ist ein echter Geheimtipp, serviert wird leichte
und tadellose Fusion-Kitchen. CAFE 33, Penryn. Tel.:
+44/1326/377 22 44. Neil Crisp, ehemals Londoner
Werbefachmann, kam nach Penryn und wollte hier einen
Sandwichladen eröffnen. Daraus ist ein urgemütlicher
Insidertreff für regionale VIPs geworden, die die variantenreichen
Fischgerichte schätzen.
Hotel Dvoˇrák
for every season
Hotel Martinspark
... wo sich Gastlichkeit mit
Design verbindet.
Österreichische Gastlichkeit und
Charme prägen den individuellen
Charakter unserer Hotels.
Ob Sie privat oder geschäftlich reisen –
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Hotel Savoy Hotel Diplomat
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TSCHECHIEN Hotel Savoy ★★★★★
Prag Tel +420-2-2430 2430
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Tel. +420-17-31 02 111
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Skiathos Tel. +30-427-49 731
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gebührenfrei aus D: Tel. 0800-84 20 840
office@vi-hotels.com • www.vi-hotels.com

GRABSTÄTTE AM WEG NACH ZENNOR: FRÜHER GLAUBTEN DIE KORNEN,
ALLE STEHENDEN UND LIEGENDEN STEINE SEIEN MENSCHEN, UNTER DER
HAND GOTTES ERSTARRT, WEIL SIE SONNTAGS GETANZT HATTEN./
A TOMB ON THE WAY TO ZENNOR: THE CORNISH USED TO BELIEVE THAT
ISOLATED BOULDERS LYING ON THEIR SIDE WERE PEOPLE WHO HAD BEEN
TURNED TO STONE BY THE HAND OF GOD FOR DANCING ON SUNDAY.
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von ihnen ist der 27-jährige Peter C. Walker, der in seinem „Atelier“, einem
winzigen Kellerverlies, längst jeden Begriff für Raum und Zeit verloren hat.
Alles begann damit, dass Peter innerhalb kürzester Zeit die Standardwerke
der klassischen Weltliteratur verschlungen hat. „Es war wie ein Rausch“, sagt
er, und seither verschmilzt die gewaltige Flut der unzähligen Charaktäre aus
den Romanen unter seinen sensiblen Händen zu fabelhaften Wesen.
Ein Stockwerk höher prägt die Leidenschaft für ungewöhnliche künstlerische
Zugänge die Bilder von Jane Cooper, die den Betrachter wie durch einen
Sog mitten in ihre sakrale Mystik ziehen. Seit zwei Jahren verbringt sie
nahezu jeden Tag in der Kathedrale von Cornwalls geschäftig-schicker Hauptstadt
Truro und porträtiert den kirchlichen Alltag. Sie hält sich immer im
Hintergrund, skizziert am Boden kauernd in versteckten Nischen, um still
beobachten zu können. Wenn morgens Messen mit lebendigen Schafen
abgehalten werden, und abends die modernen Opern des lokalen Shootingstars
Russell Pascoe aufgeführt werden. Und sie fängt mit ihrer abstrakten
sphärischen Bildsprache die intimsten Momente ein – wenn sich die Geistlichen
zurückziehen, um ihre Andacht zu halten.
Das etablierte und elitäre Pendant zu den ambitionierten kleinen Talenteschmieden
von Penryn und Penzance liegt in St. Ives. Die Tate Gallery, die
hier 1993 ihre Pforten öffnete, ist ein architektonisches Meisterwerk von
Eldred Evans und David Shalev. Im einzigen großen Museumsneubau
Südenglands können sich die Werke der „Westküste“ präsentieren: Knapp
1.000 Objekte, bisher in der Londoner Tate gelagert, finden hier ein neues
altes Zuhause.
Umgeben von engen Gassen und goldgelben Stränden ist das in mediterranem
Licht versunkene St. Ives eine jener berühmten Attraktionen Cornwalls,
die auch eingeschworene Individualreisende nicht achtlos links liegen
lassen sollten. Denn im Gegensatz zu unberührten und einsamen Hafenorten
ANREISE: AUSTRIAN AIRLINES FLIEGEN
VIERMAL TÄGLICH NACH LONDON
HEATHROW./AUSTRIAN AIRLINES FLIES
FOUR TIMES A DAY TO LONDON HEATHROW.
English Summary
Paradise Lost
Michael Williams won’t take any nonsense when he’s
explaining his supernatural experiences. For more than
40 years he has explored the mythology of his land and
written more than 20 books about it. Taking an interest
in Michael Williams’ Cornwall means becoming familiar
with mystic places off the beaten path, where ancient
history is still alive. Our destination is Lizard Peninsula,
where one can wander an untouched, flat landscape 100
metres above sea level. From Mullion, the path leads
along the spectacularly scenic coast to the sandy beaches
of Kynance Cove and on to Lizard Point, the southernmost
spot in England. The best place to further stir the
emotions is Manaccan, where the excentric Londoner
Janet Ingram has realised a dream: her bistro, the
“Lion’s Den”, is a strange mixture of antique shop and
restaurant. When Ingram is closing up shop at “Lion’s”,
Pat MacLeod is busy turning night into day at Market
St. Mews Gallery in nearby Penryn. One of the young
talents on the premises is a 27-year-old sculptor who
has lost any concept of time and space in his tiny dungeon
of a studio. In his hands the flood of fictional characters
merge into fabulous creatures. The established, elite
counterpart to this hotbed of talent lies in St. Ives,
where the Tate Gallery opened an architectonic masterpiece
by Eldred Evans and David Shalev in 1993. In a
setting of narrow lanes and golden beaches, visitors to
St. Ives experience all the fashionable brilliance of the
Cornish riviera. The motto here is “kitsch as kitsch can”
but who cares? For incurable romantics and those seeking
rest and relaxation, this is paradise.

CORNWALL
NEWQUAY
PORT ISAAC
PADSTOW
ALTARNUN
TRURO
FOWEY
ZENNOR
HEAD
PENZANCE
ST. IVES
PENRYN
FALMOUTH
PORTLOE
PORTSCATHO
ST. MAWES
LAND’S
END
HELSTON
MULLION COVE
MANACCAN
The
Lizard
LIZARD POINT
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TRAVEL TIPPS
BEST OF BOOKS:
The Hidden Places of Cornwall (Travel Publishing Limited). Ein
brandneuer, übersichtlicher Führer mit ausgezeichneten Hotel-
und Restaurant-Tipps abseits der Touristenrouten. Telefonische
Bestellung: +44/1189/81 77 77 oder bei www.amazon.com
BEST OF WWW:
www.cornwalltouristboard.co.uk. Alle Infos, die man braucht, um
eine Reise nach Cornwall zu planen. Very special: Hier beantwortet
man auch die gefinkeltsten Fragen rasch und ausführlich.
E-Mail: tourism@cornwallenterprise.co.uk
BEST OF GARDEN:
Ein futuristischer Ort, der die Geschichte von über 100 Pflanzen
auf einer Fläche von dreißig Fußballfeldern erzählt. Besonders
sehenswert: Tim Shaws Kupferskulpturen im prachtvollen mediterranen
Bereich des Eden Projects. www.edenproject.com
BEST OF CAR HIRE:
Wer in Plymouth mit der Cornwall-Erkundung startet, kann getrost
McMullin Motors ansteuern, Tel.: +44/1752/40 18 04. MacMcMullin
hat den passenden rollenden Untersatz für jeden Geschmack.
IRL
GB
Bodmin
Moor
LOOE
PLYMOUTH
English
Channel
wie Port Isaac und Portloe, erlebt man hier den mondänen Glanz
der kornischen Riviera, der an Reizen kaum zu überbieten ist. In
St. Ives heißt es „Kitsch as Kitsch can“. Aber was macht das schon:
Für unverbesserliche Romantiker und abgespannte Entdecker, die
sich von den rauen Weiten der wilden Landschaft erholen wollen,
ist das Künstlerzentrum das feine Sahnehäubchen auf den bodenständigen
kornischen Pasteten.
Für einen atmosphärisch dichten Kick sorgt ein spätabendliches Dinner
im „Porthminster Hotel“ direkt am Strand von St. Ives. Wenn man
zu den letzten Besuchern zählt und sich die riesigen Gold glänzenden
Falttüren zwischen der Bar und dem Speisesaal schließen, dann spürt
man mit einem Schlag, dass die Gegenwart hier allenfalls ein geduldeter
Gast ist. In jeder Ecke stapeln sich die besseren Zeiten, die
das ehrwürdige Haus gesehen hat. Elisabeth Hudson, die Grand
Dame der Serviergarde, kann darüber unzählige Geschichten erzählen.
Seit 30 Jahren ist sie um das Wohl ihrer Gäste bemüht und
seit jeher über den neuen legeren Umgang mit britischer Gastfreundlichkeit
erhaben. Sie ist eine gelungene Reanimation der Noblesse
vergangener Tage, und das lässt ganz schnell vergessen, dass auch
der Einfallsreichtum des amtierenden Küchenchefs langsam aber
unaufhaltsam verblasst.
Erwacht man am nächsten Morgen in einem Zimmer des Porthminster,
könnte man meinen, dass die Aussicht eine einzige riesige
Postkarte aus den 50er Jahren ist, die man hier angebracht hat, um
über den verblichenen Glamour des Hauses hinwegzutrösten. Während
man auf der Fensterbank lehnt, seinen Morning Tea schlürft und
erfasst, dass sich einem die Realität tatsächlich in Pastelltönen
präsentiert, kann es schon passieren, dass sich eine Möwe vertrauensvoll
in die Zimmerfluchten wagt. Ein unvergessliches und gleichermaßen
bedenkliches Erlebnis. Denn das Federvieh ist mit
Sicherheit so ziemlich das einzige Lebewesen unter dem kornischen
Himmel, das man mühelos zähmen kann. Mit einer ganz gewöhnlichen
saftig-grünen Kiwi ...