Großstadt. Und auch wieder nicht

Großstadt. Und auch wieder nicht
Text: Wolfgang Hofbauer/Photos: Jürgen Skarwan
DUBLIN DIE IRISCHE HAUPTSTADT PULSIERT WIE SELTEN WAS UND BRAUCHT WENIG PLATZ DAZU. SZENEN VOM RAND EUROPAS.

Irland generell ist ein Anziehungspunkt für Dichter: Offiziell, weil es dort so grün ist, inoffiziell, weil sie keine Einkommenssteuer zahlen müssen. Damit ist Dublin die Literaturwelthauptstadt./ Ireland’s green hills – and its policy of exempting artists from income tax – make it an attractive place for writers. Dublin continues to defend its reputation as the literature capital of the world.
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Rund um den Vergnügungsbezirk Temple Bar ist tagsüber das Reich der schrägen Modegeschäfte. Nach Ladenschluss beginnt hier das Nachtleben Marke „loud and crowded“./By night the area around the Temple Bar district is the place to go for a wild evening; by day it’s ruled by off-beat fashion shops. After closing time the quarter reverts to nightlife of the “loud and crowded” variety.
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ESSEN UND TRINKEN – ODER NUR TRINKEN
Der Dubliner Abend beginnt im Pub, daran gibt’s kein Vorbei.
Und zwar so ab fünf Uhr. Nicht selten endet er auch dort.
Die Auswahl ist enorm (über 700), hier ein paar Favorits:
The Globe, mehr was Schickes (South Great George’s
Street), angeblich mit den schönsten Frauen Dublins, was
sich beim Test nicht ganz bestätigt hat. Dann das
Brazen Head, exisitiert seit 1688, hat heute internationales
Publikum und täglich Live Musik (20, Bridge St. Lower).
Im O’Donoghues (15, Merrion Row) begann die Karriere der
Dubliners. Auch jetzt noch ein bekanntes Singing-Pub.
Musikfrei ist The Oak in Dame Street/Crane Lane.
Hier verkehrt die „bessere“ Jugend der Stadt.
Nicht ganz unskurril ist The Mercantile Bar im Adams Trinity
Hotel, 28, Dame Street. Im ersten Stock kann man Steaks
essen und gleichzeitig über die Reling nach unten in das
etwas überladene, aber schöne Pub schauen und
die Leute beim Trinken beobachten.
Essen kann man in Dublin besser als im restlichen Land, was nicht
viel heißen muss. Es gibt aber durchaus Spitzenrestaurants:
The Rajdoot Tandoori, 26–28, Clarendon Street, ein Inder der Oberklasse.
Günstiger ist Indian Tandoori (16, Dame Street), und schärfer
auch. Die jungen Coolen essen ihre Pasta im La Stampa, einem
Ballsaal aus dem 19. Jahrhundert: 35, Dawson Street. Das beste
Fischrestaurant der Stadt ist Lord Edward Seafood Restaurant, eingerichtet
wie ein englischer Club. Hier wird frischester Fisch einfach
und daher umso besser zubereitet: 23, Christchurch Place.
In Dublin finden allabendlich zahlreiche Live-Konzerte statt, von
Ethno über Rock bis hin zu zahlreichen Traditional-Gigs. Wichtige
Veranstaltungsorte sind das Olympia Theatre, ein herrlich viktorianisches
Gebäude in 72, Dame Street, das HQ at the Hall of Fame
in 57, Middle Abbey Street, die modernste Halle der Stadt. Auf
Rockmusic ist The SFX, 28, Upper Sherrad Street, mit einer Kapazität
von 1500 Menschen spezialisiert, und auf junge Künstler, die
sich in traditioneller Musik versuchen: The International Bar in
23, Wicklow Street (jeden Dienstag).
Wie groß Dublin wirklich ist? So groß: Eines sonnigen
Vormittags sehe ich ein wunderschönes Mädchen aus dem
nördlichen Tor des Trinity College heraushuschen. Sie hat lange
schwarze Haare, eilt an mir vorbei, ist auch schon für immer
im Getümmel der belebten Straßen verschwunden und bleibt
doch als Nachhall in Erinnerung. Zwei Stunden später aber
begegne ich demselben Mädchen in einer Gasse, ganz woanders
in dieser Stadt. Sie kommt auf mich zu, sagt „hello“, lächelt
mich an – und drückt mir eine Bestellkarte für ein Abo
der Zeitschrift „The Dubliner“ in die Hand. Bevor ich noch ’was
sagen kann, ist sie auch schon vorbei und wiederum in der
Menschenmenge abgetaucht. Diesmal aber nicht für immer,
denn ich weiß jetzt: Mit ein wenig Glück sehe ich sie ja wieder,
in der Grafton Street, im St. Stephens Park oder vielleicht sogar
unter dem Joyce-Denkmal in der Connolly Street, wo sie auf
einer Bank sitzen mag, versunken in einen Band mit Short
Stories von Frank O’Connor oder in den Genuss eines vierstöckigen
Sandwichs mit Thunfisch.
So groß ist Dublin.
Trotz der bestenfalls mittleren Dimensionen: Dublin lebt,
wurlt, brodelt fast. Das fällt umso mehr auf, als man es sich
am Rande Europas so nicht erwarten würde. Irland gilt ja nach
langen müden Jahren neuerdings als Europas Tigerstaat, und
Dublin ist dessen pochendes Herz. Das junge Establishment
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Selbstverständlich gibt es in Dublin ein „Writers Museum“: dort wird allen gehuldigt, die in Irland oder anderswo erfolgreich die Feder zur Hand genommen haben – vorausgesetzt natürlich, sie waren Iren./Dublin naturally has its own “Writers Museum”, that pays tribute to famous writers both in Ireland and in the rest of the world – assuming, of course, that they were Irish.
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DIE MUSTS – AUS DEM PFLICHTENHEFT DES DUBLIN-BESUCHERS
f Trinity College/Old Library mit dem „Book of Kells“ aus dem 8. Jahrhundert,
der schönsten Handschrift des Mittelalters. College Green,
Mo.–Sa. 9.30–17.00, So. 9.30–16.30 Uhr. Eintritt: 5,80 Euro.
f Dublin Writers Museum Hommage an Swift, Shaw, Beckett, Joyce
und eine Menge weiterer irischer Nationalheiliger. 18, Parnell Square
North. Mo.–Sa. 10.00–17.00, So. 11.00–17.00 Uhr. Eintritt: 4 Euro.
f National Gallery of Ireland Europäische Malerei vom 14. bis zum
20. Jahrhundert. Angenehm „uncrowded“. Merrion Square West. Do. bis
20.30 offen, sonst bis 17.30 Uhr. Eintritt frei, aber Spenden erwünscht!
f Guinness-Brauerei Die größte Stout-Brauerei der Welt hat ein zu
modernes, zu lautes und zu multimediales Museum. Immerhin ist beim
Eintritt von 6,50 Euro 1 Pint dabei. Riesiger Bier-Andenken-Shop.
Crane Street. Mo.–Sa. 9.30–17.00, So. 10.30–16.30 Uhr.
f Jameson Distillery Hier erfährt man, wie Whiskey gemacht wird.
Das Beste ist allerdings der Aussichtsturm, welcher die einzige Möglichkeit
bietet, die Stadt ganz zu überblicken. Bow Street. Geführte Touren
täglich 10.00–17.30 Uhr, alle 30 Minuten. Eintritt: 5 Euro.
f Shopping Zwei große Shopping-Meilen: Grafton Street südlich und
Henry Street nördlich des River Liffey. Das Jervis Shopping Center in
der Henry Street ist nur bei Regenwetter zu empfehlen. Die Shops für
irisches Kunsthandwerk und irische Musik liegen unter anderem in
der Nassau Street (z. B. Kilkenny – Irish Style and Design).
f Greyhound-Racing Hunderennen sind ein Nationalsport und tatsächlich
viel spannender, als man erwarten möchte. Mehr Zuschauer
als bei einem guten österreichischen Bundesligaspiel. Wetten bei
brüllenden Buchmachern ist einfach und Pflicht! Shelbourne Park,
South Lotts Road, Mo. und Mi. 20.00, Sa. 19.30 Uhr. Harold’s Cross
Stadium, Harold’s Cross Road, Di., Do. und Fr. 20.00 Uhr.
f Dun Laoghaire – wunderschöner Badeort südlich der Stadt. Zu
erreichen in 30 Minuten mit dem Zug ab Connolly Station. Am Sandycove
Point gibt’s ein James Joyce-Museum und einen Badeplatz, der
das ganze Jahr über in Betrieb ist (neuerdings auch für Frauen).
f Market Arcade Arkade an der George Street Great South. Kleine
Shops mit Antiquitäten, Schallplatten und anderen Skurrilitäten.
Stimmungsvoll.
präsentiert sich stolz auf den Titelblättern der Stadtmagazine.
Eventmanager, Architekten und Filmemacher lassen sich feiern
wie Gründerväter. Das Stadtbild wird zunehmend von grauen
Anzügen und knapp sitzenden Chanel-Kostümen dominiert.
Und von einer Art Optimismus, der sich weniger in teuren
Geschäften und schicken Restaurants zeigt – das gibt’s woanders
auch, und besser – als in dieser ganz bestimmten souveränen,
gelassenen Art der Haltung, des Lächelns, in dieser
Beiläufigkeit, mit der sich Manager nach Büroschluss an die
Biertheken lehnen, mit leicht gelockerter Krawatte.
So was sieht man allerdings auch in London. Und tatsächlich
lässt sich Dublin für den Fremden nur schwer von
englischen Großstädten unterscheiden. Backstein-Architektur,
Linksverkehr, Fish and Chips, Doppelstockbusse, Physiognomie
der Einwohner, Tweed-Sakkos: Das alles ist irgendwie
englisch, und man muss schon Ire sein, um die Unterschiede
zu sehen (oder zu hören). Diese Erkenntnis macht jeder, der
nach Dublin kommt. Und er wird gut daran tun, sie für sich zu
behalten, denn die Iren sind humor- und verständnisvoll, aber
nicht bei jedem Thema.
Menschen, die am Trottoir, an eine Hauswand gelehnt, sitzen
und irgendwas verkaufen, gibt es überall auf der Welt, auch
in Dublin. Aber während sie zum Beispiel in San Francisco Räucherstäbchen
anbieten, in Saigon getrockneten Fisch, und in
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Die Iren haben einen leichten Hang zur Exzentrik. Deshalb gehen sie bei jeder Temperatur baden, selbst im Winter, und fahren mit schräg anmutenden Bootautos durch die Stadt./
The Irish tend to be a bit eccentric. Which is why they go swimming no matter what the temperature is – even in winter – and drive around town in strange-looking boat-busses.
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Bukarest Lei-Banknoten zum Kilopreis, verkauft man in Dublin Bücher,
und zwar selbst geschriebene. Wie zum Beispiel Pat Ingoldsby. Der
grauhaarige Mann mit den breiten Schultern, dem abgeschabten
Tweed-Sakko und der griffbereiten Plastikplane (für den Fall, dass es
regnet) hält Hof in der Westmoreland Street, unweit der Bank of Ireland.
Mister Ingoldsby weigert sich, seine Bücher in einer Buchhandlung
verkaufen zu lassen, und an einen anderen Verlag als an seinen eigenen
will er sich auch nicht wenden. Es kann natürlich auch umgekehrt
sein. Pat Ingoldsby ist ein so genannter bärbeißiger Ire. Interessiert
sich ein Passant für seine Bücher und erkundigt sich bei ihm, was
denn zum Beispiel in „Scandal Sister“ so alles drinsteht, wird Pat Ingoldsby
sagen: „Kaufen Sie’s einfach, Sir, dann werden Sie’s schon
merken!“ Pat ist kein Marketing-Profi. Er ist Schriftsteller, wie viele Iren.
Über Irland haben sich mittlerweile zwei Dinge herumgesprochen:
Dass dieses Land grün ist, und dass sie dort viele Autoren
HISTORISCH ODER MODERN – DUBLINS SCHÖNSTE HOTELS
Als Dublins bestes Hotel gilt derzeit das Merrion in der Upper Merrion Street. Gehört zu
keiner Kette, ist denkmalgeschützt, hat E-Mail auf jedem Zimmer und eines der besten Restaurants
der Stadt. Ab ca. 300 Euro fürs Doppelzimmer. Reservieren unter www.merrionhotel.com.
In Rufweite, und für Taxifahrer vom Merrion schwer zu unterscheiden, liegt das Merrion
Square Manor Hotel, eigentlich eher ein Gästehaus. Mit 22 kleinen, aber äußerst
geschmackvoll eingerichteten Zimmern (mit TV) und hübschem Frühstücksraum (Full Irish
Breakfast!). Doppelzimmer ab 50 Euro, was das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der
englischsprachigen Welt sein dürfte. Infos unter www.merrionsquaremanor.com.
Eine Institution ist das Shelbourne. Kaiserin Sisi, Laurel & Hardy und Woody Allen sind hier
schon abgestiegen, was freilich die Tarife hebt: 273 Euro für das Einzelzimmer in der Nebensaison
ist der Basispreis. Suiten gibt’s ab 559 Euro. Das Hotel hat den schönsten Tea-Room
der Stadt. Reservieren unter www.shelbourne.ie oder Tel.: 00353/1/663 45 00.
Nicht alle Rockgruppen verwüsten Hotels – U2 hat eines gekauft, umbauen lassen und 1996
eröffnet: The Clarence, am Wellington Quay im Vergnügungsviertel Temple Bar, stammt von 1852,
wurde aber zum schicken Designerhotel umfunktioniert – mit tollem Blick über den River Liffey.
Ab 267 Euro. Reservieren unter www.theclarence.ie oder Tel.: 00353/1/407 08 00.
haben. Beides stimmt, besonders zweiteres. Nicht nur die
Iren haben viele eigene Autoren, es kommen auch laufend
welche aus dem Ausland dazu, angeblich, weil es dort so
grün ist. Tatsächlich aber deswegen, weil Künstler in Irland
keine Einkommenssteuer zahlen. Ein Land, in dem aber
Künstler keine Einkommenssteuer zahlen, muss mehr
draufhaben als nur ein paar Politiker, die so was beschließen.
Es muss ein freundliches Klima herrschen, sozusagen.
Und zwar insgesamt.
Sohin ist Dublin nicht nur historisch, sondern auch
ganz gegenwärtig und konkret die Welthauptstadt der Literatur.
Shopping in Dublin heißt, Buchhandlungen besuchen.
Und in der Tat: Wer bei „Eason’s“ an der Upper
O’Connel Street, nördlich des River Liffey, einkehrt, der
vermeint, in der größten und umfangreichsten Buchhandlung
der Welt zu sein. Erst bei weiteren Rundgängen
in der Stadt wird sich herausstellen, dass das gar nichts
war. „Hodges Figgis“ in der Dawson Street ist zwar nicht
viel größer, aber buchmäßig wesentlich dichter, und gleich
gegenüber ist „Waterstones“, wo man Bücher auf fünf
ausgedehnten Etagen anbietet.
Und zwischen Großen finden sich noch die originellen
Kleinen, die sich auf bestimmte Themengebiete spezialisiert
haben: zum Beispiel „Murder Ink“, wo sie Bücher
über Verbrechen, Übersinnliches und andere Erfreulichkeiten
verkaufen.
Dass Dublin über ein eigenes „Writers Museum“ verfügt,
ist nur logisch. Es befindet sich im Nordteil der Stadt.
Auf zwei Stockwerken wird dort allen gehuldigt, die in
Irland oder anderswo je erfolgreich eine Feder zur Hand
genommen haben – solange es eben Iren gewesen sind.
Dieses „Anderswo“ ist wichtig. Denn, je berühmter einer
war, desto früher ist er abgehauen. Joyce zum Beispiel,
der zweite echte irische Staatsheilige nach St. Patrick, verließ
das Land, als er 22 Jahre alt war, um nie wieder zurückzukehren.
Trotzdem schrieb er vorwiegend über Dublin.
Der Tag, an dem sich Leopold Bloom im „Ulysses“ durch
die Pubs der Stadt soff, ist heute eine Art Nationalfeiertag
(16. Juni), und Tausende folgen seinem Vorbild nach literaturhistorisch
genau recherchierten Routen. Die Iren lieben
nämlich die fruchtbare Verbindung von Schreiben und
Trinken. Oder doch zumindest von Lesen und Trinken.
Das irische Nationalheiligtum ist übrigens ein Buch:
„The Book of Kells“ aus dem 8. Jahrhundert.
Der Großraum Dublin zählt heute über eine Million
Menschen, davon etwa 400.000 in der Stadt selbst, die
einen großen Hafen, aber keine gescheite Umfahrung hat.
Daraus ergibt sich, dass jene LKWs, die zum Hafen wollen,
durch die Stadt fahren, oder doch die beiden Kais
entlang, die den River Liffey flankieren – der mitten durch
die Stadt fließt. Folglich haben die Dubliner immer recht
viel Verkehr, denn abgesehen von den Lastautos, ist Irland
auch sonst nicht gerade untermotorisiert. Der Besucher
mag das als interessanten Akzent empfinden: Immerhin
unterstreicht ein starkes Verkehrsaufkommen ja die
Lebendigkeit und Wirtschaftskraft einer Gegend, und
außerdem sind die Iren im Auto wie die Engländer, nämlich
höflich und fair. Die Dubliner selbst sehen das freilich ein
Seit 1707
Franz West (geb. 1947), Zweierlei, 1984, 42 x 129 cm
Auktion am 14. Mai 2002
Palais Dorotheum
Auktionen Mai – Juni 2002
6. – 8. Mai: Münzen, Orden & historische
Wertpapiere
13. Mai: Biedermeiermöbel
14. Mai: Klassische Moderne & Zeitgenössische Kunst
15. Mai: Jugendstil
16. Mai: Ölgemälde des 19. Jhs.
17. Mai: Juwelen
17. Mai: Silber
22. Mai: Möbel & dekorative Kunst
24. Mai: Briefmarken
28. Mai: Petschaften
29. Mai: Design
4. Juni: Modern Art (International Auctioneers)
4. Juni: Historische Waffen, Uniformen & Militaria
5. Juni: Alte Meister
12. Juni: Glas & Porzellan
13. Juni: Ölgemälde & Aquarelle des 19. Jhs.
14. Juni: Plakate, Reklameschilder & Comics
15. Juni: Jagd- & Sportwaffen
18. Juni: Moderne Graphik
20.– 21. Juni: Briefmarken
25. Juni: Spielzeug & Modelleisenbahnen
27. Juni: Bücher & dekorative Graphik
28. Juni: Autographen
Besichtigung: eine Woche vor der Auktion
Information: Tel.: + 43 1 / 515 60-280
Katalogbestellung: Tel.: + 43 1 / 515 60-200 · Fax: -508
A-1010 Wien, Dorotheergasse 17
client.services@dorotheum.at
www.dorotheum.com

Nach St. Patrick ist James Joyce der zweite echte Nationalheilige der Iren./
Writer James Joyce is second only to St. Patrick as the national hero of the Irish.
GRAPHIK: MARIO GEGENHUBER
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Christchurch
Place
WRITERS
MUSEUM
DUBLIN
OLYMPIA
THEATRE
South Great George’s Street
Parnell Square East
Parnell Street
Henry Street
Middle Abbey Street
Temple Bar
Dame Street
Harcourt St.
Upper O’Connel St.
Aston Quay
Clarendon St.
ANREISE: Austrian Airlines Group fliegt fünfmal pro Woche von Wien nach Dublin./
Austrian Airlines Group flies five times a week from Vienna to Dublin.
Westmoreland St.
Grafton Street
Dawson Street
St. Stephen’s
Green
DUBLIN
Nassau St.
I
TRINITY COLLEGE
College
Park
NATIONAL
GALLERY
GB
Merrion Square West
FR
River Liffey
Merrion
Square
wenig anders. Die häufigen Schlagzeilen über
zumeist jugendliche Verkehrsopfer haben den Charakter
eines Fortsetzungsromans.
Trotzdem empfiehlt es sich nicht, an einer roten
Fußgängerampel auf Grün zu warten. Man verliert
dabei zu viel Zeit. Die Ampel an der Ecke Westmoreland
Street/Aston Quay zum Beispiel hat eine Digital-Uhr,
auf die die Stadtverwaltung besonders stolz
ist. Ein zweistelliges Display zählt die Sekunden, bis
es grün wird, und weil es nur zweistellig ist, beginnt
es bei 99 Sekunden. Das ist zu wenig, also zeigt das
Display meistens gar nichts an. Wer will, kann zwei
oder drei Minuten warten, bis die Ampel beginnt, bei
99 loszuzählen, weil dann weiß er, dass es nur mehr
eineinhalb Minuten dauert. Wer das nicht will, wird
in diesem Moment schon am Parnell Square sein,
oder in der Nassau Street, oder irgendwo beim ersten
Guinness. Die Dubliner selbst gönnen sich die Ampel-
Uhr-Show kaum. Sie haben Wichtigeres zu tun und
huschen zwischen den Autos durch, als hätten sie’s
im Fernen Osten gelernt.
Aber weg vom Gewusel. Zwischen Verkehrshölle
und kleinstädtischem Winkelwerk sind’s in Dublin
nur ein paar Meter. Rund um den Vergnügungsbezirk
Temple Bar zum Beispiel, ist tagsüber das Reich
der schrägen Modegeschäfte, der Läden mit Che
Guevara-Postern und der Kunsthandlungen. Außerhalb
der Geschäftszeiten findet man hier das Nachtleben,
Abteilung „loud and crowded“. In einer kleinen
Galerie in der Harry Street treffen wir Tristan
Delahaye. Der junge Objektkünstler sieht aus wie
ein Student und veranstaltet gerade eine Vernissage.
Das Ganze hat irgendwie die Anmutung einer
kleinen, intimen Maturafeier inmitten von Kunstwerken,
die nicht immer auf den ersten Blick als
solche erkennbar sind. Auch Tristans stolze Eltern
sind da. Wer vor der Galerie stehen bleibt und länger
als fünf Sekunden durch die Auslagenscheiben
schaut, wird von Tristan sofort auf ein Glas Wein eingeladen.
Tristan erklärt sein Prinzip: immer das
machen, worauf man gerade Lust hat. Wenn es ihm
Freude macht, ein rot-weiß gestreiftes Verkehrsmarkierungshütchen
bunt anzupinseln, dann tut er’s
einfach. Das heißt dann „Traffic“ und kostet 400
Euro. Und verkauft er so was auch? „Na klar“, sagt
Tristan. „Sogar schon bis nach Kanada.“ Es ist in
diesem Moment, als gehörte ihm die Welt, dem kleinen
Objektkünstler in der Altstadt von Dublin.
Tristan ist 23, und das ist in Dublin ein durchschnittliches
Alter, gewissermaßen. Die Bevölkerung
der Stadt ist jünger, als die jeder anderen Stadt in
Westeuropa. Das zeigt sich auf der Straße ebenso wie

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Wasserstadt Dublin: Mitten durchs Zentrum fließt der River Liffey, der beim
großen Hafen ins Meer mündet./Dublin on the water: The River Liffey flows
through the heart of the city and empties into the sea at the main harbour.
Dublin
The Big Little City
Dublin has a small-city feeling: you can easily run into the same person
several times in the course of a weekend. But Dublin is also the pounding
heart of a reawakened Ireland: the city pulsates with an energy that rivals
some of its big European brothers.
At first glance, Dublin seems like just another big city in England: brick
buildings, fish and chips, double-decker busses, tweed jackets and people
selling things on street corners. But on the streets of Dublin people sell books –
books they’ve written themselves. Pat Ingoldsby, for example, holds court on
Westmoreland Street, and if you pick up his “Scandal Sister” and want to know
what it’s about, he’ll tell you: “Just buy it, sir, and you’ll find out”.
Ireland not only has a large number of its own authors – it also attracts many
writers from abroad. Some of them say they come here because Ireland is so green.
It’s more likely because artists in Ireland are exempt from income tax. In any
event, Dublin continues to defend its reputation – established by writers
such as James Joyce and W. B. Yeats – as the literature capital of the world, a city
with more than its share of bookstores and its own “Writers Museum”.
Dublin also boasts a music scene that can stand comparison with that of London.
U2 started as a garage band in the north part of town, Sinéad O’Connor waited tables
at the Bad Ass Café, Chris De Burgh made his debut at Captain America’s on Grafton
Street, and even Bob Geldof is from Dublin – as are (of course) the Dubliners.
One very nice thing that sets Dubliners apart from other Europeans: they have
no dogs – and if they do, they seem to keep them inside. Which means that here,
one can stroll through the streets with head held high. A true luxury.
in den Pubs, den Museen und den Kirchen, egal wo. Und es
zeigt sich in der äußerst lebendigen Musikszene, die den
Vergleich mit jener Londons nicht scheuen muss. Man denke
an die Großen: U2 zum Beispiel, sie begannen als Schülerband
im Norden der Stadt. Die Dubliners sowieso. Sinéad
O’Connor war Kellnerin im „Bad Ass Café“, und Chris De
Burgh sang erstmals bei „Captain America’s“ in der Grafton
Street. Auch Weltretter Bob Geldof kommt aus Dublin. Dazu
die höchst lebendige Folk-Szene, von den extra-ernsthaften
Gigs in der Irish Music Hall of Fame und im Traditional
Music Centre bis hin zu den wüsten Geigen-, Ziehharmonika-,
Gesangs- und Bierorgien in zahlreichen Pubs, wo nur
das dichte Gedränge die Besucher am Ausflippen hindert,
und wo sich freilich auch die Touristen einfinden. Doch das
stört niemanden und fällt kaum auf.
Das jüngere Publikum strömt in jene Pubs, die zu
späterer Stunde auf House und ähnlich Dröhnendes setzen.
„Judge Roy Bean’s“ in der Nassau Street, gegenüber dem
Trinity College, ist einer der Kristallisationspunkte jugendlichen
Flirrens. Tagsüber ein unverdächtiges Pub der eher
schäbigen Sorte, abends geht die Post ab. Scharen von jungen
Mädchen trainieren hier für die „stag and hen night“,
der angelsächsischen Version des weiblichen Polterabends.
Geflirtet wird viel, allerdings entweder gestikulierend oder
brüllend. Touristen meiden diesen Ort, es sei denn, sie sind
unter 25 oder sowieso schon gehörgeschädigt.
Wer über 25 ist und es trotzdem laut haben möchte,
wendet sich den fashionablen Clubs zu. Der angesagteste
ist „The Pod“ in der Harcourt Street. Hier legen die wichtigen
DJs des Landes auf, die Anlage hat die Kraft zum
Zähneziehen, und am Wochenende sollte man auf „dress
to impress“ setzen, denn die Türsteher pfeifen was auf die
typisch irische Freundlichkeit.
Die typisch irische Freundlichkeit wird manchmal
etwas überlagert von dem typisch irischen Hang zur Exzentrik.
So gehen die Dubliner gerne winters ins Meer
baden, und zwar nicht ohne sich vorher mit Sonnenöl einzuschmieren.
Oft auch suchen sie ein Stadion auf, um
Hunden dabei zuzuschauen, wie sie einem Stoffhasen
nachlaufen. Und die ganze Stadt wurde von der nicht minder
originellen Stadtverwaltung mit Schildern zugepflastert,
auf denen zu lesen steht, dass man hier keine Fahrräder
anlehnen darf. Für ein Fahrrad findet man in Dublin
folglich schwerer einen Parkplatz als für ein Auto, was das
Umsteigen leicht macht. Ähnlich wie in London, sieht man
auch in Dublin nicht viele Radfahrer.
In einem aber unterscheiden sich die Dubliner von
den Engländern, ja überhaupt von allen anderen Europäern:
Sie haben keine Hunde. Und wenn doch, so lassen
sie sie zu Hause. Daraus folgt, dass man in Dublin
erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen kann.
Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit.