Großstadt. Und auch wieder nicht

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Nach St. Patrick ist James Joyce der zweite echte Nationalheilige der Iren./ Writer James Joyce is second only to St. Patrick as the national hero of the Irish. GRAPHIK: MARIO GEGENHUBER 62 Christchurch Place WRITERS MUSEUM DUBLIN OLYMPIA THEATRE South Great George’s Street Parnell Square East Parnell Street Henry Street Middle Abbey Street Temple Bar Dame Street Harcourt St. Upper O’Connel St. Aston Quay Clarendon St. ANREISE: Austrian Airlines Group fliegt fünfmal pro Woche von Wien nach Dublin./ Austrian Airlines Group flies five times a week from Vienna to Dublin. Westmoreland St. Grafton Street Dawson Street St. Stephen’s Green DUBLIN Nassau St. I TRINITY COLLEGE College Park NATIONAL GALLERY GB Merrion Square West FR River Liffey Merrion Square wenig anders. Die häufigen Schlagzeilen über zumeist jugendliche Verkehrsopfer haben den Charakter eines Fortsetzungsromans. Trotzdem empfiehlt es sich nicht, an einer roten Fußgängerampel auf Grün zu warten. Man verliert dabei zu viel Zeit. Die Ampel an der Ecke Westmoreland Street/Aston Quay zum Beispiel hat eine Digital-Uhr, auf die die Stadtverwaltung besonders stolz ist. Ein zweistelliges Display zählt die Sekunden, bis es grün wird, und weil es nur zweistellig ist, beginnt es bei 99 Sekunden. Das ist zu wenig, also zeigt das Display meistens gar nichts an. Wer will, kann zwei oder drei Minuten warten, bis die Ampel beginnt, bei 99 loszuzählen, weil dann weiß er, dass es nur mehr eineinhalb Minuten dauert. Wer das nicht will, wird in diesem Moment schon am Parnell Square sein, oder in der Nassau Street, oder irgendwo beim ersten Guinness. Die Dubliner selbst gönnen sich die Ampel- Uhr-Show kaum. Sie haben Wichtigeres zu tun und huschen zwischen den Autos durch, als hätten sie’s im Fernen Osten gelernt. Aber weg vom Gewusel. Zwischen Verkehrshölle und kleinstädtischem Winkelwerk sind’s in Dublin nur ein paar Meter. Rund um den Vergnügungsbezirk Temple Bar zum Beispiel, ist tagsüber das Reich der schrägen Modegeschäfte, der Läden mit Che Guevara-Postern und der Kunsthandlungen. Außerhalb der Geschäftszeiten findet man hier das Nachtleben, Abteilung „loud and crowded“. In einer kleinen Galerie in der Harry Street treffen wir Tristan Delahaye. Der junge Objektkünstler sieht aus wie ein Student und veranstaltet gerade eine Vernissage. Das Ganze hat irgendwie die Anmutung einer kleinen, intimen Maturafeier inmitten von Kunstwerken, die nicht immer auf den ersten Blick als solche erkennbar sind. Auch Tristans stolze Eltern sind da. Wer vor der Galerie stehen bleibt und länger als fünf Sekunden durch die Auslagenscheiben schaut, wird von Tristan sofort auf ein Glas Wein eingeladen. Tristan erklärt sein Prinzip: immer das machen, worauf man gerade Lust hat. Wenn es ihm Freude macht, ein rot-weiß gestreiftes Verkehrsmarkierungshütchen bunt anzupinseln, dann tut er’s einfach. Das heißt dann „Traffic“ und kostet 400 Euro. Und verkauft er so was auch? „Na klar“, sagt Tristan. „Sogar schon bis nach Kanada.“ Es ist in diesem Moment, als gehörte ihm die Welt, dem kleinen Objektkünstler in der Altstadt von Dublin. Tristan ist 23, und das ist in Dublin ein durchschnittliches Alter, gewissermaßen. Die Bevölkerung der Stadt ist jünger, als die jeder anderen Stadt in Westeuropa. Das zeigt sich auf der Straße ebenso wie
64 Wasserstadt Dublin: Mitten durchs Zentrum fließt der River Liffey, der beim großen Hafen ins Meer mündet./Dublin on the water: The River Liffey flows through the heart of the city and empties into the sea at the main harbour. Dublin The Big Little City Dublin has a small-city feeling: you can easily run into the same person several times in the course of a weekend. But Dublin is also the pounding heart of a reawakened Ireland: the city pulsates with an energy that rivals some of its big European brothers. At first glance, Dublin seems like just another big city in England: brick buildings, fish and chips, double-decker busses, tweed jackets and people selling things on street corners. But on the streets of Dublin people sell books – books they’ve written themselves. Pat Ingoldsby, for example, holds court on Westmoreland Street, and if you pick up his “Scandal Sister” and want to know what it’s about, he’ll tell you: “Just buy it, sir, and you’ll find out”. Ireland not only has a large number of its own authors – it also attracts many writers from abroad. Some of them say they come here because Ireland is so green. It’s more likely because artists in Ireland are exempt from income tax. In any event, Dublin continues to defend its reputation – established by writers such as James Joyce and W. B. Yeats – as the literature capital of the world, a city with more than its share of bookstores and its own “Writers Museum”. Dublin also boasts a music scene that can stand comparison with that of London. U2 started as a garage band in the north part of town, Sinéad O’Connor waited tables at the Bad Ass Café, Chris De Burgh made his debut at Captain America’s on Grafton Street, and even Bob Geldof is from Dublin – as are (of course) the Dubliners. One very nice thing that sets Dubliners apart from other Europeans: they have no dogs – and if they do, they seem to keep them inside. Which means that here, one can stroll through the streets with head held high. A true luxury. in den Pubs, den Museen und den Kirchen, egal wo. Und es zeigt sich in der äußerst lebendigen Musikszene, die den Vergleich mit jener Londons nicht scheuen muss. Man denke an die Großen: U2 zum Beispiel, sie begannen als Schülerband im Norden der Stadt. Die Dubliners sowieso. Sinéad O’Connor war Kellnerin im „Bad Ass Café“, und Chris De Burgh sang erstmals bei „Captain America’s“ in der Grafton Street. Auch Weltretter Bob Geldof kommt aus Dublin. Dazu die höchst lebendige Folk-Szene, von den extra-ernsthaften Gigs in der Irish Music Hall of Fame und im Traditional Music Centre bis hin zu den wüsten Geigen-, Ziehharmonika-, Gesangs- und Bierorgien in zahlreichen Pubs, wo nur das dichte Gedränge die Besucher am Ausflippen hindert, und wo sich freilich auch die Touristen einfinden. Doch das stört niemanden und fällt kaum auf. Das jüngere Publikum strömt in jene Pubs, die zu späterer Stunde auf House und ähnlich Dröhnendes setzen. „Judge Roy Bean’s“ in der Nassau Street, gegenüber dem Trinity College, ist einer der Kristallisationspunkte jugendlichen Flirrens. Tagsüber ein unverdächtiges Pub der eher schäbigen Sorte, abends geht die Post ab. Scharen von jungen Mädchen trainieren hier für die „stag and hen night“, der angelsächsischen Version des weiblichen Polterabends. Geflirtet wird viel, allerdings entweder gestikulierend oder brüllend. Touristen meiden diesen Ort, es sei denn, sie sind unter 25 oder sowieso schon gehörgeschädigt. Wer über 25 ist und es trotzdem laut haben möchte, wendet sich den fashionablen Clubs zu. Der angesagteste ist „The Pod“ in der Harcourt Street. Hier legen die wichtigen DJs des Landes auf, die Anlage hat die Kraft zum Zähneziehen, und am Wochenende sollte man auf „dress to impress“ setzen, denn die Türsteher pfeifen was auf die typisch irische Freundlichkeit. Die typisch irische Freundlichkeit wird manchmal etwas überlagert von dem typisch irischen Hang zur Exzentrik. So gehen die Dubliner gerne winters ins Meer baden, und zwar nicht ohne sich vorher mit Sonnenöl einzuschmieren. Oft auch suchen sie ein Stadion auf, um Hunden dabei zuzuschauen, wie sie einem Stoffhasen nachlaufen. Und die ganze Stadt wurde von der nicht minder originellen Stadtverwaltung mit Schildern zugepflastert, auf denen zu lesen steht, dass man hier keine Fahrräder anlehnen darf. Für ein Fahrrad findet man in Dublin folglich schwerer einen Parkplatz als für ein Auto, was das Umsteigen leicht macht. Ähnlich wie in London, sieht man auch in Dublin nicht viele Radfahrer. In einem aber unterscheiden sich die Dubliner von den Engländern, ja überhaupt von allen anderen Europäern: Sie haben keine Hunde. Und wenn doch, so lassen sie sie zu Hause. Daraus folgt, dass man in Dublin erhobenen Hauptes durch die Stadt gehen kann. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit.
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Seite 3 und 4: Rund um den Vergnügungsbezirk Temp
Seite 5: Die Iren haben einen leichten Hang

Großstadt. Und auch wieder nicht

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