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■ REPORTAGE
Im Fjord der Wikinger
Die Suche nach den schönsten Fleckchen in Schleswig-Holstein
geht weiter: Der zweite Teil der fünfteiligen SH-Serie führte die
segeln-Crew mit dem Kleinkreuzer Jeanneau Sun Fast 2500 an
die Schlei. Schon die Wikinger befuhren den geschützten Fjord
zwischen Schwansen und Angeln
Text: Lina Nagel Fotos: Hinnerk Weiler, Klaus Niermann (Luftaufnahmen)
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Die segeln-Tour entlang der deutschen Küste wird unterstützt von:
www.pantaenius.de
Auf 42 Kilometern
schlängelt sich die
Schlei von Schleswig
bis Schleimünde
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■ REPORTAGE
Die wilden Männer kamen im Mittelalter
an die Schlei. Sie bauten
sich eine Siedlung, am Ende des
Fjordes, mit mächtigem Schutzwall und einem
Hafen, in dem sie mit der Beute ihrer
Raubzüge sicher waren. Die zweifelhafte
Wasserqualität schien sie nicht zu stören:
Slæ, „Gewässer mit schleimigen Wasserpflanzen“,
tauften die Wikinger ihre neue
Heimat, Haithabu hieß ihre Siedlung.
Aus Wikingersicht ist unser Starthafen an
der Schleimündung also riskant gewählt –
viel zu dicht am offenen Meer und feindlichen
Schiffen. Wir haben im kleinen Naturhafen
von Schleimünde festgemacht und
genießen es, aus dem Cockpit unserer Jeanneau
Sun Fast 2500 den rauschenden Wellen
zuzuhören. Plätze gibt es genug an diesem
Mittwochabend – Glück, denn am Wochenende
platzt der Hafen aus allen Nähten.
Schleimünde ist Kult: Viele Segler
kommen nur für einen Tagesbesuch, um bei
der legendären Imbissbude „Giftbude“ Currywurst-Pommes
zu essen und zu klönen.
Auch Ortia Paschen kommt nach Schleimünde,
seit sie denken kann. Die Schleswigerin
ist mit ihren Kindern Blanca und
Nicolas auf dem Weg nach Dänemark und
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lädt uns abends auf ihr H-Boot ein. „In den
Ferien schaffen wir auch längere Törns.
Aber fürs Wochenende bleiben wir meistens
hier in der Schlei.“ Wird das Revier
nicht irgendwann langweilig? „Naja…“,
meint Nicolas, „irgendwann kennt man natürlich
alles“. Aber, fügt er grinsend hinzu,
„Schleimünde ist doch immer wieder nett“.
Doch die Idylle scheint bedroht: Am anderen
Ufer entsteht auf einem ehemaligen
Bundeswehr-Stützpunkt die Ferienanlage
„Port Olpenitz“. Was dann mit dem Kleinod
Schleimünde passiert, steht noch in den
Sternen.
Am nächsten Morgen liegt die Schlei glatt
da; ab und an dampft ein Fischerboot vorbei.
Nach dem Frühstück legen wir ab und
fädeln uns in der schmalen Fahrrinne ein.
An unserem Bug weht ein leuchtend rotes
Bändchen, handgeknüpft von der Schleimünder
Hafenmeisterin und ihrer Familie.
Der Hafen von Maasholm zieht an der Steuerbordseite
vorbei; für das nächste Mal nehmen
wir uns vor, unbedingt dort vorbeizuschauen.
Denn am Fähranleger serviert Udo
Petersen eine sensationell gute Currywurst,
mit selbst gemachter Currycreme. Die
Mündung der Schlei scheint ein wahres
Schleimünde hält den Rekord: Kein anderer
Leuchtturm wurde so oft umgemalt
Currywurst-Eldorado zu sein; doch auch
Liebhaber fangfrischen Ostseefisches
kommen direkt im Hafen auf ihre Kosten.
In Kappeln begrüßen uns auf der Steuerbordseite
drei Backstein-Schornscheine mit
weißer Spitze und der Aufschrift AAL. Das
muss die Räucherei der Familie Föh sein –
Schlei-Kenner meinen: „Alleine für ein
Fischbrötchen von Föh lohnt sich eine Tour
nach Kappeln!“ Spätestens als Ute Föh uns
im Dehnthof zwei knusprige, frisch zubereitete
Brötchen über den Tresen reicht, wissen
wir: Sie haben nicht übertrieben. Seit 96
Jahren wird in Kappeln Aal geräuchert, und
noch heute hält die inzwischen dritte Generation
der Familie Föh an den alten Räucheröfen
fest. „Der Fisch schmeckt einfach
intensiver als der aus den modernen Automatenöfen“,
ist Ute Föh überzeugt. Mit etwas
geräuchertem Butterfisch und dem obligatorischen
Aal begeben wir uns wieder
zur jüngst erweiterten Ancker Marina, wo
wir mit unserer Sun einen Platz gefunden
haben. Schnell kommen wir mit unserem
Stegnachbarn Folkert Jaarsma ins Ge-
Schlei-Impressionen: Schmale Gassen in
Deutschlands kleinster Stadt Bad Arnis
(li.), familiäre Atmosphäre im Hafen von
Schleimünde (o.re.); an der Klappbrücke
in Kappeln gibt es auch mal Stau (u.re.)
spräch. Der Holländer war mit seiner Blue
Swan gerade in Norwegen und segelt nun
Richtung Kiel, um per Nordostseekanal
wieder ins IJsselmeer zu fahren. Vor einigen
Jahren, erzählt Jaarsma, ist er einmal in
der Schlei eingeweht. Seither kommt er immer
wieder. „Vor allem die Ankerplätze haben
mich beeindruckt.“ Nur die Brücken-
zeiten, sagt Jaarsma, seien gewöhnungsbedürftig;
die Brücke in Lindaunis schaffe nur,
wer sich nach der Brücke in Kappeln richtig
beeile. Während der Kappelner Heringstage,
wenn unzählige Fischerboote und Angelkähne
die Schlei befahren, spitzt sich die
Situation noch zu.
Wir lassen uns nach der Kappelner Brücke
Zeit für einen Zwischenstopp in Arnis.
Durch schmale Gassen, über krumm getretenes
Kopfsteinpflaster bummeln wir in
Richtung Innenstadt, was in der offiziell
kleinsten Stadt Deutschlands keinen langen
Fußmarsch bedeutet. Auf der Terrasse des
„Auch wenn es uns in den Ferien nach Dänemark
oder Schweden zieht; die Schlei ist unser Segel-
Zuhause und unser liebstes Revier. Besonders gerne
fahren wir nach Schleimünde.“
Ortia, Nicolas und Blanca Paschen aus Schleswig und Hamburg auf
ihrem H-Boot; von Schleimünde wollen sie nach Dänemark segeln.
Traditions-Fischrestaurants „Zur Schleiperle"
bestellen wir einen Kaffee, blinzeln
in die Sonne und genießen den Logen-
Blick; näher am Wasser sitzt man wohl nirgendwo
an der Schlei. Segelboote ziehen
vorbei, eine kleine Fähre setzt in gemächlichem
Takt zwischen Sundsacker und Arnis
hin und her. Kommt es an dieser schmalen
Stelle des Ostseefjordes auch mal zu
Schwierigkeiten zwischen Fährmann und
Seglern? Fährmeister Frank Münsterberg
zumindest fällt zu Seglern „nicht viel Gutes“
ein; oft hat er Probleme, weil seine Fähre
an das Führungsseil gebunden ist. ➣
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Geht in der Hauptsaison abends die Brücke
in Kappeln auf, dann kommt es schon mal
vor, dass er 20 Minuten nicht übersetzen
kann. Jedes Auto, das aufgrund von Wartezeit
doch umdreht und die Brücke in Kappeln
nimmt, bedeutet für Münsterberg weniger
Umsatz.
Der Wind kommt aus Südwest, als wir Arnis
verlassen; auf der Strecke nach Lindaunis
ist die Schlei zum Kreuzen breit genug,
wir kommen flott voran. Schon tauchen
die Strohdächer von Sieseby vor unserem
Bug auf. Sieseby hat mehrfach den
Titel „Schleswig-Holsteins schönstes
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Dorf“ errungen; als wir am kleinen Bootssteg
festgemacht haben, verstehen wir, warum:
Liebevoll renovierte Bauernhäuser ducken
sich am Straßenrand, mitten in dem
uralten Dorf steht eine romantische Kapelle,
in den Bauerngärten blüht es bunt. Auf
der Terrasse des Schlie-Krog ist gerade
noch ein freier Platz zu ergattern an diesem
milden Abend. Hier wird frisch und regional
gekocht, die Menükarte wechselt täglich.
Wir ordern Siesebyer Fischsuppe, dazu
Weißwein, und genießen den Sonnenuntergang.
Nur zu gerne werfen wir die fünf
Euro Hafengebühr in den Briefkasten am
In Brodersby fällt man vom Boot direkt
ins Restaurant „Missunder Fährhaus“ (li.);
die Brücke in Lindaunis öffnet stündlich
(o.re.); in den Schlei-Dörfern findet man
liebevoll erhaltene Reetdach-Katen (u.re.)
Steg und können uns am nächsten Morgen
nur schwer vom Siesebyer Idyll trennen. Etwas
weiter schleiabwärts wartet in Lindaunis
die nächste Brücke. Wer hier wartet,
sollte entweder im Hafen oder an einer der
mit „Fest“ markierten Tonnen festmachen;
zeitweise können sich an dieser schmalen
Stelle der Schlei über zwei Knoten Strom
„Natürlich könnten wir mit modernen Automatenöfen
viel Zeit sparen. Aber das wollen wir nicht: Denn
der Fisch aus dem traditionellen Räucherofen
schmeckt einfach intensiver und besser.“
Ute Föh betreibt zusammen mit ihrem Mann Friedrich und ihrem Sohn
Matthias die Fischräucherei Föh im Dehnthof in Kappeln.
Von den höher gelegenen Löchern des
Golfclubs Güby überblickt man die Große
Breite (u.li.); einen Hafenmeister sucht
man in Sieseby vergeblich: Für das Hafengeld
gibt es einen Briefkasten (u.re.)
entwickeln. Kurz hinter der Brücke, auf der
Steuerbordseite, bietet sich ein idyllischer
Anblick: Tief schneidet die Schlei in das
Land und formt das Lindauer Noor. Für
kleine Jollen und Schiffe mit Schwenkkiel
ist dieser „Naturhafen" das Paradies; Kinder
können gefahrlos baden und mit dem
Gummiboot umherrudern; ihre Eltern ha-
ben sie immer im Blick, und das Wasser ist
nur an wenigen Stellen tiefer als eineinhalb
Meter.
Missunde heißt unser nächstes Ziel. Im
Missunder Fährhaus ist Spargelzeit, und wir
essen köstliches Fischfilet mit zartem Spargel
aus der Region. Nur wenige Meter entfernt
schaukelt unser Schiff am Anleger, wir
sitzen im Garten und schauen den Seglern
zu – traumhaft. Angeblich ist das Missunder
Fährhaus auch die Lieblingsadresse von
Wilfried Erdmann. Mit der Fähre und unseren
Bordfahrrädern setzen wir auf die andere
Seite, die Halbinsel Schwansen über.
„Es ist sehr schön hier an der Schlei, deswegen bin
ich auch sehr glücklich, hier arbeiten zu können –
klar, bei dem Ausblick. Besonders am Wochenende
kommen viele Segler hierher.“
Der Schotte Stephen Kennedy aus Glasgow ist Profi und arbeitet
auf dem Golfplatz von Güby als Golflehrer.
Hier verkehrt, anders als in Arnis, eine echte
Seilfähre, die an einer Trosse durchs Wasser
gezogen wird. Vor der Fähre ist diese
Trosse immer knapp unter Wasser straff gespannt.
Dieses kleine Detail wird offenbar
wöchentlich von einem Skipper vergessen,
erzählt der Missunder Fährmann mit einem
Zwinkern. Nach einem Ausflugstipp gefragt,
empfiehlt er das Ornumer Noor:
„Folgt einfach den Schildern Richtung Ornum!"
Im Ortskern von Missunde radeln
wir an uralten, reetgedeckten Bauernhäusern
vorbei. Ein hügeliger Weg führt am Ornumer
Noor entlang. Immer wieder er- ➣
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■ REPORTAGE
öffnen sich beeindruckende Ausblicke auf
das schilfbestandene Noor; dahinter blitzt
die Schlei im Sonnenlicht. Über Kosel fahren
wir zurück nach Missunde und lassen
uns vom Fährmann übersetzen.
An dieser schmalen Stelle der Schlei kann
sich kräftiger Strom entwickeln; die Springleine
leistet gute Dienste, als wir uns aus der
Box hinausmanövrieren und in Richtung
Borgwedel weiterfahren. Dort machen wir
in der Schrader Marina fest. Etwa einen Kilometer
im Landesinneren treffen wir einen
waschechten Schotten: Stephen Kennedy
ist Golflehrer im Golfclub von Güby. „Ich
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genieße jeden Tag die Aussicht“, sagt er, als
er uns über den Golfplatz führt. Tatsächlich
– einen schöneren Blick gibt es so schnell
auf keinem Golfplatz. „Am Wochenende
kommen sehr viele Segler zum Golfen hierher“,
meint Kennedy. Praktisch: Ihr Schiff
haben sie von der schönen Anlage aus immer
im Blick.
Vom gepflegten Grün des Golfplatzes
zieht es uns ins wildromantische Hinterland:
Nordwestlich von Borgwedel stand
einst eine alte Ziegelei, die heute vollkommen
verfallen ist. Die Natur hat sich das Gebiet
zurückerobert, nur die Straßen sind
Der Schlie-Krog in Sieseby lockt mit frischer,
regionaler Küche und dem passenden
Tropfen (li.); im kleinen Hafen von
Stexwig liegt man geschützt (o.re.): im
Haddebyer Noor weiden Skudden, eine
fast ausgestorbene Haustierrasse (u.re.)
noch erhalten. So spazieren wir auf Asphalt
durch einen dichten Urwald. Zurück an
Bord legen wir ab Richtung Stexwig. Das
futuristisch anmutende rote Clubhaus dient
uns als Landmarke zur Ansteuerung. Die in
die Schlei gebaute Stexwiger Steganlage
bietet wenig Schutz. Unser Tipp: der östlich
„Ich habe gute Erinnerungen an den Holm:
Einmal hat mich ein Fischer zu sich nach Hause
eingeladen, und wir hatten einen sehr schönen
Abend mit der Familie.“
Folkert Jarre aus Lelystad: Seit er vor einigen Jahren mit seinem
Schiff hier einwehte, ist der Holländer begeisterter Schlei-Urlauber
Auf den Königswiesen vor dem Petridom
findet bis Oktober die Gartenschau statt
gelegene, gegrabene Seitenarm. Hier ist es
recht eng und voll, aber dafür liegt man vollkommen
geschützt gegen jedes Wetter.
Landschaftlich schöner und etwas geräumiger
fanden wir den Hafen von Fahrdorf.
Der kleine Hafen wird vom Fahrdorfer Segelverein
betreut und ist ein guter Ausgangspunkt
für Wanderungen rund ums
Haddebyer Noor.
Abends machen wir im gemütlichen Hafen
von Haddeby fest. Von hier aus fährt
etwa im 20 Minuten-Takt eine Fähre hinüber
zur Landesgartenschau. Mehr als Blütenträume
interessiert uns jedoch die Geschichte
der Region: Im frühen Mittelalter
entstand am Haddebyer Noor einer der bedeutendsten
Siedlungsplätze Nordeuropas:
Haithabu. Heute noch umschließt ein mächtiger
Halbkreiswall die einstige Wikingersiedlung.
Für Archäologen eine wahre
Fundgrube: In der ehemaligen Hafenanlage
wurde 1980 ein Wikingerschiff geborgen,
das heute im Museum von Schloss
Gottorf zu sehen ist. Von Haddeby führt ein
Wald- und Wiesenpfad nach Haithabu. Hin-
ter den nachgebauten Wikingerhäusern grasen
Skudden, eine Art mittelalterliches
Schaf. Im Museum selbst gibt es allerlei Wikingerschätze
zu bestaunen; ob Schmuck
oder Waffen, das Noor hat sie auf wundersame
Weise konserviert. Wer den Tag stilecht
abrunden will, sollte nach einem Besuch
in Haithabu in die „Wikingerschänke
am Runenstein“ einkehren. Hier, direkt am
Hafen von Haddeby, gibt es Wikingerkost
und Met aus dem Trinkhorn, dazu regelmäßig
Livemusik in Wikingerlautstärke.
Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, ist
in Haddeby also nicht unbedingt richtig –
zumal der Hafen fast unmittelbar an einen
Campingplatz grenzt und die nahe B 76
nicht zu überhören ist.
Auch das Wahrzeichen von Schleswig
lehnt sich an das Erbe der Nordmänner an.
Was der Wiking-Turm mit den Namensgebern
zu tun hat, erschließt sich uns allerdings
nicht: Groß, weiß und kantig ragt das
Gebäude über der kleinen Stadt auf. Der
Hafen direkt an dem Turm ist ziemlich weit
von der Innenstadt entfernt. Wir entscheiden
uns für den Clubhafen am Luisenbad.
Wenn die Gartenschau vorüber ist, können
der Park und die schöne Badestelle hof-
fentlich wieder ohne 15 Euro Eintritt besucht
werden. Durch diesen Park geht es
normalerweise direkt in die Altstadt. Jetzt
müssen wir an einer stark befahrenen Straße
quer durch die Stadt zum Holm laufen,
der ehemaligen Fischersiedlung und dem
historischen Herzen Schleswigs. Wir setzen
uns vor das Holm-Café in die Sonne, genießen
den Blick über den kopfsteingepflasterten
Lindenplatz – und ein Stück des
sensationellen Käsekuchens, der sogar
„Feinschmecker“-prämiert ist. Bis 1933
war der Holm eine Insel, noch immer bilden
die Holmer Fischer eine Gemeinschaft
für sich. Wer mehr über ihre Geschichte erfahren
will, dem sei das Holm-Museum in
der Süderholmstraße empfohlen.
Im Biergarten der Asgaard-Brauerei lassen
wir unseren Schlei-Törn Revue passieren
und sinnieren bei einem original Schleswiger
Lagerbier ein letztes Mal über die Wikinger.
Als die Schlei für die aufkommenden
Hansekoggen zu flach wurde, versank
Haithabu in der Bedeutungslosigkeit, und
die Wikinger zogen an einen anderen Ort.
Seither ist es friedlich im Ostseefjord. Und
auch schleimige Wasserpflanzen sucht man
heute vergebens.
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