Nr. 72 - Herbst 2019

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 72 · Herbst 2019 

ELSASS · BRETAGNE · BASKENLAND · BURGUND · VAL DE LOIRE 

Elsass 

Das Unmögliche 

möglich machen 

Bretagne 

Die verschwiegene 

Geschichte der 

grünen Algen 

Gorges de 

Kakuetta 

Das « wilde Ende » 

Frankreichs 

Burgund 

François Pompon, 

die Geschichte 

eines Künstlers 

Val de Loire 

Richelieu: « das schönste 

Dorf des Universums! » 

Medien Ist die Zeit für ein kritisches Hinterfragen gekommen? 

Justiz Laguiole: der Krieg der Messer vor Gericht 

Kulturschock Die Rache der Birkenstocks 

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EDITORIAL 

Liebe Leserin, 

lieber Leser, 

« Die einzige wahre Reise, der einzige 

Jungbrunnen wäre für uns, wenn wir 

nicht neue Landschaften aufsuchten, 

sondern andere Augen hätten, die Welt mit 

den Augen eines anderen, von hundert anderen betrachten 

könnten », schrieb der französische Schriftsteller Marcel 

Proust (1871-1922) in La Prisonnière (Die Gefangene), dem 

fünften Band seines wichtigsten Werkes À la recherche 

du temps perdu (Auf der Suche nach der verlorenen 

Zeit). Mehr als 100 Jahre später hat dieser 

weise Ratschlag die vorliegende Ausgabe von 

Frankreich erleben mehr denn je beeinflusst. 

Mit anderen Augen sehen, das bedeutet, sich von 

den « wichtigen » Orten zu entfernen, den 

Orten, die von Werbung, Reiseführern 

oder Fernsehsendungen einstimmig als 

Orte, die man in seinem Leben unbedingt 

gesehen haben muss, angepriesen 

werden. Natürlich ist es nichts Anrüchiges, 

die Schönheit des Mont- 

Saint-Michel, des Eiffelturms 

oder des Schlosses von Versailles 

zu bewundern. Daneben sollte 

man aber nicht vergessen, dass 

viele andere, diskretere – manchmal 

vielleicht sogar geheime – Orte ebenfalls 

zur Vielfalt des französischen Kulturerbes 

gehören. Genau solche Orte sind es, die 

wir besonders gerne mit Ihnen teilen. 

Beim Schmökern in dieser Ausgabe entdecken 

Sie Sehenswürdigkeiten, die zwar nicht im 

« Pantheon » der Reiseführer auftauchen, 

dennoch aber unsere Neugier geweckt 

haben. 

Wir haben 

sie besucht, 

wir haben uns 

mit den Verantwortlichen 

unterhalten, 

und wir möchten sie mit 

Ihnen teilen, so wie man eben 

Dinge, die man gerne mag, mit Freunden teilt. 

Unser Blick richtet sich beispielsweise auf die Region 

Bourgogne-Franche-Comté. Um mit den Worten von Proust 

zu sprechen, werden wir uns « mit den Augen eines anderen », 

mit denen eines von dort stammenden Künstlers umsehen: 

François Pompon (1855-1933). Dieser Bildhauer veränderte 

nicht nur die Welt der Tierskulpturen von Grund auf, 

sondern inspirierte auch die moderne Kunst als solche. 

Weiter westlich, im Loiretal, entdecken 

wir die unglaublich moderne Sichtweise, 

die ein Kardinal von der « idealen 

Stadt » hatte, die er erbauen ließ. 

Dann geht es nach Süden, ins Baskenland, 

wo unsere Augen sich erst an das 

besondere Licht in einer abwechslungsreichen 

Schlucht gewöhnen müssen, in 

der man sich wie in tropischen Gefilden fühlt. 

Wir beenden unsere Rundreise im Nordosten 

des Landes, wo einige Elsässer in den 70er- 

Jahren das architektonische Kulturerbe ihrer 

Region mit anderen Augen ansahen und ein 

großartiges Mittel entwickelten, um es zu 

schützen und gleichzeitig bekannt zu machen. 

Lassen Sie uns die Sichtweisen, die sich 

uns bieten, wahrnehmen. Öffnen wir die 

Augen und stürzen uns ins Abenteuer! 

Viel Spaß bei der 

Lektüre! 

Titelbild: In den Straßen des Écomusée d’Alsace (Ungersheim) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Herbst 2019 · 3

INHALT 

Gastronomie · 82 

Elsass · 26 

Algues vertes · 76 

Bourgogne-Franche-Comté · 36 

Rezept · 90 

Baskenland · 54 

Montpellier · 72 

Val de Loire · 64 

4 · Frankreich erleben · Herbst 2019

74 · Grünalgen 

Nantes 

Bordeaux 

Lille 

Toulouse 

54 · Gorges de Kakuetta 

Unterwegs in Frankreich 

26 Elsass 

Écomusée d’Alsace: das Unmögliche möglich machen 

Das Écomusée d’Alsace ist durch die Initiative einiger 

motivierter Menschen entstanden, die damit das architektonische 

Kulturerbe des Elsass retten wollten. 

Es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit Courage 

und harter Arbeit eine touristische Sehenswürdigkeit 

kreieren kann, hinter der ein besonderer Sinn steht. 

36 Bourgogne-Franche-Comté 

Auf den Spuren von François Pompon durch Burgund 

Der geniale Bildhauer François Pompon stammte aus 

Burgund und wurde vor allem durch sein Meisterwerk 

L‘Ours blanc bekannt, mit dem er die Welt der Bildhauerei 

– vor allem im Bereich der Tierdarstellungen – zutiefst 

veränderte, wenn nicht sogar revolutionierte. 

50 Hotel 

Château de Courban, Courban 

54 Baskenland 

Gorges de Kakuetta: das « wilde Ende » Frankreichs 

Im Herzen der baskischen Berge erwartet Naturliebhaber 

ein Wanderweg, der inmitten üppiger Vegetation durch 

einen zwei Kilometer langen Canyon führt. Dort entdeckt 

der Besucher Wasserfälle und Wasserbecken in einem 

erstaunlichen Farbspektrum, die den Eindruck erwecken, 

man befände sich in den Tropen oder in Amazonien. 

64 Centre-Val de Loire 

Richelieu: « das schönste Dorf des Universums! » 

Kardinal Richelieu (1585-1642) wollte mit einer « idealen Stadt », 

die « grandios und unvergleichlich » sein und nach ihm benannt 

werden sollte, seine Macht stärken. Die Stadt Richelieu ist 

in ihrer Art tatsächlich einzigartig und offenbart eine für 

das 17. Jahrhundert äußerst neuartige urbane Struktur. 

72 Coup de Cœur 

L’Arbre blanc, Montpellier 

PARIS 

50 · Hotel 

Tours 

36 · Saulieu 

64 · Richelieu 

36 · Dijon 

Straßburg 

86 · Moutarderie Fallot 

Lyon 

72 · Coup de cœur 

26 · Ecomusée 

d’Alsace 

Frankreich heute 

74 Gesellschaft 

Medien in Frankreich: 

Ist die Zeit für ein kritisches Hinterfragen gekommen? 

Die französischen Medien konstatieren seit mehreren Monaten, dass 

sie sich in einer noch nie da gewesenen Vertrauenskrise befinden. 

Eine kürzlich publizierte Studie beleuchtete das mediale System in 

Frankreich kritisch und offenbart sehr aufschlussreiche Ergebnisse. 

76 Kultur / Comic (2/3) 

Algues vertes, l’histoire interdite 

Dieser Comic behandelt auf dokumentierte und spannende 

Art das beunruhigende Phänomen der Grünalgen, die seit 

1971 regelmäßig die bretonische Küste heimsuchen. Diese 

Plage ist relativ unbekannt, kann aber sogar tödlich sein. 

80 Justiz 

Krieg der Messer 

Seit Jahrzehnten führt die Gemeinde Laguiole einen Rechtsstreit 

gegen einen skrupellosen Geschäftsmann, der den Ruf des Namens 

Laguiole ausnutzte, um unter dieser Marke Messer und andere Produkte 

zu vermarkten. Vor Kurzem hat das Pariser Berufungsgericht 

nun ein Urteil zugunsten des kleinen Dorfes im Aveyron gefällt 

Art de vivre 

82 Gastronomie 

Moutarde Fallot: ein Senf mit Tradition 

und einem einzigartigen Geschmack 

Im Herzen der Stadt Beaune produziert das Familienunternehmen 

Fallot seit 1840 aus Senfkörnern der Umgebung 

und nach einem traditionellen Herstellungsverfahren 

einen einzigartigen Senf « 100 % Burgund ». 

90 Chantals Rezept 

Kabeljaurücken mit Senfsauce 

92 Produkt 

Cacolac: ein bekanntes Getränk aus Bordeaux 

Neben dem Wein aus Bordeaux lieben die Franzosen noch ein weiteres 

Getränk, das aus dieser Stadt stammt: Cacolac. Diese antialkoholische 

Erfrischung, die aus Milch, Kakao und Zucker besteht und 

gut gekühlt getrunken wird, ist vor allem lokal ein richtiger Renner. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Culture(s) 

16 On lit 

18 On lit en France 

22 On écoute 

23 On surfe 

24 On regarde 

86 Nachbestellungen 

94 Kulturschock 

96 Guéwen a testé 

97 Abonnement 

98 Impressum 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



ON EN PARLE 

KULTURERBE 

Kaiserliches Theater von Schloss Fontainebleau restauriert 

Das letzte in Frankreich gebaute Hoftheater im Schloss Fontainebleau ist ein einzigartiger Ort, um die 

Bühnenkunst unter Napoleon III. zu erfassen. Es war seit dem Zweiten Weltkrieg geschlossen und 

wurde nun nach mehr als zwölfjährigen Renovierungsarbeiten, die einen Betrag von 10 Millionen 

Euro verschlungen haben, wieder eröffnet. Das Ergebnis ist grandios und war dank der 

Unterstützung des Emirats Abu Dhabi möglich. 

BELIEBTHEIT 

ZUG 

SNCF bekommt Konkurrenz 

aus Deutschland 

Das deutsche 

Unternehmen 

Flixtrain, das bereits 

mit der Deutschen 

Bahn rivalisiert, will 

ab 2021 die Tätigkeit 

auf Frankreich 

ausdehnen und 

bewirbt sich um 

fünf Linien: von Paris (Gare du Nord) nach Brüssel (Gare 

Nord), von Paris (Austerlitz) nach Bordeaux (Saint-Jean), 

von Paris (Bercy) nach Lyon (Perrache), von Paris (Bercy) 

nach Toulouse (Matabiau) und von Paris (Bercy) nach 

Nizza (Stadt). Damit bekundet Flixtrain Interesse an 

klassischen Strecken, für die die Kosten geringer als für 

Hochgeschwindigkeitslinien sind. Diesen Bereich scheint 

die SNCF in den letzten Jahren zugunsten des TGV eher 

vernachlässigt zu haben. 

Rangliste der attraktivsten Städte Frankreichs 

Wie jedes Jahr hat die französische Wochenzeitschrift Le Point 

die heiß erwartete Rangliste der 70 attraktivsten Städte des 

Hexagons veröffentlicht. Die Klassifizierung erfolgt auf der 

Basis von drei Schwerpunktthemen, für die jeweils ein eigenes 

Ranking erstellt wird: wirtschaftliche Dynamik, Mobilität und 

Vernetzung, Lebensqualität. 

Ballungsräume mit mehr als 

250 000 Einwohnern: 

1- Straßburg 

2- Bordeaux 

3- Nantes 

4- Lyon 

5- Toulouse 

6- Rennes 

7- Montpellier 

8- Lille 

9- Marseille-Aix-en-Provence 

10- Nizza 

Ballungsräume mit 80 000 - 

250 000 Einwohnern 

1- La Rochelle 

2- Saint-Nazaire 

3- Bayonne-Anglet-Biarritz 

4- Angers 

5- Dijon 

6- Sète 

7- Annecy 

8- Chambéry 

9- Cluses 

10- Arras 


KULTURERBE 

Schloss Chenonceau hat seine Apotheke wieder 

Katharina von Medici (1519-1589), deren Geburtstag sich in diesem Jahr 

zum 500. Mal jährt, liebte die Wissenschaften. 1555 stellte sie an ihrem Hof 

einen persönlichen Kräuterhändler an, der bereits über ein internationales 

Renommee verfügte: Nostradamus (1503-1566). Auf Schloss Chenonceau 

besaß die Königin ihre eigene Apotheke. Es war ein mit monumentalen 

Holzmöbeln ausgestatteter Raum, in dem Kräuter und andere Rohstoffe 

aufbewahrt wurden. Aus diesen Zutaten stellte man dann Präparate her, um 

die Leiden der Mitglieder des Hofes zu lindern. Der Raum wurde lange Zeit 

nicht mehr instandgehalten, geplündert und schließlich für das Publikum 

geschlossen. Drei Jahre lang arbeitete ein Tischler aus der Gegend nun 

an der Restaurierung dieser Apotheke. Aus einem Palast im italienischen 

Florenz konnte man ein von der Größe her vergleichbares Holzmöbel aus 

der damaligen Zeit erwerben. Nachdem der Handwerker das in unzählige 

Einzelteile zerlegte Möbel ohne Plan, aber mit viel Geduld wie ein riesiges 

Puzzle wieder zusammengesetzt hatte, musste er es an die Gegebenheiten in 

Chenonceau anpassen. Anschließend renovierte er das gute Stück, um ihm 

wieder das ursprüngliche Aussehen zu verleihen, und baute es schließlich ein. 

Nun ist die herrlich rekonstruierte Apotheke wieder für Besucher geöffnet und 

zollt der Souveränin und ihrer Vorliebe für Wissenschaften Anerkennung. 

VERSCHIEBUNG 

Verhüllung des Triumphbogens verschoben 

Wir haben in der letzten Ausgabe darüber berichtet, dass der Künstler Christo ankündigte, im Frühjahr 

2020 den Pariser Arc de Triomphe verhüllen zu wollen. Diese Aktion wurde nun letztendlich auf Herbst 

2020 verschoben und soll von Samstag, 19. September bis Sonntag, 4. Oktober stattfinden. 

AUSSTELLUNG 

Ephemere Kuppel unter dem Eiffelturm 

Von Ende September bis Ende November wird auf dem 

Vorplatz des Eiffelturms eine 300 m² große Kuppel 

installiert. Dort ist eine kostenlose Ausstellung zu sehen, 

welche die Geschichte des Monuments nachzeichnet, das 

1889, also vor 130 Jahren, anlässlich der Weltausstellung 

errichtet wurde. 

HOMMAGE 

Tim und Struppi 

im Schloss 

Im Schloss Malbrouck 

(Departement Moselle) findet 

bis 30. November 2019 eine 

bedeutende Ausstellung zu 

Ehren des Comiczeichners Hergé 

und seiner symbolträchtigen 

Figuren Tim und Struppi statt. Die 

Ausstellung mit dem Titel Hergé: 

une vie, une œuvre zeichnet das 

Universum von Hergé anhand der 

vier wichtigsten Perioden seines 

Lebens nach. Das Projekt wurde 

gemeinsam mit dem Musée Hergé 

in Louvain-la-Neuve (Belgien) 

realisiert. 


ON EN PARLE 

BOTANIK 

Erstes Wochenende rund um die Botanik in Chaumont-sur-Loire 

Die Domaine de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) ist für ihr 

Internationales Gartenfestival bekannt. In diesem Jahr findet 

am Wochenende 12./13. Oktober erstmals ein Treffen rund 

um die Botanik statt. Botaniques ist ein gemeinsames Projekt 

der Domaine und der Vereinigung Plantes et Cultures, einem 

Zusammenschluss von Pflanzenzüchtern, die sich für die 

Förderung der pflanzlichen Diversität einsetzen. Die Besucher 

können bei diesem Anlass Produzenten und Sammler treffen, 

sich mit ihnen austauschen und natürlich auch Pflanzen kaufen. 

Informationen: www.domaine-chaumont.fr 

APERITIF AUF DER SPITZE 

ZUG 

Zugticket im 

Tabakwarengeschäft 

kaufen 

Eine Bar auf dem Dach! 

In diesem Sommer wurde auf dem Dach des Pariser Montparnasse- 

Turms die Rooftop-Bar Guinguette On Top eröffnet. Sie befindet 

sich in einer Höhe von 210 m. Pariser und Touristen haben nun die 

Möglichkeit, in einer nicht alltäglichen Umgebung einen Aperitif 

zu trinken und gleichzeitig einen der schönsten Ausblicke auf 

Paris zu genießen. Man befindet sich dort genau gegenüber dem 

Eiffelturm. Die Bar, in der auch Konzerte (vor allem Jazz) stattfinden, 

war ursprünglich nur als einmalige, befristete Einrichtung geplant. 

Aufgrund des Erfolges wird es möglicherweise eine Wiederholung 

geben. 

Ein Lichtblick für 

Fahrgäste, die sich über lange Warteschlangen vor 

den Bahnhofsschaltern ärgern? Da es offensichtlich 

bisher nicht gelungen ist, dieses Problem zu lösen, hat 

die SNCF nun angekündigt, demnächst gemeinsam 

mit den Tabakwarengeschäften neue Verkaufsstellen 

für Tickets einzurichten. Momentan wurden dafür 

fünf Testregionen bestimmt: Bourgogne-Franche- 

Comté, Grand Est, Pays-de-la-Loire, Normandie und 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Inzwischen wurden die 

ersten Geschäfte mit dem neuen Tool ausgestattet 

und bieten diesen Service an. 


UMWELT 

Die erste Zahnbürste aus 

Holz « made in France » 

Es ist relativ unbekannt, dass 

Zahnbürsten – ebenso wie die 

vielverwendeten Wattestäbchen 

aus Plastik – die Umwelt enorm 

verschmutzen. Nun gibt es 

die erste umweltbewusste 

Zahnbürste made in France, 

namens Dubois (« aus Holz »). Ihr 

Griff besteht aus Rotbuchenholz 

aus nachhaltig bewirtschafteten 

Wäldern der Normandie und der 

Picardie, die Borsten sind aus 

pflanzlichem Material. Bislang ist 

allerdings lediglich der Holzgriff 

zu 100 % wiederverwertbar und 

kompostierbar. Die Borsten 

sind mit kleinen Metallankern 

im Kopf der Bürste befestigt 

und aktuell gibt es noch keine 

Möglichkeit, diese Metallstücke 

zu trennen. Insofern muss der 

Zahnbürstenkopf separat im 

Hausmüll entsorgt werden. Der 

Preis einer Bürste beträgt 5,40 € 

beziehungsweise 4,86 € im 

Abonnement. Hersteller ist 

Bioseptyl, ein Unternehmen, 

das seit 170 Jahren besteht 

und quasi zum industriellen 

Erbe Frankreichs 

gehört. Seit einiger Zeit 

modernisiert Bioseptyl 

das Produktsortiment 

und orientiert sich 

mehr und mehr hin 

zu umweltbewussten 

Produkten. 

Bestellungen unter 

www.bioseptyl.fr. 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Französische Autobahnen sind sehr rentabel ++ 2017 erwirt 

schafteten die französischen Autobahnbetreiber einen Umsatz von 10,1 Milliarden 

Euro und ein Nettoergebnis von 2,8 Milliarden Euro. Die Netto marge liegt 

bei 27,5 %. 67 % der Einnahmen auf Autobahnen stammen von Personen kraftwagen, 

der Rest von Lastkraftwagen. 54 % davon werden über das elektro nische 

Mautsystem (Télépéage) bezahlt, 34 % mit Kreditkarte und knapp 9 % in bar. 

Arbeitszeit der Franzosen ++ Aus der aktuellsten Studie der Direction 

générale du Trésor, einer zentralen Abteilung des Wirtschafts- und Finanzministeriums, 

geht hervor, dass die Franzosen mit durchschnittlich 20,7 Jahren 

früher als die anderen Europäer zu arbeiten beginnen. In Deutschland liegt 

der Durchschnitt beispielsweise bei 22,4 Jahren. Die Wochenarbeitszeit ist in 

etwa mit den anderen Ländern vergleichbar (durchschnittlich 36,1 Stunden 

über alle Beschäftigten in Frankreich gegenüber 36,3 Stunden in den anderen 

europäischen Ländern). Allerdings haben Franzosen mehr freie Tage pro Jahr 

(32 gegenüber durchschnittlich 25 in der EU). Aufs Jahr gesehen arbeiten 

die Franzosen also weniger, zudem verlassen sie den Arbeitsmarkt früher 

(im Durchschnitt mit 62 Jahren) als Arbeitnehmer in anderen Ländern der 

Europäischen Union (64 Jahre). 

Franzosen und „Do-it-yourself“ ++ Eine Umfrage im Auftrag 

großer Heimwerkermärkte zeigt, dass 55 % der Franzosen sich nach eigener 

Aussage zuhause handwerklich betätigen. 25 % bauen oder restaurieren Möbel, 

35 % bauen ihr eigenes Obst und Gemüse an, 25 % reparieren ihr Auto oder 

Zweirad, 14 % nähen ihre eigenen Kleider und 20 % backen ihr eigenes Brot. 

Der Beitrag von Einwandererfrauen zur Geburtenrate ++ 

Frankreich hat bekanntlich mit 1,88 Kindern pro Frau im gebärfähigen Alter die 

höchste Geburtenrate innerhalb der Europäischen Union, wo der Durchschnitt 

bei 1,59 Kindern liegt. Durch die jüngst veröffentlichte Studie des Institut National 

des Études Démographiques (INED) weiß man jedoch, dass die Einwandererfrauen 

ihren Teil dazu beitragen, da sie durchschnittlich mehr Kinder zur Welt 

bringen als die gebürtigen Französinnen. Die Geburtenrate beträgt demnach 

bei in Frankreich geborenen Frauen 1,8 Kinder gegenüber 2,6 Kindern bei 

eingewanderten Frauen. In beiden Fällen ist diese Zahl jedoch hoch. Die Studie 

zeigt also, dass sich Frankreich gegenüber anderen Ländern der EU dadurch 

auszeichnet, dass das Land sowohl eine hohe Quote an Einwanderern als auch 

eine hohe Geburtenrate hat – und Letzteres gilt für alle französischen Frauen, 

egal ob sie in Frankreich oder in einem anderen Land geboren wurden. 

Unternehmensgründungen erreichen Rekordhöhe ++ 2018 

wurden in Frankreich 67 778 Unternehmen gegründet. Dies ist eine Steigerung 

von 15,9 % gegenüber dem Vorjahr. Bis dato war die Anzahl der neu registrierten 

Unternehmen in Frankreich noch niemals so hoch. 

Paris „Welthauptstadt des Fahrrads“ ++ Die Pariser Bürgermeisterin, 

Anne Hidalgo, will die Stadt bis 2020 zur « Welthauptstadt des Fahrrads 

» machen. Ihren Plänen zufolge soll es in Paris dann mehr als 1000 km Radwege 

geben. Das Ziel erscheint realistisch, denn von 2015 bis 2019 ist die Hauptstadt 

in der Hitliste der fahrradfreundlichsten Städte bereits von Platz 17 auf Platz 

8 vorgerückt. 

Frankreich Frankreich erleben erleben · Herbst · Herbst 2019 2019 · 9 · 9

ON EN PARLE 

BIODIVERSITÄT 

Europäische Auster pflanzt 

sich auf Korsika wieder fort 

Die einzige in Europa heimische Auster, Ostrea 

edulis, in Frankreich Huître plate genannt, ist 

durch Überfischung und Parasiten im letzten 

Jahrhundert stark zurückgegangen. Im Meer vor 

Korsika war sie seit der römischen Antike verbreitet, 

ist dort inzwischen aber quasi ausgestorben. Die 

Europäische Auster wurde allmählich durch die Pazifische 

Auster ersetzt und hat heute nur noch einen Anteil von 5 % an der 

französischen Austernproduktion. Stella Mare, das Labor für Fischereiforschung der Universität von 

Korsika, strebt nun seit 2013 gemeinsam mit dem CNRS (Centre national de la recherche scientifique) 

an, die Spezies wieder anzusiedeln. Zu diesem Zweck werden im Labor gezüchtete Austernlarven 

in der natürlichen Umgebung ausgesetzt. Die gute Nachricht: Inzwischen ist klar, dass man den 

Reproduktionszyklus beherrscht. Bleibt zu untersuchen, wie sich die Austern im natürlichen 

Meeresumfeld – Étang de Diana an der Ostküste der Insel – verhalten und wie man ihre Ernährung 

verbessern kann, um die derzeitige Überlebensquote von 30 % zu erhöhen. 

HOTEL 

« Bioadresse » inmitten renommierter Weinberge 

AUSGRABUNGEN 

Antikes Militärviertel im 

Zentrum 

von Lyon entdeckt 

In der Region Bordeaux hat man sich Zeit gelassen, aber inzwischen liegt « Bio » 

auch dort immer mehr im Trend. Die Anzahl der biologisch bewirtschafteten 

Weingüter nimmt schon seit einiger Zeit zu, nun ziehen auch die Hotels nach. 

Im Frühjahr 2020 soll in der Region um die Stadt Libourne, die unter anderem so 

prestigeträchtige Appellationen wie Pomerol, Saint-Emilion und Lalande-de- 

Pomerol umfasst, genauer gesagt in der Gemeinde Arveyres, ein ambitioniertes, 

biologisch ausgerichtetes Weintourismusprojekt mit Hotel und Restaurant eröffnet 

werden. Das Haus soll über 26 Zimmer und einen Pool verfügen, und die Gäste 

werden dort auch hinter die Kulissen eines Weinguts blicken und erleben können, 

was den Beruf eines Winzers ausmacht. 

Im Jardin de la Visitation, im 5. 

Arrondissement von Lyon (Rhône- 

Alpes) machte man in diesem 

Sommer eine unglaubliche 

Entdeckung: Archäologiestudenten 

haben bei Arbeiten auf dem 

Fourvière-Hügel unter anderem ein 

römisches Haus und ein kleines Fort 

freigelegt. Es handelt sich dabei 

offensichtlich um ein Militärviertel 

aus dem 1. Jahrhundert. Die 

Ausgrabungen werden angesichts 

des Ausmaßes dieser ersten 

Entdeckungen wohl fünf Jahre lang 

dauern. 


KULTURERBE 

Wohnhaus 

von Balzac in 

Paris wiedereröffnet 

Seit diesem Sommer hat das Haus von Honoré 

de Balzac (1799-1850) in Paris seine Türen für das 

Publikum wieder geöffnet. Es war mehrere Monate 

lang wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten und 

einer Anpassung an die gültigen Normen geschlossen. 

Nun bietet sich also wieder die Gelegenheit, dieses 

unglaubliche Gebäude voller Charme zu besichtigen. 

Obwohl es im Herzen des 16. Arrondissements der 

Hauptstadt steht, kommt man sich dort wie in einem 

Haus auf dem Lande vor. 

MAUTSTELLEN 

Demnächst schrankenlose Mautstellen 

In der Welt der französischen Autobahnen kündigt sich eine kleine 

Revolution an, die sich möglicherweise schnell verbreitet: 

die Autobahngebühr ohne Mautschranke bezahlen. Viele 

Franzosen bezahlen die Autobahngebühren zwar bereits 

mithilfe elektronischer Badges (Télépéage), doch bald 

werden sie vielleicht auch auf diese verzichten können: Um 

den Jahreswechsel 2021/2022 wird man vermutlich auf der 

Autoroute de Normandie, der A13, schrankenlos fahren können. Die 

Nummernschilder der Autos werden dabei von Sensoren erfasst, ohne dass die 

Fahrer die Geschwindigkeit reduzieren müssen. Sofern ein Autofahrer seine Bankverbindung 

hinterlegt hat, wird der Betrag automatisch abgebucht, andernfalls erhält man eine 

Rechnung zugeschickt, die innerhalb einiger Tage zu bezahlen ist. Zurzeit wird das Verfahren 

auf der A4 bei Boulay in der Nähe von Metz getestet, wo zwei Mautstellen für 

Testfahrer ausgerüstet wurden. 


CULTURE(S) 

… einer Ausstellung … 

Yves Klein, des cris bleus, bis 3. November 2019 zu 

sehen in Rodez (Aveyron). Wenn das nicht neugierig 

macht. Der aus Nizza stammende Yves Klein (1928-1962) 

gehört zu den « Stars » der zeitgenössischen Kunst, deren 

Bekanntheit weit über das Hexagon hinausreicht. Ich gebe 

zu, dass ich nicht erwartet hätte, rund 60 seiner Bilder in 

Rodez, einer kleinen Stadt mit weniger als 25 000 Einwohnern 

südöstlich von Toulouse, ausgestellt zu sehen. 

Aus dem Gedächtnis würde ich sagen, dass die letzte Yves 

Klein gewidmete Retrospektive 2006 im Centre Georges 

Pompidou gezeigt wurde, also an einem Ort, der als der 

absolute Tempel für zeitgenössische Kunst in Frankreich 

gilt! Eine schöne Überraschung, so weit von der Hauptstadt 

entfernt auf eine Ausstellung zu stoßen, die diesem 

bedeutenden Künstler gewidmet ist. 

Gleichzeitig ist die Veranstaltung eine willkommene 

Gelegenheit, wieder einmal einige Fakten über Klein 

aufzufrischen. Das erste Bild, das unweigerlich vor dem 

geistigen Auge entsteht, ist monochrom und hat eine ganz 

spezifische Farbe: Blau. Aber nicht irgendein 

Blau. Ultramarinblau. Es ist de facto eine der 

berühmtesten Farben der Welt, aber auch eine 

der reguliertesten. Manche betrachten die Tatsache, 

dass der Künstler im Mai 1960 das Verfahren 

zur Herstellung des International Klein Blue (IKB) 

beim Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) 

anmeldete, als « künstlerischen Akt » par excellence im 

Sinne konzeptioneller Kunst. Damit niemand den Farbton 

einfach für sich beanspruchen konnte, musste Klein 

seine Entdeckung weiterentwickeln. Und so erfährt man, 

dass es sich dabei nicht « nur » um eine Farbe, sondern eher 

um eine chemische Reaktion handelt: nämlich um die 

Verbindung eines klassischen blauen Pigments mit einem 

chemischen Bindemittel namens Rhodopas M, einem 

Vinylazetat des Chemieherstellers Rhône-Poulenc. Dieses 

legt sich über das Pigment und fixiert dessen pulverförmiges 

Aussehen, sodass es die charakteristische optische 

Tiefe erhält. Die Ausstellung zeigt die ganze Dimension 

dieses strahlenden Blaus. Zu sehen ist auch das beeindruckende 

Werk Pigment Pub: ein riesiges rechteckiges 

Bassin, das mit IKB-Pigmenten gefüllt ist. Umkreist man 

es, muss man sich beinahe zurückhalten, nicht in diesen 

monochromen Pool einzutauchen … 


… dann folgt ein ort … 

Das Musée Soulages ist zwar weit von der Hauptstadt 

entfernt, doch bei einem Besuch der Ausstellung – und 

der Stadt – wird einem schnell bewusst, dass es als Rahmen 

für die Retrospektive der Werke von Yves Klein nicht 

per Zufall ausgewählt wurde. Der Ort ist ideal. Denn hier 

erhält Kleins Kunst sogar einen ganz eigenen Sinn: Pierre 

Soulages ist, wie Yves Klein, nicht nur ein wichtiger französischer 

Künstler der Moderne. Über ihre Freundschaft 

hinaus verband die beiden Männer eine besondere Leidenschaft: 

die Leidenschaft für das Monochrome. Ultramarinblau 

bei Klein, Tiefschwarz bei Soulages. Geht man 

durch die Räume des Museums, hat man also die seltene 

Gelegenheit zwischen ultramarinem Blau und tiefstem 

Schwarz zu wandeln. Eine echte künstlerische Erfahrung! 

Klein hätte dieser Gedanke mit Sicherheit gut gefallen. 

Und genauso gut passt er zu Soulages, der « sein » 

Museum immer gerne für andere Künstler öffnete. Der 

in Rodez geborene Soulages und seine Frau Colette 

machten der Stadt 2005 die unglaubliche Schenkung von 

250 Werken und 250 Dokumenten. Es war 

seinerzeit die bedeutendste Schenkung, die 

ein französischer Künstler zu Lebzeiten 

gemacht hatte. Sehr schnell kamen die 

beiden mit der Stadt überein, dass diese 

ein Museum einrichten würde, um die bemerkenswerte 

Sammlung dauerhaft zu präsentieren 

und darüber hinaus Sonderausstellungen zu zeigen. 

« Ich habe monografische Museen niemals 

gemocht, aber dieses Museum wird nicht wie 

andere sein », sagte Soulages. « Der Akzent wird auf der 

Kreation liegen, darauf, wie Werke entstehen; und es wird 

vor allem anderen Künstlern des zeitgenössischen Schaffens 

offenstehen. » Auf der 500 m² großen Sonderfläche 

präsentieren daher regelmäßig andere Künstler ihre Werke. 

Und das Ultramarinblau von Klein passt besonders gut 

hierher … 

Über das Musée Soulages hinaus entdeckt man mit 

Rodez zudem eine angenehme und sympathische Stadt, 

die sich etwas Besonderes ausgedacht hat, um in diesem 

Jahr einen ganz speziellen Festtag zu begehen: den 100. 

Geburtstag von Pierre Soulages am 24. Dezember 2019. 

Zu seinen Ehren organisiert die Stadt in dem ansprechenden 

Museum für Geschichte und Archäologie Musée 

Fenaille eine Ausstellung, deren Besuch sich ebenfalls 

lohnt. Das Museum war der Ort der ersten Begegnungen 

zwischen dem Künstler und Werken der Vergangenheit, 

und Soulages sagte eines Tages: « Als ich die gravierten 

Stelen des Musée Fenaille zum ersten Mal sah, war ich 

überwältigt. » Die Stadt beschloss nun, für diesen Anlass 

zusammen mit dem Musée du Louvre, diese Stelen und 

andere Kreationen zu präsentieren, die von der Vorliebe 

des Künstlers für Werke der Vergangenheit zeugen und 

ihn in seinem Schaffen vermutlich inspiriert haben. 


CULTURE(S) 

… und schließlich 

ein Buch. 

Um Ihren Besuch in Rodez abzurunden, 

kommt mir nun noch ein kürzlich erschienenes 

Buch von Robert Fleck in den Sinn: Yves Klein, 

l’aventure allemande. Der Autor ist Professor an 

der Kunstakademie in Düsseldorf und anerkannter 

Spezialist für Klein. Er zeigt in diesem Buch 

auf sehr lebendige und interessante Art einen 

weitgehend unbekannten Aspekt des Künstlers, 

nämlich seine Beziehung zu Deutschland und 

den Anteil, den dieses Land an seinem Erfolg 

hatte. Man erfährt insbesondere, dass der damals 

29-jährige Klein am 31. Mai 1957 in Düsseldorf, 

in der Hunsrückenstraße 16-18, in einer winzigen 

Kunstgalerie erstmals 15 seiner Bilder in einem 

offiziellen Rahmen präsentieren 

konnte. Auf dem 

Plakat und der Einladungskarte 

war 

der Titel der Ausstellung 

in französischer 

Sprache 

angegeben: Yves, 

Propositions monochromes. 

Monochrom 

… zur 

damaligen Zeit 

ein ungewöhnliches 

Wort … Viele 

Besucher betrachteten die Kunstwerke 

des jungen Franzosen fassungslos, stuften sie 

gar als Provokation ein, einige Privatsammler 

begeisterten sich dagegen spontan für sie, und 

noch am selben Abend war ein Drittel der 

Bilder bereits verkauft. « Etwas noch nie 

Dagewesenes in der Laufbahn des jungen 

Yves Klein », merkt Robert Fleck an, und 

vor allem ein echter Startschuss für seine 

Karriere. 

Beim Lesen wird einem zudem bewusst, 

dass Klein – dessen Großvater väterlicherseits 

Friedrich Franz Albert Klein 

hieß und Deutscher war – als einer der 

wenigen französischen Künstler seiner Generation 

Deutschland 

sehr nahestand. 

Nicht nur, dass er 

von November 1948 

bis Oktober 1949 

seinen Militärdienst 

in Langenargen 

am Ufer des Bodensees 

ableistete, 

er bildete zudem 

mit Rotraut Uecker 

ein damals einzigartiges 

Paar. « Das 

einzige deutschfranzösische 

Paar 

im Bereich der 

bildenden Kunst ihrer Epoche », hält Robert Fleck fest, 

« nur wenige Jahre nach Kriegsende und zwei Jahre vor 

der offiziellen Versöhnung zwischen den beiden Ländern 

». Ein sehr modernes Paar, das hauptsächlich im 

Pariser Viertel Montparnasse lebte, wo Klein seinen 

Lebensunterhalt mit … Judokursen verdiente. Von den 

zahlreichen Künstlern in der Nachbarschaft (Marcel 

Duchamp, Man Ray, Simone de Beauvoir, Alberto Giacometti, 

Louis Aragon …) hatten Yves und Rotraut es 

vor allem einem Mann angetan: Pierre Soulages. 

Das Werk von Robert Fleck enthüllt zahlreiche Anekdoten, 

die sich im Laufe ihrer langen Freundschaft 

zugetragen haben. 1959 beispielsweise, als Klein zusammen 

mit Soulages an Weihnachten dessen 30. Geburtstag 

feierte, schenkte der 21-Jährige nicht ohne eine 

gewisse Frechheit Soulages eine Tube schwarzer Farbe 

… In der Folge hielt Klein es sogar für nötig, sich für 

diesen « schlechten Witz » zu entschuldigen. Dabei wäre 

dies gar nicht notwendig gewesen. Wie man erfährt, gab 

Soulages später zu, dass er diese Anspielung des jungen 

Künstlers und Freundes durchaus geschätzt hat. Dies 

sagt viel über die unglaubliche Vertrautheit zwischen 

den beiden Liebhabern von Blau und Schwarz aus. 

Ausstellung Yves Klein, des cris bleus, 

bis 3. November 2019, Musée Soulages in Rodez, 

www.musee-soulages.rodezagglo.fr 

Ausstellung Pierre Soulages, un musée 

imaginaire, 

bis 10. November 2019, Musée Fenaille in Rodez, 

www.musee-fenaille.rodezagglo.fr 

Robert Fleck, Yves Klein, l’aventure allemande, 

Manuella Éditions, 158 Seiten, ISBN 978-2490505029 


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ON LIT 

ROMAN 

All das zu verlieren 

Leïla Slimani, Originaltitel: Dans le jardin de l’ogre, übersetzt aus dem Französischen 

von Amelie Thoma, Luchterhand, 226 Seiten, ISBN 978-3630875538 

2016 erhielt Leïla Slimani für ihr Buch Chanson Douce (deutscher Titel: Dann schlaf 

auch du) den renommierten Prix Goncourt. Das Buch ist mehr ein eindringlicher 

Psychothriller als ein Roman und kann Eltern, die ihre Kinder einer Nanny überlassen, 

im wahrsten Sinne des Wortes Angst einflößen. Die Autorin nimmt uns darin auf 

ein hochsensibles und zermürbendes Terrain mit: den Tod eines Kindes. Man ist 

erschüttert, muss aber auch das Talent bewundern, mit dem sie uns in dieses 

vordergründig abschreckende Universum versetzt. Bei ihrem neuen Buch All das 

zu verlieren ist dies nicht anders, denn wieder hat sich Leïla Slimani für ein a priori 

schwieriges Thema entschieden. Die Heldin, Adèle, besitzt im Grunde genommen 

alles, um glücklich zu sein. Sie ist mit einem Arzt verheiratet, den sie liebt und der 

sie ebenfalls liebt. Sie hat einen entzückenden kleinen Sohn und ist in ihrem Beruf 

als Journalistin erfolgreich. Und doch ist Adèle zutiefst unglücklich, fühlt sich 

unverstanden und allein. Allerdings hat die junge Frau eine Möglichkeit gefunden, um 

dieser Einsamkeit zu entkommen: Ganz ungezügelt gibt sich die Nymphomanin Adèle 

dem Sex hin, obwohl sie weiß, dass diese Triebe ihr Leben verpfuschen. Das Buch ist 

erschütternd. Es ist nicht nur das ergreifende Porträt einer Frau, die seit ihrer Kindheit unter einem 

Mangel an Liebe leidet, sondern auch die Beschreibung einer Krankheit, die als schändlich eingestuft wird und 

die man oft zu leichtfertig verurteilt. Mit ihrer deutlichen und direkten Art zu schreiben, stellt Leïla Slimani dieses 

Urteil als unpassend hin und bringt uns im Laufe der Lektüre dazu, Adèle mit einem anderen Blick zu betrachten, 

als den, den wir zu Beginn des Buches hatten. Darin liegt vermutlich die eigentliche Stärke dieses hervorragenden 

Buches! 

ROMAN 

Am Tag davor 

Sorj Chalandon, Originaltitel: Le jour d’avant, übersetzt aus dem Französischen 

von Brigitte Große, dtv, 320 Seiten, ISBN 978-3423281690 

Bevor Sorj Chalandon als Schriftsteller arbeitete, war er Journalist bei der Zeitung 

Libération. 1988 wurde er mit dem Albert-Londres-Preis, dem renommiertesten 

Journalistenpreis Frankreichs, ausgezeichnet. Hier lässt er uns in das Leben einer in 

Vergessenheit geratenen sozialen Schicht eintauchen: in den Alltag der Minenarbeiter. Es ist 

der 27. Dezember des Jahres 1974, wir befinden uns im Norden Frankreichs, in Liévin (Pasde-Calais). 

Innerhalb nur weniger Minuten werden in einer Mine bei einer schrecklichen 

Schlagwetterexplosion 42 Minenarbeiter getötet. Das Unglück füllt die Titelseiten der 

Zeitungen. Doch schnell gerät es in Vergessenheit, und niemand strengt sich wirklich an, 

die Wahrheit über dieses Drama herauszufinden. In diesem Roman kehrt der Bruder eines 

dieser getöteten Minenarbeiter 40 Jahre später an den Ort zurück. Er will verstehen, was 

wirklich passiert ist. Die Wahrheit soll endlich ans Tageslicht kommen. Zwischen Roman 

und journalistischer Recherche ist dies eine wunderschöne Hommage an eine zu schnell 

verdrängte Katastrophe. Der Stil erinnert an einen Émile Zola (1840-1902) unserer heutigen 

Zeit. Große Kunst! 


REISETAGEBUCH 

Gestrandet in Cusey: von einer 

schrecklich schönen Bootsreise 

ans Mittelmeer 

Barbara Piotrowski, Verlag Winterwork, 

136 Seiten, ISBN 978-3960145813 

Barbara Piotrowski ist eine treue Leserin 

von Frankreich erleben. Sie lebt und arbeitet 

in Elsfleth (Niedersachsen). In diesem Buch 

erzählt sie von ihrer Leidenschaft fürs Bootfahren auf Kanälen, 

vor allem auf französischen. Die Autorin kam auf die Idee, es 

uns zu schicken, und schrieb in ihrem Begleitbrief: « Humorvoll 

und kurzweilig erzähle ich vom Reisen auf eigenem Kiel auf den 

Flüssen und Kanälen in Frankreich, von Traumlandschaften 

wie dem Burgund oder der Champagne, von malerischen 

Dörfern […] Eine Sommergeschichte, in der man fremde Welten 

kennenlernen kann. » Ehrlich gesagt, hatten wir uns auf einen 

Führer in Sachen Flusstourismus eingestellt, wurden aber 

dennoch von einer gewissen Neugier erfasst. Beim Lesen stellten 

wir fest, dass das Buch weit mehr bietet: eine Abfolge von 

Erlebnissen auf französischen (und anderen) Kanälen, schön und 

realistisch beschrieben, oft lustig und in der Tat voller Humor. Die 

Beschreibung der Szene, wie in einer französischen Gendarmerie 

Strafanzeige wegen des Diebstahls eines Elektrofahrrads gestellt 

wird, ist herrliches Lesevergnügen! Wir können Ihnen dieses sehr 

schön zu lesende Buch nur wärmstens empfehlen. 

ROMAN 

Klopf an dein Herz 

Amélie Nothomb, Originaltitel: Frappe-toi le 

coeur, übersetzt aus dem Französischen von 

Brigitte Große, Diogenes, 160 Seiten, ISBN 

978-3257070866. Erscheint am 28.8.2019. 

In ihrem 26. Roman nimmt uns 

Amélie Nothomb in ein Märchen 

für Erwachsene mit, das von 

einem Thema handelt, das 

sie verfolgt: die Mutterschaft. 

Als präzise Beobachterin 

der 

Beziehungen zwischen Babys, Jugendlichen und 

Erwachsenen und ihren Müttern schreibt sie darin über 

die besondere und zerstörerische Beziehung einer 

Mutter, die auf die eigene Tochter eifersüchtig ist. Die 

Autorin bezeichnet das Werk als ihr « schwärzestes » 

Buch. Dass der Titel des Buches aus dem Zitat « Klopf 

an dein Herz, denn da sitzt dein Genie » von Alfred de 

Musset (1810-1857) stammt, kommt nicht von ungefähr, 

denn beim Lesen merkt man, dass Amélie Nothomb 

diesen französischen Dichter gerne zitiert. 

ROMAN 

Die Frau im Musée d’Orsay 

David Foenkinos, Originaltitel: Vers la beauté, übersetzt 

aus dem Französischen von Christian Kolb, Penguin Verlag, 

238 Seiten, ISBN 978-3328600862 

Der Originaltitel dieses 2018 in 

Frankreich erschienenen Werkes 

bringt seine Poesie deutlich besser 

zum Ausdruck: Vers la beauté. Das 

Buch handelt von einem Mann, 

der sich der Schönheit zuwendet, 

damit es ihm besser geht. Antoine 

ist Professor an der École des 

Beaux-Arts in Lyon und Spezialist 

für Modigliani. Urplötzlich 

beschließt er, alles hinter sich zu 

lassen und eine Stelle anzutreten, 

für die er a priori überqualifiziert 

ist: Museumswärter im Pariser 

Musée d‘Orsay! Die Personalleiterin des 

Museums ist zwar erstaunt, nimmt die Bewerbung 

dennoch an und teilt ihn logischerweise im Saal der 

Gemälde von Modigliani ein. Schnell staunt sie über 

das Verhalten dieses diskreten Mannes, da sie ihn 

manchmal dabei überrascht, wie er mit verhaltener 

Stimme mit dem Porträt von Jeanne Hébuterne, der 

Verlobten des Malers, spricht … Ein sehr sensibel 

geschriebenes Buch, bei dem der Leser selbst 

Lust bekommt, mit Kunstwerken zu reden. Und 

schließlich stellt sich die Frage, ob es vielleicht eine 

Kunsttherapie gibt, die wir gar nicht vermuten? 

KRIMI 

Bretonisches Vermächtnis, 

Kommissar Dupins achter Fall 

Jean-Luc Bannalec, Kiepenheuer & Witsch, 

320 Seiten, ISBN 978-3462052657 

Jean-Luc Bannalec ist ein Pseudonym. Der Autor 

ist in Deutschland und im südlichen Finistère 

zu Hause und viele Fans von Kommissar Dupin 

erwarten jedes neue Abenteuer mit Ungeduld. 

Dieses Mal ermittelt der berühmte 

Kommissar in einem mysteriösen 

Mordfall, der sich während eines 

Festes in der netten kleinen 

Stadt Concarneau ereignet. Auch 

diesmal gelingt es Jean-Luc 

Bannalec wieder, den Leser in eine 

spannende Handlung und das 

bretonische Leben eintauchen zu 

lassen. 


ON LIT EN FRANCE 

ROMAN 

Mur méditerranée 

Louis-Philippe Dalembert, Sabine Wespieser Éditeur, 336 Seiten, 

ISBN 978-2848053288 

Unsere Auswahl an Büchern, 

über die man zurzeit in 

Frankreich spricht 

Der Auftakt der Literatursaison ist bekanntlich 

das wichtigste literarische 

Ereignis in Frankreich. In diesem Jahr 

werden die Buchhandlungen von Mitte 

August bis Ende Oktober 524 neue 

Romane präsentieren. Diese Zahl ist 

beeindruckend. Sie muss jedoch relativiert 

werden, denn beinahe könnte 

man sagen: « nur 524 ». 2018 waren es 

nämlich 567, 2014 immerhin 607 und 

2010 sogar 701 Bücher! 2019 wartet 

die Rentrée littéraire mit der « bescheidensten 

» Zahl seit 20 Jahren 

auf. Die Buchhändler werden darüber 

nicht unbedingt enttäuscht sein, 

denn oft wissen sie in dieser Zeit nicht 

mehr, wohin mit all den Büchern. 

Analysiert man die angekündigten 

Neuerscheinungen etwas genauer, 

stellt man fest, dass viele Werke aktuelle 

Ereignisse der französischen Gesellschaft 

widerspiegeln. Die Protagonisten 

– oder besser gesagt, die Protagonistinnen, 

denn diese sind in 

diesem Jahr in der Mehrheit – sind 

oft mit Themen unserer heutigen 

Zeit konfrontiert: Immigrantenkrise, 

Beziehungen zwischen Männern 

und Frauen, Umweltprobleme. 

Nachfolgend einige dieser Bücher, 

die wir gelesen und die uns besonders 

gut gefallen haben. 

ROMAN 

Cafés, etc. 

Der Autor ist in Port-au-Prince (Haiti) geboren, 1993 erschien 

sein erstes Buch in Frankreich. In Mur méditerranée zeichnet 

er die großartigen Porträts von drei sehr unterschiedlichen 

Frauen, die ein gemeinsames Schicksal verbindet. Die 

Handlung basiert auf der wahren Geschichte eines Trawlers 

voller Flüchtlinge, die 2014 vom 

dänischen Öltanker Torm Lotte 

gerettet wurden. Der Roman 

nimmt uns nicht nur mit an Bord 

des Schiffes, um mehr über diese 

außergewöhnlichen Frauen zu 

erfahren, sondern er konfrontiert 

uns mit Themen wie Migration, 

Exil und Menschsein. Ein schön 

geschriebenes Buch, dessen 

Stärke darin liegt, dass es uns 

sowohl die dramatische Situation 

vermittelt, zugleich aber auch den 

unglaublichen Optimismus und den 

Humor, die diese Frauen niemals 

verlassen. Eine großartige Lektion 

fürs Leben! 

Didier Blonde, Mercure de France, 140 Seiten, ISBN 978-2715253261 

Einfach auf der Terrasse eines Pariser Cafés sitzen, einen Kaffee 

trinken und beobachten, was um einen herum so passiert: Das 

gehört zu den kleinen Dingen, die einen Besuch in der Hauptstadt 

angenehm machen. « Ich betrete ein Café wie einen Roman », schreibt 

der Autor. Das kann man nachvollziehen, denn die Pariser Cafés, egal 

ob traditionell oder im Trend, gehören 

zum Stadtbild und zum Leben der 

Pariser. Dieses kleine Buch liest sich 

voller Genuss. Dem liebevollen und 

präzisen Blick des Autors entgeht 

nichts, mit Feingefühl und Humor 

beschreibt er diese, wie wir feststellen, 

sehr « reglementierte » Welt, zu der 

beispielsweise das Glas Wasser zum 

Kaffee, der Name des Obers auf dem 

Ticket, kostenlose Oliven und Erdnüsse 

gehören. Das alles wird für Sie kein 

Geheimnis mehr sein! 


ROMAN 

Le schmock 

Franz-Olivier Giesbert, Gallimard, 404 Seiten, 

ISBN 978-2072853951 

« Schmock ». So bezeichnete 

der Vater des renommierten 

Journalisten und Leitartiklers Franz- 

Olivier Giesbert Adolf Hitler. Ein 

aus dem Jiddischen stammender 

Begriff, der sowohl « Penis » als 

auch « Blödmann » oder « Drecksack » bedeuten kann. 

In diesem Buch versucht sein Sohn, der sich selbst als 

« normannischer, deutscher, österreichischer, jüdischer, 

englischer, schottischer, indianischer und vielleicht sogar 

von den Antillen stammender Mischling » definiert, eine 

Frage zu beantworten, die ihn seit jeher beschäftigt: 

Wie konnte « das Heimatland von Bach, Hildegard von 

Bingen und Rainer Maria Rilke » dem Nationalsozialismus 

verfallen? Um das Unerklärliche zu erklären, verbindet 

er Fiktion – die Geschichte einer Freundschaft zwischen 

zwei Münchner Familien, die eine jüdisch, die andere 

nicht – und historische Wahrheit. Diese Mischung macht 

das engagierte Buch so besonders. Ein offensichtlich sehr 

persönlicher Ansatz voller Sinn. 

ROMAN 

Louvre 

Josselin Guillois, Seuil, 256 Seiten, ISBN 978-2021431094 

Dieses Buch ist eine Begegnung. Die Begegnung zwischen 

drei Frauen. Aber auf eine unerwartete Art, nämlich über ihre 

Tagebücher. Drei besondere Frauen, die, wie man erfährt, 

alle eine Verbindung zu Jacques Jaujard, dem Direktor des 

Musée du Louvre, haben. Dieser ist 

in Frankreich ein « Held », da er 

angesichts des Vorrückens der 

deutschen Truppen 1930 beschloss, 

das Museum zu räumen und die 

schönsten Kunstwerke – unter 

anderem die Mona Lisa, die Venus 

von Milo und den Schmuck der 

Pharaonen – an geheimen Orten 

zu verstecken. Eine faszinierende 

Art, mit dem Leben ganz normaler 

Menschen große geschichtliche 

Ereignisse zu erzählen. 

ROMAN 

Dernier arrêt avant 

l’automne 

René Frégni, Gallimard, 168 Seiten, ISBN 978- 

2072852749 

Der Erzähler, ein unter Mangel an 

Inspiration leidender Schriftsteller, 

soll sich als Wärter und Gärtner 

um ein ehemaliges Kloster in 

den Alpes-de-Haute-Provence 

kümmern, das Brombeersträuchern 

und Wildschweinen ausgeliefert ist. Der reiche aber 

unsichtbare Besitzer überweist ihm dafür pro Monat 

1000 Euro. Offensichtlich ein Traumjob … So lange bis 

die scheinbare Ruhe durch eine unerwartete Entdeckung 

gestört wird. Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass 

es uns in einer Mischung aus Poesie und Krimi in die 

authentische Provence eintauchen lässt. « Die Menschen 

hier lieben es, bei der Olivenernte ihren Träumen 

nachzuhängen oder ihr Leben zu erzählen », schreibt der 

Autor. Beim Lesen begegnen wir diesen Menschen und 

entdecken die so besondere Natur der Provence. Eine 

wunderschöne Reise! 

ROMAN 

Assassins! 

Jean-Paul Delfino, Éditions Héloïse 

d’Ormesson, 280 Seiten, 

ISBN 978-2 350875466 

Dieses Buch handelt von 

einem der bedeutendsten 

sozialen und politischen 

Konflikte im Frankreich des 19. 

Jahrhunderts: der Affäre Dreyfus. Um den zu Unrecht 

wegen Verrats angeklagten Hauptmanns Alfred Dreyfus 

(1859-1935) zu verteidigen, veröffentlicht der engagierte 

Schriftsteller Émile Zola (1840-1902) sein berühmtes 

Werk J‘accuse. Damit zieht Zola selbst Hass und Wut 

auf sich, vor allem von den französischen Antisemiten. 

Als er schließlich 1902 in seiner Wohnung an einer 

Kohlenmonoxidvergiftung stirbt, wird der Tod offiziell 

als Unfall deklariert. Der Roman ruft uns ins Gedächtnis, 

dass der Verdacht eines Mordes letztendlich nicht 

ausgeschlossen werden konnte. Und wenn Zola « sich 

totgeschrieben hat? », fragt der Autor mit seinem Werk. 

Schließlich kann die Literatur manchmal eine nützliche 

Waffe gegen menschliche Dummheit sein. Ein Thema, 

das auch heute noch aktuell ist … 


ON LIT EN FRANCE 

ROMAN 

Jour de courage 

ROMAN 

La terre invisible 

Brigitte Giraud, Éditions 

Flammarion, 160 Seiten, ISBN 978- 

2081469778 

In diesem 

beeindruckenden 

Werk mischen sich 

zwei Geschichten, um 

gemeinsam aufzuzeigen, was Mut ist. Die des 

17-jährigen Franzosen Livio, der mit einem 

Referat im Geschichtsunterricht über die 

ersten Bücherverbrennungen der Nazis sehr 

persönliche und bisher geheim gehaltene 

Details über sich selbst preisgibt. Und die des 

Deutschjuden Magnus Hirschfeld (1868-1935), 

eines Arztes, der Anfang des 20. Jahrhunderts 

für die Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern sowie die Rechte von Homosexuellen 

kämpfte. Es stellt sich eine wesentliche und 

zugleich erschütternde Frage: Ist es möglich, 

dass Livio und Magnus Hirschfeld in gleicher 

Weise verurteilt werden, obwohl ein ganzes 

Jahrhundert zwischen ihnen liegt? 

ROMAN 

Les simples 

Hubert Mingarelli, Éditions Buchet-Chastel, 184 Seiten, ISBN 978-2283032244 

Ein englischer Fotograf, der 1945 in einer von den Alliierten besetzten 

Stadt in Deutschland über die Niederlage der Deutschen berichtet, 

wird Zeuge von der Befreiung eines Lagers. Er beschließt, quer durch 

das Land zu reisen und seine Eindrücke fotografisch festzuhalten. 

Chauffiert wird er von einem jungen englischen Soldaten, der gerade 

in Deutschland angekommen ist und vom Krieg 

nichts mitbekommen hat. Das Buch erzählt 

von dieser Reise. Der Autor ist in Lothringen 

geboren, seine Bücher wurden bereits mit 

zahlreichen renommierten französischen Preisen 

ausgezeichnet. Er ist für seinen direkten und 

beißenden Stil bekannt. Seine Sätze sind meist 

kurz, kommen auf den Punkt. Ausschweifende 

Beschreibungen und ausgeklügelte Erklärungen 

sucht man bei ihm vergebens. Wichtig ist, was 

die Personen sehen. Dies verleiht dem knappen 

Roman eine beachtliche 

Ausdruckskraft. 

Yannick Grannec, Éditions Anne Carrière, 448 Seiten, ISBN 978-2843379482 

ROMAN 

Reprise des 

activités de 

plein air 

Jean Claude 

Lalumière, Éditions 

du Rocher, 218 Seiten, 

ISBN 978-268102689 

Die Handlung dieses Romans spielt auf 

der Insel Oléron (Charente-Maritime). 

Sie verbindet auf liebevolle und 

humorvolle Art die Schicksale von 

drei Männern aus drei Generationen 

– Mickaël, Christophe und Philippe 

– sowie Tina, die zum Studium nach 

Saint-Pierre-et-Miquelon geht. Ein 

insulares Streitgespräch, das sich 

schnell in eine Ode an ernsthafte 

und enge Freundschaft verwandelt. 

Belebend! 

ROMAN 

Dieser bezaubernde Roman nimmt uns mit in die Provence 

im Jahr 1584, in den Alltag der Schwestern des Klosters 

Notre-Dame-du-Loup. Ihr Wissen über Medizinpflanzen ist 

bis an den Königshof bekannt, den sie mit Kräutern beliefern. 

Ihre finanzielle Autonomie sorgt jedoch für Unmut und weckt 

Begehrlichkeiten. Zum Beispiel die des neuen Bischofs von Vence, 

der sich diese Geldquelle aneignen will. Aber die Schwestern lassen das nicht zu! 

Ein begeisterndes und lehrreiches Buch über die Sitten der damaligen Zeit! 

L’absence de ciel 

Adrien Blouët, Éditions Noir sur Blanc, Collection Notabilia, 166 Seiten, ISBN 978-2882505934 

Adrien Blouët wurde 1992 geboren. In seinem Erstlingswerk 

L‘absence de ciel erzählt er die Geschichte eines jungen 

Filmstudenten in Berlin, der einen seltsamen Auftrag erhält: 

Er soll für einen alten Schriftsteller einen Film über einen im 

Verborgenen lebenden Künstler in Süddeutschland drehen, 

ohne sich dabei erwischen zu lassen … Der Autor lässt uns in 

diesem schön geschriebenen Buch in eine verstörende Welt 

eintauchen, und im Laufe der Lektüre begeben wir uns auf eine 

ganz andere Suche, als ursprünglich gedacht … 


ROMAN 

ROMAN 

Une bête au paradis 

La petite conformiste 

Cécile Coulon, Éditions l’Iconoclaste, 

352 Seiten, ISBN 978-2378800789 

Die Autorin erhielt 2017 für ihr 

Werk Trois Saisons d’orage den Prix des 

Libraires. Hier zeichnet sie das sehr 

berührende Porträt von zwei Frauen 

– Groß mutter und Enkeltochter – die 

von einer sowohl leidenschaftlichen 

als auch zerstörerischen Liebe zu ihrem 

wichtigsten Gut, ihrem kleinen Paradies, erfasst sind: 

Es handelt sich um ihr kleines Grundstück, das mitten 

auf dem Land am Ende eines Feldweges liegt. Das 

ländliche Frankreich mit seiner ganzen Poesie, aber 

auch seinen Problemen, wie man es selten erfassen 

kann. Lehrreich und berührend! 

Ingrid Seyman, Éditions Philippe Rey, 192 Seiten, ISBN 978-2848767550 

« Ich habe La petite conformiste geschrieben, da ich die 

Grenzen der Normalität erforschen und eine untypische 

Sichtweise auf das zutiefst menschliche Bedürfnis, so wie alle anderen 

sein zu wollen, aufdecken wollte », erläutert die Autorin. Dies ist mehr 

als gelungen! In diesem Werk, das humorvoll mit einem ernsten Thema 

umgeht, machen wir die Bekanntschaft von Esther: « ein politisch rechts 

stehendes Kind, das per Zufall in einer politisch links stehenden Familie auf 

die Welt kam ». Was für eine Familie! Alle – außer Esther – sind exzentrisch. 

Von Widersprüchen erfüllt entscheiden ihre Eltern unter anderem, sie « beim 

Feind » einzuschulen: in der katholischen Schule eines vornehmen Marseiller 

Stadtviertels. Genug also für Esther – und für den Leser – sich zu fragen, was 

es eigentlich heißt, « normal » zu sein. Vielleicht ist das ja letzten Endes nur 

eine Frage des Standpunkts … 

Und was die Bücher 

deutscher Schriftsteller 

angeht, die ins 

Französische übersetzt 

wurden und 

über die man zurzeit 

im Hexagon spricht 

(und die Sie beispielsweise 

Ihren 

fran zösischen Freunden 

empfehlen können 

…), haben wir 

folgenden Tipp: 

ROMAN 

Histoire d’enfant 

Peter Handke, übersetzt aus dem Deutschen von Georges-Arthur Goldschmidt, Gallimard, 

106 Seiten, ISBN 978-2072852527 (in Deutschland 1981 bei Suhrkamp unter dem Titel 

« Kindergeschichte » erschienen). 

Das Buch erschien in einer Zeit, in der Peter Handke allein mit seiner 

ältesten Tochter in Salzburg lebte. Es zeichnet die anfänglichen Irrwege eines 

Mannes und dessen allmähliche Entwicklung zum Vater nach. Man folgt ihm und seiner Tochter bis 

nach Paris, wo das Mädchen die Schule und die französische Sprache – diese « fremde Sprache » 

– entdeckt. Das Buch ist für Franzosen eine gute Gelegenheit, sich mit der Welt von Peter Handke 

vertraut zu machen, den einige, vermutlich unwissentlich, durch sein berühmtes « Lied vom 

Kindsein » kennen: « Als das Kind Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war … » Der Schauspieler 

Bruno Ganz (1941-2019) hat dieses Kinderlied im Film von Wim Wenders Der Himmel über Berlin 

(französischer Titel: Les ailes du désir) ganz hervorragend rezitiert. 

Französisch lernen am Puls der Zeit 

Aktuell in der Revue de la Presse: 

En Europe, Emmanuel Macron veut 

faire plus et plus vite 

| Photo : Getty Images 

Avril 2019 

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AC T UA L I T É 

• Algérie : mobilisation 

populaire contre le régime 

d’Abdelaziz Bouteflika 

Page 3 

E N V I RO N N E M E N T 

• Manger local : six bonnes 

raisons de s’y mettre 

Page 4 

S O C I É T É 

B1–C2 

• Droits des enfants : 

une loi antifessée, à quoi 

ça sert ? 

| Photo : Getty Images 

S p r a c h t r a i n i n g • L a n d e s k u n d e • Vo k a b e l h i l f e n • Ü b u n g s m at e r i a l 

UNION EUROPÉENNE 

Karl Lagerfeld n’est plus. Le Québec, terre 

Après 64 ans de création, dont plus promise de nombreux Français, 

de 35 pour Chanel, le Kaiser a tiré sa a décidé d’annuler les dossiers de 

révérence. Retour sur un monument 18100 candidats à l’immigration. 

franco-allemand. 

Comprenne qui voudra. 

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En Europe, Emmanuel Macron 

veut faire plus et plus vite 

Dans sa tribune publiée le 5 mars 

dernier dans les 28 pays de l’UE, 

le président français s’adresse 

x citoyens européens. Il leur 

Le repli 

nationaliste ne propose 

rien ; c’est un rejet 

sans projet. 

| Photo : Wiki Commons

ON ÉCOUTE 

CHANSON 

Christophe: Etc. 

Mit seinen 73 Jahren beweist uns 

Christophe, dass man nie zu alt 

ist, um mit der Zeit zu gehen. Er 

hatte schon immer eine Vorliebe 

für – wie er es selbst bezeichnet 

– « experimentelle Dinge ». Nun ist 

er einmal mehr neue Wege gegangen 

und hat im Aufnahmestudio in seiner 

Wohnung am Boulevard du Montparnasse in Paris still und leise ein 

neues Album produziert. Mit seinen Synthesizern stellt er die größten 

seiner Erfolge « auf den Kopf » und interpretiert sie in Form von Duos 

neu. Für jeden seiner Titel lud er dafür einen Künstler ein, dessen 

Stimme ihm am geeignetsten erschien. Dabei wandte er sich nicht 

nur an Freunde, sondern auch an Musiker, mit denen er noch nie 

zusammengearbeitet hatte. Bei dieser CD ist man mit Songs wie Petit 

Gars (mit Etienne Daho), Parfum d’histoires (mit Eddy Mitchell), Un peu 

menteur (mit Raphael), Petite fille du soleil (mit Camille) oder Succès 

fou (mit dem Rapper Nusty) zwischen nostalgischen Erinnerungen 

und Entdeckungen hin- und hergerissen. Die Songs haben nichts mit 

klassischen Remakes zu tun, sondern sind echte Neuheiten, die dem 

Musiker entsprechen. 

CHANSON 

Clara Ysé: 

Le monde s’est 

dédoublé 

« Sieh hin, hinter den 

Wolken ist immer 

ein azurblauer 

Himmel, der dir immer als Freund zur Seite steht/ 

Dich ganz leise daran erinnert, dass die Freude in 

Reichweite ist/Er hat mir gesagt, hab Geduld, mein 

Freund hab Geduld … » Wenn man den Titel Le 

monde s‘est dédoublé anhört, dann ist man sofort 

versucht, den leidenschaftlichen Refrain voller 

Lebenslust mitzuträllern. Clara Ysé, die im Song 

Libertad auch auf Spanisch singt, verzaubert uns 

sprichwörtlich mit ihrer kristallklaren, beinahe 

lyrischen Stimme. Es ist ein wahres Hörvergnügen. 

Die ganze Tragweite des außergewöhnlichen 

Albums wird klar, wenn man weiß, dass Clara die 

Tochter der Philosophin und Psychoanalystin Anne 

Dufourmantelle ist, die 2017 bei dem Versuch, 

Kinder zu retten, ertrank. Ihre Tochter Clara hat 

diese Chansons nach diesem Drama geschrieben. 

Eine Hymne an das Leben, eine Wiedergeburt, die 

einfach guttut. 

CHANSON 

Maxime 

Le Forestier: 

Paraître ou ne 

pas être 

Nach 50 Jahren 

Karriere erscheint 

nun das 16. Album 

des zurückhaltenden 

Sängers Maxime Le Forestier, der in Frankreich sehr beliebt 

ist. Er komponierte es gemeinsam mit seinem Freund Julien 

Clerc. Auf der CD stehen Gitarre und Stimme im Mittelpunkt, 

sie erscheint puristisch und erinnert an den großen Sänger 

Georges Brassens (1921-1981). Wie dieser legt Maxime Le 

Forestier Wert auf den Text und verleiht seinen Chansons 

manchmal einen politischen Sinn: « Wie können diese 

Menschen so viel Müll produzieren? Das wird überlaufen … », 

singt er in Ça déborde. « Die Worte fliegen nicht mehr auf und 

davon. Schade. Einmal ausgesprochen, bleiben sie in einer 

Wolke hängen », bedauert er in Les ronds dans l‘air, einem 

Chanson über das unablässige Geschwätz in den sozialen 

Netzwerken. In La vieille Dame singt er über ein aus der 

Fassung geratenes Frankreich, das der « Zeit von früher » 

nachtrauert. Diese CD zeigt deutlich, dass das engagierte 

französische Chanson immer noch seinen Platz hat. 

CHANSON 

Trois cafés gourmands: Un air de rien 

Die drei Freunde Mylène, Sébastien und Jérémy stammen 

aus der Corrèze. Als Trois cafés gourmands sind sie ein 

echtes gesellschaftliches Phänomen. Die Gruppe wurde mit 

dem Titel A nos souvenirs innerhalb kürzester Zeit bekannt, 

den unglaublichen Erfolg werden die Drei nicht so schnell 

vergessen. Sie überschwemmten mit diesem Song die 

französischen Radiosender, durchbrachen die magische 

Grenze von 100 Millionen Aufrufen auf YouTube und traten 

im Sommer auf den bekanntesten Festivals auf – unter 

anderem bei den Francofolies in La Rochelle. Doch die Drei 

bleiben sich selbst treu: Einfach und bescheiden stehen sie 

zu ihrer ländlichen Herkunft. Sie sprechen mit ihrer Musik 

nicht nur junge Menschen an, sondern bringen bei ihren 

Konzerten auch die ältere Generation zum Tanzen. Man hört 

ihren rhythmischen Klängen voller Vergnügen zu. In Ainsi va 

la vie! erinnert uns das Trio 

mit einem besonders 

optimistischen und 

kommunikativen 

Song daran, wie 

schön das Leben 

ist. Carpe diem! 


ON SURFE 

KONSUM 

Eine App, die in aller Munde ist 

Die Applikation Yuka ist in Frankreich ein echtes Phänomen. Sie 

wurde von einem französischen Start-up lanciert. Nachdem sie 

zunächst nicht sehr viel Aufsehen erregte, scheint sie inzwischen 

die Konsumgewohnheiten der Franzosen zu revo lu tionieren. 

Wenn Sie heute in einem Supermarkt in Frankreich Menschen 

sehen, die mit ihrem Smartphone den Strichcode eines Produktes 

ein scan nen, bevor sie es in den Einkaufswagen – oder zurück 

ins Regal – legen, dann hat dies unter Umständen mit Yuka zu 

tun. Die App ent schlüs selt anhand des eingescannten Codes die 

Zusammensetzung von Lebens mitteln oder Kosmetikprodukten. 

Dabei werden die Aus wirk ungen des entsprechenden 

Produktes auf die Gesundheit mit einem Signal von Grün bis 

Rot bewertet. Bei einer negativen Bewertung schlägt die App 

gesundheitsverträglichere Alternativprodukte vor. Die Stärke der 

Applikation liegt in ihrer Unabhängigkeit von den Herstellern, denn 

Yuka arbeitet absolut autonom, und die App ist 

werbefrei. An gesichts der rapide zunehmenden 

Anzahl von Nutzern haben einige Un ter nehmen 

sogar die Zusammensetzung bestimmter 

Produkte ge ändert. Aktuell wurden bereits 

mehr als 800 000 Artikel analysiert. Zur zeit gibt 

es Yuka in Frankreich, Belgien, Luxemburg, 

Spanien, der Schweiz und seit Kurzem auch in 

Großbritannien. 

App Yuka (kostenlos) 

WANDERN 

Die Geheimnisse der südlichen 

Bretagne erkunden 

Diese kostenlose App, die die 

GPS-Funk tion des Telefons nutzt, 

bietet zurzeit 128 Vor schläge für 

Wanderungen in der süd lichen Bretag 

ne (von Quimperlé bis Lo rient) an. Diese Zahl soll in 

Zu kunft noch steigen. Man wählt eine Strecke aus, die 

be stimm ten Kriterien – z. B. Schwierig keits grad, Länge, 

Land schafts typ (an der Küste, im Landesinneren), Art 

der Fort be wegung (zu Fuß, mit dem Rad, zu Pferd) – 

entspricht. Die Streckenbeschreibung kann im Vorfeld 

heruntergeladen werden, sodass man während der 

Wanderung nicht zwingend eine aktive Inter net verbindung 

benötigt. Aufgeführt werden genaue Angaben zu 

Richtung, Sehenswürdigkeiten, Steig ung und Gefälle 

sowie empfehlenswerte Adressen (Restau rants, Crêperien, 

Le bens mi ttel geschäfte, Über nacht ungs mög lichkeit 

en usw.). Neben Vorschlägen für interes san te und 

nicht alltägliche Strecken (z. B. beim Schiffs friedhof von 

Lanester) enthält die gut konzipierte App nützliche Dienste 

wie einen Routenplaner zum Aus gangs punkt der Wander 

ung, Sprachführung für Richtungs änderungen in Echtzeit, 

Warn hin weise, sobald man vom vorgesehenen Weg 

abkommt … Ein prak tisches Tool mit vielen An regungen. 

APP Rando Bretagne Sud (kostenlos) 

RESTAURANT 

Mit dem eigenen Wein ins Restaurant 

Wer hatte angesichts von teilweise exorbitant hohen Preisen für belanglose Weine 

nicht schon einmal Lust, seine eigene Flasche ins Restaurant mitzubringen? Die 

Vorgehensweise, Wein oder Champagner ins Lokal mitzunehmen, war lange Zeit 

absolut üblich. Als Entschädigung zahlte man eine Pauschale, die Droit de bouchon, 

Korkengeld, genannt wird. Seit vielen Jahren ist dies jedoch « aus der Mode 

gekommen ». Ein französisches Start-up hat dieses Prinzip nun an die heutige Zeit angepasst: Die Idee besteht darin, auf 

der Website www.vinoresto.com einen Tisch in einem der Partnerrestaurants zu reservieren. Diese Restaurants (die es 

zurzeit allerdings nur im Großraum Paris gibt, die Ausdehnung auf andere Großstädte in Frankreich ist aber vorgesehen) 

bieten vier Optionen an: Droit de bouchon (man bringt eine Flasche Wein mit und bezahlt im Restaurant zusätzlich zum 

Verzehr ein Korkengeld in Höhe von fünf bis zehn Euro, der Betrag wird bei der Reservierung angegeben), Gourmande 

(um eine Flasche Wein kostenlos mitbringen zu können, müssen die Gäste mindestens Vorspeise und Hauptgang 

oder Hauptgang und Dessert bestellen), 1 contre 1 (für eine im Restaurant bestellte Flasche kann man eine Flasche 

mitbringen) sowie Champagne! (damit man seine eigene Flasche mitbringen kann, müssen alle Gäste ein Dessert 

bestellen). Hinweis: Generell gilt die Regel « eine Flasche für vier Personen ». Kommt man mit mehr Personen (z. B. zu 

fünft), kann man beispielsweise zwei Flaschen mitbringen. 

www.parkos.fr / parkos.de 


ON REGARDE 

DRAMA 

Liebe und Lebenslust sind stärker als alles andere 

Wie so viele junge Menschen seines Alters führt David ein sorgloses 

Leben. Mit 24 Jahren lebt er in den Tag hinein, ohne sich wirklich Fragen 

zu stellen. Seinen Lebensunterhalt verdient er mit verschiedenen 

Jobs. An die Zukunft verschwendet er überhaupt keinen Gedanken. 

Doch dieses ruhige Leben findet ein abruptes Ende, als seine ältere 

Schwester in Paris bei einem Attentat ums Leben kommt und David sich 

um seine 7-jährige Nichte, die kleine Amanda, kümmern muss. Welch 

ein großartiger Film! Er bewegt den Zuschauer treffsicher, ohne jemals 

pathetisch zu werden. Gelungen beschreibt er einerseits die allmähliche 

Annäherung zweier Menschen, die durch einen Schicksalsschlag 

verbunden sind, und andererseits die Atmosphäre 

in einer Stadt, die nichts mit der Leichtigkeit von 

Postkartenmotiven zu tun hat, sondern durch 

die Verarbeitung der Attentate geprägt ist. Der 

Film zeigt auf meisterhafte Weise, dass Liebe und 

Lebenslust dennoch die Überhand behalten. Und 

noch mehr: Es gelingt ihm, uns dies spüren zu 

lassen. Das ist seine Stärke! 

DRAMA/KOMÖDIE 

Der Unfall, der ein Leben verändert 

Mein Leben mit Amanda • Frankreich 2018, 107 

min • Originaltitel: Amanda • Ein Film von Mikhaël 

Hers, mit Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy 

Martin, u. a. • Ab 12. September 2019 im Kino. 

DRAMA 

Das Schweigen brechen 

Alexander lebt mit Frau und Kindern in Lyon. Eines Tages erfährt er, dass 

der Priester, der ihn zu seiner Pfadfinderzeit missbrauchte, immer noch 

mit Minderjährigen arbeitet. Mit Unterstützung seiner Freunde François 

und Emmanuel, die ebenfalls Opfer dieses Priesters waren, nimmt er den 

Kampf auf. Sie wollen endlich « darüber reden », was ihnen widerfahren 

ist. Doch die Nachwirkungen und Folgen der Geständnisse lassen 

niemanden unbeschadet. Dieser schmerzliche Film machte beim Start 

in Frankreich viel von sich reden. Er basiert auf der wahren Geschichte 

des Priesters Preynat, der 2016 wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt 

wurde und seitdem unter gerichtlicher Aufsicht steht. Die Vorfälle, um 

die es geht, reichen bis ins Jahr 1986 zurück. Beim Start in Frankreich im 

Februar 2019 sorgte der Film für Polemik, da der Prozess des Priesters 

Preynat noch nicht beendet war. Preynat wollte eine einstweilige 

Verfügung erwirken, um den Filmstart zu verschieben, was ihm jedoch 

nicht gelang. François Ozon spricht in dem Film 

offen und objektiv über die Pädophilie in der 

französischen Kirche und vor allem über das 

Brechen des Schweigens. Ein sinnvoller und 

notwendiger Film. 

Alain ist ein äußerst erfolgreicher Geschäftsmann 

in den Fünfzigern. Alles, 

was er anpackt, gelingt ihm. Bis er eines 

Tages einen Schlaganfall erleidet. Als Alain im 

Krankenhaus aufwacht, ist er nicht mehr derselbe: 

Er, der es immer eilig hatte und viel und gerne redete, 

leidet plötzlich unter Gedächtnislücken und 

Sprachstörungen. Die junge Logopädin Jeanne 

soll ihm dabei helfen, sein Gedächtnis zu trainieren 

und wieder normal sprechen zu können. Allmählich 

baut Alain sein Leben neu auf und entdeckt 

durch Jeanne, wie es ist, sich mehr Zeit zu 

nehmen. Das Thema ist zwar bekannt, doch die 

Interpretation von Fabrice Luchini macht den 

Film sehr lustig und berührend. Dieser Schauspieler 

ist in Frankreich dafür bekannt, dass er redefreudig 

ist und mit Worten außerordentlich gut 

umgehen kann. Wie er sie in dieser Rolle (manchmal) 

vergisst und (oft) über sie stolpert, beweist 

sein ausgesprochenes schauspielerisches Talent. 

Bei manchen Szenen ist man richtiggehend 

sprachlos. Ein wirklich gelungener Film! 

Gelobt sei Gott • Frankreich 2018, 137 min • 

Originaltitel: Grâce à Dieu • Ein Film von François 

Ozon, mit Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann 

Arlaud, u. a. • Ab 26. September 2019 im Kino. 

Das zweite Leben des Monsieur Alain • Frankreich 

2018, 100 min • Originaltitel: Un homme pressé • Ein Film 

von Hervé Mimran, mit Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, 

Rebecca Marder, u. a. • Ab 22. August 2019 im Kino. 


DOKUMENTATION 

SCHWERPUNKT 

François Ozon 

Der französische Regisseur und Autor François Ozon wird 

für seine einfühlsamen und vielseitigen Filme international 

von Publikum und Kritik gefeiert. ARTE zeigt vier Filme, die 

aufgrund ihrer Kreativität und Tiefgründigkeit beeindrucken 

und die Bandbreite 

seiner filmischen 

Handschrift spiegeln. 

Die Filme im Überblick: 

« Unter dem Sand » ( F 2000, 

90 Min.) am Sonntag, 

1. September 2019 um 22:35, 

« Jung & Schön » (F 2012, 

89 Min.), am Mittwoch, 

4. September 2019 um 22:50, 

« Eine neue Freundin » (F 2013, 

103 Min.), Freitag, 9. September 2019 um 20:15, 

« Die Zeit, die bleibt » (Frankreich 2004, 78 Min.), 

Freitag, 9. September 2019 um 22:00. 

Nausicaa - 

Aquarium der 

Zukunft 

In Boulogne-sur-Mer, Frankreich, stellt sich das Aquarium 

Nausicaa einer neuen Herausforderung: Zum ersten 

Mal weltweit richtet ein Aquarium ein riesiges Becken 

ein, um der Öffentlichkeit die bisher verborgene Welt 

der Hochsee zu präsentieren. Als Vorbild dient die 

kolumbianische Insel Malpelo, mitten im südlichen 

Pazifik. Weltweit machen sich die Biologen auf die Suche 

nach Spezies, um das große ozeanische Becken zu 

besiedeln. Einzige Bedingung: Sie müssen alle aus einer 

Zucht oder Haltung stammen, die keinen Einfluss auf die 

natürliche Umgebung hat. Somit wird ein Ökosystem 

geschaffen, dass der Umgebung so ähnlich wie möglich 

ist. ARTE hat dieses einmalige wissenschaftliche 

Abenteuer zwei Jahre lang mitbegleitet. 

Documentation von Jérôme Julienne und John Jackson, Frankreich 

2019, 52 Min. Freitag, 4. Oktober 2019 um 17.40 Uhr 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 

DOKUMENTATION 

Die letzten 76 Tage 

der Königin 

Marie-Antoinette 

Es ist der 2. August 1793: 

Marie-Antoinette, die letzte Königin Frankreichs wird 

ins Gefängnis gebracht. Der König wurde bereits 

hingerichtet. Nur 76 Tage später beginnt der Prozess 

gegen die „Witwe Capet“, wie die Königin von nun an 

nur noch genannt wird. Ein Scheinprozess, der nur 

zwei Tage dauerte und dessen Urteil von Anfang an 

feststand: Tod durch Guillotine. Die Dokumentation 

offenbart anhand bisher unveröffentlichter 

Dokumente die Machenschaften hinter dem 

Prozess und blickt zurück auf die letzten Tage von 

Marie-Antoinette, in denen die Revolution sich zur 

Schreckensherrschaft der Jakobiner entwickelte. 

Dokumentation von Alain Brunard, Frankreich 2019, 105 

Min. Samstag, 26. Oktober 2019 um 20.15 Uhr 

STUMMFILM - ERSTAUSSTRAHLUNG DER RESTAURIERTEN FASSUNG - 

La roue 

Mit La roue (Das Rad) schuf der Filmpionier Abel Gance (1889– 

1981) eine Familiensaga, die Motive des antiken Ödipus- und 

Sisyphos-Stoffes verarbeitet und als moderne Tragödie mit den 

Stilmitteln des Kinos erzählt. Eingegangen in die Filmgeschichte 

ist der Film dank seiner spektakulären Eisenbahnaufnahmen 

und Bildmontagen, die die gesamte Filmavantgarde der 

Stummfilmzeit inspirierten. Die Musikrekonstruktion leitete 

der Mainzer Komponist Bernd Thewes. Sein Ausgangsmaterial 

war eine vierseitige handgeschriebene Liste von über 

100 Musiktiteln, die Paul Fosse mit Arthur Honegger aus 

vorbestehenden Stücken kompilierte: eine hochkarätige 

Auswahl sinfonischer Musik von 56 französischen Komponisten 

des Impressionismus und 

Symbolismus. 

Film von Abel Gance, Deutschland/Frankreich 

1923, 420 Min. 

Teil 1 - Montag, 28. Oktober 2019 um 23:40 

Teil 2 - Montag, 4. November 2019 um 00:15 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Elsass 

das Unmögliche möglich machen 

In den Prospekten für die Besucher präsentiert man es gerne 

als das « größte lebendige Freilichtmuseum Frankreichs ». 

Doch das Écomusée d’Alsace ist weit mehr als das. Entstanden 

ist es in den 70er-Jahren durch die Initiative einiger 

motivierter Menschen, die damit das architektonische 

Kulturerbe des Elsass retten wollten. Es ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie man mit Courage und harter 

Arbeit – vor allem dank der Unterstützung vieler 

freiwilliger Helfer – eine touristische Sehenswürdigkeit 

kreieren kann, hinter der ein 

besonderer Sinn steht. Das Écomusée 

d’Alsace feierte in diesem Jahr seinen 35. 

Geburtstag und zugleich den 10 000 000. 

Besucher. Ein unglaublich schöner Erfolg! 




Die vierköpfige Familie aus einer kleinen Gemeinde am Niederrhein, 

die am 1. Juni 2019 das Écomusée d’Alsace besuchte, war 

auf den festlichen Empfang, der ihr zuteilwurde, gar nicht gefasst 

und entsprechend verblüfft: Sie wurden von einem Blitzlichtgewitter 

und mit Applaus begrüßt, man gratulierte ihnen, und zu ihrer großen 

Überraschung bekamen sie auch noch ein Abonnement auf Lebenszeit 

für den Eintritt ins Museum geschenkt. Warum? Mit dieser Familie 

brach das Freilichtmuseum die mehr als symbolische Marke von 

10 000 000 Besuchern! Dies ist für ein kleines Museum, das vor gerade 

einmal 35 Jahren aus dem Nichts entstanden ist, gar nicht so schlecht! 

Na ja, fast aus dem Nichts, denn immerhin stand am Anfang eine unglaublich 

gute, wenn auch etwas verrückte Idee … 

Ein architektonisches Kulturerbe in Gefahr 

Alles begann in den 70er-Jahren. Wie in anderen Regionen Frankreichs 

verfiel damals auch im Elsass das architektonische Kulturerbe 

nach und nach. Aufgrund mangelnder Instandhaltung wurden aus 

Häusern, die teilweise mehrere Hundert Jahre alt waren, allmählich 

Ruinen. Das Gebot der Stunde hieß « neu ». Anstatt alte Gebäude zu 

restaurieren, zog man es in vielen Fällen vor, auf einem unbebauten 

Grundstück etwas Neues zu errichten, zumal dies oft wesentlich günstiger 

war. Vor allem letzteres Argument war schlagkräftig genug, die 

Eigentümer zu überzeugen. So verschwanden immer mehr dieser typisch 

elsässischen Fachwerkhäuser, die bereits jahrhundertelang (manche 

stammten sogar aus dem 15. Jahrhundert) 

dem Zahn der Zeit widerstanden 

hatten. Diese Häuser – meist Bauernhäuser 

und Scheunen – mit ihren 

sichtbaren Holzbalken waren bis dato 

von Generation zu Generation vererbt 

worden, nun waren sie plötzlich nicht 

mehr en vogue. Tief in ihrem Herzen 

hingen viele Elsässer zwar immer noch 

an ihrem historischen Erbe, es fehlten 

ihnen jedoch die notwendigen Mittel 

für die Erhaltung und offensichtlich 

überwog die Lust auf Modernität. 

In dieser Situation beschloss eine 

Gruppe junger Menschen, vorwiegend 

Geschichts- und Archäologiestudenten, 

unter der Führung von Marc Grodwohl 

zu handeln. Sie begannen nicht nur, die 

Bewohner der Region in Sachen Wahrung 

ihres architektonischen Kulturerbes 

zu sensibilisieren, sondern gingen 

mit einem konkreten Beispiel voran, 

indem sie einige Häuser vor dem Abriss 

retteten. Da traf es sich gut, dass diese 

Fachwerkhäuser ursprünglich so konzipiert worden waren, dass man 

sie einfach abbauen und an einem anderen Ort wieder aufbauen konnte, 

denn in der Zeit, in der sie entstanden waren, hatte man zwischen 

dem Eigentum an Grund und Boden und dem an Wohnraum unterschieden. 

Jeder musste damals bei Bedarf umziehen und « sein Haus 

mitnehmen » können. Insofern ist es relativ einfach, diese elsässischen 

Gebäude mit sichtbarem Gebälk zu demontieren. Die kleine Gruppe 




wusste das. Sie beschloss also spontan, die vom Abriss bedrohten 

Häuser abzutragen und an einem anderen Ort identisch wieder aufzubauen. 

Eine « Rumpelkammer von 68ern » 

Um die Organisation zu vereinfachen, wurde 1973 der 

Verein Maisons paysannes d’Alsace gegründet, was dem Projekt 

gleichzeitig einen « offiziellen Charakter » verlieh. 1980 fand 

man dann das passende Grundstück: Die Stadt Ungersheim, 

zwischen Colmar und Mühlhausen, war vom Vorhaben und 

der Entschlossenheit dieser « Ab- und Aufbauer » beeindruckt 

und stellte dem Verein ein zehn Hektar großes, brachliegendes 

Grundstück zur Verfügung. Dort konnten die aus dem ganzen 

Elsass stammenden, abgetragenen Häuser wieder aufgebaut 

werden. Schnell war das Gelände von Balken, Holzbrettern 

und anderen Baumaterialien übersät, und nur die Mitglieder 

des Vereins schienen in der Lage zu sein, die Systematik 

dieser Lagerung zu verstehen … Auch wenn manche dies als 

« Rumpelkammer von 68ern » bezeichneten, ließen sich die 

angehenden Architekten dadurch nicht entmutigen. Im Gegenteil. 

Alle wussten ganz genau, wozu die diversen Materialhaufen 

dienten. Zudem hatten sie eine bestimmte Idee, ein 

etwas verrücktes Vorhaben im Hinterkopf: Sie wollten hier ein 

Freilichtmuseum kreieren. 

Zur Überraschung aller und vor allem zur Überraschung 

der Kritiker des Projektes, die dieses als eindeutig utopisch eingestuft 

hatten, wurde im September 1980 der Wiederaufbau des ersten Hauses 

fertiggestellt. Es stand prächtig da und war der Beweis, dass die 

Idee realisierbar war. Es war ein enormer Erfolg. Der damalige Präsident 

des Conseil départemental du Haut-Rhin, Henri Goetschy, war enthusiastisch 

und davon überzeugt, dass die Vereinsmitglieder dadurch 

ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt hatten. Er schloss daher 

eine nachhaltige Partnerschaft mit dem Verein, durch die 

das utopische Projekt des Freilichtmuseums Realität 

wurde. Was das « Rohmaterial » anging, so hatte 

man die Qual der Wahl, denn in den 80er-Jahren 

wurden im Elsass pro Jahr schätzungsweise 400 

traditionelle Fachwerkhäuser abgerissen … 

Dies stachelte die Motivation der Frauen 

und Männer von Maisons paysannes 

d ’Alsace jedoch nur noch mehr an. 

Von ihrer Leidenschaft angetrieben, 

trugen sie Gebäude ab und bauten 

sie beherzt wieder auf. Die 

meisten engagierten sich in ihrer 

Freizeit, am Wochenende und im 

Urlaub. Auf diese Weise entstanden 

auf dem Gelände in Ungersheim 

20 traditionelle elsässische Häuser. Die Bewohner 

der Gegend wurden mit Verwunderung Zeugen davon, wie sich das 

Brachland allmählich in ein Dorf verwandelte. 

Abgesehen vom Erstaunen begann sich jedoch bald auch ein gewisser 

Stolz breitzumachen. Man wurde sich darüber bewusst, dass 

dieses architektonische Kulturerbe ein wahrer Schatz ist und darüber 

hinaus einen unglaublichen Charme ausstrahlt. Und Charme – das 

Die 

Besonder 

heit 

des 

Écomusée 

d‘Alsace liegt darin, dass 

es das architektonische Kulturerbe 

und die Traditionen des 

Elsass nicht einfach präsentiert, 

sondern sie lebendig darstellt. Unter 

dem neugierigen Blick der Störche 

werden die landwirtschaftlichen 

Maschinen und Werkzeuge 

regelmäßig in Betrieb genommen 

und die Bauernhöfe bewirtschaftet. 

Zu den 50 000 Objekten, die im 

ganzen Elsass zusammengetragen 

wurden, gehören auch 

einige Kuriositäten, wie der 

erstaunliche Haartrockner aus 

dem Jahr 1935 (Seite 28). 



war eine weitere Erkenntnis 

– konnte Touristen 

anziehen … In dieser Beziehung 

war die nahe gelegene 

Regionshauptstadt 

Straßburg ein Vorbild: 

Seit 1988 die dortigen 

Fachwerkhäuser als Weltkulturerbe 

der UNESCO 

klassifiziert wurden, reißt 

der Besucherstrom nicht 

mehr ab. 

Ein Minister 

aus Paris! 

Durch die im ganzen Elsass abgebauten und im 

Freilichtmuseum wieder aufgebauten Häuser ist ein 

richtiges Dorf mit mehr als 75 Gebäuden entstanden, 

das sogar eine perfekt rekonstruierte Schule besitzt. 

Der Tour forte (rechts) wurde in den 80er-Jahren 

mit Steinen errichtet, die von der mittelalterlichen 

Befestigungsmauer der Stadt Mühlhausen (Ende 15. 

Jahrhundert) stammen. Von dort aus hat man einen 

Überblick über das ganze Freilichtmuseum. 

Der 1. Juni 1984 war 

in Ungersheim ein Tag 

zum Feiern: Das Écomusée 

d’Alsace öffnete seine 

Türen zum ersten Mal 

offiziell für das Publikum. 

Die meisten der präsentierten 

Häuser waren 

noch nicht endgültig fertiggestellt und die Umgebung 

glich eher einer riesigen Baustelle, doch das war egal, 

denn die « Erbauer des Unmöglichen » hatten letztendlich 

ihr Ziel erreicht. Zudem gab es ein untrügliches 

Zeichen dafür, dass diesem Projekt sogar auf nationaler 

Ebene ein hoher Stellenwert beigemessen wurde: Der 

damalige Kulturminister, Jacques Lang, reiste persönlich 

aus Paris an. Die Einweihung war ein voller Erfolg. 

Und als die Mitglieder des Vereins in der Folge realisierten, 

dass im ersten Jahr nicht weniger als 75 000 

Menschen das Freilichtmuseum besucht hatten, war die 

Genugtuung noch größer! Mit einer solchen Zahl hatte 

niemand gerechnet. 

Seit der Eröffnung vor 35 Jahren hat sich die positive 

Entwicklung fortgesetzt, was der 10 000 000. Besucher 

in diesem Jahr deutlich zeigt. Die Anzahl der 

abgebauten und in Ungersheim wieder aufgebauten 

Häuser ist mittlerweile auf die stolze Zahl von 70 

gestiegen: Wohnhäuser, Bauernhöfe, Schulen, eine 

Kapelle, ein Sägewerk und sogar ein Bahnhof. Jedes 

einzelne Gebäude wurde sorgfältig aufgrund des 

schützenswerten Interesses und seines repräsentativen 

Charakters für die elsässische Architektur ausgewählt. 

Auch heute noch kommen neue Einrichtungen hinzu, 

manchmal relativ kleine – wie jüngst ein Bienenstand 

in Form eines kleinen, zweigeschossigen Chalets aus 

Westhalten – oder sehr große – wie der Tabakspeicher aus Lipsheim, 

der nach der Restaurierung seiner Holzwände, nach dem Anheben und 

Decken des Dachstuhls sowie nach dem Füllen der Lehmmauern bis 

Ende des Jahres vermutlich in Betrieb genommen werden kann. Denn 

genau da liegt mit ziemlicher Sicherheit der Schlüssel des Erfolgs 

des Écomusée d’Alsace: Anstatt sich auf ein « einfaches » Museum zu 




beschränken, das restaurierte aber leere Häuser zeigt, wollten die Begründer 

einen lebendigen Ort schaffen. In den meisten Gebäuden wird 

daher gearbeitet: Es gibt einen Bäcker, einen Barbier, einen Schuster, 

einen Schmied, einen Fischer, einen Böttcher, einen Töpfer … Und 

im Gegensatz zu vielen Freilichtmuseen üben die Handwerker hier ihr 

Metier täglich vor – und manchmal auch mit – dem Publikum aus. Auf 

diese Weise vertiefen sie ihr eigenes Know-how und erhalten es darüber 

hinaus für die Nachwelt. Unter den Augen der Besucher lebt und 

entwickelt sich hier also ein elsässisches Dorf 

wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 

Zum Ursprung des Flammakuecha 

Wenn man durch die zahlreichen Wege 

des Freilichtmuseums bummelt, fühlt man 

sich richtiggehend in das elsässische Dorfleben 

von Gestern zurückversetzt. Aber in 

ein lebendiges Elsass, das weder idealisiert 

noch nostalgisch verherrlicht wird. Überall 

laufen Pferde, Kühe, Esel, Hühner und Gänse 

herum. Aber nicht nur zur Dekoration. 

Die Bauernhöfe werden richtig betrieben, 

und neben den Angestellten animieren rund 

200 Ehrenamtliche das Dorfleben. Dabei 

ist bemerkenswert, dass man weder auf eine 

zu kommerzielle noch auf eine übertrieben 

museumshafte Seite stößt. Wir sind nicht in 

Disneyland: Es gibt keine Werbeschilder aktueller Marken, die uns daran 

erinnern, dass wir uns tatsächlich im Jahr 2019 befinden und dass 

wir nicht vergessen dürfen, zu konsumieren. Ganz im Gegenteil. In der 

Bäckerei ist die Luft vom Duft frischen Brotes erfüllt, und die Bäckerin 

in ihrem traditionellen Gewand beantwortet neben dem Brotverkauf 

gerne die Fragen der Besucher. Kinder und Erwachsene sind sichtbar 

hingerissen. Man geht nicht nur mit einem sehr guten Flammkuchen 

– beziehungsweise Flammakuecha, wie man auf elsässisch sagt – nach 

Hause, sondern hat darüber hinaus erfahren, dass dieser traditionell in 

den Brotöfen hergestellt wurde, über die ursprünglich jedes Haus im 

Elsass verfügte. Diese Öfen sieht man im Übrigen an der Rückseite der 

Häuser hervorragen. Nach dem Brotbacken, wenn der Ofen noch heiß 

war, wurden die Reste des Brotteiges ausgerollt und mit Sahne, Zwiebeln 

oder auch Obst garniert. Eine Gaumenfreude, die offensichtlich 

die Jahre überdauert hat! 

Das Innere der Häuser kann im Übrigen ganz nach Lust und 

Laune ebenfalls besichtigt werden. Betritt man eines, ist man von der 

Vielfältigkeit und Vielzahl der ausgestellten Gegenstände verblüfft. 

Es ist bewegend, zu erfahren, dass quasi alle der insgesamt mehr als 

50 000 Objekte von Elsässern gespendet wurden. Dies zeigt, dass die 

Menschen die Idee des Freilichtmuseums teilen und das Gefühl haben, 

sich an einem sinnvollen Werk zu beteiligen. 2019 erhielt das Freilichtmuseum 

beispielsweise zwei bedeutende Objekte: einen Motor aus dem 

Jahr 1912, der ursprünglich in einer Schreinerei benutzt wurde und in 

der mechanischen Werkstatt zum Einsatz kommen und einige Geräte 

antreiben soll, sowie einen Fallhammer, der die technische Ausrüstung 

der Schmiede vervollständigen wird. Beide Sammlerobjekte ergänzen 

das mechanische und industrielle Kulturerbe des Museums, das schon 

heute als außergewöhnlich eingestuft wird. 


Amiens 

A1/E15-E19 

Charleville-Mézières 

A4/E25 

Luxembourg 

4 

1 

eux 

70 

Jumièges 

A10/E5 

A13/E5 

Evreux 

Unter dem Blick 

der Störche 

Selbstverständlich darf in 

diesem Dorf das Wahrzeichen 

PARIS 

des Elsass nicht fehlen. Man 

Versailles 

muss beim Besuch des Freiluftmuseums 

nur den Blick etwas 

A6/E15 

nach oben richten, um zu sehen, 

A5/E54 

dass hier unglaublich viele Störche 

ihre Nester gebaut haben. 

Die schätzungsweise 40 Paare 

A10/E5 

machen aus dem Freilichtmuseum 

einen der Orléans elsässischen Orte 

mit der höchsten Population dieser 

majestätischen Vögel. Beim 

Beobachten Blois erfährt man nebenbei, 

dass die Nester oben auf den 

Chambord 

Cheverny 

Dächern einen Durchmesser 

A71/E9 

von bis A85zu 1,40 Meter haben 

und im Durchschnitt 500 Kilogramm 

wiegen! Eines ist sicher, 

Bourges 

Fotografen und Ornithologen 

sind begeistert. A20/E9 Wenn man nach 

A71/E11 

einem sehr lehrreichen Tag den 

Ort wieder verlässt, sagt man 

sich, dass diese Störche wirklich 

Glück haben, in diesem authentischen 

Dorf nisten zu können. 

Der Ausblick, den 

Montluçon 

sie genießen, 

ist zweifellos schön: Sie blicken 

auf ein Kulturerbe, das glücklicherweise 

durch mutige Architekten 

bewahrt wurde, die das 

Limoges 

Unmögliche möglich gemacht 

A89/E70 

haben … 

A11/E50 

A10/E5-E60 

Rouen 

Dreux 

Chartres 

Tours Chenonceau 

Souillac sur 

Dordogne 

néda 

Le Pescher 

Payrac 

A20/E9 

A16 

Tulle 

Brive-la-Gaillarde 

Saillac 

Rocamadour 

Toulouse 

Narbonne 

A81/E80 

Limoux 

A4/E50 

A71/E11 

Clermont- 

Ferrand 

A75/E11 

le Mont-Dore 

Aurillac 

A9/E15 

Sens 

A26/E17 

A34/E46 

Saarbrücken 

Reiseinfos & Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 

Reims 

Chalon-sur-Saône 

Seit sieben Jahren 

wählen die 

Franzosen 

A6/E15 

im Juni 

im Rahmen einer 

Fernsehsendung 

Cluny ihr «Lieblingsdorf ». 

2017 landete das 

elsässische Dorf 

Kaysersberg auf dem ersten Platz. War diese Wahl 

nur ein «Marketinggag» oder steckt mehr dahinter? 

Gut ein Jahr später haben wir untersucht, was sich 

hinter einem Village préféré des Français genau 

verbirgt. A72/E70 

Puy de Dôme 

Lyon 

Ausgabe Nr. 68: 

Eine Fotoausstellung unter A43/E70 

freiem Himmel im Herzen der 

Vogesen 

St.-Etienne 

(77 km entfernt) 

Fotoausstellung « Les Sentiers de la photo » 

statt. Sie lädt zu einem unvergleichlichen 

Spaziergang durch die prachtvolle 

Landschaft ein, bei dem man mehr als 

130 großformatige Fotos der besten 

regionalen und internationalen Orange 

Fotografen entdecken kann. 

A31/E21-E23 

France 

Ungersheim … 

… Berlin 864 km … Hamburg 

Bern 

815 km 

… Köln 462 km … Frankfurt 327 km 

… München 435 km … Wien 849 km 

… Zürich 131 km … Paris 474 km 

… Straßburg 109 km … Mühlhausen 

Lausanne 

15 km 

Der nächstgelegene Flughafen, der aus dem 

deutschsprachigen Raum direkt angeflogen wird, 

ist der Euroairport Basel-Mühlhausen (40 km). 

Genève 

Der nächstgelegene TGV-Bahnhof befindet sich in 

Mühlhausen (15 km). 

Ecomusée d’Alsace Annecy 

Chemin Grosswald 

68190 Ungersheim 

Telefon: +33(0)3 89 74 44 74 

www.ecomusee.alsace/de 

Chambéry 

Erwachsene: 15 €, ermäßigt 13 € 

Kinder (4-17 Jahre): 10 €. 

A4/E25 

Schweiz 

Bis Mitte November 

Grenoble 

findet in Le A49/E713 Da das Freilichtmuseum sehr ausgedehnt ist und 

Italien Torino 

Haut-du-Tôt, der 

zahlreiche Aktivitäten anbietet, sollten Sie für den 

höchstgelegenen 

Besuch mindestens Briançon einen halben Tag einplanen. 

Valence 

Gemeinde der 

Auf die Eintrittskarten Courte visite (erhältlich 

Vogesen, die 

ab 16 Uhr) sollte man verzichten; sie sind zwar 

Crest 

Die 

dritte Ausgabe 

wesentlich günstiger (7,50 € für Erwachsene), 

der A7/E15 beispiellosen Saillans gelten aber nur für einen Besuch von maximal 2 

Gap 

Stunden. 

A35 

A35/E25 

Vor Ort gibt es drei Verpflegungs möglich keiten: 

Das Restaurant La Taverne und die Brasserie 

L‘Auberge d‘Hegenheim bieten regionale Gerichte 

an, in der Bäckerei gibt es Flammkuchen, einige 

France 

einfache A51/E712 Gerichte sowie Gebäck. 

A50 

Metz 

Nancy 

Besançon 

Colmar 

Ungersheim 

Bitche 

Strasbourg 

Mulhouse 

A36/E60 

Belfort 

Basel 

A5/E35 

Freiburg 

Marseille 

Toulon Frankreich erleben · Herbst 2019 · 35 

Das Tal von 

Guebwiller zwischen 

A26/E17 dem Petit Ballon 

im Norden und 

Troyes 

dem Grand Ballon 

im Süden ist nicht 

nur das kürzeste 

A5/E17-E54 

und engste Tal 

der elsässischen Vogesen, es wartet auch mit 

einem kleinen Schmuckstück auf, der Abtei von 

Murbach. Im Mittelalter war das Kloster eines 

der mächtigsten Châtillon-sur-Seine 

und wohlhabendsten im Rhein- 

Auxerre 

Tal. Eine Art Elitekloster für reiche und adlige 

Ordensbrüder. Heute wirkt die malerisch in die 

Wälder der 

A6/E15 

Vogesen eingebettete Anlage A31/E17-E21 

wie ein 

verwunschener Ort. Die Umgebung bietet sich 

Vézelay Avallon Flavigny 

zudem für Wanderungen an. 

Dijon 

A38 


Kaysersberg, eines der 

Lieblingsdörfer der Franzosen 

Beaune 


A4/E50 


Epernay Châlons-en- 

Abbaye de Murbach, ein 

Champagne 

Kloster mitten im Walde 


A9/E15 

A75/E11 

INFORMATIONEN ZUR Avignon AptBei Regen sollten Sie einen Regenschirm 

Saint-Guilhemle-Désert 

BESTELLUNG DIESER UND 

mitnehmen, damit Sie trocken von einem Haus 

Nîmes 

ANDERER AUSGABEN FINDEN 

zum anderen gelangen. 

A54/E805 

SIE AUF SEITE 86. 

A7/E15 

Nice 

Lodève 

Arles 

Aix-en- 

Cannes 

Hunde sind im Freilichtmuseum zugelassen, 

Montpellier 

Provence 

müssen aber an der Leine geführt 

A8/E80 

werden. 

A9/E15 

A8/E80 

A55 

Bézier 

A52 

A57 

Rayol- 

Canadelsur-Mer 

A35 

Deutschl

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bourgogne-Franche-Comté 


François 

Pompon 

(1855-1933) 

ist einer der fesselndsten 

Künstler 

der französischen 

Kulturlandschaft. 

Der geniale Bildhauer 

stammte aus Burgund, 

war bescheiden und 

diskret. Bekannt wurde er 

vor allem durch sein Meisterwerk 

L‘Ours blanc (Der Eisbär). 

Diese für ihre Zeit bemerkenswerte 

Skulptur hat die Welt der 

Bildhauerei besonders im Bereich 

der Tierdarstellungen zutiefst verändert, 

wenn nicht sogar revolutioniert. 

Begibt man sich in Burgund auf die 

Spuren von François Pompon, dann 

entdeckt man nicht nur die Geschichte 

eines Künstlers, sondern auch ein in 

jüngster Zeit vollkommen modernisiertes 

architektonisches Kulturerbe. 



Vorherige Doppelseite: Das 

Musée des Beaux-Arts in Dijon 

und Le Grand Cerf (Der große 

Hirsch) aus dem Jahr 1929, 

eines der monumentalen 

Werke aus dem Saal, der 

diesem Künstler gewidmet ist. 

Oben: Pompon in seinem 

Atelier im Jahr 1908 (Musée 

François Pompon in Saulieu). 

Der Ours blanc auf dem Place 

Darcy in Dijon (links) und die 

modernere Ausführung (rechts 

oben), die in den Straßen von 

Saulieu steht, sind nur zwei der 

zahlreichen Nachbildungen 

des symbolträchtigen 

Werkes von Pompon. 

Rechts unten: Mit dieser 

Skulptur aus Gips, die heute 

im Museum in Saulieu steht, 

verewigte Pompon seine Mutter 

Claudine Pompon (1825-1900). 


Seine Präsenz wirkt beinahe verwirrend. Wie der Hüter 

des Ortes thront er majestätisch am Eingang der 

Grünanlage des Place Darcy, einem der bekanntesten 

Plätze in Dijon. Er ist beeindruckend groß. Abgesehen 

davon, dass ein Eisbär in diesen Breitengraden ungewöhnlich 

wirkt, ist es vor allem die Haltung des monumentalen 

Tieres, die Fragen aufwirft. Man hat den Eindruck, er sei 

in Bewegung. Seine Formen sind weich und sanft, er wirkt 

fast etwas tollpatschig, und doch flößt er Respekt ein. Kinder 

nähern sich ihm zu Beginn eher ängstlich. Dann sehen 

sie ihn liebevoll an. Die mutigsten unter ihnen trauen sich, 

ihn zu streicheln. Er ist zweifellos der Star dieses Platzes. 

Ein Bär kommt selten allein 

Doch dies ist nicht der einzige Ort, an dem man auf 

den beeindruckenden Eisbären stößt: Wie viele große 

Meisterwerke ist auch er – Gussformen und anderen Reproduktionstechniken 

sei Dank – allgegenwärtig. Und so 

trifft man bereits einige Meter weiter, im Innenhof des 

Grand Hôtel la Cloche auf ein weiteres Exemplar, allerdings 

eine etwas « modernere » Version aus Kunstharz. 

Und noch etwas weiter, rund 70 Kilometer westlich in 

Saulieu, gegenüber dem berühmten Relais Bernard Loiseau, 

steht die nächste Nachbildung in Lebensgröße. Was 

Miniaturversionen aus diversen Materialien (Gips, Stein, 



Bronze, Kunstharz …) angeht, so verteilen sich diese auf 

zahlreiche Privathäuser und renommierte Museen auf der 

ganzen Welt: Musée des Beaux-Arts in Valenciennes, 

Musée de la Piscine in Roubaix, Museen in Paris, Lyon, 

Besançon, Dijon, Saulieu … Sogar im prestigeträchtigen 

New Yorker Metropolitan Museum of Art befindet sich 

eine! Doch man darf sich nicht vom ersten Eindruck 

täuschen lassen, denn bei näherem Hinsehen stellt man 

fest, dass sich diese Eisbären zwar ähnlich sehen, bei 

Weitem aber nicht denselben Wert haben. Die Figur am 

Place Darcy ist in der Tat eine Nachbildung von François 

Pompons L‘Ours blanc, deren Original im Pariser Musée 

d‘Orsay konserviert und ausgestellt wird. Um Pompon 

zu würdigen, gab die Stadt diese Arbeit 1933 bei einem 

Freund des Künstlers, dem Bildhauer Henry Martinet, in 

Auftrag. Das zeigt, dass die Einordnung all dieser Eisbären 

kompliziert und manchmal sogar mysteriös ist … 

Um das « Geheimnis des Eisbären » zu lüften, muss 

man sich zunächst von Dijon – wohin wir jedoch später 

zurückkehren – in die gut 70 Kilometer westlich gelegene 

Stadt Saulieu begeben, die im regionalen Naturpark 

Morvan liegt. Hier wurde François Pompon am 9. Mai 

1855 geboren. Das bescheidene aber anrührende Musée 

Der Curé de Saulieu 

aus Terrakotta, 

den Pompon 1895 

anfertigte, ist 

heute im Museum 

in Saulieu zu 

besichtigen. 

Rechte Seite: Von 

Pompons Pélican 

aus dem Jahr 1924 

wurde 1931 eine 

Kopie aus Guss für 

die Pariser Kolonialausstellung 

angefertigt; sie 

steht heute im 

Musée des Beaux- 

Arts in Dijon. 

Die Fassade des 

Musée François 

Pompon in Saulieu, 

das sich in der Nähe 

der Basilika Saint- 

Andoche befindet. 

François Pompon dort ist ihm gewidmet. Man erfährt, dass 

der Künstler aus einer einfachen Familie stammte und als 

junger Mann in der Werkstatt seines Vaters den Beruf des 

Schreiners und Tischlers erlernte. Im Alter von 15 Jahren 

verließ er den elterlichen Betrieb, um in der nahe gelegenen 

Großstadt Dijon zu arbeiten. Dort machte er eine 

Lehre bei einem Steinmetz für Grabsteine. Parallel dazu 

besuchte der junge François Kurse an der École des Beaux- 

Arts, wo er sich neben Architektur, Zeichnen und Gravierkunst 

vor allem mit der Bildhauerei beschäftigte. Letztere 

wurde schnell zu einer wahren Leidenschaft. Während 

dieser Zeit schuf er seine ersten Werke, von denen einige 

mit Preisen ausgezeichnet wurden: 1874 erhielt er für die 

Darstellung eines Hirschkäfers (ein in den Wäldern des 

Morvan heimisches Insekt) aus Terrakotta den ersten Preis 

im Wettbewerb für Bildhauerei der Stadt Dijon. 1875, im 

Alter von 20 Jahren, war der Künstler der Meinung, es sei 

an der Zeit, in Paris sein Können zu vervollständigen, um 

bekannt zu werden und Karriere zu machen. Nach einigem 

Suchen ließ er sich schließlich, wie viele andere Künstler, 

im Viertel Montparnasse nieder, genauer gesagt in der Rue 

Campagne-Première Nr. 3. Das traf sich gut, denn diese 

liegt ganz in der Nähe des Friedhofs Montparnasse, und 

er fand schnell Arbeit als Steinmetz bei einem Beerdigungsunternehmen. 

Tagsüber war er also beschäftigt. Wie 

in Dijon nahm er abends Kunstunterricht: diesmal an der 

École des Arts décoratifs. In dieser Zeit schuf er seine ersten 

wirklichen Kunstwerke. 

Einer der wichtigsten Schätze des Museums in Saulieu 

ist eine Sammlung dieser Skulpturen, die zwar wenig bekannt 

sind, aber zu den persönlichsten seiner Werke zählen. 

Wenn man durch die Ausstellungsräume streift, entdeckt 

man, dass seine ersten Modelle logischerweise seine 

Angehörigen waren: seine Mutter, sein Zwillingsbruder 

oder auch der Pfarrer von Saulieu, den er als pittoreske 

Figur aus Terrakotta mit einer humorvollen Note nachbildete. 

Es fällt auf, dass Pompon sich im Laufe der Zeit 

immer mehr Fertigkeiten aneignete und ambitioniertere 

Arbeiten anging. Davon zeugt beispielsweise eine andere 

Skulptur aus Terrakotta, mit der er seiner Heimatstadt die 

Ehre erwies: die Büste des Saint-Andoche, des Schutzpatrons 

von Saulieu. 

Ein gerupftes Huhn und 

ein rennender Hahn ohne Federn 

Durch die Ausstellung einiger seiner Kunstwerke in 

Paris wurde auch Auguste Rodin (1840-1917) auf Pompon 

aufmerksam und stellte ihn in seinem Atelier an. 1893 

übernahm Pompon sogar die Leitung von Rodins Atelier. 

Einige Jahre später, um 1906, nahm die Laufbahn von 

François Pompon eine entscheidende Wende: Er verlor 

allmählich das Interesse an der menschlichen Gestalt und 

konzentrierte sich fast ausschließlich auf die Darstellung 


von Tieren. Anlässlich einer 

Kunstmesse in Paris präsentierte 

er die Figur eines 

Zwerghuhns, Poule Cayenne, 

die für Aufsehen sorgte: Das 

Huhn erschien wie gerupft 

und stand damit im krassen 

Gegensatz zu dem, was 

bis dato bei Tierskulpturen 

üblich war. Die Kritiker 

machten sich darüber lustig. 

Doch Pompon verfolgte 

seine Idee unbeirrt weiter. 

1910 präsentierte er dann 

unerschrocken einen « rennenden 

gerupften Hahn », 

Coq déplumé courant, und 

reagierte damit nicht ohne 

Humor auf die sarkastischen 

Bemerkungen. Abgesehen 

von der Entrüstung, die er 

damit bei einigen hervorrief, 

schien die äußerst innovative 

Sichtweise des Künstlers die 

Menschen zu beschäftigen, 

und man begann, sich ernsthaft für seine Arbeit zu interessieren. 

Damit hatte « Pompon seinen Weg als Bildhauer 

für Tierskulpturen gefunden, ohne jedoch Porträts vollkommen 

zu vernachlässigen », hält Catherine Gras, eine 

der herausragendsten Expertinnen in Sachen Pompon, 

fest. Sie war 40 Jahre lang Konservatorin am Musée des 

Beaux-Arts in Dijon und ist nun für das Musée François 

Pompon verantwortlich. 

UNE SIGNATURE LÉGENDAIRE, UNE NOUVELLE HISTOIRE. 

GRAND HÔTEL LA CLOCHE 

14, place Darcy - 21000 Dijon 

03.80.30.12.32 - h1202@accor.com 

www.hotel-lacloche.fr 



Unnötiger « Firlefanz » 

Dem Künstler gelang es, Tiere aller Art darzustellen: 

egal ob es sich dabei um gewöhnliche Haus- und Hoftiere 

seiner Heimat Burgund oder um exotische Exemplare aus 

dem Jardin des Plantes in Paris handelte. Für die Umsetzung 

erfand er einen sehr persönlichen, extrem neuartigen 

und modernen Stil: den Weg der Vereinfachung. Pompon 

löste sich damit vom damals vorherrschenden Naturalismus, 

den er von Rodin übernommen hatte, und verzichtete 

auf ein Maximum an Nebensächlichem und Details – die 

er als « Firlefanz » bezeichnete –, um sich einzig und allein 

auf die Bewegung zu konzentrieren. « Nach und nach 

eliminiere ich, um nur noch das zu behalten, was unentbehrlich 

ist », sagte er. Für ihn « ist das Tier in Bewegung 

interessant. Man muss ein Tier aus der Ferne beobachten, 

aus der Nähe sehen Sie nur das unnötige Detail », erklärte 

er. Pompon reduzierte folglich « Nebensächlichkeiten » 

wie Federn und Fell auf ein Minimum und integrierte sie 

in Figur und Bewegung. Ein revolutionärer Ansatz für die 

damalige Zeit! 

Der entscheidende und verdiente Durchbruch gelang 

François Pompon mit dem Ours blanc: Dessen Präsentation 

1922 in Paris war ein Erfolg. Pompon war damals knapp 

70 Jahre alt … In Saulieu kann man sich anhand zahlreicher 

Werke von Pompon die Modernität seiner Vorgehensweise 

vor Augen führen. Die Exponate befinden sich 

nicht nur im Museum, sondern auch an anderen Orten in 

der Stadt. Man sieht dort beispielsweise Reproduktionen 

des Ours blanc und des Grand taureau aus Bronze, beides 

Werke, die sich besonders durch eine klare Linienführung 

auszeichnen. Das Original des « großen Stiers » steht im 

Übrigen im Petit Palais in Paris. 

Ein moderner Künstler 

in einem modernen Museum 

Von Saulieu geht es nun zurück nach Dijon. Am 

17. Mai 2019 wurde das Musée des Beaux-Arts nach zehn 

Jahren Umbauarbeiten (siehe Interview mit dem Direktor 

des Museums, David Liot) für das Publikum wieder 

geöffnet. Ein ganzer Saal ist Skulpturen von François 

Pompon gewidmet. Eine Besichtigung dieses Museums, 

das zu den bedeutendsten in Frankreich zählt und von 

Grund auf modernisiert und neu konzipiert wurde, gibt 

Gelegenheit, die Kunst von der Antike bis in unsere Zeit 

Revue passieren zu lassen. Dabei stellt man fest, dass die 

Sichtweise von Pompon auch heute nichts von ihrer Aktualität 

verloren hat. In Saulieu ließ es sich bereits erahnen, 

doch hier wird es offensichtlich: Vergleicht man seine 

Werke mit denen anderer Künstler, wird deutlich, dass der 

einfache und bescheidene Mann aus Burgund ein echter 

Wegbereiter war. Er war weit davon entfernt « nur » ein auf 

Tiere spezialisierter Künstler zu sein, wie es zur damaligen 

Zeit mehrere gab. Pompon hat die Welt der Kunst, 

vor allem der Bildhauerkunst, entscheidend beeinflusst. 


Im Museum in Dijon gibt es einen beeindruckenden 

« Tierpark » à la Pompon: von Ara, Kranich und Uhu, über 

Pelikan und Hirsch, bis hin zum Elefanten. Alle Darstellungen 

erscheinen unglaublich puristisch und modern. Sie 

offenbaren das ganze Wesen von François Pompon und 

verbinden sich auf harmonische Weise mit einer anderen 

Modernität, nämlich der des neu gestalteten Museums. 

Die unglaubliche Arbeit der reduzierten Formgebung, 

welche die Figuren von Pompon auszeichnet, wird hier 

dank der bis ins Kleinste ausgefeilten Beleuchtung besonders 

deutlich: Die Arbeiten haben keine unnötigen Ecken 

und Kanten, keinen « Firlefanz », und werfen, wie durch 

Zauberei, auch fast keine Schatten. François Pompon, 

daran besteht kein Zweifel, hätte die Art geschätzt, wie 

seine Skulpturen ins rechte Licht gerückt wurden. Und 

mit Sicherheit auch die zeitgemäße Art, wie dieses Museum 

« neu erfunden » wurde. Beim Verlassen des Museums 

fällt einem ein Werk von Pompon ein, dessen Original im 

Musée Pompon in Saulieu steht. Ein großer Kondor. Eine 

Kopie dieses Vogels wurde auf dem Friedhof von Saulieu, 

oberhalb des Grabes von Pompons Frau installiert, in 

dem François Pompon 1933 ebenfalls zur Ruhe gebettet 

wurde. Erhaben blickt der Kondor in Richtung Stadtzentrum. 

Er erscheint entschlossen und unerschütterlich. Und 

gelassen. Genau wie sein Schöpfer, ein echter Burgunder! 

Interview: 

David Liot, Generalkonservator 

für Denkmalpflege, Direktor 

der Museen von Dijon 

David Liot, das Musée des Beaux-Arts wurde am 17. Mai 

dieses Jahres nach 10-jährigen Renovierungsarbeiten wiedereröffnet. 

In welcher Beziehung war dies für Dijon eine ungewöhnlich 

große Baustelle? 

Die Restaurierung wurde 2008 nach fünf Jahren intensiver 

Vorbereitung begonnen. Es war das größte Projekt 

dieser Art in der Region Bourgogne-Franche-Comté. 

Die Arbeiten haben demnach die Bewohner von Dijon 

mehrere Jahre lang begleitet. Es ging nicht nur darum, 

einfach ein Museum zu restaurieren, sondern es war eine 

umfassende Metamorphose. Das Museum besaß zwar 

schon immer bemerkenswerte Sammlungen, es war jedoch 

im Laufe der Zeit baufällig geworden: Einige Werke 

waren in einem beunruhigenden Zustand, die Kapazität 

des Depots reichte nicht mehr aus, der Zugang für das 

Publikum entsprach nicht den heutigen Normen und die 

Brandgefahr war extrem hoch. Es war an der Zeit, etwas 

zu unternehmen. Anstatt nur die dringendsten Arbeiten 

durchführen zu lassen, beschloss der Bürgermeister, 



bis heute. Darüber hinaus ist es eines der wenigen Museen, 

die sich mitten im Stadtzentrum in einem richtigen 

Palast befinden, der zudem zu den 50 symbolträchtigsten 

Monumenten des Landes gehört. Stellen Sie sich vor: Die 

Räume, die Sie bei einem Besuch durchqueren, wurden 

zwischen dem 14. und 21. Jahrhundert gebaut! Das allein 

ist schon ein Rundgang durch die Geschichte der Architektur 

als solche. 

Der heutige Besichtigungsrundgang basiert folgerichtig auf der 

Geschichte der Gebäude … 

Genau, das ist eine der Besonderheiten der Restaurierung. 

Die Aneinanderreihung von alten historischen 

Gebäuden stellte eine gewisse Einschränkung dar, doch 

wir beschlossen, dies in einen Trumpf umzuwandeln. 

Die vollständig neu konzipierte Besichtigung der Dauerausstellung 

führt den Besucher durch 50 Säle mit einer 

Gesamtfläche von 4500 m²; das sind immerhin 50 % mehr 

als vor der Renovierung. Sie ist chronologisch aufgebaut 

und folgt dem Prinzip, dass sich die Kunstwerke und das 

historische Denkmal ergänzen. Jedes Werk hat einen Bezug 

zur architektonischen Epoche des Gebäudes, in dem 

es ausgestellt ist. Das war nicht einfach, doch das zeichnet 

das Museum aus. Und einige Monate nach der Wiedereröffnung 

stellen wir fest, dass das Konzept funktioniert. 

Vorherige Doppelseite: Blick ins Innere des Musée des 

Beaux-Arts in Dijon und vom Tour Philippe le Bon. 

Oben: Ab 1930 arbeitete Pompon an der Skulptur Le Taureau (Der 

Stier). Dies war eines seiner letzten Werke. Es wurde das Wahrzeichen 

von Saulieu, wo seit 1948 eine Nachbildung aus Bronze steht. 

Nebenstehend: Die Skulptur Grue couronnée au repos 

(Kronenkranich in Ruhestellung) aus Bronze aus dem Jahr 

1927 steht im Musée des Beaux-Arts in Dijon. 

Das Grab von Berte und François Pompon mit dem Großen 

Kondor (Grand Condor), ebenfalls ein Werk des Künstlers. 

François Rebsamen, eine Restaurierung von Grund auf in 

Angriff zu nehmen. Es war ein Projekt in einer Größenordnung 

von immerhin 60 Millionen Euro, durch die das 

Museum zu einer der bedeutendsten kulturellen Einrichtungen 

in Europa wurde. Die zu Ende gegangenen Arbeiten 

waren also kolossal. 

Es ist relativ unbekannt, dass dieses Museum eines der wichtigsten 

Kunstmuseen in Frankreich ist … 

Stimmt. Und gerade, weil es nahezu in Vergessenheit 

geraten war, wollte man ihm wieder den gebührenden 

Stellenwert verschaffen. Das Musée des Beaux-Arts in 

Dijon gehört zu den ältesten Museen dieser Art in Frankreich. 

Es ist 220 Jahre alt. Mit 150 000 Exponaten besitzt 

es eine der umfassendsten Sammlungen von der Antike 

Wie haben die Einwohner von Dijon auf die Wiedereröffnung 

reagiert? 

Sie warteten bereits ungeduldig darauf, was nach den 

langjährigen Arbeiten verständlich war. Ein Teil des 

Museums war zwar immer geöffnet, doch sie wollten es 

nun in seiner Gesamtheit wiederentdecken. Am Eröffnungswochenende 

hatten wir 20 000 Besucher! Das war 

unglaublich! Es war ein echter Publikumserfolg! Innerhalb 

des ersten Monats kamen 70 000 Menschen. Die Begeisterung 

war und ist nach wie vor groß. Hinzu kommt, 

dass das Stadtzentrum vollständig in eine Fußgängerzone 

verwandelt wurde. Davon profitierte auch 

das « neue » Museum, denn es hat sich 

in diesen Rahmen hervorragend integriert, 

ihm sogar einen Mehrwert 

verliehen: Der Bereich vor dem Eingang 

wurde in einen öffentlichen 

Platz verwandelt. Man trifft sich 

dort, trinkt in der neu eröffneten 

Brasserie gemeinsam etwas mit 

Freunden. Kurz: Es ist ein lebendiger Ort. Der 

Zutrittsbereich wurde neu konzipiert, um die 

Sicherheitskontrollen so diskret wie möglich zu gestalten. 

Dadurch ist das Betreten und Verlassen des 

Museums nun ganz unkompliziert. Und das Schönste: 

Der Eintritt ist kostenlos. 

David Liot, vielen Dank für das Gespräch. 


Calais Dunkerque 

Boulogne 

Roubaix 

Lille 

Bruxel 

Liege 

Les Sablesd’Olonne 

Cherbourg- 

Octeville 

Charlroi 

Reiseinfos & Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 

Arras 

Saulieu … 

… Berlin 1116 km … Hamburg 1005 km 


deutschsprachigen Raum direkt angeflogen 


wird, ist Genf (191 km). 

Guyencourt-Saulcourt 

… München 691 km Amiens… Wien 1160 km 

… Zürich 416 km … Paris 250 A1/E15-E19 km 

Der Bahnhof von Dijon ist an das TGV-Netz Charleville-Mézières 

… Dijon 74 km … Avallon 38 km 

angeschlossen. 

A4/E25 

Saint-Malo 

inard 

N176/E401 

A84/E401 

Avranches 

Saint-Lô 

Mont-Saint-Michel 

N13 

Le A29/E44 Havre 

A131 

Honfleur 

Caen A13/E46 

A28/E402 



Jumièges 

wird, Rouen ist Lyon-Saint-Exupéry (223 km). 

Der nächstgelegene TGV-Bahnhof befindet sich 

in A13/E5 Montbard (45 km). 

A16 

Evreux Musée François Pompon 

1, place du Docteur Roclore 

21210 Saulieu 

PARIS 

Telefon: +33 (0)3 80 64 19 51 

Versailles 

Dreux 

www.saulieu.fr/musee-francois-pompon 

Musée des Beaux-Arts A34/E46 

Place de la Sainte-Chapelle 

21000 Dijon A26/E17 

Telefon: +33 (0)3 80 74 52 09 

mba.dijon.fr 

Reims 

A4/E50 1. Oktober bis 31. Mai: 9.30 – 18.00 Uhr 

1. Juni bis 30. Epernay September: Châlons-en- 10.00 – 18.30 Uhr 

Geöffnet täglich außer Champagne 

Dienstag. 

Der Eintritt in die Dauerausstellung ist kostenlos. 

A4/E50 

Rennes 

A84 

Alençon 

Le Mans 

A11/E501 

A28/E502 

A6/E15 

Montag 10.00 – 12.30 Uhr; Mittwoch bis A5/E54 

Chartres 

Samstag 10.00 – 12.30 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 

(1. Oktober bis 31. Dezember und 1. bis 31. März 

nur 

A11/E50 

bis 17.30 Uhr); Sonn- und Feiertage 10.30 – 

12.00 Uhr und 14.30 – 17.00 Uhr. 

A10/E5 

Geöffnet täglich außer Dienstag. Januar und 

Februar geschlossen. 

Orléans 

Erwachsene 3 €, bis 18 Jahre Eintritt frei. 

Sens 

Troyes 

A5/E17-E54 

. Nazaire 

Montalivet 

Le Porge 

Cap-Ferret 

Nantes 

A83 

A11/E60 

Clisson 

A83 

N11/E601 

A87 

Cholet 

La Rochelle 

E5/A10 

E602/A837 

Bordeaux 

E5/A10 

A52/E72 

Angers 

Saint-Sigismond 

Niort 

Angoulême 

A86/E60 

Monts 

Poitiers 

Périgueux 

A89/E70 

Sarlat-le-Canéda 

Blois 

Chambord 

A10/E5-E60 Dijon … 

… Berlin Cheverny 

1050 km … Hamburg 942 km 

Tours Chenonceau … Köln 519 km A71/E9 … Frankfurt 511 km 

… München 

A85 

642 km … Wien 1056 km 


A10/E5 

… Lyon 193 km Bourges 


A20/E9 Dijon, mehr als nur Senf 

A71/E11 

Die ganz im Nordosten 

Burgunds gelegene 

Hauptstadt 

der Region 

war bereits in 

der Antike ein 

Montluçon 

Römerlager. 

Später führten 

wichtige 

Handelsrouten 

von Norden 

nach Süden und von Westen nach Osten durch die Clermont- 

Stadt. Im Limoges 

Ferrand 

Mittelalter stieg der Ort zur Hauptstadt 

eines Herzogtums auf, welches schließlich vom A89/E70 

Königreich Frankreich einverleibt wurde. Dijon hat 

eine lange Geschichte und kann neben einer bis 

heute schönen Altstadt auch mit kulinarischen 

Spezialitäten aufwarten. 

Souillac sur 

Dordogne 

Le Pescher 

Payrac 

Tulle 

Brive-la-Gaillarde 

A20/E9 

Saillac 

Vézelay 

A6/E15 

Avallon 

Saulieu 

A38 

Beaune 


Route des Grand Crus, die 

Chalon-sur-Saône 

Champs-Elysées von Burgund 

(5 km Dijon entfernt) 

A6/E15 

Spricht man 

Namen wie Gevrey- 

Cluny 

Chambertin, 

Clos de Vougeot, 

Romanée-Conti, 

Pommard oder 

A71/E11 

Montrachet 

aus, dann läuft 

manchen 

Weinfreunden sofort A72/E70 das Wasser im Mund 

zusammen, und sie fangen an zu träumen. Kein 

Lyon 

Zweifel: Puy de Burgund Dôme gehört zu den legendärsten 

A75/E11 Weingebieten der Welt. Die Route des Grands Crus 

le Mont-Dore ist eine gut ausgeschilderte Strecke, die südlich 

von Dijon beginnt und über 70 Kilometer St.-Etienne bis nach 

Santenay führt. Auf dieser Straße ist man den 

prestigeträchtigen Weinbergen ganz nah und kann 

erkunden, wie extrem vielfältig das Terroir ist, 

von dem die ebenso vielfältigen Burgunderweine 

stammen. 

Aurillac 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN 

Rocamadour 

FINDEN SIE AUF SEITE 86. 

Flavigny 

Valence 

A7/E15 

A31/E17-E21 

Dijon 

A43/E70 

A49/E713 

Crest 

Saillans 

Di 

Mimizan 

E5-E70/A63 

Frankreich erleben · Herbst 2019 · 45 

A9/E15 

Orange

ADVERTORIAL 

Photo: Alain Doire, BFC Tourisme 

Burgund-Franche-Comté 

Auf zum UNESCO- 

Weltkulturerbe-Hopping 

Wer sich bei Streifzügen durch die Bourgogne-Franche-Comté nur die Rosinen 

herauspicken möchte, kann sich an die vielen UNESCO-Weltkulturerbestätten auf 

kleinem Raum halten, und liegt beim Genießen und Erleben dann immer richtig. 

Climats? Im Burgund hat dies nichts mit dem Wetter 

zu tun, sondern bezeichnet das Zusammenspiel 

von Weinlage, Savoir-faire, Anbauparzelle und 

Boden. Noch überraschender: Die Climats du Vignoble de 

Bourgogne haben etwas mit dem Taj Mahal gemeinsam: 

Beide zählen zum Weltkulturerbe der UNESCO. 

Auf die Liste kommen nur schützenswerte kulturelle Besonderheiten 

mit internationaler Strahlkraft. Und 2015 

hieß es für die Weinregion nach achtjähriger Vorbereitung 

für den Antrag: Aufnahmekriterien erfüllt. 

Das mosaikartige Puzzle aus Tausenden Parzellen erstreckt 

sich als 5 km schmales und 60 km langes Band 

zwischen Dijon und Santenay, südlich von Beaune. Hier 

wird seit 2000 Jahren kontinuierlich Wein angebaut. 

Seit Jahrhunderten stehen Eigennamen wie Chambertin, 

Romanée-Conti und Clos de Vougeot für die Identität der 

Parzellen. Die Mönche der ersten Klöster und Abteien 

begrenzten sie im 10. Jh. mit clots, Mauern aus aufgeschichteten 

Steinen. Die größeren murets schützten sie vor 

Bodenerosion, Tierfraß und Diebstahl. Aus dieser Landschaft 

stammen « die besten Weine des Christentums », 

sagte schon Philipp der Gute, ab 1419 Herzog des Burgund. 

Der im 12. Jh. von Zisterziensermönchen angelegte 

Clos de Vougeot an der touristischen Weinstraße Route 

des Grand Crus ist heute einer der Besuchermagneten. 

Ein Renaissanceschloss (16. Jh.), weitläufige Keller, zwei 

Pressen und Weinproben erwarten Entdecker. 

Schon Anfang des 13. Jh. betrieben die Herzöge bei 

Chenôve ein 50 ha großes Weingut. Übrig sind zwei 

Weinpressen, die größten und ältesten der Region. Am 3. 


ADVERTORIAL 



Links: Durch Mauern eingegrenzte Anbauparzellen – typisch für 

die Climats du Vignoble de Bourgogne 

Oben: Der Kreuzgang von Charité-sur-Loire, darunter ein Blick 

in die Basilika Ste-Madeleine in Vézelay. 

Unten: Die Zitadelle von Besançon, daneben ein Teil der 

unterirdischen Anlage der Saline von Arc-et-Senans. 

Sep tem ber wochen ende beim Weinfest arbeiten sie wieder, 

ganz so wie im Mit tel alter. Im Palais des Ducs de Bourgogne 

(14. Jh.) residiert das Wein museum. Die Wein versteigerung 

im Hospice de Beaune ist ein Highlight am 

3. Sonntag im November. Der Kanzler von Philipp dem 

Guten, ließ das Hospiz für Arme 1443 errichten. Dazu 

gehörten ein 100 m langer Weinkeller und 60 ha Anbaugebiet. 

Seit 1859 versteigerte das Hospiz seine Weine zu 

wohltätigen Zwecken. 

Zum Weltkulturerbe im Burgund gelangt man 

auch in den Fußstapfen der Jakobspilger, die auf der Via 

Lemovicensis zwischen Vézelay und Nevers nach Santiago 

de Compostela unterwegs sind. Zum Beispiel nach La 

Charité-sur-Loire. Frankreichs erster Denkmalschützer, 

der Schriftsteller Prosper Mérimée kämpfte für den Erhalt 

der Prioratskirche Notre-Dame und ihres Kreuzgangs. Unter 

den Benediktinern von Cluny war die Kirche die zweitgrößte 

in Europa. Das Schiff ist nicht mehr erhalten, es 

befand sich auf der heutigen Place de la Croix. Das Priorat 

ist restauriert, und macht sich als Stätte des Wortes wieder 

einen Namen. Antiquare, Buchmaler und Buchhändler 

sorgen für neues Leben in den Gassen und Ruinen. 

Jeder Jakobspilger erklimmt den « ewigen Hügel » im 

Dorf Vézelay zur Basilika Ste-Madeleine, 2019 seit 40 

Jahren UNESCO-Weltkulturerbe. 2020 wird das romanische 

Meisterwerk 900 Jahre alt. Seit dem 11. Jh. ist es 

Maria Magdalena geweiht. Für Faszination sorgen die detaillierten 

Bildhauereien am Portal und die Dimensionen 

des Kircheninneren. Von Juni bis September erfüllen es 

die Klänge sakraler Musik. 

Vom Hügel hinter der Kirche bietet sich ein weiter 

Blick über das wald- und seenreiche Mittelgebirge Morvan. 

Hier kam in dem kleinen St-Léger-Vauban 1633 

Sébastien Le Prestre de Vauban zur Welt, der spätere Baumeister 

Ludwig XIV. Seine Festungen sind in Frankreich 

jedem Kind ein Begriff. Spektakulär ist die Zitadelle von 

Besançon, die wie eine eigene befestigte Stadt 100 m über 

der Altstadt und dem Fluss Doubs thront. 

Allein die fantastische Aussicht ist ein Grund, das 12 

ha große Weltkulturerbe zu durchstreifen. Es beherbergt 

drei Museen und die Kapelle bietet die Projektionsfläche 

für eine beliebte Multimediashow. 

Anders als der Sonnenkönig ließ sich Ludwig XV. ein 

Jahrhundert später statt einer Festung einen Industrietempel 

errichten. Die königliche Saline von Arc-et-Senans, 

eine Fabrik zur Salzgewinnung, ist das Werk eines visionären 

Architekten der Aufklärung. Elf Gebäude stehen 

perfekt symmetrisch im Halbkreis – nach dem Traumbild 

einer idealen Stadt erschaffen von Claude-Nicolas Ledoux 

(1736–1806). Der Direktor und fast alle Arbeiter wohnten 

und arbeiteten hier, es gab Wachtürme, Stallungen, ein 

Böttcherhaus und eine Schmiede. Gartenfestivals, Konzerte, 

Kinderprogramm, Ausstellungen und die Lichtshow 

Lux Salina gehören zum Kultursommer. 

Photo: Eric CHATELAIN CRT BFC 

Photo: Collection Saline royale

ADVERTORIAL 

Der rund 1200jährige Handel mit Salz hinterließ im 

Jura ein weiteres Denkmal der Industriekultur: die Große 

Saline in Salins-Les-Bains. Die Steinsalzschichten in 

den Tiefen bildeten sich beim Rückzug des Meers vor 200 

Mio. Jahren. Durch künstliches Verdunsten wurde Salz 

gewonnen, das weiße Gold des Mittelalters. Frankreichs 

letzte Salzsiedepfanne und die riesigen, von Arkaden 

überwölbten, unterirdischen Stollen sind heute Weltkulturerbe. 

Die Saline fördert die Sole für das Thermalbad. 

Wellness pur, denn hier treibt man federleicht auf dem 

Wasser wie am Toten Meer. 

Ein Stück Industriekultur hinterließen auch die Mönche 

der Abbaye de Fontenay. Bernhard von Clairvaux 

gründete das romanische Kloster 1118. Das 17 m hohe 

Gewölbe in der Klosterkirche erinnert an ihre einflussreichen 

fetten Jahre bis zum 16. Jh. In der Schmiede stehen 

noch die Hämmer, mit denen die Mönche Eisenerz 

zu Werkzeugen verarbeiteten. Nach der Französischen 

Revolution kauften die Brüder Montgolfier, Erfinder des 

Photo: BFC TOURISME Photo: M.COQUARD et E.DETREZ Bestjobers 

Heißluftballons, die Abtei und bauten sie zur Papierfabrik 

um. Höchst ungewöhnlich: Dieses Weltkulturerbe in 

der Nähe des Canal de Bourgogne ist Privatbesitz ihrer 

Nachfahren, die auf dem Gelände wohnen. Im Park entstanden 

Szenen für Kinofilme wie « Cyrano de Bergerac » 

mit Gérard Dépardieu und die Kirche ist Schauplatz klassischer 

Konzerte. 

Die ältesten Besiedlungsspuren der Region fanden 

Archäologen unter Wasser. Zwischen 5000 bis 500 Jahre 

v. Chr. siedelten die Menschen des Neolithikums an den 

Seen des Juras in Pfahlbauten. Das Weltkulturerbe von 

Chalain und Clairvaux führt an ein Seeufer und in der 

Zeitreise am weitesten zurück. 

Lust auf Kontraste? Das modernste Weltkulturerbe ist 

die Kapelle Notre-Dame-du-Haut (1955) von Le Corbusier. 

Der Sakralbau aus Beton, Stahl, Glas und Emaille 

auf dem Hügel von Ronchamps ist Ziel einer katholischen 

Wallfahrt. « Le Corbusier ließ sich von der Bauweise der 

Moscheen inspirieren, die er in der Sahara gesehen hatte, 

» weiß der junge Kunsthistoriker Nicolas Boffy, der 

hier arbeitet und gut Deutsch spricht. « Besser ein nicht 

religiöser guter Architekt als ein religiöser, der unfähig 

ist, » erklärt Nicolas, warum der Bischof den Bauauftrag 

an einen Atheisten vergab. Der Panoramablick über das 

Jura und den Naturpark Ballon des Vosges, den Nicolas an 

jedem Arbeitstag genießt, begeisterte auch Le Corbusier. 

Oben: Die große Saline in Salin-les-Bains besticht nicht nur durch ihre 

Text: Petra Sparrer 

einzigartige Architektur. Die Abbaye de Fontenay aus dem 12. Jahrhundert. 

Links: Die Kapelle Notre Dame-du-Haut von Le Corbusier ist das jüngste 

Weltkulturerbe Burgunds. 

Photo: Photo Alain Doire BFC Tourisme 

Weitere Infos unter: kulturerbe.bourgognefranchecomte.com

Dritte Auszeichnung für den Wellnessbereich 

« Loiseau des Sens » 

im Relais Bernard Loiseau in Burgund! 

Nachdem der Wellnessbereich « Loiseau des Sens » bereits die Auszeichnung « Spa 

des Jahres 2018 » bei den European Hotel Awards und den « Großen Preis der Jury 

2019 » des Magazins Gala erhalten hat, wurde er nun in den erlauchten Kreis der 

Wellnessbereiche mit dem Label SPA-A aufgenommen. Diese Auszeichnung wird vom 

Berufsverband der Wellness-Spezialisten für außergewöhnliche Spas vergeben. 

« Loiseau des Sens » wurde 2017 in Saulieu, in der neuen, 1500 m² großen « Villa 

Loiseau des Sens » eröffnet, die das Hotel-Restaurant Relais Bernard Loiseau ergänzt. 

Dieses Haus ist ein Symbol für das kulinarische Erbe und die Lebenskunst à la française 

(Hotel Relais & Châteaux 5 Sterne, Restaurant 2 Michelin-Sterne) und besitzt nun 

auch einen der schönsten Wellnessbereiche Europas. 

LE RELAIS BERNARD LOISEAU · 21210 SAULIEU · FRANCE · WWW.BERNARD-LOISEAU.COM

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel 

Château de Courban 

Ein Hauch von weiter Welt 

zwischen Burgund und Champagne 

Chantal, die Sie aus der Rubrik « Chantals Rezept » 

kennen, stammt aus der kleinen Stadt Châtillonsur-Seine 

(Côte d’Or) an der Grenze zwischen 

Burgund und Champagne. Vor einigen Jahren hat sie uns 

zum ersten Mal vom Château de Courban erzählt, einem 

Hotel, das im Jahr 2000 eröffnet wurde und in der Folge 

immer mehr von sich reden machte. Chantal war anlässlich 

eines Besuches bei ihrer Familie darauf aufmerksam geworden. 

Man muss wissen, dass Châtillon sich insofern 

nicht von anderen Kleinstädten in der Provinz unterscheidet, 

als dass dort Neuigkeiten schnell die Runde machen 

und man manchmal nur schwer erkennen kann, was Wahrheit 

und was Gerücht ist … Aus dem, was ihr zu Ohren 

kam, entnahm Chantal, dass das Haus von « Leuten, die 

nicht aus der Region stammen, von Leuten aus dem Norden 

» geführt wird, « vermutlich von einer ziemlich reichen 

Familie », die sich dieses « schöne Herrenhaus » leisten und 

in ein « Luxushotel » verwandeln konnte, das sich « zwangsläufig 

an Menschen aus der weiten Welt » richtet. Zugegeben, 

alles war etwas ungenau … In Châtillon hatte allerdings 

jeder zu diesem Thema ein Wörtchen mitzureden. 

Chantal musste zwar schmunzeln, wie schnell in dieser 

Gegend Gerüchte die Runde 

machen, sie wurde jedoch neugierig. 

2012 war das Château de 

Courban erneut in aller Munde: 

Chantal erfuhr, dass man in der lokalen 

Presse und im Fernsehen darüber berichtete, 

dass das Hotel mit einem vierten Stern 

ausgezeichnet und das Restaurant in die 

bekannten Restaurantführer aufgenommen 

worden war: ein Teller im Guide Michelin 

und zwei Kochmützen im Gault & Millau! 

Nicht schlecht für ein Hotel-Restaurant, 

das sich « am Ende der Welt » befindet, wie 

man Châtillon und die Gegend um den 

Ort gerne einstuft. Vor zwei Jahren kam 

Chantal dann eine weitere Neuigkeit zu 

Ohren: « Ein japanischer Küchenchef habe 

angeblich die Leitung des Restaurants 

übernommen! » Nun war Chantals Neugier 

endgültig geweckt. Sie erzählte mir davon 

und schlug vor, Château de Courban gemeinsam 

zu besuchen. 

Und so sind wir nun, im Juni 2019, auf 

der kleinen Straße zwischen Châtillonsur-Seine 

und Courban unterwegs. Das 

kleine 200-Seelen-Dorf liegt fast verloren 

inmitten von Feldern, obwohl man bei ge- 


nauerem Nachdenken zugeben 

muss, dass die Autobahn A5 und 

der TGV-Bahnhof Montbard 

gar nicht so weit weg sind. Für 

Chantal ist es ein seltsames Gefühl: 

« Damals lag Courban quasi 

auf einem anderen Planeten. 

16 Kilometer zu Fuß oder mit 

dem Fahrrad: Die Entfernung 

war zu groß für mich, um den 

Ort zu besuchen », gesteht sie. 

Als wir das Dorf durchqueren, machen wir beide 

dieselbe Feststellung: Obwohl sowohl das Hotel als 

auch das Restaurant eine internationale Referenz 

sind – das haben wir vor dem Besuch herausgefunden 

– gibt es im Dorf überhaupt keinen Hinweis darauf, 

wo es sich befindet. Seltsam. Wir werden bald 

herausfinden, warum … Doch zunächst passieren 

wir das Tor und entdecken ein anziehendes Gebäude, 

an dessen Fassade sich wunderschöner wilder 

Wein emporrankt. Der Bau spiegelt sich in einer 

Wasserfläche, was für eine moderne Note sorgt. 

Das Ganze macht überraschenderweise einen überschaubaren 

Eindruck. Ehrlich gesagt, hatte uns der Name 

Château de Courban etwas abgeschreckt, wir hatten uns 

darunter einen antiquierten, eher « spießigen » Ort vorgestellt. 

Doch nun finden wir ein schmuckes Gebäude mit 

einer familiären Ausstrahlung vor. Genau genommen war 

das Schloss, das hier einmal stand, während der Revolution 

dem Erdboden gleichgemacht und um 1830 durch ein 

ansprechendes Herrenhaus 

ersetzt worden. 

Genau in dieses Herrenhaus 

verliebten sich 

Christine und Pierre 

Vandendriessche 1998. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten 

die beiden gerade ihr 

Unternehmen im Norden 

Frankreichs verkauft. « Ich 

war 19 Jahre alt, mein 

Bruder 16 », erklärt uns 

ihr Sohn Frédéric bei der 

Begrüßung. « Wir lebten 

damals in Lille. Meine 

Eltern, mein Bruder und 

ich erlagen sofort dem 

Charme dieses Gebäudes, 

obwohl es nahezu eine 

Ruine war und es weder 

Wasser noch Strom gab. » 

Die Familie Vandendriessche 

wollte hier ihren 

Wohnsitz einrichten und 

begann, den Ort nach und 

nach zu renovieren. Eines 

Winterabends klopften Jäger an die Tür und erkundigten 

sich, ob es nicht möglich sei, in diesem großen Haus zu 

übernachten. Christine und Pierre waren einverstanden. 

Damit begann die lange Geschichte der Gastfreundschaft 

im Château de Courban. Im Jahr 2000 gab es fünf Chambres 

d’hôtes. « Ehrlich gesagt, 

war es nicht sehr komfortabel 

», erinnert sich 

Frédéric lächelnd. « Die 

Rezeption befand sich in 

unserem Esszimmer, und 

im Salon standen überall 

Tische. Aber es war gesellig, 

das ist sicher! » 

Ab 2004 beschleunigten 

sich die 

Dinge. Das 

Ehepaar Vandendriessche 

beschloss, den 

Ort in ein Hotel 

umzuwandeln. 

Aufgrund seiner 

A u s s t a t t u n g 

wurde das Château 

de Courban 

sofort in die Kategorie 

« 3 Sterne 

» eingestuft. 

Im Laufe der 

Zeit kamen in Haus und 

Garten neue Zimmer hinzu. 

Man baute einen Pool 

und einen 300 m² großen 

Wellnessbereich mit Sauna, 

Hamam, Sprudelbad, Wassermassage 

und entwickelte 

ein Angebot an Massagen 

und Pflegebehandlungen 

(unter der Marke Nuxe). Gleichzeitig 

entstanden Veranstaltungsräume 

und ein Restaurant. Kurz: 

Man setzte alles daran, ganz vorne 

mit dabei zu sein. Heute bietet 

das Hotel 24 Zimmer mit einer 

Größe von mindestens 25 m², 

wobei alle Räume unterschiedlich 

gestaltet sind. Das größte Zimmer (65 m² auf einer 

Ebene) befindet sich in einem Holzgebäude gegenüber 

dem Überlaufpool; im komplett renovierten, altehrwürdigen 

Taubenschlag wurde ein Appartement über zwei 

Etagen eingerichtet. Dort stehen sich im Badezimmer 

zwei frei stehende Badewannen gegenüber, und im oberen 

Stock befindet sich eines der schönsten Zimmer, das 

wir jemals gesehen haben. Trotz des Ausbaus ist es den 

Besitzern gelungen, die Seele von Château de Courban zu 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel 

bewahren. Man 

fühlt sich, « wie zu 

Hause », kann im 

Salon ein Buch aus 

dem Bücherschrank 

nehmen und in 

einem bequemen 

Sessel darin schmökern, 

oder sich ans 

Klavier setzen und 

einige Stücke zum 

Besten geben. Auch 

im Garten gibt es 

viele Möglichkeiten, 

sich niederzulassen 

und dabei 

den Duft der Kräuter 

zu genießen, 

die der Küchenchef 

und seine Frau hier 

selbst angepflanzt haben. Der Ort strahlt eine natürliche 

Gemütlichkeit aus. 

Und das Gerücht um den Küchenchef des Restaurants 

bestätigt sich als Wahrheit: Der Japaner Takashi Kinoshita 

hat vor einigen Jahren die Leitung übernommen. Er 

lebte damals bereits einige Zeit in Frankreich, seine Frau 

und die fünf Kinder zogen direkt aus Japan hierher. In 

dem kleinen Dorf konnte dies natürlich nicht unbemerkt 

bleiben: « Am Anfang waren die Einwohner skeptisch », 

teilt Frédéric uns mit. « Unsere Familie stammt schon 

nicht aus der Region und dann noch ein japanischer 

Koch … Stellen Sie sich das einmal vor … Das bot genug 

Stoff für Klatsch und Tratsch! » Zum Glück hat sich die 

Aufregung mit der Zeit etwas gelegt. Takashi wohnt mit 

seiner Familie in einer Wohnung im Rathaus. Nach und 

nach haben zehn weitere Japaner die Küchenmannschaft 

des Restaurants ergänzt. Alle leben im Dorf und dank 

ihrer Kinder wurde die Schule hier nicht geschlossen! 

Das ist für die Gemeinde ein nicht unwesentlicher Punkt. 

Und dann fragen wir Frédéric, warum es im Dorf keine 

richtige Ausschilderung zum Hotel gibt. Er lächelt. « Das 

ist Ihnen aufgefallen? Es ist eine lange Geschichte. Sagen 

wir so: In einem kleinen Dorf in Frankreich ist es manchmal 

nicht einfach, sich unternehmerisch zu betätigen …» 

Wir schließen daraus, dass Überzeugungsarbeit nicht immer 

leicht ist, wenn man nicht in der jeweiligen Region 

geboren ist. Offensichtlich gibt es mehr Missgunst, als 

man annimmt. Und doch spüren wir in unserem tiefsten 

Inneren, dass das, was die Familie Vandendriessche hier 

aufgebaut hat, auch für die Region positiv ist … Vor allem 

aber für die Zufriedenheit der Gäste! 

Eine Begegnung zwischen Chantal und Takashi 

Kinoshita, dem jungen Küchenchef des Château 

de Courban. Er wurde 2018 mit einem Michelin- 

Stern ausgezeichnet und gehört mit 

seinen knapp 40 Jahren heute eindeutig 

zu den innovativsten und vielversprechendsten 

Sterneköchen 

Frankreichs. 

Chantal: Takashi Kinoshita, was hat Sie dazu 

motiviert, sich in Japan für die französische Küche 

zu interessieren? 

Ich glaube, es war Neugier. Mich haben 

andere kulinarische Gepflogenheiten schon 

immer interessiert. Sehr schnell wurde mir 

klar, dass Franzosen und Japaner eine Gemeinsamkeit 

haben, nämlich eine ausgesprochene 

Vorliebe für gutes Essen. Es ist offensichtlich, 

dass man sowohl in Paris als auch 

in Tokio gerne isst. Die Mahlzeit dient nicht 

nur dazu, den Hunger zu stillen, es ist ein 

Augenblick des Genusses, ein Augenblick, 

den man vorzugsweise mit anderen teilt und 

auf den man sich freut. Dann ist mir aber 

auch aufgefallen, dass sich die beiden Esskulturen in einem 

Punkt grundlegend unterscheiden: In Frankreich 

will man beim Kochen mehrere Aromen verbinden, sie 

so gut wie möglich miteinander kombinieren. In Japan 

strebt man dagegen an, ein Aroma zu extrahieren, es auf 

das Wesentliche zu reduzieren. Das ist etwas total anderes. 

Dieser essenzielle Unterschied in der Herangehensweise 

und die Übereinstimmung der beiden Kulturen in 

zwei wesentlichen Punkten – dem Faible für gutes Essen 

und der Freude am Kochen – gefallen mir. Das hat mich 

angespornt, auszuprobieren, auf welche Weise man diese 

gastronomischen Traditionen verbinden und ins Gleichgewicht 

bringen kann. 


Wie wird die französische Küche in Japan wahrgenommen? 

Lange Zeit wurde sie als Ausnahmeküche angesehen. 

Als sehr renommiert, aber auch sehr teuer. Nach und nach 

haben sich die Dinge geändert, und seit einigen Jahren ist 

die französische Küche viel populärer. Inzwischen kennt 

man in Japan Bistros, Crêpes, Raclette, und schätzt alles 

sehr. Vor allem aber gibt es in den Köpfen der Menschen 

eine starke Verbindung zwischen der französischen und 

der japanischen Küche. Im Übrigen sagt eine sprichwörtliche 

Redensart, wenn man jemanden einladen und ihm 

eine Freude bereiten will, muss man beim ersten Mal japanisch 

und beim zweiten Mal französisch kochen … 

Hilft Ihnen die französische Küche bei der Kreation neuer Gerichte? 

Aber sicher. Und genau das liebe ich. Nehmen Sie beispielsweise 

den Käse. In Japan haben wir keine Käsekultur. 

Und ich kann Ihnen versichern: Als ich das erste 

Mal französischen Käse kostete, habe ich sicher 

ein komisches Gesicht gemacht. Es war für mich 

ein vollkommen neuer Geschmack, eine regelrechte 

Geschmacksexplosion. Ich musste mich 

zurückhalten, nicht sofort an den Herd zu gehen, 

um neue Gerichte zu kreieren. 

Wie war Ihre Ankunft in Frankreich? 

Ich kam 2002 nach Frankreich. Nachdem 

ich das Diplom der Kochschule Oda Gakuen in 

der Tasche hatte, schlug mir Minoru Adachi, 

der Küchenchef des Restaurants Le Bien in Tokio, 

wo ich damals arbeitete, vor, nach Frankreich 

zu fliegen, um dort meine Kenntnisse zu 

vervollkommnen. Ich sagte mir, dass dies eine 

ganz unerwartete Chance sei, und habe die 

Gelegenheit beim Schopfe gepackt, obwohl ich 

außer Bonjour und Merci kein Wort Französisch 

sprach. So landete ich in Dijon bei Jean-Pierre 

Billoux im Restaurant Le Pré aux Clercs, das damals 

einen Michelin-Stern hatte. Ich verhehle 

nicht, dass es am Anfang etwas schwierig war. Aber ich 

war dermaßen neugierig, zu lernen, wie der Chef kocht, 

dass ich mir die Sprache schnell aneignete. 

Und man wurde sehr schnell auf Sie aufmerksam: Sie kochten 

in der renom mierten 

Küche des Elysee-Palasts 

für den 

Staats präsidenten, 

Château de Courban Hôtel & Spa **** 

dann bei Robert 

7, rue du Lavoir 

Bardot in Vaisonla-Romaine, 

dessen 

21520 Courban 

Telefon: + 33 (0)3 80 93 78 69 

Restaurant Moulin 

à l’Huile ebenfalls 

www.chateaudecourban.com 

einen Michelin- 

Stern hat, und 

wurden vom 

Führer Gault & 

Millau als « Nachwuchstalent 

2017 » 

ausgezeichnet. Eine 

tolle Entwicklung! 

Feinschmeckerrestaurant mit 1 

 

Michelin-Stern, täglich geöffnet. 

Menüs ab 49 €. 

Zimmer ab 98 €. 

Schließlich kamen Sie hierher ins Château de Courban, wo Sie 

seit 2015 Küchenchef sind und zudem die Möglichkeit haben, 

sich ihr eigenes japanisches Team aufzubauen … 

Ja. Zum ersten Mal war ich ein richtiger Küchenchef. 

Das war aber nicht nur eine schöne Anerkennung, sondern 

auch eine ungeheure Verantwortung. Meine Brigade 

konnte ich in der Tat selbst zusammenstellen. Die Tatsache, 

dass wir hier mitten auf dem Land sind, entfernt 

von allem, hat mir geholfen. Anscheinend stört es meine 

japanischen Landsleute weniger, weit weg von einer 

Großstadt zu arbeiten. Sie waren quasi die Einzigen, die 

sich beworben haben. Ich sagte mir, warum auch nicht. 

Heute arbeiten in der Küche zehn Japaner. Das gibt mir 

die Gelegenheit, besonders effizient zu agieren. Und ich 

habe es wirklich nicht bereut. 

Umso mehr, als 2018 die offizielle Auszeichnung kam: ein 

Stern im Guide Michelin! Hatten Sie das erwartet? 

Ich hatte es gehofft. Es war ein Ziel. 

Wissen Sie, ein erster Stern ändert alles im 

Berufsleben eines Kochs. Es ist eine Wertschätzung, 

über die man sich wirklich sehr 

freut. Und es ist das Ergebnis harter Arbeit. 

Übrigens nicht nur in der Küche: Das Team 

hat ihn gemeinsam erarbeitet. Die Weinkarte 

musste erweitert werden, die Dekoration des 

Restaurants und das Geschirr erneuert. Es 

sind unzählige kleine Details, die dazu beitragen, 

dass ein Restaurant außergewöhnlich ist. 

Takashi Kinoshita, vielen Dank für dieses nette 

Gespräch und für das Genusserlebnis, das sie uns 

mit Ihren Gerichten verschaffen! 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Baskenland 

Gorges de 

Kakuetta 

Das « wilde Ende » Frankreichs 

Im äußersten Südwesten Frankreichs, im 

Herzen der baskischen Berge, erwartet Naturliebhaber 

eine schöne Überraschung: ein 

Wanderweg, der inmitten üppiger Vegetation 

durch einen zwei Kilometer langen Canyon 

führt. Dort entdeckt der Besucher Wasserfälle 

und Wasserbecken in einem erstaunlichen 

Farbspektrum, die den Eindruck erwecken, 

man befände sich in den Tropen oder in Amazonien. 

Eine beeindruckende Naturlandschaft. 




Basabura, « der wilde Kopf » oder « das wilde Ende». 

So wird die Region Haute-Soule, das Fleckchen 

Erde, das sich zwischen Frankreich und Spanien in 

die Pyrenäen schmiegt, in der baskischen Sprache genannt. 

Es ist das sprichwörtliche « Ende der Welt », weit ab von 

allem. Selbst die Christianisierung kam hier erst spät an, 

und abgesehen von den Bewohnern war der Ort lange Zeit 

nur den Pilgern nach Santiago de Compostela bekannt. 

Diese nahmen seit dem 12. Jahrhundert einen Weg, der 

durch das Vallée de Saison zur romanischen Kirche Santa 

Grazi im kleinen Dorf Sainte-Engrâce führte. Diese Kirche, 

die seit 1841 als französisches Kulturdenkmal geschützt 

ist, ist ein architektonisches Juwel und immer noch 

eine beliebte Etappe für Pilger und Wanderer. Auch 

Schmuggler gehörten zu den regelmäßigen Besuchern dieser 

Gegend. Die zahlreichen felsigen Steilhänge und Klippen 

scheinen zwar nur schwer begehbar zu sein, doch die 

Talengen, die sie formen und die wie Narben im Berg aussehen, 

waren lange Zeit beliebte Passagen und Verstecke, 

um Waren unbemerkt zwischen Spanien und Frankreich 

zu transportieren. 

Eine Reise in den Bauch der Erde 

Die geologischen Besonderheiten des Landstrichs 

Haute-Soule mit den zahlreichen Schluchten, Flüssen 

und Quellen weckten mit der Zeit die Neugier der 

Menschen. Ab dem 19. Jahrhundert begann man, diese 

Gegend unter einem anderen Blickwinkel – vor allem 

einem wissenschaftlichen – zu betrachten. Das Interesse 

für das Innere der Erde führte dazu, dass sich damals 

eine neue Aktivität entwickelte: die Speläologie. Für die 

Anhänger dieser neuen Beschäftigung bot die Region 

Haute-Soule ein ideales Experimentierfeld. Erdbewegungen, 

die Abfolge von Eiszeiten und Warmzeiten sowie 

der Wasserreichtum haben im Laufe von Millionen 

Jahren in den Pyrenäen außergewöhnliche Landschaften 

geformt. Edouard-Alfred Martel (1859-1938), einer der 

Väter der modernen Speläologie und Entdecker der Höhle 

von Padirac (Lot), die wir Ihnen in Frankreich erleben Nr. 

44 bereits vorstellten, erforschte 1906 wenige Kilometer 

von der Kirche Santa Grazi entfernt zum ersten Mal die 

Gorges de Kakuetta. Diese Entdeckung sollte das ruhige 




Baskenland 

Leben des kleinen Ortes Sainte-Engrâce auf den Kopf 

stellen … Edouard-Alfred Martel war der Erste, der 

sich tief in die Eingeweide der pyrenäischen Berge 

vorwagte und dabei ein Netz unterirdischer Galerien, 

Siphons, Hallen und Flüsse entdeckte, wie es sich zur 

damaligen Zeit niemand vorstellen konnte. Kaum war 

der Speläologe wieder an der Erdoberfläche, verspürte 

er nur einen einzigen Wunsch: dieses Erlebnis mit 

anderen zu teilen. Nach nicht allzu langer Zeit kehrte 

er mit einer ganzen Reihe weltweit renommierter Höhlenforscher 

zurück. Sainte-Engrâce und die Gorges de 

Kakuetta wurden international bekannt. Alle drängten 

sich, die Schlucht zu erforschen. 1954 waren gerade 

einmal Galerien in einer Länge von fünf Kilometern 

begangen und erfasst, heute sind rund 370 Kilometer 

dieser Gänge kartografiert. Im Grunde genommen ist 

der ganze Bereich des Kalkmassivs Pierre Saint-Martin 

von einem unterirdischen Netz durchzogen, zu dem 

beispielsweise die Grotte de la Verna gehört, die ebenfalls 

auf dem Gebiet von Sainte-Engrâce liegt und zu 

den zehn größten unterirdischen Hallen der Welt zählt. 

In einer der nächsten Ausgaben werden wir auf sie noch 

zurückkommen, zunächst lassen wir uns jedoch von 

den Gorges de Kakuetta verzaubern … 

Ein umwerfendes Naturschauspiel 

Bei der Erkundung der Gorges de Kakuetta gibt 

es wahrhaft genug Dinge, die uns in ihren Bann ziehen. 

Die Schönheit der Schlucht, die seit 1966 für die 

Öffentlichkeit zugänglich ist und von der Gemeinde 

Sainte-Engrâce verwaltet wird, fesselt den Besucher 

vom ersten Moment an. Kaum hat man bei den sympathischen 

Mitarbeitern im Café La Cascade das Eintrittsticket 

gekauft, offenbart sich dem Auge auch schon 

ein erstaunlicher See mit türkis- und smaragdgrünem 

Wasser. Man spürt sofort, dass man sich an einem einmaligen 

Ort befindet und fühlt sich in eine andere Welt 

versetzt. In die Tropen beispielsweise. Es fehlen nur die 

Palmen. Und das ist gar nichts im Vergleich zu dem, 

was noch folgt. Der Weg führt zunächst aufwärts. Das 

geht in die Beine. Doch es lohnt sich durchzuhalten, 

und der Aufstieg dauert letztendlich nicht sehr lange. 

Schnell wird der Pfad eben und ein angenehmer Spaziergang 

führt rund 800 Meter am Fluss Kakuetta entlang. 

Das Wasser hat wieder seine gewohnte Farbe, und 

auch die Berglandschaft sieht nicht anders als andere 

Berglandschaften aus. Am Ende dieser langen Gerade 

erweist sich dann ein Tunnel als das Tor in eine faszinierende 

Welt. Kaum hat man ihn durchquert, bietet 

sich ein beeindruckendes Bild. Genau so stellt man 

sich Amazonien vor. Im Übrigen werden die Gorges 

de Kakuetta als « Klein-Amazonien im Baskenland » 

bezeichnet. Man befindet sich nun ganz unerwartet 

am Eingang in eine schwindelerregende Schlucht, 

zu Füßen beeindruckender Wände mit Pflanzen. 




Angesichts einer konstant hohen Luftfeuchtigkeit, nur 

geringer Temperaturschwankungen im Tagesverlauf und 

einem schwachen Lichteinfall, ist ein wahres Paradies für 

Moose, Farne und Flechten entstanden. Wissenschaftlichen 

Ausführungen zufolge sollen hier 45 % aller in 

Frankreich vorkommenden Flechten wachsen. Vier dieser 

Spezies soll es sogar nirgendwo anders geben! Von diesem 

Punkt aus führt der Weg rund einen Kilometer am 

Fluss entlang durch die Schlucht. Die Gemeinde hat mit 

viel Aufwand imposante und solide Stege aus Holz und 

Stahl konstruieren lassen, sodass die Begehung keine 

besondere Schwierigkeit darstellt. Um die Sicherheit der 

Besucher zu garantieren, befinden sich die Stege ausreichend 

hoch oberhalb des Wassers. Während der letzten 

außergewöhnlichen Überschwemmung, am 16. Juni 1992, 

stieg der Wasserpegel innerhalb nur weniger Minuten bis 

auf eine Höhe von acht Metern an und zerstörte die ursprünglichen 

Einrichtungen völlig. Heute ist alles optimal 

gesichert, sodass kein Risiko besteht. 

Raubvögel über den Köpfen 

Am Eingang der Schlucht sind die beiden Wände des 

Felseinschnitts nur wenige Meter voneinander entfernt. 

Dank des Steges bewegt man sich jedoch mühelos durch 

diesen engen Raum mit seiner üppigen Vegetation. Die 

Schlucht wird allmählich breiter, sodass mehr Licht nach 

unten dringt. Will man den Himmel sehen, muss man jedoch 

weit nach oben blicken, denn die vom Wasser glänzenden 

Felswände ragen bis in eine Höhe von 350 Metern. 

Der Anblick ist der Mühe wert: Immer wieder schweben 

Raubvögel – Adler und Geier –, die in Gesteinshöhlen 

nisten, durch die Schlucht. Je weiter man in diese, in das 

Kalkgestein hineingeschnittene Kluft vordringt, desto 

mehr kleine Wasserfälle sprudeln links und rechts des 

Weges. Speläologen haben inzwischen herausgefunden, 

dass die Niederschläge, die auf dem Plateau de la Pierre- 

Saint-Martin fallen, im Boden versickern und in einem 

komplexen System unterirdischer Flüsse landen, von 




Montalivet 

denen 80 % in den Gorges de 

Kakuetta zum Vorschein kommen. 

Daher rührt auch die unglaublich 

hohe Luftfeuchtigkeit. 

Der imposanteste dieser Wasserfälle 

befindet sich am Ende der 

Strecke, direkt vor der Grotte aux 

Lacs, wo man umdrehen muss, 

um auf demselben Weg wieder 

den Ausgangspunkt zu erreichen. 

Diese Kaskade quillt in 20 Metern 

Höhe aus dem Felsgestein 

hervor und ergießt sich vor den 

erstaunten Besuchern, die das 

Spektakel fasziniert betrachten. 

Auf einem kleinen Pfad gelangt 

man trockenen Fußes hinter die 

Wasserwand. Die Erfahrung ist 

denkwürdig und alle Anstrengung 

wert! Für die Anstrengung 

entschädigt wird man auch, 

wenn man nach der Rückkehr im 

Café La Cascade auf der schönen 

Terrasse sitzt, um sich mit einem 

Sandwich mit gutem regionalen 

Schinken zu stärken und dazu 

ein Glas baskischen Cidre – eine 

lokale Spezialität – zu trinken. 

Auf diese Weise kommt man 

wieder zu Kräften und bekommt 

Lust, die Entdeckungsreise im 

Baskenland fortzusetzen, denn 

offensichtlich kann diese Region 

mit einigen Naturspektakeln aufwarten! 

Wenn Sie mehr über die Gorges de 

Kakuetta erfahren möchten, empfehlen 

wir Ihnen dieses Buch, das unter 

anderem im Café La Cascade erhältlich 

ist: Kakuetta, Haute-Soule, von Nathalie 

Dupuy und Marie-Hélène Martens, 

Éditions Association Terre Être, 120 

Seiten, ISBN 979-10-95104-00-1 

Lesetipps & Reiseinfos 

Sainte-Engrâce … 

… Berlin 1882 km … Hamburg 1723 km 




… Toulouse 269 km … Pau 76 km 



wird, ist Biarritz-Pays Basque (120 km). 

Der nächstgelegene TGV-Bahnhof befindet 

sich in Pau (77 km). 

Les Gorges de Kakuetta 

64560 Sainte-Engrâce 

Telefon: +33 (0)5 59 28 60 83 

Um zur Schlucht zu gelangen, nimmt man 

am Ortsausgang von Sainte-Engrâce die 

Departementsstraße 113. Kostenlose 

Parkplätze. 

www.sainte-engrace.com 

15. März bis 15. November: täglich von 8 Uhr 

bis zum Einbruch der Dunkelheit. 

Erwachsene 6 €, ermäßigt 4,50 €. Kinder bis 

7 Jahre haben freien Eintritt. 

Die Tickets sind in der Bar La Cascade am 

Eingang erhältlich. 

Für den Besuch der Schlucht muss man 

nicht unbedingt ein erfahrener Wanderer 

sein. Allerdings ist der Boden durch das 

Wasser und die Luftfeuchtigkeit in der 

Schlucht oft rutschig, und einige Stellen 

erfordern eine gute Trittsicherheit. Daher sind 

Wanderschuhe oder zumindest feste Schuhe 

mit griffigen Sohlen empfehlenswert. 

In der Schlucht ist es selbst im Sommer kühl. 

Nehmen Sie daher etwas zum Überziehen 

mit. 

Ausgabe Nr. 32 digital 

für Computer und Tablet 

erhältlich): 

Saint-Jean-Pied-de-Port, ein 

baskisches Schmuckstück 


Früher war die Lage 

von Saint-Jean-Piedde-Port 

im Herzen des 

Baskenlandes, keine 

sieben Kilometer von 

der spanischen Grenze 

entfernt, von strategischer Bedeutung. Heute 

dösen die Schafe im Schatten der Stadtmauer 

und die Zitadelle hat ihre militärische Wichtigkeit 

längst verloren. Für den Tourismus ist das Dorf aber 

unverändert attraktiv. Besucher kommen gerne zu 

den traditionellen Festen. Außerdem gibt es einen 

ständigen Strom von Pilgern auf dem Weg nach 

Santiago de Compostela, denn in Saint-Jean-Piedde-Port 

vereinen sich die verschiedenen Varianten 

des Jakobsweges auf französischem Gebiet, bevor 

es über die Pyrenäen geht. 

Hossegor 

Biarritz 

Cap-Ferret 

Mimizan 

Sare 

Pamplona 

Bayonne 

E5-E70/A63 

Spanien 

France 

A64/E80 

E5/A10 


Pau 

Bordeaux 

Sainte-Engrâce 

Wenn Sie die Landschaft genießen und 

gegebenenfalls Fotos machen wollen, sollten 

Sie für den Hinweg knapp 2 Stunden und für 

den Rückweg 1-1,25 Stunden einplanen. 

Hunde sind zugelassen, müssen aber an der 

Leine geführt werden. 

Baden ist nicht gestattet. 

Hinweis: Der Zugang mit Kinderwagen ist 

nicht möglich. In der Bar La Cascade kann 

man jedoch eine Kindertrage (für Kinder bis 

max. 22 kg) ausleihen. Es ist ratsam, diese 

vorab über die Website zu reservieren. Der 

Zugang für Menschen mit eingeschränkter 

Mobilität ist aufgrund der Gegebenheiten in 

der Schlucht leider nicht möglich. 


Château d’Abbadia, 

eine Inspiration für den 

Wiederaufbau von Notre-Dame ? 


Château d’Abbadia 

versetzt den Besucher 

durch seinen 

völlig untypischen 

neugotischen Stil 

und die orientalische 

Innenausstattung in 

Erstaunen. Das Schloss wurde vom Architekten 

Viollet-le-Duc erbaut, der unter anderem die 

im April 2019 während des tragischen Brandes 

eingestürzte Turmspitze der Kathedrale Notre- 

Dame errichtete und dessen Restaurierungen 

von französischen Kulturgütern oft Polemik 

hervorriefen. 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN 

FINDEN SIE AUF SEITE 86. 

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Péri 

A89 


UNTERWEGS IN FRANKREICH Centre-Val de Loire 

Richelieu: 

« das schönste Dorf 

des Universums! » 

Verglichen mit dem architektonischen Wahnsinn einiger Schlösser der Loire, 

ist man bei der Stadt Richelieu (Indre-et-Loire), die zwischen Tours und Poitiers 

liegt, über ihre Strenge erstaunt. Kardinal Richelieu (1585-1642) wollte 

mit einer « idealen Stadt », die « grandios und unvergleichlich » sein und 

nach ihm benannt werden sollte, seine Macht stärken. Richelieu ist in ihrer 

Art tatsächlich einzigartig und offenbart eine für das 17. Jahrhundert äußerst 

neuartige urbane Struktur. Sie fügt sich in ein ausgedehntes Viereck 

mit einer Größe von circa 700 mal 500 Metern ein, wurde auf einem praktisch 

unbebauten Grundstück gebaut, ist von Befestigungsmauern und 

Wassergräben umgeben und ihre geradlinigen, mit Brunnen geschmückten 

Straßen kreuzen sich in rechten Winkeln, was in der damaligen Zeit 

eine Innovation war. Es ist im Prinzip eine der ersten « modernen 

Städte » Frankreichs. Ihre urbane Struktur stellt an internationalen 

Architekturhochschulen nach wie vor eine Referenz dar. 




Das schönste Dorf des Universums! » Dieses nicht 

gerade zurückhaltende Kompliment machte der 

« Dichter Jean de la Fontaine (1621-1695) der Stadt 

Richelieu, nachdem er sie besucht hatte. Seine Aussage erscheint 

zwar etwas übertrieben, man muss sie jedoch im 

Kontext der Epoche sehen. Im 17. Jahrhundert waren die 

Städte des Königreichs Frankreich alle nach demselben, 

aus der Antike stammenden Modell gegliedert: Wohngebäude 

und Geschäfte waren um ein einziges Zentrum – 

das Forum – herum angeordnet; meist war dies eine Kirche. 

Die Straßen bestanden aus gestampftem Lehmboden, 

Wasser war nur selten vorhanden, in aller Regel musste 

man es außerhalb des Ortes aus tiefen, schlecht zugänglichen 

Brunnen holen. Die hygienischen Bedingungen waren 

rudimentär, und da es kein durchdachtes Abflusssystem 

gab, stank es oft bestialisch. Dies war auch der Grund, 

weshalb sich im Mittelalter Epidemien immer rasend 

schnell ausbreiteten. Die französische Stadt des 17. Jahrhunderts 

war also mehrheitlich ein der Gesundheit unzuträglicher 

Ort, der die Menschen nicht gerade zum Träumen 

verleitete. Insofern ist nachvollziehbar, dass La Fontaine 

bei der Entdeckung von Richelieu, einer Stadt, die 

sich durch ihre Modernität von anderen urbanen Ansiedelungen 

deutlich abhob, überrascht war und in Entzücken 

geriet. 

Ein außergewöhnliches Städtebauprojekt 

Richelieu ist ein außergewöhnliches Städtebauprojekt, 

das von einem ebenso außergewöhnlichen Kopf entwickelt 

wurde, nämlich von Kardinal Richelieu. Dieser 

Mann mit sehr hohen Ansprüchen und einem manchmal 

schwierigen Charakter modernisierte die Organisation der 

Staatsgewalt und die Art, das Land zu regieren. Richelieu 

war nicht nur ein Kirchenmann, sondern auch ein Staatsmann 

und in dieser Funktion der wichtigste Minister 

unter Ludwig XIII. (1601-1643), eine Art Pendant zum 

heutigen Premierminister. Wie so viele andere seiner politischen 

Zeitgenossen hatte auch er den Hang dazu, seine 

Macht unter Beweis zu stellen. Doch er war in gewisser 

Weise ehrgeiziger als andere und wollte eine « neuartige 

Stadt » schaffen, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen 

sollte: Richelieu, « seine » Stadt. In gleicher Weise wie 

der Herzog von Sully (1549-1651) Stadt Henrichemont 

(Cher) erbauen ließ und der Herzog von Nevers (1580- 

1637) Charleville-Mezières (Ardennen) begründete, kam 

Kardinal Richelieu auf die Idee, eine Stadt aus der Erde 

zu stampfen, die seine Handschrift trug, die ihm gerecht 

werden sollte. 

Der Kardinal besaß dafür bereits ein Grundstück 

sowie ein Schloss, das er von seinen Vorfahren geerbt 

und in dem er einen Teil seiner Jugend verbracht hatte. 

Es war durchaus im Rahmen des Möglichen, den Bau zu 

erweitern und auf dem angrenzenden Land die zukünftige 

« neue Stadt » zu bauen. Die Mittel dazu waren vorhanden. 

Der Kardinal bezog sowohl von der Kirche als auch vom 

Staat Einnahmen, war darüber hinaus ein guter Investor 

und verwaltete ein beträchtliches Immobilienvermögen, 

bestehend aus mehreren herrschaftlichen Häusern und 

Schlössern in Paris und der Provinz. Am Ende seines Lebens 

betrug sein Vermögen schätzungsweise 22,4 Millionen 

Pfund, ein erheblicher Betrag für die damalige Zeit. 

Richelieu begann also, auf dem jungfräulichen Boden 

rund um das Familienschloss die neue Ansiedelung 

zu konstruieren. Nach seinen Vorstellungen war das die 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung seines 

Projektes einer idealen Stadt: Sie durfte nicht auf einem 

bereits existierenden Fundament errichtet werden, sondern 

musste aus dem Nichts entstehen. Es war im Übrigen 

ein Leichtes, den König davon zu überzeugen, ihm die 

Genehmigung für die Umsetzung seiner Pläne zu erteilen. 

Ludwig XIII. hatte vollstes Vertrauen in Richelieu 

und dieser wusste sich in jeder Situation überzeugend zu 

geben, auch auf die Gefahr hin, die Wahrheit ab und zu 

etwas « zurechtrücken » zu müssen: Der seriöse Kardinal 

hatte nicht davor zurückgeschreckt, sogar den Papst zu 

belügen, indem er einen Taufschein fälschte, mit dem 

er sich zwei Jahre älter machte, damit er Bischof werden 

konnte. Ein kleines « Arrangement », das der Papst, als er 

in der Folge die Wahrheit erfuhr, ihm im Übrigen verzieh 

… Ludwig XIII. erteilte also am 21. Mai 1631 dem 

Kardinal die Genehmigung, ein « mit Befestigungsmauern 

und Gräben umgebenes Städtchen » zu errichten. Damit 

sprach er Richelieu gewissermaßen seine Dankbarkeit 

und Anerkennung für die zahlreichen Dienste aus. 

Ein « Marketingcoup » 

Jetzt wurde es ernst. Als gewitzter Investor wusste 

Richelieu, dass eine Stadt nichts ohne ihre Bewohner ist. 

Daher wollte er schnell Lust darauf machen, in das Projekt 

zu investieren, um dann dort zu wohnen. Er stellte den zukünftigen 

Einwohnern zahlreiche Privilegien in Aussicht, 

zum Beispiel ein kostenloses Grundstück, sofern man sich 

verpflichtete, es zu bebauen, oder die Schaffung zahlreicher 

Messen und Märkte, da solche Veranstaltungen zur 

damaligen Zeit sehr gefragt waren. Der Erfolg stellte sich 

sogleich ein, zumal die Möglichkeit, die Erwartungen des 

Kardinals zu erfüllen, für viele reiche Investoren damals 

ein praktisches Mittel war, mit diesem in Kontakt zu kommen. 

Richelieu wusste das nur zu genau und er nutzte es 

aus. Indem er sein öffentliches Image in den Dienst seines 

Immobilienprojektes und seiner politischen Ambitionen 

stellte, gelang ihm ein gewaltiger « Marketingcoup ». 

Hat man eines der Eingangstore in die befestigte Stadt Richelieu durchquert, entdeckt man eine für die damalige Zeit äußerst moderne Gliederung 

mit ganz geraden Straßen. Im Park, der sich außerhalb der Befestigungsanlagen befindet, gibt es unter anderem einen schönen Rosengarten. 



68 · Frankreich erleben · Herbst 2019 

Innerhalb weniger Monate wurden 2000 Arbeiter dienstverpflichtet 

und die Arbeiten konnten noch 1631 beginnen. Sie 

schritten schnell voran, der Bau der Stadt dauerte insgesamt nur 

neun Jahre. 1638 waren die Straßen bereits trassiert, die meisten 

Häuser errichtet, Kirche, Justizpalast und Markthalle fertiggestellt. 

Mit der Leitung dieser immensen Arbeiten hatte Richelieu 

den Pariser Architekten Jacques Lemercier (1585-1654) beauftragt. 

Dieser war unter anderem dafür bekannt geworden, dass 

er ab 1624 an der Erweiterung des Louvre beteiligt war. Er hatte 

den im 16. Jahrhundert geschaffenen Cour carrée umgestaltet und 

mit zwei Flügeln erweitert. Lemercier erwies sich den hohen 

Erwartungen des Kardinals würdig, wobei Richelieu trotz allem 

regelmäßig persönlich auf der Baustelle erschien. Seine Stadt 

sollte schließlich um alles in der Welt seiner Vorstellung von Innovation 

entsprechen. 

Um Richelieu ein einzigartiges Aussehen zu verleihen, hatte 

sich der Kardinal eine erste Besonderheit ausgedacht: Im Gegensatz 

zu den städteplanerischen Gewohnheiten sollte die Stadt 

nicht nur ein Zentrum besitzen, sondern gleich zwei. Zwei Plätze 

strukturieren den rechteckigen und ganz von Mauern eingefassten 

Grundriss auf neuartige Weise: Place Royale und Place Cardinale 

(heute Place du Marché und Place des Religieuses). Beide haben 

denselben Stellenwert und symbolisieren die beiden Fundamente 

der politischen Macht im Frankreich der damaligen Zeit: die 

königliche – verkörpert durch Ludwig XIII. – und die kirchliche 

– verkörpert durch den Kardinal. Auf diese Weise ehrte Richelieu 

den König auf städteplanerischem Weg, ohne dabei sich 

selbst zu vergessen … So etwas nennt sich große politische Kunst 

und Diplomatie! Als ausgefuchster Stratege vergaß der Kardinal 

jedoch auch nicht ein wichtiges Detail: Die beiden Plätze sind 

zwar genau gleich groß, der Place Royale liegt allerdings näher 

beim Schloss und dort befand sich zudem mit der Kirche, dem

Rathaus und den Halles das neuralgische Zentrum. Auf 

dem Place Cardinale am anderen Ende des Ortes ging es 

dagegen wesentlich ruhiger zu … Auch auf diese Weise 

wusste Richelieu seinen König zu würdigen. 

Eine neuartige architektonische Strenge 

Ein weiteres Merkmal, das von der Neuartigkeit und 

Modernität des Projektes zeugt, ist der absolut einheitliche 

und symmetrische Stadtplan. Das Bild hat nichts mit 

den mittelalterlichen Städten von damals zu tun. Richelieu 

präsentiert sich mit einem ganz neuartigen Konzept, 

als ungewöhnlich streng durchdachter Ort, der äußerst 

präzisen geometrischen und mathematischen Vorgaben 

entsprach. Abgesehen von der Höhe der Gebäude hat 

man in den sich rechtwinklig kreuzenden Straßen von 

Richelieu fast das Gefühl, in Manhattan zu sein. Wie in 

dem berühmten Stadtteil von New York ist alles genau 

geplant, eingeteilt und umgesetzt, um Fortbewegung und 

Orientierung zu vereinfachen und mit den verschiedenen 

Perspektiven zu spielen. Noch heute ist man von dieser 

Modernität verblüfft. 

Der Höhepunkt dieser unerwarteten urbanen Gliederung 

ist die Grand-Rue, welche die Stadt durchquert und 

die beiden Plätze verbindet. Richelieu ließ diese majestätische, 

zentrale Achse für die damalige Epoche außergewöhnlich 

ausladend anlegen. Sie ist 12 Meter breit und 

von 28 Stadtpalais gesäumt, die alle denselben Grundriss 

und identische, jeweils 20 Meter lange Fassaden besitzen. 

Der Gesamteindruck fasziniert durch seine Strenge und 

vermittelt heute noch das Gefühl einer erstaunlichen Einheit. 

Im Bestreben, sein Ziel zu erreichen stellte Richelieu 

in diesem Punkt ebenfalls seine Findigkeit unter Beweis: 

Um die Besitzer der Häuser entlang der wichtigsten Verkehrsader 

dazu zu bringen, diese auf ihre Kosten zu bauen, 

schenkte Richelieu ihnen das Grundstück. Voraussetzung 

war, dass sie die Pläne strikt einhalten und damit das einheitliche 

Bild der Straße gewährleisten. Auf diese Weise 

sicherte er sich ihre Unterstützung für sein Vorhaben zu. 

Es ist heute noch faszinierend, sich hinter die schweren 

hölzernen Eingangsportale dieser Häuser vorzuwagen. 

Einige sind öffentlich zugänglich und beherbergen Geschäfte 

(unter anderem ein Antiquitätengeschäft) oder den 

Espace Richelieu, ein interessantes Museum über das Leben 

und die Persönlichkeit des Kardinals. Hinter den Toren 

entdeckt man oft erstaunliche Innenhöfe und Gärten, die 

im Kontrast zur Strenge der äußeren Fassaden stehen. Als 

ob die Besitzer sich durch eine intime Atmosphäre im 

Inneren den Vorstellungen Richelieus und seines Architekten 

entziehen wollten. 

Bei einem Bummel durch Richelieu ist man unweigerlich 

von der Markthalle mit ihrem riesigen Dachstuhl 

aus Kastanien- und Eichenholz auf dem Place du Marché 

beeindruckt. Dort finden nach wie vor sehr lebendige 

Märkte mit regionalen Produkten statt, die das Herz 

jedes Feinschmeckers höherschlagen lassen: Trüffel (die 

Region galt in dieser Beziehung lange Zeit als eine der 

wichtigsten in Frankreich), Spargel oder auch berühmte 

Loireweine wie der Chinon. Gegenüber der Markthalle 

erstaunt eine im Barockstil erbaute Kirche durch ihren 

für eine so kleine Gemeinde ungewöhnlich reichhaltigen 

Schmuck. Es ist offensichtlich, dass der Kardinal ihr ei- 



Vorherige Doppelseite: Der Place du Marché mit Kirche und überdachter Markthalle wurde als neuralgisches Zentrum der Stadt konzipiert. Im Rathaus befindet sich 

das Musée de Richelieu. In der Ausstellung kann man sich über den Stellenwert des Schlosses von Richelieu bewusst werden, das heute nicht mehr existiert. 

Oben: Die Grand-Rue mit den herrschaftlichen Stadthäusern, deren identische und strenge Fassaden einige 

Überraschungen verbergen, beispielsweise den Espace Richelieu in der Nummer 28. 

nen besonderen Stellenwert zuweisen wollte. Im Inneren 

des daneben liegenden Rathauses gibt es ein kleines Museum, 

in dem man sich einen Überblick über die ganze 

Dimension der von Richelieu geplanten Stadt verschaffen 

kann, vor allem über eines ihrer zentralen Elemente, das 

allerdings inzwischen nicht mehr existiert: das grandiose 

Schloss. Es stand an dem Ort, an dem sich heute der Park 

befindet, der im Übrigen ebenfalls sehenswert ist. 

Die Überreste eines 

außergewöhnlichen Schlosses 

Der beeindruckende Bau war das Ergebnis der Erweiterung 

des bereits vorhandenen Schlosses von Richelieus 

Vorfahren. Jean de la Fontaine sagte darüber, dass es 

« über eine Schönheit, eine Pracht, eine Größe verfügt, 

die seines Erbauers würdig sind ». Offensichtlich geizte 

der Dichter auch hier nicht mit Komplimenten. Sicher, 

man kann darin eine gewisse Form von Schmeichelei oder 

sogar von Liebedienerei gegenüber dem Kardinal sehen. 

Vielleicht war es aber auch die Wahrheit: Geschichtlichen 

Überlieferungen, Plänen und Gemälden zufolge, die man 

zusammentragen konnte, scheinen das Schloss und seine 

Gärten wirklich herausragend gewesen zu sein. Gewissermaßen 

die Krönung der « idealen Stadt » Richelieus. 

Dieser große Sammler lagerte im Übrigen an diesem 

einzigartigen Ort seine zahlreichen Kunstwerke aus ganz 

Europa. Das Schloss mit seinen beeindruckenden Dimensionen 

war ein fester Bestandteil der Projektplanung, da es 

eine Fluchtlinie für das Auge darstellte und so die perfekte 

Symmetrie der Straßen ergänzte. Das Gebäude war mit 

einem ausgedehnten, 480 Hektar großen und vollkommen 

abgeschlossenen Park umgeben, in dem zahlreiche Kanäle 

und Bassins für Frische sorgten. Gespeist wurden diese 

über ein modernes hydraulisches System und ein knapp 

fünf Kilometer langes Leitungsnetz mit dem Wasser des 

Flusses Mable. Nach dem Tod des Kardinals im Jahr 1642 

blieb das Schloss zunächst im Besitz der Familie. Ein Urgroßneffe, 

Louis François Armand de Vignerot du Plessis 

de Richelieu (1696-1788), ließ es im 18. Jahrhundert restaurieren 

und modernisieren. 1805 kaufte es jedoch ein 

skrupelloser Spekulant für 153 700 alte Francs und verkaufte 

es Stein für Stein. So wurde das Schloss von Richelieu 

nach und nach « abgetragen », und heute existieren nur 

noch einige Überreste: eine der Kuppeln der ehemaligen 

Reithalle, die Orangerie, die Keller und der Verlauf der 

Kanäle. Ein trauriges Ende für diesen prestigeträchtigen 

Prachtbau … 

Die « neue Stadt » hingegen ist nach wie vor intakt. Richelieu 

wäre zweifellos stolz darauf festzustellen, dass sie 

weder etwas von ihrer Einmaligkeit noch von ihrer Modernität 

verloren hat. Bis heute trifft man nicht selten auf 

Architekten aus der ganzen Welt, die hierher kommen, 

um Fotos oder Skizzen zu machen. Mehr als drei Jahrhunderte 

nach ihrer Entstehung ist Richelieu immer noch 

eine Inspirationsquelle in Sachen Urbanismus. Wenn 

diese Stadt vermutlich nicht « das schönste Dorf des Universums 

» ist, so ist sie zumindest eines der inspirierendsten. 

Das ist nicht schlecht und würde dem Kardinal nicht 

missfallen! 


Les Sablesd’Olonne 

Cherbourg- 

Octeville 

Le A29/E44 Havre 

A131 

Honfleur 

Jumièges 

Saint-Lô 

N13 

Caen 

A13/E46 

A84/E401 

Ile de Sein 

Pointe 

Brest 

du Raz 

Reiseinfos & Lesetipps 


Jacky Rouleau, der Gärtner 

der Nacht 


Rund 20 Kilometer 

südwestlich von 

Saumur befindet 

sich einer der 

letzten Orte 

Frankreichs, an 

dem man noch auf 

althergebrachte 

und authentische 

Art die berühmten Champignons de Paris züchtet. 

Ein Besuch beim « Gärtner der Nacht » Jacky 

Roulleau. 


Doué-la-Fontaine, eine 

faszinierende Reise ins Land 

der Troglodyten 


Das Tal der Loire 

ist weltweit für 

seine zahlreichen 

Schlösser bekannt. 

Doch zwischen 

Angers und Saumur 

besitzt es noch 

andere charakteristische Sehenswürdigkeiten, die 

zwar weniger bekannt, aber mindestens genauso 

faszinierend sind: ein unglaubliches, mehr als 1500 

Kilometer langes, unterirdisches Tunnelsystem mit 

Höhlen, Grotten und Stollen. 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG 

DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN 

SIE AUF SEITE 86. 

Quimper 

Lannion 

N12/E50 

Saint-Brieuc 

N164 

D768 

N165/E60 

N24 

Richelieu … 

… Berlin 1346 km … Hamburg 1187 km 

Lorient 


Vannes 


… Zürich 822 km N165/E60 … Paris 296 km 

Quiberon … Poitiers 54 km … Saumur 47 km 

Der nächstgelegene Flughafen, La Baule der aus dem 

deutschsprachigen Raum direkt angeflogen St. Nazaire 

wird, ist Nantes-Atlantique (173 km). 

Nantes 

Der nächstgelegene TGV-Bahnhof befindet 

sich in Châtellerault (30 km). 

Office de Tourisme de Richelieu 

Place du marché 

37120 Richelieu 

Telefon: +33 (0)2 47 58 13 62 

www.ville-richelieu.fr 

N12/E50 

Musée de Richelieu 

1, place du marché 


Das Museum befindet sich im ersten Stock 

des Rathauses. 

Öffnungszeiten: 6. April bis 30. September: 

täglich außer Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr 

und 14.00 – 18.00 Uhr. 

2. Januar bis 5. April und 1. Oktober 

bis 28. Dezember: Montag, Mittwoch, 

Donnerstag, Freitag 10.00 – 12.00 Uhr 

und 14.00 – 17.00 Uhr 

Eintritt: 3 €, Kinder unter 12 Jahren haben 

freien Eintritt. 

Saint-Malo 

Dinard 

N176/E401 

Espace Richelieu 

28, Grand-Rue 


Telefon: +33 (0)2 47 98 48 70 

Le Porge 

Öffnungszeiten: 6. April bis 30. September: 

täglich außer Dienstag, 10.00 – 12.00 Uhr Cap-Ferret 

Mont-Saint-Michel 

Rennes 

A84 

A83 

Avranches 

A11/E60 

Clisson 

A83 

N11/E601 

A87 

Cholet 

La RochelleE5/A10 

E602/A837 

Niort 

Alençon 

A28/E402 

A11/E501 

A28/E502 

A86/E60 

Saumur 

Le Mans 

Richelieu 

Châtellerault 

Poitiers 

und 14.00 – 18.00 Uhr. 

Eintritt: 4 €, Kinder unter 12 Jahren haben 

freien Eintritt. Angoulême 

Tipp: Es gibt ein günstigeres Kombiticket 

(6 €), das sowohl zum Eintritt in das Musée de 

Montalivet Richelieu als auch in den Espace Richelieu 

berechtigt. 

Tours 

Parc de Richelieu 

Périgueux 

1. April bis 30. September: 

A89/E70 

täglich 8.00 – 20.00 E5/A10 Uhr 

1. Oktober bis 31. März: 

täglich 9.00 – 18.00 Uhr. 

Bordeaux 

25. Dezember und 1. Januar geschlossen. 

Eintritt frei. 


A10/E5 

Souillac 

Dordog 

Mimizan 

Frankreich erleben · Herbst 2019 · 71 

E5-E70/A63

COUP DE CŒUR Occitanie 

L’Arbre blanc 

in Montpellier 

Für manche hat das Gebäude die Form eines riesigen Baumes, für andere die eines Kaktus. 

Oder ähnelt es vielleicht einem Kiefernzapfen mit geöffneten Schuppen? Eines ist auf jeden 

Fall sicher: L’Arbre blanc lässt niemanden unberührt. Es steht in Montpellier (Hérault), im 

Richter-Viertel, direkt am Fluss Lez, hat eine Höhe von stolzen 55 Metern und wurde im Juni 

dieses Jahres eingeweiht. 

2013 hatte die Stadt einen nicht alltäglichen internationalen Architekturwettbewerb lanciert, 

dessen Ziel es war, die zeitgenössische Architektur zu einem wichtigen Trumpf in Sachen Tourismus 

und Kulturerbe zu machen: Man schrieb dabei eine « prägende architektonische Leistung 

» aus, die in den Köpfen der Menschen haften bleiben und die Dynamik von Montpellier in 

diesem Bereich zum Ausdruck bringen sollte. Keine leichte Aufgabe! 

Im Pflichtenheft des Wettbewerbs gab es unter anderem eine Klausel, die vorsah, dass jedes 

Team aus mindestens einem « jungen Architekten » und einem « erfahrenen » Kollegen bestehen 

musste. Die Stadt suchte also bewusst die Verbindung zwischen einer aufstrebenden, ungestümen 

Generation und der Generation am Höhepunkt ihres Schaffens. Auf diese Weise konnte 

man geschickt junge Talente fördern und gleichzeitig von der Erfahrung und dem Ruf eines 

älteren Spezialisten profitieren. 

Den Zuschlag für die Realisierung dieses 17 Stockwerke hohen « Zylinders » bekam schließlich 

ein Team bestehend aus zwei jungen Architekten – Nicolas Laisné (Nicolas Laisné Architecte) 

und Manal Rachdi (OXO Architectes) – und einem der zurzeit beliebtesten japanischen 

Architekten, Sou Fujimoto. Sie kreierten ein Gebäude mit mehr als 100 (bereits verkauften) 

Wohnungen, einem modernen und puristischen Feinschmeckerrestaurant namens L’Arbre im 

Erdgeschoss sowie einer Kunstgalerie und einer Bar mit Panoramablick auf das Meer und den 

Pic Saint Loup in der letzten Etage. 

Die 193 Balkone und Terrassen – die teilweise durch eine Außentreppe verbunden sind – 

bestehen aus einem für den Süden typischen, strahlend weißen Stein, der die japanische Reinheit 

symbolisieren soll. Sie sind nicht nur eine Herausforderung für die Schwerkraft, sondern wurden 

unter ökologischen Gesichtspunkten bewusst so groß – bis maximal 7,50 auf 3,50 Meter – konzipiert, 

da sie jeweils als Sonnenschutz für die Etage darunter fungieren und so ausgedehntere 

Fensterflächen erlauben. Eine Art Hommage an 

die für diese Region typische Angewohnheit, « im 

Freien zu leben », denn in Montpellier ist man, wie 

im ganzen Süden des Landes, sehr nach außen orientiert, 

um von der Sonne zu profitieren. 

Eine erstaunliche Konstruktion und eine unerwartete 

Begegnung nicht nur zwischen zwei Architektengenerationen, 

sondern auch zwischen Japan 

und der Mittelmeerregion. 

Restaurant und Panoramabar L‘Arbre 

10, Parvis Oscar Niemeyer 

34000 Montpellier 

Telefon: +33 (0)4 34 76 96 96 

Restaurant geöffnet von Dienstag bis Samstag 

12.00 – 14.00 Uhr und 19.30 – 22.00 Uhr. 

Panoramabar geöffnet von Dienstag 

bis Samstag 19.00 – 1.00 Uhr. 

www.larbre-restaurant.fr 

72 · Frankreich erleben · Herbst 2019


FRANKREICH HEUTE Gesellschaft 

MEDIEN IN FRANKREICH: 

Ist die Zeit für ein kritisches Hinterfragen gekommen? 

Es ist vermutlich eine der unerwartetsten Auswirkungen 

der jüngsten Gelbwesten-Bewegung in 

Frankreich: Die französischen Medien konstatieren 

seit mehreren Monaten, dass sie sich in einer 

noch nie da gewesenen Vertrauenskrise befinden. 

Der Prozess geht schleichend vonstatten, die Verdrossenheit 

nimmt langsam aber stetig zu, wie 

man es bisher nur gegenüber der politischen Klasse 

erlebte. Kürzlich wurde nun eine ausführliche 

Studie eines unabhängigen französischen Thinktanks, 

des Instituts Montaigne, in Zusammenarbeit 

mit dem Medienlabor der Pariser Hochschule für 

Politikwissenschaften und dem Center for Civic 

Media des Massachusetts Institute of Technology 

(MIT) veröffentlicht, die das mediale System in 

Frankreich kritisch beleuchtet. Obwohl die 

Schlussfolgerungen sehr aufschlussreich sind, 

wurden sie im Hexagon relativ « diskret » behandelt. 

Dennoch scheint es, als sei es für die französischen 

Medien höchste Zeit, sich einmal 

selbst infrage zu stellen … 

Die Welt der französischen Medien befindet 

sich zurzeit in einer eigenartigen 

Situation. Seit einigen Jahren 

scheinen sich die Redaktionen – egal ob 

Printmedien, Hörfunk, Fernsehen oder 

Onlinemedien – in einem ständigen 

Umbruch zu befinden. Es vergeht keine 

Woche, in der nicht Begriffe wie « Modernisierung 

», « Digitalisierung », « Zusammenlegung 

» oder « notwendige Synergien mit der 

digitalen Welt » zu hören oder zu lesen sind. 

Quasi alle Journalisten – egal wo sie arbeiten und 

wie groß ihr Team ist – geben heutzutage zu, dass sie 

das Gefühl haben, ständig in Bewegung zu sein, dass sie 

manchmal gezwungenermaßen eine neue Art des Journalismus 

« erfinden », eine neue Beziehung zur Information 

und zum Umgang mit ihr schaffen müssen. Manche finden 

diese Umstände großartig und begeistern sich dafür, alles – 

oder fast alles – neu erschaffen zu können, andere haben 

Mühe, damit umzugehen. Und doch sind sich alle einig: 

Der Beruf befindet sich mitten in einem Umbruch, es 

herrscht ein permanenter Druck zur Veränderung. 

Dennoch ist die Situation paradox: Trotz dieses Gefühls der 

Erneuerung, gab es in Frankreich noch niemals eine derartige 

Vertrauenskrise zwischen der öffentlichen Meinung und denjenigen, 

deren Auftrag es ist, mit Informationen zur Meinungsbildung 

beizutragen. Nie zuvor wurden Journalisten in 

dem Maße kritisiert, dass sie nicht in der Lage seien, ihren 

Umgang mit der Information differenziert zu beleuchten. Nie 

zuvor haben große Teile der Öffentlichkeit ihnen Unbeweglichkeit 

vorgeworfen. Die Diskrepanz ist offensichtlich … 

Einige Journalisten bringen zu ihrer Verteidigung vor, 

dass dieses Phänomen nichts Neues und im Übrigen nicht 

nur typisch für Frankreich sei. Das ist vom Grundsatz her 

nicht falsch, denn in zahlreichen anderen demokratischen 

Ländern der westlichen Welt konstatiert man heute dieselbe 

Krise. Und doch ist diese Erklärung angesichts der jüngsten 

Bewegung der Gilets jaunes wie eine Seifenblase geplatzt, 

da sie offensichtlich zu einfach und zu sehr berufsständisch 

motiviert ist, um der Sache wirklich gerecht zu werden. 

Durchleuchtet man heute die französischen Medien etwas 

genauer, dann hat man den Eindruck, dass sie sich bisher 

wohl in einem schützenden Kokon befunden haben, der 

nun im Begriff ist, sich aufzulösen. Als ob die französischen 

Journalisten, die daran gewöhnt waren, in ihrem eigenen 

Dunstkreis zu leben, sich nun plötzlich der Welt um sich 

herum und der immer lauter werdenden Stimme des Volkes 

stellen und sich selbst hinterfragen müssten. 

Man könnte meinen, dass diese Erwartung vor 

allem durch die Gilets jaunes geschürt worden sei. 

Dem ist jedoch nicht so, und das ist vermutlich 

der interessanteste Punkt in diesem 

Zusammenhang. Bereits vor 

dieser Bewegung haben mehrere 

Umfragen und Studien gezeigt, 

dass die öffentliche Meinung 

schon seit Langem diesen 

Standpunkt teilt. In dieser Beziehung 

haben die Gelbwesten 

absolut nichts Neues erfunden, 

allerdings haben sie dazu beigetragen, 

das Bewusstsein 

für die Problematik 

zu 

wecken. 


Vor diesem Hintergrund ist nun in Frankreich eine sehr 

interessante Studie* erschienen. Sie wurde vom Institut 

Montaigne veröffentlicht, einer unbestritten seriösen und 

nicht gewinnorientierten Denkfabrik, die seit dem Jahr 

2000 Überlegungen und Empfehlungen für die staatliche 

Politik Frankreichs erarbeitet. Die Untersuchung basiert 

auf Arbeiten der Pariser Sciences-Po und des Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), beides nicht minder 

seriöse Einrichtungen. Die Analyse sollte ermitteln, wie die 

Medien arbeiten und vor allem, auf welche Weise sich ihre 

Beziehungen untereinander manifestieren. Dafür wurden 

zwischen März 2018 und Februar 2019 rund 65 000 Artikel 

von insgesamt 420 Medien und Blogs in Frankreich dahingehend 

analysiert, wie sich diese Medien gegenseitig zitieren. 

Gezählt wurde ganz einfach, wie viele Links in jedem 

einzelnen Artikel zu anderen Medien führen. 

Das Ergebnis ist eindeutig: Den Urhebern der Untersuchung 

wurde schnell klar, dass die Medien im Hexagon 

auf einer vertikalen Achse – von oben nach unten – agieren, 

während dies beispielsweise in den Vereinigten Staaten auf 

einer horizontalen Achse – von links nach rechts innerhalb 

des politischen Systems – der Fall ist. Die französischen 

Medien, die hierbei « oben » stehen, sind die « historischen » 

Medien, die als « Referenz » gelten (Le Monde, Le Figaro, 

Les Echos, Libération, Le Point, Le Nouvel Observateur, TF1, 

France Télévisions, BFM TV, RTL …). « Unten » stehen dagegen 

die sogenannten « Randmedien », die sich sowohl in 

ihren ideologischen Positionen als auch in ihrer journalistischen 

Genauigkeit voneinander unterscheiden. Sie behaupten 

sich dadurch, dass sie den Gegenpol zur erstgenannten 

Gruppe bilden. Konkret zeigt die Studie auf, dass sich die 

« etablierten » Medien ausgiebig gegenseitig zitieren: Die 

Zeitungen dieser Kategorie haben 2889 Mal auf ein Medium 

ihrer Kategorie verwiesen, gegenüber nur 206 Verweisen auf 

ein « Randmedium ». Die « Randmedien » haben ihrerseits 

jedoch im selben Zeitraum die französische « Medienelite » 

mehr als 5000 Mal, also um ein Vielfaches häufiger zitiert. 

Dadurch wird deutlich, dass die französische Medienlandschaft 

auf seltsame Weise rund um eine Art zentrales 

« Herz » strukturiert ist, das aus den wichtigsten und bekanntesten 

Zeitungen, Websites, Radio- und Fernsehsendern besteht. 

Die französische 

Besonderheit besteht 

darin, dass dieses 

« Herz » sowohl 

Medien 

des linken als auch des rechten Spektrums umfasst (bei 

Zeitungen beispielsweise von der Libération bis zum Figaro 

reicht) und im Wesentlichen in einer abgeschlossenen Welt 

lebt. Innerhalb dieser Gruppe zitiert man sich also regelmäßig 

untereinander, ohne Neulingen in diesem Bereich 

Beachtung zu schenken. Aufgrund des Stellenwerts wird 

entschieden, welches die wichtigen gesellschaftlichen Themen 

sind und somit die hierarchische Gliederung der Informationen 

vorgeschrieben. 

Die sogenannten « Randmedien », die aktuell weniger 

bekannt sind, machen es sich dagegen zur Aufgabe, die von 

den klassischen Medien vernachlässigten Themen zu bearbeiten. 

Im Rahmen der Bewegung der Gilets jaunes wurde 

dies besonders gut deutlich, denn deren Forderungen wurden 

vorrangig von Medien « aus der zweiten Reihe » behandelt, 

am Anfang sogar im Wesentlichen nur von einigen zu 

diesem Zweck eingerichteten Facebook-Seiten. Diese « Neuen 

Medien » politisieren also in hohem Maße und gewinnen 

schnell an Publikum und Einfluss, da sie Informationserwartungen 

befriedigen, welche die « traditionellen » Medien 

vernachlässigen. 

Die französischen Medien befinden sich also heute in 

einer heiklen Situation: Da sie zu sehr unter sich geblieben 

sind, haben sich die « traditionellen » Medien selbst von der 

Realität um sich herum abgekapselt. Die Gesellschaft hält 

sich inzwischen nicht mehr zurück, den Finger in die Wunde 

zu legen, und wirft ihnen teilweise sogar vor, bestimmte 

Themen bewusst unter den Tisch zu kehren. Durch den 

Ausschluss bestimmter Diskussionen üben die « großen 

Medien » manchmal zwar auch eine gewisse Schutzfunktion 

aus, dennoch wissen sie nur zu gut, dass 

sie damit das Risiko eingehen, ihre Legitimität 

endgültig zu verlieren. Auf jeden Fall ist 

für die französischen Medien nun endgültig 

die Stunde für eine kritische 

Auseinandersetzung mit sich selbst 

gekommen … 

* Die Studie Media polarization « à la 

française »? Comparing the French 

and American ecosystems kann unter 

folgender Adresse (in englischer 

Sprache) heruntergeladen 

werden: www.institutmontaigne. 

org/publications/mediapolarization-la-francaise 


FRANKREICH HEUTE Kultur 

Der Comic: 

ein eigenständiges 

Medium in 

Frankreich ( 2 / 3 ) 

Inès Léraud und Pierre Van Hove: 

Algues vertes, 

l , histoire interdite 

Jedes Jahr von Mai bis September überschwemmen 

bei schönem Wetter Tonnen von Grünalgen die Strände 

der bretonischen Küste. 

Wenn Sie nicht eingesammelt werden, bilden die 

Grünalgen am Strand eine Schicht, die bis zu 1,50 m 

hoch werden kann. 

Sie zersetzen sich innerhalb von 48 Stunden. 

Mit einem Comic, bei dem investigative 

Journalisten und Zeichner 

zusammengearbeitet haben, setzen 

wir unsere Artikelreihe über 

dieses in Frankreich heute sehr 

erfolgreiche Medium fort. Algues 

vertes, l’histoire interdite behandelt 

auf dokumentierte und spannende 

Art das beunruhigende 

Phänomen der Grünalgen, die seit 

1971 regelmäßig die bretonische 

Küste heimsuchen. Diese Plage ist 

relativ unbekannt, hat aber teilweise 

dramatische Auswirkungen 

und kann tödlich sein. Dies erfüllt 

nicht nur die Menschen in der Region 

mit Sorge, sondern beunruhigt 

auch die höchste politische 

Ebene Frankreichs. Die Meinungen 

darüber sind allerdings gespalten. 

Die Tatsache, dass die klassischen 

Medien bisher nur wenig über 

Grünalgen recherchiert haben, 

zeigt, dass dieses Thema in gewisser 

Weise ungelegen kommt. 

Dass es nun ein Comic wagt, die 

Problematik aufzugreifen, beweist 

einmal mehr dessen Stärke … 

Die Auszüge aus dem Comic wurde mit Genehmigung des Verlags durch uns übersetzt. 

Über große Umweltskandale wird meist ein Mantel 

des Schweigens ausgebreitet, und dieses Schweigen 

kann dann oft nur mit Unterstützung der Medien 

gebrochen werden. Ein Beispiel dafür ist der Regisseur 

Steven Soderbergh, der im Jahr 2000 mit seinem Film Erin 

Brockovich eine solche Affäre ans Licht der Öffentlichkeit 

zerrte. Es ging dabei um den langen Kampf einer mutigen 

Frau (hervorragend durch Julia Roberts interpretiert), die 

die Verseuchung des Grundwassers im kalifornischen Hinkley 

anprangerte. Wie im Film, so zeigt sich auch in der 

Realität immer wieder, dass man versucht, Umweltverschmutzungen 

unter den Teppich zu kehren, dass diese abgestritten 

werden, bis zunächst Bürger, dann sogenannte 

« Whistleblower », Vereinigungen und Medien das Problem 

thematisieren und schließlich die Politiker dazu stehen 

müssen. 


In der Bretagne, die wir und viele unserer Leser 

so lieben, die so schön und friedlich erscheint, gibt es 

seit Anfang der 70er-Jahre ebenfalls ein schwerwiegendes 

Umweltproblem: Grünalgen. Vielleicht haben 

Sie schon davon gehört oder waren sogar selbst bereits 

Zeuge davon, wie jährlich zwischen Mai und Oktober 

einige Strände an der bretonischen Küste tonnenweise 

von Grünalgen überschwemmt werden. Eine in diesem 

Comic publik gemachte Untersuchung zeigt, dass 

seit 1997 insgesamt 140 Küstenabschnitte mindestens 

einmal von einem solchen grünen Teppich betroffen 

waren, 61 davon sogar wiederholt. Die Algen zersetzen 

sich innerhalb von rund 48 Stunden und werden 

an der Oberfläche weiß. Dem Anschein nach sind 

sie zwar unästhetisch, aber harmlos. In Wirklichkeit 

stellen sie jedoch eine echte Gefahr dar. Beim Verwesen 

entsteht das Gas Schwefelwasserstoff (H 2 

S), das, 

wenn es in konzentrierter Form eingeatmet wird – 

weil sich zum Beispiel unter einer meterhohen Algenschicht 

eine Gasblase gebildet hat –, in kürzester Zeit 

zum Tod führen kann. Laut dem Institut National de la 

Recherche Scientifique (INRS) tritt der Tod beim Menschen 

ab einer Konzentration von 1000 ppm innerhalb 

weniger Minuten ein. Seit 2009 wurden mehrere 

beunruhigende Todesfälle von Tieren (Hunde und 

Wildschweine) erfasst, deren Kadaver inmitten von 

Grünalgen lagen. Doch auch bei Menschen kam es 

bereits zu Gesundheitsbeschwerden und leider sogar 

zu Todesfällen: 1989 starb ein 26 Jahre alter Jogger, 

2009 und 2018 jeweils ein mit dem Abtransport der 

Grünalgen beauftragter Traktorfahrer. Insofern darf 

man nicht erstaunt sein, wenn man auch in diesem 

Sommer an einigen bretonischen Stränden ein schnelles 

Hin und Her von Traktoren beobachten kann, die 

die angeschwemmten Algen so rasch wie möglich 

einsammeln, damit sie sich nicht zersetzen und das 

Gas freisetzen können. Die Algen werden dann in den 

meisten Fällen umgehend verbrannt, das Problem ist 

auf diese Weise beseitigt und könnte nahezu unbemerkt 

bleiben … 

Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass es Menschen 

gibt, die hartnäckig und mutig auf die Problematik 

aufmerksam machen. Genau davon handelt 

dieser Comic, der das Ergebnis einer dreijährigen Recherche 

vor Ort ist. Verblüfft und zugegebenermaßen 

anerkennend erfährt man, dass es ein paar Bretonen 

gibt, die sich aus Liebe zu ihrer Region weigerten, die 

extrem gefährliche Verschmutzung der Strände einfach 

zu akzeptieren. Anstatt sich mit der oberflächlichen 

Lösung des Problems, also mit dem Verbrennen 

der Grünalgen, abzufinden, wollten sie wissen, was die 

Ursache dafür ist, damit man das Übel an der Wurzel 

packen kann. 

Was man nun in diesem Comic erfährt, ist in 

mehrfacher Hinsicht unglaublich und jagt dem Leser 

teilweise kalte Schauer über den Rücken. Man 

Sie trocknen an der Oberfläche, werden weiß und 

vermischen sich mit dem Sand. 

Denn unten entwickelt sich durch 

die Verwesung ein ultragiftiges Gas, 

das sich in Blasen ansammelt. 

Es stinkt bekanntlich 

nach verfaulten Eiern. 

… und tötet genauso 

schnell wie Zyankali. 

So stellen sie eine 

perfekte Falle dar. 

Schwefelwasserstoff oder H2S. 

In großer Menge freigesetzt, 

betäubt es den Geruchsnerv, wird 

dadurch nicht erkannt, lähmt 

Nervensystem und Atemwege … 


FRANKREICH HEUTE Kultur 

Noch nie war das 

Problem der Grünalgen 

so aktuell wie heute 

Während der Arbeit an dieser Ausgabe von 

Frankreich erleben machten die Grünalgen 

leider wieder auf tragische Weise in der 

Bretagne von sich reden. Anfang Juli kam 

ein 18-jähriger Austernzüchter in der Baie 

de Morlaix (Finistère) ganz plötzlich ums 

Leben. Sein Leichnam wurde an einem Ort 

gefunden, an dem ein ungewöhnlich hohes 

Aufkommen an Grünalgen zu verzeichnen war. 

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion 

der Leiche an, um die genaue Todesursache 

zu klären. Gleichzeitig gab es Mitte Juli in der 

Bucht von Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) zu 

einem ungewöhnlich frühen Zeitpunkt so viele 

Grünalgen wie noch nie. Die Folge: Die Fabrik 

zur Wiederverwertung organischer Abfälle in 

Lantic, in der die eingesammelten Algen dieser 

Gegend verarbeitet werden, wird der Menge 

nicht Herr, zumal die Algen anscheinend beim 

Einsammeln schlecht ausgewrungen wurden, 

was die Verarbeitung erschwert. Laut der 

Zeitung Les Echos vom 14. Juli 2019, musste 

« der Betrieb früher als üblich innerhalb einiger 

Wochen mehr als 8000 Tonnen aufnehmen; 

dies entspricht der Gesamtmenge des 

Vorjahres. » In der Zwischenzeit « breiten 

die Kommunen die Algen 

auf landwirtschaftlichen 

Nutzflächen aus, während 

man auf die Wiedereröffnung 

der Fabrik wartet […] in der 

Hoffnung, dass die Algen 

dann besser abgetropft sind 

und die Menge verarbeitet 

werden kann … ». Wie der 

Comic aufzeigt, ist es also 

offensichtlich, dass das Problem 

der Grünalgen, bei Weitem nicht 

gelöst ist. 

entdeckt eine französische Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen, 

eine Gesellschaft, in der finanzielle und wirtschaftliche Interessen über Umwelt 

und Gesundheit dominieren. Wobei Frankreich in diesem Punkt natürlich bei Weitem 

nicht alleine dasteht. Das Album macht deutlich, dass auf allen Ebenen 

Druck ausgeübt wird, um die Angelegenheit zu vertuschen oder zumindest 

zu verharmlosen. « Es handelt sich doch nur um ein paar Algen », versucht 

man zu beschwichtigen. Doch dem ist nicht so, absolut nicht. Das Problem 

ist weit schwerwiegender. Es hängt offenbar damit zusammen, dass man ab 

den 60er-Jahren in der Bretagne bestrebt war, Landwirtschaft und Industrie 

im Gewaltmarsch zu modernisieren. Die bretonischen Bauern wehrten sich 

zwar anfangs in großer Zahl gegen eine ungezügelte Produktivität, waren 

aber letzten Endes gezwungen, ihre Betriebe umzuwandeln oder sogar aufzugeben 

und stattdessen in neu entstandenen Fabriken zu arbeiten. Parallel 

dazu wurde in der Region eine intensive Schweinemast eingeführt. In diesem 

Zusammenhang nennt der Comic einige aufschlussreiche Zahlen: In 

der Bretagne werden auf 6 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Hexagons 

58 % des französischen Schweinefleisches produziert. Es gibt dort mehr 

als doppelt so viele Schweine (7,3 Millionen) wie Menschen (3,2 Millionen). 

Wenn man an die dadurch verursachten organischen Abfälle denkt, die im 

Grundwasser und in Flüssen landen, wundert man sich nicht mehr, dass das 

ökologische Gleichgewicht gestört ist. Und der Comic enthüllt weiterhin, 

dass das Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes bereits 1988 

daraus folgerte, dass die durch die Landwirtschaft entstehenden Phosphate 

und Nitrate die bretonische Küste verschmutzen. Da Nitrate ein Düngemittel 

sind, fördern sie das Wachstum der Algen, womit sich das Problem der 

Grünalgen erklären lässt. Die Argumentation derer, die diese Problematik 

seit Jahren verharmlosen, beschränkt sich darauf, dass dies « nur eine der 

möglichen Erklärungen » sei, dass es auch noch andere geben könne … Auf 

diese Weise will man Zeit gewinnen. 

Dies ist eindeutig nicht die Absicht der beiden Autoren, Inès Léraud 

und Pierre Van Hove, die in diesem Comic die tatsächlichen Hintergründe 

aufzeigen und nicht davor zurückschrecken, den Finger in die Wunde 

zu legen. Legt man das wirklich seriös recherchierte Album aus der Hand, 

ist einem klar, dass es allerdings keinen Grund gibt, die Schuld alleine bei 

den Landwirten zu suchen, sie als die einzigen Sündenböcke abzustempeln. 

Denn Schuld haben auch die Gesellschaft 

als solche und die Denkweise 

der Menschen unserer heutigen Zeit. 

Allerdings reicht es nicht aus, dies 

anzuprangern, sondern man muss die 

Dinge kritisch hinterfragen und so zu 

einer Veränderung beitragen. Die Bretonen 

selbst wünschen sich das mehr 

als alles andere. Und sie verdienen es. 

In diesem Sinne sollte der mutige und 

engagierte Comic nicht als Kritik gesehen 

werden, sondern als ein konstruktiver 

Beitrag zur Weiterentwicklung und 

als Lösungsansatz für das Problem der 

verheerenden Grünalgen … 

Inès Léraud & Pierre Van Hove, Algues Vertes, 

l’histoire interdite, La Revue Dessinée/ 

Delcourt, 162 Seiten, ISBN 978-2413010364 


28. Juli 2009, 

Bucht von Saint-Michel-en-Grève 

(Côtes-d’Armor). 

Was ist passiert? 

Ich weiß nicht! 

Es ist plötzlich 

eingesunken! 


FRANKREICH HEUTE Justiz 

Treue Leser von Frankreich erleben wissen nur zu gut, dass es uns das kleine und einmalig schöne Dorf 

Laguiole im Departement Aveyron (Region Occitanie) schon seit vielen Jahren angetan hat. Zunächst 

begeisterte uns eine kulinarische Spezialität, und im Frühling 2012 (Ausgabe Nr. 38) erfuhren Sie mehr 

über den köstlichen Käse namens Laguiole. Im Jahr 2015 (Ausgabe Nr. 55) konnten Sie dann die handwerklich 

hergestellten Laguiole-Messer entdecken, die zu den schönsten und bekanntesten in Frankreich 

zählen. In diesem Zusammenhang hielten wir Sie regelmäßig über den mutigen Rechtsstreit auf 

dem Laufenden, den die Gemeinde seit Jahrzehnten gegen einen skrupellosen Geschäftsmann führt, 

der den Ruf des Namens Laguiole ausnutzte, um unter dieser Marke Messer und andere Produkte zu 

vermarkten, die im Wesentlichen in Asien gefertigt werden. Es liegt auf der Hand, dass die falschen Laguiole-Messer 

hinsichtlich der Qualität mit den echten überhaupt nicht vergleichbar sind. Vor Kurzem 

hat das Pariser Berufungsgericht nun ein Urteil zugunsten des kleinen Dorfes im Aveyron gefällt. Ein 

schöner Erfolg, den wir mit Ihnen teilen möchten! 

Jedes Jahr zu Beginn des Sommers sind sie wieder in 

den Regalen der französischen Supermärkte zu finden: 

Messer, teilweise in knallbunten Farben, auf deren 

Klinge der Name « Laguiole » eingraviert ist, die am 

Ende des Griffes mit einer kleinen, herzig aussehenden 

Biene geschmückt und meist als « Sommerangebot » ausgezeichnet 

sind. Und jedes Jahr ist es dasselbe: Tausende, 

Zehntausende von Kunden lassen sich hinters Licht führen. 

Sie fallen der grenzenlosen Globalisierung und einem 

fehlenden juristischen Schutz zum Opfer, denn sie kaufen 

die Messer im guten Glauben, diese seien tatsächlich auf 

traditionelle Art und Weise in Laguiole gefertigt. Dabei 

nehmen sie Messer – und manchmal sogar Löffel und Gabeln! 

– mit nach Hause, die nichts anderes als billige Kopien 

der echten, im Aveyron hergestellten Messer sind. Die 

so getäuschten Kunden machen dann schnell die Erfahrung, 

dass die kleine Biene, das originelle Markenzeichen 

der echten Messer, nach einigen Spülgängen bereits abbricht, 

dass die Klinge nicht mehr schneidet oder das Heft 

auseinanderfällt … Die Qualität hat nichts mit der legendären 

Robustheit der echten Messer zu tun, die seit dem 

19. Jahrhundert von Hand gefertigt werden und deren 

Griff aus natürlichen, oft wertvollen Hölzern oder gar aus 

Horn besteht, während der Stahl für die Klinge in Schmieden 

vor Ort dafür besonders bearbeitet wird. Es ist ein 

richtiggehender « regionaler Industriezweig », der heute 

noch in Laguiole 200 Menschen beschäftigt. 

Laguiole-Messer aus Asien 

Ein kleiner Rückblick in die 90er-Jahre: Gilbert 

Szajner, ein Unternehmer aus der Zementindustrie, der 

regelmäßig seine Familie im Aveyron besuchte, entdeckte 

eines Tages, dass für den Namen « Laguiole » kein Markenschutz 

bestand, obwohl die unter dieser Bezeichnung 

vertriebenen Messer in ganz Frankreich für ihre Qualität 

renommiert waren. Er wusste, dass die Messer, deren Preis 

im Durchschnitt 120 Euro beträgt, über ein hervorragendes 

Markenimage verfügen. In zahlreichen französischen 

Familien sind sie traditionell ein « Geschenk fürs Leben ». 

Er ließ den Namen « Laguiole » als Marke eintragen, informierte 

aber weder die ansässige Messerindustrie noch 

die Gemeinde darüber. Die Eintragung einer Marke beim 

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ist ein 

durchaus legaler Vorgang. Gilbert Szajners Ziel war es, 

zahlreiche Merchandisingprodukte – von Schirmmützen 

über Brillen bis hin zu Löffeln – unter diesem Namen zu 

vermarkten. Man schätzt, dass seither weltweit pro Jahr 


und 500 000 bis 600 000 vorwiegend in China und Pakistan 

gefertigte Produkte verkauft werden, gegenüber rund 

150 000 Messern, die im selben Zeitraum in Laguiole 

hergestellt werden. Verständlicherweise wirkt sich das störend 

auf das Image des friedlichen kleinen Dorfes aus … 

Trotz der zweifelhaften Nutzung des Namens Laguiole 

in Verbindung mit Produkten, die überhaupt nichts mit 

der traditionellen Messerherstellung des Ortes zu tun 

haben, hätte dies ewig so weitergehen können, wenn der 

Bürgermeister des Dorfes, Vincent Alazard, 2007 nicht 

eine böse Überraschung erlebt hätte, als Gilbert Szajner 

als Inhaber der Marke es der Gemeinde auf juristischem 

Wege untersagte, ihr Logo zu ändern. Monsieur le Maire 

war darüber verständlicherweise sehr verdrossen und 

drohte damit, die Ortseingangsschilder mit der Aufschrift 

« Laguiole » entfernen zu lassen. Daraufhin begannen 

Medien und Politiker, sich für diese Affäre zu interessieren, 

die sich mehr und mehr ausweitete. Umso mehr, 

als dass mittlerweile in Asien auch « falsche » Laguiole- 

Messer produziert wurden, die nach und nach die ganze 

Welt überschwemmten. Im Dorf empörte man sich zwar 

über diese unlautere Konkurrenz, wusste sich aber nicht 

zu helfen. 

Zur gleichen Zeit machte ein berühmter Bewohner des 

Dorfes, der Dreisternekoch Michel Bras, dessen Restaurant 

Le Suquet ebenfalls zum internationalen Bekanntheitsgrad 

von Laguiole beiträgt, ebenfalls eine unangenehme 

Entdeckung: Er musste feststellen, dass Gilbert 

Szajner Messer mit der Signatur « Laguiole cuisinier de père 

en fils » produzieren ließ. Das war eine klare Anspielung 

auf die Familiengeschichte von Michel Bras, der – wie 

man sich denken kann – in keiner Weise sein Einverständnis 

dafür gegeben hatte. Er begann einen Rechtsstreit, der 

bis heute noch nicht abgeschlossen ist. 

Der Krieg der Messer vor Gericht 

Die Gemeindeverwaltung begann ihrerseits 1995 einen 

Rechtsstreit, der damit endete, dass die von Gilbert 

Szajner eingereichten Markenrechte für ungültig erklärt 

wurden. Dieser ging jedoch in die Berufung, wo er zur 

allgemeinen Überraschung den Sieg davontrug. 2007 ging 

die Gemeinde dann erneut in die Offensive. Vor Kurzem 

entschied das Pariser Berufungsgericht zu ihren Gunsten, 

indem es rund 20 Markenanmeldungen von Gilbert 

Szajner, die den Begriff « Laguiole » enthalten, für nichtig 

erklärte. 

Vor allem haben die Richter erstmals schwarz auf weiß 

festgehalten, dass die Gemeinde Laguiole « das Recht 

[hat], ihren Namen zu verteidigen », da sie « als Gemeinde 

mit touristischem Interesse gilt und daher Anspruch darauf 

hat, die Messerproduktion als Trumpf einzusetzen ». 

Diese Anerkennung ermutigt das Dorf, seinen Kampf vor 

dem Tribunal de grande instance (Anm. d. R.: entspricht 

dem Landgericht) in Paris fortzusetzen, um zu erreichen, 

dass überhaupt keine Produkte mehr unter der Marke 

« Laguiole » vertrieben werden dürfen, die nicht in diesem 

Ort hergestellt werden. 

In Laguiole ist man sich inzwischen darüber bewusst, 

dass man bestimmte Dinge vorantreiben sollte: 

In Frankreich gibt es schließlich viele geschützte Herkunftsbezeichnungen, 

so die Appellation d’Origine Contrôlée 

(AOC) für Wein und die Appellation d’Origine Protégée 

(AOP) für andere Produkte. Der lokale Käse wird 

beispielsweise durch eine solche AOP geschützt. Es ist 

also höchste Zeit, die lokale Messerherstellung ebenfalls 

unter einen Schutz zu stellen. Die gute Nachricht: 2012 

wurde das sogenannte Loi Hamon verabschiedet, das 

dabei helfen kann, denn dieses Gesetz sieht die Einrichtung 

einer Indication Géographique de Provenance (IGP) 

für Produkte vor, die zwar « keine Nahrungsmittel sind, 

jedoch in einem ganz spezifischen Gebiet hergestellt 

werden ». Von einem solchen Label würde Laguiole eindeutig 

profitieren. Es zu erhalten, ist jedoch ein langer 

Prozess, der mit unzähligen Formalitäten verbunden 

ist. Der Rückhalt des Pariser Berufungsgerichts scheint 

den Bewohnern – und mit ihnen der kleinen Biene auf 

den Laguiole-Messern – allerdings Flügel verliehen zu 

haben, denn sie sind mehr denn je entschlossen, ihre 

Interessen zu verteidigen. Eines ist sicher: Der Kampf 

um die echten Laguiole-Messer scheint gerade erst zu 

beginnen… 


ART DE VIVRE Gastromomie 

MOUTARDE FALLOT 

ein Senf mit Tradition und einem einzigartigen Geschmack 

Rund 40 Kilometer südöstlich von Dijon, im Herzen der Stadt Beaune, die vor 

allem für ihren Wein und die berühmten Hospices bekannt ist, produziert 

das Familienunternehmen Fallot seit 1840 einen einzigartigen Senf. Einen 

Senf, den man nirgendwo anders findet, und den man beinahe nirgendwo 

mehr gefunden hätte. Angesichts von Giganten wie Amora und Maille, 

die beide zum niederländisch-britischen Konzern Unilever gehören, 

ist das Unternehmen Fallot ein Winzling. Doch Fallot hat gekämpft und 

ist heute das einzige Unternehmen, das einen Senf « 100 % Burgund » 

produziert, da er vor Ort und ausschließlich aus Senfkörnern der Umgebung 

hergestellt wird. Darüber hinaus werden diese Körner mit einem 

traditionellen Mühlstein gemahlen, wie man es hier schon immer 

machte. 


Wenn Marc Désarménien über Senf redet, weiß er 

genau, wovon er spricht. Denn bereits sein Vater 

und sein Großvater, von denen der heutige Geschäftsführer 

das 1840 in Beaune (Côte d‘Or) gegründete 

Unternehmen erbte, waren Senfhersteller. Die Wohnung 

seiner Eltern befand sich in einem Teil des Produktionsgebäudes 

in Beaune, dort, wo heute die Besucher empfangen 

werden. Als Kind spielte er zwischen Jutesäcken mit Senfkörnern, 

die damals aus verschiedenen Regionen kamen. 

Es war noch « die gute alte Zeit », in der die Rapsfelder – 

die mit ihren gelben Blüten aus der Ferne Senffeldern zum 

Verwechseln ähnlich sehen – in der Gegend noch nicht so 

verbreitet waren wie heute. Die lokalen Landwirte waren 

noch stolz darauf gewesen, ihre Senfkörner in der Fabrik 

abliefern zu können, wo sie von riesigen Mühlsteinen nach 

der altüberlieferten Methode und mit viel Geduld gemahlen 

wurden, bevor man den ebenfalls lokal erzeugten Verjus, 

einen Saft aus unreifen Trauben, sowie einige andere Zutaten 

hinzufügte. Das Ergebnis war ein ausgezeichneter 

Senf, der nicht nur Botschafter für Dijon, sondern für die 

ganze Region Burgund war. 

Doch dann änderten sich die Zeiten. Innerhalb von 

nur 20 Jahren musste Marc Désarménien miterleben, wie 

die Senffelder nach und nach verschwanden. Die Produktion 

war für die Bauern immer unrentabler geworden, 

denn die Senfhersteller zogen es inzwischen vor, die Körner 

aus dem Ausland, vorwiegend aus Kanada, zu importieren. 

Dort wurden sie billiger als in Frankreich verkauft. 

Parallel dazu ging die Zahl der Senfhersteller deutlich 

zurück. Im 19. Jahrhundert hatte es alleine in der Gegend 

um Dijon und Beaune noch rund 30 und in ganz Burgund 

knapp 200 solcher Betriebe gegeben. Bedingt durch Globalisierung 

und Unternehmenszusammenschlüsse gibt es 

heute in Dijon gerade einmal noch vier solcher Betriebe 

– die beiden weltweit tätigen Unternehmen Amora und 

Maille, die zum niederländisch-britischen Konzern Unilever 

gehören, sowie die deutschen Unternehmen Kühne 

und Reine de Dijon, die seit 1998 Eigentum von Devely 

Senf Feinkost sind – und gerade noch einen einzigen in 

Beaune, nämlich die Moutarderie Fallot. 

Angesichts dieser Situation hätte Marc Désarménien 

die Waffen strecken und wie so viele andere sein Familienunternehmen 

verkaufen können. Das Gegenteil war 

jedoch der Fall. Er krempelte die Ärmel hoch und beschloss, 

einen Senf nach Art seiner Vorfahren sowie mit 

Respekt und Passion zu produzieren. Wie er uns in einem 

Gespräch erläutert hat (siehe Interview), konnte der junge 

Unternehmer mit Unterstützung anderer Akteure vor Ort 

Landwirte überzeugen, in der Umgebung wieder Senfkörner 

anzubauen. Er war der Wegbereiter für das Label, 

das den « Senf aus Burgund » gegen Nachahmer schützen 

soll. 2009 wurde das entsprechende Gütezeichen endlich 

vergeben. Damit war das meiste geschafft. 

Aber das war nicht alles. Als « Kleiner unter Großen » 

hatte Marc Désarménien schon immer eine enge Beziehung 

zu seinen Kunden. Dadurch war er in der Lage, auf 

Marktveränderungen schnell zu reagieren. Der « kleine 

Senfhersteller » stellte fest, dass die Zeit, in der Quantität 

vor Qualität ging, irgendwann vorbei war. Heute 

macht sich der Konsument viel mehr Gedanken darüber, 

was er isst, er will wissen, wo die Produkte herkommen 

und bevorzugt, wenn es ihm möglich ist, die Qualität. 

In dieser Beziehung muss jeder anerkennen, dass der 

Senf von Fallot einzigartig, der Geschmack unverwechselbar 

ist. Es fällt sofort auf, dass dieser Senf viel intensiver 

als Konkurrenzprodukte schmeckt. Marc Désarménien 

wird nicht müde, den Grund dafür zu erläutern: 

Bei Fallot mahlt man die Senfkörner nach wie vor mit 

einem richtigen Mühlstein. Die Körner werden nicht erst 

erhitzt, um das Zermahlen mit modernen Maschinen zu 

vereinfachen, wie es andere Hersteller meist praktizieren. 

Das Ergebnis: Die Körner behalten ihren ausgeprägten 

Geschmack und ihre Aromen. Der Senf von Fallot ist 

vor allem auch deswegen einzigartig, weil er zu 100 % 

aus in Burgund angebauten Senfkörnern sowie aus dem 

ebenfalls hier produzierten Weißwein Bourgogne Aligoté 

besteht. Die Bezeichnung « aus Burgund » hat hier also 

ihre volle Berechtigung. 

Zuletzt zeichnet sich dieser Senf dadurch aus, dass 


ART DE VIVRE Gastromomie 

sich die Produktionsstätte mitten im Zentrum der Stadt 

Beaune befindet. Es ist ein industrieller Standort, wie 

man ihn heute nicht mehr bauen würde. Eine « Fabrik in 

einer überschaubaren Größe », die rund 20 Mitarbeiter 

beschäftigt. Marc Désarménien wollte den Betrieb zudem 

bewusst für Besucher öffnen und kreierte dafür ein 

ultramodernes und spannendes Konzept mit zwei Besichtigungsmöglichkeiten. 

Heute zieht der Betrieb immerhin 

50 000 Besucher pro Jahr an, die in mehreren Sprachen 

empfangen werden, auch in Deutsch. 

Es ist nicht schwer zu erraten, dass dieser Senf für seinen 

einzigartigen Geschmack, aber auch für das, was er darüber 

hinaus repräsentiert, unser absoluter Coup de cœur ist! 

Wenn Sie Gelegenheit haben, irgendwo auf ein Glas dieses 

Senfes zu stoßen (in Deutschland findet man in vorwiegend 

in Feinkostgeschäften oder in Restaurants), dann sollten 

sie ihn unbedingt kosten. Sie werden feststellen, dass er in 

seiner Art wirklich außergewöhnlich ist. Aber Vorsicht! 

Wenn man den Senf einmal probiert hat, dann kann man 

danach nur schwer wieder auf ihn verzichten … 

Interview: Marc Désarménien, 

Geschäftsführer der Moutarderie Fallot 

Marc Désarménien, man sollte meinen, dass der Ursprung der 

Initiative zur Rettung des Senfes in Dijon war. Letztendlich 

kam sie jedoch aus Beaune und noch dazu von einem « kleinen » 

Senfhersteller … 

Oh ja, ich kann gut nachvollziehen, dass dies Fragen 

aufwirft, vor allem aus dem Ausland betrachtet! 

Es ist fast nicht zu verstehen. Aber offen gestanden ist 

das nicht das einzige Paradox an dieser Geschichte. Ich 

persönlich habe mich vor allem schon immer über einen 

anderen Punkt gewundert: Es ist nachvollziehbar, 

dass man auf der ganzen Welt Senf herstellen kann. 

Dass es aber möglich ist, ihn selbst am anderen Ende 

der Welt « Dijonsenf » zu nennen, das war für mich 

zugegebenermaßen immer unverständlich. Aus diesem 

Grund haben wir Anfang der 90er-Jahre innerhalb der 

Branche damit begonnen, an diesem Thema zu arbeiten. 

Damals war es keine Frage von « großen » oder 

« kleinen » Senfherstellern. Der französische Nahrungsmittelkonzern, 

zu dem Amora und Maille damals 

gehörten, hat ebenfalls dabei mitgearbeitet. Uns wurde 

klar, dass man etwas unternehmen musste, dass die 

Region « ihren » Senf wieder zurückbekommt. Sowohl 

Dijon als auch Beaune … 

Dazu brauchte es einen langen 

Atem … 

Das kann man so sagen: 

Wir haben in den 90er- 

Jahren begonnen und erst 

seit 2009 ist « Moutarde de 

Bourgogne » als Indication 

Géographique Protégée (IGP) 

geschützt. Dadurch hat der Konsument nun die Gewissheit, 

dass dieser Senf in Burgund, mit Senfkörnern aus Burgund 

und dem Weißwein Bourgogne Aligoté hergestellt wurde. 

Warum ein Label « Moutarde de Bourgogne » und nicht « Moutarde 

de Dijon »? 

Weil es zu spät war, den Begriff « Moutarde de Dijon » 

zu schützen. Die Bezeichnung ist in der ganzen Welt dermaßen 

verbreitet und umfasst derart viele Produkte mit den 

unterschiedlichsten Rezepturen, dass es illusorisch gewesen 

wäre, sie mit einer IGP schützen zu wollen. Mit « Moutarde 

de Bourgogne » haben wir dagegen einen wirksamen 

Schutz. Dahinter steht auch insofern ein Sinn, als dass dies 

die historische Bezeichnung für den Senf von hier war, bevor 

er « Dijonsenf » genannt wurde. 


Wie haben Sie die Landwirte davon überzeugt, erneut Senfkörner 

anzubauen? 

Die Landwirtschaftskammer hat uns sehr dabei unterstützt. 

Und die Zeiten waren damals günstig: Der 

mehrheitlich angebaute Raps war aufgrund des unablässig 

schwankenden Dollarkurses sehr veränderlichen Preisen 

unterworfen. Senfanbau trug zur Diversifizierung der 

Kulturen bei und garantierte stabilere Preise. Doch man 

musste Überzeugungsarbeit leisten, die Denkweisen verändern. 

Und man musste auch an die Gefühle appellieren: 

Es war eine Herausforderung, das Senfkorn, ein Produkt, 

das Generationen in dieser Region angebaut hatten, zurückerobern. 

Doch nach und nach fand die Idee Zustimmung 

und heute werden in der Umgebung circa 6000 

Hektar davon angepflanzt. 

Das ist noch relativ wenig … 

Das stimmt. Und im Übrigen deckt das den Bedarf 

bei Weitem nicht. Aber genau in diesem Punkt macht 

ein « kleiner Senfhersteller » wie Fallot den Unterschied. 

Wir haben einen Marktanteil von nur 4,5 % an der Senfherstellung 

in Frankreich. Im Vergleich zu unseren Konkurrenten 

in Dijon ist das nichts. Da wir jedoch besonders 

dafür gekämpft haben, das Senfkorn in der Region 

wieder zu etablieren, wird unser Senf ausnahmslos aus 

Körnern hergestellt, die in Burgund angebaut werden. 

Wir sind die Einzigen, bei denen dies mengenmäßig 

möglich ist. Maille, Amora und die anderen Großunternehmen 

importieren noch immer den Großteil ihrer 

Körner aus dem Ausland, vorwiegend aus Kanada. Darin 

besteht der Unterschied, und darin liegt unsere Stärke. 

Für Sie ist das aber auch ein gewagtes Spiel … 

Ja, denn wir sind von einer zwar lokalen, aber auch 

begrenzten Produktion abhängig. Das bringt Einschränkungen 

mit sich. In diesem Jahr hatten wir beispielsweise 

ein schlechtes Frühjahr. Die Senfkörner bekamen nicht 

genug Sonne und wurden zudem von Insekten befallen. 

Darüber hinaus war der Sommer sehr trocken, sodass die 

Erträge niedrig sind. Wir wissen jedoch, dass wir durchhalten 

müssen. Wir haben zwar nicht dieselben Finanzmittel 

wie ein Konzern wie Unilever, doch im Rahmen 

unserer Möglichkeiten investieren wir ebenfalls in die 

Forschung, denn wir sind überzeugt, dass man sich auch 

auf lokaler Ebene Gedanken über die Klimaerwärmung 

machen und Körner finden muss, die sich anpassen können. 

Dabei ist unser Wissen über diese Gegend und ihre 

Geschichte ein echter Vorteil. 

Ist das die Revanche des kleinen Senfherstellers? 

Ich weiß nicht, ob es eine Revanche ist. Ich weiß im 

Grunde genommen gar nicht, ob wir wirklich Konkurrenten 

sind. Wir stellen absolut unterschiedliche Produkte 

her. Objektiv gesehen, hat unser Senf überhaupt nichts 

mit einem industriell hergestellten Senf zu tun. Das ist 

umso besser, denn die Konsumenten von heute sind viel 

aufmerksamer. Ich glaube sogar, der Wunsch, « gut zu 

essen » ist ein internationales Phänomen. Wenn ich zu 

Beginn meiner Berufstätigkeit mit meinen Senfgläsern 

auf einer Messe im Ausland war und erklärte, was die 

Qualität des Produktes ausmacht, dann wollten meine 

Gesprächspartner davon gar nichts wissen. Das Einzige, 

was sie interessierte, war der Preis. Heute ist das ganz 

anders. Qualität, der Respekt gegenüber einem Produkt 

und gegenüber der Umwelt, in der es produziert wird, sind 

wichtige Faktoren geworden. Ich glaube, dass genau das 

uns kleinen Produzenten die Möglichkeit verschafft, eines 

Tages in der ersten Reihe zu stehen. Das ist angesichts 

der Riesenunternehmen gewiss nicht einfach. Aber wir 

glauben daran. Das ist unsere Herausforderung gegenüber 

diesen Großkonzernen. 

Marc Désarménien, vielen Dank für das Gespräch. 

Moutarderie Edmond Fallot 

Historische 

Produktionsstätte und 

Boutique-Atelier: 

31, rue du Faubourg 

Bretonnière 

21200 Beaune 

Telefon: 

+33 (0)3 80 22 10 02 

www.fallot.com 

Zwei Besichtigungsmöglichkeiten: 

Découverte: Besichtigung 

eines modern gestalteten 

Museumsbereichs zur 

Geschichte und Tradition 

der Senfherstellung 

mit einer sehr leckeren 

Senfverkostung. 

Sensations fortes: Konkreter Blick hinter die Kulissen der Produktion, von 

der Lagerung der Senfkörner im Lagersilo bis zum Verpacken des fertigen 

Produktes. Hinweis: Die « senfhaltige » Luft bei dieser Besichtigung kann 

bei empfindlichen Menschen dazu führen, dass die Augen tränen. Dies ist 

nicht sehr schlimm, man sollte jedoch ein Taschentuch griffbereit haben. 

Weitere Informationen und Reservierung für beide Besichtigungen per 

Telefon oder auf der Website. 

Preis pro Besichtigung: 10 €, ermäßigt 8 €. 

Boutique-Atelier: 

Rue de la Chouette 

21000 Dijon 

Telefon: +33 (0)9 54 04 12 62 


RESTEXEMPLARE 

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Ausgabe Nr. 26 












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Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben – Leserbriefe · Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 

33300 Bordeaux · Frankreich 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

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Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

8 

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Landesweite Themen 

1 2 

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18 

Die schönsten Küstenwege 67 

Fahrradrouten – Die schönsten Strecken entlang der Küsten 59 

Weihnachtsmärkte – Wo geht es noch authentisch zu? 57 

Winterurlaub – Romantische Skistationen anstatt 

57 

Bettenburgen 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Kultur – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Brücken – Frankreichs bemerkenswerteste Brücken 53 

Dörfer – Frankreichs spektakulärste Dörfer 50 

Traumstraßen – Frankreichs spektakulärste Traumstraßen 48 

Wellness in den Bergen – Nach dem Sport die Erholung 43 

10 Ideen… – …für Ferien am Meer 40 

Naturwunder – Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

1 Paris Nr. 

Coup de cœur – Die Straßenbuchhändler an den Seine-Quais 65 

in Paris 

Saint-Germain-des-Prés: Mehr als ein Viertel, die Seele 60 

von Paris? 

Le Train Bleu – Ist das legendäre Restaurant noch immer 58 

einen Besuch wert ? 

Musée d‘Histoire de la Médecine – ein ungewöhnliches 57 

Museum im Herzen der Hauptstadt 

Pariser Rathaus – Ein Palast für die Hauptstädter 53 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Monnaie de Paris – MétaLmorphoses, die Geburt eines 48 

neuen Stadtteils 

Monnaie de Paris – Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46 

Paris mit Kindern – Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42 

Nachwuchs 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Hôtel des Invalides – Ein kleines Militär-Versailles mitten 38 

in Paris 

Avenue des Champs-Elysées – Wie steht es um den Glanz 36 

des Prachtboulevards? 

Butte-aux-Cailles – Aus der Mitte entsprang ein Fluss 31 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 31 

Hauptstadt (6): Designrestaurants 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 26 

Hauptstadt (1) – Die Restaurants der Stars 

Canal Saint-Martin – Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 26 

Hotels 

Le Narcisse Blanc – Paris 62 

La Belle Juliette – Paris 54 

Hotel Lutetia – Paris 32 

The Five Hotel – Paris 26 

2 Pariser Umland Nr. 

Ecouen – Ein Museum für die Renaissance 50 

Saint-Denis – Ruhestätte der Könige 33 

Nr. 

3 Norden & Champagne Nr. 

Hauts-de-France – Familistère de Guise,von «Versailles für 64 

Arbeiter» zum bewohnten Museum 

Baie de Somme – Eine beeindruckende Reise (Teil 2): 63 

Le parc du Marquenterre 

Baie de Somme – Eine beeindruckende Reise (Teil 1): die 62 

Abbaye de Saint-Riquier 

Nordfrankreich – Auf den Spuren eines großen französischen 59 

Architekten 

Marais Audomarois – Ein Sumpfgebiet für Kenner 58 

Lille – Die unterschätzte Metropole 54 

Calais – Eine Stadt mit Spitze 48 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Pays de Condé – Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43 

Maison de Robert Schuman – Zu Besuch bei einem der Väter 42 

des vereinten Europas 

Marne – In der Heimat des Champagners 40 

10 Ideen… für Nord-Pas-de-Calais 38 

Arras & Douai – Riesen für den Kleinen 36 

Jardin Mosaic – Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Hotels 

Le Domaine de la Chartreuse – Gosnay 57 

Pasino – Saint-Amand-les-Eaux 43 

4 Elsass & Lothringen Nr. 

Meuse – Wandern mal anders – Die Begegnung von 70 

zeitgenössischer Kunst und ländlichem Raum 

Elsass – Kaysersberg,eines der Lieblingsdörfer der Franzosen 69 

Vogesen – Eine Fotoausstellung unter freiem Himmel im 68 

Herzen der Vogesen 

Grand-Est – Mondial Air Ballons, der poetische Aufstieg von 65 

456 Heißluftballons 

Grand-Est – Graufthal,das Elsass zur Zeit der Streichhölzer 64 

Kirrwiller – 520 Einwohner und die drittgrößte Music Hall 62 

Frankreichs 

Weihnachtskugeln aus Meisenthal – nicht nur Kugeln, 61 

sondern Objekte voller Sinn 

Château de Lunéville – Wie Phoenix aus der Asche 52 

Abbaye de Murbach – Es steht ein Kloster im Walde 47 

Musée Lalique – Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43 

Genuss – Die AOC des Elsass 42 

10 Ideen… für ein Wochenende im Elsass 41 

Haut-Koenigsbourg – Ein wahrhaft deutsch-französisches 40 

Kulturerbe 

Bitche – Das zweite Leben einer Zitadelle 38 

Neufchef & Aumetz – Das stolze Erbe der lothringischen 36 

Kumpel 

Hotels 

Le Chambard – Kaysersberg 

Grand Hôtel & Spa Gérardmer – Gérardmer 68 

La Cheneaudière – Colroy-la-Roche 61 

La Clairière Bio- & Spa-Hotel – La Petite-Pierre 38 

5 Burgund & Jura Nr. 

Morvan – Eine Geschichte von Ammen und Pflegekindern 71 

Jura – Weihnachten im Jura: vom Rosenkranz zum 

69 

Spielzeugland 

Haute-Saône – Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp: 69 

eine Rechenaufgabe für Le Corbusier 

Ostfrankreich – Vorreiter bei der Abschaffung der Sklaverei 68 

Jura – Salins-les-Bains: Salz, das weiße Gold prägt eine 67 

ganze Region 

Saône-et-Loire – Tournus, ein Zwischenstopp für Neugierige 66 

auf dem Weg in den Süden 

Côte d’Or – Vill’Art, das zweite Leben eines Steinbruchs 66 

Belfort – Die wiederentdeckte Genialität eines Künstlers 64 

Bourgogne-Franche-Comté – Alésia, Auf den Spuren der 63 

Gallier 

Route des Grands Crus – Die Champs-Elysées von Burgund 61 

Montbéliard – 30 Jahre Lumières de Noël 61 

Dijon – Mehr als nur Senf 53 

Genuss – Die AOC der Franche-Comté 47 

Genuss – Die AOC Burgunds 48 

Maison de Louis Pasteur – Ein Dorf im Fokus der 

43 

Wissenschaft 

Hospices de Beaune – Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41 

Lac de Pannecière – Spaziergang durch die Ruinen eines 41 

untergegangenen Dorfes 

Montbéliard – Die Farben einer Stadt 41 

Peugeot-Museum – Mehr als ein Automobilmuseum 39 

Wein – Saint-Véran aus Burgund 35 

Belfort – Charaktervolle Kleinstadt mit bewegter Geschichte 26 

Hotels 

Relais Bernard Loiseau – Seaulieu 71 

6 Loire-Tal Nr. 

Pays de la Loire – Die schöne Geschichte des größten 70 

japanischen Gartens Europas 

Loire-Tal – Eine faszinierende Reise ins Land der Troglodyten 68 

Mayenne – Mit dem Hausboot auf der Mayenne 66 

Chédigny – ein Dorf wird zum Garten 65 

La grange de Meslay: Von der Holzkathedrale zum 

60 

Musiktempel 

Tours – Frischer Wind im Loiretal 59 

Chambord – Mehr als nur ein beeindruckendes Schloss 58 

Cheverny – Das Schloss von Tim und Struppi 43 

Ballonfahrt übers Loire-Tal – Bitte zeichne mir ein Schloss 38 

Blois – Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36 

Le Mans – Unerwartet anders 33 

Hotels 

Troglododo – Azay-le-Rideau 31 

7 Normandie Nr. 

Normandie – An Bord der Marité von Granville zu den 71 

Chausey-Inseln 

Le Havre – 500 Jahre, das will gefeiert werden ! 62 

Cherbourg – Dem Meer zugewandt 53 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Mont-Saint-Michel – Der Wunsch, eine Insel zu werden 48 

Genuss – Die AOC der Normandie 39 

10 Ideen… für die Normandie 37 

Mémorial Caen – Ein Museum für den Frieden 31 

Etretat – Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26 

Hotels 

Domaine de la Corniche – Rolleboise 36 

8 Bretagne Nr. 

Belle-île-en-Mer – Unsere Coups de cœur für die größte 70 

bretonische Insel 

Finistère – Locronan, die bretonische Seele par excellence 66 

Côtes d’Armor – La Vallée des Saints, die bretonische 63 

Osterinsel 

Brest und Roscoff – Mehr als nur zwei Gärten 62 

Bretagne – Umfriedete Pfarrbezirke 61 

Ile d’Ouessant – Eine Insel voller Leben 58 

Montagnes Noires – Wo die Bretagne in die Höhe wächst 54 

Ploumanac’h – Die Magie der bretonischen Nordküste 48 

Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné 47 

– Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse 

Brest – Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41 

Genuss – Die AOC der Bretagne 40 

Abbaye de Daoulas – Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39 

Pointe du Raz – Das Ende der Welt 31 

Hotels 

Castel Clara – Port Goulphar, Belle-Île-en-Mer 70 

Château de Sable – Porspoder 58 

Castel Beau Site – Ploumanac’h 48 

9 Atlantikküste Nr. 

Baskenland – Château d’Abbadia, eine Inspiration für den 71 

Wiederaufbau von Notre-Dame ? 

Atlantiküste – Ein Paradies für Naturismus 67 

Nouvelle-Aquitaine – Coup de cœur: Parc de Majolan 66 

Nouvelle-Aquitaine – Die Metamorphose von Bordeaux, 64 

Eine Zwischenbilanz 

Coup de cœur – Die Eiche im Taubenschlag von Pouzay 63 

Bordeaux 60 

Wein – Jurade de Saint-Emilion 47 

Bordeaux – Bordeaux 2.0 46 

Ile d’Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d’Aix, Fort Boyard 46 

– Reif für die Insel(n) 

Wein – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Radfernweg – Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41 

Klöster – Abteien, die sogar Kinder begeistern 40 

Marais Poitevin – Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38 

Likör – Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38 

Gironde – Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36 

Saint-Emilion – Ein Besuch mit Freunden 26 

Hotels 

Hôtel de Sèze – Bordeaux 64 

Hôtel Napoléon – Ile d’Aix 46 

10 Auvergne & Limousin Nr. 

Corrèze – Das Gefühl, in der Inkastadt Machu Micchu zu sein 68

Nouvelle-Aquitaine – Les Pans de Travassac, eine 

63 

Spektakuläre Reise in das Land des Schiefers 

Genuss – Die AOC des Limousin 48 

Clermont-Ferrand – Aufbruch aus schwieriger Position 47 

Genuss – Die AOC der Auvergne 38 

Viaduc de Garabit – Der horizontale Eiffelturm im 

37 

Zentralmassiv 

Puy de Dôme – Die ewigen Reize erloschener Vulkane 26 

Hotels 

Domaine Saint Estève – Millau 53 

11 Périgord & Midi-Pyrénées Nr. 

Vallée de la Dordogne: Wo man « wie Gott in Frankreich 60 

lebt » 

Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Genuss – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Airbus-Fabrik – Zu Besuch bei Airbus in Toulouse 46 

Gouffre de Padirac – Der Erdmitte ein Stückchen 

44 

näherkommen 

Pastell – Das blaue Gold 43 

Bastiden – Die neuen Städte des Mittelalters 42 

Genuss – Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33 

Hotels 

Chateau de la Treyne – Lacave, Vallée de la Dordogne 60 

Grand Hôtel Le Turenne – Beaulieu-sur-Dordogne 47 

Le Grand Balcon – Toulouse 42 

12 Pyrenäen Nr. 

Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45 

13 Languedoc-Roussillon Nr. 

Aude – Die große Höhle von Cabrespine, ein unterirdisches 65 

Abenteuer 

Occitanie – Assignan,Das unglaubliche Schicksal eines 64 

französischen Dorfes 

Sigean: das Reservat der glücklichen Tiere 60 

Languedoc-Roussillon – Überraschende Mittelmeerregion 59 

Carcassonne – Imponierende Festungsstadt des Mittelalters 57 

Côte Vermeille – Paulilles, wenn die Hölle zum Paradies 57 

wird 

La Grande-Motte – Retrochic am Mittelmeer 50 

Sète – Authentisch und definitiv südländisch 48 

Saint-Guilhem-le-Désert – Wenn ein Krieger zum 

47 

Klosterbruder wird 

Stadtentwicklung – Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47 

Pont du Gard – Altes Aquädukt erfrischend jung 41 

Wein – AOC Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

14 Rhône-Tal Nr. 

Lyon – Rendezvous in der Rue du Premier-Film 64 

Drôme – Wandern auf den Spuren der Hugenotten 62 

Lyon – Die Metamorphose eines Arbeiterviertels in ein 61 

Freilichtmuseum 

Lyon – Eine Stadt gewinnt ihre Flussufer zurück 59 

Lyon-Confluence – 24 Stunden im Neubauviertel 48 

Montélimar & Umgebung – Eine Reise zwischen gestern 46 

und morgen 

Tradition – Guignol, kleine Helden aus Lyon 43 

Drôme-Tal – Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42 

Wein – Clairette de Die 42 

Genuss – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Grignan – Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach 40 

Grignan 

Wein – Lirac, das « mediterranste » Weinanbaugebiet im 40 

Rhône-Tal 

Jardin Zen d’Erik Borja – Auf der Suche nach dem 

39 

verlorenen Garten 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Genuss – L’O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Palais Idéal du Facteur Cheval – Die Kraft eines Traumes 33 

Hotels 

Manoir de la Roseraie – Grignan 40 

15 Alpen Nr. 

Auvergne-Rhône-Alpes: Evian: das Gedächtnis des Wassers 71 

Chambéry – Die alte Hauptstadt Savoyens 50 

Montblanc – Alpine Winterfreuden 31 

Hotels 

Petit Hôtel Confidentiel – Chambéry 50 

16 Provence Nr. 

Provence – Coup de cœur: le Moulin de Daudet, Fontvieille 71 

Marseille – Eine fast hundertjährige Liebeserklärung ist noch 70 

immer atuell 

Camargue – Tanzende Flamingos in der Camargue 69 

Provence – Lavendel: eine überraschende deutschfranzösische 

67 

Geschichte. 

Provence – Mit Giono auf dem Berg der Schäfer 67 

Alpes-de-Haute-Provence – Salagon, ein einzigartiger Ort, 66 

um die Hochprovence zu verstehen 

Fontaine-de-Vaucluse – Die berühmteste Quelle Frankreichs 58 

Arles – Römische Pracht und prachtvolle Kunstvorlage 53 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Orange – Eine Stadt spielt Theater 42 

10 Ideen… für die Provence 39 

Saint-Rémy-de-Provence – Die provenzalische Idylle von 33 

Saint-Rémy 

Avignon – Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Mont Ventoux – Ein Berg und sein Mythos 26 

Hotels 

B Design & Spa – Le Paradou 39 

Attrap’Rêves – Allauch 33 

17 Côte d’Azur Nr. 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur – Géoparc de Haute-Provence, 65 

eine erstaunliche Reise in die Vergangenheit der Erde 

Hyères – eine authentische Ecke am Mittelmeer 63 

Antibes – Die Überraschung an der französischen Riviera 54 

Monaco – Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo 53 

Gonfaron – Ein Eldorado für Schildkröten 50 

Monaco – Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47 

Bormes-les-Mimosas – Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39 

werden 

Ile de Port-Cros – Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38 

Domaine du Rayol – Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36 

Parks 

Nizza – Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Hotels 

La Bonne Etape – Château-Arnoux-Saint-Auban 65 

Clarion Grand Hôtel Aston – Nizza 41 

Château de la Messardière – Saint-Tropez 35 

18 Korsika Nr. 

Genuss – Die AOC Korsikas 43 

Überseegebiete (DOM/TOM) 


Französisch-Guayana – Natur, Geschichte, Raumfahrt 37 

Martinique – Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31 

Cocktails 

Hotels 

Weitere Themen 

Chantals Rezepte 


Appetitanreger 

Gratin de légumes du jardin 47 

Suppen 

Soupe à l’oignon gratinée 48 

Gaspacho de tomates et fraises 46 

Gaspacho de tomate 40 

Velouté de laitue 38 

Salate 

Spinatsalat mit harten Eiern und knusprigen Hähnchenflügeln 66 

Quiches & Tartes 

Tourte Printanière aux champignons de Paris 70 

Tarte d’automne aux champignons et à la farine de 

60 

châtaignes 

Quiche Lorraine 33 

Gratins, Aufläufe & Toasts 

Camembert rôti au four 57 

Croque Monsieur & Croque Madame 54 

Parmentier de canard 31 

Fleischgerichte 

Poulet fermier basse température à l’ail 62 

Rôti de porc aux pruneaux 59 

Coq au vin 43 

Epaule d’agneau rôtie au four 26 

Fischgerichte 

Encornets à la Sétoise 69 

Blanquette de saumon 65 

Millefeuille de crabe au saumon fumé 63 

Sole meunière 61 

Fondues und Saucen 

Die echte hausgemachte Mayonnaise 68 

Desserts 

Le Gâteau basque 71 

Le Far Breton 64 

Profiteroles au chocolat chaud 58 

Poires safranées et ses tuiles à l’orange 42 

Crème brûlée à la fleur d’oranger 39 

Gebäck 

La Tarte Bourdaloue 67 

Les petits sablés de Noël 53 

Le Paris-Brest 50 

Cannelés 41 

Getränke 

Liqueur d’estragon 36 

Weine & Alkoholika 

Spirituosen – Roderich Dühr, ein Deutscher, der Cognac im 65 

Blut hat 

Wein/Portrait – Glucklich wie Sabine und Jörg in Frankreich 64 

Wein – Crémant, ein kleiner Schaumwein mausert sich 63 

Wein – Der elsässische Winzer Jean-Paul Schmitt ist seinen 61 

Reben näher denn je 

Alkoholische Getränke – Frankreich, das neue Eldorado für 60 

Bierliebhaber 

Wein – Der neue Trend beim Aperitif à la française 59 

Wein – Warum wird Wein nicht grundsätzlich im Holzfass 58 

gelagert? 

Champagner – Was Sie schon immer über Champagner 57 

wissen wollten 

Produktpiraterie – Wenn Weinflaschen gefälscht sind 54 

Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum Welterbetitel: 

53 

Les coteaux, maisons et caves de Champagne (Teil 2) 

Châteauneuf-du-Pape – Ein Wein mit päpstlicher Aura 50 

Weinfarbe – Eine kleine Weinfarbenkunde 48 

Jurade de Saint-Emilion – Mehr als Folklore: eine Tradition, 47 

die lebt! 

Peter Kwok – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Picon – « Un Picon-Bière, s’il vous plaît » 43 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Clairette de Die – Der Schaumwein für glückliche Menschen 42 

Lagerung – Tipps zum Aufbewahren von Wein 41 

Bier – Schattendasein oder Geheimtipp? 40 

Lirac – Das « mediterranste » Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40 

Wein & Gesundheit – Vive le vin! Vive la santé! 39 

Angélique de Niort – Likor aus einer Heilpflanze 38 

Cognac – Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36 

AOC Fitou – Qualitätsgarant aus dem Süden 33 


Cocktails 

Loire – Biologisch-dynamischer Weinanbau an der Loire 26 

Genuss 


Gastronomie – Champignons: Jacky Roulleau, der Gärtner 70 

der Nacht 

Genuss – Bouchot-Muscheln: der Rolls-Royce unter den 69 

französischen Muscheln 

Gastronomie – Das beste aller Baguettes 66 

Gastronomie – Kaviar von der französischen Atlantikküste, 65 

der neue Star 

Gilles Choukroun – Ein Sternekoch, der die Pariser an den 62 

Flughafen zieht 

Gastronomie – Wenn ein junger Koch einen Michelin-Stern 61 

erhält 

Spitzengastronomie – Fabian Feldmann, ein deutscher 53 

Sternekoch im Land der Feinschmecker 

Produkte – Orangina 53 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Aquitaniens 49 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Limousin 48 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Franche-Comté 47 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Burgunds 46 

Trüffel – Schwarze Diamanten 44 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Korsikas 43 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Elsass 42 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Bretagne 40 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Normandie 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Auvergne 38 

L’O Provençale – Olivenöl aus Nyons 36 

Backpflaumen aus Agen – Diskrete Früchtchen 33 


Cocktails 

Politik & Wirtschaft 


Politik – Sind die Regionen das Erfolgsrezept für den 70 

Tourismus ? 

Wirtschaft – Frankreich-Deutschland: der Krieg der 

69 

Gummibärchen ist erklärt! 

Initiative – Die deutsch-französische Freundschaft: welch 65 

eine Energie! 

Politik – Präsidentschaftswahlen 2017, Präsidiale Orte 63 

Wirtschaft – Atomkraft in Frankreich: der Niedergang eines 59 

Systems, das sich zu sicher fühlte 

Regionen – Auf der Suche nach neuen Namen 54 

Kindergeld – Ist eine Reform überhaupt möglich? 53 

Pestizide – Marie-Lys Bibeyran, eine Frau kämpft gegen 53 

Pestizide 

Landesstruktur – Reform der Regionen und Departements 50 

Verkehrspolitik – Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47 

Monnaie de Paris – Pessac, hinter den Kulissen der Euro- 47 

Münzprägung 

Nr.

Hochschulpolitik – Teaching in English? Oh mon Dieu! 46 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Gregor Gysi – Der Linken-Politiker und Frankreich 43 

Machtverhältnisse – Alles nach links 41 

Medien – Die politische Ausrichtung französischer Medien 40 

Tourismus – Hauptsache außergewöhnlich 40 

Volksabstimmungen – Modethema im Wahlkampf 39 

Fünf Jahre Sarkozy – Zeit für eine Bilanz 38 

Umweltschutz – Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36 

du Midi 

Bistrosterben – Naht das Ende des Bistros? 33 

Reiseziele der Politiker – Plages de gauche, plages de 28 

droite, Urlaub in politischen Farben 

Gesellschaft & Alltag 


Geschichte – Heinz Stahlschmidt, der Deutsche, der den 71 

Hafen von Bordeaux rettete 

Gesellschaft – Demografie: mehr Franzosen, aber nicht 70 

überall … 

Gesellschaft – Der unglaubliche Streit im das Erbe von 69 

Saint-Exupéry 

Interview – Serie «Quand on aime la France» (2) 

69 

René Martin, der französische Steve Jobs der Musik 

Interview – Serie «Quand on aime la France» 

68 

Roger Diederen, Direktor der Kunsthalle München 

Ernährung – Vorsicht vor triploiden Austern! 67 

Gesellschaft – Le Mondial la Marseillaise à pétanque, der 63 

größte Boule-Wettkampf der Welt 

Geschichte – Tromelin, Die Insel der vergessenen Sklaven 63 

Yacine Aït Kaci – Der Vater von Elyx, des Botschafters der 62 

guten Laune 

David Ken – Der Fotograf, der das Glück fotografiert 62 

Verkehr – Paris: das Tauziehen um die Umwandlung des 61 

Seine-Ufers in eine Fußgängerzone geht weiter 

Geschichte: Die Johnnies, die Lieblingsfranzosen der 60 

Engländer 

Frauen und Männer, die sich für die deutsch-französische 60 

Freundschaft einsetzen: Barbara Barberon-Zimmermann, 

Mitbegründerin des deutsch-französischen Kulturfestivals 

arabesques 

Brexit: Wie denken Briten, die in Frankreich leben, darüber? 60 

Fußball – Euro 2016: 10 Stadien warten auf die Fussballfans 59 

Integration – die Schwächen des französischen Systems 58 

Erfolgsgeschichten aus Frankreich – 

58 

Denis Mollat, der Buchhändler 2.0 

Geschichte – 300. Todestag von Ludwig XIV. in Versailles: 57 

Begräbnisrituale leben länger als Könige 

Gesellschaft – Hinter den Kulissen des CROSS Corsen. 57 

Erinnerungskultur – Passen Gedenken und Tourismus 52 

zusammen? 

Fußball – Annike Krahn, eine deutsche Fußballerin in Paris 50 

Fußball-EM 2016 – Frankreich im Stadienbaurausch 48 

EU-Hauptstadtjahre: 2013 – Nantes und Marseille werden 43 

europäische Hauptstädte 

Winterschlussverkauf – Der andere Wintersport 43 

Michel Chevalet – Der Mann, der den Franzosen die 42 

Wissenschaft erklärt 

Kriminalität – Angst über der Stadt 42 

Bürgerbewegung – Libérez les menhirs 42 

Jean Viard – Der Mann, der Frankreich beobachtet 41 

Simone Hérault – Die Stimme Frankreichs 40 

Berühmtheiten – Die 100 bekanntesten Franzosen 39 

Frankreichbild – Frankreichs Image in der Welt 39 

Académie Française – Die Unsterblichen, die 40 Wächter der 39 

französischen Sprache 

Der Präfekt – Lebendes Symbol des Zentralismus 38 

Tourismus – Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Gardienne – Félisa, Gardienne in Paris 36 

Ehrenlegion – Geht es noch um Verdienste? 33 

Mona Ozouf – Bretonin, Französin und Europäerin 31 

Winterspiele 2018 – Annecy träumt von Olympia 26 

Humor – Die Komiker mit dem großen G: Humor à la 26 

française 

Kunst & Kultur 

Nora Krug: Heimat, ein deutsches Familienalbum 71 

Kultur – Amüsante Geschichten rund um die französische 68 

Nationalhymne «La Marseillaise» 

Kultur – Festival de Piano de La Roque d’Anthéron 67 

Geschichte – Der Neandertaler: Unser Urahn erhält ein neues 67 

Image 

Portrait – Auf den Spuren von Jacques Prévert 64 

Sprache – Aussprache, Kartografie eines Systems à la 64 

française 

Kultur – 1977-2017: Centre Pompidou, 40 Jahre und immer 61 

noch überraschend 

Musik: Das unglaubliche Vermächtnis von Maurice Ravel 60 

Neue Museen – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Musée Soulages Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Götz Alsmann – Götz Alsmann in Paris 46 

Museen – Frankreichs Museen auf der Überholspur 45 

ST-ART – Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38 

Französisches Historisches Museum – Ein Projekt schlägt 31 

hohe Wellen 

Pariser Philharmonie – Wenn Politik von der Realität 31 

eingeholt wird 

Fotostudio Harcourt – Un certain regard 26 


Lebensart 

Produkte – Les Herbes de Provence 71 

Produkte – Das Gemüsepassiergerät aus Edelstahl namens 70 

Moulinex 

Produkte – Le Livre de Poche: eine kulturelle Revolution 69 

Produkte – Châteldon: der Champagner unter den 

68 

französischen Mineralwässern 

Produkte – Revolution in Sachen Aperitif! 67 

Produkte – Les boules Quies 66 

Produkte – Die Zitronenpresse aus Glas von Luminarc 65 

Produkte – La Pléiade 64 

Produkte – Das Salz La Baleine 63 

Produkte – Das Papier d’Arménie 62 

Produkte – Der gelbe Briefkasten der Post 61 

Produkte – Der Bistrostuhl « Drucker »: zeitlos und pariserisch 60 

Produkte – Bol à prénom 59 

Produkte – Eau de Javel 58 

Produkte – Sophie la girafe 57 

Spiele – Ein Puzzle als Unikat 54 

Produkte – Duralex-Gläser 53 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Guignol – Kleine Helden aus Lyon 43 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Bunte Töpfe – Keramik aus Vallauris 28 

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ART DE VIVRE Chantals Rezept 

Sie haben in dieser Ausgabe vielleicht gelesen, dass ich 

aus Burgund stamme und die Redaktion begleitet habe, 

um den herausragenden japanischen Küchenchef von 

Château de Courban, Takashi Kinoshita, zu treffen 

und in Beaune zu sehen, wie mein bevorzugter Senf 

produziert wird. Aus diesem Grund will ich Ihnen auch 

eines meiner Lieblingsrezepte nicht vorenthalten, für 

das ich den aromatischen Moutarde Fallot verwende. 

Kabeljaurücken 

mit Senfsauce 

Für 2 bis 3 Personen 

Zubereitung: ca. 10 Minuten 

Kochzeit: 8-10 Minuten 


Zutaten: 

500 g Kabeljaurücken ohne Haut 

2 EL grober Senf 

15 g Butter 

1 TL Öl 

25 cl Crème fraîche 

1 Schalotte 

6 cl trockener Weißwein 

(optional) 

Salz und Pfeffer nach Bedarf 

Zubereitung: 

• 

Kabeljaurücken im Dampfgartopf 

etwa 10 Min. garen. Die Garzeit 

hängt von der Dicke des Fisches 

ab. Das Fleisch muss nach dem 

Garen glänzend aussehen. 

• Alternative Zubereitung: Jede 

Seite 2 bis 3 Minuten in der Pfanne 

und dann 8 Min. im auf 180° C 

vorgeheizten Backofen garen. 

• In der Zwischenzeit Schalotte schälen 

und in dünne Scheiben schneiden. 

Butter und Öl in einem Topf 

erhitzen und die Schalottenscheiben 

bei geringer Hitze dünsten, sodass 

diese nicht braun werden. 

• Weißwein dazugeben und 3 

Minuten einkochen lassen. 

Auf den Weißwein kann 

auch verzichtet werden. 

• Anschließend Crème fraîche und 

Senf mit einem Holzlöffel einrühren 

und 3 bis 4 Min. köcheln lassen. 

• Sauce abschmecken und gegebenenfalls 

mit Salz und Pfeffer 

würzen. Ich persönlich gebe 

nichts mehr hinzu, da der Senf 

meiner Meinung nach der Sauce 

die optimale Würze verleiht. 

• Als Beilage zu diesem Bericht 

bevorzuge ich farbiges Gemüse 

(gelbe, grüne und rote Paprika, 

Zucchini und Auberginen), das ich 

in kleine Würfel schneide und in 

der Pfanne oder einem Wok dünste. 

• Kabeljau und Gemüse auf Tellern 

anrichten. Großzügig Sauce darüber 

geben und genießen. 

Bon appétit! 


ART DE VIVRE Produkte 

Serie: Typisch französische Produkte (22) 

Cacolac: 

ein bekanntes Getränk aus Bordeaux 

Bordeaux ist nicht nur für seinen Wein bekannt. 

Viele wissen es zwar nicht, aber die 

Franzosen lieben noch ein weiteres Getränk, 

das aus dieser Stadt stammt: Cacolac. Diese 

antialkoholische Erfrischung, die aus Milch, 

Kakao und Zucker besteht und gut gekühlt 

getrunken wird, ist vor allem lokal ein richtiger 

Renner. Produziert wird Cacolac vor den 

Toren von Bordeaux, in Léognan (Gironde), 

inmitten der Reben der berühmten Appellation 

d’Origine Contrôlée (AOC) Pessac Léognan. 

Die Geschichte begann Ende der 40er-Jahre, als 

sich zwei milchproduzierende Familienbetriebe 

namens Lanneluc und Lauseig zusammenschlossen 

und die Milchgenossenschaft Bordeaux 

Lait gründeten. So kurz nach dem Krieg war Milch 

sehr gefragt, sodass es vielen dieser Genossenschaften 

in Frankreich gut ging. Auch das kleine Unternehmen 

wuchs langsam aber stetig. Anfang der 50er-Jahre 

brachte ein Ereignis die Dinge ins Rollen: Robert 

Lauseig, der Großonkel von Christian Maviel, dem 

heutigen Generaldirektor von Cacolac, kam von einer 

Reise in die Niederlande zurück, wo er etwas entdeckt 

hatte, das in Frankreich vollkommen unbekannt war: 

aromatisierte Milchgetränke. Er dachte darüber nach, 

ein solches Getränk zu entwickeln, das allerdings dem 

Geschmack der Franzosen entsprechen sollte. 

Das Rezept schien einfach zu sein: gute, frische 

Milch, hochwertiger Kakao, etwas Zucker. Viel einfacher 

und natürlicher ging es kaum, war aber, dem 

Anschein nach, nicht sehr innovativ. Um sich davon 

zu überzeugen, dass Cacolac dennoch mehr als nur 

ein simples Schokoladengetränk mit kalter Milch ist, 

muss man es trinken. Die genaue Rezeptur ist zwar 

ein streng gehütetes Geheimnis, doch offensichtlich 

ist alles eine Frage der Zubereitung, genauer gesagt 

der Sterilisierung. Während dieser präzise gesteuerten 

Prozesse karamellisiert der Zucker und die Zutaten 

verändern ihren Geschmack. Dies verleiht dem Getränk 

das in seiner Art einzigartige Aroma, weshalb 

es seit 1954 von den Terrassen der Cafés, aus Supermärkten 

und Getränkeautomaten nicht mehr wegzudenken 

ist. 

Dass Cacolac ab den 50er-Jahren in Frankreich 

schnell populär wurde, liegt nicht zuletzt an einer 

sehr erfolgreichen Marketingstrategie. Robert Lauseig 

war einer der Ersten, der von Anfang an auf 

Werbung setzte, einen Sektor, der damals noch in den 

Kinderschuhen steckte. Er setzte Lieferwagen in den 

Farben der Marke ein und verteilte im Rahmen der 

damals bereits sehr populären Tour de France Werbegeschenke 

und Warenmuster. Auf diese Weise stieg 

der Bekanntheitsgrad von Cacolac rapide an. Der Erfolg 

war so groß, dass dieses Produkt in die Hitliste 

der 50 beliebtesten Produkte der Franzosen einzog 

und diesen Status im Übrigen trotz der inzwischen 

beeindruckend großen Anzahl antialkoholischer Getränke 

bis heute verteidigen kann! Eine denkwürdige 

Leistung für das kleine Unternehmen in Léognan, 

das nach wie vor im Familienbesitz ist und mit etwas 

mehr als 30 Angestellten immerhin 16,5 Millionen 

Flaschen und Dosen pro Jahr verkauft. 

Lediglich zwischen 2011 und 2014 steckte das Unternehmen 

nach der Übernahme durch zwei Pariser 

Industrielle in einer Krise. Damals geriet es in ernste 


wirtschaftliche Schwierigkeiten und wäre 

beinahe dem Untergang geweiht gewesen, 

doch Bernard Maviel konnte es zusammen 

mit seinem Sohn Christian und zwei weiteren 

Unternehmern aus der Lebensmittelbranche 

zurückkaufen und dadurch retten. 

Heute geht es Cacolac gut, der Umsatz 

erhöhte sich von 8,9 Millionen Euro (2015) 

auf 11,3 Millionen Euro (2018), und die 

Erträge stiegen ebenfalls in einem sehr positiven 

Verhältnis. Der Schlüssel des Erfolgs 

liegt zum großen Teil in einer ausgeprägten 

Fähigkeit zur Weiterentwicklung und Innovation. 

Abgesehen davon, dass man den 

charakteristischen Geschmack bewahrt hat, 

der nach wie vor die Geschmackspapillen 

der Franzosen zum Vibrieren bringt, gibt 

es inzwischen Sorten wie Cacolac Vanille, 

Bio, Café, Praliné-Noisette und Karamell. 

Das Sortiment bleibt den Werten des Originals 

treu, erfüllt jedoch gleichzeitig die 

Erwartungen der Konsumenten von heute. 

Der größte Teil des Umsatzes wird zwar in 

Frankreich realisiert, doch das Unternehmen 

setzt mehr und mehr auf den Export. 

Eines ist sicher: Cacolac wird auch in Zukunft 

von sich reden machen. Und vielleicht 

ist Bordeaux eines Tages über die Grenzen 

des Hexagons hinaus nicht nur für seinen 

Wein, sondern auch für ein Milchgetränk 

mit Kakao bekannt … Wir würden es Cacolac 

und dem kleinen, aber feinen Familienunternehmen 

auf jeden Fall wünschen! 

In dieser Serie werden Produkte vorgestellt, die sich in fast 

jedem französischen Haushalt befinden oder die für viele 

Franzosen kleine Nationalheiligtümer sind. In den letzten 

Ausgaben sind erschienen: Hollywood- und Malabar- 

Kaugummis (Nr. 51), Petit Suisse (Nr. 52), Orangina (Nr. 53), 

Duralex-Gläser (Nr. 54), Messer (Nr. 55), l’école des loisirs 

(Nr. 56), Sophie la girafe (Nr. 57), Eau de Javel (Nr. 58), Bol 

à prénom (Nr. 59), Bistrostuhl « Drucker » (Nr. 60), der gelbe 

Briefkasten der Post (Nr. 61), Papier d’Arménie (Nr. 62), Salz 

La Baleine (Nr. 63), Literatursammlung La Pléiade (Nr. 64), 

Zitronenpresse aus Glas von Luminarc (Nr. 65), Boules Quies 

(Nr. 66), Ricard aux plantes fraîches (Nr. 67), Eau de Châteldon 

(Nr. 68), Le Livre de Poche (Nr. 69), Gemüsepassiergerät 

Moulinex (Nr. 70) und Herbes de Provence (Nr. 71). 


KULTURSCHOCK 

Vor einem leer stehenden Geschäft, nur wenige 

Schritte vom Place de la Comédie entfernt, ganz in 

der Nähe des Triangle d’Or, eines der schicksten 

Viertel von Bordeaux. Innen am Schaufenster klebt ein 

kleines Schild: « Hier eröffnet demnächst ein Birkenstock- 

Schuhgeschäft. » Man könnte es beinahe übersehen. 

Verweilt man jedoch kurze Zeit vor dem Laden und hört 

den Bemerkungen zu, welche die Passanten im Vorübergehen 

fallen lassen, wird klar, dass dieses Schild durchaus für 

Diskussionsstoff sorgt. Eine kleine « Auslese » der Äußerungen: 

« Hast du gesehen? Hier eröffnet ein Birkenstock- 

Laden! Unglaublich! »; « Birkenstock? Werden die noch 

gekauft? »; « Birkenstock? Was ist das schon wieder? 

Schuhe, oder? Gibt es davon mehrere Modelle? »; « Mama 

schau, das ist genial! Da gibt es bald ein Geschäft mit 

Schuhen, wie Opa sie trägt! »; « Endlich! Darauf habe ich 

lange gewartet! Es leben die Deutschen! »; « Birkenstock? 

Ich glaube, ich träume! Die Priester werden sich freuen! » 

Offenbar lässt die anstehende Eröffnung die Passanten 

nicht unberührt. Und die Beziehung der Franzosen zu dieser 

Schuhmarke scheint nicht gerade Liebe auf den ersten 

Blick zu sein … 

Im Grunde genommen wurden Birkenstock-Schuhe 

im Hexagon lange Zeit als seltsame Objekte angesehen, 

als ein Mittelding zwischen Gesundheitsschuhen und 

« Jesuslatschen ». Man amüsierte sich darüber, dass Lehrer 

– vor allem Deutschlehrer – sie offensichtlich mochten, 

und dass diese sie noch dazu gerne mit Socken – vorzugsweise 

mit weißen – trugen! In Frankreich der absolute 

Horror, die ultimative Geschmacksverirrung. In diesem 

Land will man schließlich immer noch glauben machen, 

Herren trügen ausschließlich auf Hochglanz polierte und 

Frauen selbstverständlich hochhackige Schuhe – und alle 

Modelle seien natürlich der allerletzte Schrei … So ein 

Quatsch! Man muss dort nur einmal durch die Straßen 

gehen und dabei den Blick nach unten richten, um festzustellen, 

dass auch in diesem Land Turnschuhe und andere 

bequeme Schuhe dominieren und dass diese zudem nicht 

einmal besonders gut gepflegt sind. Ganz zu schweigen 

von der Vorliebe in Sachen Schuhe bei den Franzosen zu 

Hause, wo die guten alten Pantoffeln den Birkenstock- 

Schlappen in nichts nachstehen. 

Und dennoch machte man sich in Frankreich lange 

Zeit über dieses als « typisch deutsch » eingestufte Schuhwerk 

lustig. Das ging so weit, dass man « Birks » als eine 

Art Symbol der Abgrenzung zwischen den beiden Ländern 

betrachtete. Als richtiggehenden Kulturschock. Als 

ob es zwei Vorstellungen von Fußbekleidung gäbe: auf 

deutscher Seite « gesunde, bequeme » Schuhe, die jedoch 

von den Franzosen als « unglaublich hässlich » angesehen 

wurden, und auf französischer Seite zwar nicht unbedingt 

bequeme, aber dafür « unglaublich schöne » Schuhe, 

die schon für sich alleine ein Symbol des « französischen 

Geschmacks » sind … Jahrzehntelang war gar nicht daran 

zu denken, dass die Menschen im Nachbarland ihre 

Meinung zu diesem Thema ändern würden. Selbst kulturhistorische 

Argumente, die im Grunde genommen 

dort immer ziehen, halfen in diesem Fall nichts: dass die 

Ursprünge von Birkenstock bis ins Jahr 1733 zurückreichen, 

dass die Schuhe von einem deutschen Familienunternehmen 

hergestellt werden, dass sich dieses Unternehmen 

sowohl sozial- als auch umweltpolitisch engagiert … 

Nichts zu machen. Birkenstock-Schuhe waren altmodisch. 

Punkt. 

Doch in den 90er-Jahren setzte langsam eine Veränderung 

ein. Auslöser waren Fotos auf Titelseiten von Modemagazinen. 

Internationale Stars trugen plötzlich solche 

Ökosandalen – und das noch dazu in der Öffentlichkeit. 

« Natürlich die Engländer und Amerikaner … », dachten 

die Franzosen zunächst, weiterhin davon überzeugt, den 

« ultimativ guten Geschmack » zu haben. Bis sich die Veröffentlichungen 

in der Presse häuften und die orthopädischen 

Vorteile der Birkenstock-Schuhe auch in Frankreich 

endlich bekannt – und anerkannt – wurden. Da sich das 

Phänomen nun nicht mehr nur durch die Mode, sondern 

auch durch gesundheitliche Aspekte erklären ließ, konnte 

man sich schließlich von den Korksohlentretern überzeugen 

lassen. Und so begann der Absatz vor einigen Jahren 

plötzlich in die Höhe zu schnellen, eine Entwicklung, die 

nach wie vor anhält. In diesem Sommer war die deutsche 

Marke in allen Zeitungen und Zeitschriften präsent. 

Die altmodischen Schuhe von einst sind nun auch in 

Frankreich der « Megatrend », man bekommt sie in den 

meisten Schuhgeschäften, und sie haben es sogar bis auf 

die Laufstege der Modeschauen geschafft! Der deutsche 

Birkenstock-Schuh das Nonplusultra der französischen 

Mode? Das lässt schmunzeln. Wenn das keine Rache für 

die Vorurteile in der Vergangenheit ist … 



GUÉWEN A TESTÉ 

… Outlet-Shops in Frankreich 

am Beispiel des Quai des Marques in Bordeaux 

Wie in vielen anderen Ländern eröffnen auch in Frankreich seit einigen Jahren immer mehr « Outlet-Shops », also Geschäfte 

– oftmals mehrere in einem Zentrum –, in denen man Markenartikel zu reduzierten Preisen erhält. Im Hexagon 

nennt man sie Magasins d‘usine, Fabrikläden. Wie sieht dies in der Praxis aus? Kann man dort wirklich ein Schnäppchen 

machen? Um das herauszufinden, habe ich das Outlet-Center Quai des Marques in Bordeaux besucht. 

Woher kommt der Begriff Magasin d‘usine? 

Ursprünglich veräußerten Hersteller ihre unverkäuflichen 

Produkte meist an die Mitarbeiter. In den Vereinigten Staaten 

entstand kurz vor dem Zweiten Weltkrieg das Konzept des 

Fabrikladens. Dabei handelte es sich um rudimentär eingerichtete 

Verkaufsräume direkt auf dem Fabrikgelände, in denen 

Überbestände der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten wurden. 

Im Wesentlichen waren dies Bekleidungs- und Haushaltsartikel. 

In den 60er-Jahren entfernten sich diese Vertriebsstellen 

immer weiter vom eigentlichen Produktionsstandort, und in 

den 70er-Jahren wurden schließlich « richtige » Geschäfte 

daraus. In Frankreich öffneten die ersten Fabrikläden etwa 

10 Jahre später. In der Folge begannen Konzerne aus den 

Bereichen Immobilie, Handel oder Marketing diesen Markt 

zu modernisieren und neu zu strukturieren. Es entstanden 

Outlet-Center wie Usines Center, McArthurGlen und Marques 

Avenue. Das Prinzip ist immer dasselbe: Das Unternehmen 

vermietet Verkaufsflächen an diverse Markenhersteller. 

Welches Konzept steht dahinter? 

Bei diesem Konzept haben Markenartikelhersteller die 

Möglichkeit, Überbestände loszuwerden und gleichzeitig ihr 

Markenimage zu schützen. Grundsätzlich verfolgen dabei 

alle dieselbe Politik und praktizieren dieselben Regeln, wozu 

insbesondere Preisreduzierungen während des ganzen Jahres 

gehören. Gemäß Artikel L310-4 des französischen Handelsgesetzes 

darf « die Bezeichnung Fabrikladen oder Fabriklager 

von Herstellern nur verwendet werden, um den nicht über 

den Distributionskanal abgesetzten Teil der Produktion 

sowie zurückgenommene Produkte direkt an Konsumenten 

zu verkaufen. Diese Direktverkäufe betreffen ausschließlich 

die Produktion der vorhergehenden Verkaufssaison und 

rechtfertigen damit einen reduzierten Verkaufspreis. » 

Unterscheiden sich Outlet-Shops von 

« normalen » Geschäften? 

Ja und nein. Auf den ersten Blick scheint es sich um Boutiquen 

wie alle anderen zu handeln: Sie sind modern eingerichtet, es 

gibt Verkäufer, die die Kunden beraten, und man findet dort 

Artikel einer oder mehrerer Marken. Die Garantiebedingungen 

sind dieselben wie in allen Geschäften. Da jedoch ausschließlich 

unverkaufte Artikel aus der vorhergehenden Saison verkauft 

werden dürfen, entsprechen diese nicht dem aktuellsten 

Modetrend und die Auswahl ist zwangsläufig begrenzt. 

Welche Marken findet man in diesen Läden? 

Das Outlet-Center Quai des Marques liegt mitten im 

Stadtzentrum von Bordeaux, am Ufer der Garonne. Die 

Mieten sind dort relativ hoch, sodass fast ausschließlich 

« bekannte Marken » (34 an der Zahl) vertreten sind: Hugo 

Boss, Triumph, Delsey, Clarks, Degrenne … Die meisten 

Geschäfte bieten Bekleidung und Heimtextilien an, es 

finden sich jedoch auch Angebote für « Naschkatzen », 

beispielsweise das Unternehmen Lindt, dessen Schokolade 

man dort zu wirklich interessanten Preisen kaufen kann. 

Wo gibt es eine Auflistung dieser 

Outlet-Shops in Frankreich? 

Die umfassendsten Angaben über Outlet-Shops in Frankreich 

finden Sie auf www.magasins-usine.net und www. 

lesmagasinsdusine.com/france. Dort können Sie beispielsweise 

nach einer bestimmten Stadt oder Region suchen und erhalten 

Informationen über die jeweiligen Öffnungszeiten. 

Welche Preisnachlässe werden garantiert? 

In solchen Geschäften müssen die Preise ganzjährig 

mindestens um 30 % reduziert sein. Im Rahmen von 

Sonderaktionen sind noch höhere Rabatte möglich. Die 

Preisnachlässe können daher sehr interessant sein. Dennoch 

ist es sinnvoll, die Preise beispielsweise mit Schlussverkaufsangeboten 

des traditionellen Handels oder von Webshops 

zu vergleichen, da diese manchmal attraktiver sind. 


Leserbriefe 

Liebes Frankreich-erleben-Team, 

in einer länger zurückliegenden Ausgabe 

(von 2013) berichteten Sie über das 

Musée Lalique. Das weckte unser Interesse 

an der Glasmacherkunst. Erst 

kürz lich hatten wir die Gelegenheit, 

diesem Museum einen Besuch ab zustat 

ten. Unsere Fahrt führte durch den 

re gio nal en Naturpark in den nördlichen 

Vo ges en, wo sich das Museum be fin det. 

Im Eingangsbereich bildet ein großer 

Kristallkronleuchter das Emp fangs komitee. 

Einst erstrahlte er für das Musée 

des Arts Décoratifs in Paris. Nun hat er 

ein neues Zuhause gefunden und ist 

hof fent lich gut befestigt. Ausgestattet 

mit einem Audioguide erfuhren wir nun 

viel Wissenswertes zum Thema Glas herstellung. 

Mich beeindruckten vor allem 

die Zeichnungen aus denen die späteren 

Kunstwerke entstanden (…) Uns gefiel 

besonders ein Ring mit Blüten. So grazil 

und wunderschön gearbeitet(…) Den 

Abschluss bildete ein Film über die 

Produktion der Glaskunstwerke. Gerne 

hätten wir die Manufaktur besichtigt (…) 

Mit unzähligen Eindrücken verließen wir 

den wunderbaren Ort der Glaskunst. 

Liebe Grüße 

Sandra und Björn Anlauf 

Redaktion: Liebes Ehepaar Anlauf, 

Sie haben den Besuch im Musée Lalique, 

das wir in der Tat in der Ausgabe 43 

vorstellten, offensichtlich genossen. Wir 

erlauben uns daher, Ihnen noch einen 

Tipp zu geben: Besichtigen Sie das Centre 

international d’Art verrier in Meisenthal, 

das nur einige Kilometer vom Musée 

Lalique entfernt in einem benachbarten 

Tal liegt. Auch dieser Ort ist wunderschön 

und wird Sie zum Staunen bringen. Alle 

Informationen darüber finden Sie in der 

Ausgabe 61 von Frankreich erleben. 

Sehr geehrtes Redaktionsteam, 

in der Oktober-Ausgabe hatten Sie vom 

Loire-Tal einmal ganz anders berichtet. 

Abseits der Schlösser und der Massen 

sind wir daraufhin nach Doué-en-Anjou 

gefahren. Wir ließen uns in „Le Mystere 

des Faluns“ von den Höhlen und den 

Projektionen verzaubern. Die lustige 

Zeichentrick-Einführung zur Geschichte 

war köstlich. Und sie funktionierte 

wortlos. Mir hat kein Höhlenbesuch 

vorher so viel Vergnügen bereitet. 

Danach ging es in den Bioparc, wo uns 

die Aras nur so um die Ohren flogen. Ein 

toller Tag. Danke, wir hätten nie dorthin 

gefunden. 

Herzliche Grüße 

Maya Kärger, München 

Redaktion: Liebe Frau Kärger, 

vielen Dank für Ihre Nachricht. Es macht 

immer Freude, wenn wir Rückmeldungen 

von den Lesern von Frankreich erleben 

erhalten. Wir werden Ihren Kommentar 

auch gerne an die Verantwortlichen in 

Doué-en-Anjou weiterleiten! Das haben 

sie verdient! 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst bitte ich Sie, ein ganz großes 

Lob an Ihre Redaktion weiterzuleiten. 

Ich lese mit großer Begeisterung jede 

Ausgabe vollständig et je commence 

ma lecture toujours avec la rubrique 

„Guéwen a testé“. Gerne koche ich 

auch Ihre Rezeptvorschläge nach. 

Insgesamt bieten Sie mir eine perfekte 

und authentische Darstellung der 

französischen Kultur und Lebensart. 

Diesen Fokus schätze ich sehr. Wenn 

ich einen eher formalen Wunsch 

äußern darf: Bei den längeren Artikeln 

fände ich mehr strukturierende 

Zwischenüberschriften, hervorgehobene 

Zitate oder kleine Infokästen sehr 

hilfreich. Und inhaltlich: Bitte verfolgen 

Sie die Restaurierung von Notre-Dame 

weiter, unabhängig davon, in welcher 

Region Sie sich befinden. Kein Deutscher 

kann wirklich nachempfinden, was 

dieses furchtbare Geschehen für die 

französische Nation bedeutet. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Cordialement 

Elvira Wunsch 

Redaktion: Liebe Frau Wunsch, 

bei der Lektüre dieser Ausgabe von 

Frankreich erleben haben Sie sicherlich 

bemerkt, dass wir Ihrem Hinweis gefolgt 

sind und in den längeren Artikeln die 

einzelnen Abschnitte mit Überschriften 

versehen haben. Sie haben vollkommen 

recht, dies sorgt für eine bessere 

Übersicht. Vielen Dank! Was den 

Wiederaufbau von Notre-Dame betrifft, 

können Sie auf uns zählen. Wir werden 

die Arbeiten verfolgen und in der Zukunft 

regelmäßig darüber berichten. 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de · Per Brief: Frankreich erleben – Leserbriefe · Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux · Frankreich 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

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Frankreich im 

Abonnement 

erleben!DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 72 · 

Herbst 2019 



ELSASS · BRETAGNE · GORGES DE KAKUETTA · BURGUND · VAL-DE-LOIRE 

Elsass 

Das Unmögliche 

möglich machen 

Bretagne 

Die verschwiegene 

Geschichte der 

grünen Algen 

Gorges de 

Kakuetta 

Das « wilde Ende » 

Frankreichs 

Burgund 

François Pompon, 

die Geschichte 

eines Künstlers 

Val-de-Loire 

Richelieu: « das schönste 

Dorf des Universums! » 

Medien Ist die Zeit für ein kritisches Hinterfragen gekommen? 

Justiz Laguiole: der Krieg der Messer vor Gericht 

Kulturschock Die Rache der Birkenstocks 


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und verlängert sich danach automatisch. Es ist nach dem ersten 

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IMPRESSUM/VORSCHAU 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den Autoren und 

Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und alle anderen Mitarbeiter 

zur Qualität der einzelnen Artikel bei. Daher sind keine einzelnen Personen 

am Ende eines Artikels hervorgehoben, sondern findet die Nennung im 

Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

info@frankreicherleben.de · www.frankreicherleben.de 

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Fax: +49 (0)30 / 42 80 40 42 


ISSN: 1861-4256 

Gründer des Magazins: Jean-Charles Albert und Markus Harnau 

Herausgeber: Jean-Charles Albert 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sabine Beck, Guéwen Brown, Chantal Cobac, Martine Doucet, 

Laurent Fournerie, Alain Lardière, Ina Muñoz, Annaïs Quetsub, Gérard Rival, 

Serge Robin, Sabine Schmitt 

Layout: Zauberhaus.eu 

Anzeigen Frankreich: 

Isabelle Schmidt 

Telefon Frankreich: +33 (0)1 75 439 441 

Telefon Deutschland: +49 (0)921 44710 

ischmidt@frankreicherleben.com 

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Telefon Frankreich: + 33 (0)6 31 54 64 93 

spechin@frankreicherleben.com 

Gültige Anzeigenpreisliste: 17/2019 

Druck: pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau 

Vetrieb: 

VU Verlagsunion KG · Meßberg 1 · 20086 Hamburg 

Tel: +49 (0)40 3019 1800 

Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit Sorgfalt zusammengestellt. 

Eine Gewährleistung für die Rich tig keit und Vollständigkeit kann jedoch 

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Ein sen dun gen. Die Redaktion behält sich die Kür zung und Bearbeitung von 

Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäfts bedingungen des Verlags. Beiträge, 

Fotos und gra fische Dar stel lungen sind ur he ber rechtlich geschützt. Nach druck, 

auch aus zugs weise, Ver viel fäl ti gung auf foto mecha nischen und anderen Wegen 

sowie Nutz ung auf Da ten trägern bedürfen der schrift lichen Zustimmung des 

Verlags. 

Frankreich erleben erscheint alle drei Monate und ist im gut sortierten 

Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und 

Südtirol sowie per Abonnement erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 5,90 E (D), 6,50 E (A), 

10,90 CHF (CH), 7,00 E (F/L/B/NL), 7,00 E (I) 

Abonnement (Preise pro Jahr): 19,90 E (D), 21,90 E (A), 

37,00 CHF (CH), alle anderen Länder: 26,90 E 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

© 2019 Ajc Presse, Bordeaux 

Und zum Abschluss diesmal ein kleines Spiel. 

Sie sehen drei Fotos aus verschiedenen Regionen, 

die wir unter anderem in der Ausgabe 73 von 

Frankreich erleben besuchen werden. Erraten Sie, 

welche es sind? Als Hilfestellung haben wir die 

unvollständigen Namen dieser Regionen angegeben. 

Das Heft wird ab Dienstag, 19. November 2019 

im Handel erhältlich sein oder bereits eine Woche 

vorher bei allen Abonnenten im Briefkasten 

stecken. 

Dann erfahren Sie mehr! 

B _ _ _ A _ _ _ 

V _ G _ _ _ _ 

P_ _ _ _ N _ E - _ _P _ S - _ O _ E - _’ A _ _ R 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, 

oben nach unten): Titel: Titel: Serge Robin, Ajc Presse • S.3: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.4: Serge Robin, Ajc Presse; Extrait de 

l’album « Algues Vertes l’histoire interdite », Inès Léaud - Pierre van 

Hove, La Revue Dessinée, Delcourt, DR; Serge Robin, Ajc Presse; 

SFA+NLA+OXO+DR; Alain Lardière, Ajc Presse • S.6: Château de 

Fontainebleau, Sophie Lloyd; Pixabay; Château de Chenonceau, 

DR • Paris Tourist Office, Daniel Thierry S.8: Festival des jardins 

de Chamont-sur-Loire, DR; Observatoire panoramique de la Tour 

Montparnasse, DR • S.9: Bioseptyl, DR • S.10: Château Fage, DR 

• Maison de Balzac Paris, DR, Pixabay • S.12: Thierry Estadieu, 

Musée Soulages, Rodez, A. Meravilles, RCR, photothèque Rodez 

Agglomération; Editions Manuella, DR; S.16-24: DR • S. 25: Arte, 

DR • S.26-35: Serge Robin, Ajc Presse • S. 36-45: Serge Robin, 

Ajc Presse; Roseman, 1908, Musée François Pompon de Saulieu, 

DR; Musée des Beaux-Arts de Dijon, DR. S.50-53: Ajc Presse; 

Château de Courban; DR • S.54-63: Alain Lardière, Ajc Presse • 

S.64-68: Serge Robin, Ajc Presse • S.69: Collections du Musée 

de Richelieu, DR • S.70-71: Serge Robin, Ajc Presse • S.72-73: 

SFA+NLA+OXO+DR • S.74-75: Pixabay • S. 76-79: Extraits de 

l’album « Algues Vertes l’histoire interdite », Inès Léaud - Pierre van 

Hove, La Revue Dessinée, Delcourt, DR • S.80-81: DR • S.82-85: 

Ajc Presse; Moutarderie Fallot, DR • S.90-91: Nicole Cobac, Ajc 

Presse • S.92-93: Serge Robin, Ajc Presse • S.95: G.Brown, Ajc 

Presse • S.96: Jean-Julien Bault, Ajc Presse • S.98: Serge Robin, 

Ajc Presse. 

Ausgabe Nr. 73 - Winter 2019/20 

Erscheint am 19. November 2019 


Großzügige Unterkünfte im modernen Design, eine Wellnesslandschaft 

mit 5 Saunen, Sonnenterrasse und Boddenblick, ein Fitnessstudio mit 

professionellen Geräten, ein Hobbyraum mit Billardtisch, Tischtennisplatte 

und Tischfußball sowie eine Lounge mit Kamin und Panoramablick, 

mönchgut living & spa bietet Ihnen alles, um einen perfekten Urlaub auf 

Rügen zu verleben. Die Lage im Herzen des romantischen Fischerdorfes 

Gager im UNESCOBiosphärenreservat SüdostRügen verspricht zudem 

Entspannung und Erholung inmitten unberührter Natur, nur wenige Minuten 

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Doch in diese Villa werden Sie sich verlieben! 

Denn Sie genießen eine atemberaubende Aussicht über das weite Tal des Naturparks 

Lubéron, nach Gordes, auf die Monts de Vaucluse und den Mont Ventoux. Allein dieser 

atemberaubende Panoramablick ist unbezahlbar! Außerdem erreichen Sie in nur wenigen 

Minuten zu Fuß den Dorfkern von Roussillon mit seinen Geschäften und Restaurants 

und bekommen trotzdem wegen der geschützten Lage der Villa nichts vom Trubel im Ort 

mit. Schließlich bilden die provenzalische Architektur und die Einrichtung im modernen 

Design eine gekonnte Symbiose, die Sie so schnell nicht ein zweites Mal in der Provence 

finden werden. 

www.provence-living.fr

Nr. 72 - Herbst 2019

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