Nr. 17 - September / Oktober 2008

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin nr. 17 · September / Oktober 2008
Burgund
Im Herzen Frankreichs
Elsass
Goethes Spuren in Sesenheim
Paris
Der unglaubliche Plan
vom Wiederaufbau der Tuilerien
Cordes-sur-Ciel
Ein Dorf zwischen Himmel und Erde
Cannelés
Süße Verführung aus dem Südwesten
Frankreich & Benelux 5,90 € • Italien 6,50 €• Österreich 5,50 € • Schweiz 9,60 CHF • Deutschland 4,90 €

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
hatten Sie einen schönen Sommerurlaub? Waren
Sie vielleicht sogar in Frankreich? Oder haben Sie den
Sommer lieber zu Hause genossen und verreisen erst
demnächst? Die kommenden Wochen wären jedenfalls
eine ideale Reisezeit für einen Abstecher nach Burgund.
Das Wetter ist nicht mehr so heiß, aber noch schön
genug. Die Bäume verfärben sich langsam und
machen gerade aus dem Morvan eine bunte Bilderbuchlandschaft.
Und die Weinlese erfreut alle
Genießer. Wir waren für Sie in Burgund unterwegs.
Herausgekommen ist wieder einmal eine Reihe
von Tipps, die die Einheimischen normalerweise
nur ihren besten Freunden weitersagen.
Besonders fasziniert haben uns dabei
die vielen historischen Spuren, von den
alten Römern übers Mittelalter bis zum
Erbe des ehemaligen Staatspräsidenten
François Mitterrand, die man in dieser
Region im Herzen Frankreichs
findet, sowie die große Heimatverbundenheit
ihrer Bewohner.
Ein anderes ideales Reiseziel im Herbst ist
das malerisch auf einem Hügel gelegene
Cordes-sur-Ciel im Südwesten des
Landes. Dank der Lage in einer von Touristen
erst nach und nach entdeckten Region ist
es weniger überlaufen als andere bedeutende
Stätten des Mittelalters wie Carcassonne oder
Mont-Saint-Michel, aber nicht minder reizvoll.
Und auch im Elsass gibt es wunderschöne
Herbsttage. Wie wäre es mit einer Reise auf
Goethes Spuren ins kleine Sesenheim unweit
der deutsch-französischen Grenze?
Sollten Sie demnächst
nach Paris fahren,
lohnt sich vielleicht ein Besuch
der Sainte-Chapelle auf der Ile de la Cité,
die in den nächsten Jahren aufwendig saniert
wird. Ums Restaurieren bzw. Rekonstruieren geht es
auch bei einem anderen Projekt, das lange Zeit von der
Öffentlichkeit unbemerkt diskutiert wurde, nun aber
langsam von den Medien thematisiert wird: der mögliche
Wiederaufbau des ehemaligen Palastes der Tuilerien.
Ähnlich wie bei der Diskussion um die Rekonstruktion
des Berliner Stadtschlosses untermauern Befürworter und
Gegner des Vorhabens ihre Positionen mit schwerwiegenden
Argumenten. Anders als in der deutschen Hauptstadt
handelt es sich bei dem betroffenen Grundstück
aber nicht um eine Brachfläche, sondern um ein
schon heute perfekt wirkendes Ensemble aus
historischen Bauten und herrschaftlichen
Grünanlagen. Mit einer schnellen Entscheidung
ist aber ohnehin kaum zu rechnen.
Das politische Paris steht bei dieser
rentrée, wie man in Frankreich die
Wiederaufnahme des alltäglichen
Lebens nach den großen Ferien nennt, ganz
im Zeichen der französischen Ratspräsidentschaft
der Europäischen Union, aus deren Anlass im
Sommer sogar der Eiffelturm blau angeleuchtet wurde.
Doch auch innenpolitisch sorgen zahlreiche Reformen
unverändert für Wirbel. Eine der zuletzt angestoßenen
ist die Umstrukturierung der französischen
Streitkräfte, die vor allem die strukturschwachen
Regionen im Nordosten des Landes beunruhigt.
Sie merken schon, auch in dieser Ausgabe
gibt es wieder viel zu entdecken.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.
Titelblatt: Roche de Solutré nahe Mâcon (Burgund)
Jean-Charles Albert
Chefredakteur
jc.albert@frankreicherleben.de
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 3

Inhalt
Burgund – Im Herzen Frankreichs · 10
Gerne verbreitet das burgundische Fremdenverkehrsamt das immer gleiche Bild: Burgund, eine Region für Feinschmecker und
Liebhaber edler Weine. Dabei hat dieser Landstrich im Herzen Frankreichs noch sehr viel mehr zu bieten. Beispielsweise das
wenig besiedelte Mittelgebirge Morvan mit seinem einmaligen Naturpark. Oder Zeugnisse aus einer langen Vergangenheit, wie
Spuren der alten Römer in Bibracte. In Guédelon kann man sogar beim Neubau einer Burg wie im Mittelalter zuschauen.
Paris · 58
Die Kirche Sainte-Chapelle
liegt etwas versteckt hinter
den Toren des Justizpalastes
auf der Ile de la
Cité. Ihre mittelalterlichen
Buntglasfenster sind einzigartig.
Elsass · 64
Während seiner Studienzeit
in Straßburg pflegte
Goethe einen intensiven
Austausch mit einer
Pfarrerstochter aus
Sesenheim, wo man
heute noch Spuren dieser
Romanze findet.
Cordes-sur-Ciel · 68
Nördlich von Toulouse thront Cordes-sur-Ciel
malerisch auf der Kuppe eines Hügels und
weckt Assoziationen an bekannte Bilder aus
der Provence oder der Toskana.
4 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Fokus
10 Burgund – Im Herzen Frankreichs
14 Morvan Einst vergessen, heute ein grüner Schatz
26 Bibracte Galliens Hauptstadt vom Staub befreit
34 Guédelon Die spinnen, die Burgunder!
42 Reise-Infos Burgund
Tuilerien · 52
In Berlin soll das
Stadtschloss
wiederaufgebaut werden.
Folgt in Paris vielleicht
bald ein ähnliches
Projekt, die Rekonstruktion
der Tuilerien?
Unterwegs in Frankreich
58 Paris Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur
64 Elsass Goethes amour fou in Sesenheim
68 Cordes-sur-Ciel Am Ende einer langen Reise
74 Hotel Domaine de Verchant, Montpellier
Frankreich heute
Charles de
Gaulle · 78
Der General und ehemalige
Staatspräsident ist
fast 40 Jahre nach seinem
Tod so populär wie nie
zuvor. Im Oktober wird
eine weitere Gedenkstätte
für ihn eröffnet.
46 Umweltschutz Prämiensystem löst
Ökoboom beim Autokauf aus
48 Reform der Streitkräfte Ein Truppenabzug, der schmerzt
52 Tuilerien Paris träumt vom Wiederaufbau
seines alten Stadtschlosses
Art de vivre
Cannelés · 88
Diese süße Leckerei ist
schwer zu beschreiben,
gehört inzwischen aber
zum Mitbringsel einer jeden
Reise aus Frankreichs
Südwesten.
78 Gedenkkult Charles de Gaulle, wohin man schaut
82 Kulturprogramm September & Oktober 2008
84 Kulturszene CDs, Bücher, Filme
86 Wein Montrachet, ein Wein der Extraklasse
88 Genuss Cannelés, knackige Hülle mit weichem Kern
92 Chantals Rezept Mousse au chocolat
Rubriken
52 58
78
10-43
64
3 Editorial
86
6 On en parle
44 Kulturschock
51 Abonnement
56 Leben in Frankreich
88
76 Arte-Programm
94 Leserbriefe
68
74
94 Impressum
95 Heftnachbestellungen
98 Vorschau
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 5

On En Parle
Tour Saint-Jacques
endlich ohne Baugerüst
Nach sieben Jahren wurde das
Baugerüst am Turm Saint-Jacques im
Herzen von Paris unweit des Hôtel de Ville
wieder entfernt. Der fünf Jahrhunderte
alte und 62 Meter hohe Turm war einst
der Ausgangspunkt für die Pilger nach
Santiago de Compostela. Er gehörte
zu einer mittelalterlichen Kirche, die
während der Französischen Revolution
zerstört wurde. Später vernachlässigt,
ist er heute im Besitz der Stadt Paris. Die
jahrelangen Restaurierungsarbeiten, in
deren Zuge auch der kleine Park am Fuße
des Turms neu gestaltet wird, werden
aber erst im März 2009 endgültig ihren
Abschluss finden. Die Sanierungskosten
betragen insgesamt acht Millionen Euro.
Schwerer Abschied von alten Autokennzeichen
Wie in Deutschland, Österreich und der Schweiz verraten auch französische
Nummernschilder den Herkunftsort des Halters, denn die letzten beiden Ziffern
entsprechen der Nummer des Departements, in dem das Fahrzeug zugelassen ist.
So steht etwa die Zahl 13 für das Departement Bouches-du-Rhône mit Marseille, die
60 für das Departement Oise oder die 75 für Paris. Doch nun müssen die Franzosen
von dem 1950 eingeführten System Abschied nehmen. Ein Vorhaben, das nicht
wenigen missfällt. Generationen von Kindern liebten es, während langer Autofahrten
die Departements hinter den Nummern zu erraten. Viele Autofahrer sind zudem stolz,
dank des Autokennzeichens ihre Herkunft nach außen zeigen zu können. Ab dem 1.
Januar 2009 soll damit nun Schluss sein. Das neue System sieht ein Nummernschild
aus zwei Buchstaben, drei Zahlen und wiederum zwei Buchstaben vor (XX-123-XX),
ohne dabei irgendeinen geografischen Bezug herzustellen. Außerdem wird es
einmalig pro Auto bis zu seiner Verschrottung vergeben, ungeachtet irgendwelcher
Halterwechsel oder Umzüge. Um dem massiven Druck der Öffentlichkeit gegen diese
Änderung jedoch entgegenzuwirken, wurde das ursprünglich vorgesehene System
leicht überarbeitet. In Zukunft darf am rechten Rand optional eine kleine Nummer
für das Departement sowie das Logo der Region erscheinen. Ein Tribut an Umfragen,
wonach sich 64 Prozent der Franzosen gegen diese Reform ausgesprochen hatten.
Öffentlich-rechtliches Fernsehen werbefrei
Nun scheint es endgültig zu sein: Nicolas Sarkozy hat entschieden, dass
Frankreichs öffentlich-rechtliche Fernsehsender in Zukunft ohne die Einnahmen
aus Werbespots auskommen müssen. Um den Einnahmeverlust auszugleichen,
sollen Mobilfunk- und Internetanbieter 0,9 Prozent ihres jährlichen Umsatzes an
France Télévisions überweisen. Auf Basis der Geschäftszahlen für das letzte Jahr
würde dies 90 Millionen Euro für Orange, 81 Millionen Euro für SFR und 67 Millionen
Euro für Bouygues Télécom bedeuten. Doch selbst damit ist man noch weit
entfernt von den 800 Millionen Euro, die heutzutage durch Werbung in die Kassen
der Fernsehanstalt gespült werden.
Französische Hotelgäste sind mitnahmefreudig
Nach einer Umfrage von Harris Interactive und Hotels.com haben 79 Prozent der französischen
Reisenden kein schlechtes Gewissen dabei, Gegenstände aus ihrem Hotelzimmer mitgehen zu
lassen. 52 Prozent der Befragten gehen sogar davon aus, dass diese Objekte im Zimmerpreis enthalten
sind, 30 Prozent, dass es sich um Werbematerial für das Hotel handelt. Unter den eingesteckten
Gegenständen steht hoteleigenes Duschgel ganz oben auf der Mitnahmeliste (78 Prozent), gefolgt
vom Shampoo (58 Prozent) und Stiften sowie Notizblöcken (48 Prozent). Fast jeder Vierte hat auch schon
einmal ein Handtuch in seinem Koffer verschwinden lassen und jeder Fünfte einen Bademantel oder
Badelatschen. Zum Glück der Hoteliers vergreift sich aber nur eine kleine Minderheit an Bettwäsche,
Teppichen oder gar dem Fernseher. Zur Ehre der Franzosen sei jedoch angemerkt, dass Hotelgäste
anderer Nationalitäten laut übriger Umfragen nicht unbedingt weniger mitnahmefreudig sind.
6 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Karl Lagerfeld in Warnweste
Der schillernde Modeschöpfer Karl Lagerfeld erklärte sich
bereit, bei einer neuen Werbekampagne zur Erhöhung
der Straßensicherheit teilzunehmen. Die Aktion begleitet
aktuell die neu eingeführte Pflicht in Frankreich, in jedem
Fahrzeug zukünftig ein Warndreieck und eine Warnweste
mitzuführen. Mit einer gelben Weste bekleidet, lässt er
nicht ohne Humor verlauten: « Sie ist gelb, sie ist hässlich,
sie passt zu nichts, aber sie kann Leben retten ».
Supermarktkette gibt sich
heimatverbunden
Carrefour, eine der großen französischen Super
marktketten, zielt mit einer neuen Wer bekam
pag ne bewusst auf
das Nationalgefühl ihrer
Kunden. In den Anzeigen
ist ein an ge schnit tener
Cam em bert zu sehen,
der an die bekannten
Tor ten diagramme
aus
Sta tis ti ken erinnert. Dazu
wird beteuert, dass 80
Pro zent der bei Carrefour
in Frankreich verkauften
Nahrungs mittel aus heimischer
Produktion stammen.
Es wird erklärt,
dass der Verkauf von
französischen Produkten in Frankreich und
brasilianischen in Brasilien logisch sei und dass
sich das Unternehmen gerade für lokale und
mittelständische Produzenten einsetze. Es bleibt
abzuwarten, wie die Werbebotschaft bei den
Konsumenten ankommen wird.
SCHNAPPSCHÜSSE
Sind Frankreichs Kinder internetsüchtig?
Nach einer kürzlich von Calysto durchgeführten Studie chatten bereits
72 Prozent der 11- bis 15-Jährigen im Internet. 38 Prozent besitzen sogar
einen Blog und 36 Prozent erfreuen sich an Online-Spielen. Rund
die Hälfte der jungen Franzosen aus dieser Altersgruppe verbringt
mindestens zwei Stunden täglich im Internet.
Erfolgreicher Jahresstart für die Kinos
2008 scheint ein gutes Jahr für die französischen Kinos zu werden.
Nach der nationalen Vereinigung der Kinobetreiber stiegen die
Besucherzahlen im ersten Halbjahr um 6,7 Prozent. Die sensationellen
20 Millionen Eintrittskarten für den Überraschungserfolg « Bien venue
chez les Ch’tis » trugen sicherlich dazu bei.
Mit airberlin von der Spree an die Seine
Ab dem kommenden Winterflugplan bieten nicht nur Lufthansa,
Air France und EasyJet Nonstopverbindungen zwischen Berlin und
Paris an, sondern auch airberlin. Zweimal täglich heben die rotweißen
Flieger werktags von Tegel in Richtung der französischen
Hauptstadt ab. Zuvor hatte die Fluggesellschaft jedoch ihr Angebot
von Nonstopverbindungen zwischen Deutschland und Frankreich
stark ausgedünnt. So fielen Direktverbindungen von Nürnberg und
München nach Paris sowie von München und Stuttgart nach Nizza
in letzter Zeit aus dem Flugplan.
Dämme und Talsperren in schlechtem Zustand
Gemäß einem Parlamentsbericht sind Frankreichs Dämme und Talsperren
in einem schlechten Zustand. Außerdem ist die exakte Anzahl
schwer zu erfassen, so zahlreich sind die Anlagen. Allein das Depart
ement Gers zählt beispielsweise mehr als 2.800 Dämme. Um eine
Katastrophe wie im Jahre 1959, als beim Zusammenbruch der Barrage
de Malpasset im Var 423 Opfer gezählt wurden, zu verhindern,
for dert der Bericht eine Ausweitung der Kontrollmaßnahmen und
eine Erhöhung der Instandhaltungsinvestitionen.
Größerer Tisch für den Verfassungsrat
Nachdem Jacques Chirac entschieden hat, zukünftig den Sitzungen
des Verfassungsrates beizuwohnen, was wiederum Valéry Giscard
d’Estaing zu einer Teilnahme motivierte (wir berichteten), ist nun
bekannt geworden, dass die ehrwürdige Institution beim nationalen
Möbelservice einen größeren Konferenztisch angefordert hat, um
Platz für die beiden Altpräsidenten zu schaffen. Das gute Stück soll
in Kürze eintreffen…
Marseille, Hauptstadt des Boulespiels
Zum 47. Mal war die Mittelmeermetropole diesen Sommer die
Hauptstadt des Pétanque, wie das Boulespiel in Frankreich heißt. Eine
Woche lang traten rund 13.000 Spieler, darunter 756 Frauen, aus zwölf
Nationen bei rund 15 Spielen pro Tag gegeneinander an. Mehr als
150.000 Besucher verfolgten die Wettkämpfe. Der jüngste Teilnehmer
war gerade mal 13 Jahre alt, der älteste 94 Jahre. Der Sport selbst ist
kaum älter, feierte er letztes Jahr doch seinen 100. Geburtstag.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 7

On En Parle
Cäsar-Büste in der
Rhone gefunden
Einen außergewöhnlichen Fund machten
Archäologen in Arles im Süden Frankreichs:
Auf dem Grund der Rhone entdeckten sie
eine Marmorbüste von Julius Cäsar. Und
nicht nur irgendeine, sondern eine Büste,
die noch zu seinen Lebzeiten und nicht erst
nachträglich angefertigt wurde. Sie ist also
besonders originalgetreu. Die Bergung
des kostbaren Fundes nahmen speziell
ausgebildete Taucher vor. Arles wurde
einst von dem römischen Kaiser gegründet,
die Präsenz der Büste lässt sich also leicht
erklären. Und auch ihr Verschwinden im
Fluss ist nicht so verwunderlich, war es
nach der Ermordung Cäsars schließlich
nicht gerade vorteilhaft, als einer seiner
Bewunderer zu gelten.
Bordeaux’ Titel als UNESCO-Weltkulturerbe in Gefahr
Nur ein Jahr nachdem Bordeaux von der UNESCO zum Weltkulturerbe
ernannt wurde und in einem Moment, wo die Stadt sich um den Titel
der europäischen Kulturhauptstadt im Jahre 2013 bemüht, musste die
Stadtverwaltung eine schmerzliche Ohrfeige einstecken. Die UNESCO
stellt die Weinmetropole unter besondere Aufsicht. Die Stadt entging
nur knapp der Schmach, als bedrohtes Weltkulturerbe eingestuft zu
werden. Der Grund liegt in der Zerstörung einer unter Denkmalschutz
stehenden Brücke, der Pont du Pertuis, am Eingang der Bassins à flots.
Die 25 Meter lange Drehmetallbrücke aus dem Jahre 1911 war die letzte
dieser Art in Frankreich. Der Bürgermeister Alain Juppé hatte zuvor auch
noch die Zerstörung der Passerelle Saint-Jean, auf der Züge verkehren,
angedacht, bevor er nun wieder davon Abstand genommen hat. Die
ganze Angelegenheit erinnert an einen anderen Streit, bei dem der
Weltkulturerbetitel ebenfalls in Gefahr ist: das Elbtal in Dresden.
Neuer Goldzaun in Versailles
327 Jahre nach der Konstruktion durch Jules Hardouin
Mansard wurde nach zweijährigen Bauarbeiten der
vergoldete Zaun vor dem Schloss von Versailles, der
während der Französischen Revolution verschwunden
war, wieder errichtet. Für die 80 Meter waren 15 Tonnen
Eisen und 100.000 Goldblättchen notwendig. Die
Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro wurden durch
einen privaten Fonds finanziert.
Notre-Dame-de-Fourvière
ohne Jungfrauenstatue
Die vergoldete Jungfrauenstatue, die seit 1852
auf der Kathedrale Notre-Dame-de-Fourvière
in Lyon thront, ging auf ungewöhnliche
Wanderschaft. Mittels eines 60 Meter hohen
Krans wurde die Statue auf den Boden
zurückgeholt, wo sie nun rund sechs Monate
bleiben wird, währenddessen Bauarbeiter
das Dach der Kirche restaurieren.
8 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
STRASSENLAGÉ.
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Fokus Burgund
Burgund – Im Herzen
10 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Frankreichs
Die Region Burgund hat eine
Schnecke als Wappentier.
Wenn auch dieses kleine Tierchen
eine der vielen Spezialitäten der
regionalen Küche ausmacht, kann man
sich ein Lächeln dennoch nicht verkneifen.
Denn Dynamik ist nicht gerade
die Qualität, für die die Schnecke
bekannt wäre, und so überrascht dieses
Symbol, das auf vielfältige Weise von
Burgund für seine Öffentlichkeitsarbeit
genutzt wird. Zumal es sich in der heutigen
Zeit eine Region eben nicht leisten
kann, sich in ihr Schneckenhaus
zurückzuziehen.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 11

Fokus Burgund
S. 10/11: Der Wechsel von Feldern und Wäldern ist typisch für den Morvan.
Von oben nach unten: Getreidefelder im Côte-d’Or, Abtei von Cluny, Basilika von
Vézelay, Park des Musée de Cluny, Quelle der Seine, Canal de Bourgogne.
Im Gegenteil, Dynamik ist das Gebot
der Stunde. Also alles ein schrecklicher
Fehler der Verantwortlichen, die
dieses Symbol einst ausgesucht haben?
Haben die etwa versäumt, an diesen
Teil des Images der Schnecke zu denken?
Oder will die Region etwa gar
nicht für sich werben, um entdeckt zu
werden? Wenn man genauer darüber
nachdenkt, entdeckt man aber durchaus
einen gewissen Humor hinter dieser
Wahl. Sicher, zuerst muss man an
die sprichwörtliche Langsamkeit der
Schnecke denken. Aber diese Eigenschaft
soll auch an die Verbundenheit
mit den vergangenen Epochen erinnern
und an Zeiten, als die Dinge sich
eben noch nicht mit der rasenden Geschwindigkeit
des Heute entwickelten.
So hat die Schneckenidee eigentlich
etwas sehr Beruhigendes.
Vielleicht ist das eine der größten
Qualitäten dieser Region – Burgund
beruhigt. Zunächst durch seine unaufgeregte
geografische Lage und Struktur:
Burgund liegt mitten in Frankreich,
etwa 100 Kilometer südöstlich
von Paris, und ist in vier Departements
unterteilt: Yonne, Côte-d’Or, Saôneet-Loire
und Nièvre. Die Lage gibt
der Region ein gemäßigtes und kontinentales
Klima: heiß und trocken in
den Sommern, und einigermaßen regenreich
den Rest des Jahres. Sie liegt
auf einer mittleren Höhe zwischen 150
und 600 Metern, wobei unter den Bergen
der Mont Morvan der höchste und
mit seinen 901 Metern nicht wirklich
überragend ist. Die Landschaft besteht
aus Wäldern, weiten Getreidefeldern
und natürlich den typischen Weinhügeln.
Inmitten Burgunds ist der Parc
Naturel Régional du Morvan die grüne
Lunge der Region.
Es gibt in Burgund auch keine felsigen
Küsten, keine gefährlichen Klippen,
keinen entfesselten Ozean. Ganz
im Gegenteil, man findet ruhige und
gebändigte Gewässer. Die 1.200 Kilometer
Flusslandschaft und die beiden
großen Kanäle, der Canal de Bourgogne
und der Canal du Nivernais, erfreuen
die Touristen. Im Departement
Côte-d’Or entspringt auf einer Höhe
von 470 Metern in Saint-Germain-
Source-Seine die Seine. Als Petitesse
12 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Burgund ist in der ganzen Welt für seinen Wein berühmt.
gilt, dass die Stadt Paris seit 1864 Eigentümerin
des Quellgrundes ist. Man
sagt, dass die Pariser damit die Quelle
« ihres » Flusses sichern wollten. Sogar
eine kleine Grotte wurde errichtet und
ein paar Bänke davor aufgestellt.
Der wichtigste Zufluss der Seine,
die Yonne, entspringt südöstlich von
Château-Chinon in Glux-en-Glenne
im Departement Nièvre. Auch hier ein
kleines, nicht unbedeutendes Detail:
Obwohl die Yonne bei der Mündung
in die Seine der größere und bedeutendere
Fluss ist, heißt es, dass die Yonne
in die Seine mündet und nicht umgekehrt.
Rein geografisch betrachtet,
würde Paris eigentlich an der Yonne
und nicht an der Seine liegen.
Auch die Lebensqualität in Burgund
hat etwas Beruhigendes. Es
gibt keine hektischen Metropolen, die
Hauptstadt Dijon ist mit ihren 150.800
Einwohnern kaum eine Großstadt. Sie
rangiert auf Platz 18 in der Liste der
größten französischen Städte. Lange
wollten die Leute aus Burgund nicht
einmal eine Autobahn, um ihre Abgeschiedenheit
nicht zu stören. Heute ist
man allerdings sehr froh, Autobahnen
zu haben, die es erlauben, die vielen
Touristen schnell ins Land zu bringen.
Burgund ist ein wichtiges Transitland
zwischen Nord- und Südeuropa, zwischen
Osteuropa und dem Atlantik
geworden. Es hat sich aber auch herumgesprochen,
dass sich ein längerer
Stopp in Burgund durchaus lohnt.
Schließlich gibt es hier so einzigartige
historische und architektonische Sehenswürdigkeiten
zu besichtigen wie
Vézelay, Cluny, Fontenay oder auch
das Hôtel-Dieu von Beaune mit seinen
glasierten Ziegeln. Und das ist noch
längst nicht alles...
Zu den Vorzügen Burgunds gehört
natürlich auch die Gastronomie. Hier
findet jeder, was sein Herz begehrt.
Wenn die berühmten Schnecken auch
nicht jedermanns Sache sind, so locken
doch zahlreiche andere Spezialitäten
wie Boeuf bourguignon, der Morvan-
Schinken, Coq au vin und natürlich
der Käse von Epoisse. Alle diese Dinge
werden auf das Beste von delikaten
Burgunderweinen begleitet: Chablis,
Gevrey-Chambertin, Romanée,
Pommard, Meursault, Montrachet,
Saint Vérant... Namen, die die Augen
der Weinkenner auf der ganzen Welt
glänzen lassen. Nicht umsonst spricht
man manchmal von den « Champs-
Elysées des Weines », wenn man die
berühmte Weinstraße von Dijon nach
Beaune meint.
Burgund ist also eine ruhige Region,
in der es sich gut leben lässt. Ein
Flecken Erde, wo jeder, der die Ruhe
und das ländliche Leben liebt, auf
seine Kosten kommt. Und doch sollte
man die Region nicht auf ihre Ruhe
und ihre kulinarischen Genüsse reduzieren,
sie hat bei Weitem mehr zu
bieten. Viele Entdeckungen lassen sich
machen, die weit entfernt davon sind,
als gängige Touristenziele bekannt zu
sein.

Fokus Burgund
Morvan –
Einst vergessen, heute ein
grüner Schatz
Im Herzen Burgunds gelegen, haftete dem Morvan über Jahrzehnte der
Ruf an, zurückgeblieben und wenig spannend zu sein. Heute aber ist für
die Bewohner dieses Mittelgebirges der Moment der Revanche gekommen.
Vor allem eine unberührte Natur lockt Besucher aus nah und fern.
14 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Am 24. Oktober 2001 ergriff Ségolène Royal, damals Familienministerin,
im Auftrag ihres Kollegen, dem Umweltminister, das
Wort im Senat in Paris. Sie antwortete auf eine Anfrage von René-Pierre
Signé, Senator des burgundischen Departements Nièvre, der
wissen wollte, ob der Morvan als Gebirgsmassiv anerkannt werden
könnte. Hinter dieser, auf den ersten Blick vielleicht banal wirkenden
Frage, standen mehr als nur irgendwelche geologischen Überlegungen.
Es ging um handfeste wirtschaftliche Interessen. Denn Gebirgsmassive
und ihre Kommunen erhalten vom französischen Staat eine besondere
Unterstützung. Der Senator wusste dies. Die Ministerin natürlich auch.
Um als Gebirgsmassiv anerkannt zu werden, müssen allerdings
gewisse Kriterien erfüllt sein. Zunächst sind Berge erforderlich. Im
Morvan scheint dies etwas anmaßend, aber immerhin durchzieht das
Mittelgebirge von Norden nach Süden eine Granitkette mit Höhen
zwischen 300 und 900 Metern – mit dem Haut-Folin als höchste Erhebung
(901 Meter). Doch kann man im Falle des Morvan auch von einem
Massiv sprechen, selbst wenn sich die Höhenzüge auf einer Länge von
rund 100 Kilometern und einer Breite von 20 bis 40 Kilometern erstrecken?
Schließlich sind die geologischen Gegebenheiten nicht mit denen
der Alpen oder Pyrenäen vergleichbar. Die Regierung schien 2001
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 15

Fokus Burgund
jedenfalls noch nicht bereit gewesen zu sein, diese Frage zu
bejahen, auch wenn Ségolène Royal von einer « unstrittig
fragilen Landschaft » sprach.
Doch vier Jahre später war es endlich soweit: 2005 entschloss
sich der Staat, dem Wunsch der Bevölkerung, den
Morvan als Gebirgsmassiv anzuerkennen, nachzukommen.
Man griff dabei auf einen Trick zurück, indem man den
Morvan kurzerhand dem Zentralmassiv zuordnete. Zwar
liegen zwischen dem 1.886 Meter hohen Puy de Sancy, dem
höchsten Berg des Zentralmassivs, und Château-Chinon,
der « Hauptstadt » des Morvan, rund 250 Kilometer. Für
Geologen macht eine solche Zuordnung aber dennoch Sinn
und dies war die Hauptsache. Seit dem 28. Oktober 2005
ist der Morvan offiziell kraft Gesetzesbeschluss also ein
Teil des Zentralmassivs – mit allen Vorteilen, die für die
Kommunen damit einhergehen.
Hôtel du Vieux-Morvan, das Zimmer 15 befindet
sich in der ersten Etage ganz links.
Ein langer Weg zur Anerkennung
Für die Menschen des Morvan ist es ein schöner Sieg.
Denn aus einem lange Zeit von außen als ungastlich bezeichneten
Landstrich wird plötzlich eine Landschaft voller
Potentiale. Der Grundstein dafür wurde allerdings schon
1970 mit der Gründung des Parc Naturel Régional du Mor-
Geschenke von Mitterrands Reisen nach Afrika.
Das Laufrad war ein Präsent des Bürgermeisters von Karlsruhe.
Ausstellungsraum im Musée du Septenat.
Die Goldpalme war ein Geschenk der
Vereinigten Arabischen Emirate.
Ein Mitbringsel von einem
Staatsbesuch in der Elfenbeinküste.
S. 14/15: Ein bei Anglern beliebter Teich in der Nähe von Le Pont-Charrot.
16 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

van gelegt. Damals interessierte sich kaum jemand für diese
Gegend, die aufgrund ihrer Größe gut ein eigenes Departement
bilden könnte, sich in der Realität aber auf die vier
burgundischen Departments verteilt. Denn während die
Wälder des Morvan gerade einmal als Lieferant für Weihnachtsbäume
dienten, fand die wirtschaftliche Entwicklung
Burgunds in anderen Ecken der Region statt, wo große
Getreidefelder und renommierte Weingüter für Wohlstand
sorgten. In den 1970er- und 1980er-Jahren gab es außer den
Einheimischen nicht viele, die überhaupt an eine Zukunft
des Morvan glaubten.
Der Naturpark leitete aber die Wende ein. Langsam
veränderte sich der Blickwinkel der Menschen auf diese
naturbelassene Oase voller Ursprünglichkeit. Hier gab es
noch eine Landschaft, die man im benachbarten, agrarisch
stark genutzten Côte-d’Or vergebens suchte. Die Pariser
unterbrachen zunehmend ihre Fahrt in den Süden im Morvan,
angelockt von Schildern mit dem Hinweis « Monts du
Morvan » an der Autobahn A6. Heute haben nicht wenige
Hauptstädter sogar ihr Wochenend- oder Ferienhaus in
diesem Mittelgebirge.
Doch trotz des Erfolges bleibt man im Morvan bodenständig.
Man will keinen Massentourismus. Die Unterkünfte
sind meist Pensionen, die Straßen sind schmal und
kurvig. Ein schnelles Fortkommen ist kaum möglich. Die
Sicht ist durch die dichte Vegetation entlang der Straßen
und das Licht- und Schattenspiel zwischen Wäldern und
Lichtungen eingeschränkt. Im Morvan geht es ums pure
Naturerlebnis, um die Befriedigung einer in Mode gekommenen
Sehnsucht nach einem Leben auf dem Land.
das Musée du Septenat, in Château-Chinon eröffnet. Wie
in einer Ali Baba-Höhle kann man dort die unterschiedlichsten
Objekte aus der ganzen Welt bewundern,
alle meist recht kostbar, wenn auch von völlig
unterschiedlichem Geschmack. Es ist interessant zu
sehen, mit welcher Mühe manche Staatsmänner und
Könige nach ungewöhnlichen Geschenken gesucht haben
müssen. Zu den Exponaten gehört eine Sammlung
von Aschenbechern aus Silber genauso wie mit persönlichen
Widmungen versehene Fotos. Auch ein Laufrad,
Vorgänger des Fahrrads, ist dabei – ein Geschenk des
Bürgermeisters von Karlsruhe.
Auf einem Hügel oberhalb der Stadt hat die Gemeinde
außerdem ein Denkmal für François Mitterrand
errichten lassen. Es erinnert ein wenig an einen Gefängnishof
und lohnt wegen seiner Architektur nicht unbedingt
einen Umweg. Dafür hat man von dort oben einen
wunderschönen Ausblick auf die Umgebung. Man sagt
zudem, dass der Präsident gerne an diese Stelle kam, um
nachzudenken und Kraft zu tanken. Es ist aber zu bezweifeln,
dass er dieses Denkmal gemocht hätte.
Der Präsident logierte in Zimmer 15
Zu den Menschen, die schon immer die Vorzüge des
Morvan zu schätzen wussten, gehörte François Mitterrand.
Der ehemalige Staatspräsident fühlte sich stets der Kleinstadt
Château-Chinon eng verbunden, deren Bürgermeister
er von 1959 bis 1981 war. Da er jedoch keine Wohnung
im Ort besaß, mietete er immer ein Zimmer im Hôtel du
Vieux-Morvan, und zwar das Zimmer 15. Es war auch
an diesem Ort, wo er 1981 vor Hunderten von Einheimischen
und einigen Journalisten von seinem Sieg bei den
Präsidentschaftswahlen erfuhr. Noch heute existiert dieses
Hotel, das seiner Philosophie treu blieb und mit schlichten,
kostengünstigen Zimmern aufwartet.
Später schenkte François Mitterrand Château-Chinon
einen Großteil der Präsente, die er während seiner beiden
Amtszeiten als französischer Präsident von anderen Staatsoberhäuptern
erhalten hatte. « Es scheint mir nur normal,
dass ich die Geschenke, die mir in meiner offiziellen
Funktion überreicht wurden, der Öffentlichkeit zugänglich
mache », verkündete der erste sozialistische Präsident der
Fünften Republik dazu. Es war vielleicht normal, dennoch
stellte es ein Novum dar. Seine Vorgänger behielten die
Präsente nach dem Ende ihrer Amtszeit lieber für sich.
Am 12. Juli 1986 wurde ein entsprechendes Museum,
Das Musée du Septenat zeugt bis heute von der
Verbundenheit François Mitterrands mit Château-Chinon.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 17

Fokus Burgund
Das Musée Romain Rolland d’Art et d’Histoire erzählt davon, wie der Morvan die Hauptstadt mit Brennholz versorgte.
Brennholz für die Hauptstadt
Der Transport des Holzes vom Morvan bis nach
Paris dauerte ungefähr elf Tage.
Im Morvan sollte man ein anderes Museum
ebenfalls nicht verpassen, das Musée Romain Rolland
d’Art et d’Histoire in Clamecy. Meist gelten
Heimatmuseen als recht miefig und wenig interessant.
Nicht so in Clamecy. Dort lernt man eine
ganz andere Seite des Morvan kennen, und zwar
die als Versorger der französischen Hauptstadt mit
Brennholz. Früher war rund die Hälfte der Fläche
des Mittelgebirges mit Wäldern bedeckt. Seit
dem 16. Jahrhundert begann dann die regelmäßige
Ausbeutung dieses bedeutenden Rohstoffes.
Dabei nutzte man auf sehr raffinierte Weise die
Gegebenheiten der Region. Wegen des felsigen
Untergrundes gibt es im Morvan zahlreiche Bäche
und Flüsse. Es lag also nahe, diese Wasserstraßen
für den Transport zu nutzen. Denn der Bedarf der
Pariser an Brennholz war so groß, dass die Wälder
in direkter Umgebung der Hauptstadt bereits stark
Die Holzstämme wurden zu Flößen zusammengebunden.
18 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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Fokus Burgund
Am Lac de Pannecière, dem größten der Stauseen im Morvan.
abgeholzt waren. Der Morvan besaß aber nicht nur große
Wälder, sondern war durch die Yonne, die in die Seine
mündet, auch direkt mit Paris verbunden. Man konnte das
Holz also über den Fluss bis nach Paris treiben lassen.
Der erste Holztransport erfolgte 1547. Die Blütezeit
dieses Handels war rund zwei Jahrhunderte später, in den
Jahren von 1785 bis 1816. Die Pariser benötigten zum Heizen
in der Zeit eine Million Ster Holz pro Jahr. Clamecy
war die Drehscheibe dieses Handels. Im Rekordjahr 1804
stammten 90 Prozent des Pariser Brennholzes aus dem
Morvan, wobei drei Viertel des Transports über Clamecy
abgewickelt wurde. Der letzte Holztransport verließ den
Ort im Jahre 1923. Die Eröffnung des Canal du Nivernais
sowie das Aufkommen neuer Energiequellen für die Hauptstadt,
insbesondere Kohle und Gas, führten zum Ende des
Holztransports. So erzählt das kleine Museum von Clamecy
auf rührende Weise nicht nur die lokale Vergangenheit,
sondern auch viel von Paris.
Land der Stauseen
Noch heute hat dieses Kapitel der Geschichte seine
Spuren in der Landschaft des Morvan hinterlassen. Denn
für den Holztransport mussten die Flüsse an vielen Stellen
aufgestaut werden, im Herzen des Mittelgebirges entstanden
dadurch große Seen. Zwar werden sie heute nicht mehr
für den Holztransport benötigt, dennoch haben sie wichtige
Funktionen inne. Entweder dienen sie der Stromerzeugung
und der Regulierung der Wasserstände (Lac de Pannecière,
Lac des Settons, Lac de Chaumeçon, Lac de Crescent) oder
als Trinkwasserreservoir (Lac de Saint-Agnan und Lac de
Chamboux).
Der größte dieser Seen ist der Lac de Pannecière (520
Hektar mit einer maximalen Länge von 13 Kilometern)
nördlich von Château-Chinon. Überlebenswichtig ist er
20 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 21

Fokus Burgund
Beim Anblick des Lac de Pannecière mag man heute kaum mehr glauben, dass dieser See einst künstlich geschaffen wurde.
Angler auf dem Lac des Settons.
Die Yonne auf dem Weg zur Seine.
22 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

aber für eine Stadt außerhalb des Morvan: Paris,
erneut! Denn nach den großen Überschwemmungen
in der Weltstadt, besonders im Jahre 1910,
beschloss die Regierung, die Zuläufe der Seine
besser zu kontrollieren und Stauseen zu bauen.
Der Lac de Pannecière trägt seitdem mit dazu bei,
den Wasserstand der Seine innerhalb der Hauptstadt
möglichst konstant zu halten, auch wenn die
Überschwemmungen nicht völlig verschwunden
sind.
Holzflöße für die Hauptstadt
Um das Brennholz aus dem Morvan nach Paris
zu schaffen, wurden Holzstämme zu Flößen
zusammengebunden, die rund 75 Meter lang sowie
4,50 Meter breit waren und aus rund 200 Ster Holz
bestanden. An einem zuvor festgelegten Tag begann
der Transport in Richtung Hauptstadt. Wasser wurde an
den 22 Staudämmen entlang der Yonne so abgelassen,
dass sich die Holzflöße quasi von alleine fortbewegten.
Dies war aber nicht ohne Risiken, ließen sich die Flöße
im Sog des Wassers doch nur schwer lenken. Hinter
Auxerre wurden mehrere Flöße zusammengefasst,
um das Fortkommen zu beschleunigen. Insgesamt
dauerte der Transport bis nach Paris ungefähr elf Tage.
Die den Transport begleitenden Arbeiter brauchten
im Anschluss rund vier Tage, um zu Fuß wieder in den
Morvan zu gelangen.
Der Stausee stellt dabei ein beachtliches Wasserreservoir
dar. In den Monaten von November
bis Juni wird vor allem Wasser aufgenommen, von
Juli bis Oktober dagegen abgelassen. Die Schwankungen
des Wasserstandes betragen 25 Meter. Am
niedrigsten ist er Ende Oktober. Um die Sicherheit
weiter zu erhöhen, wurde vor noch gar nicht
Der Lac des Settons ist ein beliebtes Naherholungsgebiet.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 23

Fokus Burgund
Cyril Serafin begutachtet seine Schneckenaufzucht.
so langer Zeit ein neues Sicherheitssystem auf der Staumauer
errichtet. Würde sie jemals brechen, ergössen sich mehr als
80 Millionen Kubikmeter Wasser in Richtung Paris. Eine
nicht vorzustellende Katastrophe. In der ganzen Region ist
man sich der Gefahr durchaus bewusst. So gibt es in Auxerre
ein Warnsystem, mit dessen Hilfe in maximal 30 Minuten
alle Einwohner telefonisch über einen Dammbruch informiert
würden.
Wegen der reichen Fischbestände mögen auch zahlreiche
Angler den Lac de Pannecière. Ohnehin sind seine
Ufer längst zu einem beliebten Naherholungsgebiet geworden,
allerdings ohne dass sie ihre Wildheit verloren
haben. Ein Paradies für alle Naturliebhaber. Wer dagegen
ein Fan des Wassersports ist, sollte lieber den Lac
des Settons aufsuchen. Der See ist mit 360 Hektar zwar
etwas kleiner, besitzt dafür aber eine gute Infrastruktur
für diverse Wassersportarten und ist gut für Familien
geeignet.
Ein Paradies für Schneckenliebhaber
Eine ganz andere Attraktion erwartet einen in Onlay,
einem winzigen Dorf südlich von Château-Chinon bzw.
östlich von Moulins-Engilbert. Cyril und Sibylle Serafin
unterhalten dort einen Gasthof und eine Schneckenaufzuchtstation.
Eine gute Möglichkeit, die kulinarischen
Klassiker der Region auszuprobieren. Auf jeden Fall sollte
man sich nicht die köstlichen Schneckengerichte entgehen
lassen, wobei natürlich nur Tiere aus der eigenen Aufzucht
verwendet werden. Bei Interesse zeigt das junge Paar nach
24 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Dünne Netze schützen die Schnecken vor Vögeln.
Schnecken sind eine Spezialität Burgunds.
dem Essen gerne die Aufzuchtstation,
in der nicht weniger als 100.000
Schnecken leben – sorgsam gepflegt
und mit einem dünnen Netz vor Vögeln
geschützt.
Es dauert fünf bis sechs Monate,
bis eine Schnecke auf den Speiseteller
kommt. Die Aufzucht ähnelt der von
Austern. Larven werden auf Holzplanken
gesetzt, die regelmäßig durch ein
automatisches Bewässerungssystem
befeuchtet werden. Dabei kommen
weder Chemikalien noch Dünger zur
Verwendung, alles ist ganz natürlich.
Für Cyril und Sibylle ist dies sehr
wichtig. Schließlich gibt es für die
Schnecken aus Burgund keinen Schutz
als Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC). In vielen Restaurants Burgunds
kommen burgundische Schnecken in
Wirklichkeit aus Osteuropa.
Der Morvan ist eine Region, die
entdeckt werden will und mit vielen
Überraschungen aufwarten kann.
Wenn man auf der Terrasse des kleinen
Gasthauses sitzt, kann man gar
nicht mehr nachvollziehen, warum der
Morvan einst von den Menschen links
liegen gelassen wurde. Er lohnt mehr
als nur eine einzige Reise.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 25

Fokus Burgund
26 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Bibracte
Galliens Hauptstadt
vom Staub befreit
Die Hauptstadt Galliens versank in den letzten 2000 Jahren im Dornröschenschlaf und erlebt
heute, dank der unermüdlichen Arbeit der Archäologen, ihre Auferstehung. Bibracte, das ist
ein Ort mitten in Europa, der das historische Erbe der Gallischen Kriege, ein europäisches Forschungszentrum
für Geschichte und ein Museum für Archäologie und keltische Kunst vereint.
Wie wäre es mit
einem kleinen
h i s t o r i s c h e n
Ausflug zu den Wurzeln der
Franzosen? Die verweisen
gern und zu Recht auf ihre
gallischen Vorfahren, aber
sie erwähnen dabei selten,
dass darin auch keltische
Ursprünge enthalten sind.
Wie übrigens bei den meisten
europäischen Völkern
und selbst einigen Völkern
Kleinasiens, die einst von Der Museumsbau passt sich harmonisch in die Landschaft ein.
den Kelten erobert wurden.
Die außergewöhnliche und kriegerische Kultur der Kelten Die Gallier waren also keltische Volksstämme, die als
begann im 8. Jahrhundert vor Christus von Hallstatt aus (im kriegerische und unzähmbare Barbaren mit struppigen
heutigen Österreich) ihren jahrhundertelangen Eroberungszug
durch die Regionen, die wir heute als Spanien, Portugal, Römern Gallien genannt wurde, erstreckte sich über das
Haaren und wilden Bärten galten. Ihr Gebiet, das von den
die Türkei, Italien, England, Frankreich und Irland kennen. gesamte heutige Frankreich, Belgien und den Norden Italiens.
Asterix und Obelix, wohl die berühmtesten Gallier
Die Kelten haben zwar niemals ein zentralisiertes Reich gegründet,
ließen sich aber auf einem riesigen Gebiet nieder aller Zeiten, hätten also durchaus Belgier oder Norditaliener
sein können.
und wirkten tiefgreifend auf die Kulturen ein, denen sie begegneten.
Vor 2500 Jahren konnte von « Franzosen » also noch
Gegenüberliegende Seite: Statur von Vercingétorix in Alésia, wo die entscheidende Schlacht zwischen Römern und Galliern stattfand.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 27

Fokus Burgund
nicht die Rede sein. Einer der keltischgallischen
Stämme waren die Häduer
(frz. Eduens). Diese hatten sich in
Gebieten der heutigen Departements
Allier, Côte-d’Or, Nièvre und Saôneet-Loire
niedergelassen. Sie kontrollierten
nicht weniger als drei der
bedeutendsten französischen Flüsse,
die Loire, die Saône und die Yonne,
und verfügten über eine entwickelte
politische Struktur. So konnte es nicht
lange dauern, bis sie mit den Römern
in Kontakt kamen. Man geht heute davon
aus, dass es erste römische Händler
gewesen sein mussten, die über die
Flüsse bis in das Gebiet der Häduer
vordrangen. Das jedenfalls würde
erklären, wieso die Römer mit ihnen
seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. eine
Allianz eingegangen waren und der
römische Senat sie sogar zu « Freunden
der Republik » erklärte. Diese scheuten
sich nicht einmal, Cäsars Truppen mit
Lebensmitteln zu versorgen, wenn der
mal wieder mit den Galliern im Kriegzustand
war. Doch das Jahr 52 v. Chr.
brachte einen politischen Umschwung
und die Häduer schlossen sich den
gallischen Stämmen unter dem Befehl
ihres Anführers Vercingétorix an.
Was nicht eben ihre beste politische
Entscheidung war, denn die Gallier
erlitten in Alésia durch die Truppen
Cäsars eine herbe Niederlage, womit
die Expansion der Gallier in Europa
gestoppt wurde.
Doch zurück auf den Boden Burgunds.
Der hat nämlich eine Menge
über die keltisch-gallischen Vorfahren
zu erzählen! Es war der Mont Beuvray
mit seinen 821 Metern Höhe, den sich
die Häduer am Ende des 2. Jahrhunderts
v. Chr. als Sitz ihrer Hauptstadt
wählten. Etwa 25 Kilometer im Osten
von Autun gelegen, dominiert Bibracte
noch heute das von der Loire
durchflossene Arroux-Tal. Klug wie
die Häduer waren, hatten sie erkannt,
dass sich von dem Berg aus die gesamte
Umgebung gut überblicken ließ und
jeder Angreifer rechtzeitig erkannt
werden konnte. Selbst Cäsar musste
die strategisch wichtige Lage der Stadt
anerkennen und erwähnte sie in seinem
« Gallischen Krieg », wo er bemerkte,
dass die Stadt « die weitaus größte und
Spuren der Häduer in den verwunschenen Wäldern des Mont Beuvray.
28 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Der Mont Beuvray aus der Vogelperspektive, einst die Hauptstadt der Häduer.
reichste Stadt der Häduer » sei.
Wo vor mehr als 2000 Jahren
Bibracte lag, ist mitten im heutigen
Burgund der Mont Beuvray komplett
von einem Wald bedeckt, der mit
den häufigen Niederschlägen (um die
1.800 Millimeter pro Jahr) ganz gut
zurecht zu kommen scheint. Kaum
vorstellbar, dass der Berg vor 20 Jahrhunderten
noch ganz kahl war und
der Hauptstadt der Häduer Platz für
5.000 bis 10.000 Einwohner bot. Eine
beträchtliche Zahl, wenn man die
Größe der Städte in der damaligen
Zeit bedenkt. Außerhalb des kleinen
Kreises von Spezialisten, Historikern
und Wissenschaftlern weiß allerdings
kaum jemand, dass Bibracte einer der
wichtigsten europäischen Orte für die
Archäologie in Europa ist und dass die
Stadt mit ihren zwölf Kilometern Festungsanlage
und einer Fläche von 200
Hektar eine der am besten erhaltenen
Ansiedlungen der Eisenzeit ist.
Die Archäologie, die über das Leben
in Bibracte Auskunft geben kann,
litt lange unter dem Image, unaussprechliche
Namen, langweilige und
lang aneinandergereihte Fakten und
schwierig zu verstehende Sachverhalte
hervorzubringen. Und zugegeben, es
ist nicht immer ganz einfach, beim
Anblick der Scherbe einer alten Amphore
oder eines Steinwerkzeugs in
Verzückung zu geraten. Zu lange sind
die Zeugnisse der Geschichte in Vitrinen
staubiger und chronisch unterfinanzierter
Museen gezeigt worden, ob
es nun staatliche oder private waren.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 29

Fokus Burgund
Für die Präsentation der Exponate wurde in Bibracte ein
äußerst zeitgenössischer Rahmen gewählt.
Einzig die Schulen waren regelmäßige
Gäste und interessierten sich für den
« alten Plunder » der Vergangenheit.
In Frankreich haben sich die Dinge
in dieser Hinsicht seit den 1980er-
Jahren geändert. Die Archäologie hat
es verstanden, die Leute wieder für
ihr Sujet zu interessieren. Nicht zuletzt
die Filme und Romane über die
vorchristliche Zeit, häufig in Ägypten
spielend, haben das neue Interesse
hervorgebracht – und nicht nur so populäre
wie historisch ungenaue Filme
wie « Indiana Jones ». Auch moderne
Computertechnologien erlauben uns
heute eine dreidimensionale Visualisierung
dessen, was einmal die Stadtarchitektur
der vergangenen Zeitalter
ausgemacht haben muss.
Burgund nimmt in dieser Hinsicht
eine Vorreiterrolle ein. 1980 wurde
der Mont Beuvray im Rahmen eines
großen staatlichen Restaurationsprogramms
in die Liste der zu erhaltenen
historischen Stätten mit besonderem
Wert aufgenommen. Die Wahl 1981
von François Mitterrand zum französischen
Staatsoberhaupt gab dem
Ganzen noch einmal einen besonderen
Schub, war der Präsident doch ganz
vernarrt in diesen Ort. Weit davon
entfernt, nur auf eine kurzlebige Mode
zu reagieren, wusste Bibracte sich auf
konstruktive und intelligente Weise
für die Zukunft zu wappnen. Bibracte
wurde zugleich ein bedeutender
Ausgrabungsort, ein qualitativ sehr
hochwertiges Museum und ein Forschungszentrum
für die vorchristliche
Geschichte. So ist der Ort nicht nur
den interessierten Besuchern, sondern
auch der Wissenschaft unersetzlich.
Um zur Ausgrabungsstätte zu gelangen,
führt der Weg zunächst durch
das Museum. Es zeigt die Forschungsergebnisse
aus den Ausgrabungen,
setzt sie in einen historischen Kontext
und soll die Neugierde der Besucher
für die Arbeiten wecken. Die Besucher
werden in eine versunkene Welt
eingeladen, indem sie durch eine ultramoderne
hindurchgeleitet werden. Der
Wunsch, etwas Neuartiges in der Museumslandschaft
zu gestalten, ist von
30 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Anfang an deutlich zu spüren. Dabei
passt sich das ultramoderne Gebäude
harmonisch in die Landschaft ein.
Besonders gut zu sehen ist das, wenn
man sein Auto am äußersten Ende des
Parkplatzes abstellt und den Fußweg
zum Museum nimmt.
Die Materialen, aus denen das
Museum gebaut ist, verweisen auf die
verschiedenen Menschheitsepochen.
So spielt das Dach auf die Steinzeit
und die Kupferzeit an, während die
riesigen Wände aus Beton und Glas
die Technikrevolution in der Moderne
symbolisieren sollen. Beim Betreten
des Gebäudes fällt der Blick gleichermaßen
auf die Ausgrabungstücke wie
auf die modernen Architekturelemente.
Man wähnt sich fast in einem
lichtdurchfluteten Designhotel. Das
Konzept des Gebäudes greift aber mit
seinen gleichmäßigen Grundformen
auch die Figur des Quadrates auf, in
das die Archäologen die Ausgrabungsflächen
für gewöhnlich einzuteilen
pflegen. Nichts wurde hier dem Zufall
überlassen und augenscheinlich funktioniert
die Idee: An den verschiedenen
Besuchergruppen lässt sich ablesen,
dass viele Interessentengruppen
angesprochen werden konnten. Alle
Altersschichten sind vertreten und viele
verschiedene Nationalitäten.
Das Beste ist, einen ganzen Tag
für die Besichtigung Bibractes vorzusehen.
Eineinhalb bis zwei Stunden
kann man für das Museum einplanen,
wo anschließend im Restaurant
« Chaudron » das Mittagessen zu
sich genommen werden kann. Die
Gerichte aus der Küche vergangener
Zeitalter, die behutsam heutigen
Ernährungsgewohnheiten angepasst
worden sind, werden in hölzernen, der
Steinzeit nachempfundenen Näpfen
serviert. Nach dem Mittagessen kann
dann die Besichtigung des eigentlichen
Mont Beuvrey beginnen, der mit
einem kleinen Shuttle bequem erreicht
werden kann, wenn man das erweiterte
Kombi-Ticket gewählt hat. Da das
Gelände so weitläufig ist, ist aber auch
ein Waldspaziergang zu empfehlen.
Aber Achtung, da Bibracte auf einer
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 31

Fokus Burgund
Die Ausgraben in Bibracte sind längst noch nicht beendet. Studenten unterstützen die Arbeiten.
Höhe von 800 Metern liegt, kann es
schon im September empfindlich kühl
werden und man sollte besser einen
Pullover bei sich haben.
Durch die Ausgrabungsstätte führt
ein audiovisuelles System, das automatisch
ausgelöst wird, wenn die Besucher
sich den Bildschirmen und Lautsprechern
nähern. Damit lässt sich der
Ort für jeden individuell besichtigen,
der Auskunft über die wenig bekannte
keltische Zivilisation gibt, die einmal
von der Donau bis an den Atlantik
reichte. Die zahlreichen Erklärungstafeln
und Videofilme vermitteln einen
lebhaften Eindruck vom Alltagsleben
unserer ein bisschen vernachlässigten
Vorfahren. In den Anlagen werden
viele Schulklassen herumgeführt.
Auch für die Großen ist die Bibracte-Begeisterung
ansteckend. Auf dem
Gelände sieht man viele Studenten, die
mit Enthusiasmus den Ausgrabungen
beiwohnen bzw. aktiv daran beteiligt
sind. Dank ihrer und der Arbeit ihrer
Professoren wird die vor 2000 Jahren
aufgegebene Stadt jeden Tag ein bisschen
mehr wiederentdeckt. Über 30
Forscher und ein Dutzend europäische
Universitäten und Forschungsinstitute
bündeln ihre Kräfte, um die
gallische Stadt Stück für Stück und so
detailgetreu wie möglich auferstehen
zu lassen. Es ist die Arbeit von
tausenden von Helfern. Die dabei
gemachten Entdeckungen sind zum
Teil atemberaubend, wie das vor kurzem
ausgegrabene Tor, das eine Länge
von 20 Metern misst. Doch auch den
kleinsten Splittern wird gebührend
Aufmerksamkeit gezollt – alles kann
für die Forschung nützliche Informationen
bergen.
Die Oberfläche der Befestigungsanlage
(auf einer Fläche von 135 Hektar)
schien im 1. Jahrhundert v. Chr.
in weiten Teilen besiedelt gewesen zu
sein. Ausgrabungen lassen nun den
Schluss zu, dass diese Befestigungsanlagen
noch von einer weiteren Stadtmauer
umgeben gewesen sein müssen.
Die Abfallgruben auf dem Gelände
erlauben, den Einfluss der römischen
Kultur zu ermessen, der bereits vor
der Eroberung durch die Römer auf
die Häduer gewirkt haben muss. Viele
technische Errungenschaften des
Mittelmeerraumes waren bereits in der
Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. hier
genutzt worden. Man hat sogar Hinweise
auf große Steinhäuser im Stil
der Römer gefunden. Auch Überreste
mediterraner Lebensmittel können
nachgewiesen werden. Das Wichtigste
darunter sind Spuren von Wein, hauptsächlich
aus Italien stammend, die auf
den tausenden von Tonscherben auf
dem Mont Bevray zu finden sind.
Anhand solcher Kleinigkeiten
lässt sich erahnen, welche Arbeit die
Archäologen in Bibracte leisten, und
welcher Wissensschatz sich unter den
Schritten der Besucher noch versteckt.
Der Boden Burgunds birgt hier nicht
nur Details der burgundischen Geschichte,
sondern der Geschichte der
Franzosen überhaupt. Die Geschichte
der alten, ein wenig vergessenen Vorfahren,
die Tag für Tag ein bisschen
mehr ans Licht gebracht wird. Welch
schöne Auferstehung!
32 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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Fokus Burgund
Guédelon
Die spinnen, die Burgunder!
Mit diesem Ausspruch würde Obelix sicherlich die Aktivitäten in Guédelon kommentieren.
Und in der Tat, die Idee, eine Burg ausschließlich mit Hilfe der Techniken des Mittelalters zu
konstruieren, wirkt verrückt. Doch in Burgund wird sie gerade realisiert. Ganz ohne moderne
Hilfsmittel fingen im Jahre 1997 die Arbeiten an diesem Projekt an. Insgesamt sollen sie rund
25 Jahre andauern. Ein Vorhaben, das ein ungewöhnliches Zusammenspiel von Historikern,
Wissenschaftlern und Bauarbeitern bedarf.
34 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Wer hat sich beim Anblick
einer mittelalterlichen Kathedrale
oder mächtigen
Burg nicht schon einmal die Frage gestellt,
wie die Menschen damals diese
Bauwerke ohne die technischen Errungenschaften
der Moderne errichten
konnten? Oder wie es den Bauarbeitern
gelang, schwere Lasten zu transportieren
bzw. in die Höhe zu heben?
Schließlich gab es weder Kräne noch
elektrische Winden. Doch meist bleibt
es bei diesem Staunen. Außer in Burgund,
wo in einem alten, von Wäldern
umgebenen Steinbruch diese Fragen
plötzlich eine ungeahnte Aktualität erhalten.
Hier werden jedoch nicht nur
Fragen gestellt, sondern auch Antworten
gegeben. Wer also schon immer
mal mehr über mittelalterliche Baukunst
wissen und vor allem diese Zeit
möglichst realistisch nachempfinden
wollte, sollte nach Guédelon fahren.
Der Schauplatz liegt rund zwei
Stunden von Paris bzw. Dijon entfernt,
unweit des Château de Saint-Fargeau
nördlich von Nevers im Departement
Yonne. Es ist aber unnötig, hier nach
einer alten Burgruine oder anderen
baulichen Resten aus dem Mittelalter
Ausschau zu halten. Das zukünftige
Château de Guédelon ist ein reiner
Neubau. Es ist eine Art Spielplatz
für Erwachsene, die hier ihre Kindheitsträume
verwirklichen können.
Eine verrückte Vision, die von Tag
zu Tag ein wenig realer wird. Für den
Bau werden nur die Materialien und
Methoden verwendet, die bereits vor
Jahrhunderten bekannt waren. Für die
Initiatoren ist außerdem wichtig, dass
sich dieses Projekt wie ein « lebendiges
Geschichtsbuch » entwickelt, wie ein
« Labor unter freiem Himmel », das es
den heutigen Menschen erlaubt, mehr
über die Vergangenheit zu erfahren.
Der Weg ist also das Ziel.
Wenn man an der Baustelle ankommt,
fallen zunächst die vielen Autos
auf dem Parkplatz auf, besonders
im Sommer und am Wochenende. In
diesem einsamen Winkel Burgunds ein
ungewöhnlicher Anblick. Wer hätte
gedacht, dass eine Baustelle ein solches
Interesse bei den Menschen weckt.
Manchmal scheinen die simplen Dinge
der Welt auch die interessantesten zu
sein. Manch ein Fremdenverkehrsexperte
wird sicherlich neidisch nach
Guédelon schauen.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 35

Fokus Burgund
S. 34/35: Die Baustelle der neuen Burg.
Bauen nach historischen Plänen
Vom Parkplatz aus ist es aber noch
unmöglich, die gesamten Ausmaße
des Projekts auf der anderen Seite der
Absperrung zu erfassen. Auffallend
ist das Fehlen von Motorgeräuschen
und anderem Baulärm, wie man es von
normalen Baustellen gewohnt ist. Hier
gibt es noch nicht einmal Strom. Die
35 Bauarbeiter, seien es Steinmetze,
Maurer, Zimmermänner, Schmiede
oder Töpfer, arbeiten alle wie ihre weit
entfernten Vorfahren und folgen dabei
Plänen, die den Normen der Burgarchitektur
unter Philipp August im 12.
und 13. Jahrhundert entsprechen.
Dieser war von 1180 bis 1223 König
von Frankreich und der erste Herrscher
des Landes, der über eine gewisse
Standardisierung bei der Planung und
Konstruktion von Burgen nachdachte.
So sollten die Bauten nach seinen Vorstellungen
nicht nur eine militärische,
36 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Dank einer Tretmühle können schwere Lasten gehoben werden.
sondern auch eine politische, juristische
und symbolhafte Funktion innehaben.
Berühmte Beispiele, die nach
seinem Grundmuster errichtet wurden,
sind die Burg des Louvre, deren Fundamente
bis heute existieren, die Burg
von Yèvre-le-Châtel im Departement
Loiret oder von Ratilly im Departement
Yonne. Auch der Neubau von
Guédelon folgt seinem Masterplan,
der eine polygonale Struktur, einen
Festungsgraben, runde Ecktürme mit
einem größeren Hauptturm und einem
Gebäude zwischen zwei Türmen
vorsieht. Im Falle von Guédelon hat
Jacques Moulin, Chefarchitekt der nationalen
Baudenkmäler, die Baupläne
angefertigt. Die Baufortschritte werden
von Archäologen, Historikern und
Experten für Burgen wissenschaftlich
begleitet.
Dass in Guédelon aber nicht alles
dem Mittelalter entspricht, merkt man
kurz nach dem Parkplatz, wenn man an
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 37

Fokus Burgund
den Kassenhäuschen eintrifft. Die
verlangten Eintrittspreise scheinen
sich an heutigen Gegebenheiten
zu orientieren und wirken im ersten
Moment recht gesalzen: neun
Euro für jeden Erwachsenen und
sieben Euro für Kinder. Gerade
für Familien kommt schnell eine
beträchtliche Summe zusammen.
Die Kopie einer mittelalterlichen
Baustelle hat anscheinend ihren
Preis. Ein Besuch lohnt sich aber
dennoch.
Kein Freizeitpark, sondern
eine echte Baustelle
Denn Guédelon ist mehr als
irgendein Freizeitpark, in dem die
Geschichte mehr oder weniger
wirklichkeitsgetreu nachgebildet
wird. Hier sind die Arbeiter keine
Schauspieler, sondern wahre
Handwerker, die alte Fertigkeiten
pflegen und bewahren. Hinter
ihren Ateliers in Holzhütten verstecken
sich keine Hinterräume
mit moderner Ausstattung. Alles
ist sichtbar, nirgends wird eine falsche
Authentizität vorgegaukelt.
Hier wird wirklich geschuftet wie
vor vielen Jahrhunderten.
Im Mittelalter war die Platzwahl
für eine Burg niemals zufällig,
so auch nicht beim zukünftigen
Château de Guédelon. Der Ort
wurde vor allem wegen der Nähe
zu den benötigten Baustoffen
ausgesucht. Denn der Transport
dergleichen durch den Einsatz von
Tieren oder auf dem Wasserweg
würde einen zusätzlichen Kostenfaktor
und eine unnötige Zeit- und
Energieverschwendung bedeuten.
An diesem Standort findet man
die wichtigsten Baustoffe dagegen
direkt vor der Tür: Holz in einem
Wald voller Eichen, Steine aus
einem alten Steinbruch, außerdem
Erde, Sand und Wasser.
Schnell lernt man beim Besuch
der Baustelle deshalb auch eine der
wichtigsten Bauregeln des Mittelalters
kennen: kostbare Rohstoffe
nicht zu verschwenden. Damals
war man weit von der Überflussgesellschaft
heutiger Zeit entfernt.
So werden in Guédelon beispielsweise
zerbröckelte Steine oder
Steine von schlechter Qualität
dafür verwendet, Mauerzwischenräume
aufzufüllen. Die durchschnittliche
Mauerdicke beträgt
stolze 3,50 Meter. Da braucht man
einiges an Füllmaterial.
Des Weiteren erkennt man
alsbald die Komplexität, die hinter
einem solchen Bauvorhaben
steht, da alle benötigten Arbeitsschritte
genau verfolgt und die
unterschiedlichen Metiers, die
eine solche Baustelle braucht, beobachtet
werden können – anders
als bei modernen Baustellen, wo
Arbeitsschritte ausgelagert sind
und Handwerkszeug im Fachhandel
gekauft werden kann. In Guédelon
hat sich ein richtiges kleines
Arbeiterdorf entwickelt, das die
verschiedensten Handwerksberufe
vereint. Ganz wie im Mittelalter.
So gibt es etwa einen Seiler, der
den ganzen Tag geduldig Leinen,
Kordeln und Seile, die für den
Bau benötigt werden, flicht. Doch
wenn die Methoden auch aus dem
Mittelalter stammen, so entsprechen
die Arbeitsbedingungen und
-zeiten dennoch den heutigen
Vorschriften. Es besteht also kein
Grund, sich um die Arbeiter zu
sorgen. Im Sommer wird meist
von 10.00 Uhr morgens bis 19.00
Uhr abends gewerkelt. In der übrigen
Jahreszeit zu entsprechend
anderen Zeiten.
Alles lässt sich erkunden
Ein großer Vorteil dieser
Touristenattraktion ist auch, dass
man sich auf der Baustelle überall
frei bewegen darf. Es gibt keinen
vorgeschriebenen Rundweg. Man
muss lediglich auf kleine grüne,
orangefarbene oder rote Schilder
achten, die den Gefährlichkeitsgrad
eines Ortes angeben,
beispielsweise für Transportwege
von Baumaterial. Der direkte
Austausch mit den Handwerkern
ist sogar gewünscht. Man kann
Der Vorläufer der heutigen Baukräne.
Die Pläne gehen auf Philipp August zurück.
38 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Steinmetze bereiten den Bau eines Fensters vor.
Die Tretmühle erinnert an ein Hamsterrad für Menschen.
In der Scheune der Holzfäller.
Nur Werkzeuge und Hilfsmittel, die bereits im Mittelalter
bekannt waren, kommen zur Verwendung.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 39

Fokus Burgund
In der Werkstatt der Schmiede.
Die Hütte der Maler.
Alle Hilfsmittel werden auf der Baustelle produziert.
mit ihnen diskutieren oder sie bei ihrer
Arbeit genau beobachten.
Eine der faszinierendsten Entdeckungen
auf der Baustelle ist
dabei ein großes Holzrad, eine Art
Hamsterrad für Menschen. Dank
dieser Konstruktion, die ein einzelner
Mensch durch seine Muskelkraft
antreibt, können schwere Lasten
angehoben werden. Es ist sozusagen
der Vorläufer eines modernen Krans.
Nur dass hier kein Motor dafür notwendig
ist. Groß und Klein bleiben
vor dieser Tretmühle meist mit großen
Augen stehen.
Während die Interpretation der
täglichen Arbeitsabläufe auf einer
mittelalterlichen Baustelle nur teilweise
gelingen kann, erlaubt Guédelon
vor allem die Neubelebung alter
Arbeitsmethoden, die nicht selten
in Vergessenheit geraten waren. Die
hier arbeitenden Männer und Frauen
müssen zudem – neben allem theoretischen
Wissen aus dieser Zeit – in
der Lage sein, sich zu helfen zu wissen.
Diese praktischen Erfahrungen
bereichern wiederum das Wissen der
Historiker und Wissenschaftler.
Auch das Lernen einer gewissen
Bescheidenheit gehört dazu. Ein
Beispiel dafür ist das Gewölbe des
unteren Raumes des Kapellenturms.
Man hätte hier schnell in die Versuchung
kommen können, ein besonders
spektakuläres Gewölbe bauen zu
wollen, ein Gewölbe, das die architektonischen
Spitzenleistungen der
damaligen Epoche vereint. Im Sinne
der Initiatoren von Guédelon hätte
dies aber den wirklichen Realitäten
der damaligen Situation widersprochen.
Vielmehr ist es angebracht,
ein « normales » mittelalterliches
Gewölbe zu errichten. Denn das 21.
Jahrhundert soll nicht das Mittelalter
neu interpretieren, sondern es verstehen
helfen.
40 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Handwerker und Laien
arbeiten zusammen
Wenn man mit den verschiedenen
Handwerkern und Bauarbeitern redet,
stellt man fest, dass nicht alle ausgebildete
Fachkräfte sind. Neben den
professionellen Handwerkern arbeiten
viele Laien am neuen Château de Guédelon.
Viele von ihnen sind einfach von
diesem ungewöhnlichen Bauvorhaben
begeistert und stellen deshalb ihre
Arbeitskraft zur Verfügung. Andere
sind Auszubildende handwerklicher
Lehrberufe, die hier ein Praktikum
von einer Woche bis zu einem Monat
absolvieren. Auf diese Weise eignen
sie sich Fertigkeiten an, die auch auf
modernen Baustellen von Vorteil sein
können.
Didaktisch wertvoll sind ebenfalls
detaillierte Informationsblätter, die
Lehrern zur Verfügung stehen, die
mit einem Besuch der Baustelle ihren
Unterricht bereichern können. Schulfächer
bekommen damit einen ganz
anderen Realitätsbezug. Im Bereich
der Mathematik erfährt man beispielsweise,
dass Abstände und Längen im
Mittelalter mit Hilfe von Körperteilen
gemessen wurden, beispielsweise in
Daumen, Handbreiten oder Füßen, die
natürlich von einem Menschen zum
anderen variieren und damit nicht der
Präzision unserer heutigen Maße entsprachen,
was die Bautätigkeit nicht
gerade erleichterte.
Es fällt nicht schwer, in Guédelon
Stunden zu verbringen. Und das auf
einer Baustelle… Doch irgendwann
muss man sich dann wieder auf die
Zeitreise zurück in die Gegenwart
begeben. Wenn man einen letzten
Blick auf die Baustelle wirft, merkt
man, dass die Fertigstellung noch viel
Arbeit bedeutet. Aber es ist ja ohnehin
eine Bauzeit von 25 Jahren vorgesehen.
Der Weg ist schließlich das Ziel.
11
14
15
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22
8
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20
19
6
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17
4
18
2
3
5
1 Parkplatz
2 Eingangsscheune
3 Modelle
4 Aussichtspunkt
5 Seilerei
6 Tiergehege
7 Korbflechterei
8 Maler
9 Ziegelei
10 Holzfäller
11 Lehrbaustelle
12 Zimmermänner
13 Steinmetze
14 Picknickplatz
15 Steinbruch
16 Imbiss
« La Taverne de Guédelon »
17 Toiletten
18 Schmied
19 Pferdestall
20 Mörtelgrube
21 Tretmühlen
22 Maurer
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 41

Fokus Burgund
Anreise
Auto: Burgund ist heute ein wichtiges Tran sitland
mit guten Auto bahn ver bin dun gen. Aus
den meisten Regionen Deutschlands sowie
aus Österreich erreicht man die Region
am besten über die Autobahn A36 von
Mulhouse nach Beaune. Für eine Anreise
aus dem äußersten Westen Deutschlands
empfiehlt sich dagegen eher die Route
über die A31 von Metz nach Dijon. Bis Metz
geht es entweder über Saarbrücken und
Forbach oder über Trier und Luxemburg. Aus
der Schweiz, insbesondere den nördlichen
Kantonen, bietet sich entweder eine Anreise
über Basel und Mulhouse (Autobahn) oder
über diverse Landstraßen quer durch den
Jura an. Berlin-Dijon ca. 1.070 km, Köln-Dijon
ca. 550 km, Wien-Dijon ca. 1.100 km, Zürich-
Dijon ca. 340 km.
Flugzeug: Es mag erstaunen, aber Burgund
verfügt über keinen nennenswerten Flughafen.
Die Hauptstadt der Region, Dijon,
besitzt zwar einen kleinen Airport, der
aber lediglich einige wenige Charterflüge
abwickelt und selbst bei Air France nicht im
Flugplan auftaucht. Die nächsten aus dem
deutschsprachigen Raum angeflogenen
Flughäfen sind in Lyon und Mulhouse/
Basel (besonders geeignet, wenn man
in den Osten oder Süden Burgunds
möchte) und in Paris (wenn man ins
westliche Burgund will). Direktflüge nach
Lyon werden von mehreren Städten aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
angeboten. Auch Mulhouse/Basel verfügt
über zahlreiche Nonstopverbindungen aus
dem deutschsprachigen Raum. Die meiste
Auswahl an Flügen hat man aber natürlich,
wenn man Paris als Zielflughafen wählt. Vom
Flughafen Paris-CDG besteht eine direkte
TGV-Verbindung nach Dijon.
Zug: Aus dem deutschsprachigen Raum
existieren keine direkten Zugverbindungen
nach Burgund. Entweder ist ein mehrmaliges
Umsteigen im Osten Frankreichs notwendig
oder eine Anreise via Paris zu wählen. Aus
der französischen Hauptstadt verkehren
zahlreiche Züge nach Burgund, darunter
TGVs nach Dijon und Beaune. Aus der
Schweiz gibt es eine direkte TGV-Verbindung
von Lausanne nach Dijon.
Allgemeine Informationen
Comité Régional du Tourisme de
Bourgogne
5, avenue Garibaldi
21000 Dijon
Telefon: +33 (0)3 80 28 02 80
www.burgund-tourismus.com
Morvan
Parc Naturel Régional du Morvan
Office de Tourisme
58230 Saint-Brisson
Telefon: +33 (0)3 86 78 79 57
www.morvan-tourisme.org
Office de Tourisme
6, boulevard de la République
58120 Château-Chinon
Telefon: +33 (0)3 86 85 06 58
www.ot-chateauchinon.com
Musée du Septenat
6, rue du Château
58120 Château-Chinon
Telefon: +33 (0)3 86 85 19 23
Öffnungszeiten
Mi – Mo 10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr
Von Anfang Januar bis Mitte Februar
geschlossen
Eintrittspreise
4,00 €, Kinder bis 6 Jahre kostenlos
Musée Romain Rolland d’Art et d’Histoire
de Clamecy
13, avenue de la République
58500 Clamecy
Telefon: +33 (0)3 86 27 17 99
www.musees-bourgogne.org
Öffnungszeiten
Juni – September
Mo & Mi – Sa 10.00 – 12.00 Uhr
& 14.00 – 18.00 Uhr
So 14.00 – 18.00 Uhr
Oktober – Mai
Mi – Sa 10.00 – 12.00 Uhr & 14.00 – 18.00 Uhr
So 14.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
3,00 €, ermäßigt 1,50 €, Kinder bis 16 Jahre
kostenlos
Auberge L’père Jean et l’Escagotière
Cyril et Sibylle Serafin
Le Bourg
58370 Onlay
Telefon: +33 (0)3 86 84 23 39
Bibracte
Musée de la Civilisation Celtique
de Bibracte
71990 Saint-Léger-sous-Beuvray
Telefon: +33 (0)3 85 86 52 35
www.bibracte.fr
Öffnungszeiten
Vom 15.03. bis 16.11. täglich 10.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
Führung durch die archäologische Stätte,
Dauerausstellung mit Audioguide und
Besuch der Wechselausstellungen 9,50 €,
ermäßigt 7,25 €.
Nur die Ausstellung 5,75 €, ermäßigt 4,25 €.
Der Zugang zur archäologischen Stätte
ohne Führung ist kostenlos.
Guédelon
Chantier médiéval de Guédelon
89520 Treigny
Telefon: +33 (0)3 86 45 66 66
www.guedelon.fr
Eintrittspreise
9,00 €, Kinder 7,00 €
Öffnungszeiten
September
Mo, Di, Do, Fr 10.00 – 17.30 Uhr
Sa & So 10.00 – 18.00 Uhr
Oktober
Do – Di 10.00 – 17.30 Uhr
Anreise
Die Baustelle von Guédelon befindet
sich westlich der D955 zwischen Saint-
Amand-en-Puisaye und Saint-Sauveur-en-
Puisaye und ist von der Landstraße aus
ausgeschildert.
42 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

A4 / E50
A26 / E17
A5 / E17 - E54
A31/ E21
A6
A 31
A77
A 38
A 36
A 39
A 6
A71
A42
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 43

Kulturschock
Liebgemeinte Ohrfeigen
Zugegeben, als Hamburger genießt man nicht den Ruf,
ein aufgeschlossener und zuvorkommend-höflicher
Mensch zu sein. Dass der Hamburger diesen Ruf zu
Unrecht hat und dass seine Freundlichkeit als solche von seinen
(Lands-)leuten nicht immer erkannt wird, daran habe ich
mich gewöhnt. Von diesen regionalen Unterschieden in
Deutschland nämlich einmal abgesehen, hielt ich mich immer
für einen höflichen und freundlichen Menschen. Bis ich nach
Frankreich zog. Von da an kam ich mir vor wie ein mürrischer
Stiesel, der seine Mitmenschen ständig vor den Kopf stößt.
Dass einen die Verkäuferinnen in Frankreich wortreich
und höflich nach dem Begehr fragen, dass sie beim Verpacken
der Ware noch ein bisschen schwatzen und dass sie
einen mit den besten Wünschen für den Tag verabschieden
– das ist überall bekannt und schon beinahe sprichwörtlich.
Dass die französische Höflichkeit über dieses kundenfreundliche
Verhalten noch weit hinausgeht, habe ich erst langsam
begriffen.
Dabei war das erste, was ich lernen musste, die Tatsache,
dass ein einfaches « non » als Antwort auf eine einfache Frage
für einen Franzosen nicht genügt. Man sagt nicht « non »,
wenn man auf der Straße gefragt wird, ob man eine Zigarette
habe. Nein, man bleibt stehen, man bedauert, dass man
keine Zigaretten hat, man entschuldigt sich, dass man nicht
helfen könne, und man wünscht wortreich einen guten Tag.
All das ist in meinem – durchaus freundlichen – « non » enthalten.
Dachte ich jedenfalls. Das entsetzte Gesicht meines
Gegenübers sagte mir aber stets etwas Anderes.
Anfangs beachtete ich diese Reaktionen meiner Gesprächpartner
nicht weiter und bemerkte nur manchmal mit
Verwunderung, dass einige beinahe gekränkt reagierten und
sich – in aller Höflichkeit selbstverständlich – zurückzogen.
Bis mir eine Situation vor Augen führte, was ich mit meinem
deutschen « non » eigentlich anrichtete.
Ich ging mit einem Bekannten, einem Franzosen, durch
die Stadt, wo an diesem Tag unzählige in bunte Kostüme
verkleidete Studenten Kunststückchen machten und die
Passanten um Geld baten. Mein Begleiter erklärte mir, dass
es Tradition hier sei, für die Jahresabschlussfeier der Studenten
die Bevölkerung zu Spenden aufzurufen. Die Leute
waren auch ganz offen und ich sah viele, die bereitwillig ihre
Geldbörse zückten. Auch wir waren schon einige Male angesprochen
worden und hatten ein bisschen Kleingeld gegeben.
Nun kam wieder ein junger Mann und bat um eine Spende.
Mein Begleiter erklärte ihm wortreich, dass wir schon einiges
gespendet hätten, dass wir jetzt kein Kleingeld mehr hätten,
dass er ihnen noch viel Erfolg wünsche und einen schönen
Tag, eine schöne Feier und überhaupt ein schönes Leben und
so weiter. Der junge Mann bedankte sich ebenso wortreich
und wendete sich dann an mich: « Möchten Sie etwas spenden?
» In bestem Gewissen, dass mein Begleiter längst alles
gesagt hatte, was zu sagen war, schüttelte ich freundlich den
Kopf und sagte nur… « Non! ». Und das saß. Der arme Student
schaute mich mit großen Augen an, machte entsetzt einen
Schritt zurück, drehte sich wortlos um und verschwand.
Mein « Non! » muss wie eine Ohrfeige gewirkt haben.
Seitdem achtete ich darauf und tatsächlich: Die Bettler,
die Leute, die nach einer Zigarette oder nach dem Weg fragten,
und denen ich nur ein kurzes « non » entgegenbrachte,
schauten mich alle irritiert an und wendeten sich schnell ab.
Ich stellte fest, dass ich durch Frankreich lief und dabei ständig
Ohrfeigen verteilte.
Es brauchte nicht lange, um mich an die vielen Worte des
Neinsagens zu gewöhnen. Schließlich machten auch meine
Sprachkenntnisse einige Fortschritte und so wurde aus meinem
kurzen, knappen und sehr deutschen « nein » ein etwa
einminütiges und sehr französisches « non ». Und tatsächlich,
der Redeschwall, den ich da leistete, hatte auch etwas angenehm
Kommunikatives.
Dabei wunderte mich immer, dass auch die jungen Leute
diese Art von Höflichkeit an den Tag legten. Auch die ach
so coolen Teenager antworteten so ausführlich und höflich
auf eine Frage nach dem Weg, dass ich mir die Augen reiben
musste. War das denn die Möglichkeit? Wenn ich da an die
maulfaulen Kids in der Hamburger U-Bahn dachte!
Die größten Momente französischer Höflichkeit blieben
aber immer die kleinen Alltagssituationen, in denen ich aus
Versehen Leute anrempelte. Ein sofortiges « Oh Pardon! »
war mir garantiert. Wohlgemerkt, ich war derjenige, der die
anderen angestoßen hatte! Mit Verblüffung stellte ich fest,
dass dieses zuvorkommende Verhalten die Regel und nicht
die Ausnahme war. Stieß ich jemanden mit meinem Einkaufswagen
an, berührte ich jemanden mit dem Ellbogen,
rempelte ich jemanden mit meiner Einkaufstasche an – immer
bekam ich ein erschrecktes « Pardon! » zu hören und einen
besorgten Blick, ob mir denn nichts geschehen sei. Diese
Eigenheit der Franzosen hat mich immer sehr fasziniert
und ich begann sie mit der Zeit zu übernehmen. Manchmal
machte ich sie mir auch zunutze. In Zeiten, in denen ich
mich als Ausländer in Frankreich fremd und alleine fühlte
und unter einer Art Heimweh litt, habe ich manchmal mit
Absicht jemanden leicht angerempelt, mit dem Einkaufswagen
zum Beispiel, und erfreute mich der sofortigen, wenn
auch kurzen Aufmerksamkeit, die mir geschenkt wurde. Das
Heimweh wurde dadurch gleich gelindert – wenn auch ganz
sicher nicht das nach der deutschen Höflichkeit.
44 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war
eine Reminiszenz an das Werbeplakat
« Dunes Beach » aus dem Jahre 1925
vom Künstler Urgelles. Und dieses Mal?
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 45

Frankreich Heute Umweltschutz
Prämiensystem löst Ökoboom
beim Autokauf aus
Bonus-Malus, so heißt das neue Prämiensystem, das Anfang des Jahres von der
französischen Regierung ins Leben gerufen wurde und den Kauf sparsamer und
damit umweltschonender Autos fördern soll. Diese Maßnahme zur Reduzierung des
CO 2
-Ausstoßes hat inzwischen die Kaufgewohnheiten der Franzosen geradezu
revolutioniert. Kleine Autos sind so gefragt wie noch nie, während die großen
Spritfresser zu Ladenhütern werden. Wegen des durchschlagenden Erfolgs wird
inzwischen die Ausweitung des Prinzips auf andere Produktgruppen diskutiert.
Natürlich achte ich auf die Informationsplaketten.
Lieber bekomme ich eine Prämie von 1.000 Euro,
« anstatt eine Abgabe von 2.600 Euro zahlen zu
müssen », erzählt Gérard, der sich an diesem Samstag im
August in einem großen Autohaus am Rande von Paris
nach seinem neuen Wunschauto umschaut. « Mein jetziges
Auto ist noch sehr gut. Aber unsere Familie ist größer geworden,
so dass wir nun auch ein geräumigeres Fahrzeug
benötigen. Eigentlich wollte ich erst nächstes Jahr ein neues
Auto kaufen. Aber mit der Prämie haben wir die Entscheidung
vorgezogen. »
Eine Aussage, wie man sie letzter Zeit oft bei französischen
Autohändlern hört. Denn seit Anfang des Jahres
hat sich etwas verändert im Land. Natürlich unternehmen
die Fahrzeughersteller unverändert alles, um ihre Modelle
in den Schauräumen möglichst gekonnt in Szene zu setzen.
Doch seit ein paar Monaten sind sie auch dazu verpflichtet,
ein kleines Etikett anzubringen, das Auskunft über den
Verbrauch, den CO 2
-Ausstoß und vor allem die Frage gibt,
ob der Käufer mit einer Prämienzahlung vom Staat (Bonus)
rechnen darf oder im Gegenteil eine Abgabe (Malus) beim
Erwerb zahlen muss.
46 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Denn je nach Umweltverträglichkeit eines Fahrzeugs
kann dies einen signifikanten Einfluss auf den real zu zahlenden
Anschaffungspreis haben. So erhalten Käufer « sauberer
» Autos, also Autos, die weniger als 130 Gramm CO 2
pro Kilometer ausstoßen, zwischen 200 und 1.000 Euro
des Kaufpreises vom Staat zurück. Entscheiden sich Autokäufer
dagegen für ein weniger verbrauchsarmes Modell
(ab 250 Gramm CO 2
pro Kilometer), müssen sie eine Art
Strafabgabe in Höhe von 200 bis 2.600 Euro an den Staat
entrichten.
So sollen die Franzosen zum Kauf sparsamer Autos
animiert werden. Und: Es funktioniert. Gérard ist an diesem
Sonnabend nicht der einzige, der auf die Verbrauchsangaben
achtet. « Manchmal fragt man sich fast schon, ob
die Kunden überhaupt noch an den Eigenschaften eines
bestimmten Modells interessiert sind oder nur noch den
Bonus-Malus im Kopf haben », meint David, einer der Verkäufer.
« Manche kommen sogar mit dem Wunsch hierher,
eine große Luxuslimousine zu kaufen, um schließlich ein
viel kleineres Auto zu bestellen – überglücklich, 1.000 Euro
vom Staat zu erhalten. Das Verhalten ist manchmal schwer
nachzuvollziehen. »
Der Erfolg dieser von der Regierung eingeführten
Maßnahme ist jedenfalls unstrittig. Die Bonus-Malus-
Regelung hat den französischen Automarkt nachhaltig
verändert, ja sogar beflügelt. Denn obwohl die Benzinpreise
an den Zapfsäulen des Landes von einem Rekord
zum nächsten jagen und die Menschen sich allgemein
über eine schrumpfende Kaufkraft beklagen, sind die
Autoverkäufe in den ersten sechs Monaten des Jahres
um beachtliche 4,6 Prozent gestiegen. Dies ist umso erstaunlicher,
da die Verkäufe europaweit in diesem Zeitraum
zurückgingen. Der positive Nebeneffekt dabei ist,
dass sich der Fuhrpark des Landes verjüngt und somit
insgesamt umweltfreundlicher wird.
Aber natürlich profitieren nicht alle Automarken gleichermaßen
von diesem unerwarteten Autoboom. Während
die Franzosen nun wie verrückt umweltschonende
Autos, meist eher kleine Modelle, nachfragen (ein Plus
von 15 Prozent im ersten Halbjahr), gehen die Umsätze
der Hersteller großer Luxuslimousinen oder Geländewagen
drastisch zurück. Inzwischen beträgt der Anteil von
Kleinwagen am Automarkt ganze 50 Prozent. 2007 waren
es noch 44,7 Prozent, 2006 lediglich 41,8 Prozent. Es
existiert also ein echter Trend zu umweltfreundlicheren
Fahrzeugen, zu dem das neue Prämiensystem einen entscheidenden
Beitrag leistet.
Pascal, seit 15 Jahren Verkäufer in einem Autohaus, das
sich auf Geländewagen spezialisiert hat, kann sich deshalb
auch wenig begeistern: « Es ist ganz einfach: Heute kommen
quasi keine Neugierigen mehr zu uns, die sich vielleicht
für einem SUV begeistern könnten. Wer nun noch zu
uns kommt, will auf alle Fälle und unter allen Umständen
einen Geländewagen besitzen. Die Unentschlossenen kommen
erst gar nicht mehr. » Da verwundert es nicht, dass die
Verkaufszahlen von Geländewagen landesweit um rund 20
Prozent eingebrochen sind, die von Großraumlimousinen
gar um 40 Prozent.
Die Automobilhersteller haben längst begriffen, dass
sie sich diesem neuen Trend nicht entziehen können und
bringen neue Techniken der Schadstoffreduzierung auf den
Markt. Manch einer fragt sich dabei, warum diese Innovationen
so lange auf sich warten ließen und nicht schon längst
marktreif entwickelt wurden, derart überschlagen sich die
Anbieter mit Neuigkeiten. Andere Hersteller versuchen ihre
Kunden dadurch zu halten, dass sie Zusatzausstattungen im
Wert der Strafabgabe kostenlos anbieten. Kein Zweifel, die
Branche ist in Bewegung geraten und gerade die Produzenten
großer Fahrzeuge müssen sich etwas einfallen lassen.
Für die französischen Autohersteller stellt sich die Einführung
des Prämiensystems eher vorteilhaft dar. Renault,
Peugeot und Citroën sind traditionell gut im Klein- und
Mittelklassewagensegment aufgestellt. Die Modelle halten
den neuen Herausforderungen stand und werden von
den Franzosen gemocht. So konnten die drei Automarken
ihren Marktanteil in wenigen Monaten von 53,4 auf 53,9
Prozent steigern. Dies mag auf den ersten Blick nicht viel
sein, ist in einem hart umkämpften Marktumfeld aber beachtlich.
Die Bonus-Malus-Regelung scheint in Frankreich also
nur Positives zu bewirken. Fast, denn es gibt auch einen
Verlierer der ganzen Reform: den Finanzminister. Denn
das Prämiensystem hat seinen Preis: fast 200 Millionen
Euro. Ursprünglich sollten sich die Abgaben und die Prämien
eigentlich ausgleichen, die Reform für den Staat also
finanzpolitisch neutral bleiben. Dabei wurde wohl die Flexibilität
im Kaufverhalten der Franzosen unterschätzt. Die
Malus-Zahlungen reichen bei weitem nicht aus, um die
Prämien zu finanzieren. Der Budgetminister Eric Woerth
gab deshalb zu verstehen, dass « die positive Neuigkeit für
die Umwelt keine gute Neuigkeit für den Haushalt » sei.
Die Regierung ist also zum Handeln gezwungen. Man
will nun die Abgaben für durstige Autos weiter verschärfen.
Neben der Einmalzahlung beim Kauf des Fahrzeugs
soll ab dem 1. Januar 2009 bei diesen Modellen auch eine
jährliche Abgabe auf die erhöhten Abgase erhoben werden,
die ungefähr zehn Prozent der Einmalzahlung entspricht.
Liebhaber großer Spritfresser werden in Zukunft also regelmäßig
zur Kasse gebeten. Der Staat hofft, damit doch
noch das gewünschte Gleichgewicht zwischen Ausgaben
und Einnahmen zu erzielen. Voraussetzung ist aber, dass
genügend Franzosen zukünftig überhaupt noch diese Modelle
nachfragen werden.
Der Erfolg der Bonus-Malus-Regelung beim Autokauf
führt inzwischen dazu, dass der Umweltminister Jean-
Louis Borloo laut darüber nachdenkt, diese Maßnahme auf
andere Produkte auszuweiten. Von 2009 an könnten weitere
20 Produktfamilien dieser Regelung unterworfen werden,
beispielsweise der Markt der Haushaltsgeräte. Vielleicht
gibt es bald also eine Prämie vom Staat für den Kauf eines
energiesparenden Geschirrspülers oder Kühlschranks. Die
Umwelt würde es freuen.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 47

Frankreich Heute Reform der Streitkräfte
Reform der Streitkräfte
Ein Truppenabzug, der schmerzt
Schon seit einigen Monaten sollte die Reform verkündet werden. Diesen Sommer war es dann
endlich soweit: Der Premierminister François Fillon und der Verteidigungsminister Hervé Morin
präsentierten ihren Plan zur Modernisierung der Streitkräfte, der vor allem zahlreiche Standortschließungen
sowie der Wegfall von mehr als 50.000 Arbeitsplätzen zur Folge hat.
Eine Nachricht, die für manche Regionen schwerwiegende wirtschaftliche Konsequenzen
befürchten lässt und bei Lokalpolitikern für Unruhe sorgt.
Es muss getan werden.
Wir werden nicht davor
« zurückweichen. » Mit
diesen Worten kommentiert
Nicolas Sarkozy den Plan zur
Modernisierung der Streitkräfte.
Die Reform gehört zu den
großen Vorhaben, die der französische
Staatspräsident in seiner
Amtszeit über die Bühne
bringen will, selbst wenn es sich
um eine unpopuläre Maßnahme
handelt. Dabei kommt ein solcher
Schritt nicht wirklich
überraschend. Seit Jahrzehnten
erklären Frankreichs Politiker,
dass die Streitkräfte in der aktuellen
Aufstellung nicht mehr
den heutigen Ansprüchen gerecht
werden und dass eine Reform
dringend notwendig sei.
Nur ist seitdem wenig passiert.
So entspricht die territoriale
Aufteilung der Truppen
nicht mehr den militärischen
Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts.
Die große Anzahl von
Kasernen im Nordosten des
Landes spiegelt noch immer
die Zeit des Kalten Krieges,
ja gar die Verhältnisse von
1870/71 wider. Außerdem
verteilen sich die Streitkräfte
auf zu viele Standorte, nämlich
auf 471 Kommunen. Dies
ist nicht nur wenig praktisch,
sondern belastet auch emp-
48 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

findlich den Verteidigungshaushalt. Darüber hinaus
korrespondiert eine derartige Präsenz in der Fläche nicht
mehr mit den sicherheitspolitischen Herausforderungen
von heute.
Äußerst problematisch gestaltet sich bei der verkündeten
Reform aber, dass Stützpunkte nicht nur eine militärische,
sondern auch eine stark wirtschaftliche Funktion
innehaben. Ganze Landstriche profitieren von der Anwesenheit
der Truppen. Nicht selten ist das lokale Wirtschaftsleben
völlig darauf ausgerichtet. Gerade in strukturschwachen
Regionen sind die Kasernen oftmals der
wichtigste Arbeitgeber bzw. Auftragsgeber für das heimische
Gewerbe. Eine Verringerung der Arbeitsplätze oder
gar eine Schließung hätte geradezu katastrophale Auswirkungen.
Dies trifft insbesondere auf einige Departements
im Nordosten Frankreichs zu, wie Marne, Moselle, Nord
oder Meurthe-et-Moselle. Es sind aber logischerweise genau
diese Ecken des Landes,
die von der geplanten Reform
besonders betroffen sind.
Zudem macht die Regierung
keine halben Sachen: So
sollen 82 Stützpunkte ganz
geschlossen und weitere 33 verlegt
werden. Von den jetzigen
320.000 Arbeitsplätzen (ohne
Gendarmerie) sollen 54.000
wegfallen. Am stärksten betroffen
sind die Landstreitkräfte,
die 20 ihrer Regimenter und
Bataillone verlieren. Bei der
Luftwaffe werden elf Basen geschlossen,
bei der Marine dagegen
nur eine. Außerdem soll
die territoriale Verteilung modifiziert
werden. Bis zum Jahre
2014 sollen 65 Regimenter und
Stützpunkte so zusammengelegt
bzw. verstärkt werden, dass
sie auf eine erforderliche Größe
wachsen.
Selbst sehr renommierte
Einheiten wie die deutschfranzösische
Brigade sind vor
den kommenden Einschnitten
nicht sicher. So heißt es in
dem von der Regierung vorgestellten
Plan: « Die Zukunft
der beiden französischen Regimenter
der deutsch-französischen
Brigade wird gerade
gemeinsam mit der deutschen
Regierung untersucht. Eine
Entscheidung hierzu wird in
den kommenden Monaten
fallen. » Die Zeit großer symbolhafter
Gesten scheint unter Umständen zu Ende zu
gehen.
Bei all diesen Neuerungen verwundert es wenig, dass
sich einige Lokalpolitiker in einer sehr schwierigen Situation
befinden. Richard Lioger, erster Stellvertreter des
Bürgermeisters von Metz und Mitglied der Sozialistischen
Partei, sieht in der Reform eine « totale Katastrophe für
seine Stadt und den ganzen Großraum. Die Streichungen
betreffen 8.000 Personen, was einen wirtschaftlichen Verlust
von rund 100 Millionen Euro für die Gemeinschaft bedeutet.
» Ähnlich reagiert auch sein Parteigenosse Jean-Jack
Queyranne, Präsident des Conseil Régional der Region
Rhône-Alpes. In seinem Gebiet wird 2011 die Gebirgsjägereinheit
von Bourg-Saint-Maurice aufgelöst, die heute noch
mehr als 1.000 Soldaten umfasst.
Doch für den Premierminister ist die Lage eindeutig:
« Die Rolle der Armee ist es nicht, als Strukturmaßnahme
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 49

Frankreich Heute Reform der Streitkräfte
zu dienen. Die lokalen Abgeordneten
müssen zwischen
dem kommunalen und dem
generellen Interesse unterscheiden.
» Die Regierung meint es
mit der Umsetzung der Reform
also ernst. Widerspruch scheint
zwecklos.
Und dennoch wankt die
Standfestigkeit der Verantwortlichen
manchmal. In
Dieuze im Departement Moselle
soll das 13. Regiment der
Fallschirmjäger geschlossen,
913 Soldaten nach Bordeaux
verlegt werden. Doch dies
mobilisierte die lokalen Abgeordneten,
die allesamt – egal
ob links oder rechts – mit
ihrem Rücktritt drohten und
zur Demonstration nach Paris
fuhren. Ihr Protest hatte
Erfolg: Zwar werden die Fallschirmjäger
abgezogen, als
Ersatz kommen aber 300 neue
Soldaten und einige hundert
Auszubildende. Dies wird jedoch
sicherlich ein Einzelfall
bleiben, ansonsten würde die
gesamte Reform unterlaufen
und ihren Sinn verlieren.
Um den allgemeinen Zorn
abzumildern, werden die Kasernenschließungen
von Ausgleichsmaßnahmen
begleitet.
320 Millionen Euro stehen
dafür von 2009 bis 2015 zur
Verfügung, mit denen wirtschaftliche
Impulse in den betroffenen
Regionen gesetzt und die Bevölkerung beruhigt
werden sollen. Außerdem wird es steuerliche Anreize für
die Umgestaltung von verlassenen Militärflächen geben,
wodurch man auf die Ansiedlung neuer Betriebe oder auf
andere Aktivitäten hofft.
Auf dem Papier gibt es also Maßnahmen, die die Folgen
für die Kommunen mildern. Doch die Lokalpolitiker
und Einwohner bleiben skeptisch. Was bedeuten schon
320 Millionen Euro für das gesamte Land, Überseegebiete
eingeschlossen? Bezweifelt wird auch, dass sich trotz fiskalischer
Anreize neue Arbeitgeber ansiedeln lassen, zumal
die Gebiete ohne große Investitionen meist wenig für eine
privatwirtschaftliche Nutzung geeignet sind und abseits der
großen Ballungszentren und Warenströme liegen.
Hinzu kommt, dass dieser Reform bereits die massenweise
Schließung von Gerichten und Krankenhäusern in
ländlichen Gebieten vorangegangen ist, immer unter dem
gleichen Schlagwort: die « Modernisierung des Landes ».
Viele sehen darin inzwischen aber weniger eine Modernisierung
als vielmehr ein Austrocknen der ländlichen Räume.
Für einige Kommunen wird die Situation sogar mehr
als kritisch. So musste die Kleinstadt Joigny im Departement
Yonne mit ihren 11.000 Einwohnern mit ansehen,
wie zunächst das örtliche Amtsgericht, dann das Tribunal
de Commerce und schließlich das Krankenhaus geschlossen
wurde. Nun soll noch die Militäreinheit in der Kommune
mit 410 Soldaten und Zivilangestellten verschwinden. Mit
ihren Familien sind rund 1.200 Menschen davon betroffen,
also über zehn Prozent der Bevölkerung.
Doch trotz vieler offener Fragen versucht die Regierung
vor allem eines: zu beruhigen und auf die Notwendigkeit
der Reform hinzuweisen. Eines ist aber auch sicher: Die
Reform wird noch lange von sich reden machen und einigen
Streit verursachen.
50 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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Dies ist ein Angebot der Globus Medien GmbH, Amtsgericht Charlottenburg HRB 114411B, Geschäftsführer: Markus Harnau.
Abo-Vertrieb: interabo Betreuungs-GmbH, Amtsgericht Hamburg HRB 35763, Geschäftsführer: Uwe Flashaar.

Frankreich Heute Tuilerien
Die Tuilerien
Paris träumt vom Wiederaufbau
seines alten Stadtpalastes
Es hört sich nach einem Aprilscherz an und würde nicht weniger bedeuten als die
komplette Umgestaltung eines der meistbesuchten Stadtviertel von ganz Frankreich:
der Wiederaufbau des im 19. Jahrhundert zerstörten Teils der Tuilerien. Zwischen dem
Louvre, dem Arc de Triomphe, den Champs-Elysées und dem Obelisken der Place
de la Concorde würde eine fast mythische Blickflucht verbaut, die inzwischen
Wahrzeichen von Paris geworden ist. Doch was sich wie ein Aprilscherz anhört,
präzisiert sich mit den Jahren und löst eine Debatte über das Für und Wider aus.
Eine Bestandsaufnahme, was von diesem unglaublichen Projekt vielleicht eines
Tages realisiert werden könnte.
52 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Das Tuilerien-Palais würde den Louvre-Komplex wieder zu einem Karree verschließen.
22. Mai 1871: Die Tuilerien in Flammen. Die Ruine wurde später abgerissen.
Der Wiederaufbau der Tuilerien?
Diesem Stadtpalast, der
einst mit den Flügeln des
Louvre zu einem riesigen Karree vereint
war und dessen Name heute nur
noch der Park vor dem Louvre trägt?
Fragt man die Pariser nach ihrer Meinung
dazu, haben die meisten davon
noch nichts gehört. Für sie sind die Tuilerien
eine Art Mythos im Herzen der
Hauptstadt. Eine Umgestaltung des historischen
Areals käme überhaupt nicht
in Frage, nicht einmal ein Nachdenken
darüber. Schon Präsident Mitterrand
hatte 1989 große Schwierigkeiten, die
Pariser vom Neubau des Eingangsbereiches
des Louvre zu überzeugen, wofür
der chinesisch-amerikanische Architekt
leoh Ming Pei die heutige Glaspyramide
entworfen hatte. Nicht wenige empfanden
diese Pläne als Skandal und konnten
sich nicht vorstellen, die historischen
Gebäude mit moderner Architektur zu
verbinden. Heute ist die Pyramide längst
von allen anerkannt und niemand würde
sie mehr in Frage stellen. Sie ist mittlerweile
genauso Wahrzeichen von Paris
wie der Louvre selbst. Trotzdem ist eines
sicher: Die Pariser werden sich kaum
mit einem Umbau ihres gewohnten
Stadtbildes anfreunden wollen.
Das Palais des Tuileries war, nachdem
es zunächst als Einzelgebäude
geplant und später durch Flügelbauten
mit dem Louvre verbunden wurde,
eines der zentralen Staatsgebäude in
der französischen Geschichte. Seine
Errichtung, begonnen im Jahre 1564,
erlaubte dem sich herausbildenden
zentralistischen Staat die Konzentration
aller Regierungsgewalt in einem
zentralen Gebäude. Von Ludwig XVI.
bis Napoleon III. haben alle politischen
Regime zwischen 1789 und 1870
in den Tuilerien ihren Sitz gehabt.
Heinrich IV., Ludwig XIV. und selbst
noch Napoleon III. im 19. Jahrhundert
lebten sogar in dem Palast. Diese Kontinuität
wurde im Mai 1871 brutal unterbrochen,
als in den blutigen Tagen
der Pariser Kommune Aufständische
gegen die Regierung opponierten. In
Paris wie in vielen anderen Städten des
Landes, in Limoges, Toulouse, Grenoble,
Lyon und Marseille stritt man
für politische Selbstverwaltung, worauf
die Zentralregierung mit Härte
reagierte. In den Wirren der Ereignisse
wurden die Symbole der verhassten
Staatsgewalt zur Zielscheibe der Wut:
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 53

Frankreich Heute Tuilerien
das Palais des Tuileries, der Justizpalast
und das Rathaus gingen in Flammen
auf.
Die Tuilerien traf es am 22. Mai
1871. Kommunarden bestrichen die
Mauern mit Petroleum, Schießpulver
und Teer und entzündeten mit dem
explosiven Gemisch ein Feuer, das
einen großen Teil des Gebäudekomplexes
zerstörte. Einige Brandsätze
wurden selbst in den Salons des Palastes
gelegt, damit das Feuer auch ganze
Arbeit leisten würde. Noch heute ist
nicht ganz klar, ob es sich bei diesen
Ereignissen um die überstürzte Tat
einiger versprengter Kommunarden
oder um die kollektive Entscheidung
der Revolutionsführung handelte.
Sicher ist nur: Nach drei Tagen Flammenherrschaft
war ein großer Teil
des Palastes abgebrannt, mehr als 266
Quadratmeter Fassade waren vernichtet,
darunter der Pavillon de Flore an
der Seine-Seite und der Pavillon de
Marsan an der Rue de Rivoli. Vom
berühmten Gebäude war nur noch der
Louvre übrig geblieben.
Schon 1872 zirkulierte eine Petition,
in der der Wiederaufbau des
Tuilerien-Palastes gefordert wurde.
Zehn Jahre später setzte sich Jules Ferry,
Minister für Bildung und Kunst,
Sonnenbaden in den Tuilerien.
ernsthaft vor dem Senat für einen
Abriss der Brandruinen und einen
Wiederaufbau ein. Doch Jules Ferry
blieb nicht genügend Zeit, das Projekt
zu einem guten Ende zu führen, und
so verschwanden die Pläne wieder in
den Schubladen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg ist der Wiederaufbau
mehrere Male diskutiert worden, und
auch General de Gaulle befasste sich
mit der Idee. Aber erst der Präsident
der Nationalversammlung, Philippe
Séguin, studierte 1994 die Vorschläge
genauer und im Jahr 2002 war es der
Kulturminister Jean-Jacques Aillagon,
der sich sehr interessiert zeigte. Durch
seine Initiative wurde im Journal Officiel
de la République (dt. Amtliches
Anzeigenblatt) die Bildung einer Untersuchungskommission
bekannt gegeben.
Damit wurde die Sache zu einem
offiziellen Vorgang. Diese Kommission
übergab 2007 dem Kulturministerium
ihren Bericht – und befürwortete das
Projekt.
Besonders ein Mann streitet seit
langem mit besonderem Einsatz für die
Restaurierung der Tuilerien und glaubt
mehr daran als jeder andere. Alain
Boumier, pensionierter Bauingenieur,
kämpft als Liebhaber des Empire-Stils
seit 15 Jahren für das Projekt, zuletzt
als Vorsitzender des Nationalen Komitees
zum Wiederaufbau der Tuilerien.
Für ihn ist ganz klar: « Man kann die
französische Geschichte ohne die Tuilerien
nicht begreifen. » Deswegen ist
es für ihn auch undenkbar, dass die
Französische Republik sein Engagement
nicht würdigen und den Palast
nicht wieder in seinen ursprünglichen
Zustand versetzen könne.
Zu einer Zeit, als sich jedermann
mit dem Zustand
der Tuilerien abgefunden
hatte und keiner mehr an
einen Wiederaufbau dachte,
begann er mit einem
unermüdlichen Eifer, der
einen jeden Lobbyisten
zur Ehre gereicht hätte,
die zuständigen Stellen
von der Notwendigkeit des
Projektes zu überzeugen.
Im Jahr 2005 gründete er
das Komitee zum Wiederaufbau
der Tuilerien, unterstützt durch
die Académie du Second Empire, eine
reichlich traditionell-konservative Gelehrtenvereinigung,
die man in Frankreich
eher zum Kreise der (immer noch
existierenden) Royalisten zählt. Fragt
man Alain Boumier danach, sagt er
von sich, er sei weder royaliste noch
bonarpartiste (Republikaner), sondern
einfach Franzose und er zitiert gerne
den Schriftsteller Maurice Druon,
Mitglied der Académie Francaise: « Es
handelt sich hier nicht um eine Frage
von Parteien, sondern um eine Frage
des Vaterlands » (Im Französischen ein
Wortspiel: parti versus patrie).
Doch die Pariser wissen von alledem
nichts. Die ganzen Diskussionen
fanden sozusagen hinter ihren Rücken
statt, hinter verschlossenen Türen, in
den Sphären der hohen Beamtenapparate,
die dem Blick der Öffentlichkeit
meist verschlossen bleiben – oder für
die sich die Öffentlichkeit selten interessiert.
Das Projekt des Tuilerien-Wiederaufbaus
entbehrt nicht einer gewissen
Ähnlichkeit mit den Vorgängen um
den Wiederaufbau des Stadtschlosses
in Berlin. Beide Gebäude liegen in den
historischen Zentren der Hauptstädte,
beide haben eine große historische
Bedeutung und beide haben große
stadtplanerische Konsequenzen. Die
Zeitschrift Le Devoir aus Québec
schrieb dazu kürzlich: « Das Palais
des Tuileries würde das Karree des
Louvre wieder verschließen und somit
den Blick vom Louvre auf die
Champs-Elysées. Das Berliner Stadtschloss
beeinflusst in ähnlicher Weise
die Achse Brandenburger Tor - Unter
den Linden. » Beide Projekte griffen
in heutige Stadtlandschaften ein, aber
beide rekonstruierten auch gleichzeitig
ihre historischen Wurzeln.
Der Vorsitzende des Fördervereins
zum Wiederaufbau des Berliner Stadtschlosses,
Wilhelm Boddien, auch
er eher für konservative Äußerungen
bekannt, ist engagierter Befürworter
der Rekonstruktion der Tuilerien. Für
ihn bedeutet der Wiederaufbau des
Berliner Stadtschlosses und der Pariser
Tuilerien einen « großen symbolischen
und spektakulären Akt der Wiederaneignung
des historischen und kulturellen
Raums in Europa. » Alain Boumier
würde sich sicher nicht anders ausdrücken.
Die beiden Männer ähneln
sich nicht nur in ihren Meinungen,
sondern auch in ihrem unnachgiebigen
Engagement. Allerdings war nur der
Berliner, bis heute jedenfalls, darin
erfolgreich.
54 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Am Anfang sahen viele in Alain
Boumier einen um sich selbst kreisenden,
in die Geschichte vernarrten,
der auf seinem Spezialgebiet an einem
vollkommen utopischen Projekt laborierte,
das niemals verwirklicht werden
würde. Doch längst hat sich dieser
Blick auf Boumier geändert. Wenn
auch das Projekt noch immer verrückt
klingen mag, muss man doch zugeben,
dass der Mann eine kommunikative
Begabung hat und es ihm gelingt,
namhafte Unterstützer zu formieren.
Und die sind nicht die unbedeutendsten.
Neben Ministern, Botschaftern
und anderen hochrangigen Personen
aus Politik und Gesellschaft soll mittlerweile
sogar Alt-Präsident Jacques
Chirac das Projekt unterstützen. Neben
den Personen hängt der Erfolg
des Projektes aber vor allem am Geld.
Gelänge es dem Komitee, eine überzeugende
Finanzierung vorzulegen,
wäre schon viel gewonnen.
Für den Besitzer des Geländes,
den französischen Staat, steht es außer
Frage auch nur einen Cent für das
Projekt aufzuwenden. Die öffentlichen
Museen des Louvre und die Stadt Paris
zeigen sich in dieser Hinsicht nicht
weniger verschlossen. Die Sache ist
klar: Wenn überhaupt eine Rekonstruktion
der Tuilerien avisiert werden
sollte, dann nur mit privaten Geldern.
Denn ein Wiederaufbau der Tuilerien
würde teuer werden. Man schätzt
heute, dass das Projekt zwischen 300
und 500 Millionen Euro verschlingen
würde. Doch es sieht so aus, als
bräuchte es ganz andere Hindernisse,
um einen Mann wie Alain Boumier zu
stoppen. Nach seinen Angaben ist die
Finanzplanung bereits abgeschlossen.
Mit Hilfe nationaler und internationaler
Investoren und Sponsoren und
unter tätiger Mithilfe großzügiger
Mäzene. Während eines kürzlich
veranstalteten Symposiums, das das
Komitee zum Wiederaufbau der Tuilerien
veranstaltete, zeigte sich Boumier
siegesgewiss: « 350 Millionen Euro,
das ist nicht viel, wenn man bedenkt,
dass sie gerademal 24 Kilometern Autobahn
entsprechen. »
Boumier verweist gerne auf den
großen Vorteil, den die Realisierung
Nur das
Wie steht noch in Frage. Eines ist aber
heute schon sicher. Der Wiederaufbau
würde mit heutigen Baumaterialien
vorgenommen werden, auch Beton
wäre nicht ausgeschlossen. Die Fassade
aber würde sich vollkommen an
dem Zustand orientieren müssen, den
das Gebäude im Jahr 1871 hatte.
Einige sehen in dem Wiederaufbau
der Tuilerien ein willkommenes
Projekt, das Präsident Sarkozy zu « seinem
» großen Vorhaben werden lassen
könnte. So zum Beispiel Jean-François
Legaret, Bürgermeister des 1. Pariser
Arrondisments, auf dessen Territorium
sich der Louvre befindet. Es ist unter
französischen Präsidenten Tradition,
sich mit großartigen Bauwerken in
der Hauptstadt zu verewigen. Eine
sehr französische Eigenheit. Dennoch
scheint die derzeitige französische
Kulturministerin Christine Albanel
die Hoffnungen ein wenig dämpfen zu
wollen. Sie bekannte kürzlich, dass es
einige sehr dringende Restaurationsvorhaben
im französischen Kulturerbe
gebe und dass sie nicht glaube, « dass
das erste unter diesen Dringlichkeiten
der Wiederaufbau der Tuilerien sei. »
Man darf also erwarten, dass die
zahlreichen Touristen weiterhin vor der
Pyramide des Louvre und im Garten
der Tuilerien spazieren und dabei den
weiten Blick über die Champs-Elysées
hinüber zum Arc de Triomphe genießen
können. An klaren Tagen sogar
bis zum Arche de la Defense. Würde
des Projektes für den Staat hätte.
Dieser würde eine Fläche von 20.000
Quadratmetern gewinnen, die für eine
Erweiterung der Museen des Louvre
man ihnen erzählen, dass dieser unvergleichliche
Blick nach drei Jahren
Planungs- und vier Jahren Bauphase
verbaut sein würde, sie würden ungläu-
und für
ein großes
K o nf e -
r e n z -
z e n t r u m
g e n u t z t
w e r d e n
k ön n ten.
All das
m i t t e n
in Paris!
An Ideen
m a n g e l t
es nicht. Moderne Kunst vor dem Louvre.
big den Kopf schütteln. Und zu Recht.
Der Wiederaufbau der Tuilerien ist
eine Utopie. Aber wie in allen Utopien
steckt in ihr ein Fünkchen Realismus.
Berlin zeigt uns heute, was daraus alles
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Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 55

Leben in Frankreich
Was sollte man über Preisangaben
in Frankreich wissen?
Die Schuhe der Begierde sind im
Schau fenster nicht mit ihrem Kaufpreis
ausgezeichnet. Der am Regal
eines Supermarktes angezeigte Preis
eines Produktes entspricht nicht dem
an der Kasse verlangten. Oder eine
Quit tung für eine Dienstleistung weist
nur den Gesamtbetrag, nicht aber die
einzelnen Leistungen aus. Vorkommnisse,
die die meisten bereits einmal zu
Hause oder im Urlaub erlebt haben. In
Frankreich gelten jedoch gewisse Vorschriften
für die Angabe von Preisen,
deren Kenntnis sich manchmal als
nützlich erweisen kann.
Preisauszeichnungspflicht
Natürlich kann jeder französische
Unternehmer wie in allen Marktwirtschaften
die Preise für seine Produkte
und Dienstleistungen frei festsetzen.
Er ist aber verpflichtet, den Kunden
über den Preis zu informieren, und
zwar bevor dieser seinen Kaufentschluss
fasst. Dies beinhaltet auch,
dass der Preis einer Ware erkennbar
sein muss, ohne dass man dafür den
Verkäufer fragen, bzw. wenn die Ware
von außen sichtbar ist, dafür das Geschäft
betreten muss. Außerdem muss
der Preis in Euro als Bruttopreis, also
einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer,
angegeben werden. Ist eine
Ware mit zwei unterschiedlichen Preisen
versehen oder stimmt der an der
Kasse verlangte Betrag nicht mit dem
etikettierten überein, gilt üblicherweise
der günstigere Preis, außer wenn ein
Irrtum offensichtlich ist, beispielsweise
ein hochwertiger Fotoapparat nur 70
anstatt 700 Euro kosten soll.
Bestandteile der
Preisauszeichnung
In bestimmten Fällen reicht es
nicht aus, dass eine Ware mit einem
Preis versehen ist. Vielmehr kann es
notwendig sein, dass die Preisauszeichnung
weitere Merkmale aufweisen
muss. So müssen in Frankreich bei
vorver packten Waren (wie Lebens mittel)
neben dem Ver kaufspreis für ein
kon kretes Produkt auch die Grundprei
se angegeben werden, also der Preis
pro Kilogramm oder pro Liter. Sollen
Pro dukte in einem Bündel verkauft
wer den, muss der Preis für die einzelnen
Bestandteile erkennbar sein. Ist
die Lieferung einer Ware notwendig,
bei spiels weise bei Bestellungen übers
In ter net, muss der Anbieter den Kunden
ausreichend über eventuell dafür
anfallende Zusatzkosten informieren.
Preisauszeichnungen
bei Dienstleistungen
Bei Dienstleistungen ist ein Anbieter
verpflichtet, eine leicht erkennbare
und deutlich lesbare Aufstellung der
angebotenen Leistungen sowie deren
Preise im Kundenbereich anzubringen.
Einige Branchen sind zudem verpflichtet,
ihre Preise im Schaufenster
bzw. außerhalb der Geschäftsräume
auszuhängen. So zum Beispiel Friseure,
Reinigungen, Schuster, Restaurants
und andere. Verlangt ein Kunde einen
Kostenvoranschlag, etwa bei Handwerksbetrieben,
so darf dieser kostenpflichtig
sein. Der Preis dafür muss
aber im Vorfeld bekannt sein.
Aushändigung
einer Rechnung
Bei Dienstleistungen muss für alle
Leistungen, die den Wert von 15,24
Euro (einschließlich Mehrwertsteuer)
übersteigen, eine Rechnung ausgestellt
werden. Bei Leistungen unterhalb
dieses Betrages ist eine Rechnungsaushändigung
fakultativ, kann vom
Kunden aber verlangt werden. Zu den
Bestandteilen einer ordnungsgemäßen
Rechnung gehören die Anschrift des
Anbieters, der Name des Kunden, das
Leistungsdatum, die einzeln erbrachten
Leistungen mit Preisen sowie die
Mehrwertsteuer.
Sonderangebote
Sonderangebote sind meist durch
be son dere Hinweise kenntlich gemacht.
Oft werden alte Preisetiketten
wer be wirksam mit den gesenkten
Preisen überklebt. Außer bei Ausverkäufen
(bei spiels weise dem Sommerschlussverkauf)
und Räumungsverkäufen
müs sen Produkte, die in der
Werbung als Sonderangebot angepriesen
werden, grund sätzlich während
der ganzen Ak tionszeit erhältlich
sein. Ist die Ware ausverkauft,
ist der Anbieter verpflichtet, die Produkte
zum angekündigten Preis zu
beschaffen bzw. die Werbeaktion zu
beenden. So darf ein Händler zum
Beispiel nicht mit Sonderangeboten
am Schaufenster werben, wenn er im
Ladeninneren die Ware nicht mehr
in einem ausreichenden Maß vorrätig
hält. Die Kunden dürfen nicht
mit falschen Versprechungen in den
Laden gelockt werden.
Anzahlungen und
Stornogebühren
Es ist möglich, dass man bei
der Bestellung einer Ware um eine
Anzahlung gebeten wird. Dies wird
üblicherweise auf der Rechnung vermerkt.
Hat man eine Anzahlung getätigt,
kann man sich danach allerdings
nicht mehr vom Kaufvertrag lossagen.
Der Kunde ist dann verpflichtet, auch
noch den Restbetrag der Ware zu
begleichen. Natürlich obliegt es dem
Verkäufer seinerseits, die Produkte
zu liefern bzw. die Dienstleistung zu
gewährleisten. Will ein Kunde nachträglich
auf eine Bestellung verzichten,
kann eine Stornogebühr anfallen.
Auch besteht von Seiten des Kunden
kein grundsätzliches Umtauschrecht
nach Erwerb eines Produktes, soweit
keine Fehlerhaftigkeit vorliegt. Oft
sind Unternehmen jedoch auf Kulanzbasis
bereit, unbenutzte Gegenstände
zurückzunehmen.
56 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 57

Unterwegs in Frankreich Paris
Die Sainte-Chapelle
in Schönheitskur
Farb- und Lichterpracht in der Sainte-Chapelle.
Sie ist eines der Schmuckstücke der französischen Hauptstadt und zählt zu den meistbesuchten
Sehenswürdigkeiten von Paris. Die Sainte-Chapelle (dt. heilige Kapelle) ist vor allem wegen
ihrer einzigartigen mittelalterlichen Buntglasfenster berühmt. In diesem Jahr beginnt ein
umfangreiches Restaurierungsvorhaben, das bis 2013 dauern soll.
58 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Im 13. Jahrhundert war
König Ludwig IX. (1214
– 1270) so für seinen
starken Glauben bekannt,
dass man ihn heute noch
Ludwig den Heiligen nennt.
Eines seiner zentralen Vorhaben
war, Frankreich und
insbesondere Paris zum Zentrum
der Christenheit zu
machen. Nicht weniger als
das. Die französische Hauptstadt,
so dachte er sich das,
sollte Christen aus aller Welt
anziehen und vom Papst als
besonderes Beispiel für
Gläubigkeit hervorgehoben
werden.
Frankreich war zu seiner
Zeit eine der einflussreichsten
Monarchien der
christlichen Welt und Paris
mit seinen mehr als 200.000
Einwohnern die bevölkerungsreichste
Stadt in ganz
Europa. Der fromme Ludwig
vergaß durchaus nicht,
die Stärke und den Einfluss
seines Königreiches zu mehren
und zu wahren, doch war
dies für ihn immer mit der
Stärkung des christlichen
Glaubens verbunden. Sich
dafür in tiefe Kontemplation
zu versenken und mit religiösen
Fragen zu beschäftigen,
genügte nicht, da mussten
konkretere Maßnahmen
ergriffen werden. Nicht
zuletzt die etlichen Kreuzzüge, die Ludwig anführte, aber
auch Allerweltsdinge wie das Verbot des Kartenspiels. Um
dem Klerus zu gefallen und um die religiöse Mission Ludwigs
IX. zu symbolisieren,
musste aber
noch etwas ganz
anderes unternommen
werden. Ein
Bauwerk sollte her,
wie es die Welt des
Mittelalters noch
nicht gesehen hatte.
Und es sollte in
Paris entstehen: die
Sainte-Chapelle.
Doch vor ihrer
Blick auf die Sainte-Chapelle.
Errichtung galt es, eine außergewöhnliche Funktion für
das Bauwerk zu erfinden. Man dachte schließlich nicht an
irgendeine Kapelle. So zögerte Ludwig der Heilige auch
nicht lange und öffnete die Staatsschatulle weit. Für die
unglaubliche Summe von 135.000 Pfund (mehr als das
Dreifache der Baukosten) erwarb er vom byzantinischen
Kaiser Balduin im Jahr 1239 einen riesigen Reliquienschatz.
Nichts weniger sollte die neue Kirche sein, als der
Aufbewahrungsort heiligster Reliquien. Darunter die Dornenkrone
Christi und ein Stück des Kreuzes, an dem der
Heiland sein Martyrium erlitt.
Neben diesen wichtigen Reliquien befanden sich 19 weitere
kostbare Stücke in der Sammlung der Sainte-Chapelle.
Dadurch gehörte diese Reliquiensammlung zu den bedeutendsten
ihrer Art in der christlichen Welt, vergleichbar
nur noch mit jenen der Grabeskirche in Jerusalem und des
Petersdoms in Rom. Mit der Schaffung eines solchen Ortes
christlichen Glaubens mitten in Paris sollte die Gunst des
Papstes errungen werden. Und tatsächlich, die Reaktion
des Papstes ließ nicht lange auf sich warten. Am 24. Mai
1244 schrieb Papst Innozenz IV. an Ludwig den Heiligen
inmitten der siebenjährigen Bauzeit: « Du hast mit Deinen
Mitteln ein Werk vollbracht, das für die Ewigkeit geschaffen
ist. »
Die 1248 vollendete Kirche wurde zweigeschossig gebaut
und orientierte sich damit an den alten Gotteshäusern von
Saint-Germain-en-Laye oder Aachen. In der oberen Etage
wurden die Reliquien aufbewahrt und dieses Geschoss war
einzig dem König, seiner Familie und einigen ausgewählten
500 Kilometer staufrei …

Unterwegs in Frankreich Paris
Die Sainte-Chapelle – ein Meisterwerk der Gothik.
Adligen vorbehalten. Im
Erdgeschoss wurden die
Messen abgehalten.
Abgesehen von der
Aufbewahrung der Reliquien
wies der König der
Sainte-Chapelle eine weitere
Aufgabe zu. Sie sollte
« die Seele erheben und
den Geist der Menschen
reinigen ».
Was gab es besseres
dafür als den Effekt eines
fast überirdischen Lichts,
das in weiten Strahlen
in das Innere fallen sollte?
So zählt man in der
Sainte-Chapelle 15 große
Buntglasfenster bestehend
aus insgesamt 1.113
Teilen. Durch das farbige
Glas ergab sich ein für das
Wann gilt eine Kapelle in Frankreich
als « Sainte-Chapelle »?
Fünf Kriterien sind zu erfüllen. Das Gebäude muss
• eine königliche Schloss- oder Palastkapelle sein,
Mittelalter sensationeller
visueller Eindruck.
Auch die Architektur der Kapelle war neuartig. Es wird
angenommen, dass Pierre de Montreuil für den Bau verantwortlich
zeichnete, der Erbauer von Notre-Dame in Paris
und der Basilika von Saint-Denis. Er kreierte zwei sich
überlagernde Gewölbe von damals unbekannten Ausmaßen.
Bei dem oberen wurde auf Mauerwerk so weit wie möglich
• über ein einzigartiges Kirchenschiff, ein oder zwei
Etagen, hohe Glasfenster, ein steiles Schieferdach
und einen freistehenden Glockenturm verfügen,
• ein Stück der Dornenkrone Christi oder des Kreuzes
beherbergen, die Teile jener Reliquien sind, die
Ludwig IX. für die Pariser Sainte-Chapelle erwarb,
• für die Abhaltung von Messen im drei Stundentakt
genutzt werden,
• von Ludwig dem Heiligen oder seinen Nachfahren
gegründet worden sein.
Heute gibt es sieben Kirchen in Frankreich, die diese
Anforderungen erfüllen: Neben der von Paris sind
es die Kirchen von Vincennes, Riom, Châteaudun,
Aigueperse, Champigny-sur-Veude und von Vic-le-
Comte.
verzichtet, stattdessen wurden riesige Bögen
aus buntem Glasmosaik errichtet, die das
Alte und Neue Testament illustrieren. Das
ganze Ensemble, das eine unerhörte Leichtigkeit
ausstrahlt, vermittelt den Eindruck,
als wichen seine Mauern vor einem absoluten
göttlichen Lichtstrahl zurück. Ein sehr
beeindruckender Effekt.
In Geschichtsbüchern steht geschrieben,
dass sich Ludwig IX. nach der Einweihung
der Sainte-Chapelle in tiefer Meditation auf
seinen siebten Kreuzzug vorbereitete, den er
1248 begann. In der Befürchtung, seine geliebte
Kirche könne Schaden nehmen, gründete
der König das Amt eines « Glasbaumeisters
», der künftig die Sainte-Chapelle
pflegen sollte. So war an alles gedacht und
der Monarch konnte beruhigt in den Krieg
ziehen.
Für Ludwig den Heiligen war es sicher
unvorstellbar, dass die Franzosen eines Tages
gegen seine Sainte-Chapelle rebellieren
würden. Doch während der französischen
Revolution, in den stürmischen
Jahren ab 1789,
hatte auch diese Kirche
schwere Beschädigungen
zu überstehen, vor allem
natürlich die Glasmosaike.
Man dachte sogar eine
Zeitlang über ihren Abriss
nach. Der Schwärmerei
der Romantiker für das
Mittelalter ist es zu verdanken,
dass die Kirche
wieder restauriert werden
konnte. Besonders Victor
Hugo und der junge
Architekt Jean-Baptiste
Lassus setzten sich mit
großem Eifer dafür ein,
die Öffentlichkeit von der
Notwendigkeit eines solchen
Vorhabens zu überzeugen.
Sie hatten Erfolg,
die Sainte-Chapelle konnte
gerettet werden, und
ganz nebenbei schufen die
beiden den Grundstein für
das, was man heute zum
kulturellen Erbe der Stadt zählt.
Im 19. Jahrhundert haben Archäologen in unermüdlicher
Arbeit die Handwerkskunst der frühen Glasbaumeister
wiederbelebt und 1845 wurde in einer groß angelegten
Kampagne die Bevölkerung für die komplette Sanierung
der Kirche gewonnen. Es wurde eine der größten Restaurie-
60 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

ungsarbeiten der Epoche,
zur gleichen Zeit übrigens,
als auch Vézelay im Burgund
restauriert wurde.
Seitdem wurde die
Sainte-Chapelle noch
zweimal ihrer Glasfenster
beraubt, doch diese Male
um sie vor Beschädigungen
während der beiden
Weltkriege zu schützen.
Unglücklichweise hat man
während der Einlagerung
die Glasstücke mit einer
Art Lack versehen, der das
empfindliche Material vor
Bombenerschütterungen
schützen sollte. Dieser
Lack begann sich allerdings
mit der Zeit schwarz
zu färben. Es wurde nötig,
ihn wieder zu entfernen,
doch war dies ein schwieriges
Unterfangen, lief
man dabei Gefahr, das
Glas zu beschädigen oder
die Originalfarben mit zu entfernen. Weitere wichtige Restaurierungsarbeiten
folgten 1970.
Heute nun ist es wieder notwendig, das prachtvolle
Die Sainte-Chapelle in Zahlen
Die Kirche ist 42,50 Meter hoch (ohne Glockenturm), was sie zu einer der
höchsten Kathedralen Frankreichs macht, hat eine Länge von 33 Metern im
Kirchenschiff und verfügt über 15 Buntglasfenster aus dem 13. Jahrhundert,
vier große von je 15,35 Metern Höhe an jeder Seite des Kirchenschiffs und
sieben kleinere an der Apsis. Sie zählt außerdem 1.113 Glaskacheln, von
denen zwei Drittel aus dem Originalglas bestehen. Die Glasoberfläche
macht insgesamt 750 Quadratmeter aus.
Die lebensechten Darstellungen auf den Buntglasscheiben beeindrucken noch nach Jahrhunderten.
Zeugnis gotischer Baukunst zu restaurieren und zu pflegen.
Dieses Mal entschied man sich, nicht nur die Glasmalereien
aus dem 13. Jahrhundert noch einmal zu konservieren,
sondern auch die Bleiplatten aufzuarbeiten,
die das Glas halten, sowie die Eisenbarren,
die den Fenstern Stabilität verleihen. Das
erfordert eine Arbeit mit hoher Präzision.
Völlig unerwartete Schwierigkeiten traten
an anderer Stelle auf: Man stellte fest,
dass die Fenster von Sainte-Chapelle, die in
chronologischer Abfolge die Geschehnisse
der Bibel wiedergeben, eine Reihenfolge der
Bibel zeigen, die zu Zeiten von Ludwig IX.
noch gar nicht bekannt gewesen sein konnte.
Bei den Restaurierungsarbeiten im 19. Jahrhundert
scheint man die Abfolge der Fenster
… in 3 Stunden 55 Minuten …

Unterwegs in Frankreich Paris
Biblische Szenen auf den Fenstern der Sainte-Chapelle.
« modernisiert » zu haben. Nach langer Diskussion entschied
man nun, die Fenster in der Anordnung des 19. Jahrhunderts
zu belassen, da die Originalreihenfolge der Fenster
von Sainte-Chapelle nicht mehr rekonstruierbar ist.
Die Restaurierungsarbeiten, die voraussichtlich zehn
Millionen Euro kosten werden, sollen sich bis 2013 hinziehen.
Um das Vorhaben zu finanzieren, hat der französische
Staat – in diesem Umfang ein absolutes Novum – auf die
Hilfe eines Mäzen zurückgegriffen, der Velux-Stiftung. Es
sieht ganz so aus, als würde diese Art der privat-öffentlichen
Zusammenarbeit bei der Restaurierung des nationalen
Kulturerbes Schule machen. Die Kulturministerin Christine
Albanel glaubt jedenfalls in dieser Weise Vorzeichen
auszumachen, wie in Zukunft die vielen Kunstwerke und
Baudenkmäler, die unter ihrer Obhut stehen, bewahrt werden
könnten.
Ludwig der Heilige allerdings wäre sicherlich traurig,
wenn er erfahren müsste, dass seine teuer erkauften Reliquien,
die Dornenkrone und der Teil des « Wahren Kreuzes
Christi » heute nicht mehr in seiner Sainte-Chapelle
aufbewahrt werden. Sie liegen jetzt in den Tresoren von
Notre-Dame. Auch die anderen Reliquien sind nicht mehr
62 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Rue De Rome
oulevard Haussmann
Boulevard des Batignolles
Boulevard Malesherbes
Place
de l’Europe
Rue De Rome
Gare
St-Lazare
Rue de Liège
Rue Londres
Rue Saint Lazare
Rue de Clichy
R. Joubert
Place
Max
Rue Ballu
Rue Moncey
Rue de Douai
Boulevard Haussmann Boulevard Haussmann
Rue Blanche
Place
Blanche
Rue Fontaine
Rue Chaptal
R de La Rochefoucauld
Rue St Lazare
Rue de Chateaudun
Rua de la Victoire
Rue de Provence
Boulevard de Clichy
Rue la Fayette
am alten Ort, sie wurden auf den Louvre, das Cluny-
Museum und die Nationalbibliothek verteilt. Die
Sainte-Chapelle ist heute ein « einfaches » historisches
Monument, kein herausragend heiliger Ort mehr, so
wie ihn sich Ludwig gewünscht hatte. Doch er wäre
sicherlich erfreut zu sehen, mit welcher Sorgfalt seine
Kathedrale des Lichts gepflegt und für die kommenden
Jahrhunderte bewahrt wird.
La Sainte-Chapelle
2, boulevard du Palais
75001 Paris
int
Boétie
sées
Tourville
Avenue Gabriel
Avenue des Champs Élysées
ace des Invalides
Boulevard des Invalides
Rue de Sèvres
Rue de Faubourg St Honoré Rue de Faubourg St Honoré
Quai d’Orsay
Rue de Babylone
Rue Saint Dominique
Rue de Grenelle
Rue Royale
Quai Anatole France
Rue de Sèvres
Rue de Vaugirard Rue de Vaugirard
Bd de la Madeleine BD des Capucines Bd des Italiens
Rue de Rivoli
Quai des Tuileries
Rue de Lille
R d Capucin es
Avenue de l’Opéra
Quai Voltaire Quai Malaquais
Rue de Vaugirard
Rue de Rennes Rue de Rennes
Rue de Casanova
Rue du R. Mar St Honoré
Rue St Roch
R le Grand
Rue de l’Universiité Rue Jacob
Rue de Grenelle
Rue de Sèvres Rue du Four
Rue de Richelieu
R d Vieux Colombier Rue Saint Sulpice
Jardins du
Luxembourg
Rue de Rivoli
Quai de Conti
Öffnungszeiten:
Täglich 9.00 - 17.00 Uhr
Eintrittspreise:
Rue Croix de petits Champs
Quai du Louvre
Rue Saint Honoré
SEINE
Ile de
la Cité
Rue de Buci Rue Saint André des Arts
7,50 €, ermäßigt 4,80 €, Kinder bis 17 Jahre kostenlos
Zugang über den Palais de Justice. Um in die Sainte-
Chapelle zu gelangen, muss man eine Sicherheitskontrolle
wie am Flughafen passieren.
8. 9. 10 .
2.
1. 3.
4.
7. 6.
Rue de Rivoli
R des Halles
Quai de la Mégisserie
Bd du Palais Pt au Change
Rue Berger
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Quai de Gesvres Quai de l’hôtel de ville
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12 .
20.
KÖLN
Rue de Turbigo
Boulevard de Sebastopol
Rue des Lombards
Rue de Rivoli
Victoria
Pt au Double Pt d’Arcole
AACHEN
Rue des francs bourgeois
Rue Saint Martin
Place de
l’Hôtel de Ville
Pt St Louis
BRÜSSEL
Rue du Temple
Rue des Archives
Quai de Bourbon
Île
Saint
Louis
Pt Louis Philippe
PARIS
R des Gravilliers
Pt Marie
R de
R P
Rue de
Rue
Boulevard Raspail Boulevard Raspail
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udot R Dr Roux
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Avenue du
R du Ctd Mouchotte
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Unterwegs in Frankreich Elsass
Gœthes amour fou
in Sesenheim
Auf dem Weg ins nordelsässische Sesenheim.
Im Norden von Straßburg liegt das beschauliche
Dörfchen Sesenheim, das mit dem Auto
in weniger als 20 Minuten von der elsässischen
Metropole aus zu erreichen ist. Vor 200
Jahren war das ein strammer Halbtagesritt.
Den unternahm im Herbst 1770 und in der ersten
Jahreshälfte 1771 des Öfteren ein gewisser
Studiosus Goethe, der in Sesenheim die
anregenden Gespräche mit dem Pfarrer Brion
suchte. Und die Nähe zu seiner anmutigen
Tochter Friederike. Eine Fahrt auf den Spuren
einer der berühmtesten Romanzen der Literaturgeschichte.
Der junge Goethe, der seit April 1770 in Straßburg
seine Studien der Rechtswissenschaft fortsetzte,
genoss im Elsass ein munteres Studentenleben.
Dazu gehörten neben den ungeliebten (und häufig gemiedenen)
Vorlesungen an der Universität Wirtshausbesuche,
Streifzüge durchs Elsass und anregende Diskussionen im
großen Freundes- und Bekanntenkreis. Zu diesem zählte
auch Friedrich Leopold Weyland, mit dem Goethe im Sommer
1770 eine weite Wanderung zu Pferd durch das nördliche
Elsass und die angrenzenden deutschen Länder unternahm.
Auf der Rückreise drängte ihn Weyland zu einer
Zwischenstation in Sesenheim (frz. Sessenheim), wo er mit
der Familie des Pfarrers gut befreundet war.
Vor allem wollte er Goethe Friederike vorstellen, von der
er schwärmte. Dieser Typ eines gebildeten, aufgeweckten
aber sittsamen Landmädchens, das mit sich, dem Leben und
der Natur im Reinen und dazu noch von einer frischen und
anmutigen Schönheit war, traf so ganz das Schönheitsideal
des späten 18. Jahrhunderts. Frankreich stand in jenen Jahren
ganz unter dem Eindruck der Schriften von unter anderen
Rousseau, in denen das Leben auf dem Lande idealisiert
wurde. Der Drang nach einem einfachen und ungekünstelten
Leben in der Natur war in bürgerlichen Kreisen weit verbrei-
64 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

tet. Goethe ließ sich von Weyland nicht lange
zum Aufenthalt in Sesenheim überreden.
In bester und standesgemäßer Manier wurden
die beiden « Kandidaten » (Studenten kurz
vor dem Ende ihrer Universitätsausbildung) von
der Familie empfangen. Nur die erste Begegnung
mit Friederike zögerte sich hinaus. Das
Mädchen musste mehrfach gerufen werden und
als man begann, sich Sorgen zu machen, wurde
sogar überlegt, einen Suchtrupp loszuschicken.
So jedenfalls schildert Goethe die Szene aus
jahrzehntelanger Rückschau in « Dichtung
und Wahrheit » und ihr dramaturgischer Spannungsbogen
bis zur ersten Begegnung lässt uns
heute eher an Dichtung als an Wahrheit glauben.
Denn ein Suchtrupp musste dann doch
nicht ausgeschickt werden, denn schließlich trat
die schöne Maid gesund und munter ins Zimmer
und es «... ging fürwahr an diesem ländlichen
Himmel ein allerliebster Stern auf », wie
sich der alte Goethe erinnerte.
Wer heute in das Elsass fährt, besucht zumeist
die Hauptstadt Straßburg und das südliche
Elsass mit seinen lieblichen Landschaften,
den guten Weinbergen und den berühmten
Kunstschätzen, wie zum Beispiel in Colmar.
Das nördliche Departement der Region, das an
landschaftlichen Reizen auf den ersten Blick
nicht so viel zu bieten hat wie die südliche
Schwester, wird von den Touristen meist nur
durchfahren, bestenfalls wird kurz in einem der
Töpferdörfer wie Soufflenheim oder Betschdorf
angehalten. Die Gegend nördlich von Straßburg
wird von flachen Ebenen dominiert, in der schmucke
und herausgeputzte Dörfer das Auge bei der Durchfahrt
erfreuen. Zum Aussteigen verführen sie meist nicht.
In Sesenheim sollte der Besucher aber für einen Moment
anhalten. Zum einen, weil Literatur- und Geschichtsbegeisterte
an Schauplätzen der Liebe Goethes zu Friederike
Brion lustwandeln können, zum anderen aber auch, weil
man hier bestaunen kann, was ein gutes Marketing aus einer
kleinen Episode alles machen kann. Denn Sesenheim,
das mögen die Bewohner dort verzeihen, ist nicht unbedingt
eine Reise wert. Zumindest nicht mehr oder weniger
als die vielen anderen Dörfer der Region wie Drusenheim
oder Bischwiller. Trotzdem kommen jährlich tausende
Touristen in den verschlafenen Ort, in dem die mittägliche
Abfahrt des Schulbusses nach Unterrichtsende das einzige
größere Ereignis des Tages zu sein scheint. Wäre da nicht
die sagenumwobene Geschichte von der Liebe des jungen
Goethe und der schönen Friederike.
Deswegen kann man in Sesenheim ein tempelartiges
Goethe-Memorial besichtigen und andächtig dem Dichterfürsten
gedenken sowie eine kleine Ausstellung zu seinem
Sesenheimer Aufenthalt auf der Rückseite des Memorials
besuchen. Außerdem ist auf der Straße eine Goethe-
Mitten im Dorf : das Goethe-Memorial.
Scheune ausgeschildert. Eine Scheune? Ja, wenige Schritte
vom Memorial entfernt befindet sich, inmitten eines Privatgrundstücks,
die Goethe-Scheune. Sie hat nicht mehr mit
dem Dichter zu tun, als dass sie wohl das einzige Gebäude
in Sesenheim ist, dessen Zustand sich seit jenen Zeiten nicht
verändert hat. Des Dichters Auge mag also des Öfteren auf
ihr geruht haben und wer weiß, vielleicht nutzte er sie sogar
zu manchem Stelldichein mit Friederike?
Schließlich findet der Besucher noch den Hinweis zu einer
Friederiken-Ruh. Vielleicht das Grab der Pfarrerstochter?
Entlang der Hauptstraße und geführt durch ein Schild
am Marktplatz, auf dem die Goethe-Sehenswürdigkeiten
als Rundweg eingezeichnet sind, ist ein kleiner baumumstandener
Hügel auszumachen. Auf ihm aber nur ein Holzgeländer
und ein großer Stein, der an Friederike Brion erinnert.
Hier sollen Goethe und Friederike in der Nacht der
ersten Begegnung lange Gespräche geführt haben. Hier soll
aus dem ersten Schwärmen der Funke ernsteren Verliebens
übergesprungen sein. Hier also, der Legende nach, begann
die Romanze so eigentlich.
Nach dem ersten Aufenthalt im Sesenheimer Pfarrhof
besuchte Goethe regelmäßig die Familie. Bis in den
Frühsommer 1771 wechselten lange Gespräche mit Friederikes
Vater und lange Spaziergänge mit Friederike einander
ab. Goethe bezeichnete Sesenheim damals als seinen
« Mittelpunkt der Welt ». Er begann wieder zu dichten.
Im Zyklus « Sesenheimer Lieder » sind wunderschöne
und zarte Gedichte vereint, deren Leichtigkeit und Poesie
O liebliche Friedrike,
Dürft ich nach dir zurück,
In einem deiner Blicke
Liegt Sonnenschein und Glück.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 65

Unterwegs in Frankreich Elsass
Die Kirche hat seit dem 18. Jahrhundert viele Umbauten erfahren.
Dörfliche Idylle mit Goethe-Scheune.
erahnen lassen, welch Monate voll Glück Goethe in Sesenheim
erlebt haben muss. Den 22-jährigen Studenten und
die 19-jährige Friederike verband bald eine Beziehung, die
von der Außenwelt, aber sicher auch von Friederike selber,
als sehr ernst angesehen wurde. Die Hochzeitsglocken
wollten gar manche schon hören, zumal Goethe kurz vor
dem Abschluss seines Studiums und somit kurz vor der ersten
Anstellung stand.
Derselbige aber fühlte sich bald eingeengt. Schon während
der Arbeit an seiner Promotion bestand der Kontakt
nach Sesenheim hauptsächlich aus langen Briefen, die Besuche
wurden seltener. Im Sommer 1771 wollte der frischgebackene
Absolvent der Rechtswissenschaft nach Frankfurt
zurückkehren – und zwar ohne eine Ehefrau. Berüchtigt ist
die Verabschiedung von Friederike, der er vom Pferde aus gerade
mal geneigt war, die Hand herunterzureichen. Die Maid
ward zurückgelassen und dem Dichter schmerzte das Herz,
die tränenvollen Augen seiner doch so Angebeteten sehen zu
müssen. Eine Woche später, von Frankfurt aus, kommt dann
der Brief mit der endgültigen Lösung der Verbindung.
Das Sesenheimer Pfarrhaus steht längst nicht mehr,
schon damals war ein Um- oder Neubau der altersschwachen
Pfarre häufiges Gesprächsthema zwischen Goethe
und Friederikes Vater. Auch die Brionsche Kirche hat in
den letzten 200 Jahren mehrere Umbauten erlebt, so dass
nur noch wenig an das Original erinnert. Wozu also nach
Sesenheim reisen, außer um auf dem gleichen Boden zu stehen,
über den auch des Dichters Füße schritten? Abgesehen
von dem Mythos der Liebesgeschichte wären andere Orte
doch sicherlich beeindruckender dafür.
Eine Fahrt nach Sesenheim lohnt sich aber dennoch und
das liegt an der Auberge Au Bœuf. Dieser Gasthof liegt
gleich gegenüber der Brionschen Kirche, wenige Schritte
vom Marktplatz und dem Goethe-Tempel entfernt. In den
1950er-Jahren begann ihr Besitzer mit einer bewundernswerten
Akribie alles zu sammeln, was mit Goethe und der
Liebschaft von Sesenheim zusammenhängt. Aus den Exponaten
entstand ein kleines Museum in den Hinterstuben
des Gasthauses, das heute von den Nachfahren liebevoll gepflegt
und erweitert wird. Wenn man Glück und die Wirtin
gerade nicht zu viel zu tun hat, bekommt der Gast sogar
eine kleine Privatführung durch die Vitrinen mit Original-
Handschriften von Goethe, Friederike und dem Pfarrer
Brion. Dieses sympathische Privatmuseum lässt mit seinen
Devotionalien der Goethe-Verehrung mehr von der Zeit der
Sesenheimer Liebschaft erahnen als die Goethe-Scheune,
das Memorial und die Friederiken-Ruh zusammen.
Friederike übrigens war nach der unrühmlichen Trennung
durch Goethe eine gebrochene Frau. Sie trauerte
noch Jahre ihrer Liebe nach und auch das spätere Werben
des Dichters Jakob Michael Heinrich Lenz, den Goethe in
Sesenheim eingeführt hatte und der dem Charme Friederikens
sofort erlegen war, hatte keinen Erfolg. Pikanterweise
sah Goethe Lenz damals als den einzigen seiner Kollegen
an, der ihm an Geist und Talent überlegen sein konnte,
und es wird kolportiert, dass Goethe später in Weimar die
Lenzschen Gedichte absichtlich schlecht besprochen habe,
um den Konkurrenten aus dem Weg zu haben. Möglicherweise
war es Goethe also ganz recht, dass Lenz die Brion
nicht bekommen hat. Denn der Schmerz und die Schmach,
die Geliebte so treulos verlassen zu haben, soll auch bei ihm
noch lange tief gesessen haben. Einige der berühmtesten
Frauenfiguren in seinen Dramen sollen seiner Bekanntschaft
mit Friederike entlehnt sein. Die Marie in « Clavigo »
soll dazu gehören und manche meinen gar das Gretchen des
Dr. Faust in ihr wiederzuentdecken.
Während Goethe Zeit seines Lebens zur Damenwelt
einen innigen Bezug gehabt hatte, sollte die Liebe zu
Goethe Friederikes einzige Liebe bleiben. Sie war ihr Leben
lang unverheiratet und lebte bis zu ihrem Tode 1813
bei ihren Geschwistern. Das Erscheinen von « Dichtung
und Wahrheit » ein Jahr später erlebte sie nicht mehr und
auch nicht den Rummel, der seitdem um die aller Welt bekannt
gemachte Liebesgeschichte einsetzte. Denn es muss
wirklich eine Sensation gewesen sein, was der 70-jährige
Goethe da ausgeplaudert hatte. Jedenfalls war zu Beginn
des 19. Jahrhunderts die Liebe von Goethe und Friederike
eine allgegenwärtige Geschichte, wegen der ein Besu-
66 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Mailied
(aus den « Sesenheimer Liedern »)
Auto: Sesenheim liegt nur wenige Kilometer von
der deutschen Grenze entfernt und lässt sich bequem
über die Autobahn A35, die man bei der
Ab fahrt Nr. 54 verlässt, von Straßburg aus erreichen.
Straß burg-Sesenheim ca. 35 km.
Flugzeug: Der nächste große Flughafen ist
auf französischer Seite in Straßburg und auf
deutscher Seite in Karlsruhe/Baden-Baden.
Auch der elsässische Airport Mulhouse/Basel
ist nicht weit entfernt.
Zug: Von Straßburg aus verkehren Vorort züge
A26 / E17
Privatsammlung in der Auberge Au Bœuf.
cheransturm nach Sesenheim einsetzte,
der bis heute nicht abgeebbt ist und dem
wir so skurrile « Sehenswürdigkeiten »
zu verdanken haben, wie eine Goethe-
Scheune und ein Goethe-Memorial.
1860, auf dem Höhepunkt der Friederiken-Verehrung,
setzte man ihr auf
Anreise
nach Sesenheim. Die Fahrtzeit be trägt eine
gute halbe Stunde.
A5 / E17 - E54
A4 / E50
A31/ E21
A 31
N57
A 4
D 955
ihrem Grab im badischen Meißenheim
ein kleines Denkmal. Darauf stehen die
Worte: « Ein Strahl der Dichtersonne
fiel auf sie, so reich, daß er Unsterblichkeit
ihr lieh! » Dieser Satz, so scheint es,
könnte auch für Sesenheim ganz passend
sein.
Sesenheim im Internet
www.sessenheim.net
Auberge Au Bœuf
1, rue de l’Eglise
67770 Sesenheim
Telefon: +33 (0)3 88 86 97 14
www.auberge-au-boeuf.com
Montag und Dienstag Ruhetag
Menüs für 28, 45 und 58 €
N 74
N 4
A 4 / E 25
A 35 / E 25
Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur!
Es dringen Blüten
Aus jedem Zweig
Und tausend Stimmen
Aus dem Gesträuch.
Und Freud ’ und Wonne
Aus jeder Brust.
O Erd ’, o Sonne!
O Glück, o Lust!
O Lieb’, o Liebe!
So golden schön,
Wie Morgenwolken
Auf jenen Höhn!
Du segnest herrlich
Das frische Feld,
Im Blütendampfe
Die volle Welt.
O Mädchen, Mädchen,
Wie lieb’ ich dich!
Wie blickt dein Auge!
Wie liebst du mich!
So liebt die Lerche
Gesang und Luft,
Und Morgenblumen
Den Himmelsduft,
Wie ich dich liebe
Mit warmem Blut,
Die du mir Jugend
Und Freud› und Mut
Zu neuen Liedern
Und Tänzen gibst.
Sei ewig glücklich
Wie du mich liebst!
A 35 / E 25
A 31
A 36 / E 60
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 67

Unterwegs in Frankreich Cordes-sur-Ciel
Cordes-sur-Ciel
Am Ziel einer langen Reise
Cordes-sur-Ciel gehört zu den Überraschungen, die man bei einer Fahrt übers Land entdecken
kann. 76 Kilometer von Toulouse und 25 Kilometer von Albi entfernt im Departement Tarn gelegen,
thront der Ort auf einem Hügel und überragt weit sichtbar seine Umgebung. Das Dorf gehört
zu den schönsten des Landes und lockt mit mittelalterlichen Gassen und unerwarteten
Ausblicken.
68 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Bereits die Annäherung an Cordes-sur-Ciel ist beeindruckend.
Aus Toulouse kommend durchquert man
eine flache Landschaft ohne große Überraschungen.
Doch dann, nach einer Kurve, entdeckt man plötzlich die
Silhouette dieses auf 279 Metern Höhe thronenden Dorfes.
Es scheint auf halbem Weg zwischen Himmel und Erde in
der Nachmittagshitze zu schweben. Autofahrer halten an,
um das einzigartige Panorama mit dem Fotoapparat festzuhalten.
Entfernt erinnert dieser Augenblick an den ersten
Moment, in dem man den Mont-Saint-Michel in der Normandie
erblickt, der ähnlich unwirklich aus der Ebene des
Wattenmeeres emporragt. Ein Motiv, das zum Nachmalen
geradezu auffordert.
So ist es in den Sommermonaten nicht selten, dass man
in den umliegenden Feldern Maler mit ihren Staffeleien
erblickt. Ob Künstler oder Hobbymaler, alle sind dem
besonderen Reiz dieses Ortes erlegen. Doch auch Cordessur-Ciel
selbst ist für seine kleine Künstlerszene bekannt.
Zahlreiche Artisten haben das Dorf als ihre temporäre oder
permanente Heimat auserkoren. Sie stellen ihre Werke in
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 69

Unterwegs in Frankreich Cordes-sur-Ciel
70 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

den Gassen der Altstadt aus. Doch im Vergleich zu manchen
anderen vielbesuchten Orten wirkt das Ganze recht
authentisch und wenig touristisch. In den Galerien nimmt
man sich Zeit für ein Gespräch mit den Besuchern, Künstler
erklären geduldig ihre
Exponate. In Cordes-sur-Ciel
geht es um Perspektiven, im
wörtlichen wie im übertragenen
Sinne.
Als das Dorf im Jahre
1222 vom Herzog von Toulouse,
Raimund II., auf dem
Hügel errichtet wurde, sollte
es vor allem der Überwachung
der Umgebung dienen
und vor den Truppen von
Philippe August warnen.
Denn wie viele Gemeinden
in dieser Gegend war Cordessur-Ciel
ein wichtiger Ort der
Katharer. 1226 eröffneten sie Kommunen vermieden werden.
hier eine bedeutende Weberei,
die die wirtschaftliche
Entwicklung beflügelte. Die
Kommune nahm viele von den Katharerkriegen betroffene
Menschen auf und wurde damit zu einer der wichtigsten
Neugründungen der Region. Bereits Ende des 13. Jahrhunderts
zählte man rund 5.500 Einwohner und insbesondere
zwischen 1280 und 1350 prosperierte die Wirtschaft und
es entstanden zahlreiche Stadthäuser im gotischen Stil, die
von reichen Familien konstruiert wurden. Noch heute finden
sich viele Spuren aus dieser goldenen Epoche.
Doch in Cordes-sur-Ciel ist es nicht zwingend erforderlich,
über die Vergangenheit Bescheid zu wissen. Auch
ohne Geschichtskenntnisse spürt man die besondere Aura,
die bis heute über diesem Ort liegt. Wer dennoch mehr
Wie aus Cordes Cordes-sur-Ciel wurde
Durch ein Dekret vom 26. März 1993 wurde aus Cordes
das Dorf Cordes-sur-Ciel. Eine Namensänderung,
die von den Einwohnern gewünscht und
initiiert wurde. Voraussetzung für eine solche
Änderung ist ein entsprechender Beschluss der
Gemeindeversammlung. Nach Anhörung des
Conseil Général der betroffenen Region erlässt das
Innenministerium anschließend ein entsprechendes
Dekret. Grundsätzlich muss dafür aber eine der
folgenden zwei Bedingungen erfüllt werden: Entweder
ist der alte Name historisch negativ besetzt oder es
soll eine Verwechslungsgefahr mit gleichnamigen
über die alten Zeiten wissen will, kann einen Abstecher
zum Kunst- und Heimatmuseum Charles Portal einplanen.
Dieses ist erst vor kurzem umgezogen. Mit Hilfe zahlreicher
Freiwilliger fand aus diesem Anlass eine ungewöhnliche
« Prozession » durch die
Gassen der Gemeinde statt,
mussten die Ausstellungsexponate
doch zu Fuß transportiert
werden. Die Aktion war
aber auch ein Beweis für den
Gemeinschaftssinn der Einheimischen.
Ansonsten sollte man sich
einfach die Zeit und Muße
nehmen, gemütlich durch die
Gassen zu schlendern, nachdem
man den anstrengenden
Aufstieg zur Altstadt hinter
sich hat. Besonders bietet sich
dafür der späte Nachmittag
oder frühe Abend an, wenn
sich die sengende Mittagshitze
langsam legt und die
ersten Tagesbesucher den
Ort wieder verlassen. Dabei sollte man nicht verpassen, die
Innenhöfe zu erkunden und die vielen schönen Aussichten
über die weite Ebene, die den Ort umgibt, zu genießen.
Cordes-sur-Ciel ist angenehm ursprünglich und bodenständig
geblieben, ganz anders als sonstige Juwelen aus dem
Mittelalter, die ihre Seele längst an den Massentourismus
verkauft haben.
Bei einem Stadtrundgang wird man an vielen Ecken an
die Vergangenheit erinnert. So zeugen die dicken Wehrmauern
von blutigen Kämpfen. Doch die Bedrohung für die
Bewohner kam nicht immer von außen. Manchmal wurden
die Stadtmauern auch zu einem Gefängnis. So schnitt
Gegenüberliegende Seite: Verwinkelte Gassen durchziehen die Altstadt. S. 68/69: Blick auf Cordes-sur-Ciel.
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und Toulon, ist das Dolce Frégate Resort ein Traumziel für einen Urlaub mit Freunden, zu zweit oder mit der ganzen Familie.
133 Zimmer und Suiten mit Terasse und Meerblick, ein 18-Loch und ein 9-Loch Golfplatz in einer atemberaubenden Umgebung
mit Blick auf das Mittelmeer und einen Vielzahl von Aktivitäten: Innen- und Außen-Schwimmbad, Sauna, Jacuzzi, Fitnessbereich
und Schönheitssalon für einen unvergesslichen Aufenthalt.
Bandol, PROVENCE
ANREISE :
• Flughafen
Marseille-Provence, Toulon oder Nizza
• TGV Bahnhof
Aix-en-Provence und Marseille
Angebot gültig vom 08/09/08 bis 31/03/09, Mindestpreis angegeben,
Änderungen vorbehalten je nach Daten und Verfügbarkeit.
Ein Green Fee gratis pro Nacht und pro Zimmer, der
zweite Green Fee zum Vorzugspreis. Handicap minimum 26
oder Green Card, Golfausrüstung ist mitzubringen.
Dolce Frégate**** • Lieu-dit Frégate • Route de Bandol • RD 559 • 83 270 SAINT CYR SUR MER • (t) +33.(0)4 94 29 39 39 • fregate.dolce.com

Unterwegs in Frankreich Cordes-sur-Ciel
Der wirtschaftliche Aufschwung am Ende des 13. Jahrhunderts erforderte den Bau eines überdachten Marktplatzes.
die Pest in den Jahren von 1629 bis 1632 Cordes-sur-Ciel
vollkommen von der Außenwelt ab. Die Stadttore blieben
weitestgehend verschlossen, damit infizierte Einwohner
nicht zu einer Gefahr der umliegenden Bevölkerung wurden.
Einigen gesunden Bewohnern, die den langsamen Tod
in einer so abgeriegelten Welt fürchteten, gelang es trotzdem
zu fliehen, wobei viele unter ihnen von Wachmännern
aufgegriffen und ins Dorf – meist unter Gewaltanwendung
– zurückgebracht wurden. Manche schafften es aber in die
umliegenden Orte, so dass Cordes-sur-Ciel nicht gänzlich
dem Untergang geweiht war. Schon damals zeigte der Ort
eine leicht rebellische Haltung.
Der heutige Bürgermeister Paul Quilès übt sein Amt
zum Glück in ruhigeren Zeiten aus. Er wurde 1995 in diese
Position gewählt, nachdem er zuvor bereits eine beachtliche
politische Karriere hinter sich hatte: von 1978 bis 1988 als
Abgeordneter für Paris, ab 1993 für das Departement Tarn
und von 1983 bis 1993 als siebenmaliger Minister, unter
anderem in den Ressorts Verteidigung und Innenpolitik.
Zu seinen Errungenschaften zählt auch, dass die Kommune
ein wohltuendes Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen
Interessen durch den Tourismus und die Bewahrung einer
gewissen Ursprünglichkeit finden konnte. Jüngst hat man
sich außerdem um den Titel « Grand site touristique et culturel
» beworben.
Zu den jüngsten Ereignissen gehört leider auch ein Todesfall.
Im Frühling segnete der Künstler Roger Carrière,
bekannt als Jean Marc, das Zeitliche. Er zählte zu den markanten
Persönlichkeiten des Dorfes. Mit seinen Skulpturen
zog der Kunstschmied die Aufmerksamkeit der Kunstszene
aus der ganzen Welt auf sich. Außerdem rettete er eines der
schönsten Anwesen im Ort vor dem Verfall, die Maison
Prunet. Heute steht eines seiner Werke auf einer der höchsten
Erhebungen von Cordes-sur-Ciel. Ein aussagekräftiges
Symbol für die Verbundenheit des Dorfes mit diesem besonderen
Künstler.
Verbunden mit Cordes-sur-Ciel fühlte sich auch der
Schriftsteller Albert Camus. So schrieb er einst: « Man reist
jahrelang, ohne genau zu wissen, wonach man sucht, irrt
durch den Lärm voller Sehnsucht und kommt plötzlich an
einen dieser zwei, drei Orte, die jeden auf dieser Welt erwarten.
Der Reisende, der von der Terrasse von Cordes in
die Sommernacht schaut, weiß, dass er nicht weiter reisen
muss und dass ihn die Schönheit des Ortes, so er will, jeden
Tag von seiner Einsamkeit befreien wird. »
Wie sollte man die Wirkung, die von diesem einzigartigen
Dorf ausgeht, besser in Worte fassen? Cordes-sur-Ciel
scheint etwas Magisches zu haben. Beobachtet man die Menschen
im Laufe des Tages, wie sie sehnsüchtig in die Ferne
schauen, fühlt man sich an fernöstliche Entspannungspraktiken
erinnert. Vielleicht hat Albert Camus Recht, dass das
Dorf am Ende einer langen Reise steht. Oder vielleicht ist
es auch der Anfang einer solchen? Hier, irgendwo zwischen
Himmel und Erde, scheint beides möglich.
72 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

N164
N24
N166
N12/E50
N165/E60
N171
D13
N137
N 137 / E 3
A 83 / E 3
A 11 / E 60
N 249
A 87
A 81 / E 50
A 11
A 85
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 85 / E 604
A 10 / E 5
A 71 / E 9
Oben und unten links: In den Gassen von Cordes-sur-Ciel. Rechts unten: Kostümierte Schauspieler verströmen einen Hauch mittelalterlichen Flairs.
Anreise
Parkplätze stehen am Ausgangspunkt
Auto: Aus Toulouse nimmt man die zur Verfügung, im Sommer allerdings
Autobahn A68 nach Albi. Von dort geht es kostenpflichtig) oder mit einer kleinen
weiter über die D600 bis nach Cordes-sur-
Bimmelbahn.
Ciel. Toulouse-Cordes-sur-Ciel ca. 85 km.
Flugzeug: Der nächste aus dem
deutsprachigen Raum angeflogene Flughafen
Cordes-sur-Ciel im Internet
ist in Toulouse. Dorthin fliegt die www.cordes-sur-ciel.org
Lufthansa nonstop von Düsseldorf, Frankfurt
a.M. und München. Germanwings
bietet einen Direktflug ab Hamburg, Olt
Informationen vor Ort
ab Bremen an. Mit Air France geht es von Office de Tourisme
vielen Flughäfen im deutschsprachigen Place Jeanne Ramel-Cals
Raum via Paris bzw. Lyon nach Toulouse. 81170 Cordes-sur-Ciel
Zug: Cordes-sur-Ciel ist nicht direkt ans Telefon: +33 (0)5 63 56 00 52
Eisenbahnnetz angeschlossen. Der nächste
Bahnhof ist im wenige Kilometer entfernten
Musée d’art et d’histoire
Vindrac-Alayrac, dessen Bahnhof unter
Charles Portal
dem Namen « Cordes-Vindrac » firmiert
und wohin Züge aus Toulouse verkehren. Porte des Ormeaux
Zugang zur Altstadt
Die auf einem Hügel thronende Altstadt
erreicht man entweder zu Fuß (mehrere
A 63
A 10
A64 / E80
N 10
A 89
A 62N113
Grand Rue Raymond VII
81170 Cordes-sur-Ciel
Telefon: +33 (0)5 63 56 00 52
A62 / E9-72
A64 / E80
A20 / E9
A61 / E80
A68
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 73

Unterwegs in Frankreich Hotel
74 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

D 992
Domaine
de Verchant
/ E 60
249
A 63
A64 / E80
A62 / E9-72
A64 / E80
A20 / E9
A61 / E80
A68
A 75 / E 11
A 9
E 15 – E 80
D 907
N 106
A5 / E17 - E54
Am Anfang wollten die Eigentümer des herrschaftlichen
Dabei ist man nicht gezwungen, seinen Aufenthalt auf das
Weinguts am Rande von Montpellier nur ein paar Gästezimmer
eröffnen, um das große Anwesen nicht der Rezeption mehrere Räume zum Verweilen ein, darunter
eigene Zimmer zu beschränken. Im Erdgeschoss laden neben
mehr ganz alleine zu bewohnen. Doch manchmal entwickeln eine kleine Bar sowie eine Lounge. Die intime Atmosphäre
Projekte eine solche Eigendynamik, dass das Endergebnis nicht lässt schnell vergessen, dass man in einem Hotel und nicht bei
mehr viel mit der Ursprungsidee gemein hat. So auch bei der Freunden zu Hause ist. Im sonnenverwöhnten Südfrankreich
Domaine de Verchant. Die Besitzer, die ein Unternehmen für kann man außerdem fast das ganze Jahr über den herrlichen
Kinderbekleidung ihr Eigen nennen und viel in der Welt herumgekommen
sind, zogen schließlich in eine Villa in direkter mal zu heiß werden, findet man Abkühlung im hoteleigenen
Park genießen, in dem sich das Anwesen befindet. Sollte es
Nachbarschaft. Anstatt ein paar Gästezimmer zu eröffnen, wurde
aus dem Weingut ein kleines Luxushotel, das ganz und gar ratmeter großer Spa-Bereich mit Innenpool, Sauna, Dampf-
Außenpool. Und ab Ende des Jahres soll auch ein 600 Quad-
den Hotelgästen vorbehalten ist.
bad und Ruheraum fertiggestellt sein.
Zwar bedurfte es bei der Verwandlung von einem repräsentativen
Wohnhaus in ein Designhotel einiger Umbauarbeiten, tung eines kleinen Restaurants, das bei der Lage des Hotels
Angedacht ist von den Eigentümern zudem die Einrich-
doch noch heute findet man Spuren von der einstigen Bestimmung
des Hauses. So wird das Frühstück in der ehemaligen hin kann man aber bereits die hoteleigenen Weine am Abend
außerhalb von Montpellier mehr als notwendig wäre. Bis da-
Küche der Familie gereicht, deren Einrichtung fast ohne Veränderungen
erhalten blieb. Es sind gerade diese Details sowie Denn schließlich ist die Domaine de Verchant bis heute auch
genießen, die natürlich auch zum Verkauf angeboten werden.
der Wunsch der Eigentümer, die besten Ideen aus Hotels aus ein Weingut geblieben, das auf eine lange Geschichte zurückblicken
kann und dessen Weinstöcke sich auf über zehn Hek-
der ganzen Welt zu vereinen, die die Domaine de Verchant zu
einer ganz besonderen Unterkunft machen.
tar erstrecken.
Den Gästen stehen 16 geschmackvoll eingerichtete Zimmer
zur Verfügung, die alle ihre eigene Note besitzen und für und der Ruhe, weitab jeglichen Trubels, malerisch verloren in-
Die Domaine de Verchant ist eine kleine Oase des Luxus
französische Verhältnisse erfreulich großzügig ausfallen. Für mitten schöner Weinberge. Eigentlich gibt es an diesem Hotel
Frankreich außergewöhnlich ist dabei auch die Melange zwischen
alter Bausubstanz und ultramoderner Inneneinrichtung. einmal etwas gönnen möchte, wird die Zeit in diesem kleinen
nur einen Haken: Es ist nicht gerade preiswert. Doch wer sich
Nicht viele Hotels jenseits des Rheins wagen diesen architektonischen
Kontrast, bleiben die meisten
Boutique-Hotel sicherlich nicht bereuen.
doch lieber bei einem klassischen Dekor.
Domaine de Verchant
Die designverwöhnte Klientel aus Nordund
Mitteleuropa weiß diese zeitgenössische
Formensprache aber zu schätzen, 34170 Castelnau-le-Lez
1, boulevard Philippe Lamour
wie die vielen Gäste aus Skandinavien, Telefon: +33 (0)4 67 07 26 00
Großbritannien oder dem deutschsprachigen
Raum in der Domaine de Ver-
Internet
chant zeigen.
Doch nicht nur das Design der Zimmer
ist ansprechend, auch die Ausstattung
www.verchant.com
lässt quasi keine Wünsche offen. Vom
Zimmerpreise
Fernseher mit großem Flachbildschirm,
in den Suiten gleich drei (einer fürs Bett, DZ ab 160 Euro in der Nebensaison und ab
einer im Wohnbereich und
einer an der 250 Euro in der Hochsaison
Badewanne), über beheizte Spiegel im
Badezimmer bis zum eigenen Computer
mit Drucker und Internetzugang in
Hotelausstattung
jedem Zimmer ist an alles gedacht, was 16 Zimmer, Park mit Außenpool, Spa mit
der Gast für seinen Komfort wünschen Innenpool (ab Ende des Jahres), Internet
könnte. Einige Zimmer verfügen zudem und Computer auf jedem Zimmer
über großzügige Terrassen.
A 87
A 10
A 81 / E 50
N 10
A 11
A 89
A 62N113
A 85
A 11 / E 50
A 10 / E 60
A 85 / E 604
A 10 / E 5
Ein Familienanwesen wird zum Designhotel
A 71 / E 9
N 6
N 77
D 965
A 6
A 9
A 38
A 7 / E 15
A7/E15
A 31
A4
A43/E
A7
A55
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 75

Arte-Programm
Donnerstag, 11.09.2008, 13.00 bis 01.00 Uhr
Tanzbiennale in Lyon 2008
Sondersendung mit Live-Übertragung
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Tanzbiennale
in Lyon gibt ARTE einen Tag lang Einblicke in
die Welt der größten zeitgenössischen Choreographen.
Es werden Arbeiten von Pina Bausch, Blanca Li, Merce
Cunningham und William Forsythe sowie der Compagnie
Montalvo-Hervieu gezeigt und ab 21.00 Uhr live
die Choreographien von Mourad Merzouki und Wayne
McGregor übertragen.
Donnerstag, 18.09.2008, 21.00 Uhr
...und immer lockt das Weib
Spielfilm, Frankreich 1956
Der Klassiker mit Brigitte Bardot. Eine sinnlich aufreizende
18-Jährige in Saint-Tropez flüchtet sich vor den mit
Erziehungsheim drohenden Pflegeeltern in die Ehe, setzt
aber auch dann ihre verführerischen Reize anderen Männern
gegenüber ein, was für sie beinahe tödlich endet.
Freitag, 03.10.2008, 22.35 Uhr
Danielle Mitterrand - Rebellin
Dokumentation
Diese Dokumentation zeichnet ein sehr persönliches
Porträt der Ehefrau des früheren französischen Staatspräsidenten
François Mitterrand und thematisiert ihr
Engagement ohne Tabu. Es ist eine bewegende Hommage
an eine außergewöhnliche Frau, in deren Leben
die Fähigkeit, sich zu empören, einen wesentlichen Antrieb
darstellt.
Mittwoch, 29.10.2008, 21.00 Uhr
Das kurze, mutige Leben
des Herschel Grünspan
Dokumentarfilm
3. November 1938: Der junge Herschel Grünspan,
der bei seinem Onkel in Paris lebt, erhält eine Postkarte
von seiner Schwester, die ihm von der dramatischen Situation
der Familie berichtet, die nach Polen deportiert
worden war. Vier Tage später erschießt Grünspan in
Paris den deutschen Botschaftssekretär Ernst vom Rath,
um auf die Situation der Juden in Deutschland international
aufmerksam zu machen.
Mehr Informationen zu den Sendungen finden Sie im Arte-Magazin oder unter: www.arte.tv
76 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Frankreich erlesen
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Carl Ed. Schünemann kg · Zweite Schlachtpforte 7 · 28195 Bremen · germany

Art de Vivre Charles de Gaulle
Charles de Gaulle,
wohin man schaut
Fast 40 Jahre nach seinem Tod erfährt Charles de Gaulle in diesem Jahr eine beinahe
paradoxe Aufmerksamkeit in Frankreich. Während sein Geburtshaus in Lille schon länger
eine Gedenkstätte beherbergt, wurde im Februar in Paris ein weiterer Ort der Erinnerung
eröffnet. Im Oktober nun soll eine Charles de Gaulle-Gedenkstätte in Colombey-les-Deux-
Eglises im Department Haute-Marne errichtet werden. Was ist das für eine de Gaulle-Manie,
die Frankreich derzeit erfasst?
Das Denkmal für General de Gaulle in Colombey-les-Deux-Eglises.
78 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Unübersehbar: Das Lothringer Kreuz in
Colombey-les-Deux-Eglises.
Charles de Gaulle ist ganz unbestritten
der berühmteste Franzose des 20. Jahrhunderts.
Oder zumindest derjenige,
der die französische Gesellschaft in diesem bewegten
Jahrhundert am meisten geprägt hat. In
den Augen vieler Franzosen ist er « das » Symbol
für den Widerstand während der deutschen Besatzung,
den er aus seinem Londoner Exil anführte,
und ebenfalls für die Fünfte Republik,
als deren Gründervater er gilt und deren erster
Präsident er von 1958 bis 1969 war. Außerdem
ist er als großer Mann der kleinen, aber symbolkräftigen
Worte bekannt, ganz abgesehen von
seinen tatsächlichen, imposanten 1,93 Metern
Körpergröße. « Ich habe Euch verstanden! » ist
einer dieser Sätze, die heute zu geflügelten
Worten geworden sind. Er rief ihn 1958 vom
Balkon in Algier. Oder sein « Es lebe das freie
Québec! » bei seinem Kanada-Besuch 1967.
Charles de Gaulle verkörpert die Vision eines
anderen Frankreichs, eines Frankreichs, das in
eine starke deutsch-französische Achse und in
ein starkes Europa eingebunden sein sollte. Er
verkörpert schlicht das moderne Frankreich der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Für Generationen von Schülern gilt Charles
de Gaulle als Nationalheld, dessen Taten in vielen
Geschichtsstunden behandelt wurden und
der zu einer Art gütiger Landesvater geworden
ist, den man fast persönlich zu kennen glaubt.
Bereits ein Spaziergang zeigt die Omnipräsenz
von de Gaulle: Unzählige Plätze und Straßen,
Parks, Schulen und Universitäten tragen seinen
Namen, dazu ein Pariser Flughafen und ein
Flugzeugträger der französischen Marine. Fast
40 Jahre nach seinem Tod am 9. November
1970 ist dieser Mann allgegenwärtig.
Mit dem Amtsantritt von Nicolas Sarkozy
als Präsident Frankreichs wurde der Bezug
zu de Gaulle noch verstärkt. Wie viele andere
konservative Politiker auch, bedient sich Sarkozy
häufig der Referenz auf de Gaulle, um die
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 79

Art de Vivre Charles de Gaulle
Simulation der künftigen Ausstellungsräume im
neuen de Gaulle-Museum von Colombey.
De Gaulles’ Anwesen « La Boisserie ».
eine oder andere politische Idee zu lancieren
oder diese oder jene Reform zu rechtfertigen.
Man ist in Frankreich daran gewöhnt, dass de
Gaulle für alle möglichen aktuellen politischen
Vorhaben herhalten muss.
Was jedoch im Jahr 2008 geschieht, geht
über alles hinaus, was an Erinnerungskult
bisher betrieben wurde. Am 22. Februar wurde
vom Präsidenten das Historial Charles de
Gaulle im Herzen der Hauptstadt eingeweiht,
im siebten Arrondissement im Hôtel des Invalides
gelegen. Weder Gedenkstätte noch wirkliches
Museum ist das Historial vielmehr eine
Art audiovisuelles Monument, das ausschließlich
mit Film- und Bilddokumenten das Leben
und Wirken des ersten Präsidenten der Fünften
Republik präsentiert. In einem umfangreichen
Parcours wird der Besucher auch mit vielen anderen
historischen Personen und Zeitgenossen
bekannt gemacht und bekommt einen 25-minütigen
Film zu sehen, der auf mehreren Bildschirmen
gleichzeitig die Biografie de Gaulles
ausstrahlt.
Doch beim Historial und der Ausstellung
in seinem Geburtshaus sollte es nicht bleiben.
Pierre Mazeaud, ehemaliger Minister und
Präsident des Verfassungskonvents (aber auch
einstiger Alpinist, der als Leiter der ersten
französischen Besteigung des Mont Everest
berühmt wurde) und heutiger Präsident der
Charles de Gaulle-Stiftung meint, es sei « unerlässlich,
für die französische Heimat und
das kulturelle Erbe, weitere Museumsprojekte
zu initiieren, die Charles de Gaulle gewidmet
sind. » Was noch fehlte, war ein Monument in
Colombey-les-Deux-Eglises, wo der General
beerdigt ist.
Das kleine Dorf im Departement Haute-
Marne mit weniger als 700 Einwohnern wurde
berühmt, weil sich de Gaulle regelmäßig in ein
dort 1934 erworbenes einfaches Anwesen (« La
Boisserie ») zurückzog, um nachzudenken und
zu schreiben. Heute gehört es seinem Sohn,
dem Admiral Philippe de Gaulle, der beschlossen
hat, es der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.
So erschüttert nun seit 2006 ein gewaltiger
Baulärm den kleinen Ort. Am 10. Oktober
2008 werden Angela Merkel und Nicolas Sarkozy
ein riesiges Charles de Gaulle-Denkmal
einweihen. Es befindet sich nur 500 Meter vom
Grab des Generals entfernt, direkt am Fuße
eines riesigen Lothringer Kreuzes. Letzteres
war das Freiheitszeichen während der Besatzung
und als Gegenentwurf zum Hakenkreuz
gewählt. Das neue Monument wurde von den
80 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Architekten Millet-Chiou konzipiert, die bereits
die Gedenkstätte von Caen geschaffen
haben. Im Erdgeschoss empfängt den Besucher
eine riesige Halle, von der ein Panorama-
Aufzug zum Anfang der sich über zwei Etagen
erstreckenden Ausstellung oder direkt zum
Aussichtspunkt am Lothringer Kreuz führt. In
der riesigen Dauerschau wird auf 1.600 Quadratmetern
das Leben de Gaulles besonders
in Bezug auf Colombey nachgezeichnet. Man
trifft hier auf den Privatmann und Familienmenschen
de Gaulle genauso wie auf den großen
Staatsmann und Politiker. Bemerkenswert
ist, dass alle Ausstellungsstücke, Filme und
Bilder auch deutsch untertitelt bzw. synchronisiert
wurden. Das ist selten in Frankreich.
Wer sich im Allgemeinen für die Geschichte
Frankreichs oder im Besonderen für
das Leben Charles de Gaulles interessiert, wird
in der neuen Gedenkstätte reichlich Inspiration
erfahren. Ganz offensichtlich ist Frankreich
ein Land, in dem die Vergewisserung der eigenen
jüngeren Geschichte mit einer oder zwei
Gedenkstätten noch lange nicht abgeleistet ist.
Für manche Kritiker ist es allerdings unerhört,
dass der französische Staat die Kosten
für die Gedenkstätte nicht selbst trägt. Die
Charles de Gaulle-Stiftung musste sich mit 20
Prozent an den Baukosten von ca. 20 Millionen
Euro beteiligen. Um das Geld aufzubringen,
wurde eine nationale Spendenaktion initiiert,
die ein ehrenamtliches Verwaltungskomitee
nötig machte. Der gehören Politikerinnen und
Politiker aller Fraktionen an, zum Beispiel
Pierre Mauroy oder Michel Rocard, ehemals
Premierminister unter François Mitterrand.
Das Gremium hat einträchtig und konstruktiv
zusammengearbeitet und es scheint, dass der
General einmal mehr die französische Einigkeit
bewirken konnte.
Arbeitszimmer von Charles de Gaulle in Colombey.
Mémorial Charles de Gaulle
Colombey-les-Deux-Eglises
Einweihung am 10. Oktober 2008
Öffnungszeiten
Voraussichtlich täglich außer dienstags von
10.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 17.15 Uhr
Eintrittspreise
Lothringer Kreuz: 4,00 E
Boisserie: 4,00 E
Kombiticket: 7,00 E
Historial Charles de Gaulle
Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
www.invalides.org
Öffnungszeiten
Täglich 10.00 bis 17.00 Uhr
Eintrittspreise
8,00 E, ermäßigt 6,00 E
(beinhaltet den Eintritt ins Musée de l’Armée,
in die Eglise du Dôme mit der Grabstätte
Napoleons I., ins Historial Charles de Gaulle,
ins Musée des Plans-Reliefs und ins Musée
de l’Ordre de la Libération)
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 81

Art de Vivre Kulturprogramm
Josef Albers –
Licht und Farbe im
Bauhaus
Le Cateau-Cambrésis, bis 29.09.2008
König Arthur –
Einem Mythos auf
der Spur
Rennes, bis 04.01.2009
Ein Traum aus Licht
Chambord, September 2008
Die Ausstellung widmet sich der
Bauhausperiode von Josef Albers
von 1920 bis 1933. Sie umfasst 260
Werke, darunter 58 Glasbilder aus
Mattglas, die mit seinen Stichen,
Fotos und Möbeln in Bezug gesetzt
werden. Zum besseren Verständnis
des Kontextes werden auch Werke
seiner Frau Anni (die als bedeutende
Textildesignerin gilt) und seiner
Bauhaus-Freunde, insbesondere Paul
Klee, Wassily Kandinsky und Marcel
Breuer, gezeigt. Albers, einer der einflussreichsten
Farbtheoretiker des 20.
Jahrhunderts, wurde vor allem dank
seiner 1948 beginnenden Gemäldereihe
« Huldigung an das Quadrat »
bekannt, mit der er zum Begründer
der Optischen Kunst wurde.
Musée départemental Matisse
Palais Fénelon
59360 Le Cateau-Cambrésis
Telefon: +33 (0)3 27 84 64 50
Internet
www.cg59.fr
Öffnungszeiten
Mi – Mo 10.00 – 18.00 Uhr
Eintrittspreise
4,50 €, ermäßigt 3,00 €
Eine große Ausstellung geht in
Rennes einer der meist erzählten
Legenden des Okzidents auf den
Grund: dem Artus-Mythos. Auf
1.000 Quadratmetern werden mehr
als 200 Ausstellungsstücke gezeigt,
die dem Leben und dem Mythos
von König Artus und seiner Tafelrunde
gewidmet sind. Darunter
finden sich alte Handschriften und
Zeichnungen, Kunstgegenstände
und kostbare Bücher. Die Artus-
Legende, das ist die Suche nach
dem Heiligen Gral, das ist eine
bedingungslose Liebe und das ist
leidenschaftlicher Kampf. Eine
Mixtur, aus der unsterbliche Legenden
werden.
Les Champs Libres
10, cours d’alliers
35000 Rennes
Telefon: +33 (0)2 23 40 66 00
Internet
www.leschampslibres.fr
Öffnungszeiten
Di – So 12.00 – 19.00 Uhr
An Feiertagen geschlossen
Eintrittspreise
5,00 €, ermäßigt 3,00 €, Kinder unter 8
Jahren kostenlos
Die Fassade des berühmten Renaissance-Schlosses
Chambord
von Francois I. vor den Toren
von Paris wird Projektionsfläche
für eine atemberaubende Licht-,
Video- und Klanginstallation.
50 Minuten lang wird auf einer
Länge von 156 Metern mit 16
hochauflösenden Projektoren die
Geschichte der Jagdgöttin Diane
und ihres ritterlichen Verehrers
erzählt, die den Zuschauer selbst
in ein Labyrinth audiovisueller
Effekte zu ziehen vermag. Hauptakteur
dieses Sommerspektakels
bleibt dabei immer, was für
Chambord das Bedeutendste ist:
das Schloss.
Domaine national de Chambord
Informationen
Maison des Réfrectaires
41250 Chambord
Telefon: +33 (0)2 54 50 40 00
Internet
www.chambord.org
Vorführungen
Fr und Sa, mit Beginn der Dunkelheit
Eintrittspreise
10,00 €, ermäßigt 7,50 €
82 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Van Dyck
Paris, 08.10.2008 – 25.01.2009
Retrospektive
Anthony Caro
Nord-Pas de Calais,
11.10.2008 – 23.02.2009
Art ist Arp
Straßburg, 17.10.2008 – 15.02.2009
Das Pariser Museum Jacquemart-
André widmet Ende dieses Jahres
dem flämischen Barockmaler van
Dyck eine große Ausstellung.
Zum ersten Mal ist in Frankreich
eine Werkschau zu sehen, die
Leihgaben von Gemälden und
Zeichnungen van Dycks aus Museen
von ganz Europa und den
USA vereint. Eine so bisher noch
nicht da gewesene Vielfalt, manche
Werke hat das französische
Publikum noch überhaupt nicht zu
Gesicht bekommen. Die Portraits
bestechen noch heute durch ihre
außergewöhnliche Technik und
die Eleganz der Porträtmalerei des
17. Jahrhunderts.
Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33 (0)1 45 62 11 59
Internet
www.musee-jacquemart-andre.com
Öffnungszeiten
Täglich 10.00 – 18.00 Uhr, Mo bis 21.30 Uhr
Eintrittspreise
10,00 €, ermäßigt 7,30 €, Kinder unter 7
Jahren kostenlos
Anlässlich der Einweihung des
Chores in der Kirche Saint-Jean-
Baptiste von Bourbourg, die Anthony
Caro als Auftragsarbeit übernommen
hatte, zeigen die Museen
der Region Nord-Pas de Calais in
einer Retrospektive die wichtigsten
Werke des britischen Ausnahme-
Künstlers. In Dünkirchen werden
die Arbeiten mit Stahl aus den
Jahren 1960 bis 1980 präsentiert, in
Calais die Installation « Les Barbares
» und in Gravelines zum ersten
Mal überhaupt die Werke aus Papier.
Lieu d’Art et Action contemporaine
Jardin de Sculptures
59140 Dunkerque
Telefon: +33 (0)3 28 29 56 00
Musée des Beaux-Arts
25, rue Richelieu
62100 Calais
Telefon: +33 (0)3 21 46 48 40
Musée du Dessin et de l’Estampe
originale
Château Arsenal
59820 Gravelines
Telefon: +33 (0)3 28 51 81 01
Internet
www.musenor.com
Anlässlich seines zehnjährigen Bestehens
widmet sich das Straßburger
Museum für Moderne und zeitgenössische
Kunst dem 1886 dort
geborenen Hans Jean Arp, der als
einer der bedeutendsten Künstler
des 20. Jahrhunderts gilt. Über ihn
prägte Marcel Duchamp den Ausspruch
« For Arp, art is Arp ». Die
Ausstellung macht deutlich, dass es
Arp gelang, sich über Kirchturmdenken
hinwegzusetzen und Unvereinbares
in Einklang zu bringen:
Expressionismus und Dada, Dada
und Surrealismus, Surrealismus
und Konstruktive Kunst.
Museum für Moderne und
Zeitgenössische Kunst
1, place Hans Jean Arp
67076 Straßburg
Telefon: +33 (0)3 88 23 31 31
Internet
www.musees-strasbourg.org
Öffnungszeiten
Di, Mi & Fr 12.00 – 19.00 Uhr
Do 12.00 – 21.00 Uhr
Sa & So 10.00 – 18.00 Uhr
An Feiertagen geschlossen
Eintrittspreise
8,00 €, ermäßigt 4,00 €
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 83

Art De Vivre Kulturszene
Christophe Maé: Mon paradis
CDs
Christophe Maé, Sohn eines begeisterten Jazzmusikers, wurde als
Sänger des Erfolgsmusicals « Le Roi Soleil », das vom Sonnenkönig
handelt, bekannt. Mit « Mon paradis » brachte er nun sein erstes
Album heraus, das gleich die französischen Charts stürmte und auf
eine zukünftige Solokarriere hinweist. Zu den großen Hits der CD
gehört das Lied « Belle demoiselle », bei dem es – wie der Name
schon andeutet – um die unwiderstehlichen Reize der Frauen geht. Denn Christophe Maé ist
nicht nur ein begabter Künstler, sondern auch ein gut aussehender junger Mann, der seine
weiblichen Fans zu begeistern weiß. CD von WMI
Carla Bruni: Comme si de rien n’était
Es war das Medienereignis dieses Sommers: Die Ehefrau eines amtierenden Staats prä si denten
bringt ein neues Album heraus. Die Presse fragte sich, ob ein Lied, in dem es um 30 Liebhaber
geht, autobiografisch zu verstehen sei und der Außenminister Kolumbiens erregte sich
über ein Chanson, in dem es heißt: « Du bist gefährlicher als die weiße Kolumbianerin », also
Kokain. Doch wie ist eigentlich die Musik? So, wie auch auf den vorangegangenen Alben.
Carla Bruni ist ihrem Sound und Stil treu geblieben. Ihre Fans werden es mögen. Und alle anderen können munter
darüber diskutieren, wie man mit einer singenden First Lady umgehen sollte. CD von Ministry O
Amandine Beyer:
Vivaldi - Die vier Jahreszeiten
Anlässlich des 30. Jubiläums des Barockfestivals von Sablé (Departement
Sarthe) veröffentlicht das für seine ambitionierten CD-Projekte bekannte Label
Zig Zag Territoires eine Einspielung von Vivaldis « Vier Jahreszeiten », die von
der jungen französischen Geigerin Amandine Beyer interpretiert werden. Die
Musikerin aus Aix-en-Provence ist der neue Stern am kleinen, aber feinen Himmel der Alten
Musik und überzeugt in dieser Aufnahme durch ihre erfrischende und gleichzeitig tiefgründige
Spielweise. Eine weitere Vier-Jahreszeiten-Einspielung, aber eine die sich lohnt! CD von Zig Zag
Territoires France
Chanson der Liebe
Frankreich 2007, 100 min • Originaltitel: Chanson d’Amour • Ein Film von Christophe
Honoré mit Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Clotilde Hesme,
Grégoire Leprince-Ringuet • Aktuell im Kino, im Verleih von Pro-Fun Media
Ismaël und Julie lieben sich, dennoch bleiben Zweifel nicht aus, erst recht als Julie die
Beziehung zur « Ménage à trois » erweitert und die entzückende Alice ins gemeinsame
Bett holt. Doch alles kommt ganz anders: Das Schicksal entreißt ausgerechnet Julie
dem neuen Bunde. Alice beginnt eine Affäre – Ismaël rennt vor den alten Verbindungen davon. Erst der viel
jüngere und hinreißend verliebte Erwann scheint Ismaëls Mauern zu durchbrechen. Voller Überraschungen,
tiefgründig emotional und gleichzeitig mit viel Humor gespickt, trifft Christophe Honoré den gelebten Zeitgeist
und besticht mit einem wunderbar besetzten Schauspielerensemble. Eine Spätsommerkomödie zum Verlieben!
84 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Marie NDiaye:
Mein Herz in der Enge
Roman, 284 Seiten, Suhrkamp
Bücher
Ein Roman, der unterschwelliges Gruseln garantiert. Ein Lehrerehepaar aus Bordeaux wird
mit unheimlichen und unerklärlichen Dingen konfrontiert: Der Mann bekommt eine sich stetig
ausbreitende Bauchwunde, die Frau fühlt etwas in ihrem Leib heranwachsen, das ihr Angst
macht, und ein mysteriöser Schriftsteller nistet sich bei ihnen ein und versucht ihr Leben zu
bestimmen. Marie NDiaye legt mit « Mein Herz in der Enge » einen Roman vor, in dem nichts ist,
wie es scheint, und in dem hinter jedem Abgrund ein weiterer lauert. Spannende Lektüre für
lange Sommerabende.
Arthur Rimbaud: Das trunkene Schiff –
Le Bateau ivre. Übertragen von Paul Celan
Poem mit Abbildungen und einem Nachwort von Joachim Seng, 102 Seiten, Insel-Bücherei
Zum 50. Jahrestag der Erstauflage bringt die Insel-Bücherei eine aufwendige zweisprachige
Neuauflage der Paul Celan-Übersetzung des « Trunkenen Schiffs » von Arthur Rimbaud heraus,
die neben dem (recht kurzen) Poem einige Dokumente, Briefe und Fotografien zum Schaffensprozess
Celans enthält. Ein bibliophiles Schmuckstück für alle, die die einzigartige Poesie des
französischen Dichters und den sprachmächtigen Ausdruck Celans lieben – oder lieben lernen
möchten.
Filme
Couscous mit Fisch
Frankreich 2007, 151 min • Originaltitel: La graine et le mulet
• Ein Film von Abdellatif Kechiche mit Habib Boufares, Hafsia
Herzi, Faridah Benkhetache • Kinostart: 28. August 2008, im
Verleih von Arsenal
In den 1960er-Jahren im südfranzösischen Sète: Der frisch geschiedene Hafenarbeiter Slimane lebt der
Verwirklichung seines Traums entgegen: die Eröffnung eines eigenen auf Couscous und Fisch spezialisierten
Restaurants. Dieses Projekt vereint, trotz der finanziellen Schwierigkeiten und Probleme, nach und nach
die gesamte Familie und wird zum Symbol für ein besseres Leben. Dank des optimistischen Pragmatismus
und des Einsatzes aller nimmt der Traum allmählich Gestalt an … wenn auch etwas anders als erhofft. Die
romantische und überaus amüsante Komödie wurde bei der diesjährigen Verleihung des französischen
Filmpreises mit Ehrungen überschüttet und unter anderem mit dem César für den besten Film und die
beste Regie ausgezeichnet.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 85

Art de Vivre Wein
Montrachet
Ein Wein der Extraklasse
Montrachet ist nur ein winziges burgundisches Weinanbaugebiet im Côte d’Or, kaum
acht Hektar groß. Doch seine Reputation ist immens und nur wenige ausgesuchte Kenner
bekommen überhaupt die Gelegenheit, jemals einen Montrachet zu verkosten.
Thomas Jefferson, ehedem Botschafter der Vereinigten
Staaten von Amerika in Frankreich, rief, nachdem er
einen Schluck dieses seltenen und teuren Tropfens
gekostet hatte, aus: « Das ist der beste Wein auf der ganzen
Welt! » Ähnlich verfielen andere Berühmtheiten dem Geschmack
des Montrachet-Weins: Alexandre Dumas meinte,
dieser Wein verlange es, auf den Knien getrunken zu werden.
Stendhal wiederum fragte, wie denn ein so kleiner, hässlicher
und trockener Berg einen solch großartigen Wein hervorbringen
könne.
Nähert man sich den beiden Weindörfern Chassagne-
Montrachet und Puligny-Montrachet, ein Dutzend Kilometer
südlich von Beaune, lässt zunächst nichts vermuten,
dass man sich in einem wahrhaftigen Schatzgebiet befindet.
Ein ganz unspektakulärer Hügel dominiert die Landschaft,
der Mont Chauve (dt. der kahle Berg), auf den sich zahlreiche
Wege zwischen den Steinmauern der Weinparzellen
hinaufschlängeln.
Doch dort ist der Boden Gold wert. Der Wein, ausschließlich
aus Chardonnay-Trauben gekeltert, ist als
Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) und als Grand Cru
klassifiziert. Die Anbauflächen wechseln so gut wie nie den
Besitzer. Wenn es doch geschieht, wie im Jahre 1993, dann
erzielt eine so winzige Fläche von 428 Quadratmetern den
86 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

unerhörten Preis von mehr als einer halben Million Euro.
Heute würde man sogar das Doppelte dafür auf den Tisch
legen müssen – wenn sich denn überhaupt ein Verkäufer
fände.
Es erstaunt nicht, dass das Weinanbaugebiet Montrachet
mit seiner Fläche von kaum acht Hektar zu einem der kleinsten
Weinanbaugebiete überhaupt gehört. Dort werden selbst
in den besten Jahrgängen – wie zum Beispiel 1999 – nicht
mehr als 356 Hektoliter Wein produziert, was einer Menge
von 50.000 Flaschen entspricht. Die Seltenheit dieses Weins
begünstigt den Mythos, der sich um ihn rankt, und treibt
dementsprechend die Preise in die
Höhe. Man muss schon einige hundert
Euro ausgeben, um eine Flasche Montrachet
sein Eigen nennen zu können.
Auf dem Hügel des Montrachet-
Anbaugebiets trennt ein einfacher
Pfad oder eine kleine Mauer außerdem
nicht nur den einen Winzer
vom nächsten, sondern auch die eine
Domaine Leflaive
Place des Marronniers
21190 Puligny-Montrachet
Telefon: +33 (0)3 80 21 30 13
www.leflaive.fr
Bodenbeschaffenheit von der anderen… und somit den
sowieso schon hohen vom außergewöhnlich hohen Preis.
Der Winzer Vincent Leflaive untersuchte 1992 die Bodenbeschaffenheit
seiner Parzelle und stellte fest, dass der
Boden an manchen Stellen mit Magnesium versetzt ist und
dass benachbarte Flächen dieses Element nicht aufweisen,
weder der oberhalb gelegene « Chevalier Montrachet » noch
der weiter unten gelegene « Bâtard Montrachet ».
Das ist es unter anderem, was die Einzigartigkeit des
Montrachet-Anbaugebietes ausmacht: eine ungewöhnliche
Verschiedenheit der Böden auf einer so kleinen Fläche.
Diese erzeugt eine Komplexität des Weines, so dass er
manchmal schwer einzuordnen ist. Doch gerade ihretwegen
prämieren regelmäßig die anerkanntesten Önologen
den Montrachet mit Spitzenbewertungen.
Unter den Weingütern des Montrachet verdient das
Weingut von Leflaive ohnehin besondere Aufmerksamkeit.
Auf einer Fläche von kaum mehr
als 800 Quadratmetern werden die
in den 1960er-Jahren in Chassagne-
Montrachet gepflanzten Reben im
biodynamischen Anbau gepflegt.
Keine Pestizide oder Kunstdünger
finden hier Anwendung, sondern frischer
Kompostdünger und natürliche
Schädlingsbekämpfungsmethoden,
wovon die Reben letztlich sogar robuster geworden sind.
Die Weinlese wird von Hand erledigt und die Auslese ist
streng. Man richtet sich dabei sogar in Teilen nach dem
Mondkalender. So entsteht ein Wein, der allen ökologischen
Ansprüchen genügt und natürlich den typischen Charakter
der Montrachet-Weine hat – den der Extraklasse…
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 87

Art de vivre Genuss
88 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Cannelés
Knackige Hülle mit weichem Kern
Was Cannelés sind, ist gar nicht so genau zu sagen. Nicht wirklich Kuchen und nicht richtig
Süßspeise ähneln sie so gar keinem anderen Gebäck. Man macht nicht viel Aufheben um sie,
selbst in den kulinarischen Reiseführern werden sie kaum erwähnt. Unter Kennern und Genießern
aber sind Cannelés buchstäblich in aller Munde. Sie haben die Jahrhunderte überstanden
und sind von den Speisekarten in der Gironde nicht wegzudenken, wo sie ein Mahl erst
vollständig werden lassen.
Cannelés sind zunächst keine
große Sache. Eine Art kleiner
Kuchen von der Größe eines
Hühnereis, von außen knusprig und
mit Caramel überzogen, innen weich
und ein bisschen klebrig. Milch, Eier,
Zucker, Mehl, etwas Vanille, auch ein
paar Tropfen Rum – mehr Zutaten
braucht man nicht. Dafür kommt es
sehr auf das Wie der Zubereitung an.
Diese ist eine hohe Kunst und der
Grund dafür, wieso Cannelés in der
Gironde eine solche Berühmtheit sind.
Der Legende nach sollen Cannelés
im 17. Jahrhundert von den Nonnen des
Klosters « Dames de l’Annonciade » in
Bordeaux erfunden worden sein. Auch
wenn die Schlemmerei im Kloster eigentlich
als Sünde galt, scheinen die
Nonnen der damaligen Zeit das Naschen
intensiv gepflegt zu haben. Während
der Französischen Revolution soll
eine Nonne die geliebten Cannelés, und
damit sich selbst, gerettet haben, indem
sie einem Konditor aus Bordeaux das
Rezept übergab. So wurde die Kunst
der Cannelés-Herstellung für die kommenden
Generationen bewahrt.
Wie das mit Legenden so ist,
stellt sich bei genauerer Untersuchung
manchmal heraus, dass die Realität
weitaus weniger spannend ist. Als das
Gebäude des ehemaligen Klosters
nämlich vor kurzem vom regionalen
Kulturamt bezogen werden sollte, erinnerte
man sich der Legende der Cannelés-Erfindung
und führte zahlreiche
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 89

Art de vivre Genuss
Untersuchungen durch. Eigentlich, um den Raum zu finden,
den man als die Wiege der Cannelés bezeichnen könnte.
Leider fand man aber nichts, was in irgendeiner Weise auf
eine Zuckerbäckerfabrikation hinwies.
Man muss deshalb wohl davon ausgehen,
dass die Nonnen die Süßspeise
gerne mochten, sie aber nicht erfunden
oder zumindest nicht selbst hergestellt
hatten.
Die originale Herkunft der Cannelés
bleibt also im Dunklen und
vielleicht ist das auch besser so. Denn
Cannelés wurden zu einem Zankapfel
sondergleichen. Zu Beginn des 17.
Jahrhunderts existierten noch keine
Konditoren, wie wir sie heute kennen. süßen Verführung...
Der Zucker war damals noch ein teures
Gut und es gab weiche und süße
Gebäcke wie pain-bêni oder cannoles, die noch ganz ohne
Zucker hergestellt wurden. Diese Gebäcke erinnern stark
an heutige Cannelés. Sie wurden von den so genannten
Canelés oder Cannelés?
Beide Schreibweisen sind richtig und
gebräuchlich. Laut der größten Cannelés-Experten
sei die ursprüngliche
Schreib weise jedoch mit zwei « n ». Einige
nam hafte Produzenten aus heutiger
Zeit verwenden dagegen die Version
mit einem « n ». Letztendlich ist es aber
egal, hat diese Frage doch keinerlei Auswir
kun gen auf den Geschmack dieser
cannauliers produziert. Daneben gab es die Berufsgruppe
der Patissiers, die alleine das Recht hatten, feine Teige
auch mit Zucker zu verarbeiten. Ihre Produkte müssen
ebenfalls heutigen Cannelés sehr
ähnlich gewesen sein.
Durch den großen Hafen von
Bordeaux kamen dann Anfang des 18.
Jahrhunderts immer mehr Gewürze
und Zucker in die Stadt und waren
dort weiter verbreitet als anderswo.
Die Berufsgruppen der cannauliers
und der Patissiers machten einander
mit ihren Produkten mehr und mehr
Konkurrenz. Zucker war immer
leichter zu bekommen – und zu bezahlen
– und die Verführung für die
cannauliers war groß, ihren Rezepten
Zucker beizufügen, auch wenn sie das
Recht dazu nicht hatten.
Für die Cannelés war das sicher nicht das Schlechteste,
doch war das auch der Beginn eines veritablen Streits, der
90 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

schließlich in ein Gerichtsverfahren
mündete, das sogar dem König selbst
vorgetragen wurde. Der gab am 3.
März 1755 in
einem Beschluss
des Staatsrats den
cannauliers Recht.
Für die Patissiers
eine herbe Enttäuschung.
Doch
die währte nur
kurz, denn ein
Edikt vom März
1767 versuchte,
den Berufsstand
der cannauliers
einzudämmen.
Dafür wurden
sehr restriktive
Auflagen erlassen:
In Bordeaux war
zum Beispiel nur
ganzen acht (!)
cannauliers die
Aus übung ihres
Berufes erlaubt.
Nun werden in
Frankreich Gesetze
gerne großnelés
zusammengestellt.
zügig ausgelegt
und so zählte man
in Bordeaux noch
1785 die Zahl von
39 cannauliers.
Die Hauptstadt www.feret.com
der Gironde ist
noch heute stolz
auf diese Art zivilen Ungehorsams.
Zu Revolutionszeiten war das
allgemeine Ziel der Gleichheit mit
dem Unterschied zwischen cannauliers
und Patissiers nicht vereinbar.
Die Zünfte wurden einfach aufgelöst
und jeder konnte nun frei wählen,
wie er sein Handwerk ausüben wollte.
Die cannauliers pflegten weiterhin
ihre Tradition, die sich aber mit dem
Fortschreiten der Geschichte letztlich
verlor. Man geht heute davon aus, dass
dieses Handwerk schließlich doch in
der Kunst der Patisserie aufgegangen
ist.
Das Gebäck cannole hat sich nach
und nach den heutigen Cannelés angepasst
und den Zeitpunkt, an dem sie
gänzlich in sie übergangen ist, kann
Wer mehr über Cannelés und ihre Geschichte
wissen will, dem sei das kürz lich
von Isabelle Bunisset (auf Fran zösisch)
erschienene Buch « Le Can nelé, ce
mystère nommé désir » emp fohlen.
Die Autorin, Professorin an der Univer
si tät von Bordeaux, hat darin eine
Fülle an Fakten und Kuriositäten des
erstaunlichen Lebensweges der Can-
Isabelle Bunisset:
Le Cannelé, ce mystère nommé désir
Editions Féret 2008,
ISBN: 978-2-35-156-011-2,
heute niemand mehr bestimmen. Manche
sagen, es sei kurz nach dem Ersten
Weltkrieg gewesen, andere vermuten
die 1930er-Jahre.
Das heutige Rezept
soll aus Arcachon
stammen,
vielleicht aber
auch aus Biarritz.
So genau weiß
das keiner. Sicher
dagegen ist, dass
Cannelés seit den
1980er-Jahren der
heimliche Star
auf den Tafeln im
Südwesten sind.
Sie eroberten
sogar, dank einer
kleinen Konditorei
im achten Arrondissement,
die
Pariser Küche.
Es begann damit,
dass Catherine
Deneuve auf
Cannelés schwörte.
Dann nahm
auch Fauchon,
der Tempel der
kulinarischen Finesse
an der Place
de la Madeleine,
Cannelés in sein
Sortiment. Von
dort aus trat das
Gebäck seinen
Siegeszug in ganz Frankreich an und
eroberte schließlich auch das Ausland.
In Italien, Japan und England erliegen
die Leute seinem süßen Charme.
Der Name des Bordeaulaiser Geschäftsmanns
Philippe Baillardran
steht besonders für den Export und
den Erfolg des Gebäcks. Cannelés
sind mittlerweile zu « dem » Mitbringsel
geworden, das man aus Bordeaux
mit nach Hause bringen muss. Zugegeben,
ein teures Geschenk. Die
Läden von Baillardran ähneln beinahe
Juweliergeschäften. Mit großer Sorgfalt
werden die Gebäcke präsentiert
und verpackt. Der Preis tut zu diesem
Eindruck sein Übriges. Doch wen hat
das je gestört, wenn es um eine süße
Versuchung ging?

Art de vivre Chantals Rezept
«
An
Feiertagen machte meine Großmutter immer ihre
berühmte Mousse au Chocolat. Entgegen der allgemeinen
Gepflogenheiten verwendete sie niemals Zucker für
ihre Mousse und doch wartete Groß und Klein stets
mit Ungeduld, um sich endlich das Dessert alter Familientradition
auf der Zunge zergehen zu lassen.»
Chantal, Kochexpertin von Frankreich
erleben, beantwortet gerne Ihre Fragen:
chantal@frankreicherleben.de
Für 4 Personen
Zubereitungszeit: 20 min
Mousse au Chocolat
92 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

Zutaten
125 g Bitterschokolade
30 g Butter
4 Eier
1 Prise Salz
Zubereitung
•
Die zerkleinerte Schokolade in einem Tiegel im
Wasserbad langsam mit der Butter zerschmelzen
lassen. Danach die Hitzezufuhr unterbrechen.
• Eigelb und Eiweiß voneinander trennen,
das Eigelb in die Schokolade geben und
mit einem Holzlöffel gut umrühren.
• Das Eiweiß mit der Prise Salz zu festem
Eischnee schlagen. Den Eischnee vorsichtig
unter die Schokolade heben.
• Die Masse mindestens eine Stunde lang zugedeckt
im Kühlschrank ruhen lassen.
Weinempfehlung
•
Zur Mousse au Chocolat meiner Großmutter passt gut
ein süßer Weißwein (nur für die Erwachsenen selbstverständlich),
am besten ein Monbazillac oder ein Loupiac.
Tipp
•
Als Variante kann man der Schokolade beim Schmelzen
ein paar Brocken schwarzer Minzschokolade beifügen,
das gibt dem Dessert eine erfrischende Note.
Frankreich erleben · September / Oktober 2008 · 93

Leserbriefe
Mit großer Begeisterung, Neugierde
und großem Interesse habe ich die Artikel
über die Normandie gelesen. Gebürtig
aus der Normandie, lebe ich seit
18 Jahren in der Pfalz. Ich muss immer
wieder feststellen, Sie überraschen Ihre
Leser mit wunderschönen Fotoaufnahmen,
Geschichten, Angaben, die selbst
ich nicht kenne! Ich freue mich jedes
Mal auf meine Zeitschrift, ein Abonnement
lohnt sich total!
Florence Le Guedes-Lohmöller,
Hat Ihnen unser Magazin gefallen?
Haben Sie Verbesserungsvorschläge
oder Anregungen? Schreiben Sie uns.
Wir sind gespannt auf Ihre Meinung!
Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de
Per Brief:
Frankreich erleben - Leserbriefe -
Globus Medien GmbH
Erich-Weinert-Str. 22 · 10439 Berlin
Per Fax: +49 (0)30 920372065
Bad Dürkheim
Seit Anfang an lese ich mit großem
Interesse Frankreich erleben. Ich bin ein
großer Frankreichfan, kenne die Normandie
sehr gut und freue mich sehr,
in dem neuen Heft einiges darüber
zu lesen. Leider vermisse ich ein Foto
von dem reizvollen Honfleur. Meine
Sommerferien verbringe ich mit meinem
Ehemann wie jedes Jahr in der
Nähe von Narbonne im Languedoc-
Roussillon. Vielleicht ein Thema für
eine der nächsten Ausgaben. Ihr treuer
Leserfan. Machen Sie weiter so.
Dorothea Cattarius, Altenglan
Redaktion: Gute Nachrichten: Ein Artikel über
Honfleur sowie mehrere über Languedoc-
Roussillon sind für 2009 fest eingeplant.
Mit Ihrem Artikel hatten Sie
uns letztes Jahr Lust auf die Abers
gemacht. Wir haben unseren Urlaub
dieses Jahr in der Nähe von Roscoff
verbracht und den Aber W’rach auf
dem GR 34 zum Teil erwandert. Auch
den von Ihnen beschriebenen Parkplatz
mit einer wunderbaren Sicht auf
den Aber W’rach haben wir gefunden.
Wir haben die Bretagne wieder so sehr
genossen, dass unser Urlaubsziel auch
für 2009 schon feststeht. Vielleicht in
die Nähe von Quimper. Vielen Dank
nochmals für den tollen Artikel.
Petra Kiefer, per E-Mail
Vorab herzliche Gratulation zur
besten und informativsten Zeitschrift
am Markt! Seit der ersten Ausgabe hat
die Begeisterung nicht nachgelassen
und mit jeder weiteren Ausgabe wird
neues Fernweh geschürt. Nur weiter
so, denn Frankreich ist ja wahrlich
unerschöpflich! Als langjähriger Paris-
Fan werden alle Details natürlich eifrig
gesammelt und vor Ort genossen.
Eines haben wir bis dato allerdings
noch vermisst: Eine Reportage zum
Thema « Wohnen auf dem Hausboot
in Paris », nach dem Motto « Alternative
am Wasser zu den unzähligen
Hotels ». Solltet Ihr dazu irgendwelche
Informationen und Kontakte haben,
würden wir uns sehr darüber freuen,
denn sicher gibt es mehr Möglichkeiten
als wir bis dato im Internet finden
konnten.
Doris Janner, Wien
Redaktion: Leider ist uns kein Hotel bekannt,
dass Gästezimmer auf einem Hausboot im
Pariser Stadtgebiet anbietet. Dies wäre aber
bestimmt eine lukrative Marktlücke...
Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen.
Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach
rechts, oben nach unten): Titel: Ajc Presse • S.3: Ajc Presse
• S.4: Ajc Presse; Vitrail France; Serge Robin, Ajc Presse; S.B,
Globus Medien • S.5: Comité National pour la Reconstruction
des Tuileries; David Nakache, Editions Feret • S.6-7: Ajc Presse;
DR • S.8: Serge Robin, Ajc Presse; Christian Milet, Château de
Versailles • S.10-27: Ajc Presse • S.28-29: Antoine Maillier,
Musée de la Civilisation Celtique de Bibracte • S.30-31: Ajc
Presse • S.32: Antoine Maillier, Musée de la Civilisation Celtique
de Bibracte • S.34-43: Ajc Presse • S.45: Chantal Cobac fur Ajc
Presse • S.46: Istock, Ralph125 • S.52-53: Ajc Presse; Comité
National pour la Reconstruction des Tuileries ; DR; • S.54-55:
Ajc Presse • S.58-60: David Bordes, CMN • S.61-63: France
Vitrail • S.64-67: SB, Globus Medien • S.68-73: Ajc Presse •
S.74: Wimproductions.com, Domaine de Verchant • S.76: Arte,
DR • S.78-81: Agence le Conte-Noirot • S.82-85: DR • S. 86-
87: Ajc Presse • S.88-90: David Nakache, Editions Feret • S.92:
Istock, Angel Rodriguez • S.93: M.A, Ajc Presse • S.98: Fotolia,
Jimjac; Serge Robin, Ajc Presse; Ville du Havre / Ateliers Jean
Nouvel • Serge Robin, Ajc Presse.
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Cobac, Dominique Cache, Kristina von Domarus, Stefanie
Dracker, Luis Encinas, Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff,
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(A), 57,60 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,50 E
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94 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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Regionen geordnet:
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6
5
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1 Paris und Umgebung Heft Nr.
Kunst - Musée du Montparnasse 16
Alle 20 Arrondissements 15
Stadtentwicklung - Neue Hochhäuser für Paris? 14
Cité de l’Immigration - Ein notwendiges Museum 13
Vaux-le-Vicomte - Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12
Barbizon - Nabel der französischen Landschaftsmalerei des 19.
Jahrhunderts
12
Fontainebleau - Kleines Paradies der Glückseligkeit 12
Parc de Sceaux - Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12
Rambouillet - Ein Schloss für den Präsidenten 12
Saint-Germain-en-Laye - Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12
Parc de Saint-Cloud - Schlosspark ohne Schloss 12
Auvers-sur-Oise - Van Goghs letzte Ruhestätte 12
Chantilly - Schloss, Pferde, Schlagsahne 12
Pierrefonds - Beschaulichkeit versus Monumentalität 12
Kommunalpolitik - Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12
Fondation Le Corbusier - Das Erbe eines polarisierenden Architekten 12
Gastronomie - Preiswert essen in Paris 12
Paris La Défense - Paris‘ futuristisches Gesicht 10
Paris 14e - Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9
Paris-CDG - Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens Charles-de-Gaulle 8
Opéra National de Paris - Eine Bühne für das Publikum 7
Paris Rive Gauche - Zukünftiges 7
Restaurant - Café Marly, Pariser Chic im Louvre 6
Shoppingtour - Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der legendärsten
Autos Frankreichs, der Ente
6
Palais-Royal - Die Renaissance des Shoppings 6
Avenue Montaigne - Nächtlicher Bum mel über die Pariser Luxusmeile 6
Kaufhäuser - Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der Damen» zum
Konsumtempel
6
Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5
Mac/Val - Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von Paris 3
Gastronomie - Chez Antoine 1
Pariser Bistros 1
Die Gewächs häuser von Auteuil 1
Interview - Anne Hidalgo 1
Märkte - Jedem seinen Markt 1
Stadtteile - Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1
Hotel - Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11
Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 2
2 Nordfrankreich Heft Nr.
Côte d’Opale - Immer am Ärmelkanal entlang 14
Centre Historique Minier - Die Geschichte des Bergbaus erleben 14
Amiens - Kleine Kapitale der Picardie 14
Baie de Somme - Paradies für Menschen und Vögel 14
2
1 3
11
4
10
12
Karneval in Dünkirchen - Eine ganze Stadt feiert mit urigem Humor 13
La Piscine - Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt der Kunst 10
Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6
Lille - Frankreichs flämische Metropole 2
Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille 5
3 Elsass / Lothringen / Champagne Heft Nr.
Genuss - Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16
Vittel - Vom Kurort zur Weltmarke 15
Plombières-les-Bains - Thermale Freuden in den Vogesen 12
Straßburg - Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11
Wein - Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und charaktervollen
Weinen
10
Genuss - Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10
Metz - Im Osten etwas Neues 9
Burgen - Auf den Spuren des Mittelalters 8
Elsässische Weinstraße - Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8
Mulhouse - Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8
Dominikanerkloster Guebwiller - Wo Musik Grenzen überwindet 8
Golf im Elsass - Geheimtipp unter Golfern 8
Dorfleben - Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des Elsass 8
Colmar - Der Zauber der Nacht 8
Sainte-Marie-aux-Mines - Besuch einer Silbermine aus dem 16. Jahrhundert 8
Bugatti in Molsheim - Die Wiederentdeckung einer automobilen Legende 8
Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8
Skifahren in den Vogesen - Mittelgebirge hinter der Grenze 7
Elsass - Hochburg der Weihnachtsmärkte 6
Wein - Champagner, Lebensgenuss pur 5
Stockweiher - der Wolf im Schafspelz 3
Hotel - Le Château-Fort, Sedan 16
Hotel - Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12
Hotel - Le Domaine du Lac, Guebwiller (Elsass) 9
4 Burgund / Jura Heft Nr.
Skifahren im Jura - Landstrich der Geruhsamkeit 7
Saline Royale - Salz des Lebens: die königliche Saline von
Arc-et-Senans
7
Burgund - Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2
Wein - Chablis, weißes Gold des Burgund 1
Jura - Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1
5 Loire-Tal Heft Nr.
Loir-Tal - Die Poesie der Natur 14
Wein - AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12
Wein - Vouvray 9
Gastronomie - Chez Miton, Chahaignes 3
Wein - Jasnières du Loir 3
Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3
Höhlenwohnungen - Moderne Troglodyten am Loir 3
Als Schlossherr im Jahr 2006... 3
Die etwas anderen Schlösser 3
Wein - Domaine de Beauséjour 3
6 Normandie Heft Nr.
Mont-Saint-Michel - Übers Watt zum Klosterberg 16
La Hague - Eine Reise ans Ende der Welt 16
Pays d’Auge & Côte Fleurie - Natur und Luxus 16
Spuren der Geschichte - Die Normandie unter Wilhelm dem Eroberer 16
Mont-Saint-Michel - Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10
Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur vom Feinsten 8
Camembert-Herstellung 3
Le Havre - Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3
7 Bretagne Heft Nr.
Halbinsel Rhuys - Die wilde Schönheit der Bretagne 16
Belle-Ile-en-Mer - Raues Eiland im Atlantik 11
Le Pays des Abers - Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie im hohen Norden 9
Rennes - Geschichtsträchtig und weltoffen 9
Nantes-Brest-Kanal - Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9
Bretonische Lebensart - Mehr als nur Klischees? 9

Genuss - Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9
Bretagne - Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2
Hotel - Grand Hôtel Barrière, Dinard 6
8 Atlantikküste Heft Nr.
Bassin d’Arcachon - Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16
Bordelais - Eine kleine Revolution: die Winery 15
Biarritz - Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14
Pont de Pierre - Die schönste Annäherung an Bordeaux 13
Typisch Bordeaux - Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen werden 13
Bordeaux-Saint-Michel - Bodenständig und populär 13
Stadterneuerung Bordeaux - Wenn das 21. Jahrhundert auf das 18.
Jahrhundert trifft
13
Bordeaux Rive Droite - Ein Ufer auf Identitätssuche 13
Saint-Nazaire - Der Blick nach vorne 11
Ein Traumwochenende im Bordelais 5
Cordouan - Das kleine Versailles im Atlantik 5
Portraits - Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten,
die Berufe entlang der Küste
4
Hossegor - Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades begründet 4
Nantes - Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4
La Leyre - « Wenn du die Region wirklich kennen lernen möchtest,
interessiere dich für die Leyre...»
4
Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu - das Leben vor der Küste 4
Wein - Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2
Aquarium von La Rochelle 2
Bordeaux - Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1
Hotel - Seeko’o Hotel, Bordeaux 13
Hotel - Les Sources de Caudalie, Bordelais 3
9 Zentralfrankreich / Pyrenäen Heft Nr.
Albi - Die ziegelrote Stadt am Tarn 15
Lascaux - Weltberühmte Felszeichnungen von Zerstörung bedroht 15
Moissac - Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13
Toulouse - Weltoffenheit und Lebenslust 12
Erinnerungskultur - Versuch einer Zustandsbeschreibung am Beispiel von
Oradour-sur-Glane
11
Genuss - Roquefort, le roi des fromages 11
Skifahren im Zentralmassiv - Land der erloschenen Vulkane 7
Skifahren in den Pyrenäen - Bergkette zwischen zwei Meeren 7
Land der Katharer - Von Foix nach Carcassonne 4
Viadukt von Millau - Die Brücke über den Wolken 1
Hotel - Hôtel Garonne, Toulouse 10
10 Alpen / Rhone-Tal Heft Nr.
Wein - Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16
Briançon - Stade auf mehreren Etagen 15
Annecy - Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14
Les 3 Vallées - Grenzenloses Wintersportvergnügen 13
Barcelonnette - Einmal Mexiko und zurück 12
Route des Grandes Alpes - Höhenrausch und Fernsicht 11
Grenoble - Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11
Evian, Thonon, Aix-les-Bains - Legendäre Kurbäder der Belle Epoque 11
Yvoire - Mittelalterliches Flair am Genfer See 10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Skifahren in den Südalpen - Dem Mittelmeer so nah 7
Skifahren in den Nordalpen - Gebirge der Superlative 7
Wein - Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7
Lyon - Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3
Hotel - Collège Hôtel, Lyon 14
Hotel - Hameau Albert 1er, Chamonix 7
11 Mittelmeerküste / Provence Heft Nr.
Marseille - Panier-Viertel, Marseille pur 16
Mougins - Picassos letzter Wohnort 13
Nizza - Kunst erobert die Stadt 11
Die Provence wie im Film - Auf den Spuren von «Jean Florette» und
«Manons Rache»
10
Flusskreuzfahrt - Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch einer
Flusskreuzfahrt auf der Rhone
10
Luberon - Eine Reise zu den Farben der Provence 10
Massif de la Sainte-Baume - Auf dem Dach der Provence 10
Camargue - Land zwischen Fluss und Meer 9
Cevennen - Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7
Musée du Désert - Auf den Spuren des eigenen Namens 6
Circuit du Var - Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6
Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5
Narbonnaise - Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4
Bambouseraie - Die Poesie eines 150 Jah re alten Bambusgartens 4
Gastronomie - Calissons 2
Confiserie - Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2
Villages perchés - Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2
Saint-Tropez - Wo der Luxus zu Hause ist 2
Hotel - Dolce Frégate, Provence 15
Hotel - HI, Nizza 8
Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste 4
12 Korsika Heft Nr.
Calvi - Perle im Nordwesten Korsikas 8
Restaurant - A Pineta, Ajaccio 5
Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5
Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5
Städtevergleich - Bastia versus Ajaccio 5
Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5
Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio 1
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Ausgabe Nr. 18 - November / Dezember 2008 erscheint am 29. Oktober 2008
98 · Frankreich erleben · September / Oktober 2008

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