Zeitschrift quer ver.di Frauen Bayern (1/2021) Ausbeutung steht uns nicht

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Sweatshops in Europa Sklavenarbeit in der Textilbranche gibt es nicht nur in Schwellenländern, sondern auch in Europa. Im Kontext der Corona-Pandemie gerieten die katastrophalen Arbeitsbedingungen in den Ausbeuterbetrieben (Sweatshops) in den Blick: zwei Beispiele aus Italien und Großbritannien. Prato und Leicester sind traditionelle Zentren der Tuch- und Textilindustrie. Nachdem die Produktion in den 90er Jahren in Billiglohnländer verlagert wurde, kehrte sie im Zuge der Globalisierung zurück, als vor allem chinesische Fabrikbetreiber leerstehende Hallen, Läden und Keller anmieteten und kauften. Vor Ort und billig produziert, kann sich die „schnelle Mode“, die wir als Fast Fashion oder Pronta Moda kennen, noch rascher den neuesten Trends anpassen. Das steigert den Profit großer Modeketten und Online-Händler, für die meist illegale Textilarbeiter*innen unter elenden Bedingungen schuften: ungeschützte, prekäre Arbeitsverhältnisse, skandalöse Stundenlöhne, menschenunwürdige Unterkünfte. Aufgedeckt werden die Zustände meist nur, wenn Nichtregierungsorganisationen wie „Clean Clothes“ oder „Labour Behind the Labels“ oder kritische Zeitungsartikel sie öffentlich machen. Feuertod in Prato Am 1. Dezember 2013 starben im Textilbetrieb „Teresa Moda“ fünf Männer und zwei Frauen bei einem Brand, der sie nachts im Schlaf überraschte. Das Feuer hatte auf ihre Kojen aus Karton und Gipswänden übergegriffen, bevor das Dach der Halle einstürzte, in der sämtliche Sicherheitsbestimmungen außer Acht gelassen wurden und es keinen Fluchtweg gab. Sie diente den illegalen chinesischen Textilarbeiter*innen als Produktionsstätte, Stofflager und Schlafraum. Mit Betroffenheit und „völlig überrascht“ reagierten die offiziellen Behörden auf die Tragödie. Schuld sei allein die chinesische Betreiberin. Sicherheits- und Arbeitsschutz- Kontrollen durch italienische Behörden gab es nicht. Stattdessen staatlicherseits gelockerte Sozial- und Lohnstandards. „Niemand kann ernsthaft behaupten, er wisse nicht, was in Prato vor sich geht“, sagt ein Vertreter der linken Gewerkschaft CGIL. Von der Sklavenarbeit der rund 50.000 Chinesen in der 250.000-Einwohner-Stadt profitieren nicht nur Firmen wie H&M, Zara und Primark, sondern auch Luxusmarken wie Armani, Valentino oder Max Mara. Seit 2014 haben sich durch den Regionalen Plan für Sichere Arbeit einige Verbesserungen der Schutzvorkehrungen ergeben: „Heute sterben zwar weniger Menschen bei der Arbeit, doch in vielen Fällen wird die Menschenwürde verletzt und mit Füßen getreten“, lautet das Fazit eines Arbeitsrichters im Dezember 2019. Corona-Skandal in Leicester Leicester ist ein Zentrum der britischen Textilindustrie mit ca. 1.500 Betrieben und rund 10.000 Beschäftigten, mehrheitlich Frauen. Die meisten arbeiten ohne Vertrag über ein System der Unterauftragsvergabe, das sich der Kontrolle durch Zoll und Gewerbeaufsicht entzieht. Sie produzieren Billigmode für Firmen wie Boohoo zu Stundenlöhnen, die mit 3,50 Pfund weit unter dem Mindestlohn (8,72 Pfund) liegen. Dass nicht korrekt abgerechnet und ausstehende Gelder nicht bezahlt wurden, ist der Regierung seit Jahren bekannt. Neu war in diesem Jahr nur, dass die Textilarbeiter*innen während des Corona-Lockdowns noch mehr schuften mussten, um die gestiegene Zahl der Online-Bestellungen zu bewältigen. Ohne selber gesundheitliche Vorsichtsmaßnahmen, Maskenpflicht und Abstandsregeln einhalten zu können. Daher grassierte die Infektion ähnlich wie in Schlachtbetrieben. Doch warum arbeiten Menschen unter diesen Bedingungen? Für viele ist es die einzige Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Hinzu kommt, dass illegale Migranten und Geflüchtete zur „Abschreckung“ keine staatliche Unterstützung erhalten und keine Arbeitserlaubnis haben. „Wenn die Regierung sicherstellen würde, dass jeder genug Geld zum Überleben der Pandemie hätte, wäre niemand in die Fabriken gegangen“, erklärt eine Betroffene. Quellen: Walburga Rempe Prato: Holger Diedrich in „Peppermynta“ 16.3.20/ Tobias Piller, FAZ-Net 2.12.13 Leicester: Claudia Webbe, Labournet 5.8.20/Archie Bland, The Guardian 28.8.20/Bettina Schulz, ZEIT 8.7.20 4
Textilarbeit in Bangladesch Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch liegt nun schon mehr als sieben Jahre zurück. Über 1.100 Menschen kamen zu Tode, mehr als 2.000 wurden verletzt, die meisten von ihnen schwer. Damals war die Empörung groß, die Firmen, die unter diesen menschenunwürdigen Bedingungen in völlig maroden Gebäuden produzieren ließen, gelobten Besserung. Zunächst schien es so, als hätte die Katastrophe den Startschuss für dringend notwendige Veränderungen in der Branche gegeben: H&M kündigte mehr Rechte für die weltweit ca. 1,6 Millionen Arbeitenden in der Branche an, der Modediscounter Primark versprach Wiedergutmachung für die Opfer und die Familien einschließlich Verdienstausfall, 2015 beschloss der G7-Gipfel einen Hilfsfonds, der Modekonzern Benetton zahlte eine Million Euro in den Opferfonds, die Regierung von Bangladesch erhöhte fünf Jahre nach dem Einsturz den Mindestlohn für die Beschäftigten in den Textilfabriken auf 95 Dollar 1 . Jetzt ist es still geworden um die Textilarbeiter*innen (die meisten von ihnen – nämlich 80% – sind Frauen). Dabei hat die Corona-Pandemie die Situation nochmals erheblich verschärft. Auswirkungen der Pandemie Alles, was schon vor der Corona-Krise schwierig war, wächst sich jetzt zur Katastrophe für die Schwächsten in der Lieferkette aus – Arbeiter und Arbeiterinnen stehen vor dem Nichts. Laut Tageszeitung Dhaka Tribune haben rund 36 Millionen Menschen in Bangladesch ihren Arbeitsplatz für zwei Monate verloren. 1 Mit dieser Höhe waren die Gewerkschaften allerdings nie zufrieden, sie hatten einen Mindestlohn von 191 Dollar pro Monat gefordert. Der Arbeitgeberverband spricht von Aufträgen im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar bis Anfang April 2020, die storniert wurden, und von ca. zwei Millionen Arbeiter*innen in der Textilindustrie, die entlassen wurden (Quelle: Terre des hommes). In Europa und den USA sinken die Umsätze deutlich, der Druck, unter dem sich Labels und Händler sehen, wird gnadenlos weitergegeben. Das ist ein Desaster für die Näher*innen in den Fabriken. © Eva-Maria Nieberle Die internationalen Auftraggeber übernehmen keinerlei Verantwortung, sie diktieren die Bedingungen, die Lieferanten müssen sie schlucken. Laufende Bestellungen werden in großem Umfang storniert, Zulieferer bleiben auf den Kosten für Material und Arbeit sitzen 2 . Im Juni arbeitet nur knapp die Hälfte der ca. 4.000 Textilfabriken Bangladeschs wieder, unter teils unzureichenden Gesundheitsschutzmaßnahmen wie fehlende Sicherheitsabstände, fehlendes Wasser und Seife (Bistum Trier, 22.6.2020). Bis Mitte Juli 2020 hatten nur ca. 76% der Firmen den Lohn für Juni gezahlt. Dabei gab es in den meisten Fabriken ohnehin nur einen reduzierten Mindestlohn von 65%, vielen entlassenen Arbeiter*innen wurde der Lohn für die bereits geleistete Arbeit vorenthalten. Im August produzierten viele der großen Fabriken Bangladeschs wieder, allerdings betrug die Auslastung nur rund 80%. Und es ist zu befürchten, dass auch seit September nicht genügend Aufträge eingegangen sind, um die Bezahlung der Beschäftigten sicherzustellen. Die Textilarbeiterinnen kämpfen ums Überleben. Die Frauen sichern zum großen Teil als Alleinverdienerinnen den Unterhalt für die ganze Familie, sie sind die Hauptbetroffenen von Armut, Hunger, Verlust der Unterkunft usw. Erschwerend kommt hinzu, dass die Preise für Strom, Transport und Medikamente gestiegen sind. Zwar gibt es Nahrungsmittelspenden, sie sind jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Einrichtung von Hilfsfonds wäre dringend erforderlich. 2 Ausnahme: H&M übernahm immerhin die Kosten für bereits produzierte Kleidung und solche, die sich noch in der Produktion befand. 5
Seite 1 und 2: Ausgabe 1/2021 Inhalt Ausbeutung st
Seite 3: schäftigten traten der Textilarbei
Seite 7 und 8: „Sanfter“ Menschenhandel Es gib
Seite 9 und 10: Aber machtlos sind die Unternehmen
Seite 11 und 12: Gegenwehr: Initiativen und Kampagne

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