Altes Land - Medien-Verlag Schubert

Stade
Altes Land
Tradition, Fachwerk, Blütenmeer
Mit Texten und Fotografien
von Uwe Dammann
M V S
Medien-Verlag Schubert
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Uwe Dammann, Jahrgang 1958, wurde
in Apensen geboren, absolvierte
eine kaufmännische Lehre und machte
in Buxtehude sein Abitur. Anschließend
studierte er in Göttingen und
Berlin Germanistik und Publizistik,
schrieb für Tages- und Wochenzeitungen
in Berlin, Hamburg und Stade
und arbeitet heute als Redakteur beim
Bremer Weser-Kurier. Bisher veröffentlichte
er drei Text- und Bildbände
zu Themen der Regionalgeschichte
norddeutscher Städte und Dörfer.
ISBN 3-929229-78-1
Copyright © 2000 by Medien-Verlag Schubert, Hamburg.
Alle Rechte, auch des auszugsweisen Nachdrucks und der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehalten.
Satz und Layout: Medien-Verlag Schubert
Druck: Grafisches Centrum Kuno
Printed in Germany

Inhaltsverzeichnis
Stade – mittelalterliche Stadt mit lebendiger Tradition 5
Das Alte Land – blühender Obstgarten an der Elbe 51
Register 88
Stade (Übersetzung englisch) 90
Old Country (Übersetzung englisch) 90
Stade (Übersetzung französisch) 92
L’Altes Land (Übersetzung französisch) 92
Quellenverzeichnis 94
Französische Übersetzung: Katia Maurizio
Englische Übersetzung: Jennifer Römer
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Stade –
mittelalterliche
Stadt mit
lebendiger
Tradition
Ein Blick aus dem heutigen Museum,
dem Schwedenspeicher, auf das bunte
Flohmarkt-Treiben beim Stader
Altstadtfest und auf die alten
Stadthäuser am Wasser West.
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Als die Schiffe am alten Hafen noch vor Anker lagen. Im Winter 1959 gehörten zur Altstadtkulisse in Stade auch Frachtschiffe.
Die Altstadt ist malerisch, die Fassaden
sind prächtig, die Fußgängerzone
heimelig, das Industriegebiet mit dem
alten Kernkraftwerk vor den Stadttoren
eher weniger einladend.
Wir befinden uns in Stade, der Kreisstadt
mit rund 45.000 Einwohnern.
Die Stadt, die dem Alten Land verwaltungstechnisch
und auch geographisch
„übergeordnet“ ist, hat eine
anerkannt einfühlsam restaurierte
und lebendige Altstadt. Nicht zuletzt
dadurch werden mehr und mehr Touristen
aus der gesamten Bundesrepublik
und dem Ausland angezogen. Ein
Foto der Häuserzeile des „Alten Hafens“
ziert ein Werbeplakat der Bundesrepublik,
und selbst die Japaner,
so eine gern erzählte Anekdote, hatten
schon Interesse an dieser prächtigen
Häuserzeile angemeldet und woll-
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ten für ein stolzes Millionensümmchen
die Häuser kurzerhand nach Japan
versetzen lassen. Die Stadt ist
das Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum
und durch den großen „Kulturtempel“
Stadeum auch mehr und
mehr kultureller Mittelpunkt der Region.
Diesem Glanz der Altstadt steht die
moderne „Industriestadt“ gegenüber,
die bundesweit bekannt geworden ist,
allerdings auf weniger rühmliche Art:
durch den ältesten Atomreaktor des
Landes. Der Atommeiler ist nicht zuletzt
wegen seines Alters und einiger
Pannen ins Gerede gekommen. Daneben
stehen große Betriebe eines Chemiekonzerns
und zwei Aluminiumwerke.
Dazu kommen ein Werk zur
Salzgewinnung und die Zweigstelle
eines großen Flugzeugbaukonzerns.
Diese sechs Großbetriebe geben fast
viereinhalbtausend Menschen Arbeit.
Vier Fünftel der Gewerbesteuer, die
Stade einnimmt, kommen von diesen
sechs Firmen.
Ein realistisches Bild Stades ergibt
sich erst dann, wenn man drei Aspekte
gemeinsam betrachtet. Die Wirtschaftskraft
der Industrie hat die
Mittel für die gelungene Altstadtsanierung
bereitgestellt, die Infrastruktur
gestärkt und damit das regionale
Zentrum wiedererstarken lassen. In
Stade weiß man, daß man einen Kompromiß
eingegangen ist. Bürger und
Stadtverwaltung hoffen, daß sich der
schmale Grat zwischen Geld und Gesundheit
auch langfristig als richtig
erweist.
Stade wird erstmals 994 schriftlich
erwähnt. Geschrieben wurde damals

Die Hökerstraße im Jahre 1906 – Ein Stück weiter westlich der Straße befand sich vermutlich schon im 8. Jahrhundert ein Schiffslandeplatz,
der wahrscheinlich den Ursprung der Stadt darstellt. Die Wilhadi-Kirche wurde bereits erstmals im 11. Jahrhundert gebaut und stellte den
Mittelpunkt der damaligen Handwerkersiedlung Stades dar.
nur bei besonderen Anlässen und so
wurde die damalige Hafenmarktsiedlung
„Stethu“ beim Beutezug der Askomannen
erwähnt, die „Stethu“ immerhin
als so wertvoll ansahen, daß
sie halt machten und die Stadt plünderten.
Geraubter Schmuck, abgeschnittene
Nasen, Ohren und Hände
setzen dabei den unrühmlichen Anfang
der Stader Stadtgeschichte. Von
den Greueltaten der Askomannen in
der Burg Stade berichtet der Merseburger
Bischof Thietmar in einer
Chronik zum Jahre 994.
Experten vermuten, daß diese Siedlung
an einem Schiffsanlegeplatz an
der Schwinge westlich der heutigen
Hökerstraße schon im 8. Jahrhundert
angelegt wurde.
Größere Bedeutung als beim Beutezug
der Askomannen erhält Stade
aber erst Ende des 10. Jahrhunderts,
als die regionalen Herrscher, die Udonen,
ihre Residenz von Harsefeld nach
Stade verlegen und auf dem zum ersten
Mal aufgeschütteten Spiegelberg
eine Festung errichten.
Wo die Fürsten sich niederließen,
durften auch die Bischöfe nicht lange
fehlen. In der Mitte des 11. Jahrhunderts
lassen sich die Erzbischöfe von
Bremen eine erste, dem heiligen Willehad
geweihte Kirche errichten. Das
Gotteshaus soll Zentrum einer mit
Markt-, Münz- und Zollrechten ausgestatteten
Siedlung werden. Die Fürsten
fördern dagegen weiterhin den
Ausbau des Hafens und treiben dadurch
die städtische Entwicklung voran.
Die Marktsiedlung am Hafen und
die Siedlung rund um die Kirche werden
nach 1150 vereint und mit Wall
und Graben umgeben. 1209 erhält
Stade das volle Stadtrecht. Mit den
Stadtrechten ist der Erweiterung der
Stadt Tür und Tor geöffnet. In den
Moor- und Marschgebieten wird durch
Aufschüttung Bauland geschaffen. Ein
neues, festes Hafenbecken, der heutige
Alte Hafen, wird angelegt, das Franziskanerkloster
St. Johannis gegründet.
Bereits um diese Zeit entsteht
auch die heutige Straßenführung der
Altstadt.
Hand in Hand mit der Stadterweiterung
erreicht Stade nach 1250 seine
bis dahin größte Bedeutung. Stade
nennt sich Hansestadt und wird Mitglied
der Hanse in Holland und Flandern.
Die geschäftstüchtigen Stader
treiben intensiv Handel mit Dänemark.
Wenn es dem Bürgertum gut
geht, drückt man das am besten mit
7

Der alte Fischmarkt, ein zeitgenössischer Stich aus dem 18. Jahrhundert. Kaufleute siedelten sich hier an und bauten ihre großen Häuser.
rechte Seite: Die Wilhadi-Kirche wurde bereits erstmals im 11. Jahrhundert gebaut und stellte
den Mittelpunkt der damaligen Handwerkersiedlung Stades dar.
einem großen Verwaltungsgebäude
aus, das ist heute nicht anders als im
Mittelalter. Noch vor 1279 wird ein
großes Rathaus errichtet, dessen Keller
noch erhalten sind. Mit dem Bau
des Verwaltungsgebäudes, das die
Stadt „vollendet“, hat Stade bereits
zu Beginn des 14. Jahrhunderts seinen
eigentlichen Höhepunkt überschritten.
Einerseits ist der Stader Hafen
durch die Anlandung der Elbe bereits
zu weit von dem großen Fluß entfernt,
andererseits hat Hamburg, der
Konkurrent Stades im Elbhandel, seit
dem Ende des 12. Jahrhunderts einen
enormen Aufschwung genommen
und Stade bereits überflügelt. Im 14.
Jahrhundert gehört Stade zu den Hansestädten
von mittlerer Bedeutung
mit ausgeprägten, aber geographisch
begrenzten Fernhandelsinteressen in
Jütland und Flandern. Die Stader handeln
hauptsächlich mit agrarischen
Produkten, die aus dem Umland stam-
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men und nach Flandern und Holland
gebracht werden. Für Getreide und
Gemüse bekommen Stader Edelwaren:
Tuche, Farbstoffe, Gewürze und
andere Luxuswaren werden eingetauscht.
Stade ist im 14. und 15. Jahrhundert
eine voll ausgebildete Stadt
mit allen Rechten. Von seinem Landesherrn
ist es unabhängig und führt
eine eigenständige Außenpolitik. Die
Stadt schließt Bündnisse mit den Städten
Bremen und Buxtehude und den
Adligen des Bezirks und betreibt daneben
eine eigenständige Sicherungspolitik
durch eine Erweiterung des
Stadtgebiets. Am besten ist der Status
der Stadt an seinen Häusern erkennbar.
Der vollausgebildete Hafen
hat sich in seiner Grundform bis heute
erhalten. An der Süd- und Westseite
des Hafens – Fischmarkt und Wasser
West – werden die großen Häuser
der führenden Kaufmannsfamilien
gebaut. Das markanteste Haus am
Wasser West, das Bürgermeister Hint-
ze-Haus, wurde sicher schon im 16.
Jahrhundert erbaut, erhielt obendrein
1621 eine prächtige Renaissancefassade,
die deutlich auch die Macht des
damaligen regierenden Bürgermeisters
Heino Hintze widerspiegelt.
Zum Hafen führen nicht nur die Hökerstraße,
sondern auch die mit der
Siedlungserweiterung im 12. Jahrhundert
angelegten, charakteristisch gekrümmten
Straßenzüge der Bungen-,
Kehdinger- und Salzstraße. Sie spiegeln
in ihren Häusern zu einem Teil
noch den Baucharakter des 16. Jahrhunderts
wieder.
Ebenfalls aus dem Mittelalter
stammt der Wallring, der bereits auf
einem Stich aus dem Jahre 1550 zu
sehen ist. Der Wall umschließt eindrucksvoll
eine Anzahl Kirchen. Die
älteste davon ist die Kirche St. Cosmae
et Damiani, die bis ins 15. Jahrhundert
hinein noch eine einfache
Kapelle ist. Die eigentlich erzbischöfliche
Kirche St. Wilhadi wird in der

Seite 10: Hier lässt es sich leben: Umgeben
von historischen Bauten kann man in der
Stadtmitte im Freien sitzen, Bier oder Wein
trinken und klönen. Im Hintergrund das
Schwedenspeicher-Museum. Das ehemalige
Provianthaus der schwedischen Garnison
wurde zwischen 1692 und 1705 erbaut.
S.11, unten:Heute befindet sich im Schwedenspeicher
ein sehenswertes Museum zur Stadtund
Regionalgeschichte sowie Vor- und Frühgeschichte
im Landkreis Stade. Außerdem
finden wechselnde Kunst-Ausstellungen statt.
Seite 12: Am Wasser West fällt vor allem die
massive Sandsteinfassade des Bürgermeister-
Hintze-Hauses von 1621 auf. Die Werkstücke
an der Fassade sind aus grauweißem Sandstein
gearbeitet, die Flächen aus verputztem
Backstein.
Seite 13: Beim Altstadtfest „brummt“ das Leben.
Die Flohmarktbeschicker vor der Kulisse
vom Wasser-West mit dem Kunsthaus
machen gute Geschäfte.
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oben: Das restaurierte Johanniskloster und die
St.-Cosmae-Kirche. Im Kloster, das 1673 als
schlichter Fachwerkbau nach dem großen Stadtbrand
wiederaufgebaut wurde, befinden sich
heute Büroräume kultureller Einrichtungen.
unten: Auch für kulinarische Genüsse ist gesorgt.
Gemütliche Restaurants erwarten die
Besucher am Spiegelberg.
rechte Seite oben u. unten: Große und kleine
Schiffe finden sich im Neuen Hafen in Stade.
Der Hafen hat seine frühere Bedeutung verloren,
heute steuern ihn fast nur noch Segler
und Paddler an.
Seite 36: Dieser Backsteinbau mit den Fensterläden
diente als Speicher. Die Schiffsladungen
konnten hier per Seilwinde hoch
gezogen und zwischen gelagert werden. Jetzt
dient das Gebäude als reines Wohnhaus.
Seite 37: Schmiedeeisernes Tor beim Johanniskloster.
Das ehemalige Franziskanerkloster
wurde 1672/73 neu errichtet und
beherbergt heute das Stadtarchiv.
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Stade hat heute 45 000 Einwohner. Die Stadt ist das Dienstleistungszentrum der Region. Auf unserem Luftbild kann man deutlich im
Vordergrund die Museumsinsel erkennen, rechts die Gebäude der Kreisverwaltung und im Hintergrund den Altstadtkern mit der St. Cosmae-
Kirche.

Das Alte Land –
blühender
Obstgarten
an der Elbe
Das eigentliche Wahrzeichen
Twielenfleths, das sogar die Kirche
überragt, ist die Windmühle „venti
amica“ (Freundin des Windes).
Der Galerie-Holländer ist der älteste
Vertreter dieses Windmühlentyps in
Niedersachsen.
51

Ohne anderen Gebieten in der Bundesrepublik
zu nahe zu treten, das
Alte Land ist wohl das bekannteste
Obstanbaugebiet in Deutschland. Im
Mai, wenn die Kirschbäume ihr weißes
Blütenkleid angelegt haben, pilgern
Tausende von Touristen aus der
ganzen Republik und vorzugsweise
aus dem nahen Hamburg in die Region
an der Elbe. Die Kombination zwischen
prachtvollen, gut erhaltenen
Bauernhäusern im Fachwerkstil, blühenden
Bäumen, grünen Elbdeichen
mit grasenden Schafherden, Leuchttürmen,
Brauchtum, regem Schiffsverkehr
auf der Elbe macht die Region
vor den Toren Buxtehudes und
Stades zu einem der beliebtesten Ausflugsziele.
Die Kirschbäume und der Apfel, seit
Jahrtausenden bekannt als Symbol für
Liebe, Fruchtbarkeit und Jugend
(schließlich gab selbst Eva ihrem
Adam einen Apfel) stehen im Mittelpunkt
im Alten Land. Der Apfel nimmt
den größten Ernteanteil ein und ist
für Altländer so wichtig, daß sie ihn
als Wahrzeichen für ihre Heimat wählten.
Die Äpfel, wie auch die süßen
Kirschen, werden zur Erntezeit am
Straßenrand verkauft und bieten den
Touristen einen weiteren Grund für
den Ausflug in die Region an der Elbe.
Eigentlich ist das Alte Land nur ein
ebener, mit Obstbäumen bewachsener
grüner Marschstreifen, der sich
von der Süderelbe bei Moorburg bis
an die Schwinge bei Stade erstreckt.
Zwischen breiten Entwässerungsgräben
(Moorwettern) und der Elbe ist
der sogenannte Landstrich Altes Land
zwei bis acht Kilometer breit und von
den Elbnebenflüssen Lühe und Este
in drei Meilen eingeteilt, die von der
alten Hansestadt Stade aus gezählt
werden.
Die Erste Meile geht von der
Schwinge bis zur Lühe, die Zweite
Meile von der Lühe bis an die Este,
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Das größte Obstanbaugebiet in Deutschland hat den Apfel zum Symbol erkoren. Die Frucht
steht dabei auch als Symbol der Liebe, Fruchtbarkeit und der Jugend.
die Dritte Meile von der Este bis zur
Alten Süderelbe auf Hamburger Gebiet.
Das rund 170 Quadratkilometer große
Gebiet ist ein „Ableger“ der Elbe.
Ebbe und Flut spülten das Land in
Jahrtausenden auf. Der Strom ließ
die Fracht an Sand und Schlick fallen.
So entstanden Ufer, die schon früh
von den Sachsen besiedelt wurden.
Der Name Altes Land deutet daraufhin,
daß hier schon zu Urzeiten
Menschen siedelten. Da ist auch was
dran. Nach Erkenntnissen der Archäologen
hielten sich bereits vor 4 000
Jahren Menschen in der Region auf.
Durchgängig besiedelt ist das Gebiet
an der Elbe seit 800 vor Christi. Doch
trotz dieser frühen Besiedlung bekam
die Region den heutigen Namen erst
sehr spät. Eigentlich müßte das “Alte
Land“ Neues Land heißen, schließ-
lich trägt es diesen Namen erst seit
dem 14. Jahrhundert, als man die Erste
und Zweite Meile im Unterschied
zu dem später wohnbar gemachten
neuen Land beiderseits der Este bis
an die Süderelbe „terra vetera“ (lateinisch:
altes Land) nannte. Trotz dieser
späten Namensgebung war das
Land als Siedlungsgebiet auch schon
bei den Römern bekannt.
Wie der römische Schriftsteller Plinius
im 1. Jahrhundert berichtet, siedelten
am Ufer der Unterelbe die
Chauken. Sie verdienten mühsam ihr
täglich Brot mit Fischfang, Ackerbau
und Viehzucht, und standen im ständigen
Kampf mit dem morastigen Boden
und den Naturgewalten. Die Sachsen
mischten sich später mit dem
Fischervolk. Ihr Einfluß ist heute noch
an der ungewöhnlichen Form der Dörfer
zu erkennen, die als Deichhufen-

Das Alte Land wird immer mehr zum beliebten Urlaubsgebiet für Gäste aus nah und fern. Auch in historischen Fachwerkhäusern sind dabei
„Gästezimmer frei“.
dörfer bekannt sind. Beispiele für diese
am Elbdeich langgestreckte Besiedlungsform
sind die Orte Twielenfleth,
Grünendeich und Borstel. Die erste
urkundliche Erwähnung fand auch der
Ort Twielenfleth im Jahre 1059.
Die Bezeichnung Deichhufendorf
weist schon daraufhin, daß sich das
Leben im Alten Land hinter den Deichen
abspielt, die das Gebiet vor
Sturmfluten schützen. Mit Hilfe von
Menschenhand wurde in den vergangen
Jahrhunderten dem sumpfigen
Boden Stück für Stück kultiviertes
Marschenland abgerungen. Technik
und Wissen moderner Deichbauer
sorgten in den letzten Jahrhunderten
für die Sicherheit von Mensch, Tier
und Natur. Doch mindestens ein dutzendmal
reichte die Sicherheit der
Deiche dem Ansturm der Sturmwogen
nicht mehr aus. Spuren dieser
Deichbrüche sind die sogenannten
Bracks, kleine und größere Teiche
binnendeichs, die nach Deichbrüchen
von hereinstürzenden Wassermassen
tief ausgehöhlt sind und nicht wieder
aufgefüllt werden konnten. Der Deich
mußte dann außen herum neu gebaut
werden.
Gleichzeitig haben die Deichbauer
aber auch Spazierwege für Einheimische
und besonders für Touristen gebaut.
Die Besucher flanieren bei schönem
Wetter zu Hunderten auf dem
Elbdeich, schauen von den zahlreichen
Bänken aus den vorbeiziehenden
Schiffen nach, naschen nebenbei
vielleicht Süßkirschen und hinterlassen
wahre Kirschkernberge dabei.
Holländische Siedler waren es, die
im 12. Jahrhundert die Sümpfe entwässerten
und kolonisierten. Noch
heute erinnert vieles im Ortsbild der
Gemeinde Jork und der Samtgemeinde
Lühe an die Niederländer. Windmühlen,
kleine Brücken und die typische
Bauweise der langgezogenen
Reihendörfern, wie Hollern, Steinkirchen
und Jork weisen auf die holländischen
Vorfahren hin.
Am besten läßt sich die Landschaft
mit dem Rad oder zu Fuß erleben.
Wanderwege auf den Deichen und
durch Obstplantagen gibt es überall.
Bei den Rundtouren gibt es einiges
zu sehen.
Schöne, alte Kirchen gibt es in fast
jedem Dorf des Alten Landes. Jork ist
stolz darauf, die größte zu haben. Wie
im Borsteler Gotteshaus sind auch
hier die Namen der „Bankbesitzer“ in
die Stuhlwangen eingeschnitzt. Hier
wie in Neuenfelde und Steinkirchen
erklingen regelmäßig die Klänge der
berühmten Arp-Schnitger-Orgel.
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Das ganze Alte Land ein Blütenmeer. Im Wonnemonat Mai lohnt der Abstecher in die Obstbaumregion an der Elbe besonders. Die blühenden
Kirschbäume und anschließend die Apfelbäume verzaubern die Landschaft - hier bei Steinkirchen.