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Deutschland €9,90 Österreich €10,90 € Italien €12,90 € Spanien €12,90 € 12,90 Schweiz 14.90 CHF 14.90 

Gerhard Retter 

Skater, Über echte Hip-Hopper, Gastfreundschaft, 

Weinfreak: 

Toni nervige Askitis Kultweine ist Deutschlands und uniforme lautester Weinkarten Sommelier 

4 2 6 2 4 1 4 3 9 0 0 1 6 

Verkostung: Grüner Deutscher Schattenbars Wine Flight in 

Veltliner Riesling 2021 2020+2021 und 2020 Venedig durch Berlin 

Die Verkostung: neue Eleganz: Spitzenweine Österreichische Gut versteckt: Kundig, Weingenuss lässig, urban: abseits 

Spitzenweine mit enormer mit Konzentration, 

Kühle und 

des Rummels Die besten in den Adressen Bàcari di der 

Präzision, Spannung Tiefe und und Tiefe Kraft 

Veneziadeutschen Hauptstadt 

„Wir Wein stehen auf der vor einem 

perfekten Raumstation Sturm“ ISS 

Prof. Forschung Simone im Loose Weltall: erklärt Warum die 

schwierige Schwerelosigkeit Lage der künftig deutschen 

Weinbranche 

Rebstöcke auf der Erde schützt

#weinplus 

Erleben Sie den Geschmack der Insel 

Die Weine der kleinsten Weingüter Mallorcas – 

handwerklich hergestellt in der Weinmanufaktur 

CHÂTEAU VINO DE LA ISLA 

In diesem wein.plus:magazin warten spannende 

Kontraste auf Sie: Unsere Autoren waren viel 

unterwegs, um Ihnen ungewöhnliche Geschichten 

über Wein erzählen zu können. So nehmen wir Sie mit 

in die urban-lässige Weinszene Berlins, deren einzige 

Konstante die permanente Veränderung ist. Über 

3.000 Kilometer entfernt lernen Sie die noch kaum 

entdeckte Weinmetropole Tiflis in Georgien kennen. 

Hier gibt’s mehr Weinbars als woanders, doch überall 

wird improvisiert. Tolle Naturweine lassen sich 

dort sogar an den Tresen mancher Cafés entdecken. 

Weiter geht’s nach Großbritannien, hinab in die tiefen 

Stollen eines alten Bergwerks: Dort befindet sich das 

größte Weinlager der Welt, in dem feinste Weine im 

Wert von 1,2 Milliarden Euro reifen. 

Auch in der Verkostung setzen wir auf den 

Kontrapunkt: Wir stellen Ihnen die besten deutschen 

und österreichischen Riesling-Weine der Jahrgänge 

2021 und 2020 vor. Dazu haben unsere Verkoster 

Marcus Hofschuster und Kim Schreiber über 1.200 

Weine blind bewertet. Der passende Gegensatz dazu 

ist die Wärme der Toskana: Wir stellen Ihnen die 

Spitzenweine aus der Bewertung des Brunello di 

Montalcino 2018 vor. Und ach ja: Außerdem geht’s 

auch, es lebe der Kontrast, um Müller-Thurgau. 

Seinen Ruf als Massenwein hat er verdient – doch wir 

haben Winzer getroffen, die zeigen, welche Qualität 

sich daraus produzieren lässt. 

Zudem hat uns der TV-bekannte Sommelier und 

Gastronom Gerhard Retter erzählt, warum er 

Kultweine meidet. Im Gegensatz dazu warnt Prof. 

Simone Loose von der Hochschule Geisenheim, 

dass viele deutsche Steillagen akut bedroht sind und 

deutsche Winzer viel zu wenig innovativ denken. Ich 

wünsche viel Vergnügen mit diesem Heft der bunten 

Gegensätze! 

Neugierig geworden? Ich hoffe es! Schreiben Sie uns 

doch, wie Ihnen dieses Heft gefallen hat. Ich freue 

mich darauf! 

Pure Lebenslust 

aus dem Allgäu 

trifft auf Innovation 

aus der Schweiz. 

Wir freuen uns sehr, 

die Zusammenarbeit 

zwischen „die.speisekammer“ 

und der 

Seven Seals Innovation 

(Deutschland) GmbH 

bekannt geben zu 

können. Beide Firmen 

stehen mit Ihren 

Produkten für hohe 

Qualität und maximale 

Geschmackserlebnisse. 

Genießen Sie in der 

wunderschönen 

Landschaft des Allgäus 

die sorgfältig und mit 

großer Handwerkskunst 

zubereiteten Speisen 

und runden Sie den 

Abend ab mit einem 

Single Malt aus dem 

Hause Seven Seals. 

Es werden 

unvergessliche 

Stunden werden! 

Ihr 

Naturnah Charaktervoll Ausgezeichnet 

www.isla.wine 

Alexander Schreck 

(Herausgeber) 

info@wein.plus 

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@wein.plus

07 

09 

WEINGESCHICHTE(N) 

Champagner aus London 

SCHON GEWUSST? 

Höchster Weinberg der Welt 

INTERVIEW 

10 

Gerhard Retter: „Ich verzichte 

bewusst auf Kultweine“ 

82 

90 

Prof. Simone Loose: 

„Wir stehen vor dem 

perfekten Sturm“ 

Theresa Olkus: „Wein-Leidenschaft 

ist nicht alles“ 

42 

FOOD PAIRING: 

PINOT NOIR 

80 

IM TEST: 

WINE BREATHER 

REPORTAGE 

14 

94 

Unterwegs im Bergwerk der 

Spitzenweine 

Müller-Thurgau: 

Die verkannte Diva 

WEIN & REISE 

News&Stories 

IM GESPRÄCH: GERHARD RETTER 

10 

24 

Wine Flight durch Berlin 

34 

Tiflis - Wo sich alles 

um den Wein dreht 

VERKOSTUNG 

56 

66 

50 

Riesling 2020 und 2021 

Brunello di Montalcino 

Unsere aktuellen Lieblingsweine 

FOOD PAIRING 

42 

78 

Tipps zu Pinot Noir 

von Sybille Bultmann 

Rezept: Lachs 

mit Kräuter-Walnuss-Kruste 

MÜLLER- 

THURGAU 

94 

WEIN-METROPOLE 

TIFLIS 

34 

WEEKEND-TIPP: 

WINE FLIGHT DURCH BERLIN 

24 

80 

IM TEST 

Wine Breather 

82 

INTERVIEW: PROF. 

SIMONE LOOSE 

90 INTERVIEW: 

THERESA OLKUS 

66 TASTING: 

BRUNELLO DI MONTALCINO 

56 TASTING: 

RIESLING 2020 UND 2021 

IM BERGWERK DER SPITZENWEINE 

14 

4 wein.plus:magazin 

wein.plus:magazin 5

Weingeschichte(n) 

Warum der Champagner zuerst 

in London berühmt wurde 

Der französische Autor, Philosoph und Satiriker Charles Marguetel Marquis de Saint-Evremond 

(1613-1703) ist heute fast vergessen. Doch er hat eine entscheidende Rolle für den Champagner 

gespielt: Der wurde durch den Marquis erstmals berühmt – allerdings in London. 

Aufgrund eines kritischen Briefes über den 

Premierminister des französischen Königs 

Ludwig XIV, Kardinal Jules Mazarin, drohte 

Saint-Evremond zum dritten Mal ein 

Aufenthalt im Gefängnis. Also emigrierte 

er 1662 nach London, fand Anschluss an höchste Kreise 

des Königreichs und war auch bald ein gern gesehener 

Gast am Hof von King Charles II. (1630-1685). 

Trotz seiner kritischen Haltung zum Königreich liebte 

Saint-Evremond den Wein aus seinem Land. Noch 

1662 ließ er sich mehrere Fässer Weißwein aus der 

Champagne liefern. Durch das warme Frühlingswetter 

bedingt, begann während des Transports übers Meer 

in den Fässern eine zweite Gärung. Bei der Ankunft 

schäumte der Wein lebhaft. Schaumwein war damals 

unbekannt, und so ließ ihn der Marquis in Flaschen 

füllen und öffnete sie mit seinen neuen Freunden. 

Der schäumende Wein wurde daraufhin zu einem 

begehrten Getränk in den Gesellschaften des britischen 

Hochadels: Schon im Jahr 1663 wurde in London 

erstmals schriftlich ein „spritziger Champagner“ gelobt. 

Der früh erblindete Mönch Dom Pierre Pérignon 

(1638-1715) trat dagegen erst 1668 in den Benediktiner- 

Orden der Abbaye Saint Pierre d’Hautvillers ein und 

WEINLEXIKON 

Alles Wissenswerte über Champagner im 

weltgrößten Weinlexikon auf wein.plus: 

glossar.wein.plus/champagner 

entwickelte viel später Produktionstechniken, die 

den Champagner berühmt machten. Bereits im Jahre 

1531 ist in Südwest-Frankreich ein schäumender Wein 

mit dem Namen Blanquette de Limoux dokumentiert. 

Champagner war aber noch in der ersten Hälfte des 17. 

Jahrhunderts kein Synonym für Schaumwein. Aufgrund 

der kalten Witterung in der Region unterbrach im 

Herbst die Gärung der Weine. Trotzdem verkauften die 

Winzer ihre Fässer zum Jahresbeginn und füllten den 

Wein später auch in Flaschen. Bei wärmerer Witterung 

im Frühjahr wurde – wie beim Transport der Fässer für 

den Marquis de Saint-Evremond – durch den vorhandenen 

Restzucker eine zweite Gärung ausgelöst. Damals 

bestand keine Absicht, Schaumwein zu produzieren, es 

passierte zufällig. 

Erst in den letzten Jahrzehnten des 17. 

Jahrhunderts verstanden es die Winzer 

der Champagne, Zucker und Melasse 

zur Flaschenfüllung beizugeben, um 

Schaumwein auch in größerer Menge zu 

erzeugen. Doch es gab noch keine Berechnungen, daher 

hielten auch die damals teuren, dickwandigen Flaschen 

oft dem durch zu üppige Zuckerzugabe entstandenen 

Druck nicht stand. Rund 80 Prozent gingen zu Bruch. 

Deshalb wurden nur wenige tausend Flaschen jährlich 

produziert. Sie waren begehrt und extrem teuer. 

Deshalb entwickelte sich Champagner als exklusives, 

sprudelndes Modegetränk für reiche Adelskreise. Die 

ersten Champagner-Fans waren damit also die Briten – 

viele Jahre bevor er in Frankreich in Mode kam.

Der beste Platz in unserem exklusiven Weinclub? 

In Ihrem Zuhause. 

Der höchste Weinberg 

der Welt 

SCHON GEWUSST? 

Wein über den Wolken: Auf dem Hochplateau Cai 

Na Xiang in Tibet wächst Wein unter 

schwierigen Bedingungen auf 67 Hektar 

– in der Rekordhöhe von 3.563 Metern. 

Erleben Sie die Weine führender Weingüter der Welt – ohne die Jogginghose auszuziehen! 

Die spannenden Themen der nächsten Monate: 

Juli 

Grillweine - weiß oder rot? 

u.a. mit Villa Sparina und Pico Maccario 

August 

Weine, die Sie getrunken haben müssen! 

u.a. mit Ceretto und Weingut Setzer 

September 

Rote Verführung 

u.a. mit Condado de Haza Familia Fernández Rivera 

und Agricola Fratelli Tedeschi 

Jetzt schnell sein! 

Die Plätze für die 

deutschsprachigen, ca. 

80-minütigen Online- 

Events mit Kim Schreiber 

und Thorsten Kiss sind stark 

limitiert! 

Was hat der 

b e r ü h m t e 

Großvenediger 

in den Alpen mit 

einem Weinberg 

gemeinsam? Seine Höhe. Der 

Alpengipfel liegt 3.657 Meter über 

dem Meer - und der höchste 

Weinberg der Welt ist auf exakt 

3.563 Meter vermessen worden. Die 

Trauben wachsen dort in einem 

Land mit uralter Weintradition, 

das aber nicht zu den klassischen 

Weinbauländern der Welt 

gehört: in Tibet. Die autonome 

Region im Südwesten Chinas 

grenzt im Süden an Nepal, Indien 

und Myanmar. Schon zur Mitte 

des 18. Jahrhunderts brachten 

katholischen Nonnen und Priester 

ihre Kenntnisse über Weinbau 

und Weinbereitung mit in dieses 

asiatische Hochland. Dieses Wissen 

wurde innerhalb der katholischen 

Minderheit der Bewohner 

von Generation zu Generation 

weitergegeben. So kam es zum 

Rentner-Ehepaar Hua und Lu 

Sheng, die 2012 in der Gemeinde 

Tsalna am Rande von Lhasa auf 

dem Hochplateau Cai Na Xiang 

erstmals Weinreben pflanzten. 

Die Gegend schien ihnen auch 

deshalb geeignet, weil die Bauern 

dort viel Gemüse anbauen. Schnell 

fanden sie Unterstützung bei der 

lokalen Verwaltung, die seitdem 

das Projekt auf Rekordhöhe als 

Initiative zur Armutsbekämpfung 

der Landbevölkerung unterstützt. 

Nun wachsen dort 

elf Rebsorten auf 

insgesamt 67 Hektar 

Rebfläche, die 

inzwischen einem 

privaten Unternehmen gehört. 

Die Bewirtschaftung erfolgt nach 

TEXT: UWE KAUSS, NORBERT TISCHELMAYER 

Regeln des ökologischen Weinbaus. 

Doch Temperaturstürze, Dürren, 

Sonnenbrand auf den Trauben, 

heftige Sommerstürme, Sandstürme 

und Frühfröste machen den 

Anbau nicht einfach. Um diesen 

Bedingungen entgegenzuwirken, 

setzen die Weinmacher auf ein 

intelligentes Bewässerungssystem 

aus Israel und späte Ernte, damit 

die Trauben voll ausreifen können. 

Im Jahre 2021 wurden auf diese 

Weise fünf Tonnen Trauben produziert 

und zu Wein ausgebaut. Das 

Unternehmen hat angekündigt, die 

Rebfläche auf 600 Hektar auszuweiten. 

Durch Weintourismus 

und Unterkünfte sollen zusätzliche 

Arbeitsplätze in der Region 

geschaffen werden. 

Seit einigen Jahren trägt 

der höchste Weinberg 

der Welt das offizielle 

Zertifikat: 2018 wurde 

Cai Na Xiang ins 

„Guinness-Buch der Rekorde“ 

eingetragen. Auf Platz zwei folgt 

ein Weinberg des Weinguts Colomé 

Estate in der argentinischen Region 

Salta. Er liegt auf einer Höhe von 

3.111 Metern über dem Meer. 

Kostenlos für Profis 

aus Gastronomie 

und Handel* 

* Jetzt Zugang anfordern: 


Aktion befristet und 

solange Vorrat reicht. 

Katholische Nonnen und Priester brachten europäische Weinkultur 

nach Tibet. Diese Tradition führen die Einheimischen 

auf über 3.000 Metern Höhe weiter. 

events.wein.plus

„Ich verzichte bewusst 

auf Kultweine“ 

GERHARD RETTER ÜBER ECHTE GASTFREUNDSCHAFT, 

BETTELNDE SOMMELIERS UND UNIFORME WEINKARTEN 

Gerhard Retter ist einer der bekanntesten Sommeliers in Deutschland. 

Der gebürtige Österreicher hat in den besten Häusern der Welt 

gearbeitet und kennt die Branche wie kein Zweiter. Raffaella Usai 

hat er erzählt, was einen guten Gastgeber ausmacht und was die 

Gastronomie derzeit bewegt. 

FOTOS: ANNETTE SANDER 

Du arbeitest seit Jahrzehnten 

als Sommelier und 

Gastronom. Wie hat sich die 

Gastronomie in den vergangenen 

30 Jahren verändert? 

Gerhard Retter: Auf der einen 

Seite ist alles viel entspannter 

geworden, sagen wir „casual“, 

auch wenn es Fine Dining ist. Auf 

der anderen Seite hat sich die 

Gastronomie zu einer Sanduhr 

entwickelt, mit einer breiten Masse 

und einem Mittelbau, der es immer 

schwerer hat. Wir sind eine Welt 

der Superlative geworden – mit 

einer großen Zahl von erstklassigen 

Restaurants. Aber viele von ihnen 

kämpfen ums Überleben, weil die 

Konkurrenz mittlerweile enorm ist. 

Hinzu kommt der extreme 

Personalmangel, der sich 

durch die Corona-Pandemie 

noch verstärkt hat. Was 

tust du dagegen? 

Gerhard Retter: Man muss 

eine lebenswerte, respektvolle 

Arbeitskultur schaffen. Preis- 

Leistung ist nicht nur für den Gast 

relevant, sondern auch für den 

Arbeitnehmer. Der Lohn muss 

anständig sein. Die Leute in der 

Gastro wollen ein Leben neben 

dem Beruf haben. Es war für Köche 

und Sommeliers immer schwer, 

genügend Zeit für Familie und 

Freunde zu haben. Da hat sich zwar 

schon einiges bewegt, aber es bleibt 

trotzdem ein Problem. 

Was macht für dich heute 

einen guten Gastgeber aus? 

Gerhard Retter: Man sollte kein 

Misanthrop sein. (lacht) Nein, es 

ist die Herzlichkeit. Ich freue mich 

wirklich, wenn Menschen zu mir 

kommen und ich sie mit meinem 

Team verwöhnen darf. Mein Motto 

war immer: Finde den Weg zum 

Herzen deines Gastes! Wenn das 

gelingt, bin ich glücklich. 

Bei vielen Sommeliers hat 

man nicht das Gefühl, dass 

der Gast im Mittelpunkt steht. 

Braucht es mehr Demut? 

Gerhard Retter: Absolut, das 

ist eine der wichtigsten Eigenschaften. 

Die Bühne gehört dem 

Gast. Ich hasse nichts mehr als 

Selbstinszenierung. Guter Service 

ist da, wenn du ihn brauchst – und 

sonst im Hintergrund. Wer nicht am 

Boden bleibt, hebt ab und zerplatzt 

irgendwann. Die Gäste erinnern 

sich im Übrigen ganz genau, wo sie 

wie behandelt worden sind. 

Vor allem jüngere Menschen 

trinken immer weniger 

Wein. Wie gelingt es, diese 

Zielgruppe zu begeistern? 

Gerhard Retter: Ich finde es gar 

nicht schlimm, dass der Pro-Kopf- 

Konsum fällt, solange er in der 

Qualität wächst. Wein ist zwar 

ein Alltagsgetränk, er braucht 

aber auch einen gewissen Anlass. 

In meiner Wahrnehmung sind 

viele junge Menschen von Wein 

begeistert, vor allem die wilden 

Naturwein-Winzer haben viel dafür 

getan. Die meisten Weinliebhaber 

haben heute einen anderen Zugang 

zum Wein. Sie trinken bewusster 

und hochwertiger. 

Wenn man sich den 

Sekundärmarkt anschaut: 

Ist Fine Wine nur noch ein 

Spekulationsobjekt? 

Gerhard Retter: Das ist die 

schlimmste Entwicklung über- 


paar Flaschen davon zu ergattern. 

Es gibt so viele gute Weine. 

Wie sieht es mit Piwi-Weinen 

aus? In Restaurants findet 

man sie bislang eher selten. 

haupt. Menschen wie du und ich, 

die diese Weine gerne trinken und 

auch schätzen würden, können sie 

sich nicht mehr kaufen. Ich möchte 

auch keine 1.000 Euro für eine 

Flasche Wein bezahlen. Wenn man 

mal ehrlich ist: Die Preis-Leistung 

ist wahrscheinlich bei 50 Euro 

vorbei. Es geht nur um Angebot 

und Nachfrage, völlig verrückt! Ich 

verzichte deswegen bewusst auf 

Kultweine. Mich nervt es, wenn ich 

als Sommelier betteln muss, um ein 

„Ich verzichte bewusst 

auf Kultweine. Mich 

nervt es, wenn ich als 

Sommelier betteln 

muss, um ein paar 

Flaschen zu ergattern.“ 

Mit solchen Weinen 

erreichst du im Restaurant 

nur eine elitäre Gruppe. 

Gerhard Retter: Unsere Aufgabe 

ist es, den Gästen etwas Gutes 

zu tun. Als Sommelier musst du 

tolle Weine für zehn oder 15 Euro 

finden, die genauso überraschen, 

die Spannung und Vibration 

haben. Es gilt, Schätze zu finden, 

die Entwicklung in der Weinwelt 

zu beobachten, junge Weingüter 

zu entdecken und zu schauen, wo 

es Veränderungen gibt. Und das 

macht auch den meisten Spaß. Die 

Uniformität der Weinkarten ist eine 

Katastrophe. 

Gerhard Retter: Piwi-Weine 

stecken für mich immer noch in 

den Kinderschuhen. Warten wir 

mal zehn Jahre ab, bis die Reben 

auch ein gewisses Alter haben. 

Was ich bislang probiert habe, hat 

mich noch nicht ganz überzeugen 

können. Irgendwann werden sie 

bestimmt ebenbürtige Weine sein, 

die den zusätzlichen Vorteil haben, 

dass sie nachhaltiger erzeugt 

werden. 

Alkoholfreie Weine und 

Sekte gewinnen immer mehr 

an Beliebtheit. Sind sie bei 

Sommeliers ein Thema? 

Gerhard Retter: Eher nicht. Ich 

persönlich finde es total sinnlos, 

Alkohol aus einem Produkt herauszuziehen, 

in das ich ihn durch 

Gärung hineingebracht habe. Bevor 

ich ein solch „künstliches“ Getränk 

bestelle, trinke ich lieber einen 

hochwertigen Saft. 

Was man allerdings schon 

beobachtet: Du kommst heute nicht 

ohne eine hochwertige alkoholfreie 

Menü-Begleitung aus. Das finde 

ich gigantisch. Denn was gab es 

früher für Alternativen, wenn man 

mal keinen Alkohol trinken wollte? 

Wasser oder Kiba… 

VITA GERHARD RETTER 

Gerhard Retter, Jahrgang 1973, wuchs in der Gastwirtschaft seiner 

Eltern in der Steiermark auf. Die erste Station nach seiner Ausbildung 

zum Koch und Kellner war das renommierte Restaurant „Aubergine“ 

von Eckart Witzigmann in München. Es folgten das Restaurant 

„Girardet“ in Lausanne, „Gordon Ramsay“ in London sowie das 

Hotel „Adlon“ in Berlin. Aus dem Fernsehen kennt man ihn aus der 

VOX-Kochshow „Grill den Henssler“, aus „Grill den Profi“ auf RTL+, 

„Topfgeldjäger“ im ZDF und „Hells Kitchen“ mit Frank Rosin auf SAT1. 

2021 war er zudem als Juror in der Sendung „Kitchen Impossible“ zu 

sehen. 

Retter betreibt das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete 

Restaurant „Cordo“ in Berlin. Ein neues Lokal auf der Münchner 

Praterinsel wird demnächst eröffnet. 

Gerhard Retter beim Gespräch 

in München mit wein.plus-Redakteurin Raffaella Usai. 

Derzeit wird in der Weinbranche 

viel über Herkunft und Terroir 

diskutiert. Interessiert das die 

Gäste im Restaurant überhaupt? 

Gerhard Retter: Für mich ist 

die wichtigste Information auf 

dem Weinetikett der Name des 

Menschen, der ihn gemacht 

hat. Herkunft allein ist kein 

Qualitätsversprechen. Natürlich 

wird der Geschmackskorridor 

enger. Bei vielen Appellationen 

wie Chablis, Sancerre und Chianti 

Classico weiß der Gast in der Regel, 

dass ihn unabhängig vom Weingut 

ein sortentypischer Wein erwartet. 

Entweder ist man ein Weinkenner 

und bestellt den Wein, weil man den 

Winzer schätzt, oder man vertraut 

der Appellation. Aber nehmen wir 

die Naturweine: Da dominiert die 

Machart und nicht die Herkunft. 

Also ist Herkunft 

nicht so wichtig? 

Gerhard Retter: Doch, ich sage 

nur, dass ein echter Terroir-Wein, 

ein Cru, erkennbar und nachvollziehbar 

sein muss. Das sind dann 

wirklich außergewöhnliche Weine, 

die dir beim ersten Schluck sagen, 

woher sie kommen. Sonst enden wir 

in einer Masse von gut gemachten 

Weinen, die extrem langweilig sind. 

Haben unbekannte 

Appellationen in der 

Gastronomie eine Chance? 

Gerhard Retter: Absolut. Vor 

allem in gehobenen Restaurants, 

in denen die Gäste dem Sommelier 

vertrauen und experimentierfreudiger 

sind. Ein Sommelier sollte die 

Leute immer wieder überraschen. 

„Die Uniformität der 

Weinkarten ist eine 

Katastrophe!“ 

Welche Trends kannst 

du beobachten? 

Gerhard Retter: Viele 

Konsumenten werden beim 

Thema Wasserverbrauch und 

künstliche Bewässerung immer 

sensibler, auch beim Wein. Und 

da werden viele Anbaugebiete in 

Zukunft an ihre Grenzen stoßen. 

Wir müssen einsehen, dass 

gewisse Appellationen vielleicht 

nicht mehr ohne Wasserzufuhr zu 

bewirtschaften sein werden. Und 

unsere Weinkarten entsprechend 

anpassen. 



Unterwegs 

im Bergwerk 

der Spitzenweine 

WERTVOLLSTE WEINSAMMLUNG DER WELT 

Irgendwo im Süden Englands lagert die wohl wertvollste Weinsammlung 

der Welt: Neun Millionen Flaschen im Wert von rund 1,2 Milliarden Euro 

liegen gut versteckt – und bestens gesichert – in einem alten Bergwerk. 

Matthias Stelzig konnte sich in 30 Metern Tiefe umsehen. 

FOTOS: MATTHIAS STELZIG

In den Bergwerksstollen lagern tausende 

Flaschen Spitzenwein wie dieser La Tâche. 

Octavian-Finanzchef 

Vincent O`Brien 

Wie lang die 

Gänge hier 

unten sind? 

Das weiß kein 

„ 

Mensch.“ Der 

Mann, der einen Kontrollblick 

auf den Laptop in seinem klitzekleinen 

Büro tief unter der Erde 

wirft, müsste es wissen. Doch 

Vincent O‘Brien, der Finanzchef 

des Octavian, des vielleicht größten 

Weinlagers der Welt, hat es noch 

nie ausgerechnet. Das bescheidene 

Büro mit Resopaltisch vor kahlen 

Wänden täuscht: Mit seinen Excel- 

Tabellen managt der Buchhalter 

rund neun Millionen Flaschen 

Wein im Lagerbestand – und 

kann auf jede einzelne Flasche per 

Mausklick zugreifen. 

Das Octavian im südenglischen 

Wiltshire ist ein Lager, in dem 

auch jeder private Weinfan seinen 

Wein reifen lassen kann. In den 

verzweigten Gängen des ehemaligen 

Bergwerks dämmern Weine 

und Spirituosen von rund 10.000 

Kunden im Gesamtwert von 1,2 

Milliarden Euro vor sich hin. 

Das ergibt durchschnittlich 130 

Euro pro Flasche. Vor Vincents 

Bürotür herrschen in den 93.000 

Quadratmetern Bergwerkstollen 

konstant zwölf bis 14 Grad Celsius. 

30 Meter unter der Erde gibt es fast 

keine Temperaturschwankungen. 

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 

ebenso dauerhaften und optimalen 

80 Prozent. „Temperatur und 

Feuchtigkeit sorgen dafür, dass 

sich die Weine nicht mit der Luft 

austauschen, ihrem größten Feind”, 

erklärt Vincent, „das ist unser 

großes Potenzial.“ Er nimmt seinen 

Gast mit auf einen Spaziergang 

durch nirgends endende Gänge. 

Der Lageplan des Bergwerks an der 

Wand sieht aus wie ein Wimmelbild. 

Im 19. Jahrhundert wurde hier 

der bernsteinfarbene Sandstein 

abgebaut, mit dem Londoner 

Patrizier sich luxuriöse Villen im 

nahen und bekannten Badeort Bath 

errichten ließen. 

DURCHSCHNITTLICH 

ZWEI KILOMETER 

ANFAHRT ZU EINER 

FLASCHE WEIN 

Unter Tage fühlt man sich eher wie 

in einem Bunker mit einem Gewirr 

aus Leitungsschächten und Rohren. 

Mannshohe Ventilatoren sorgen für 

Atemluft. Hier und da sind ein paar 

Räume mit schweren Stahltüren 

verschlossen. Die Atmosphäre 

ist so eindrucksvoll, dass die alte 

Mine schon als Kulisse für einen 

Kriegsfilm diente. An die Wände 

gesprühte deutsche Wörter wie 

„Achtung“ und „Gefahr“, die man 

heute noch lesen kann, verwandelten 

die Stollen kurzzeitig in ein 

Nazi-Quartier. Heute türmen sich 

links und rechts Holzkisten bis 

unter die Decke, deren Herkunft 

die Weinfreaks nur mit Ehrfurcht 

aussprechen: Von Angélus bis 

Yquem, Drouhin bis Roumier, 

Harlan bis Screaming Eagle, Selosse 

bis Jacquesson und Cannubi bis 

Masseto sind hier die Besten der 

Besten versammelt. 

Im Gegensatz zu den rohen Wänden 

sind die Böden asphaltiert, damit 

die Gabelstapler freie Fahrt haben. 

„Durchschnittlich zwei Kilometer“, 

sagt Vincent und erklärt, dies sei 

die durchschnittliche Wegstrecke, 

wenn eine Flasche aus dem Verlies 

geholt wird. Vor unserer Nase zieht 

ein Flurförderzeug eine Palette 

aus dem Regal. Ein schneller Blick 

auf die Kisten: Der Gegenwert 

entspricht einem solide ausgestatteten 

Bausparvertrag. 

Entsprechend gesichert ist das 

Octavian. Nur eine polierte 

Marmorplatte am Straßenrand 

weist auf die Zufahrt hin. Am Ende 

der Straße ist Schluss – jedenfalls 

für Normalsterbliche. Ein 

stählernes Tor, Stacheldrahtzaun 

mit Stahlspitzen, 24-Stunden- 

Kameraüberwachung und ein 

Pförtnerhaus, das eher wie ein 

Grenzübergang aussieht, schirmen 

das Gelände ab. Dort kommt 

niemand rein, der nicht dazugehört. 

Selbst die Auslieferungsfahrer 

haben außerhalb ihrer Schichten 

keinen Zutritt. 

Besucher bekommen 

eine Warnweste, eine 

Sauerstoffflasche für 

den Brandfall und eine 

Sicherheitseinweisung: 

Bei einem Feuer soll man den 

Flammen ausweichen und auf die 

Feuerwehr warten. Die Chancen 

auf Rettung stehen im Ernstfall 

gut. Die Chipkarte, die man um den 

Hals trägt, meldet über Sensoren 

in den Gängen jede Bewegung in 

die Zentrale. „Die haben wir eher 

für den Fall, dass hier mal einer 

verloren geht“, sagt Vincent. Doch 

die endlosen Gänge sind noch nicht 

einmal vermessen. 

Professionelle Weindiebstähle kommen 

in der Szene derzeit öfter vor, 

selbst in gut gesicherten Kellern. Für 

das Octavian wäre ein Einbruch der 

GAU. Doch selbst wenn Gangster 

es in James-Bond-Schurken- 

Manier bis ins Allerheiligste 

schaffen würden, müssten sie die 

Beute erst noch zu Tage bringen 

und sich danach unbemerkt in 

der ländlichen Gegend aus dem 

Staub machen. Auch Betrüger 

haben schlechte Chancen: Kunden 

müssen sich ausweisen, Händler 

im Gewerberegister eingetragen 

sein, im Zweifelsfall gibt es vor der 

Vergabe eines Lagerplatzes einen 

Hintergrund-Check. Interessenten 

mit Vorstrafen und Betreiber 

von Briefkastenfirmen fragen 

vergebens. 

JEDER LAGERARBEITER 

KANN FÄLSCHUNGEN 

ERKENNEN 

Wenn die neu angelieferten 

Flaschen mit der Lore rund 30 

Höhenmeter tief in den Schacht 

hineingefahren sind, werfen 

Vincent und sein Team ein paar 

strenge Blicke auf die Kisten und 

Flaschen. Jeder Lagerarbeiter 

wird mindestens ein halbes Jahr 


Höchste Sicherheitsstufe: die einzige 

Zufahrt zum Octavian-Bergwerk. 

lang geschult und kann auch 

einen gut gefälschten Domaine 

Romanée Conti erkennen. Selbst 

die Holzkisten werden einzeln 

begutachtet. Vorschäden können 

die Besitzer reparieren lassen, 

Holzwürmer bekämpft man 

ungefragt und diskret. Denn eine 

Plage wäre nicht auszudenken. 

Das hauseigene Fotostudio macht 

8.000 Aufnahmen pro Monat. Auf 

den hochauflösenden Bildern 

ist jede noch so kleine Macke 

im Etikett zu sehen. Kommen 

Zweifel auf, wird der Kunde informiert, 

bevor die Flasche in den 

Bestand wandert. Das gilt auch bei 

Fälschungsverdacht. Eine Flasche 

im Octavian soll möglichst über 

jeden Zweifel erhaben sein. Ihre 

Kiste bekommt eine Nummer, 

die sie für immer begleitet, und 

einen Sticker, auf dem sämtliche 

Daten gespeichert sind. „Selbst 

wenn eine Flasche nur kurzzeitig 

verschoben wird, können wir das 

im System nachvollziehen“, erklärt 

IT-Manager John Cording, „und 

das speichern wir dauerhaft.“ 

FEHLERQUOTE BEIM 

VERSAND: 0,001 

PROZENT 

Auch bei unerwünschten Bewegungen 

schlägt der Computer 

Alarm. „Vor allem, wenn sie im 

DAS OCTAVIAN IN WILTSHIRE 

• Zahl der Flaschen: ca. 9 Mio. 

• Gesamtwert: ca. 1,2 Mrd. Euro 

• Durchschnittlicher Wert einer Flasche: ca. 130 Euro 

• Gesamtfläche: ca. 93.000 Quadratmeter 

• Lage: ca. 30 Meter unter der Erde 

• Lagertemperatur: 12-14°C 

• Luftfeuchtigkeit: 80 % 

• Kunden: ca. 10.000 

• Lagerkosten pro Jahr: ab 20 Euro pro 12er-Kiste 

• Mindestmenge: 1 Flasche 

• Durchschnittliche Lagerdauer: 8 Jahre 

• Durchschnittlicher Umschlag pro Jahr: 12 Millionen Flaschen 

• Unternehmensgründung: 1991 

Versand an eine falsche Adresse 

geht“, sagt John und macht eine 

Kunstpause. „Wenn. Unsere 

Fehlerquote liegt bei 0,001 Prozent.“ 

Ein Wein, der im Octavian 

lagert, steigt zudem im Wert. 

Auktionshäuser wie Sotheby’s 

verweisen längst gern auf die noble 

Adresse. Bei einer Whiskyflasche 

Macallan Single Malt, die im 

Octavian lagerte, fiel vor einiger 

Zeit der Hammer bei umgerechnet 

2,2 Millionen Euro. 

Doch nicht nur die noblen 

Auktionshäuser profitieren vom 

Ruf des alten Bergwerks. Kunden 

des Octavian können auch untereinander 

handeln. Für sie hat das 

einige Vorteile: Der Kunde muss die 

Flaschen nicht auf Echtheit prüfen 

lassen, nicht irgendwo abholen 

oder den Transport organisieren. 

Zudem ist das Octavian ein 

Zollfreilager. So sparen die Kunden 

hohe Steuerbeträge. „In manchen 

Monaten werden hier Verkäufe 

im sechsstelligen Bereich abgewickelt, 

ohne dass die Flaschen den 

Stollen verlassen”, sagt Vincent 

mit unbeteiligter Miene. Dabei sind 

sie gut versichert: „Immer zum 

Marktwert“, betont der Manager, 

„nicht zum Kaufpreis.“ 

Diese Bedingungen mögen auch 

Investoren, die hier ohne teure 

Gebühren die Preissprünge nutzen 

können. „Die meisten Kunden sind 

aber private Sammler“, erklärt 

Vincent. Jetzt müsste die eine oder 

andere Anekdote über Prominente 

oder einen bekannten Politiker 

folgen. Klar, unter den Kunden 

sind Stars, Monarchen und andere 

berühmte Persönlichkeiten. Doch 

deren Namen bleiben in den 

sicheren Stollen des Octavian. 

Genau wie der Wein. 

Die unterirdischen Gänge im Octavian ziehen sich 

über eine Gesamtfläche von 93.000 Quadratmetern. 

18 wein.plus:magazin

„Ein Stil, der aus Träumen und Genuss besteht“ 

Aus dem Keller der 

Könige 

MAISON JOSEPH DROUHIN – BURGUND 

Die natürliche Eleganz der großen Burgunder – dafür steht das 

Maison Joseph Drouhin. Bereits in der vierten Generation wird 

in einem der bekanntesten Traditionshäuser der Bourgogne die 

vinophile Größe der Region gelebt. Und das längst auch mit einem 

Bewusstsein für Biodynamie. 

FOTOS: MAISON JOSEPH DROUHIN 

Ein Mosaik ist wie ein 

Puzzle, das aus unzähligen 

kleinen Teilchen 

besteht, die am Ende 

etwas Großes, Ganzes, 

Vollkommenes ergeben. Diese 

kleinen Stückchen – nennen wir 

sie in unserem Fall Appellationen – 

müssen dabei nicht aus demselben 

Material sein. Wichtig ist nur, dass 

sie sich perfekt zusammenfügen 

und miteinander fusionieren. Genau 

das ist das Geheimnis des Terroirs 

im Burgund: „Es ist ein magisches 

Mosaik aus Weinbergsparzellen 

– sogenannten Climats, die 

zum UNESCO-Weltkulturerbe 

gehören“, schwärmt Mathieu 

Buvel, der Marketingleiter des 

Weinguts Joseph Drouhin. Und 

genau dieses Zusammenspiel vieler 

kleiner Einzellagen und Parzellen 

ist es, aus dem das namhafte 

Traditionshaus schöpft: Es sind 100 

Appellationen – von Chablis über 

Côte de Nuits, Côte de Beaune, Côte 

Chalonnaise bis Mâconnais – im 

gesamten Weinbaugebiet Burgund, 

die die Basis für die Weine von 

Joseph Drouhin bilden. Darunter 

befinden sich viele Premiers Crus 

und Grands Crus, wie Clos des 

Mouches, Musigny, Amoureuses, 

Corton-Charlemange oder Bèze. „Unsere Leidenschaft 

ist es, die größten Terroirs des Burgunds aufzudecken 

und zu interpretieren“, macht Buvel deutlich. 

Finesse, Eleganz und Harmonie, mache dies den Stil der 

Joseph-Drouhin-Weine aus. „Ein Stil, der aus Träumen 

und Genuss besteht“, so der langjährige Begleiter des 

Traditionshauses. 

DER NATUR LAUSCHEN 

Die Geschichte des Maison Joseph Drouhin begann, als 

sich der unternehmungslustige 22-jährige Namensgeber 

1880 in Beaune niederließ und den Grundstein für eine 

faszinierende Weinbaugeschichte legte. Bereits damals 

war es sein Ziel, Weine von hoher Qualität zu produzieren. 

Eine Maxime, die in den vergangenen 150 Jahren 

von der Familie stets weitergeführt wurde – und das 

bis heute in die vierte Generation hinein. Höchste Güte, 

Know-how und Erfahrung sind ein wertvoller Schatz, 

auf dem alles fußt. Das Weingut umfasst heute 93 Hektar 

Weinberge, die zu den größten Namen des Burgunds 

gehören und vollständig nach den Grundsätzen des 

biologischen und biodynamischen Weinbaus bewirtschaftet 

werden. „Wir verwenden ausschließlich natürliche 

Produkte und alle Maßnahmen, die wir ergreifen, 

zeugen vom größten Respekt gegenüber dem Boden, 

den Reben und der Umwelt – und das seit 1988 zertifiziert. 

Wir lassen den Dingen im Weinberg ihren natürlichen 

Lauf und greifen so wenig wie möglich ein“, 

erzählt Buvel weiter. Dieser Weg sei die entscheidende 

Grundlage, um die Originalität des Terroirs bestmöglich 

einzufangen und dabei den Stil des Jahrgangs herauszuarbeiten. 

Gepaart mit den verheißungsvollen Attributen 

WEINE, DIE EMOTIONEN SCHENKEN 

Es sind die beiden Rebsorten Chardonnay und Pinot 

Noir, in denen das Maison Joseph Drouhin das magische 

Mosaik des Burgunds einfängt – und deren Vollendung 

und Offenbarung vom Kellermeister-Duo Jérôme 

Faure-Brac und Véronique Boss-Drouhin aufmerksam 

und doch bewusst mit viel Freiraum zur eigenen 

Entwicklung der Weine begleitet wird. „Ein Teil unserer 

Weine wird in Kellern von einem Hektar Fläche im 

Herzen von Beaune ausgebaut. Unsere Flaschen reifen 

ebenfalls dort.“ Zu sagen, dass diese Gewölbe historisch 

sind, ist nahezu eine Untertreibung: Im 4. Jahrhundert 

dienten sie als römische Befestigungsanlagen, wurden 

im 13. Jahrhundert von den Kanonikern, später von 

den Herzögen Burgunds und auch von den Königen 

Frankreichs genutzt. Diese Historie mit der eigenen zu 

verweben, führt unweigerlich dazu, dass der Respekt 

diesem großen Erbe gegenüber in der Familie selbstverständlich 

gelebt wird. Und das stets gepaart mit französischer 

facilité – Leichtigkeit – und der Liebe zum 

Genuss. Denn schließlich: „Je mehr Sie Wein genießen, 

desto eher kommen Sie zu Drouhin“, meint Buvel 

augenzwinkernd. 

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Im Château d’Ampuis an den Ufern der Rhône liegt der Hauptsitz des 

weltbekannten Weinguts E. Guigal. Das Haus steht für den Wert der Familie, 

für große Sorgfalt und Präzision. Das Ergebnis sind Weine von herausragender 

Qualität, die bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. 

FOTOS: CAVES E. GUIGAL 

„In unseren Kellern herrscht ein subtiles 

Gleichgewicht zwischen althergebrachtem 

Wissen und modernster Technik“ 

Weine voller Emotionen 

E. GUIGAL – RHÔNE 

Welche Bedeutung 

erhält Glück, 

wenn der Erfüllte 

es ausschließlich 

für sich allein in 

Anspruch nimmt? Bereits Albert 

Schweitzer stellte ja fest, dass sich 

das positive Gefühl verdoppelt, 

indem man es teilt. Die Familie 

Guigal hat sich der Herstellung 

großer Weine verschrieben – 

einer vinophilen Form des Glücks. 

Den Grundstein dieser so besonderen 

Familiengeschichte legte 

Etienne Guigal im Jahr 1946 an 

den sonnenverwöhnten Hängen 

der Appellation Côte-Rôtie im 

nördlichen Rhône-Tal. Seiner 

Hingabe folgend, widmet sich 

inzwischen sein Enkel Philippe in 

dritter Generation der Entstehung 

edelster Tropfen: „Ich möchte 

dieses familiäre Vermächtnis mit der 

gleichen Leidenschaft weitertragen 

und mit den exzellenten Weinen 

des Rhône-Terroirs Jahrgang für 

Jahrgang intensive und authentische 

Emotionen erschaffen“, 

schildert der Önologe seinen sehr 

persönlichen Antrieb. 75 Hektar 

Fläche bewirtschaftet das Weingut 

allein in der nördlichen Rhône. 

Dazu handelt das Haus mit Weinen 

aus Appellationen des südlichen 

Rhône-Tals und hat in den vergangenen 

Jahren mit dem Erwerb 

von Weingütern in Châteauneufdu-Pape, 

Tavel und Lirac weitere 

Schritte in die Ebene gewagt. 

AUSGESUCHTE 

SPITZENLAGEN 

Granit, Schiefer, Gneis und 

Ton-Kalkstein bilden die Böden 

der Weinberge, die von der Rhône 

geformt und auf steilen Terrassen 

in sorgfältiger Handarbeit bewirtschaftet 

werden. Neben der 

Appellation Côte-Rôtie mit ihren 

edlen Einzellagen La Mouline, La 

Landonne und La Turque, deren 

Weine mehrfach mit 100 Parker- 

Punkten ausgezeichnet wurden, 

bietet die Domaine Guigal heute 

auch Gewächse aus den namhaften 

Herkunftsbezeichnungen 

Hermitage, Saint-Joseph, Condrieu 

und Crozes-Hermitage an. „Aus 

dem Respekt und Verständnis 

dieser komplexen Terroirs 

entstand der Wunsch, parzellenweise 

Cuvées auszubauen, 

um den ganzen Reichtum und 

die Vielfalt, die innerhalb einer 

einzigen Appellation existieren, zu 

beleuchten“, erzählt Philippe über 

die Grands Crus von Guigal. „Wir 

planen zudem die erste Abfüllung 

eines vierten Cru“, macht er 

neugierig und bittet zugleich 

Genießer um noch etwas Geduld 

für diesen nächsten Schritt. Doch 

was wäre die beste Traube, wenn 

sich ihr Potenzial nicht dank einer 

achtsam begleiteten Vinifizierung 

in ihrer ganzen Opulenz zeigen 

könnte? 

ERGEBNIS 

HERVORRAGENDER 

WINZERKUNST 

„In unseren Kellern herrscht ein 

subtiles Gleichgewicht zwischen 

althergebrachtem Wissen und 

modernster Technik“, erzählt 

Philippe. Um diese Kunst stetig 

zu verfeinern, lagern die großen 

Weine des Hauses Guigal in 

Eichenholzfässern aus der eigenen 

Küferei. In den traditionell gefertigten 

Barriques dürfen sie bis zu 

vier Jahre lang ihre feine Struktur 

und ihren authentischen Körper 

entwickeln. Um das Ergebnis dieses 

Prozesses sowie die Geschichte 

und das Erbe der 2.000 Jahre alten 

Weinregion mit Weinliebhabern 

zu teilen, hat die Familie Guigal 

in den historischen Gebäuden „Le 

Caveau du Château“ in Ampuis den 

perfekten Rahmen geschaffen. „Ein 

großer Wein ist am besten, wenn 

er in einer geselligen Atmosphäre 

geteilt wird. Wenn er dann zum 

Träger von Emotionen wird, erfüllt 

dieser Wein aus dem Hause Guigal 

seine volle Bestimmung“, schließt 

der umtriebige Önologe. Wie 

einfach sich doch pures Glück 

vervielfältigen lässt… 

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Wine Flight 

durch Berlin 

Berlin ist eine Stadt, die sich permanent neu erfindet. Anke Sademann lebt 

dort und kennt die besten Weinadressen der Hauptstadt. Hier wird Wein 

ebenso lässig wie kundig zelebriert. Die Weine dürfen sich reiben - 

und müssen nicht nur begleiten. 

FOTOS: ANKE SADEMANN 

BERLIN INS GLAS GESCHAUT: 

DIE BESTEN ADRESSEN DER DEUTSCHEN HAUPTSTADT 

Lässig, aber mit Niveau: Frederik Grieb (l.) und Mathias 

Brandweiner betreiben ihr Restaurant Hafenküche 

abseits der Innenstadt mit entspanntem Charme.

In Berlin hätten viele 

Menschen gerne einen Koffer 

stehen. Die Hauptstadt ist 

auch kulinarisch immer 

eine Reise wert: In den etwa 

7.000 Kneipen, Restaurants und 

Bars zeigen junge Wein-Gastgeber 

der neuen Generation sowie die 

Pioniere der ersten Stunde, was 

sie im Glas und auf der Pfanne 

haben. Berlin ist eine Stadt der 

Transformation, die sich permanent 

neu erfindet. Hier werden Trends 

gemacht, ohne sie eitel anzupreisen. 

Was dieses ebenso resiliente wie 

kreativ-performative Hauptstadt- 

Terroir für Weinfans zu bieten hat, 

erzählt unsere Berliner Autorin. 

WINEFLIGHT DURCH 

BERLIN 

Unser Tipp: Man setze sich stilecht 

in die S- oder U-Bahn und lasse 

sich zu den vinophilen Adressen 

gondeln. Berliner Wein-Instanzen 

beziehen die Stadt als Raum 

des Allzu-Menschlichen samt 

der manchmal etwas launischen 

Direktheit seiner Bewohner in 

ihre Locations ein. Die Gäste – 

Berliner und Wahl-Einheimische 

– sind mittlerweile international, 

weltoffen, kontaktfreudig und sehr 

umtriebig. Die Aura vieler restaurierter, 

transformierter oder nach 

der Wende neu gebauter Orte 

fließt so mit ins Glas. Inzwischen 

rar gesät, aber noch immer gibt 

es mancherorts die Kultur der 

hundert Jahre alten Kneipen. Sie 

haben Kriege und Katastrophen 

überstanden, wurden fast nie 

renoviert und strahlen eine 

Grandezza aus, die in ihrer 

patinierten Exotik auf Touristen 

eine fast etwas ehrfürchtige 

Anziehung ausübt. Hier ist einfach 

die Zeit stehen geblieben – 

zumindest wirkt es oft so. 

Dazu gehören die warm 

getäfelten, aus dunkel-gediegenem 

Holz geschnitzten „Kurpfalz 

Weinstuben“. In dem seit 1935 unveränderten 

Lokal am Adenauerplatz 

in Charlottenburg haben schon 

Berliner Persönlichkeiten wie 

Hildegard Knef oder Harald 

Juhnke „gepflegt” ihren Schoppen 

genossen. Neben 50 offenen 

Weinen hält der Keller 800 

Flaschenwein-Positionen parat, 

vom „Kneipwein” – so heißt in 

Berlin unkomplizierter Alltagswein 

– bis zur Rarität. Schwerpunkt 

sind deutsche, vor allem Pfälzer 

Weine „mit großer Jahrgangstiefe 

und hoher Bandbreite“. Gastwirt 

und Sommelier Vincenzo Berényi 

paart seine vinophile Leidenschaft 

mit bodenständiger deutscher 

Küche, die die Chefkoch Sebastian 

Schmidt lässig und neu interpretiert. 

Die Protagonisten der gesamten 

Berliner Wein- und Gastroszene 

treffen sich hier zum Stammtisch. 

WEINGENERATION X 

Berlins neue „Weinstätten“ sind 

– ganz wie die alten – Temporär- 

Zuhause, Afterwork-Tankstellen 

oder unaufgeregte, urbane 

Cosy-Casual-Fine-Dining- 

Genussstätten in lauschigen 

Hinterhöfen, 

ehemaligen 

Apotheken, einer Hafenmarina am 

Spree-Knick oder umgebauten 

Industriegebäuden. Die angesagtesten 

Wein-Gastgeber sind um 

die 30, voller Elan und gerne 

auch Gegenstrom-Schwimmer. 

Sie bedienen ein eklektizistisches 

Spielfeld aus Grunge-Rock 

versus Klassik, ehren und entsockeln 

Traditionen. Ohne ihn zu 

entmündigen, begegnen sie dem 

Gast auf Augenhöhe – authentisch, 

empathisch und unprätentiös. 

Gemeinsam haben 

sie die hohe 

Produktqualität, das 

Nachhaltigkeitsbekenntnis 

und 

den engen, persönlichen, aber 

auch kritischen Kontakt zu 

ihren Winzern aus der „New 

Generation“. Diese Gastronomen 

sehen Wein nicht dogmatisch als 

Menü-Begleiter, sondern auch als 

Hauptakteur. Experimentierfreudig 

wagen sie sich vor und lassen sich 

von angesagten Jungwinzern auch 

mal exklusive Signatures abfüllen. 

Und: Sie sind verknallt in ihre Weine 

– hochemotional beherrschen sie 

auch das enzyklopädische Wissen 

über ihre Gewächse von der Beere 

bis zur Wurzel. So bekommen 

auch Natur-, Orange- und 

ungewöhnliche Schaumweine ihre 

Bühne. 

BERLIN TRINKT WEISS 

Kann man den Geschmack dieser 

Großstadt mit vier Millionen 

Einwohnern in einem Satz zusammenfassen? 

Hier ein Versuch: 

Berlin mag´s gerne weiß und liebt 

die deutschen und österreichischen 

Weine ebenso wie gute Franzosen 

und Italiener im Glas. Berlins selbst 

ernannter Botschafter deutschsprachiger 

Gewächse, „Weinlobbyist“ 

Serhat Aktas, schenkt in einem 

mediterran anmutenden Hinterhof 

in Schöneberg zur Kräuterseitling- 

Crème brûlée mit Apfel-Red-Bull 

und Brioche den für ihn gefüllten 

Westhofener Steingrube Riesling 

2021 von Gutzler aus. Zur 

Artischockencremesuppe mit 

Tom-Kha-Kürbiskernen, schwarzer 

Walnuss und Fenchel empfiehlt er 

den Godramsteiner Chardonnay 

Kalkgestein 2017 von Münchberg. 

In der „Bar & Weinwirtschaft 

Freundschaft“ nahe der 

geschäftigen Friedrichstraße 

beim früheren „Nobelhart 

& Schmutzig“-Sommelier 

Johannes „Schelli” Schellhorn 

und Willi Schlögl, Ex-Betreiber 

der kultigen „Cordobar“, trifft der 

Gemischte Satz Satellit 2021 von 

Jutta Ambrositsch auf Jausenbrot 

mit Liptauer sowie Beinschinken 

der Wiener Metzgerei Thum. 

Schellis Lieblingswein ist ein 

Sylvaner von alten Reben von 

Tement aus der Steiermark, exklusiv 

für die „Freundschaft“ gefüllt. Er 

kommt zum großzügig gebutterten 

Spinatknödel mit Schottenkäse 

ins Glas. Der ungefilterte, kaum 

geschwefelte Riesling Gelber 

Sandstein 2020 von Scheuermann 

begleitet die fein gesäuerte Lungauer 

Bio-Kalb-Leberkäse-Ceviche. 

BERLIN TRINKT BUNT 

„Ich mag Weine mit nachdenklich 

machenden Längen und Strukturen, 

die mehr Mund als Nase sind, 

nicht nur kurz mal da und schnell 

wieder weg“, referiert Willi Schlögl 

in seiner ebenso lässigen wie 

wein-allwissenden Art. Der von der 

Gastro-Fachzeitschrift Rolling Pin 

zum zweiten Mal zum Sommelier 

des Jahres 2022 Gekürte bekennt 

sich mit seinem Lieblingswein zur 

„neuen österreichischen Identität“: 

dem Blaufränkisch Reihburg 2018 

von Wachter-Wiesler, der zum 

Haus-und-Hof-Gulasch so richtig 

zum Zuge kommt. 

Beim stadtbekannten 

Casual-Fine-Wining- 

Sommelier Mathias 

Brandweiner in der 

Rummelsburger 

„Hafenküche“ in Treptow- 

Friedrichshain begleitet der 

Haardter Spätburgunder 2020 von 

Andres das butterzarte Filet von der 

Holsteiner Färse. Zum Bratapfel mit 

Spekulatius-Eis und Vanillesauce 

gibt‘s Riesling Kabinett vom roten 

Schiefer 2020 von Clemens Busch 

–„wirklich nur fürs Drüberstreuen“, 

empfiehlt Brandweiner. 

URGESTEIN MIT 

WEINGUT 

Direkt am Spreekanal in Berlin- 

Mitte, zwischen Spittelmarkt und 

Nikolaiviertel, nicht weit vom neuen 

Berliner Schloss (Humboldtforum) 

ist die „Rotisserie Weingrün“ 

zu finden. Für den Dreiklang 

„Location-Grillfood-Wein“ kaufte 

sich der Berliner Urgestein- 

Gastronom Herbert Beltle 2005 

ein Weingut in der Pfalz, in dem er 

mit Kellermeister Wolfgang Grün 

viele Jahre seine „Horcher-Weine“ 

produzierte. Der Name stammt von 

einem Berliner Kult-Restaurant 

der 1920er-Jahre. Sie ergänzten die 

BBQ-Karte mit Kult-Klassikern wie 

Paderborner Broiler (Hähnchen) 

und krustig geschmortem Bauch 

vom Havelländer Apfelschwein mit 

Hopfen-Malz-Sauce. Im April 2022 

hat Beltle das Gut verkauft, 7.000 

Flaschen hatte er etwa bis zum 

Frühling 2023 noch im Bestand. 

Im hohen Weinregal stehen neben 

Neuzugängen aus dem „klassischen 

Europa“ noch die letzten Flaschen 

seiner Horcher-Lagenweine: 

Riesling und Chardonnay von 2019. 

Die „neuen“ Weine (80 Positionen) 

stehen mittlerweile schon auf 

der Weinliste des iPads, das hier 

Rotisserie Weingrün 

die Karte abbildet: Rote aus dem 

Priorat, Rosé aus Frankreich und 

steirischer Sauvignon Blanc. 

BERLIN PRICKELT 

„Weinlobbyist“ Serhat Aktas 

bietet derzeit rund 70 deutsche 

Winzersekte an. Schaumwein 

gehört zu seinen „rebellischen“ 

Brüchen, bei denen er beispielsweise 

mitten im Menü den Rosé 

Brut 2019 von Buhl zum Rote-Bete- 

Zwischengang mit weißer 

Schokolade serviert. Ende 2023 soll 

bei ihm Berlins erstes Sektfestival 

stattfinden. Mathias Brandweiner 

würde aktuell sogar am liebsten 

nur noch Schaumwein zum Essen 

trinken: „Die Bubbles reinigen den 

Mund und halten die Leichtigkeit“, 

verrät er, während er sich den Pet 

Nat von Schuh ins Glas gleiten lässt. 

Und im „Weinbau Berlin“ serviert 

Giacomo Mannucci im sympathisch-bürgerlichen 

Akazien-Kiez 

in Schöneberg köstliche toskanische 

Spezialitäten wie Salbei-Pesto 

di Chianti, Arista in Porchetta 

(gefüllten Kräuter-Rollbraten) und 

Bistecca Panzanese von der italienischen 

Kult-Macelleria Dario 

Cecchini. Zum Einstieg schäumt der 

Quadra Franciacorta Rosé 2017 im 

Glas. Hier erlebt man Weinkultur 

mit 100 Positionen aus Italien (60 

Prozent) sowie Frankreich, Spanien 

und Griechenland. Sie lagern im 

stilisierten Weinkeller an der Wand 

auf Gitterregalen in Industrial- 

Anmutung. Für Mannucci kommen 

nach Gewächsen aus Sardinien oder 

der Emilia-Romagna gleich Mosel 

und Pfalz im emotional-geschmacklichen 

Ranking. Viele seiner puristischen 

Italiener stammen von sehr 

kleinen Weingütern, die er exklusiv 

ausschenkt. Die meisten seiner 

Weine werden biodynamisch 

produziert — aber bitte bloß keine, 

wie Mannucci sagt, „trübi-funky“ 

Naturweine! In Berlin gehören 

Lebenskonzept, Raum, Wein und 

Essen untrennbar zusammen. 


Die besten Lagen im Berliner 

Gastgeber-Terroir 

Rotisserie Weingrün 

Nikolaiviertel (Mitte) 

Täglich außer Sonntag 17 - 23 Uhr 

Das Eckhaus mit neogotischen 

Giebeln thront auf der historischen 

Gertraudenbrücke am Spreekanal, 

während nebenan der Verkehr rauscht. 

Herbert Beltle - seit 30 Jahren eine 

gastronomische Größe in Berlin — bittet 

zu Tisch unter der Gewölbedecke. 

Deckenhoch ist das Weinregal sowie der 

französische Flammenwand-Grill. Das 

Grill- und Weinrestaurant ist ein Berliner 

„Fireplace” mit vielen treuen Stammgästen. 

80 europäische Wein-Positionen. 

Extra-Tipp: BBQ-Klassiker sind das Paderborner 

Masthähnchen und der „genagelte“ Flammlachs. 

Gertraudenstraße 10-12 

10178 Berlin-Mitte 

www.rotisserie-weingruen.de 

Bar Freundschaft 

Mitte-Kreuzberg 

Mittwoch - Freitag ab 18 Uhr, 

keine Reservierung 

Lässige Souterrain-Bar mit 26 Meter langem 

Holztresen und einer „Weinbibel“ mit 

800 Positionen (Schwerpunkt Österreich 

und Deutschland). Willi Schlögl und 

Johannes Schellhorn mischen hier Wein 

mit Vinyl. Kleine Jausenkarte mit hoher 

Produktqualität.Extra-Tipp: Podcast „Terroir 

& Adiletten“: Willi Schlögl philosophiert 

mit Hip-Hopper Curly über Wein (auf 

Spotify, Apple Music und Amazon Music). 

Mittelstraße 1 

10117 Berlin-Mitte 

www.istdeinbesterfreund.com 

Willi Schlögl schenkt in der Bar 

„Freundschaft“ aus 

Rund ums Brandenburger Tor 

entwickelt sich die Berliner Weinszene 

mit ganz eigenem Understatement. 

Der Weinlobbyist 

Schöneberg 

Sonntag, Montag und Donnerstag 

17 - 23 Uhr, 

Freitag und Sonntag 17 - 00 Uhr 

In Schöneberg hat Sommelier Serhat Aktas 

für sein Weinbar- und Fine-Dining-Bistro- 

Konzept den richtigen Ort gefunden. Im 

Sommer hat der Hinterhof etwas von einem 

mediterranen Patio. Innen sitzt man in einem 

länglichen, von Weinregalen gesäumten, 

puristischen Raum. Aktas hat sein Sortiment 

aus vor allem deutschen und österreichischen 

Terroirs inzwischen erweitert mit 

Schweiz, Elsass und Luxemburg. Neben 

600 Positionen mit Lagenweinen und 

gereiften Jahrgängen stehen auch 70 

deutsche Winzersekte auf der Karte. 

Extra-Tipp: 2023 wird Serhat Aktas nebenan 

einen Brot- und Weinladen eröffnen. Ende 

2023 findet das erste Sektfestival statt. 

Kolonnenstraße 62 

10827 Berlin 

www.derweinlobbyist.de 

Anke Sademanns Top-Tipps für 

eine tolle Wein-Zeit in Berlin. 

Hafenküche 

Rummelsburg, Treptow-Friedrichshain 

Hafenkantine: Mittwoch - Freitag 9 - 15 

Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr 

Restaurant: Mittwoch - Freitag ab 18 

Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr 

Das in der City-Marina Berlin-Rummelsburg 

situierte Casual Fine Dining-Restaurant im 

minimalistischen Glaskubus ist atmosphärisch 

einmalig. Berlins Wein- und Feinschmecker 

fühlen sich vom (wein)-kulinarischen 

Heimathafen des Sommeliers Mathias 

Brandweiner und Chef de Cuisine Frederik 

Grieb angezogen. 160 österreichisch-deutsche 

und internationale Positionen stehen neben 

vielen Schaumweinen auf der Karte. Draußen 

sitzt man tagsüber im Marina-Biergarten 

„Hafenkante“ mit mobiler Cube-Weinbar. 

Extra-Tipp: Kulinarische Ausfahrt zum Müggelund 

Sedlinersee mit Vulcanoschinken und Fisch 

von den Müritz-Fischern samt Weinverkostung. 

Zur alten Flussbadeanstalt 5 

10317 Berlin 

www.hafenkueche.de 

Weinbar Kink 

Prenzlauer Berg 

Täglich ab 18 Uhr 

Hip und avantgardistisch ist die Location 

des Kink auf dem Pfefferberg-Gelände 

– eine echte Wein-Instanz. Berlins zweitältester 

Biergarten ist gesäumt von alten 

Linden und Kastanien. Drinnen im historischen 

Fabrikgebäude verströmt eine 100 

Meter lange Lichtinstallation surreal rotes 

Licht. Die Weinkarte – vom Klassiker bis 

zum Naturwein – ist von Europa bis zur 

Neuen Welt so umfassend aufgestellt 

wie das Design dieser durchgestylten 

undogmatischen Industrial-Location. Das 

urbane Flair spiegelt sich auch auf der 

international angelegten Speisekarte. 

Extra-Tipp: In der angrenzenden Bar mit 

hauseigenen Destillaten trinkt man Wein 

am Tresen in einem urbanen Design- 

Universum aus Holz, Stahl und Metall. 

Schönhauser Allee 176 

10119 Berlin 

kink-berlin.de 

Naturweinbar Jaja 

Neukölln 

Dienstag bis Donnerstag 18 - 24 Uhr, 

Freitag und Samstag 18 - 02 Uhr 

Im Jaja im Berliner Trendquartier Neukölln 

kommen nur biologisch erzeugte Weine aus 

Frankreich und Europa ins Glas. Rund 200 

puristische Tropfen haben die Betreiber 

Julia und Etienne auf ihren Streifzügen 

von kleinen Weingütern, unbekannten 

Weinbergen und fast vergessenen Rebsorten 

zusammengestellt. Zum Naked Wine gibt es 

Käseplatte und Seasonal Food zum Teilen. 

Extra-Tipp: Im Sommer gibt’s 

eine kleine Terrasse. 

Weichselstraße 7 

12043 Berlin 

jajawein.de 

Weinbar und Restaurant Ora 

Kreuzberg 

Täglich ab 18.30 Uhr 

Man fühlt sich hier wie in einem Hybrid aus 

Wiener Kaffeehaus und Pariser Brasserie. In 

den Holzregalen der ehemaligen Oranien- 

Apotheke aus dem 19. Jahrhundert stehen 

noch die alten pharmazeutischen Porzellan- 

Amphoren. Etwa 200 Natur- und Bio-Weine 

treffen im Ora auf eine kompromisslos 

regionale “Farm to Table”-Karte. Die Weine 

kommen aus Deutschland, Italien, Spanien 

und Frankreich, doch auch nachhaltig 

erzeugte Weine aus Polen, Tschechien, 

Kroatien, Südafrika und Australien gehören 

zum Spektrum von Sommelière Amyna. 

Oranienplatz 14 

10999 Berlin 

ora.berlin 

Weinbar Ottorink 

Kreuzberg 

Dienstag bis Donnerstag 18 - 24 Uhr, 

Freitag und Samstag 18 - 02 Uhr 

Winzer und Koch Andreas Rink hat seinem 

Großvater Otto als Hommage seine gleichnamige 

Weinbar gewidmet. Hier gibt’s Weine 

aus Rheinhessen, Baden, der Pfalz und 

von der Nahe. Sie dürfen vorab gekostet 

werden. Das gemütlich modulierte Interieur 

ist konsequent als Wein-Kosmos eingerichtet. 

In Regalen aus Weinkisten sind die 

Schätze ausgestellt, die Tresenverkleidung 

besteht aus Moselschiefer. Neben 

klassischer Brotzeit gibt’s Regio-Küche 

als Basis für den stilvollen Rausch. 

Dresdener Str. 124 

10999 Berlin 

ottorink.de 

Kurpfalz-Weinstuben 

Charlottenburg 

Geöffnet ist, wenn das Licht brennt. 

Im „alten West-Berlin“ trinkt man hier seit 

1935 Weine aus Deutschland. Auf der 

Karte stehen Gewächse aus der Pfalz, 

Rheinhessen, Franken und von der Mosel 

sowie Naturweine und Winzersekte. Sie 

passen zur fein-deftigen Brotzeit und vielen 

regionalen Spezialitäten. Hat man diesen 

etwas versteckten Ort mit seinem lauschigen 

Hinterhof und den warm getäfelten Stuben 

samt sakraler Glasfenster-Ornamentik 

erst entdeckt, kommt man wieder. 

Wilmersdorfer Str. 93 

10629 Berlin 

kurpfalz-weinstuben.de 

Alle 

Empfehlungen, 

Google Maps 

und Website- 

Links: 


Mineralisches Rückgrat 

des Elsass 

DOMAINES SCHLUMBERGER – ELSASS 

„Ein schöner Jahrgang ist, wenn Wein ganz von selbst entsteht“, lautet 

die Devise auf den Domaines Schlumberger. Dass dies nur gelingt, 

wenn Natur und Mensch im Einklang miteinander arbeiten, machen die 

ausdrucksstarken Weine des Traditionsweinguts in jedem Glas erlebbar. 

FOTOS: DOMAINES SCHLUMBERGER 

„Ein schöner Jahrgang ist, wenn Wein ganz 

von selbst entsteht“ 

Höchste Qualität 

unter den allerbesten 

Bedingungen 

zu produzieren, ist 

ein Leichtes. Aber 

auch dann jenseits der Norm zu 

spielen, wenn es mal nicht so 

einfach ist, auch dann großartige 

Weine zu vinifizieren, wenn der 

Jahresverlauf mal nicht optimal ist 

– das ist die Kunst, die ein wahres 

Qualitätsweingut auszeichnet. Eine 

Kunst, die nun bereits in der siebten 

Generation auf den familiengeführten 

Domaines Schlumberger im 

Elsass beherrscht wird. Wobei es 

ein großes Glück ist, dass sie diese 

Kunst nicht allzu oft anwenden 

müssen, denn die Bedingungen für 

den Weinanbau sind auf dem 130 

Hektar großen Weingut nahezu 

perfekt: Hervorragende Böden 

treffen auf eine ideale Topografie 

und Sonneneinstrahlung. Dieses 

ineinandergreifende Dreigestirn 

macht die Domaines Schlumberger 

zum Spezialisten des Grand Cru 

im Elsass, denn sage und schreibe 

70 Hektar der Rebflächen sind – 

dank der einmalig schönen Lagen 

Kitterlé, Spiegel, Saering und 

Kessler – auf dieser höchsten Stufe 

klassifiziert. 

EXPONIERT GELEGEN 

Die Wurzeln der Schlumberger- 

Dynastie liegen im deutschen 

Schwabenland, doch bereits im 

16. Jahrhundert siedelte sich die 

Familie im Elsass an. Hier legte 

Nicolas Schlumberger 1810 den 

Grundstein für das vinophile Erbe, 

das heute von den Geschwistern 

Séverine und Thomas Schlumberger 

weitergeführt wird. Es ist diese 

lange Geschichte, die über sieben 

Generationen reicht, die das 

Bewusstsein für Tradition nährt 

– aber auch für den Fortschritt 

öffnet. Diese austarierte Fusion von 

Erfahrung und Moderne ist eine 

wunderbare Mischung, die in allen 

Bereichen auf beste Weise zum 

Tragen kommt. „Wir vinifizieren 

ausschließlich unsere eigene Ernte“, 

erzählt Séverine Schlumberger. 

Wobei sie auf einen Sortenspiegel 

aus Riesling, Pinot Gris, Pinot 

Blanc, Pinot Noir, Muscat und 

Gewürztraminer zurückgreifen, der 

für das Sandstein-Terroir mit seinen 

kargen Böden prädestiniert ist. „Als 

Bergwinzer produzieren wir Weine 

von sehr beeindruckenden Hängen. 

Ich würde sogar sagen, dass unsere 

Weinberge zu den atemberaubendsten 

im ganzen Elsass zählen.“ 

Denn schließlich reifen die Trauben 

in den schwindelerregenden Lagen 

von Guebwiller im Süden der 

Region auf bis zu 50 Grad steilen 

Terrassen-Hängen und in einer 

Höhe von 250 bis 390 Metern. „So 

fängt unsere gesamte Weinpalette 

das mineralische Rückgrat des 

Elsass‘ ein.“ 

WEISSE VIELFALT PAR 

EXCELLENCE 

Wenn man Séverines Worten 

lauscht, hört man direkt die 

Leidenschaft und die Liebe, die sie 

mit ihrer Heimat und ihrer Aufgabe 

verbindet: „Es ist der vielfältigste 

Beruf, den ich kenne. Jedes Jahr ist 

anders und man muss sich immer 

wieder selbst infrage stellen. Das 

ist angenehm für das Ego“, meint 

sie mit einem Schmunzeln. Diese 

Bodenhaftung ist es wohl auch, 

die zu der Großartigkeit der 

Weine führt. Die Gegebenheiten 

der Natur sind dabei ein essenzieller 

Baustein. Aber sich immer 

wieder zu hinterfragen, sorgt für 

Achtsamkeit in allen Momenten: 

„An dem Tag, an dem man sagt, 

dass man der Beste ist, kann man 

den Laden schließen“, meint sie 

reflektiert. Dabei ist Séverine 

Schlumberger unermüdlich auf 

einer Mission. Denn sie möchte 

Genießern nahebringen, dass die 

Weine des Elsass für Connaisseure 

unumgänglich sind. Ganz einfach, 

weil „das Elsass eine der wenigen 

Regionen der Welt ist, die eine 

solche Vielfalt an Weißweinen 

hervorbringt“. Wenn man diese 

Vielfalt dann noch mit einem 

ebenso passionierten, gleichgesinnten 

Team und dem wichtigen 

Faktor Zeit, den der lange 

Weinbereitungsprozess garantiert, 

paart – dann erzeugt man Weine, 

die schlicht und einfach für sich 

selbst sprechen. 


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Tradition trifft Innovation 

BADET CLEMENT – LANGUEDOC 

Wenn das Vermächtnis der Familiengeschichte eine Inspiration für das eigene Leben 

ist, entsteht daraus oft etwas Großes. Ein wunderbares Beispiel dafür ist das Weingut 

Badet Clément. Hier wird erlangtes Wissen mit modernen Visionen und einer offenen 

Unternehmensphilosophie vereint – zu etwas Unnachahmlichem: französischem 

Hochgenuss. 

FOTOS: BADET CLEMENT 

Eine gute Geschichte 

lebt von einer Vision, 

die mit Akribie, 

Geduld und Liebe 

heranreift und deren 

Fundament in der Leidenschaft 

begründet ist. Die Geschichte von 

Catherine und Laurent Delaunay 

beginnt mit der Gründung ihres 

Unternehmens Badet Clément im 

Jahr 1995. Den Werten und dem 

Wissen ihrer beiden Familien 

folgend, übernehmen sie den 

gleichnamigen Weinhandel von 

Laurents Großvater im burgundischen 

Dorf L’Étang-Vergy mit 

dem Wunsch, ihren Wurzeln neue 

Flügel zu verleihen. Bereits zu 

Beginn ihrer aufregenden Reise 

setzen die beiden Önologen mit 

dem Languedoc auf ein weiteres 

Anbaugebiet – und beginnen 

zu fliegen. „Wir stellten schnell 

fest, dass das Burgund und das 

Languedoc viele Gemeinsamkeiten 

haben. Man sagt, das Burgund sei 

ein Mosaik von Terroirs. Ich bin der 

Meinung, das Languedoc übersteigt 

die Zahl der Mosaik-Elemente 

um ein Vielfaches“, schwärmt 

Catherine. Indem die Delaunays 

das überlieferte Wissen und 

Know-how ihrer Vorfahren mit 

den Möglichkeiten der Gegenwart 

kombinieren, gelingt ihnen die 

Verknüpfung der burgundischen 

Kultur mit der unvergleichlichen 

Vielfalt des Languedoc. 

PASSION ALS ANTRIEB 

Aus dieser ungewöhnlichen, aber 

starken Verbindung entsteht 

bereits in der Anfangszeit die 

Marke ‚Les Jamelles‘. Mit dem 

Flaggschiff lancieren Catherine 

und Laurent eine einzigartige 

Kollektion an Rebsortenweinen 

aus dem Pays d’Oc. Eine Sammlung 

an Weinen, die von der Vielzahl 

und den Gegensätzen der Terroirs 

dieses Weinanbaugebiets erzählt. 

Von den kühlen Einflüssen des 

Mittelmeers und den warmen aus 

der Ebene. Von Kalkstein, Schiefer, 

Lehm und Kies. Catherine und 

Laurent nutzen diese Fülle, um aus 

den besten Terroirs den reinsten 

Ausdruck jeder Rebsorte hervorzulocken. 

Doch im Kontrast zu 

den traditionellen Weinen des 

Languedoc spiegeln die Gewächse 

von Les Jamelles ihren burgundischen 

Stil und damit Eleganz, 

Komplexität und Frische. „Ich 

möchte es schaffen, die Rebsorten 

und ihre Terroirs aufzuwerten, 

um das perfekte Gleichgewicht 

zwischen aromatischem Ausdruck 

und Frische zu finden. Spaß möchte 

ich dabei allerdings auch haben“, 

lacht Catherine. 

OFFENHEIT ALS FORMEL 

FÜR ERFOLG 

Neben 400 Hektar Weinbergen, 

die bei Partnerwinzern unter 

Vertrag stehen, bewirtschaften 

die Delaunays im Pays d’Oc 

auf einer Fläche von 70 Hektar 

auch eigene HVE3-zertifizierte 

Weingärten, deren umweltverträglich 

angebaute Trauben (das 

bedeutet das Siegel HVE3) auch 

für Les Jamelles verwendet werden. 

So entsteht eine Palette von 27 

sortenreinen Weinen, die neben 

Klassikern wie Pinot Noir, Merlot 

und Chardonnay auch Rebsorten 

wie Gewürztraminer, Rousanne 

und Carignan zur Geltung bringen. 

Doch Badet Clément umfasst 

weitere Spitzenweine, wie die 

Sortimente von ‚Abotts & Delaunay’ 

aus dem Languedoc und ‚Edouard 

Delaunay‘ aus dem Burgund 

zeigen. Und die Entwicklung des 

Unternehmens ist noch lange nicht 

an ihrem Ende. „Wir denken ständig 

an die Zukunft und neue Projekte. 

Früher waren wir nicht unbedingt 

Avantgardisten, aber heute streben 

wir danach, genau das zu sein und 

an der Spitze zu stehen“, erklärt 

Catherine. Doch dieses Kapitel 

möchten sie mit Gelassenheit und 

Ruhe entstehen lassen. 

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Tiflis: Wo sich alles 

um den Wein dreht 

Tiflis ist die georgische Metropole der Gegensätze. Hier treffen Tradition 

und Moderne aufeinander und verschmelzen zu einer pulsierend-kreativen 

Mischung. Wein spielt dabei eine enorm wichtige Rolle. Raffaella 

Usai verrät, was Weinfans auf keinen Fall verpassen dürfen. 

FOTOS: RAFFAELLA USAI 

LIEBESERKLÄRUNG AN EINE PULSIERENDE STADT 

Ein historischer Balkon in der Altstadt von Tiflis.

Abflug 22.00 Uhr! Die 

unsäglichen Flugzeiten 

der einzigen 

Direktverbindung aus 

München machen 

die Anreise nach Tiflis nicht 

gerade angenehm. Doch als ich 

beim Landeanflug um fünf Uhr 

morgens Ortszeit, also drei Uhr 

in Deutschland, die Umrisse des 

Kaukasus am Horizont erblicke, bin 

ich hellwach. Georgien! Selten habe 

ich mich so auf eine Reise gefreut. 

Krasse Gegensätze fliegen bei der 

Fahrt mit dem Taxi an meinem Auge 

vorüber: Heruntergekommene 

Baracken, graue Plattenbauten 

aus Sowjetzeiten, viel kaputte 

Bausubstanz, dazwischen immer 

wieder Leuchtreklame von 

Fastfood-Riesen wie Wendy’s oder 

McDonald‘s. Hier treffen Ost und 

West brutal aufeinander. 

Ich habe den Stadtplan bereits im 

Kopf. Sololaki, Wera, Saburtalo: 

Diese Viertel kenne ich aus den 

Romanen von Nino Haratischwili, 

die meine Neugier auf diese Stadt 

geweckt haben. Die grandiose 

Geschichtenerzählerin Nino hat 

ihre Heimatstadt Tbilisi, wie die 

Einheimischen sie nennen, in mir 

lebendig werden lassen, lange 

bevor ich mich zu dieser Reise 

entschlossen habe. 

SINNBILD FÜR DYNAMIK 

UND INDUSTRIE- 

CHARME 

Mein erstes Mittagessen führt 

mich ins Café Stamba, das zum 

gleichnamigen 5-Sterne-Hotel 

gehört: ein Hotspot der Stadt – 

und ein „Must-See“. Was Besitzer 

Temur Ugulava aus dem ehemaligen 

Verlagshaus gemacht hat, 

ist beeindruckend. Die industrielle 

Ästhetik mit hohen Decken, 

rohem Beton und unverputztem 

Mauerwerk ist eine Hommage 

an die Vergangenheit, während 

neue Akzente dem Hotel einen 

zeitgenössisch-urbanen Charakter 

verleihen. Das mit Kletterpflanzen 

begrünte fünfstöckige Atrium 

erinnert an ein Gewächshaus und 

hat Dschungel-Charakter: Designund 

Architekturfans kommen hier 

auf ihre Kosten. 

Die Speisekarte ist überschaubar, es 

überwiegen klassische georgische 

Gerichte nach dem Konzept „from 

farm to table“. Das Ajapsandali, 

ein Aubergineneintopf mit Paprika 

und frischen Kräutern, sowie der 

Tomatensalat mit Sulguni, einem 

Mozzarella-ähnlichem Käse, 

schmecken herrlich. Der dazu 

kombinierte Quevri-Weißwein 

Tsolikouri ist mit seinem leichten 

Tannin, seiner Mineralität und 

den deutlichen Zitrusnoten ein 

perfekter Mittagswein. 

VOM RUSTAWELI- 

BOULEVARD ZUR 

ALTSTADT 

Vom Café Stamba sind es 

nur wenige Fußminuten zum 

berühmten Rustaweli-Boulevard, 

der Prachtstraße der Stadt, die bis 

zum Freiheitsplatz führt. Sie ist 

nach Georgiens Nationaldichter 

Schota Rustaweli benannt und 

war Schauplatz politischer 

Umbrüche, brutal niedergeschlagener 

Aufstände und friedlicher 

Revolutionen. Hier befinden sich 

das georgische Parlament, die 

Staatliche Gemäldegalerie sowie 

die Oper und das Rustaweli-Theater. 

Ich lasse mich in Richtung 

Altstadt treiben. Vor einem 

Einkaufszentrum, das 

ebenso gut in Manhattan 

stehen könnte, bieten 

Straßenverkäufer auf klapprigen 

Kinderwagen „Tschurtschchela“ 

an, traditionelle Süßigkeiten, die 

ähnlich wie handgezogene Kerzen 

aussehen. Manche Besucher 

vergleichen Tiflis mit dem Berlin der 

1990er-Jahre: Aufbruchsstimmung 

und Kreativität sind überall greifbar. 

Die Kultur- und Musik-Szene der 

Stadt ist quicklebendig, so wie 

auch die sich ständig wandelnde 

Gastronomie. 

WEINVERKOSTUNG MIT 

SPRACHSEMINAR 

Angelockt von der gut gefüllten 

Terrasse, betrete ich die Weinbar 

Vinoground in der Nähe der Sioni- 

Kathedrale. An einem Tisch sitzen 

zwei Touristen und verkosten 

Weine. Nach kurzem Smalltalk 

geselle ich mich neugierig dazu, 

lasse mir ein paar Gläser bringen 

und erklären. Rkatsiteli, Mtsvane, 

Khikhvi: Ich versuche mich in 

der korrekten Aussprache der 

Rebsorten auf den Etiketten, ganz 

zur Belustigung des Sommeliers, der 

mich geduldig korrigiert. Georgisch 

ist nämlich eine Sache für sich. 

Nur vier Millionen Menschen 

weltweit sprechen die südkaukasische 

Sprache, sie hat ihr eigenes 

Alphabet und eine wunderschöne 

Schrift – für Europäer ist es allerdings 

unmöglich, sie zu entziffern. 

AUSSEN SCHÄBIG, INNEN 

EINLADEND 

Ein verstecktes Juwel ist das Café 

Chaduna in der Altstadt, ein Tipp, 

den ich von einer Einheimischen 

bekommen habe. Es liegt in einem 

alten Gebäude, das wie so viele 

Häuser in Tiflis einen heruntergekommenen 

Eindruck macht. 

Zunächst bin ich skeptisch. Doch 

Besitzer David Dukashvili hat 

es verstanden, aus diesem Ort 

etwas Besonderes zu machen. Im 

Chaduna kann man frühstücken, 

ein paar Kleinigkeiten essen – und 

vor allem Wein trinken. 

Fast zwei Stunden nimmt sich David 

Zeit, um mit mir zu verkosten. Dabei 

holt er eine Überraschung nach der 

anderen hervor. Sein Wissen über 

georgische Weine ist enorm und es 

sind äußerst spannende Weingüter 

darunter, von denen ich bislang 

noch nie gehört hatte. Ein echter 

Geheimtipp! 

David Dukashvili im Café Chaduna 

AUCH DIE MUTTER 

GEORGIENS TRINKT 

WEIN 

Von der Altstadt aus erklimme 

ich die unzähligen Stufen zur 

Monumentalstatue Kartlis Deda, 

auf Deutsch: die Mutter Georgiens. 

Seit 1958 thront sie auf dem 

Sololaki-Gebirgskamm und wacht 

über die Stadt. Dass der Wein in 

Georgien eine wichtige Rolle spielt, 

wird auch hier sichtbar: Kartlis 

Deda hält eine Schale Wein für die 

Freunde in der linken Hand, ein 

Schwert gegen die Feinde in der 

rechten. 

Das berühmte Orbeliani-Bad 

im Bäderviertel Abanotubani. 

Die Statue Kartlis Deda wacht 

über die Stadt. 

Der Aufstieg bei 36 

Grad im Schatten ist 

zwar mühsam und 

meine Wasserflasche 

schon auf halber 

Strecke leer, aber er lohnt sich. 

Von hier oben hat man einen 

atemberaubenden Blick auf die 

Stadt. Von der Statue aus führt 

ein Panoramaweg hinüber zur 

Festung Nariqala, der wichtigsten 

mittelalterlichen Burg Georgiens, 

dahinter geht‘s über kleine 

Gässchen talwärts ins Bäderviertel 

Abanotubani. Die berühmten 

Schwefelbäder mit ihren heißen 

Quellen bieten ein ungewöhnliches 

Wellness-Erlebnis! 

NATURWEIN-MEKKA 

Am späteren Abend geht’s in die 

wohl bekannteste Weinbar der 

Stadt, Vino Underground in der 

Altstadt, nur einen Katzensprung 

vom Freiheitsplatz entfernt. Dieser 

kleine, mit Ziegeln ausgekleidete 

Weinkeller ist eine Kultstätte 

der Naturweinszene und wird 

von einem Kollektiv georgischer 

Winzer geführt. Bevor die Bar 

2012 eröffnet wurde, konnte man 

praktisch nirgendwo in Tiflis traditionelle 

Qvevri-Weine trinken, hier 

nahm alles seinen Anfang. Da das 

Personal sehr gut in der georgischen 

Weinszene vernetzt ist, 

erhält man hier auf Wunsch viel 

Fachwissen und tolle Insidertipps. 

NOMEN EST OMEN 

Über die 2010 fertiggestellte 

Friedensbrücke komme ich auf 

die linke Seite des Mtkvari-Flusses 

und laufe durch den Rike-Park 

zum Hotel-Restaurant Vinotel. Das 

2017 als „Bestes Boutique-Hotel 

Georgiens“ ausgezeichnete Vinotel 

ist nicht nur ein beliebter Ort für 

Stars und Sternchen, sondern 

beherbergt auch einen imposanten 

Weinkeller mit einer erstklassigen 

Auswahl georgischer und internationaler 

Weine. 

Im angeschlossenen Restaurant 

kann man typisch georgische Küche 

– von Khachapuri bis Pelamushi – 

auf hohem Niveau genießen. Sehr 

empfehlenswert! 



Festliche Stimmung im Hotel-Restaurant Vinotel. 

Empfehlenswerte Adressen in Tiflis 

RESTAURANTS, WEINBARS UND CAFÉS 

Café Stamba 

14 Merab Kostava Street, Tbilisi 

Chaduna 

18 Galaktion Tabidze 

Street, Tbilisi 

Gvimra 

15 Alexandre Duma 


HOTELS 

***** Stamba Hotel 

14 Merab Kostava 


g.Vino Wine Bar 

37m Ilia Chavchavadze 

Avenue, Tbilisi 

Lolita 

7 T.Chovelidze Street, Tbilisi 

Veriko in Winefactory 1 

1 Vasil Petriashvili 


Vinoground 

34 Kote Apkhazi 


**** Vinotel 

Old Tbilisi, 4 Elene 

Akhvlediani, Tbilisi 

** Hostel Fabrika 

8 Egnate Ninoshvili 


g.Vino Wine Bar 

37m Ilia Chavchavadze 

Avenue, Tbilisi 

Vino Underground 

15 Galaktion Tabidze 


8000 Vintages 

R. Tabukashvili 27, Tbilisi 

TREFFPUNKT DER 

KREATIVEN 

Ebenfalls auf der linken Flussseite 

liegt das Kulturzentrum Fabrika 

– Dreh- und Angelpunkt der 

kreativen Avantgarde der Stadt. 

In der ehemaligen sowjetischen 

Kleiderfabrik treffen sich heute 

Grafiker und Architekten, Designer 

und Künstler zum Rooftop-Yoga 

und zu Workshops. Die „Fabrika“ 

ist der richtige Ort, um in die 

dynamische und innovative Szene 

von Tiflis einzutauchen. Es gibt 

diverse Bars und Cafés, im integrierten 

Hostel kann man zudem 

günstig übernachten. Jedes Jahr 

im Mai findet hier das Natural 

Wine Fest statt, bei dem sich die 

Weinszene trifft. 

ICH KOMME BALD 

WIEDER 

Mein schweigsamer Taxifahrer 

bringt mich nach drei aufregenden 

Tagen wieder zum Flughafen. Es 

ist mitten in der Nacht. Als ich 

losfliege, geht die Sonne über 

Tiflis auf. Ich bin glücklich. Und in 

Gedanken bereits bei der nächsten 

Georgien-Reise.

Weine mit 

Erinnerungen 

WEINGUT J. HOFSTÄTTER – SÜDTIROL 

Er ist ein Wahrzeichen. Der markante Kellerturm des Weinguts J. Hofstätter 

im Südtiroler Weinbauort Tramin. Ebenso wie die Weine des familiengeführten 

Traditionshauses selbst: In ihnen vereinen sich Geschichte, Terroir und die 

Vision von etwas Unvergänglichem. 

FOTOS: WEINGUT J. HOFSTÄTTER 

Sie entspringt den Bergen Südtirols. Die 

Etsch – der zweitlängste Fluss Italiens – ist 

eine wichtige Lebensader für die norditalienische 

Provinz, die den Zauber ihrer 

Gegensätzlichkeit so wunderbar zu einer ganz 

eigenen Individualität zusammengeführt hat. Auch für 

das Weingut J. Hofstätter, dessen Wurzeln im historischen 

Weinbauort Tramin liegen, ist die Etsch ein 

wichtiges Symbol. Das Traditionshaus ist auch heute 

noch das einzige familiengeführte Weingut Südtirols, 

das Weinberge beiderseits des Flusses sein Eigen nennt. 

Ein Alleinstellungsmerkmal – eines von vielen. „Kaum 

ein anderes Weingut der Region besitzt in so vielen 

unterschiedlichen Lagen Weinberge wie wir“, fügt 

Martin Foradori Hofstätter hinzu. Vielseitigkeit ist ein 

wichtiger Antrieb für ihn, denn neben den heimischen 

Lagen erstrecken sich die Rebflächen des Weinguts 

heute auch weit über die Grenzen Südtirols hinaus. 

DIE GEBURTSSTUNDE 

Bereits der Gründer des Weinguts, Josef Hofstätter, 

erkannte, dass die Lage, in der die Trauben wachsen, 

einen Wein auszeichnen. Dieser wichtige Aspekt zeigt 

sich bei J. Hofstätter auch darin, dass die jeweiligen 

Cru-Weine den ursprünglichen Namen des Hofes 

oder der Parzelle auf dem Etikett tragen. Steht in 

Italien „Vigna“ (dt.: Weinberg) auf dem Etikett, handelt 

es sich um einen Wein, dessen Trauben aus einem 

genau begrenzten Flurstück stammen. Das Weingut J. 

Hofstätter war das erste Weingut in Südtirol, das die 

„Vigna“-Klassifizierung einführte.. Einzigartige Parzellen 

wie die Vigna S. Urbano und die Vigna Roccolo für den 

Blauburgunder, Vigna Kolbenhof, Vigna Pirchschrait 

und Vigna Rechtenthaler Schlossleiten für den 

Gewürztraminer, die Vigna Steinraffler für den Lagrein 

und die Vigna Oberkerschbaum für den Sauvignon 

Blanc stehen Pate für ein außergewöhnliches Weinprofil. 

GESTERN, HEUTE, MORGEN 

Martin Foradori Hofstätter übernimmt 1992 das 

Weingut von seinen Eltern. Gemeinsam mit seiner Frau 

Beatrix beginnt er eine Ära der Modernisierung und 

Erweiterung des Betriebes. 

1998 entsteht der Kellerturm, der – zurückhaltend 

und dennoch bestimmend – neben dem imposanten 

Pfarrturm das Dorfbild von Tramin prägt. Mit viel 

Weitblick und großem Unternehmergeist erweitert 

Martin Foradori Hofstätter den Familienbesitz 

zunehmend. 2014 erwirbt er das Weingut Dr. Fischer im 

deutschen Anbaugebiet Mosel und verwirklicht damit 

seinen langgehegten Traum, über beste Rieslinglagen 

zu verfügen. 

2017 schließlich expandiert er ins Trentino, die Heimat 

seiner Vorfahren. Er kauft das Gut Maso Michei im Valle 

di Ronchi, einem faszinierenden Berggebiet oberhalb 

der Stadt Ala. 

„Unsere Familie prägt seit jeher das Weingut und ist 

ebenso vom Weingut geprägt. Unsere drei Kinder 

wachsen mittendrin im geschäftigen Alltag des 

Familienunternehmens auf. Nach Ausbildung, Studium 

und Berufserfahrung wollen sie die Zukunft des 

Weingutes mitgestalten“, so Martin Foradori Hofstätter. 

„Wir freuen uns auf diese gemeinsame Herausforderung!“ 

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PinotNoir 

„Speisen begleiten, 

statt sie zu übertönen“ 

PAIRING-TIPPS VON SYBILLE BULTMANN ZU PINOT NOIR 

Mit Pinot Noir (in Deutschland: Spätburgunder) geht mehr als nur 

Wild. Die erfahrene Pfälzer Restaurantleiterin und Sommelière Sybille 

Bultmann serviert dazu auch Fisch, Käse und Wurstplatte – wenn 

man die richtigen Weine öffnet. Sie hat Kristine Bäder erklärt, was zu 

Pinot am besten passt. 

FOTOS: ENVATO 

Die aktuelle Statistik des Deutschen 

Weininstituts spricht eine deutliche 

Sprache: Spätburgunder (Pinot Noir) ist die 

wichtigste Rotweinsorte in Deutschland. 

Mehr als 11.000 Hektar der deutschen 

Rebfläche sind damit bestockt, das sind etwas mehr 

als elf Prozent der Gesamtfläche. Im Weißwein-Land 

Deutschland, wo knapp 70 Prozent der Weinberge 

mit weißen Sorten bepflanzt sind, ist das keine ganz 

schlechte Quote. 

Die Geschichte des Spätburgunders in Deutschland 

reicht über hundert Jahre zurück. Doch mit der 

Rationalisierung im Weinbau zwischen den 1960er- 

Jahren und 1990 mutierte die rote Sorte zum Stiefkind 

der deutschen Winzer. Ertragreiche Klone, Maische- 

Erhitzung und Ausbau im Edelstahl oder GFK erzeugten 

dünne, hellfarbene und ausdruckslose Tropfen, die 

schnell das Ansehen des deutschen Pinots verspielten. 

Erst die Initiative ehrgeiziger Winzer, die sich von den 

Methoden im Burgund inspirieren ließen, brachte den 

deutschen Pinot Noir wieder zurück an die Spitze. Heute 

genießt er vor allem im anglo-amerikanischen Raum ein 

hohes Ansehen. Und weil deutsche Spitzen-Pinots der 

Konkurrenz aus dem Burgund oft in nichts nachstehen, 

aber deutlich bezahlbarer sind, war ihre Popularität auf 

der internationalen Wein-Bühne selten größer. 

ELEGANZ MIT ZURÜCKHALTENDEN 

TANNINEN 

Sybille Bultmann gehört zu den besten Sommelièren 

in Deutschland. Der „Schlemmer-Atlas” zählte sie 

2022 zu den Top 50 der deutschen Sommeliers. Als 

Restaurantleiterin und Sommelière prägte sie lange 

Jahre das Restaurant im Ketschauer Hof in Deidesheim 

(Pfalz). Mit ihrem Ehemann, dem Koch Swen Bultmann, 

eröffnete sie 2013 in Ludwigshafen das Restaurant 

„Atable“. Seit 2021 hat es im pfälzischen Freinsheim ein 

neues Zuhause gefunden. 

Schon in Ludwigshafen verfolgte das Atable 

ein Konzept der klassischen französischen 

Küche. „Wir haben dort auch zu 

Weinabenden mit reinen Pinot-Noir-Menüs 

eingeladen“, berichtet Sybille Bultmann von 

ihren Erfahrungen mit der roten Sorte. „Spätburgunder 

hat viele Facetten, die herausragende Eigenschaft 

ist aber seine elegante Art in Verbindung mit den 


Sybille Bultmann 

zurückhaltenden Tanninen. Er ist 

ein Wein, der Speisen wirklich 

begleitet, statt sie zu übertönen.“ 

Vor allem die leichte und elegante 

Küche profitiert für sie von Pinot 

Noir. 

ZU VIEL FRUCHT MACHT 

PROBLEME 

Welcher Pinot dabei ins Glas kommt, 

ist für die Sommelière auch – und 

vor allem – eine Frage des Alters. 

„Jung kann Spätburgunder sehr 

fruchtbetont schmecken. Wenn das 

Aroma aber zu intensiv ist, kann 

das zu manchem Gericht schwierig 

werden.“ Eine gute Kombination 

hingegen entsteht für sie, wenn das 

Essen nach Würze verlangt. Oder 

zu Speisen, die Frucht als Kontrast 

vertragen. „Rote Bete zum Beispiel“, 

empfiehlt sie, „oder auch Fisch. Der 

darf gerne gebraten sein und etwas 

Power mitbringen.“ Im Herbst 

greift Sybille Bultmann gerne zu 

gereiftem Spätburgunder. Mit 

seiner eher zarten Frucht und den 

Noten von Unterholz und vegetabilen 

Noten passen diese Weine 

bestens zu Geflügel wie Perlhuhn 

und auch zu Pilzen. Oder im Winter 

zu Wildgeflügel und Wurzelgemüse. 

Aber auch die Säure ist bei 

Spätburgundern ein wichtiger 

Faktor. „Die besten deutschen 

Produzenten sind meist auf der 

frischen und leichten Seite des 

Pinots, der damit aber auch immer 

eine deutliche Säure mitbringt. Das 

muss man bei der Weinauswahl 

berücksichtigen“, erklärt Sybille 

Bultmann. Im Gegenzug seien 

die Tannine nicht so dominant, 

was Spätburgunder etwa zu 

Schmorgerichten eher weniger 

eignet. „Es sei denn, man bewegt 

sich bei der Wein-Auswahl eher 

in Richtung Burgund. Dort findet 

man immer noch Weine, die mit 

Ganztrauben und Rappen vergoren 

wurden. Die verfügen über ein 

ganz anderes Tannin-Gerüst“, 

erläutert die Gastgeberin. Wärmere 

Herkünfte wie Südtirol und 

Kalifornien bieten ebenfalls kraftvollere 

Spätburgunder, die man 

als Essensbegleiter ganz anders 

einsetzen kann. „Grundsätzlich 

ist Pinot Noir aber eine Sorte, die 

in der Stilistik recht einheitlich 

ist, weil auch international immer 

mehr Eleganz angestrebt wird.“ 

PINOT NOIR UND DER 

PREISELBEER-EFFEKT 

Wild und Spätburgunder sind 

für sie perfekte Partner. „Lièvre 

royal, ein klassisches Gericht in 

Frankreich mit einer Füllung aus 

Stopfleber ist ein perfektes Gericht 

für einen Pommard mit seiner 

festen Struktur und Würze. Die 

Gebratener Seebarsch passt hervorragend zu 

kühlem Pinot Noir ohne Barrique-Ausbau. 

Pinot Noir kann viel mehr als nur Wild zu 

begleiten. Es kommt dabei aber auf die 

Herkunft, den Ausbau und das Alter an. 

Säure bricht das Fett der Leber und 

passt zur kräftigen Sauce, das Fett 

des Gerichts macht im Gegenzug 

die Tannine des Weins weicher“, 

schwärmt die Sommelière von der 

Kombination. Zu Reh oder Hirsch 

übernimmt für sie der Pinot Noir 

auch öfter den „Preiselbeer-Effekt“, 

wenn er mit seiner Frucht den 

Gegenpart zur Würze des Fleisches 

spielt. 

Die klassischen, hellen Spätburgunder 

hingegen passen ihrer 

Erfahrung nach weniger zu diesen 

Gerichten. „So ein Wein aus 

dem großen Holzfass, also ohne 

Barrique-Ausbau, ist mit seiner 

saftigen und animierenden Frische 

zur Pfälzer Brotzeit (traditionelle 

Wurstplatte) ein toller Begleiter.“ 

Auch zu Fischgerichten eignet sich 

dieser Pinot hervorragend. Sybille 

Bultmann empfiehlt Wolfsbarsch, 

auf der Haut gebraten, serviert 

mit Roter Bete, oder Steinbutt mit 

Rotweinbutter. „Dazu einen feinen, 

frischen Pinot, bei 14 bis 16 Grad 

serviert – das ist perfekt.“ 

VORSICHT BEI 

ZIEGEN- ODER 

BLAUSCHIMMELKÄSE 

Beim Käse stolpert man im Internet 

noch immer sehr schnell über die 

Empfehlung Rotwein. Tatsächlich 

lässt sich Spätburgunder für Sybille 

Bultmann mit ein paar Käsesorten 

recht gut kombinieren. „Speisen 

und Weine, die aus den gleichen 

Regionen kommen, passen oft 

zusammen“, lautet die Empfehlung 

der Restaurantleiterin. Einen 

jüngeren Pinot aus dem Burgund 

zum Rotschmierkäse L’Ami du 

Chambertin von dort passe gut, 

ebenso ein Chaource. „Ziegenkäse 

oder Blauschimmel geht zu Pinot 

Noir aber gar nicht. Der passt eher 

zu Käsen mit viel Fett und wenig 

Säure.“ Wenn es unbedingt diese 

Rebsorte sein müsse, könne man 

aber gut zu einem Blanc de Noirs 

greifen: „Der ist so primärfruchtig, 

das funktioniert mit Käse meist 

ziemlich gut.“ 

Nur zum Dessert ist Bultmann 

skeptisch geworden. „Das würde 

ich nicht mehr machen”, betont 

sie. Ihre Erfahrung: Rote Pinots 

sind immer komplett durchgegoren, 

dazu kommen Säure und Tannin 

– das funktioniert zu Süßspeisen 

nicht. Findet man aber den seltenen 

Fall eines Süßweins aus Pinot Noir, 

werde die Kombination hingegen 

interessant: „Die rote Aromatik zu 

Desserts mit roten Früchten wie 

Kirsche und mit Schokolade, das 

passt super.“ Und wie schlägt sich 

der Pinot Noir als Sekt zum Essen? 

„Das kann man auf jeden Fall 

machen. Pinot-Noir-Sekt ist meist 

ein wenig üppiger, er ist dann guter 

Essensbegleiter. Als Blanc de Noirs 

gerne zu kräftigen Vorspeisen, als 

Rosé auch einfach nur zum Aperitif.“ 


Wein bewusst gedacht 

MEZZACORONA – TRENTINO 

Ein gemeinsames Ziel verbindet nicht nur. Es führt im besten Fall 

auch zum gemeinsamen Erfolg. Dies zeigt sich in der Trentiner 

Erzeugergemeinschaft Mezzacorona auf eindrucksvolle Weise in 

biozertifizierten Weinen von höchster Güte. 

FOTOS: MEZZACORONA 

Bereits Goethe war sich sicher: 

Die Region um den Trentiner 

Weinort Mezzocorona ist 

„der schönste Weingarten 

Europas“. Und in der Tat – 

die kleine Stadt, die namensgebend für 

die Cantina Mezzacorona (mit a statt o) ist, 

liegt in einem der malerischsten Täler der 

Alpen und ist allein aufgrund des unglaublichen 

Bergpanoramas einen Besuch wert. 

Der zweite Anreiz liegt im Glas. Denn 

neben der Landschaft sind es die Weine 

von herausragendem Niveau, die hier für 

sich sprechen. „Unser tiefstes Bestreben ist 

es, den Ausdruck des Terroirs in unseren 

Weinen zu bewahren“, erklärt Maurizio 

Maurizi, Winzer in der Genossenschaft 

Mezzacorona. So sind es vor allem weiße 

Rebsorten – allen voran Pinot Grigio 

–, die hier im Herzen der Dolomiten im 

mediterran und alpin beeinflussten Klima 

zu reizvollen Weinen mit einer filigranen 

Säure und lebendigen Frische heranreifen. 

„Lebendigkeit – dafür steht Italien. Wir 

wollen diese unsere Kultur in die ganze 

Welt hinaustragen“, so Maurizio Maurizi. 

MIT DER ERDE VERBUNDEN 

Eine wichtige Grundlage dabei ist das stete 

Bewusstsein für das Geschenk, das ihnen 

von der Natur gemacht wurde. Daher ist 

nachhaltiges Arbeiten im Weingarten und 

auch im Weinkeller die Grundlage, die 

das Handeln aller Mitglieder der biozertifizierten 

Genossenschaft bestimmt. Die 

Weingärten der Erzeugergemeinschaft 

„Lebendigkeit – dafür steht 

Italien. Wir wollen unsere Kultur 

in die ganze Welt hinaustragen.“ 

erstrecken sich auf 2.800 Hektar in 

den Alpentälern und verfügen somit 

über ein aufregendes Spektrum 

an vielseitigen Mikroklimata. 

„Unsere Weinbauern kennen die 

Beschaffenheit des Bodens und die 

Besonderheiten der verschiedenen 

Anbaugebiete unserer Region“, 

erklärt Maurizi. Täglich werden sie 

dabei von Agronomen unterstützt, 

um so die biologische Fruchtbarkeit 

des Bodens zu bewahren. Das 

Ergebnis gibt diesem Konzept 

recht, denn Mezzacorona hat das 

ideale Gleichgewicht zwischen 

wissenschaftlicher Forschung und 

technischen Hilfsmitteln für eine 

gute Nutzung des Bodens und der 

natürlichen Ressourcen gefunden. 

Der Einsatz von synthetischen 

Pflanzenschutz- und Düngemitteln 

ist durch die Einführung von 

Elementen, die im ökologischen 

Landbau verwendet werden, aufs 

Minimale beschränkt. Das Wasser 

wird durch Tropfenbewässerung 

verteilt. Man könnte dies auch 

als eine Art „Notbewässerung“ 

bezeichnen, denn so bekommt 

die Rebe nur dann die nötige 

Menge Wasser zugeführt, wenn 

sie es auch braucht – und ohne 

dass es verschwendet wird. „Wir 

machen Wein, weil es ökologisch 

und ökonomisch nachhaltig 

ist“, erläutert der Sprecher der 

Genossenschaft schlicht all diese 

bedeutenden Schritte. 

BEWUSST UND 

DURCHDACHT 

Ein begleitendes Element der 

Nachhaltigkeit ist auch die 

Kontinuität. Diese zeigt sich bei 

Mezzacorona nicht nur in der 

Qualität von Weinen mit unverfälschtem 

Charakter, sondern auch 

in der Arbeit. Denn der Erfolg des 

Betriebs ist nicht zuletzt auch auf 

die kontinuierliche Arbeit des 

Chef-Önologen Fabio Toscana 

zurückzuführen, der seit über 

einem Vierteljahrhundert in den 

Weingärten und im Keller tätig 

ist und zu den bekanntesten 

Weinexperten des Landes gehört. 

Die Kellerei ist ein besonderer Stolz 

der Genossenschaft, denn sie ist 

nicht nur hochmodern, sie ist auch 

zu 70 Prozent unterirdisch angelegt. 

Dies bringt einen entscheidenden, 

ausgeklügelten Vorteil mit sich: 

Die Energiekosten für die Kühlung 

der Weine können durch das 

geschützte Lager gering gehalten 

werden. Auch hier schließt sich der 

Kreis, denn der Mensch hat etwas 

konzipiert, das für den Wein und 

für die Natur gut ist – und genau 

so wohlüberlegt sollte Weinanbau 

sein. 

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So bewertet 

wein.plus 

Verkostungsleiter Marcus Hofschuster 

hat ein herausragendes Renommee als 

gewissenhafter und unbestechlicher 

Weinkritiker. Er verkostet für wein.plus 

Weine aus allen Regionen Europas, und 

das stets nach identischen Qualitäts- und 

Verkostungsmaßstäben. Derzeit werden bei 

wein.plus rund 2.700 klassifizierte Weingüter 

mit professionellen Beschreibungen und 

Bewertungen von annähernd 160.000 Weinen 

publiziert. Produzenten und Weine werden 

werktäglich aktualisiert und ergänzt. 

Trinkempfehlungen 

Jede Weinbewertung enthält eine Prognose über den 

voraussichtlich besten Trinkzeitraum bei normaler 

Lagerung. Viele Weine bleiben aber auch darüber 

hinaus in guter Form. Wir möchten nur nicht 

garantieren, dass sie sich weiter positiv entwickeln 

werden. Gerade bei idealer Lagerung kann sich die 

Entwicklungsfähigkeit allerdings deutlich verlängern. 

Unsere Regeln: 

1. Jeder Wein wird ausschließlich blind 

verkostet. Bei der Bewertung weiß der 

Verkoster niemals, welcher Wein von 

welchem Erzeuger sich im Glas befindet. 

2. Sämtliche Weine werden im neutralen 

Verkostungsraum in Erlangen probiert, um 

ablenkende Einflüsse zu minimieren. Im 

Gegensatz zu anderen Weinführern ist bei wein. 

plus das Bewerten von Weinen auf Messen 

oder beim Erzeuger völlig ausgeschlossen. 

3. Zum Absichern der Wertungen finden regelmäßig 

Gegenproben statt, bei denen Weine angestellt 

werden, die zuvor schon einmal probiert wurden. 

4. Pro Tag finden nur so viele Proben statt, dass viel 

Zeit und Ruhe für jeden einzelnen Wein garantiert 

werden kann. Sehr viele Weine werden 

zudem mindestens zweimal probiert, um auch 

ihre Entwicklung an der Luft zu berücksichtigen. 

5. Alle Verkoster haben langjährige Erfahrung 

und verkosten hauptberuflich. 

Das wein.plus-Verkostungsteam: 

Kim Schreiber und Marcus Hofschuster 

Benotung nach dem 100-Punkte-System: 

wein.plus wertet nach dem international 

üblichen 100-Punkte-System, das dem amerikanischen 

Schulnotenschema entlehnt ist. 

Wir verwenden in unserem Punktesystem 

die Abkürzung WP = wein.plus-Punkte. 

Was unsere Bewertungen bedeuten 

100 WP einzigartig 

Weine, die man nur anders, aber 

nicht besser machen kann. 

95-99 WP groß 

Weine von Weltklasse, deren Tiefe, Komplexität, 

Charakter und Ausdrucksstärke ein unvergessliches, 

sinnliches Erlebnis schenken. 

90-94 WP hervorragend 

Erstklassige Weine, die zu den besten ihrer 

Art gehören. Sie zeichnen sich aus durch 

Reintönigkeit, Harmonie, Tiefe und Charakter. 

85-89 WP sehr gut 

Bemerkenswerte Weine mit Persönlichkeit, Ausdruck, 

sowie bereits gewisser Komplexität und Tiefe. Sie 

verdienen die Aufmerksamkeit jedes Weinliebhabers. 

80-84 WP gut 

Saubere, harmonische, im besten Fall typische Weine. 

Die Bewertungen von wein.plus gehören zu 

den verlässlichsten der Branche. Sie sind 

nachvollziehbar und wiederholbar. 

Alle Infos auf der Webseite: 


Unsere Lieblingsweine 

der vergangenen Wochen 

Mit einem Herz zeichnen wir nur Weine aus, die uns persönlich besonders gut schmecken. Es handelt sich hier stets 

um die aus unserer Sicht feinsten und interessantesten Weine ihrer jeweiligen Stilrichtung, Herkunft oder Preislage. 

Das kann das rare und teure Spitzenprodukt eines legendären Weinguts ebenso sein wie der umwerfend trinkfreudige, 

günstige Einstiegswein eines bislang völlig unbekannten Erzeugers, ein Wein mit 96 Punkten ebenso wie einer mit 84. 

Damit versuchen wir gleichzeitig, auch den niedrigeren Punktzahlen und den mit ihnen bedachten Weinen wieder 

den Stellenwert und die Aufmerksamkeit zurückzugeben, die ihnen nach der ursprünglichen Idee des 100-Punkte- 

Systems zusteht, die nur leider von den meisten Anwendern dieses Systems inzwischen völlig verwässert, in vielen 

Fällen sogar ganz ad absurdum geführt wurde. 

Kim Schreiber und Marcus (Sam) Hofschuster 

Sie finden nachfolgend eine kleine Auswahl unserer Lieblingsweine. Die gesamte Übersicht mit Links 

zu allen Ergebnissen, den Weinbeschreibungen und den Produzenten finden Sie unter folgendem Link: 

Weingut Baron Knyphausen — Rheingau (DE) 

2021 Riesling VDP.Gutswein “Charta” 

Kühler, recht tiefer, etwas kräuterig-pflanzlicher 

und einen Hauch nussiger Duft nach 

Steinobst und Zitrusfrüchten mit floralen 

Nuancen, einem Hauch Apfel, Limette sowie 

mineralischen und zart rauchigen Tönen. 

Klare, feste, saftige Frucht mit lebendiger, sehr 

feiner Säure und einem Hauch Süße, pflanzliche 

bis kräuterige Aromen am Gaumen, 

angedeutet rote Beeren, deutliche Mineralik, 

zarter Griff, gewisse Tiefe, noch jung, relativ 

komplex, sehr guter, fester, saftiger und 

mineralischer, kühler Abgang mit Zug. 

90 WP >> sehr gut 13.50 € 

Le Battistelle — Venetien (Italien) 

2021 Soave Classico DOC “Roccolo del Durlo” 

Kühle, pflanzliche, an Stangensellerie 

erinnernde Nase mit sehr gelbfruchtigen 

Noten mit einem Hauch Champignons. 

Fest gewirkte Frucht mit nussigen und 

rauchigen Tönen, wieder Sellerie sowie 

recht deutlich Spargel, lebendige Säure, 

griffig am Gaumen, noch ganz leicht sandiger 

Gerbstoff, deutlich kreidig-salzige Töne, eine 

Spur Hefe, sehr guter, straffer, herb-saftiger, 

frisch-pflanzlicher und salziger Abgang. 

89 WP >> sehr gut Bis 20.00 € 

Inama — Venetien (Italien) 

Tenuta San Guido — Toskana (Italien) 

Weingut Ziereisen — Baden (Deutschland) 

Cantine Cavicchioli & Figli — Emilia Romagna (Italien) 

2020 Soave Classico DOC “Foscarino” 

2021 Toscana IGT “Guidalberto” 

2020 Gutedel Landwein “Steinkrügle” 

2022 Lambrusco di Sorbara DOC secco “Vigna del Cristo” 

Einnehmende, kühle, feste und tiefe, etwas 

kräuterige und fenchelig-vegetabile Nase 

mit noblen gelbfruchtigen Noten, Steinpilzen 

und floralen Spuren. Reife, fest gewirkte 

und wieder ausgesprochen noble, etwas 

schmelzige Frucht, nussige und leicht rauchige 

Anklänge, wieder auch etwas Fenchel, sehr 

feine Säure, nachhaltig und dicht am Gaumen, 

deutliche Mineralik, ein wenig nussige 

Würze, gute Tiefe, vielschichtig, konzentriert 

und zugleich elegant, sehr guter, fester 

Abgang mit noblem, herbem Saft, Haselnuss 

und feinster Würze. Eine Schönheit. 

Fester Duft nach schwarzen Beeren, 

Tomatenmark, Pfeffer, ein wenig Trockenkräutern 

und Kirschen mit ein wenig Granatapfelkernen 

und Tabakasche sowie fleischige 

Nuancen. Fest gewirkt und herb im Mund, fast 

kühl wirkende, überaus feine, schwarzbeerigkirschige 

Frucht mit Säurebiss und präsenten, 

dabei sehr feinen und reifen Tanninen, 

wieder Granatapfelkerne am Gaumen, auch 

pfeffrige und angedeutet tabakige Noten, zart 

röstige Töne und ein wenig Bitterschokolade, 

angedeutet Zitronengras und auch 

Zitronenpfeffer im Hintergrund, nachhaltig, 

hat Kraft, aber auch am Gaumen gewisse 

Kühle und erstaunliche Finessen, Basilikum 

und Minze, salzige Mineralik, eleganter Stil, 

sehr guter, straffer, feinsaftiger Abgang mit 

Biss, frischen kühlen Kräutern, einer Spur 

Schokolade, zart Asche und wieder Pfeffer. 

Kühler, recht tiefer, hefiger und fein-vegetabiler 

Duft mit hellen gelbfruchtigen Aromen, 

floralen Spuren, angedeutet Pilzen und 

Kräutern sowie noch zarten Reduktionstönen. 

Feinsaftige, herbe, kühle, geschliffene 

Frucht, wieder noch leicht rauchig-reduktiv, 

sehr feine Säure und etwas Griff, deutlich 

hefige Noten, feine frisch-vegetabile 

Aromen am Gaumen, salzige und kreidige 

Mineralik, gewisse Tiefe, noch jung, hat 

Spannung, sehr guter, straffer, herb-saftiger 

und sehr mineralischer Abgang mit Zug. 

Helle florale und rotbeerige Nase mit 

hefigen Spuren, zart rauchigen sowie auch 

angedeutet hell-tabakigen Aromen und 

einer Spur Pfeffer. Kühle, geradlinige, wieder 

hellrote Frucht, nussig-hefige, etwas florale 

und pflanzliche bis kräuterige Töne, mittelfeine, 

lebendige Perlage, Griff am Gaumen, 

hefige Töne, fleischige Nuancen und wieder 

Pfeffer, ganz zart rauchig und pilzig im 

Hintergrund, viel Biss, Kreide und Salz, sehr 

guter, straffer, herber, etwas salziger Abgang. 

93 WP >> hervorragend Bis 35.00 € 

92 WP >> hervorragend 50.00 € 

89 WP >> sehr gut 22.60 € 

88 WP >> sehr gut 12.20 € 

Weingut Keller — Rheinhessen (Deutschland) 

Weingut Emrich-Schönleber — Nahe (Deutschland) 

Chiarli — Emilia Romagna (Italien) 

Hummel Pincészet — Südliches Transdanubien (Ungarn) 

2022 Westhofen Sylvaner VDP.Aus Ersten Lagen trocken 

2022 Monzingen Riesling VDP.Ortswein trocken “Frühtau” 

2022 Lambrusco di Sorbara DOC secco “del Fondatore” 

2022 Villány-Siklós trocken “Bumblebee” 

Brillant reintöniger, kühler und geschliffener, 

fein-vegetabiler Duft mit zart hefigen und 

nussigen Anklängen, hellen gelbfruchtigen 

Noten, hellen Blütentönen, und ein wenig 

an Muschelschalen erinnernder Mineralik. 

Straffe, helle, herb-saftige Frucht, lebendige, 

feine Säure und Griff, frische pflanzliche 

Aromen, etwas Hefe, nachhaltig am Gaumen, 

deutliche, helle Mineralik, hat Substanz und 

enorme Spannung, bei aller Leichfüßigkeit 

dicht und nachdrücklich, angedeuteter, einen 

Hauch süßlicher Schmelz, weißfruchtige 

und weiß-pfeffrige Nuancen, ein Hauch 

roter Beeren, sehr guter bis langer, straffer, 

regelrecht vibrierender Abgang mit kühlem 

Saft, Mineralik und reichlich Zug. 

Kühle, geschliffene und recht tiefe, feinkräuterige 

Nase mit recht noblen gelbfruchtigen 

Aromen, rauchig-reduktiven Spuren, 

floralen Nuancen und gewisser Mineralik. 

Straffe, feinsaftige, jugendliche Frucht, 

lebendige Säure und feiner Griff, hefige 

Nuancen, wieder auch noch rauchig-reduktive 

Beitöne, nachhaltig, deutlich mineralisch, ganz 

leicht floral im Hintergrund, noch unentwickelt, 

eleganter Stil, hat Nachdruck und 

Spiel zugleich, gewisse Tiefe, angedeutet 

dunkle Beeren, sehr guter, straffer, 

feinsaftiger Abgang mit Griff und Zug. 

Klare himbeerbetont rotbeerige Nase mit 

floralen und kräuterigen Nuancen, einem 

Hauch Brombeeren sowie einer Spur 

Wacholder. Kühl, frisch und herbfruchtig 

im Mund, feines Mousseux und etwas Griff, 

pflanzliche bis kräuterige und florale Nuancen, 

etwas Petersilie, animierender Säurebiss, gute 

Nachhaltigkeit, ätherische Spuren, deutlich Salz 

im Hintergrund, sehr guter Abgang mit Zug. 

Leicht trübes Orange. Herbe, etwas florale, 

hefige und hell-nussige Zitrus-Kernobstnase 

mit Steinobstanklängen, einem Hauch Pilze 

sowie rotbeerigen und vegetabilen Nuancen. 

Recht saftige, herbe Frucht mit feiner 

Säure und präsentem, mürbem Gerbstoff, 

hefige, nussige, fein-vegetabile und gelbgewürzige 

Aromen, ein Hauch roter Beeren 

im Hintergrund, pfeffrige Nuancen, nachhaltig, 

kreidig, sehr guter, saftiger und würziger 

Abgang, wieder mit viel Gerbstoff-Griff. 



88 WP >> sehr gut 14.00 € 

88 WP >> sehr gut 12.50 € 



La Piana Winery — Emilia Romagna (Italien) 

Le Albare — Venetien (Italien) 

Weingut Zehnthof - Luckert — Franken (DE) 

Zanasi Azienda Agricola — Emilia Romagna (Italien) 

2021 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC secco 

2021 Soave Classico DOC “Monte Majore” 

2022 Sulzfeld Roter Silvaner VDP.Ortswein trocken 

2021 Lambrusco Grasparossa di Castelvetro DOC secco 

“PuntoEAcapo - Montebarello 155” 

Herber, etwas angetrocknet-pflanzlicher 

bis kräuteriger und einen Hauch tabakiger 

Duft nach Sauerkirschen und schwarzen 

Beeren. Klare, kühle, eher herbe, feinsaftige 

Frucht, nussige und wieder etwas tabakige 

Noten, ein wenig Bitterschokolade am 

Gaumen, feine Perlage, relativ präsentes 

Tannin, nachhaltig, etwas Tiefe, hat 

Spannung und Biss, sehr guter, straffer, 

saftiger Abgang mit ein wenig rosa Pfeffer. 

Klare, geschliffene, herbe Kernobstnase 

mit nussigen und feinen pflanzlichen bis 

kräuterigen Aromen, floralen Tönen und 

angedeutet Pilzen. Feinsaftige, kühle und 

geschliffene Frucht, pflanzliche bis kräuterige, 

nussige und rauchige Anklänge, sehr feine, 

lebendige Säure, etwas Griff, nachhaltig am 

Gaumen, salzig und auch mit einem Hauch 

weißen Pfeffers, knochentrockener Stil, 

hat Eleganz und Leben, sehr guter, straffer, 

herb-saftiger, nussiger, leicht rauchiger und 

wieder salziger Abgang. Sehr animierend. 

Einen Hauch nussiger und angedeutet 

floraler Kernobstduft mit feinen vegetabilen 

Anklängen. Feinsaftige, frische, eher 

kühle, geschliffene Frucht, pflanzliche und 

angedeutet florale Noten, ein Hauch dunkler 

Früchte im Hintergrund, hefige und kreidigsalzige 

Nuancen, gute Nachhaltigkeit, sehr 

feine Säure, hat Leben, sehr guter, frischsaftiger 

Abgang mit zartem Griff und Biss. 

“AnticaNatura” 

Fester und relativ komplexer, herber Duft nach 

Sauerkirschen und ein wenig Amarenakirschen 

mit getrocknet-kräuterigen, pfeffrigen und 

ganz zart speckigen Noten. Klare, herbsaftige, 

straffe Frucht, lebendige Säure, relativ 

feine Perlage und präsentes Tannin, leicht 

rauchig am Gaumen, Trockenkräuternoten, 

Pfeffer und Wacholder, nachhaltig, relativ 

komplex, gewisse Tiefe, salzige Noten, 

sehr guter, straffer, herb-saftiger und 

-würziger Abgang mit Griff. Erstklassig. 

88 WP >> sehr gut 14.00 € 

88 WP >> sehr gut 8.50 € 

88 WP >> sehr gut 15.00 € 


Tenuta di Aljano — Emilia Romagna (Italien) 

Wassmann Pince — Südliches Transdanubien (Ungarn) 

Podere il Saliceto — Emilia Romagna (Italien) 

S.A.Vezzelli Francesco S.S. — Emilia Romagna (Italien) 

2021 Reggiano DOC Rosso “Settefilari” 

2021 DHC Villány “Otto” 

2022 Lambrusco dell’Emilia IGT secco “Albone” 

2022 Lambrusco DOC secco “Rive dei Ciliegi” 

Herber, klarer, recht fester Duft nach 

schwarzen Beeren und Sauerkirschen mit zart 

kräuterigen, tabakigen, ätherisch-rauchigen, 

pfeffrigen und angedeutet aschigen Noten. 

Klare, herb-saftige und zugleich zart süßliche 

Frucht, nussige, tabakige und aschige 

Spuren, gute Nachhaltigkeit, recht feine 

Perlage, relativ präsenter, aber ebenfalls eher 

feiner Gerbstoff, gewisse Nachhaltigkeit, 

fleischige, wacholdrige und pfeffrige Spuren, 

Zitruszesten im Hintergrund, guter bis sehr 

guter, recht saftiger Abgang mit Biss. 

Ganz leicht trübes Strohgelb. Nussiger, etwas 

hefiger, floraler und angetrocknet-pflanzlicher 

Duft mit gelbfruchtigen Aromen, Fenchel 

und gelber Würze. Feinsaftige, herbe Frucht 

mit viel Griff von reifem Gerbstoff und sehr 

feiner, recht lebendiger Säure, nussige Aromen 

am Gaumen, etwas Hefe und gelbe Würze, 

florale Nuancen, nachhaltig, einerseits eher 

schlank, dennoch aber mit gewissem Schmelz, 

sehr guter, animierend herb-saftiger Abgang, 

wieder mit feiner, etwas nussiger Würze. 

Klarer, leicht hefiger Duft nach Sauerkirschen 

und Amarenakirschen mit schwarzbeerigen 

Aromen, ein wenig Kräutern, Pfeffer, 

floralen Nuancen und roten Johannisbeeren. 

Herb-saftige, frische, kühle Frucht mit 

pfeffriger und ganz leicht rauchiger Würze, 

etwas hefig und nussig, lebendige, recht 

feine Perlage und etwas Griff, nachhaltig, 

straff, einen Hauch wacholdrig im 

Hintergrund, sehr guter, erfrischend herbsaftiger 

Abgang mit Zug. Eine Freude. 

Grasparossa di Castelvetro 

Klarer, leicht säuerlicher Kirschduft mit 

schwarzbeerigen Aromen sowie lavendelig-floralen, 

mediterran-kräuterigen und 

pfeffrigen Nuancen. Straffe, frische, fast 

herbe Frucht, ätherisch-kräuterige und 

leicht florale Töne, lebendige Säure, mittelfeine 

Perlage und recht präsentes, jugendliches 

Tannin, hefige Anklänge, ein Hauch 

Pfeffer und Wacholder im Hintergrund, ganz 

zart Bitterschokolade, sehr guter, straffer, 

frisch-saftiger und griffiger Abgang. 

88 WP >> sehr gut 7.20 € 


87 WP >> sehr gut 11.00 € 

87 WP >> sehr gut 8.70 € 

Weingut Söllner — Niederösterreich (Österreich) 

Weingut Stefan Bardorf — Franken (Deutschland) 

Staatlicher Hofkeller — Franken (Deutschland) 

Weingut Christoph Bauer — Niederösterreich (AT) 

2021 Wagram DAC Roter Veltliner trocken “von Gösing” 

2021 Randersacker Marsberg Silvaner trocken Alte Reben 

2022 Würzburg Riesling VDP.Ortswein trocken 

2022 trocken Gemischter Satz 

Zurückhaltende, etwas vegetabile Nase 

mit nussigen Anklängen und nur angedeuteter 

gelber Frucht. Feinsaftige, ganz leicht 

schmelzige Frucht, zart nussige und pflanzliche 

Aromen, ein Hauch roter Beeren, gute 

Nachhaltigkeit, recht deutlich Mineralik, 

zart rauchige Anklänge, lebendige, feine 

Säure, sehr guter, überraschend komplexer, 

feinsaftiger und -würziger Abgang mit Biss. 

Fester, klarer, fein-vegetabiler, ein wenig 

kräuteriger und angedeutet rauchiger 

Kernobstduft mit nussigen Spuren. Herbe, 

feinsaftige, recht dichte Frucht, nussige, 

vegetabile und leicht rauchig-speckige 

Töne, feine Säure und Griff von mürbem 

Gerbstoff, kreidige und salzige Noten, 

nachhaltig, gute Substanz, etwas Tiefe, 

noch jung, sehr guter, herb-saftiger, griffiger, 

wieder zart rauchiger Abgang mit feinen 

Kohlnoten. Sehr viel Wein fürs Geld. 

Kühle, recht geschliffene, zart kräuterig-pflanzliche 

und florale Nase mit hellen gelbfruchtigen 

Aromen. Schlanke, wieder kühle, helle, 

feinsaftige Frucht mit lebendiger, dabei 

geschliffener Säure, gewisse Nachhaltigkeit, 

kreidige und salzige Anklänge, nur ein Hauch 

Süße im Hintergrund, sehr harmonisch, 

animierend, guter bis sehr guter Abgang. 

Kühle, klare und herbe, fein-pflanzliche 

Nase mit hellen gelbfruchtigen und 

angedeutet floralen Aromen. Geschliffene, 

kühle, feinsaftige, helle Frucht, pflanzliche 

bis kräuterige und zart florale Töne, 

sehr feine Säure, gewisse Nachhaltigkeit, 

nussige Spuren im Hintergrund, eleganter 

Stil, animierend, etwas Mineralik, guter 

bis sehr guter Abgang mit Zug. 

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Eine Größe in Exzellenz 

FRANÇOIS LURTON – LANGUEDOC 

Charakterstarke Weine spiegeln ihre charakterstarken Winzer wider. Eine Gleichung, die in 

den großartigen Weinen der Domaine François Lurton zum Tragen kommt. Denn obwohl 

die Familie längst Weine auf der ganzen Welt herstellt, bekennt sie sich klar zu ihren 

französischen Wurzeln – und lebt Weine mit Esprit, Eleganz und Charme. 

FOTOS: DOMAINES FRANÇOIS LURTON 

Schützend legt er sich sanft über sie. Der kühlend 

zart-weiße Morgennebel vor Tagesanbruch. 

Er unterstützt die Trauben, die in ausgesuchten 

Parzellen des Weinguts François 

Lurton im Süden und Südwesten Frankreichs 

reifen, dabei, noch mehr elegante Frische und intensive 

Fruchtaromen zu entfalten. Wie passend der Name 

der „Les Fumées Blanches“-Weine der Domaine 

doch ist. Dank der Trauben, die eben ihren exquisiten 

Ausdruck durch das Spiel mit der Natur erlangen und 

exakt auf dem Höhepunkt ihrer Reife gelesen werden, 

um behutsam zu aromatisch ausdrucksvollen Weinen 

mit höchstmöglichem Rebsortencharakter vinifiziert zu 

werden. 

DER FRÜHLING IM GLAS 

Charakter. Ein wichtiges Wort im Traditionsweingut 

François Lurton. Denn es war einst der junge Winzer 

François, der gemeinsam mit seinem Vater nach einem 

Weinberg für die ganze Familie suchte. Einem Weinberg, 

der ihre Liebe zum Land und zur französischen 

Lebensfreude widerspiegeln sollte. Doch wie soll all das 

in einem einzigen Weinberg zum Ausdruck kommen? 

So wundert es auch nicht, dass dies nur der Beginn 

einer faszinierenden Weinbaugeschichte ist, die im 

mediterranen Languedoc begann, wo dank der vielen 

Sonnenstunden sehr aromatische Trauben gedeihen. 

Doch auch weiter westlich – in der Gascogne – wurden 

die beiden Herren fündig. Dort erwarben sie sogar direkt 

mehrere Weinberge, die heute die Domaine François 

Lurton ausmachen. Das Herzstück, wenn man so will, 

denn schon lange trägt die Familie ihre Liebe zum Wein 

nicht nur in die ganze Welt hinaus – sie baut Wein auch 

in weiteren Regionen des Landes sowie in unterschiedlichen 

Ländern der Erde an. Hier im Süden Frankreichs 

sind es jedoch Rebsorten wie Sauvignon Blanc und 

Merlot, die die besten Bedingungen des Terroirs für sich 

zu nutzen wissen und in dynamischen, fruchtig-erfrischenden 

Weiß- und Roséweinen von höchster Qualität 

aufgehen und so gefühlt das ganze Jahr über frühlingshafte 

Leichtigkeit ins Glas zaubern. 

EINE EINZIGARTIGE BASIS 

Vielfalt, Größe, Exzellenz: Für Superlative wie diese 

steht der Name François Lurton Pate. Sie bilden die 

Basis des Unternehmens, das auch in der Anzahl der 

Familienmitglieder, die die Wurzeln von einst leben, 

tragen und noch tiefer ins Erdreich bringen, neue 

Maßstäbe setzt: Sagenhafte 19 Winzer stehen für die 

vinophile Vision Lurtons ein. Fünf Generationen, eine 

Familie, eine gemeinsame Leidenschaft. Das, was 1650 

begann, ist heute zu einem globalen Kaleidoskop herangewachsen, 

dessen Trauben vom Bordelais über das 

Languedoc bis nach Südaustralien reifen. Die Familie 

betreibt mehr als 30 Weingüter weltweit. Jedes mit einer 

eigenen Philosophie. Denn die Familie ist kein uniformer 

Clan. Ganz im Gegenteil. Die Mitglieder sind ähnlich 

facettenreich, wie es die einzelnen Weinregionen selbst 

auch sind – und mit dieser individuellen Basis wird jedes 

Terroir in seiner bestmöglichen Vision gepflegt. Das ist 

wahrscheinlich das große Geheimnis des Erfolgs: Das 

alle an einem Strang ziehen und dabei ganz sie selbst 

bleiben. Ebenso wie die Weine, die die Geschichte ihrer 

Entstehung erzählen und den Gaumen mit auf eine 

Reise nehmen. 

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Lohn der Angst 

Das Anbaugebiet Mosel ist traditionell vom Riesling geprägt. 

TASTING: DEUTSCHER RIESLING 2020 + 2021 

2021 machte es den Winzern wahrlich nicht leicht. Das kühle Frühjahr sorgte 

für einen bis zu vier Wochen späteren Austrieb im Vergleich zu den Vorjahren, 

was Schäden durch Spätfröste zwar nicht überall verhindern konnte, sich am 

Ende aber als großer Vorteil herausstellen sollte. Doch das wusste man zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht. 

TEXT: MARCUS HOFSCHUSTER – FOTOS: ENVATO, DWI (WWW.DEUTSCHEWEINE.DE)

Der warme Juni 

ließ die Reben 

einigen Rückstand 

aufholen, doch die 

Witterung blieb 

überwiegend feucht – und das 

bis tief in den Sommer hinein. Die 

Folge war vielerorts ein massiver 

Krankheitsdruck. Besonders 

der Falsche Mehltau setzte 

den Weinbergen zu. Doch die 

Probleme waren alles andere 

als gerecht verteilt. Während 

manche Weinberge zumindest bei 

bestimmten Sorten Totalausfälle 

erlitten, freuten sich anderswo die 

Winzer am Ende über Erträge, die 

weit über jenen der von erheblicher 

Trockenheit und teils auch verheerenden 

Frost- oder Hagelschäden 

betroffenen Vorjahre liegen. 

Doch die Winzer mussten lange 

um ihren Erfolg fürchten. Erst im 

Spätsommer und Herbst stellte 

sich eine weitgehend stabile 

Schönwetterlage ein, die es erlaubte, 

die Trauben in gesunden Anlagen 

bis weit in den Herbst hängen zu 

lassen. Endlich erwies sich der 

späte Austrieb als Glücksfall: Lange 

schon konnten die Trauben nicht 

mehr so lange ausreifen wie 2021. 

Entspannt durften die Produzenten 

zusehen, wie sich die Aromen in 

den warmen, trockenen Tagen und 

kühlen Nächten entwickelten, ohne 

dass Säuren in den Keller und die 

Zuckergrade an die Decke gingen. 

Also Ende gut, alles gut? Ganz 

so einfach ist es nicht. Zwar war 

schnell wieder vom großen und 

vor allem langlebigen Jahrgang 

die Rede, aber die Einschätzung 

trifft allenfalls auf einen Teil der 

Ernte zu. Ohne entsprechenden 

Aufwand in den Weinbergen, Glück 

mit dem Standort und das richtige 

Fingerspitzengefühl im Keller 

waren überzeugende Ergebnisse 

nicht zu erzielen. 

Von den echten Ausfällen, die es 

2021 auch gab, den matten, dünnen, 

stumpfen, manchmal bitteren, 

manchmal schneidend sauren, 

manchmal völlig leblosen Weinen 

wollen wir nicht lange reden. In der 

Mehrheit sind die Ergebnisse beim 

Riesling überaus erfreulich. Im 

Idealfall verbinden die Weine des 

Jahrgangs Brillanz und Saftigkeit 

mit festem Bau, knackiger Säure, 

Rückgrat, Dichte und Tiefe. Doch 

gerade Letztere fehlen manchmal. 

Viele 2021er Rieslinge machen 

schon heute viel Spaß dank ihrer 

Lebendigkeit, ihres schlanken und 

doch saftigen Auftretens, aber 

echte Konzentration und Tiefe 

fehlen bei genauem Hinsehen 

doch. Das tut der Trinkfreude 

kaum Abbruch, aber ob sich diese 

überaus animierenden Weine lange 

positiv entwickeln können, muss 

zumindest vorsichtig bezweifelt 

werden. Denn dazu ist echte 

Substanz wesentlich wichtiger 

als viel Säure. Und das ganz 

unabhängig vom Alkoholgehalt: 

Ein Leichtwein, dem Substanz fehlt, 

mag schön zu trinken sein, aber er 

ist nicht nur leicht und animierend 

schlank, sondern auch eher schmal 

bis dünn. Das fällt auch bei den 

Kabinetten auf, die derzeit so 

sehr im Fokus stehen. Viele dieser 

Weine sind überaus animierend in 

ihrer Leichtfüßigkeit, dem frischen 

Saft und der lebhaften Säure, aber 

die Dichte, Komplexität, Spannung 

und Länge wahrhaft erstklassiger 

Jahrgänge fehlt ihnen bei genauerer 

Betrachtung häufig (nicht immer!) 

eben doch. Hier haben später 

gelesene, höhere Prädikate, die 

neben den gefeierten Kabinett- 

Weinen gerade relativ wenig 

Aufmerksamkeit erfahren, dieses 

Jahr oft Vorteile. 

Dass letzte Tiefe manchmal 

fehlt und die Weine nicht immer 

ganz die Konzentration und den 

Nachdruck großer Jahrgänge 

besitzen, fällt auch bei den 

trockenen Spitzenrieslingen auf. 

Der Jahrgang bietet eine Fülle 

wunderbarer, teils anspruchsvoller, 

teils einfach nur besonders 

trinkfreudiger Ortsweine oder 

auch Erster Lagen, und manchmal 

sind auch schon die Gutsweine 

sehr überzeugend. Die absolute 

Spitze aus den Großen Lagen kann 

sich hier allerdings nicht überall 

qualitativ noch einmal so deutlich 

absetzen, wie das in anderen 

Jahrgängen der Fall ist. Dazu 

kommt, dass viele Produzenten 

offenbar der Ansicht waren, die 

hohe Säure des Jahrgangs wieder 

mit mehr Restzucker abpuffern zu 

müssen. Abgesehen davon, dass die 

Weine damit noch nie viel harmonischer 

wurden, weil sie dann 

eben süß-sauer schmecken, fällt 

der Zucker diesmal auch aus einem 

anderen Grund oft mehr auf als 

sonst: Wo viel Wasser ist, steigt auch 

der Mineralgehalt der Trauben. Die 

Mineralien wirken alkalisch. Damit 

wird nicht nur die Säure wesentlich 

effektiver gekontert als durch Süße, 

auch der pH-Wert im Wein steigt. 

Das wiederum kann dazu führen, 

dass Weine unbeabsichtigt in den 

Biologischen Säureabbau (BSA) 

rutschen. Anzeichen dafür finden 

sich in nicht wenigen trockenen 

21er-Rieslingen. Grundsätzlich 

ist gegen den BSA auch beim 

trockenen Riesling wenig einzuwenden, 

nur ist Restzucker in 

diesem Zusammenhang selten eine 

gute Idee. Ob nun mit oder ohne 

BSA: Die Jahrgangsbedingungen 

sorgen dafür, dass auch relativ 

niedrige Restzuckermengen schon 

recht aufdringlich schmecken 

können und die Weine ´źuweilen 

unnötigerweise etwas aus der 

Balance werfen. Das ist längst nicht 

immer der Fall, kommt aber gerade 

2021 viel öfter vor als nötig. 

Wer jedoch alles 

im Griff hatte 

und manchen 

Versuchungen 

im Keller 

widerstehen konnte, war in der 

Lage, überragende 2021er zu 

füllen. Konzentrierte, ungemein 

fest gewirkte, brillante Weine mit 

enormer Konzentration, Spannung, 

Tiefe und einem mineralischen 

Ausdruck, wie wir ihn in den von 

Trockenheit geplagten Jahrgängen 

der näheren Vergangenheit kaum 

erleben durften. Im Gegensatz 

zu den animierend fruchtigen, 

knackigen Spaßweinen, die die 

große Mehrheit der Rieslinge 

dieses Jahrgangs ausmachen, sind 

die meisten von ihnen heute jedoch 

vollkommen unnahbar und werden 

daher im Moment womöglich 

unterschätzt. Es ist auch dringend 

davon abzuraten, hier der Neugier 

zu früh nachzugeben. Sie werden 

die Geduld lohnen. Unter ihnen 

sind einige der größten trockenen 

Rieslinge, die in den letzten 50 

Jahren – und damit wohl jemals – 

entstanden sind. 

Mehr als 1.200 Rieslinge aus Deutschland 

haben wir in den vergangenen 

Monaten probiert. Nur die Allerbesten 

der jeweiligen Kategorien können wir 

hier vorstellen, weshalb wir dringend 

empfehlen, sich auch die vielen anderen Ergebnisse 

anzusehen. 

Sie finden nachfolgend eine kleine Auswahl 

unserer verkosteten Weine. Die gesamte Übersicht 

dieser Verkostung, Links zu allen 

Ergebnissen, den Weinbeschreibungen 

und den Produzenten finden Sie unter 

folgendem Link: 

Riesling ist der König der deutschen Rebsorten. 2020 und 2021 

hat die Sorte in Deutschland grandiose Spitzenweine erbracht. 


Weingut Rings — Pfalz (Deutschland) 

Weingut Robert Weil — Rheingau (Deutschland) 

Weingut Schäfer-Fröhlich — Nahe (Deutschland) 

Gut Hermannsberg — Nahe (Deutschland) 

2021 Riesling trocken “Kreid” 

2020 Riesling trocken “Monte Vacano” 

2021 Bockenau Felseneck Riesling trocken 

2021 Schlossböckelheim Felsenberg Riesling trocken 

Sehr fester, tiefer und komplexer, hochkonzentrierter, 

noch deutlich rauchig-reduktiver, auch 

hefiger Duft mit konzentrierten, dabei fast kühl 

wirkenden, noblen gelbfruchtigen Aromen, 

Kräutern, Meeresfrüchten, floralen und schwarzbeerigen 

Spuren, weißem Pfeffer, Artischocken 

und intensiver Mineralik. Konzentrierte, sehr 

feste, ungemein saftige, dabei vollkommen 

trockene weiße und gelbe, hochnoble Frucht 

mit feinen pflanzlichen bis kräuterigen, ganz 

zart floralen und angedeutet rauchigen Noten, 

noch eine Spur Hefe, enorme, fast kalt wirkende, 

helle, zupackende, extrem salzige Mineralik, 

ein Hauch schwarzer Beeren im Hintergrund, 

noch vollkommen unentwickelt, dabei tief 

und schon jetzt betörend, unglaublich langer, 

wieder herber und beinahe kalt wirkender, dabei 

extrem komplexer, zwingender, betörender 

Abgang. Hinterlässt einen fassungslos. 

Beinahe kühl wirkende, tiefe, komplexe und 

noble, kräuterige Nase mit ruhigen Steinobst-, 

Apfel- und Zitrusaromen sowie einem Hauch 

Champignons, floralen Nuancen, Langpfeffer, 

Petersilie, Koriander und Mineralik. Sehr fest 

gewirkte, recht saftige, wieder eher kühl 

wirkende, trockene Frucht, deutlich pflanzliche 

und ein wenig kräuterige Töne, relativ 

präsente, dabei feine Säure, relativ deutlicher, 

dabei bestens integrierter, mürber Gerbstoff, 

dicht und nachhaltig am Gaumen, sehr fester 

Kern, intensive Mineralik, fast ein wenig pfeffrige 

Würze, auch rauchige und nussige Spuren, ganz 

zarte Holzfassnoten, im Hintergrund angedeutet 

dunkelbeerig, hat enorme Substanz, aber dennoch 

gewisse Leichtfüßigkeit, tiefes Fundament, 

minzige Anklänge, langer, fester, herb-saftiger 

und wieder ungemein mineralischer Abgang mit 

Spannung, Zug und Nachdruck. Großartig. 

Grosses Gewächs 

Noch völlig unentwickelter, tiefer, reduktiver, 

sehr heller Zitrusduft mit Pfirsichnoten mit 

etwas Sellerie, Rauch, feinen Pilznoten, Tabak, 

Orangenblüte, Wacholder und deutlicher 

Mineralik. Fest gewirkte, wieder helle, brillant 

saftige Frucht, etwas Rauch, viel Hefe und 

präsente, dabei feine, reife Säure, griffig 

am Gaumen, steinige Mineralik, ein Hauch 

dunkler Beeren, etwas Ananas, nachhaltig, 

gute Tiefe, noch völlig unnahbar, sehr guter, 

dichter, saftiger und griffiger Abgang mit 

kühlem Saft und enormer, an Gesteinsmehl 

erinnernder Mineralik. Wird an der Luft über 

Tage immer tiefer, komplexer und zwingender. 


Tiefer, dichter und komplexer, rauchig-reduktiver 

bis leicht speckiger, kräuterig-pflanzlicher, 

ein wenig hefiger und intensiv mineralischer 

Duft mit noblen Zitrus- und Steinobstaromen, 

Champignons, Schnittlauch, Kümmel und 

floralen Spuren. Straffe, sehr saftige, frische, 

dabei fast völlig trockene Frucht mit rauchigen 

und hefigen Aromen, enormer Mineralik, 

gewisser Kräuterwürze und wieder auch 

floralen Spuren, lebhafte, dabei feine, den 

Wein durchdringende Säure, nachhaltig, tief 

und komplex, noch gänzlich unentwickelt, 

ein Hauch dunkler Beeren im Hintergrund, 

tabakige Nuancen, etwas Pfeffer, sehr guter 

bis langer, dichter, griffiger, herb-saftiger und 

wieder extrem dunkel-mineralischer Abgang. 

100 WP>> 

groß 90.00 € 

98 WP >> groß 190.00 € 

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Kühling-Gillot — Rheinhessen (Deutschland) 

Weingut A. Christmann — Pfalz (Deutschland) 

Schloßgut Diel — Nahe (Deutschland) 

Weingut August Kesseler — Rheingau (Deutschland) 

2021 Nackenheim Rothenberg Riesling trocken 

2021 Königsbach Idig Riesling Grosses Gewächs trocken 

2021 Dorsheim Pittermännchen Riesling trocken 

2020 Rüdesheim Berg Roseneck Riesling trocken 

Grosses Gewächs“Wurzelecht” 

Extrem tiefer, dichter und ungemein 

komplexer, auffallend mediterran-aromatischer 

Duft nach Kräutern, Meeresfrüchten, 

vor allem Jakobsmuscheln, Algen, etwas 

Pesto und Pinienkernen mit angedeuteter 

gelber, safranartiger Würze, Artischocken, 

Pilzen und ein wenig Rauch. Reife, saftige, 

sehr dichte Frucht, rauchige, zart röstige 

und nussige Aromen, wieder Pinienkerne, 

auch Pfifferlinge am Gaumen, nachhaltig, 

extrem tief und konzentriert, sehr feine 

Säure, mürber Gerbstoff, rot- und schwarzbeerige 

Nuancen im Hintergrund, ätherische 

Kräuternoten, hefige Spuren, gewisse 

Extraktsüße, noch völlig unentwickelt, ein 

Hauch Speck, langer, tiefer, komplexer, 

saftiger und feinwürziger Abgang mit Griff. 

Tiefer, sehr kühler, auch fester, nobler, 

noch leicht reduktiver Duft mit sehr hellen 

gelbfruchtigen Aromen, etwas Hefe und 

Rauch, Pfifferlingen, angedeutet Speck, 

kräuterig-pflanzlichen Nuancen und deutlicher, 

wieder heller Mineralik. Straffe, kühle, wieder 

sehr helle und noble Frucht, die mit Luft 

gelbfruchtiger wird, hefige und feine pflanzliche 

Aromen, präsente Säure und intensive, 

kreidig-salzige Mineralik, hat Spannung und 

viel Griff, reife Phenolik, noch völlig unentwickelt, 

beinahe kompakt wirkend, dabei tief 

und zupackend, an Bienenwachs erinnernde 

Töne, langer, kühler, feinsaftiger, heller 

Abgang mit reichlich Zug. Braucht viel Zeit. 


Fester und tiefer, herber, etwas kräuteriger, 

rauchiger und pfeffriger Duft mit zurückhaltenden, 

sehr feinen gelbfruchtigen 

Aromen, einem Hauch Thunfisch-Sashimi mit 

Sesam, nussig-hefigen Anklängen, Pfeffer, 

Bambussprossen und ein wenig dunkler 

Würze im Hintergrund. Straffe, herb-saftige, 

kühle, verhaltene Frucht, rauchige, hefige 

und etwas getrocknet-kräuterige bis tabakige 

Noten, deutliche Mineralik, wieder ein wenig 

dunkle Würze, nachhaltig, tief und komplex, 

sehr viel Substanz bei wenig Alkohol, pfeffrige 

Nuancen, Eisen, tief, zugleich in sich ruhend 

und voller Spannung, sehr guter bis langer 

Nachhall. Ganz neue Art Pittermännchen, 

dunkler und weniger nervös als früher. 


Komplexer, tiefer, etwas angetrocknet-pflanzlicher 

bis kräuteriger Duft mit gelbfruchtigen 

und ganz leicht speckigen Aromen, einem 

Hauch Pilzen, Pfeffer und deutlicher Mineralik. 

Geschliffene, feinsaftige tiefe und konzentrierte 

Frucht mit pflanzlichen bis kräuterigen, 

floralen und ganz leicht rotbeerigen Aromen, 

sehr feine Säure, etwas Griff von mürbem 

Gerbstoff und Hefe, nachhaltig, deutlich 

mineralisch, hat gewisse Kraft, bleibt aber 

eher kühl, eleganter Stil, zugleich tief und 

komplex, wieder pfeffrige Aromen, sehr 

guter, fester, feinsaftiger, mineralischer, etwas 

kräuteriger und erneut auch floraler Abgang 

mit an Pfifferlinge erinnernden Noten. 

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Weingut Emrich-Schönleber — Nahe (Deutschland) 

Weingut Hermann Dönnhoff — Nahe (Deutschland) 

Weingut Gunderloch — Rheinhessen (Deutschland) 

Weingut Wittmann — Rheinhessen (Deutschland) 

2021 Monzingen Halenberg Riesling trocken 

2021 Niederhausen Hermannshöhle Riesling trocken 

2021 Nierstein Pettenthal Riesling trocken 

2021 Westhofen Morstein Riesling trocken 





Ziemlich fester, noch eher verschlossen 

wirkender, ein wenig rauchiger und auch hefiger 

Duft mit Steinobst- und Zitrusaromen, vegetabilen 

Nuancen, einem Hauch Champignons 

und teils dunkler Mineralik. Reife, fest 

gewirkte, zunächst eher herbe Frucht, hefige 

und wieder auch frische vegetabile Aromen, 

lebendige, feine Säure, reichlich salzige 

Mineralik, nachhaltig und dicht am Gaumen, 

etwas Gerbstoff-Griff, leichte Kandissüße am 

Gaumen, schwarze Oliven, etwas Koriander 

und Langpfeffer, ein Hauch dunkler Beeren, 

an Shiitake-Pilze erinnernde Nuancen, 

ausgezeichnete Tiefe, noch kompakt und fast 

unnahbar, langer, sehr komplexer, intensiv 

mineralischer Abgang mit verhältnismäßig 

dunkler Aromatik und reichlich Nachdruck. 

Fester, tiefer und nobler, hefiger, etwas 

nussiger, fein-vegetabiler und an Pfifferlinge 

mit Petersilie erinnernder Duft nach 

reifen Zitrusfrüchten und Steinobst mit 

Kräuteraromen, einem Hauch Ingwer, 

Minze, Sellerie und deutlicher Mineralik. 

Ungeheuer fest gewirkte, noble, saftige, 

herbe Frucht mit lebendiger, feiner Säure 

und viel Griff, intensive, herbe, relativ 

dunkle Mineralik, hefige und kräuterige 

Nuancen, tabakige und pfeffrige Anklänge, 

hat Spannung und Tiefe, mit Luft kreuzt 

ein Hauch Butter im Hintergrund auf, sehr 

guter, fester, saftiger und intensiv herbmineralischer 

Abgang. Muss reifen. 

Herber, fester und tiefer, deutlich pflanzlicher 

bis kräuteriger, noch deutlich rauchigreduktiver 

und auch ein wenig hefiger Duft 

mit zurückhaltenden gelbfruchtigen Aromen, 

floralen Spuren und viel Mineralik. Klare, 

sehr fest gewirkte, kühle und geschliffene, 

tiefe, feinsaftige Frucht mit zugleich sehr 

hellen und auch schwarzbeerigen Noten, 

lebendige, feine Säure, dunkle rauchige 

Noten, frische pflanzliche Töne und deutliche 

Mineralik, gute Tiefe, ziemlich eleganter Stil, 

hat Noblesse, gewinnt an der Luft über Tage, 

sehr guter bis langer, geschliffener, feinsaftiger 

und sehr mineralischer Abgang mit 

noblem Saft und enormer Spannung. Braucht 

3 Tage um zu zeigen, was in ihm steckt. 

Tiefer und komplexer, noch gänzlich unentwickelter, 

ein wenig reduktiver Duft mit hefigen, 

pilzigen und kräuterig-vegetabilen Aromen, 

verhaltenen, noblen gelbfruchtigen Tönen, 

etwas Tabak und Mineralik. Sehr fest gewirkte, 

dichte, noble Frucht, sehr feine Säure und 

viel Griff von mürbem Gerbstoff, feine 

kräuterige Würze, ein Hauch dunkler Beeren, 

nachhaltig, tief und vielschichtig, noch kaum 

entwickelt, reichlich helle Mineralik, eleganter 

Stil, ganz feine phenolische Töne, angedeutet 

ätherische Noten, ein wenig Rauch, langer 

Nachhall mit Griff, Mineralik und kühlem Saft. 

97 WP >> groß 49.00 € 

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Weingut A. J. Adam — Mosel (Deutschland) 

Weingut Dr. Bürklin-Wolf — Pfalz (Deutschland) 

Battenfeld-Spanier — Rheinhessen (Deutschland) 

St. Antony Weingut — Rheinhessen (Deutschland) 

2021 Piesport Goldtröpfchen Riesling trocken 

2021 Ruppertsberg Gaisböhl Riesling trocken 

2021 Nieder-Flörsheim Frauenberg Riesling trocken 

2021 Nierstein Pettenthal Riesling trocken 


Tiefer und komplexer, hefiger und leicht 

rauchiger Duft mit noblen, eher hellen 

gelbfruchtigen Aromen, feinen Kräuteraromen, 

Aloe Vera, angedeutet Avocado, floralen 

und dunkelbeerigen Spuren, Pfeffer und 

Mineralik. Straffe, herb-saftige, dichte Frucht 

mit viel kräuterig-pflanzlicher Würze, Rauch 

und reichlich Mineralik, präsente Säure, 

Griff von reifem Gerbstoff, tief und kernig 

am Gaumen, noch unentwickelt, ein Hauch 

Kohlensäure, dunkelfruchtige Nuancen im 

Hintergrund, etwas Avocado, sehr guter, 

straffer, saftiger und enorm mineralischer 

Abgang mit feinen vegetabilen Noten, 

Pfeffer und mediterranen Aromaspuren. 


“G.C. Monopol” 

Fester und recht tiefer, kühler, etwas 

pflanzlicher bis kräuteriger und hefiger 

Duft mit Kern- und Steinobstaromen, 

kräuterig-pflanzlichen Tönen, sehr feinen 

vegetabilen Anklängen, Mineralik, nussigen 

Spuren und einem Hauch dunkler Beeren, 

Koriander, Pfeffer und feinsten Pilzaromen. 

Fest gewirkte, reife, saftige Frucht mit 

präsenter Säure und Griff von Hefe und 

mürbem Gerbstoff, kräuterig-pflanzliche 

Aromen, angedeutete dunkle Würze, auch 

kreidige und salzige Mineralik, gute Tiefe, 

hat Substanz und Spannung, noch gänzlich 

unentwickelt, sehr guter, fester, herb-saftiger 

und sehr mineralischer Abgang mit Griff. 


Fester und tiefer, rauchiger, etwas hefiger 

und recht deutlich kräuterig-pflanzlicher Duft 

nach reifen gelben Fruchten mit schwarzbeerigen 

Aromen, floralen Nuancen, einer Spur 

Sesam und viel Mineralik. Fast kühl wirkende, 

herbe, reife Frucht mit lebendiger Säure und 

Griff von reifem Gerbstoff, nachhaltig und 

recht dicht am Gaumen, tabakige Aromen, 

intensive, helle, kreidig-steinige Mineralik, 

nussige und rauchige Spuren, im Hintergrund 

ein wenig gelbe Würze, an Algen erinnernde 

vegetabile Töne, gute Tiefe, zupackend, 

sehr guter bis langer, fester, herber Abgang 

mit Saft, Nüssen, hellem Tabak und wieder 

beinahe beherrschender Mineralik. 


Fester und recht tiefer, etwas vegetabiler 

bis kräuteriger, auch noch leicht hefiger 

Duft mit Steinobstaromen, angedeutet 

dunklen Beeren, einer Spur Rauch, noblem 

Tabak, Parmesan, Aubergine und deutlicher 

Mineralik. Reife, saftige, einen Hauch süßliche 

Frucht mit zarten Zwetschgentönen und 

ein wenig Hefestreuseln, lebendige, feine, 

geschliffene Säure, zarter Griff, nachhaltig, 

deutlich mineralisch, florale und dunkelbeerige 

Nuancen im Hintergrund, gewisse 

Tiefe, ein Hauch Pfeffer, wird mit Luft fester, 

komplexer und Tiefer, sehr guter, süßlichsaftiger 

und griffiger, auch mineralischer 

Abgang mit Zug und zarter Jalapeno-Schärfe. 





Weingut Fritz Haag — Mosel (Deutschland) 

Weingut Heymann-Löwenstein — Mosel (DE) 

Weingut Clemens Busch — Mosel (Deutschland) 

Weingut Knewitz — Rheinhessen (Deutschland) 

2021 Brauneberg Juffer-Sonnenuhr Riesling trocken 

2020 Winningen Uhlen Roth Lay Riesling 

2021 Pünderich Marienburg Riesling trocken 

2021 Nieder-Hilbersheim Steinacker Riesling trocken 


Dusemonder Hof 

Zart aniswürziger und pflanzlicher bis 

kräuteriger Duft mit geschliffenen, beinahe 

ruhigen Stein- und Kernobstaromen, 

etwas schwarzen Beeren, Zitrusfrüchten, 

Zwetschgen, Mineralik und angedeutet 

Hefe. Reife, fest gewirkte, saftige Frucht 

mit lebendiger, feiner Säure und Griff, 

etwas kräuterig, angedeutet floral und zart 

hefig am Gaumen, nachhaltig und dicht, 

deutliche, teils dunkle Mineralik, auch 

wieder ein wenig schwarze Beeren und vor 

allem Zwetschgen, rauchige Nuancen, recht 

komplex, gute Tiefe, hat Spannung, sehr 

guter, fester, beinahe herber Abgang mit 

Saft, Mineralik, Kräuterwürze und viel Griff. 


Etwas kräuterige, hefige und leicht fenchelige 

Nase mit eher ruhigen gelbfruchtigen Aromen, 

einem Hauch dunkler Früchte, leicht ätherischer 

Würze, getrockneten Pilzen sowie 

floralen, zart wurzelgemüsigen und mineralischen 

Tönen. Fest gewirkte, saftige, dichte, 

leicht süßliche Frucht mit feiner Säure und 

viel Griff, schwarzbeerige und florale Töne 

am Gaumen, Rhabarber, etwas Kräuter und 

wieder auch Fenchel, herbes, festes mineralisches 

Fundament, ein Hauch Datteln, dunkle 

ätherische Würze im Hintergrund, sehr guter, 

fester, saftiger Abgang, wieder mit Griff. 

Grosses Gewächs “Fahrlay Terrassen” 

Fester, etwas kräuteriger und hefiger Duft 

nach reifen Zitrusfrüchten und nicht nur 

gelbem Steinobst mit schwarzbeerigen 

und leicht floralen Aromen, einem Hauch 

Pfeffer und Meerrettich. Reife, ziemlich fest 

gewirkte, etwas süße Frucht mit herben 

hefigen und intensiv mineralischen Tönen, 

kräuterig-pflanzlichen Aromen, ein wenig 

schwarzen Beeren und Noten dunkler Blüten, 

nachhaltig und recht tief, ganz leicht rauchig, 

straff durchgezeichnet, sehr guter bis langer, 

dank der herben pflanzlichen Würze und 

präsenten Mineralik trotz seiner Süße herb 

wirkender Abgang mit Griff und Zug. 


Herber, hefiger und deutlich an Brokkoli 

erinnernder Duft mit Kräuternoten, Pfeffer, 

verhaltener, heller gelber Frucht, ein wenig 

Pilzen, Rauch und Mineralik. Sehr helle, 

feinsaftige Frucht mit hefigen, nussigen 

kreidigen und salzigen Tönen, Kräutern und 

einem Hauch Avocado, sehr feine Säure, 

Griff von mürbem Gerbstoff, angedeutet 

Heidelbeeren im Hintergrund, nachhaltig, 

eine Spur ätherisch, ganz zarte Süße, etwas 

gelbe Würze, angedeutet Sesam, sehr 

guter, saftiger und würziger Abgang. 





Weingut Knipser — Pfalz (Deutschland) 

Weingut Reichsrat von Buhl — Pfalz (DE) 

Weingut Peter Jakob Kühn — Rheingau (DE) 

Weingut Schätzel — Rheinhessen (Deutschland) 

2020 Dirmstein Mandelpfad Riesling trocken 

2020 Forst Kirchenstück Riesling trocken 

2020 Mittelheim St.Nikolaus Riesling trocken 

2020 Nierstein Pettenthal Riesling Grosses Gewächs 


Leicht rauchige und eine Spur hefige Zitrus- 

Steinobstnase mit deutlich kräuterig-pflanzlichen 

Aromen, floralen Spuren und ein wenig 

Tabak sowie recht deutlicher Mineralik. Reife, 

feste, ziemlich saftige, dabei ganz trockene 

Frucht, lebendige Säure und Griff von mürbem 

Gerbstoff, kühle kräuterig-pflanzlichem, ganz 

leicht ätherische Noten, nachhaltig, gewisse 

Tiefe, deutliche Mineralik, nussige Spuren, mit 

Luft auch Zwetschgen, florale Anklänge, auch 

Heilkräuter, gewisse Tiefe, sehr guter, fester, 

herb-saftiger Abgang mit Mineralik und feinem 

Griff und einem Hauch Kubebenpfeffer. 


Fester, relativ kühler, nobler, ein wenig 

ätherisch-kräuteriger Duft nach Zitrusfrüchten 

und hellem Steinobst mit floralen Nuancen, 

einem Hauch dunkler Beeren, Kubebenpfeffer, 

Algen und deutlicher Mineralik. Fest 

gewirkte, dichte, herb-saftige, kühle, straffe, 

überwiegend helle Frucht, lebendige, 

feine Säure, etwas Griff, nachhaltig und 

dicht am Gaumen, viel Salz und etwas 

Kreide, im Hintergrund eine Spur Rauch, 

angedeutet schwarze Beeren, ätherische 

Nuancen, sehr guter, fester, herb-saftiger 

Abgang mit Griff und Biss. Darf reifen. 


Leicht floraler und einen Hauch vegetabiler, 

ein wenig gelb-gewürziger Duft mit 

ruhigen gelbfruchtigen Aromen, einem Hauch 

Wachs, Lorbeer und recht deutlich Anis und 

Fenchel. Recht saftige, nicht restlos trockene 

Frucht mit zarten Kandisnoten, Kräutern, 

nussigen und leicht tabakigen Aromen sowie 

angetrocknet-floralen Spuren, recht feine 

Säure und etwas Griff von mürbem Gerbstoff, 

nachhaltig, gute Substanz, deutliche, steinige 

Mineralik mit kreidigen und salzigen Tönen, 

wieder Lorbeer, ein Hauch Pfifferlinge, 

gute Tiefe, sehr guter, recht zupackender, 

trotz zarter Süße eher herber Abgang. 

Steigert sich derzeit über mehrere Tage. 

Fester, getrocknet-pflanzlicher und deutlich 

brotig-hefiger Duft mit herben gelbfruchtigen 

Aromen, Fenchel, ein wenig Koriander, 

Verbene, floralen Nuancen und deutlicher 

Mineralik. Kühle, geschliffene, herb-saftige 

Frucht, sehr feine, lebendige Säure und 

Griff von mürbem Gerbstoff, Hefenoten, 

frische pflanzliche bis kräuterige Töne, 

deutliche Mineralik, nachhaltig, gewisse 

Tiefe, hat Eleganz und Biss, ganz leicht 

brotige Nuancen im Hintergrund, sehr guter 

bis langer, straffer, kühler, feinsaftiger und 

sehr mineralischer Abgang mit viel Zug. 







Auf den Spuren 

der Mönche 

CASTILLO PERELADA – KATALONIEN 

Einer der beeindruckendsten Gebäudekomplexe Kataloniens beherbergt 

einen Weinkeller, der für ebenso beeindruckende Weine steht: Das Weingut 

Perelada ist ein Pionier an Weitsicht – und steht für Weine, die für sich 

selbst sprechen. Und für eine malerische Ebene an der Costa Brava. 

FOTOS: CASTILLO PERELADA 

Ein guter Lehrmeister ist derjenige, 

der einen dazu anleitet, über 

sich selbst hinauszuwachsen. 

Dass dies auch im Wein gelingen 

kann, beweist das spanische 

Vorzeigeweingut Perelada auf eindrucksvolle 

Weise. Denn genau dieser Anspruch ist Teil 

der Weinphilosophie des Traditionshauses, 

das in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum 

begeht: „Ein Wein muss sich durch seine 

eigene Persönlichkeit auszeichnen und die 

Fähigkeit haben, über sich hinauszuwachsen 

und zu begeistern“, lautet das Credo der 

Familie Suqué Mateu, die rund 180 Kilometer 

von Barcelona entfernt bei Figueres seit 

1923 nachhaltigen Weinanbau betreibt. 

Dieser Ort ist nicht nur als Geburts- und 

Wirkungsstätte von Salvador Dalí bekannt. 

Er ist zugleich auch das Tor zum fruchtbaren 

Hinterland der Costa Brava, des Empordà. 

Einer Ebene, deren Weinkultur sich bis ins 

14. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, als 

die Karmelitermönche des Convent del 

Carme Wein zur Versorgung der gesamten 

Region produzierten. Dieses Erbe belebte der 

Geschäftsmann Miquel Mateu Pla, Gründer 

von Perelada, wieder. Dank seiner und der 

Bemühungen von nun drei Generationen der 

Familie Suqué Mateu bei der Anpflanzung und 

dem Erwerb von Weinbergen in den besten 

Lagen der Region, der Zusammenarbeit 

mit angesehenen Önologen und der steten 

Investition in Entwicklung und Forschung gilt 

das Weingut heute nicht nur als ein Maßstab 

in Sachen Qualität, Charakter, Eleganz 

und Nachhaltigkeit – sondern auch als ein 

„Unser Ziel ist es, die Persönlichkeit des Terroirs in 

unseren Weinen widerzuspiegeln und in jeder Flasche 

diesen Reichtum und seine Nuancen zu vermitteln“ 

Ausgangspunkt, um dem Empordà, 

der ältesten Weinregion der iberischen 

Halbinsel, einen spektakulären 

Aufschwung zu ermöglichen. 

BAU FÜR DIE ZUKUNFT 

„Unser Ziel ist es, die Persönlichkeit 

des Terroirs in unseren Weinen 

widerzuspiegeln und in jeder 

Flasche diesen Reichtum und 

seine Nuancen zu vermitteln“, 

erklärt die Familie Suqué Mateu. 

Um dem gerecht zu werden, war 

der Bau einer neuen Kellerei 

ein wichtiger Schritt. Sie wurde 

in Zusammenarbeit mit dem 

Architekturbüro RCR (Gewinner 

des Pritzker-Preises 2017) geplant 

und errichtet, um das Potenzial 

der Böden des Empordà voll 

auszuschöpfen und große Weine 

zu erzeugen. So entstand die 

erste Weinkellerei in Europa, die 

mit der höchsten Bewertung für 

nachhaltiges Bauen, dem LEED- 

GOLD-Zertifikat, ausgezeichnet 

wurde – ein Aushängeschild 

in Sachen Ökoeffizienz und 

Umweltdesign. Dieses Projekt gilt 

als eines der interessantesten in 

der europäischen Weinszene des 

letzten Jahrzehnts, das zugleich 

auf Landschaftsarchitektur, 

Integration in das Gebiet und 

vorbildlichem Weintourismus 

basiert. Damit repräsentiert die 

Kellerei selbst die große Bedeutung 

der Nachhaltigkeit für das biozertifizierte 

Weingut. 

HANDWERK UND 

TECHNIK 

Auf Schiefer-, Kies- und 

Lehmböden reifen die Trauben von 

Perelada unter besten klimatischen 

und geologischen Bedingungen; 

die Weinbergsterrassen liegen 

teilweise direkt am Mittelmeer. Das 

Lesegut wird in der neuen Kellerei 

unter den wachsamen Augen von 

Kellermeister Delfí Sanahuja in 

Empfang genommen. Das architektonische 

Meisterwerk verfügt über 

188 unterschiedlich große Tanks, 

die es ermöglichen, die verschiedenen 

Parzellen getrennt zu verarbeiten, 

um so die Persönlichkeit 

und die Authentizität der Weine 

optimal zu fördern. Das Weingut 

verbindet zudem die handwerkliche 

Komponente bei der Pflege 

und Auswahl der Trauben mit 

verschiedenen technologischen 

Errungenschaften. All dies geschieht 

mit dem Anspruch, Weine 

zu kreieren, die das Potenzial 

haben, sich letztlich immer wieder 

selbst zu übertreffen. 


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Fluch und Segen 

des Wassers 

TASTING: BRUNELLO DI MONTALCINO 

Weinberge rund um Montalcino. 

2018 wird in Montalcino bereits als der womöglich letzte „klassische” 

Jahrgang bezeichnet, den das Gebiet je erleben wird. Nach dem extrem 

heißen und trockenen Vorjahr waren die Winzer heilfroh über reichlich Regen 

und Schnee zu Jahresbeginn. Auch das Frühjahr war bis in den Juni hinein kühl 

und feucht und half weiter, die Wasserreservoirs aufzufüllen. Im Juli begann 

eine Schönwetterperiode, die jedoch ohne die Hitzerekorde von 2017 auskam 

und eine gleichmäßige Entwicklung in den Weinbergen ermöglichte. 

TEXT: MARCUS HOFSCHUSTER – FOTOS: CONSORZIO BRUNELLO

Sanfte Hügel mit Reben, Olivenbäumen und Eichenwäldern 

prägen das Landschaftsbild von Montalcino. 

Ausgerechnet Mitte August, als viele 

Winzer sich um den Ferragosto im Urlaub 

befanden, kehrte der Regen zurück. Unter 

der warm-feuchten Witterung nahm der 

Pilzdruck gewaltig zu und erforderte 

schnelles und effizientes, manchmal rigoroses Handeln. 

Manche Weinberge erlitten erhebliche Verluste. Der 

Regen hielt bis Mitte September an. Wer die Nerven 

verlor oder keine andere Wahl hatte und in dieser Zeit 

erntete, lief Gefahr, verwässerte Weine zu bekommen, 

denen die nötige Struktur und Substanz für erstklassigen 

Brunello abgeht. 

Anders sah es mit den Weinen jener Betriebe aus, die es 

sich leisten konnten, bis Ende September oder gar bis 

Oktober zu warten. Der Spätsommer mit Sonnenschein, 

einer steten Brise und kühlen Nächten entschädigte für 

die nervenaufreibende Zeit davor und machte zum Teil 

grandiose Ergebnisse möglich. 

Die qualitative Bandbreite des Jahrgangs bildet die 

Situation deutlich ab. Am unteren Ende stehen 

überwiegend weiche und zugängliche, manchmal 

aber auch magere und spröde Weine, denen die nötige 

Substanz und Komplexität für höhere Weihen fehlt; in 

Einzelfällen wurden wir selbst bei hoch gehandelten 

Weinen sogar mit gewissen Unsauberkeiten konfrontiert. 

Das breite Mittelfeld besteht aus überwiegend 

schon früh zugänglichen und dennoch gut strukturierten 

Weinen, die in Bestform gewisse Tiefe und 

Komplexität mit Charme und Eleganz verbinden. Sie 

sind eine willkommene Abwechslung zu den oft 

wuchtigen bis mächtigen Weinen der drei vorangegangenen 

Jahrgänge. Man hört derzeit häufiger von der 

besonderen Lagerfähigkeit dieser 18er, doch wir sind 

ziemlich sicher, dass die Mehrheit der Weine in fünf 

Jahren bereits mit größtem Genuss getrunken werden 

kann und eher besser schmeckt als in zehn oder gar 

fünfzehn Jahren. 

An der Spitze des Jahrgangs stehen tiefgründige, konzentrierte 

und vielschichtige Weine mit betörendem Saft, 

Eleganz und feinster Würze, die manchmal schon heute 

ein unglaubliches, geradezu hedonistisches Vergnügen 

bereiten und doch auch einige Entwicklungszeit vor 

sich haben. Sie gehören zur Essenz dessen, was wir uns 

unter gutem Brunello di Montalcino vorstellen. 

Auch das Bild der 17er Riserve und Prestige-Weine ist 

nicht ganz einheitlich, nur aus anderen Gründen. Das 

extrem trockene Jahr sorgte nicht selten für alkoholmächtige 

Weine mit sehr präsenten, dabei oftmals ein 

wenig trocknenden Tanninen. Manchen der nominellen 

Spitzenweine fehlt es an der nötigen Saftigkeit, um 

Alkohol und Tannine einzubetten. Bei einigen von ihnen 

haben wir daher wenig Hoffnung, dass sich ihre gewisse 

Sprödheit mit weiterer Reife abschleift. So sind die 

Basisweine bisweilen - wenn auch längst nicht immer 

- die bessere Wahl. 

Rund 120 Brunello di Montalcino haben wir im April 

probiert, den größten Teil aus dem Jahrgang 2018. 

Sie finden nachfolgend eine kleine Auswahl 

unserer verkosteten Weine. Die gesamte Übersicht 

dieser Verkostung, Links zu allen 

Ergebnissen, den Weinbeschreibungen 

und den Produzenten finden Sie unter 

folgendem Link:

Mastrojanni S.S. — Toskana (Italien) 

Salvioni - La Cerbaiola — Toskana (Italien) 

Az. Agr. Capanna di Cencioni — Toskana (Italien) 

Az. Agr. Fattoi Ofelio & Figli — Toskana (Italien) 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “Vigna Loreto” 

2018 Brunello di Montalcino DOCG 

2017 Brunello di Montalcino DOCG Riserva 


Recht tiefer, etwas teeriger Duft nach reifen 

schwarzen und roten Beeren mit einer Spur 

Champignons, Eisen, Tabak, Pfeffer und 

ein wenig getrockneten Kräutern. Reife, 

feste, eher dunkle Frucht, kaffeewürzige 

Holzaromen, etwas Bitterschokolade und 

Rauch, präsentes, reifes, noch eine Spur 

antrocknendes Tannin, deutlich Salz im 

Hintergrund, ein Hauch Trockenkräuter 

und Tabak, eine Spur Brotrinde, tief und 

ziemlich konzentriert, gewinnt mit Luft 

noch an Ausdruck und zugleich Harmonie, 

langer, fester, herber Abgang mit noblem 

Saft und Zigarrenkiste. Legt über Tage 

zu und sollte unbedingt noch reifen. 

Klarer, ruhiger, dabei recht fester und tiefer 

Duft nach Waldbeeren mit feinen tabakigen 

Nuancen, ledrigen Spuren und ein wenig 

Unterholz sowie ganz feinen malzigen 

und pfeffrigen Tönen. Reife, geschliffene, 

feinsaftige, recht dichte Frucht, jugendliches, 

dabei reifes und sehr feines Tannin, 

marmorierende Säure, nussige, zedrige und 

leicht tabakige Aromen auch am Gaumen, 

wieder ein wenig Unterholz, nachhaltig, 

gute Tiefe, ausgezeichnete Balance, ruht 

geradezu in sich, im Hintergrund ein Hauch 

Teer, hochfeine, komplexe, teils ätherische 

Würze, salzig, zarte Süßholzanklänge und 

etwas Jod, sehr guter, fester Abgang mit 

noblem Saft. Mineralik und feiner, dabei 

komplexer Würze. Hat leise Größe. 

Fester und recht tiefer, etwas ledriger, 

getrocknet-kräuteriger und angedeutet jodiger 

Duft nach mehr schwarzen als roten Beeren 

mit einem Hauch Pilzen und leicht tabakigen 

Fassnoten. Reife, feste, warme Frucht, 

nussige Holztöne, getrocknet-pflanzliche bis 

kräuterige Nuancen und Trockenpilze, ein 

Hauch Kakao am Gaumen, nachhaltig, kräftig 

und recht dicht, feines, mürbes Tannin, Salz 

im Hintergrund, wacholdrig-ätherische Würze, 

gute Tiefe, relativ gezügelte Kraft, sehr guter, 

reif-saftiger und würziger, warmer Abgang. 

Klarer, geschliffener, pfeffriger und ledriger 

Duft mit feinen, dunklen Beerenaromen, 

einer Spur Rauch, Unterholz, angedeutet 

getrockneten Kräutern, Moschus und 

Wacholder sowie einer Spur Fassholz. Recht 

feste, herbe, saftige, wieder dunkle Frucht, 

nussige und leicht rauchige Holznoten, ein 

Hauch Bitterschokolade und Süßholz, etwas 

Wacholder, kräuterige Nuancen, nachhaltig 

am Gaumen, hat Kraft, dabei Schliff und 

Biss, jugendliche, feste, recht feine Tannine, 

Salz im Hintergrund, ein wenig Kolanuss, 

sehr guter, straffer, saftiger und ätherischwürziger 

Abgang, wieder mit Holznoten. 

96 WP >> groß k.A. 



92 WP >> hervorragend k.A. 

Fuligni — Toskana (Italien) 

La Gerla — Toskana (Italien) 

La Fiorita — Toskana (Italien) 

La Magia — Toskana (Italien) 


2017 Brunello di Montalcino DOCG “La Pieve” 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “fiore di NO” 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “Ciliegio” 

Klarer, recht fester, einen Hauch floraler 

Duft nach reifen roten und auch schwarzen 

Beeren mit nussigen Aromen, ein wenig Tabak, 

Zigarrenasche, getrockneten Kräutern und 

Trockenfleisch. Fest gewirkte, herb-saftige, 

recht noble Frucht, präsentes, feines, jugendliches 

Tannin, gewisser Säurebiss, pfeffrige und 

ätherisch-kräuterige Nuancen am Gaumen, 

nachhaltig, gute Tiefe, im Hintergrund Salz, 

ein wenig Kakao und Kaffee, vielschichtig, 

noch unentwickelt, aber bereits beeindruckend, 

hat Spannung und Finessen, sehr 

guter, straffer Abgang mit Kaffeenoten und 

ätherischer, auch leicht harziger Würze. 

Straffer und komplexer, herber und recht 

tiefer Duft nach schwarzen und ein wenig 

roten Beeren mit leicht wacholdrigen, 

mediterran-kräuterigen und pfeffrigen Noten, 

Kirschen sowie etwas Teer. Herbe, fest 

gewirkte, präzise, zunehmend saftige dunkle 

Frucht, etwas kaffeeröstige Holzaromen, 

merklicher Säurebiss und straffes Tannin, 

Lakritz, Wacholder und eine Spur Teer 

am Gaumen, im Hintergrund Salz, wird 

mit Luft immer tiefer und spannender, 

sehr guter bis langer, zupackender, herber 

Abgang mit Saft, etwas Röstwürze, Salz, 

Kräutern und merklichem Säurebiss. 

Leicht rauchiger und nussiger Duft nach 

reifen roten und ein wenig schwarzen 

Beeren mit Teernuancen, dunklen gewürzigen 

Anklängen und einem Hauch Tabak. 

Reife, fest gewirkte, eher warme Frucht mit 

recht präsenten, dabei mürben Tanninen, 

leicht kakaowürzige Holzaromen, dunkle 

ätherische Noten, nachhaltig, gewisse Tiefe, 

ein Hauch Zwetschgen im Hintergrund, 

kräuterige Nuancen, gewisser Säurebiss, 

sehr guter, fester, saftiger Abgang mit 

reifer, fast süßer Frucht, merklicher 

Alkoholwärme und pfeffriger Würze. 

Klarer Duft nach reifen roten und schwarzen 

Beeren mit nussigen Aromen, feiner ätherischer 

Würze, etwas Teer, moderaten 

Holzanklängen und einem Hauch Tabak. 

Reife, recht saftige Frucht mit präsenten, 

jugendlichen, recht feinen Tanninen, 

gewissem Säurebiss und deutlich Salz, 

etwas röstige Holzwürze, Kakao- und 

Kaffeenoten, Eukalyptus, gewisse Tiefe, 

noch unentwickelt, straffer Bau, sehr guter, 

fester, herb-saftiger Abgang mit Zug. 





Lisini — Toskana (Italien) 

Az. Ag. Chiusa Grossa — Toskana (Italien) 

Mastrojanni S.S. — Toskana (Italien) 

Mocali — Toskana (Italien) 

2017 Brunello di Montalcino DOCG “Ugolaia” 




Klarer, fester und recht tiefer, geschliffener 

Duft mit feinen schwarz- und rotbeerigen 

Aromen, floralen Nuancen, ein wenig Tomate 

und fleischigen Spuren. Fest gewirkte, 

herb-saftige, relativ dunkle Frucht, etwas 

rauchige Noten, ein wenig Kaffeesatz 

und Salz, lebendige Säure und präsentes, 

jugendliches Tannin, nachhaltig, hat Kraft, 

aber auch Schliff, angedeutet Zitruszesten 

im Hintergrund, sehr guter bis langer, 

fester, herber Abgang, wieder mit Biss. 

Fester, warmer, rauchiger, jodiger und etwas 

tabakig-holzwürziger Duft nach reifen 

schwarzen und etwas roten Beeren mit einem 

Hauch Zwetschgen und nussigen sowie 

angedeutet animalischen Tönen. Reife, warme, 

teils eingemachte und angetrocknete Frucht 

mit mürbem, jugendlichem Tannin, etwas 

nussigen und kakaowürzigen Aromen und 

kräuterigen Spuren, ein wenig schwarze Oliven 

am Gaumen, süßes Tomatenmark und Rosinen, 

nachhaltig, viel Kraft und spürbarer, aber integrierter 

Alkohol, etwas Tiefe, sehr guter, recht 

fester und reifsaftiger Abgang mit ätherischkräuteriger 

und zart wacholdriger Würze. 

Etwas tabakig-fassholziger Duft nach reifen 

roten und schwarzen Beeren mit einem 

Hauch Zwetschgen, Rauch, Nüssen, etwas 

Brotrinde und angedeutet Kaffeesatz. Reife, 

schmelzige, teils eingemacht wirkende, saftige 

Frucht mit deutlichen Zwetschgentönen, 

mürbes Tannin, nussige und leicht kakaowürzige 

Holznoten, nachhaltig am Gaumen, 

gewisse Alkoholwärme, etwas Biss, gute 

Tiefe und ausgezeichnete Substanz, eine 

Spur Salz im Hintergrund, angedeutete 

ätherische Würze von Kräutern, Pfeffer 

und Wacholder, sehr guter bis langer, fester, 

ziemlich saftiger Abgang mit feiner Würze. 

Zart ledriger und tabakiger Duft nach reifen 

schwarzen und ein wenig roten Beeren mit 

zedrigen Tönen, einem Hauch Teer, Menthol, 

Tomatenmark und wacholdrigen Spuren. 

Klare, straffe, herb-saftige Frucht, feines, noch 

jugendliches Tannin und etwas Biss, ein wenig 

Tabak, zedrige Nuancen und Teer, wieder auch 

Tomatenmark im Hintergrund, angedeutet 

schwarze Oliven und Pfeffer, nachhaltig, gute 

Tiefe, deutlich salzige Töne, angedeutet Rauch, 

sehr guter, fester, herber Abgang mit leicht 

ätherischer Würze und gewissem Säurezug. 







Poggio di Sotto - ColleMassari — Toskana (Italien) 

Talenti — Toskana (Italien) 

CastelGiocondo - Frescobaldi — Toskana (Italien) 

Franco Pacenti - Canalicchio — Toskana (Italien) 


2018 Brunello di Montalcino DOCG “Piero” 



Feste und recht tiefe, ein wenig getrocknetpflanzliche 

bis tabakige Nase nach kleinen 

roten und schwarzen Beeren mit kräuterigen 

Aromen, Pfeffer, Fleischsaft und ein wenig 

Rauch. Reife, saftige, teils eingemachte, 

gleichwohl lebendige Frucht mit rauchigen, 

nussigen, etwas röstigen und kräuterigen 

Noten, mürb-sandiges Tannin, dunkle 

ätherische Würze im Hintergrund, nachhaltig, 

mittlere Kraft, ein wenig Jod und Kakao, 

deutlich salzige Anklänge, sehr guter Abgang 

mit teils eingemacht wirkendem, kleinbeerigem 

Saft und wieder ätherischer Würze. 

Herber, fester, etwas getrocknet-vegetabiler, 

fleischiger und leicht teeriger Duft 

nach gemischten Beeren mit einem Hauch 

Zwetschgen, Estragon, nussigen Aromen, 

einer Spur Laub, Pfeffer und Jod. Fast kühl 

wirkende, saftige, recht straffe Frucht mit 

Säurebiss und präsenten, dabei verhältnismäßig 

feinen Tanninen, kräuterige Würze 

am Gaumen, nussige Anklänge, ein Hauch 

Schokolade, ein wenig pfeffrig-ätherische 

Töne im Hintergrund, rauchige Nuancen, 

Kapern, Rosmarin und Salz, gewisse Tiefe, 

noch unentwickelt, sehr guter, straffer Abgang, 

wieder mit Biss und ätherischer Würze. 

“Ripe al Convento” 

Fester Duft nach reifen überwiegend dunklen 

Beeren mit getrocknet-kräuterigen Aromen, 

etwas Wacholder und Kubebenpfeffer. 

Reife, herbe, eher dunkle Frucht, wieder 

Kubebenpfeffer, auch ein wenig getrocknete 

Kräuter, rauchige und etwas röstige 

Holzaromen, präsentes, jugendliches, reifes 

Tannin, im Hintergrund Salz, nachhaltig, fest 

gebaut, sehr guter, herb-saftiger und -würziger, 

etwas ätherischer Abgang mit Kakaonoten. 

Holzwürziger und auch eine Spur unterholziger 

Duft nach reifen roten und 

schwarzen Beeren mit etwas Jod, Fleisch, 

Kakao und Pfeffer sowie floralen Nuancen. 

Geschliffene, fest gewirkte, ziemlich saftige 

Frucht, präsentes, jugendliches, dabei feines 

Tannin, gewisser Säurebiss, pflanzliche bis 

kräuterige Nuancen, ein wenig rauchiges 

und bitterschokoladiges Holz, auch etwas 

Kaffeesatz, im Hintergrund Salz, nachhaltig, 

etwas Tiefe, sehr guter, geschliffener, saftiger, 

holzwürziger und recht fester Abgang. 





Val di Suga — Toskana (Italien) 

Az. Agr. Capanna di Cencioni — Toskana (Italien) 

Poggio Il Castellare — Toskana (Italien) 

Tenuta Il Poggione — Toskana (Italien) 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “Poggio al Granchio” 




Etwas getrocknet-pflanzlicher bis kräuteriger 

und ein wenig fleischiger Duft nach mehr 

schwarzen als roten Beeren mit einem Hauch 

Zwetschgen, angedeutet Teer, Jod und 

nussigen Spuren. Straffe, herb-saftige, mit 

Luft süßer werdende Frucht mit merklichem 

Säurebiss und relativ feinen, jugendlichen 

Tanninen, nachhaltig am Gaumen, gezügelte 

Kraft, ein wenig schokoladig und angedeutet 

kaffeewürzig im Hintergrund, nachhaltig, zart 

rauchig, hat gewisse Frische, im Hintergrund 

deutlich Salz, sehr guter, straffer, saftiger 

und würziger Abgang. Darf reifen. 

Nussiger und etwas rauchig-röstiger und 

tabakiger Duft nach reifen roten und 

schwarzen Beeren mit etwas Teer und 

Unterholz. Reife, recht saftige, klare Frucht 

mit gewissem Säurebiss und präsenten, 

dabei reifen Tanninen, noch ganz leicht 

trocknend, rauchig-röstige Holzaromen, 

salzig im Hintergrund, nachhaltig, hat Kraft, 

aber auch gewisse Frische, noch unentwickelt, 

sehr guter, fester, saftiger und wieder 

holzwürziger Abgang mit ätherischen Spuren, 

süßem Tomatenmark und ein wenig Teer. 

Recht fester Duft nach roten und schwarzen 

Beeren mit einem Hauch Süßholz, 

Tomatenessenz und ätherisch-kräuterigen 

Tönen. Straffe, reife, eher dunkle Frucht, 

leicht rauchige Nuancen und Bitterschokolade, 

wieder auch ätherische Würze, hat Kraft 

und Wärme, nachhaltig, mürb-sandiges 

Tannin und etwas Biss, pfeffrige Aromen, ein 

Hauch Efeu, ledrige Spuren, im Hintergrund 

Salz, relativ komplex, sehr guter, fester, 

griffiger Abgang mit warmem Saft und 

erneut kühlenden ätherischen Noten. 

Fester, einen Hauch animalischer Duft 

nach reifen gemischten Beeren und einem 

Hauch Zwetschgen mit fleischigen Noten, 

herben nussigen Anklängen, Pfeffer und 

ätherisch-kräuterigen Tönen. Straffe, 

herb-saftige, reife, recht dichte Frucht, 

präsentes, feines, jugendliches Tannin 

und gewisser Säurebiss, nachhaltig, leicht 

kräuterige, tabakig und pfeffrig, deutlich 

Salz im Hintergrund, viel Kraft, aber auch 

Frische, nicht ewig tief, aber perfekt vinifiziert, 

sehr guter, fester, herber Abgang. 





Az. Agr. Sesta di Sopra — Toskana (Italien) 

Caparzo — Toskana (Italien) 

Tenuta La Fuga - Folonari — Toskana (Italien) 

Vasco Sassetti s.r.l. — Toskana (Italien) 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “Magistra” 

2018 Brunello di Montalcino DOCG “Vigna La Casa” 



Bandirola Enrica 

Fester, etwas tabakiger und angedeutet 

teeriger Duft nach reifen überwiegend 

dunklen Beeren mit getrocknet-pflanzlichen 

bis kräuterigen Aromen, etwas Fassholz, 

Schokolade, Jod, Pfeffer und Fleischsaft. 

Herb-saftige, jugendliche, fest gewirkte 

Frucht mit präsenten, feinsandigen Tanninen 

und etwas Säurebiss, getrocknete Kräuter im 

Hintergrund, wieder leicht tabakige Fasstöne, 

etwas Rauch und Pfeffer, nachhaltig, im 

Hintergrund Salzig, ein Hauch Bitterschokolade 

und Kaffee, gewisse Tiefe, noch unentwickelt, 

hat Frische, sehr guter, straffer Abgang 

mit dunklem Saft und herber Würze. 

Recht fester, moderat holzwürziger, leicht 

getrocknet-pflanzlicher Duft nach gemischten 

Beeren und ein wenig Kirschen mit einer 

Spur Leder, Trockenfleisch, Tabak und 

etwas schwarzen Oliven. Reife, jugendliche, 

feste, saftige Frucht, präsentes, reifes, 

mürb-sandiges Tannin und zarter Biss, leicht 

tabakige und an Bleistiftholz erinnernde 

Töne im Hintergrund, ein Hauch Eiskonfekt, 

röstige Nuancen und Kaffee, gute Substanz 

und Nachhaltigkeit, gewisse Tiefe, Salz im 

Hintergrund, erst schon relativ zugänglich, 

verschließt sich aber mit Luft etwas, sehr 

guter, saftiger und würziger Abgang. 

“Le due Sorelle” 

Recht feste, etwas fleischig-animalische, 

auch ein wenig ledrige Nase nach reifen 

schwarzen und auch roten Beeren mit 

Teernoten, angedeutet Trockenkräutern, 

Süßholz und Wacholder. Reife, warme und 

dichte, recht saftige Frucht mit bitterschokoladiger 

Holzwürze und etwas Kaffeelikör, 

nachhaltig am Gaumen, recht konzentriert, 

reifes, mürb-sandiges Tannin, etwas Biss, 

Süßholz im Hintergrund, fleischige Spuren, 

wacholdrig-ätherische Würze, viel Schmelz, 

sehr guter, noch leicht trocknender Abgang 

mit warmem, reifem Saft, einem Hauch 

Trockenobst und röstigen Holzaromen. 

Fester, etwas rauchiger, nussiger und eine 

Spur ledriger Duft nach reifen schwarzen 

und etwas roten Beeren mit getrocknetfloralen 

Noten und einem Hauch Teer. 

Fest auch im Mund, reife, herbe Frucht mit 

nussiger Holzwürze, kräuterigen Nuancen, 

einer Spur Süßholz und Zwetschgen, leicht 

ätherisch am Gaumen, nachhaltig, hat Kraft 

und gewisse Tiefe, Salz im Hintergrund, ein 

wenig Blut und Jod, gewisse Frische, sehr 

guter, fester, herb-saftiger Abgang, wieder 

mit Salz und mediterranen Kräutern. 







zu verkaufen.“ Auch Robertos 

Vater blieb dem Weinmachen treu 

– jedoch lediglich mit einer großen 

Kellerei für die Abfüllung und den 

Verkauf von zugekauften Weinen, 

ohne Land und eigene Weinberge. 

Dies war nicht der Weg, den der 

ambitionierte junge Anselmi 

verfolgen wollte: „Ich habe immer 

davon geträumt, die Weinberge 

meines Großvaters und die für 

den Weinbau bestimmten Flächen 

zurückzukaufen.“ 

EIN NEUES ERBE 

SCHAFFEN 

Er schloss die Firma seines Vaters, 

pachtete das Land seiner Träume 

zunächst – und kaufte es später: 

Ein Land in den Hügeln der 

Weinregion Soave, das schon immer 

für die Produktion von Weißwein 

bestimmt war. Sein Traum nahm 

realistische Züge an und wurde 

zu einem heute 70 Hektar großen, 

wunderbaren Wein-Abenteuer: 

Die hohe Pflanzdichte der Reben 

in den Weinbergen pro Hektar, 

die Auswahl weniger produktiver 

und aromatischer Klone der lokal 

bedeutenden Rebsorte Garganega, 

die Verringerung der Traubenzahl 

pro Pflanze, die sorgfältige 

Weinbereitung, Kaltmazeration, die 

Gärung bei niedriger Temperatur 

und eine lange Reifezeit haben dazu 

geführt, dass die Anselmi-Weine 

heute für eine außergewöhnliche 

Qualität stehen. Manch einer sagt 

sogar, dass Roberto Anselmis 

Weißweine „zu den schönsten und 

rassigsten“ ganz Italiens zählen. 

„Ich habe hart daran gearbeitet, dem 

Soave-Gebiet auf den Weltmärkten 

einen guten Ruf zu verschaffen“, 

sagt der Winzer. Dies gelang ihm 

allerdings nur teilweise. Denn als 

er Ende der 1990er-Jahre radikale 

Veränderungen im Weinbau des 

gesamten Soave-Gebiets forderte, 

weil er seiner Heimat aufgrund 

der natürlichen Gegebenheiten 

qualitativ noch mehr zutraute, 

wurden die Qualitätsvorgaben 

für die Gewächse gegenüber 

seinen Vorstellungen nur marginal 

angepasst. „Vielleicht wurde ich 

nicht verstanden, aber ich konnte 

keine Kompromisse akzeptieren“, 

meint Anselmi mit Blick auf die 

damalige Zeit. 

KEINE HALBEN SACHEN 

Und wie es so ist, wenn es um einen 

großen Traum geht, muss man ihm 

auch treu bleiben. Kompromisse 

sind da fehl am Platz: „Daher 

habe ich die Bezeichnung Soave 

aufgegeben und meine Weine 

nach meinen Weinbergen Capitel 

Foscarino – aus vulkanischem 

Tuffstein – und Capitel Croce 

– aus Kalkstein – benannt.“ Ein 

Bekenntnis zur Herkunft, das 

aus einem Gedanken heraus 

entstand: „Qualität ist zwar die 

Frucht des Willens und der Arbeit 

des Menschen, aber sie kommt 

nicht ohne die Wissenschaft aus, 

die es erlaubt, die wahren Werte 

der Tradition zu erkennen.“ Dank 

dieser Philosophie entstehen seine 

aromatischen, fruchtigen Weine, 

die sich durch Komplexität, Körper 

und Langlebigkeit auszeichnen. 

Ein Könner für Kenner 

ANSELMI – VENETO 

Wie kaum ein anderer Winzer versteht es Roberto Anselmi, der Garganega-Traube feinste 

Aromen zu entlocken. Sie prägt seine Weißweine mit reichen, reinen und komplexen 

Aromen. Die Geschichte eines Träumers, der seinen Weg mit ganz besonderen Weinen geht. 

FOTOS: ANSELMI 

Träumen tun die 

Menschen meist 

in einer gewissen 

Erwartungshaltung. 

In der Hoffnung, dass 

ihnen die Erfüllung quasi in den 

Schoß fällt, ohne eigenes Zutun. 

Roberto Anselmi dagegen erfüllte 

sich seinen Traum selbst: durch 

eine Vision, seinen Glauben daran. 

Und harte Arbeit. „Ich habe immer 

davon geträumt, ein hochwertiges 

Weingut zu besitzen, um meinen 

eigenen Wein zu produzieren. 

Denn ich hatte schon immer eine 

romantische Vision von unserem 

Land. Werte, Gefühle, die richtigen 

Traditionen und Lebensweisen 

mit dem Land und für das Land 

zu schaffen. Und so habe ich 

begonnen“, sagt der italienische 

Winzer, der mit einer Leichtigkeit 

über seinen Werdegang spricht, 

die auch in seinen Weinen 

mitschwingt. Dabei war es ein 

langer Weg. 1975, nach seinem 

Studium, kehrte er in das Weingut 

seines Vaters zurück, um „mein 

Lebenswerk zu beginnen“. Sein 

Großvater war ein hervorragender 

Winzer. gewesen „Aber leider 

zwang ihn die Wirtschaftskrise im 

Zusammenhang mit dem Zweiten 

Weltkrieg dazu, alle seine Weinberge 

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Ein steter Wegbereiter 

WEINGUT GRAF NEIPPERG – WÜRTTEMBERG 

Dass man selbst mit beinahe sechs Jahrhunderten Geschichte noch 

immer jung und innovativ sein kann, beweist das Weingut Graf 

Neipperg aus Württemberg. 

FOTOS: WEINGUT GRAF NEIPPERG 

Terroir ist das Zauberwort in der Weinwelt. 

Wie eine Auszeichnung, die einen Wein 

adelt. Doch nicht das Wort macht den Wein 

so wertvoll, sondern die Bedeutung, die 

sich hinter ihm verbirgt. Wie der Duden 

sagt: „Die Gesamtheit natürlicher Faktoren“, die man 

auch lapidar als „Gegend“ bezeichnen könnte – was 

aber deutlich zu wenig aussagt. Denn dieses nahezu 

magische Zusammenspiel aus den Böden, dem Klima, 

der Rebsorte und den kulturellen Einflüssen einer 

bestimmten Region ist es, das eben diesen feinen 

Unterschied macht und den Wein von seiner Herkunft 

erzählen lässt. Dieses bedeutsamen Aspekts – der 

auch die Qualität der Trauben und die Erfahrung des 

Kellermeisters umfasst – ist man sich auf dem württembergischen 

VDP.Weingut Graf Neipperg zutiefst 

bewusst. Und das aus der Überzeugung heraus, dass 

man hier wahrlich eine Geschichte zu erzählen hat. 

Denn die Winzerfamilie, deren Oberhaupt heute Karl 

Eugen Graf von Neipperg ist, residiert bereits seit dem 

15. Jahrhundert in der Nähe von Heilbronn. Zahlreiche 

Dekaden, in denen viel passiert ist und in denen die 

Familie Großes geschaffen hat: Dazu zählt auch, dass 

die Grafen Neipperg im 18. Jahrhundert die Rebsorte 

Lemberger (Blaufränkisch) von Österreich nach 

Deutschland brachten und damit einen Meilenstein für 

den Rotwein hierzulande schufen. Keine Frage, dass die 

Neipperg’schen Weine bis heute viele Auszeichnungen 

gewannen. Doch das lässt sich nicht allein an den 

dunkelroten Gewächsen, für die das Weingut berühmt 

ist, festmachen, sondern vielmehr daran, dass man hier 

das Terroir eben gekonnt zu nutzen weiß. 

DIE KRAFT DES GEWÖLBES 

Es sind Spitzen- und Steillagen wie Neipperger 

Schlossberg, Schwaigerner Ruthe oder Klingenberger 

Schlossberg, in denen die Qualität der Weine 

beginnt. Insgesamt wächst das edle Traubengut des 

Traditionshauses hier rund um Schwaigern auf über 

30 Hektar. Tiefgründige, fruchtbare Böden, gepaart mit 

optimaler Ausrichtung und Pflanzung der Rebstöcke, 

einem milden Klima und konsequenter, naturnaher 

Arbeit im Weinberg, bilden die Basis für beste Trauben 

aus Rivaner, Traminer, Weißburgunder, Riesling, 

Muskateller, Sauvignon Blanc sowie Trollinger, Merlot, 

Syrah, Spätburgunder und Lemberger. Getreu dem 

Motto „ein guter Wein reift in einem guten Keller“ erfolgt 

der Ausbau tief unter der Erde. Unterhalb des familiären 

Stammschlosses – im ebenfalls Jahrhunderte alten 

Gewölbekeller im ehemaligen Burggraben – bestehen 

ideale Bedingungen. Denn dank der gleichbleibenden 

natürlichen Kühle, die hier herrscht, können sich die 

Weine in Ruhe zu ihrem vollen Potenzial entfalten. 

Traditionell reifen sie unter den wachsamen Augen von 

Kellermeister Bernd Supp in großen Holzfässern; ausgewählte 

Weine zudem in Barriques. 

edlen Gewächse des Hauses Graf Neipperg gerühmt 

werden. Das Faszinierende dabei: Angesichts der langen 

Geschichte ist man sich der Tradition zwar immer 

bewusst. Der aktuelle Zeitgeist ist jedoch so präsent, 

dass man in jedem Wein die beständige Freude und 

Leidenschaft am Weinmachen schmecken kann. 

IMMER JUNG GEBLIEBEN 

Warm, finessenreich, voller Kraft und Lebendigkeit 

– dies sind nur einige der Attribute, mit denen die 

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Lachs mit 

Parmesan-Kräuter-Walnuss-Kruste 

AUS „DAS KOCHBUCH DER GENERATION RIESLING – 

SO KOCHEN JUNGE WINZER“ 

VERLAG GRAAFMANN UND SCHRECK 

FOTOS: JOLA KULESZYŃSKA 

EINKAUFSLISTE 

FÜR 4 PORTIONEN 

VORBEREITUNG 20 MINUTEN 

KOCHZEIT 25 MINUTEN 

800 g Lachs mit Haut 

1 unbehandelte Zitrone 

1 Knoblauchzehe 

1 Bund Petersilie 

1 Zweig Salbei 

60 g Walnüsse 

40 g Parmesan, frisch gerieben 

2 EL Butter 

250 g Vollmilchjoghurt 

Meersalz und Pfeffer 

ZUBEREITUNG 

Den Lachs abspülen und mit Küchenpapier trockentupfen. Die Schale der Zitrone mit einem Zestenreißer 

abziehen oder mit einer feinen Reibe abraspeln. Den Knoblauch, die Petersilie und die Walnüsse säubern 

und danach kleinhacken Die Zitronenschale, den Knoblauch, die Kräuter, die Nüsse, den Parmesan, Meersalz und 

Pfeffer mit 1 EL weicher Butter gut vermischen. Den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze oder 180 °C Umluft 

vorheizen. Den Lachs auf die Hautseite in eine ofenfeste, mit Butter ausgestrichene Form legen. Die Kräuter-Nuss- 

Mischung schön gleichmäßig auf den Fisch verteilen und mit den Händen leicht andrücken. Danach die Form in den 

Ofen schieben und den Lachs etwa 25 Minuten backen. Den gut gekühlten Joghurt mit Salz und Pfeffer würzen 

und zum Lachs servieren. Als Beilage empfehlen wir Butterkartoffeln oder frisches Baguette.

Kopfüber 

in den Abend 

IM TEST: DEKANTER „WINE BREATHER” VON MENU 

Dekanter sind oft schön gestaltet, nicht selten aber im Alltag 

nur ziemlich umständlich zu benutzen. Der „Wine Breather” aus 

Dänemark sieht edel aus – und verspricht zudem einen praktischen 

Zusatznutzen. Kann er unseren Tester überzeugen? 

TEXT: MATTHIAS STELZIG – FOTOS: AUDO / MENU 

In seiner kleineren Ausgabe 

mit bauchigem Körper und 

langem, weitem Hals ähnelt 

der „Wine Breather” auf 

den ersten Blick einem 

Laborgefäß. Das ist offenbar 

beabsichtigt: Die Funktion steht 

im Vordergrund. Spätestens auf 

den zweiten Blick fällt aber das 

schöne, mundgeblasene Glas auf. 

Mit der Kombination aus Rauchglas 

und Kupfer-Verschluss passt 

der Dekanter, der je nach Modell 

zwischen 80 und 110 Euro kostet, 

in jeden hippen Haushalt. Für 

Traditionalisten und Nerds, die es 

nicht ertragen, einen Wein in ein 

Rauchglas-Gefäß zu gießen, gibt es 

auch Klarglas-Versionen. 

Die von uns getestete kleine 

Variante hat einen Durchmesser 

von 16 Zentimetern und ist 22 

Zentimeter hoch. Zudem ist eine 

leichte Mulde in den Boden eingelassen. 

Wer mindestens mittelgroße 

Hände hat, für den ist der Dekanter 

sehr handlich. Gefüllt kann man 

ihn sicher mit einer Hand halten. 

Das macht ihn vom ersten Anfassen 

an sympathisch. Dazu ist das Gefäß 

leicht, das Glas aber nicht zu 

dünn. So hat man nicht ständig im 

Hinterkopf, dass das gute Stück zu 

empfindlich für die Weinrunde sein 

könnte. 

WEIN VERWIRBELT BEIM 

EINFÜLLEN 

Das Umfüllen geht angenehm 

und problemlos von der Hand. 

Die Öffnung im Flaschenhals ist 

groß genug, um den Wein aus der 

Flasche einzufüllen. Einen Trichter 

braucht man nicht. 

Beim Durchlaufen wird der Wein 

unter der Öffnung so verwirbelt, 

dass er flächendeckend – und 

überraschend ästhetisch – an der 

Innenwand des „Wine Breather” 

herunterläuft. Für den Effekt ist 

hier kein kompliziertes Sieb/Misch/ 

Zentrifugen-System im Hals des 

Dekanters nötig. Der Ausguss ist 

dazu einfach nur relativ schmal 

und lang. Das gibt dem Wein den 

richtigen Drive, aber ganz ohne 

Schnickschnack. Auch beim 

Ausschenken am Tisch kann man 

ihn gern weiterreichen. Die Haptik 

ist gut, die Gestaltung funktioniert 

hervorragend. 

WEIN KOPFÜBER EIN- 

UND ZURÜCKFÜLLEN 

Bis hierher wäre der „Wine 

Breather” ein normaler Dekanter, 

hätten da nicht die Gestalter 

des international renommierten 

Designbüros „Norm Architects” in 

Kopenhagen eine gute, praktische 

Idee eingebracht. Das Designstudio 

hat Produkte von der Teetasse bis 

zur Yacht gestaltet, immer mit dem 

Ziel, Funktion und Design zusammenzuführen. 

Die Stunde des 

„Wine Breather”, der im Auftrag 

des dänischen Design-Anbieters 

Menu entstand, schlägt zu Beginn 

oder am Ende des Abends. Denn 

die Öffnung ist zugleich eine 

dichte, sichere Halterung für den 

Flaschenhals. Zum Einfüllen wird 

der Dekanter von oben auf die 

geöffnete Flasche gesteckt und 

um 180 Grad gedreht. Der Wein 

stürzt nun in die Karaffe, ohne dass 

man beides festhalten muss. Dabei 

landet kein Tropfen auf dem Tisch. 

Wer den belüfteten Wein lieber aus 

der Originalflasche servieren will, 

dreht den Dekanter einfach mit 

der eingesteckten, leeren Flasche 

noch einmal um 180 Grad. Nun 

steht der „Wine Breather” wieder 

auf dem Kopf, der belüftete Wein 

fließt ebenso tropffrei zurück in die 

sicher stehende Flasche. 

Die Funktion ist ebenso nützlich 

am späteren Abend: Ist die Karaffe 

nicht ganz leer geworden, stellt 

sich die Frage, was man mit dem 

Rest macht. Ein Dekanter bietet 

der Luft zu viel Angriffsfläche, 

um Wein darin aufzubewahren. 

Flasche einstecken, umdrehen 

und verschließen. Das funktioniert 

unkompliziert und zuverlässig. 

Beim ersten Versuch muss 

man zwar ein wenig aufpassen 

und jonglieren, danach geht das 

Zurückfüllen aber sehr einfach und 

sicher von der Hand. 

Der Dekanter ist spülmaschinenfest, 

wirkt für uns aber ein bisschen 

zu schade für die Maschine. Die 

herausnehmbare Flaschenführung 

besteht aus vier Teilen, die man 

intuitiv wieder zusammenstecken 

kann und denen auch die 

Spülmaschine wohl nichts anhat. 

Dank der Gestaltung des „Wine 

Breather” mit weitem Hals lässt 

sich auch das Spülen mit der Hand 

sehr schnell erledigen. 

FAZIT 

Wer einen Weg sucht, seine Weine 

ohne Umstände zu belüften, liegt 

mit dem „Wine Breather” richtig. 

Der Dekanter ist elegant gestaltet, 

unkompliziert zu nutzen und liegt 

angenehm in der Hand. Die Idee, 

eine geöffnete Flasche einfach oben 

einzustecken und später den Wein 

kopfüber und sicher zurückfüllen 

zu können, ist durchdacht gestaltet. 

Aufgrund des intelligenten Designs 

und des feinen Materials hat Norm 

Architects eine kleine Stil-Ikone 

geschaffen. 

WINE BREATHER 

+ Gelungene Gestaltung 

+ Durchdachtes Ein- und 

Zurückfüllen der Flasche 

+ Gute Größe, hervorragende 

Haptik 

+ Einfach zu reinigen 

- Kurze Übungsphase beim 

Ein- und Umfüllen nötig 

Preis-Leistung: 

Gut 

Preis laut Hersteller: 

80 bis 110 Euro 

(je nach Modell und Ausführung) 


Steillagen und Kleinstflächen können kaum noch 

kostendeckend bearbeitet werden. 

„Wir stehen vor dem 

perfekten Sturm“ 

PROF. SIMONE LOOSE ÜBER DIE SCHWIERIGE LAGE 

DER DEUTSCHEN WEINBRANCHE 

Prof. Dr. Simone Loose leitet das Institut für Wein- und Getränkewirtschaft an der 

Hochschule Geisenheim. Im Auftrag der ProWein erarbeitet sie den jährlichen Business 

Report zur Situation der Weinbranche. Loose warnt im Gespräch mit Uwe Kauss und 

Alexander Lupersböck vor zu wenig Einsicht zur Veränderung bei deutschen Winzern. 

FOTOS: HOCHSCHULE GEISENHEIM, ENVATO 

Laut ProWein Business Report 

erscheint die Stimmung 

in der Weinbranche, vor 

allem in Deutschland, viel 

schlechter als die wirtschaftliche 

Lage. Ist das so? 

Prof. Simone Loose: Nach dem 

Corona-Schock setzte 2022 

ein Aufholprozess ein. Er war 

in Südeuropa stärker als in 

Deutschland zu spüren, weil dort 

während der Corona-Monate 

mehr Export weggebrochen war. 

Zum Zeitpunkt der Befragung im 

November 2022 war der Ausblick 

in Deutschland düster, man 

wusste ja nicht mal, ob das Gas 

durch den Winter reicht, hohe 

Prof. Simone Loose 

Energiepreis-Steigerungen standen 

an. Eine gewisse Lebenseinstellung 

spielt dabei aber auch eine Rolle: 

Im Mittelmeerraum ist man generell 

optimistischer als hier. 

Hat die Branche also das 

Schlimmste hinter sich? 

Prof. Simone Loose: Nein. Es fällt 

Weingütern sehr schwer, die gestiegenen 

Kosten, etwa für Glas und 

andere Rohstoffe, an die Kunden 

weiterzugeben. So stehen die 

großen Produzenten und Abfüller 

unter dem massiven Druck des 

Handels. Da gehen die Margen nach 

unten. 

„Die Weinbranche ist in 

der Produktion nicht 

profitabel“ 

Für kleinere Weingüter ist es nicht 

viel besser. Ihre Kundschaft ist 

jedoch meist weniger stark von 

der Krise betroffen, weshalb die 

Umsätze nicht so stark einbrechen. 

Ihre höheren Kosten können sie aber 

nur zu einem winzigen Teil weitergeben. 

Dazu kommt: Die aktuelle 

Entwicklung der Weinbranche 

basiert auf einer eher unwirtschaftlichen 

Basis. Ihre Situation war 

vorher schon instabil und ist durch 

jahrzehntelangen Strukturwandel 

geprägt. Wir sehen es bei den 

Betrieben der Geisenheimer 

Unternehmensanalyse und bei den 

Abschlussarbeiten der Studierenden, 

die wir betreuen. Viele von ihnen 

kommen im Zuge ihrer Ausbildung 

darauf: „Oh, meine Eltern verdienen 

ja praktisch nichts mit dem Weinbau!“ 

Dennoch machen viele weiter: „Ich 

gebe nicht auf und versuche es. Das 

Land gehört uns, ich muss das Erbe 

der Familie erhalten. Ich fühle mich 

dazu verpflichtet.“ 

Legt die derzeit angespannte 

Situation mit Ukraine- 

Krieg, Inflation und enormen 

Kostensteigerungen das 

offen, worüber zu lange 

geschwiegen wurde? 

Prof. Simone Loose: Ja, diese 

Schocks verschärfen die schwierige 

Lage noch einmal dramatisch. Die 

Weinbranche ist wie ein Eisberg - wir 

reden vor allem über den sichtbaren 

Teil der Spitze und die erfolgreichen 

Weingüter. Darunter gibt es viele 

Betriebe, die ohne Nebengewerbe 

oder andere Einkommensquellen 

gar nicht überleben würden. Da 

wird die Weinproduktion querfinanziert. 

Viele der Wein produzierenden 

Betriebe sind aktuell 

nicht profitabel, sie werfen nicht 

genügend Einkommen für die 

Familie und keine Verzinsung für 

das eingesetzte Kapital ab. Dabei ist 

die ökonomische Nachhaltigkeit für 


das Überleben eines Unternehmens 

das Wichtigste, denn nur so kann 

es auch ökologisch und sozial 

nachhaltig wirtschaften. Das große 

Problem für deutsche Betriebe: 

Auf der Welt gibt es, je nach Jahr, 

rund zehn Millionen Hektoliter 

Wein zu viel, was die weltweiten 

Preise drückt. Man könnte salopp 

formulieren: Die gesamte deutsche 

Erntemenge ist überflüssig. 

Wird sich die Situation weiter 

verschärfen oder werden sich 

die Erlöse so weit normalisieren, 

dass kleine Weingüter 

überleben können? 

Prof. Simone Loose: Die 

Marktbereinigung gibt es nicht 

nur in der Weinbranche. Der 

Anpassungsprozess ist hier aber 

nur langsam möglich. Das hat mit 

den extrem langen Zeiträumen 

zu tun, in denen Winzer handeln. 

Sie müssen Jahrzehnte vorausdenken. 

Eine Rebanlage steht 30 

bis 40 Jahre und kann nur sehr 

aufwändig verändert werden. 

Verschärft wird die Lage, weil nicht 

alle Winzer wirtschaftlich denken. 

Viele wollen nicht nachrechnen, 

was sie wirklich verdienen. Dazu 

hatten wir in den vergangenen 15 

Jahren die fatale Situation, dass 

die Finanzierungskosten bei 

Null lagen. Die Personalkosten 

sind in dieser Zeit nur moderat 

angestiegen. Jetzt stehen wir vor 

Auch in der Weinbranche wird 

Nachwuchs dringend gesucht. 

einem perfekten Sturm: steigende 

Zinsen und durch den zunehmenden 

Arbeitskräftemangel 

steigende Personalkosten. Schon 

jetzt kann jeder zweite Betrieb 

in der Weinbranche nicht alle 

offenen Stellen besetzen, vor allem 

Saisonkräfte fehlen überall. Das 

wird weiterhin zu einem massiven 

Druck hin zur Mechanisierung 

der Weinberge führen. Aber diese 

Investitionen muss man erwirtschaften 

können. Vor allem in den 

Steillagen sagen sich viele Winzer 

im Alter von 50 bis 60 Jahren: „Ich 

arbeite noch bis zur Rente, dann 

höre ich auf. Neue Investitionen 

lohnen sich für mich nicht mehr.” 

Existiert in zehn Jahren 

nur noch die Hälfte der 

Weingüter in Deutschland? 

Prof. Simone Loose: Ich denke, 

dass wir in zehn Jahren nicht alle 

Rebflächen erhalten konnten, die 

wir heute noch haben. Mit der 

Hand bearbeitete Steillagen und 

Kleinstterrassen sind die ersten, 

die heute schon meist nicht mehr 

kostendeckend bewirtschaftet 

werden können - mit Ausnahme 

von ein paar Ikonen. Das zweite 

ist die Betriebsgröße: Kleine 

Weingüter sind meist unwirtschaftlich. 

Expandierende Betriebe 

haben aber oft Schwierigkeiten, 

von der Familienstruktur zu einer 

Organisationsform zu kommen, 

die eine mittlere Management- 

Ebene braucht. Das will und 

kann nicht jeder Winzer. Manche 

Betriebe bekommen Probleme, 

weil sie für ein personengeführtes 

Weingut zu groß sind, aber ihre 

Organisationsstruktur nicht 

anpassen konnten. 

„Größe rettet nicht alles“ 

Viele kleine Betriebe müssen auf 

eine mittlere Größe kommen 

und dabei ökonomisch sinnvolle 

Strukturen einziehen. Auch eine 

noch stärkere Arbeitsteilung der 

deutschen Branche in effiziente 

Traubenproduzenten und hervorragende 

Vermarkter, wie wir sie 

aus vielen anderen Ländern bereits 

kennen, würde uns helfen. Es 

gibt die traditionelle agrarische 

Denkweise – irgendjemand muss 

meine Produkte kaufen – und eine 

marktorientierte Denkweise – ich 

muss meine Produktionsweise 

an Veränderungen der Käufer 

anpassen. Ich glaube, dass die 

meisten, denen die Wirtschafts- 

Denkweise fehlt, noch größere 

Probleme bekommen. 

Und jetzt kommt auch noch 

der Klimawandel hinzu. 

Prof. Simone Loose: Wir haben 

dadurch vor allem sinkende 

Hektarerträge und brauchen künftig 

immer mehr Bewässerungsanlagen. 

Wer bezahlt deren Anschaffung 

und Betrieb? Wer baut die 

notwendige Infrastruktur? Das 

alles macht den Wein teurer. Doch 

viele Konsumenten sind wegen 

preiswerterer Alternativen meist 

nicht bereit, das zu bezahlen. 

Zudem müssen wir schon bald 50 

Prozent der Pflanzenschutzmittel 

einsparen. Das bedeutet, wir 

brauchen viel mehr gut schmeckende 

Piwi-Sorten. Derzeit 

werden in jedem Jahr 2,5 Prozent 

der Rebflächen in Deutschland neu 

bepflanzt. Würden wir heute schon 

alle mit Piwi-Sorten bepflanzen, 

würde die Umstellung 40 Jahre 

dauern. Wir merken, dass die 

Weinbranche beginnt, umzudenken. 

Dennoch wird aktuell nur ein 

Bruchteil mit Piwis bepflanzt. 

Teilweise liegt das auch daran, dass 

manche Piwi-Rebsorten von den 

Rebschulen auf Jahre nicht ausreichend 

lieferbar sind. Hier zeigt sich, 

wie wichtig es ist, frühzeitig in die 

Zukunft zu schauen und langfristig 

zu planen. Mutige Winzer gehen 

das Risiko ein und legen sich über 30 

bis 40 Jahre auf eine neue Rebsorte 

fest, obwohl die Akzeptanz der 

Konsumenten nicht sicher ist. 

Muss sich die Weinbranche 

in den nächsten 15 Jahren 

grundlegend wandeln? 

Prof. Simone Loose: Der Wandel 

ist schon da, er wird jetzt nur 

deutlicher sichtbar. Das globale 

Weinangebot ist größer als die 

Nachfrage, die Preise der Weine 

können nur in den seltensten 

Fällen mit den Kostensteigerungen 

mithalten. Aus betriebswirtschaftlicher 

Sicht sind oft harte 

Entscheidungen notwendig, wie 

man das steuert und den Verzehr 

des Eigenkapitals aufhalten kann. 

Es gibt aber Winzer, die nicht 

ganzheitlich wirtschaftlich denken 

und sich nur am Kontostand orientieren 

- also, ob noch etwas drauf 

ist. Dabei merken sie oft nicht, 

dass sie von der Substanz, also 

den Abschreibungen vergangener 

Investitionen, leben. Einen 

überalterten Betrieb mit hohem 

Investitionsbedarf übernimmt aber 

oft niemand. Solche Veränderungen 

sind verdammt hart. Man hat seine 

ganze Lebenszeit in den Betrieb 

investiert, den man schon von 

den Eltern übernommen hat und 

denen man sich verpflichtet fühlt. 

So was gibt man nicht einfach 

auf. Oft geschieht der harte Bruch 

erst, wenn keines der Kinder 

übernehmen will. 

Einerseits verdienen viele 

Winzer nicht einmal den 

Mindestlohn und geben auf. 

Andererseits erzielen Luxus- 

Weinmarken immer neue 

Rekordpreise. Wird Wein 

zum exklusiven Hobby? 

Prof. Simone Loose: Laut Umfragen 

haben 30 Prozent der 

Haushalte in Deutschland am 

Ende des Monats kein Geld mehr 

übrig. Wenn sie für Energie das 

Doppelte bezahlen müssen, müssen 

sie den Betrag woanders einsparen. 

Im unteren Segment kann man 

in Deutschland aber nicht noch 

billiger produzieren, da werden 

heute schon nicht die tatsächlichen 

Kosten gedeckt. Diese Erzeuger 

sind in Gefahr, wegzubrechen. 

Wohlhabende Haushalte werden 

aber auch weiterhin guten Wein 

kaufen. Im Premium-Segment 

kann man also noch ganz gut 

auskommen. Premium ist heute 

aber schon besetzt. Sich dort als 

Aufsteiger einen Premium-Namen 

zu machen, ist schwer, wenn auch 

nicht unmöglich. Aber es ist eine 

Illusion, zu glauben, dass für alle 

deutschen Produzenten genug 

Platz im Premium-Segment ist. 

Wie lautet Ihr Resümee? 

Prof. Simone Loose: Mit einer 

Ernte von nur 50 Hektoliter pro 

Hektar kann ein Weingut auf Dauer 

nur überleben, wenn es schon 

eine sehr starke Marke hat. Man 

braucht für einen erfolgreichen 

Betrieb mehrere Fähigkeiten, und 

die sind selten in einer Person 

vereint. Das verlangt nach einer 

sinnvollen Arbeitsteilung. Aber 

dazu muss auch die Familie funktionieren: 

Scheidungen, Krankheiten, 

Todesfälle oder Erbstreitigkeiten 

werfen ein Weingut zurück. Das 

klingt nicht romantisch, ist aber die 

Realität. 

Prof. Loose warnt: Steillagen können oft nicht mehr kostendeckend bewirtschaftet werden. 


Die Verbindung von 

Boden und Zeit 

„So wie das Gras nicht schneller wächst, wenn 

man an ihm zieht, so werden Weine nicht besser, 

wenn man sie auf schnelle Reife trimmt“ 

WEINGUT KÜHLING-GILLOT – RHEINHESSEN 

Die kleine, äußerst seltene eisenhaltige Ader, die das Erdreich in Nackenheim 

und Nierstein rot färbt und mit mineralischer Urgeschichte bereichert, ist 

der Schlüssel zu einer unverkennbaren Aromatik. Einer, die auf dem Weingut 

Kühling-Gillot auf naturnahe und authentische Weise eingefangen wird. 

FOTOS: WEINGUT KÜHLING-GILLOT 

Eine Cuvée – im deutschen Verständnis 

– ist die bewusste Verbindung verschiedener 

Rebsorten. Man benennt damit die 

gezielte Entscheidung, Gutes zu etwas noch 

Besserem zu vermählen: die Ausdruckskraft 

der einzelnen Komponenten jeweils für sich zu verstehen 

und dabei zu erkennen, wie sie sich gegenseitig 

ergänzen, stärken und stützen können. So eine bewusste 

Verbindung kann auch auf anderen Ebenen Großartiges 

hervorbringen. Denn eine solche Verbindung sind auch 

Carolin Spanier-Gillot und ihr Mann Hans Oliver – kurz 

H.O. – eingegangen. Sie, die Oenologin, deren Wurzeln 

im familiären Weingut Kühling-Gillot liegen und sie 

durch und durch zu einem Naturmenschen gemacht 

haben. Er, der Sportbegeisterte, der mit dem traditionsreichen 

Familiengut Battenfeld Spanier ebenfalls 

seinen erfolgreichen Weg in der Weinwelt gegangen ist 

und weiterhin geht. Seit 2006 sind die beiden Betriebe 

organisatorisch als Weingut Spanier-Gillot mit Sitz 

im beschaulichen Weinort Bodenheim zusammengeschlossen, 

treten aber beide weiterhin eigenständig 

auf. Was die beiden Ehe- und Weingutspartner eint, ist 

ihre Philosophie, ihr klares Denken für den Wein und 

das Bekenntnis zu einer ökologischen und biodynamischen 

Bewirtschaftung der 25 Hektar Weinberge am 

berühmten Roten Hang in Rheinhessen. 

EIN GESCHENK DER GESCHICHTE 

Urgesteinsband, das an die Oberfläche tritt, ermöglicht 

es, dass einzigartige Weine entstehen. Weine, die aus 

den drei prädestinierten Rebsorten Riesling – der mit 75 

Prozent den Löwenanteil ausmacht – und Chardonnay 

sowie Spätburgunder gewonnen werden. 

ZEIT – EIN HOHES GUT 

„Wir fühlen uns als Steinwein-Produzenten. Das heißt, 

wir versuchen, den Stein, auf dem die Rebe gewachsen 

ist, in die Flasche zu bringen“, erzählte Carolin Spanier- 

Gillot einst in einem Interview. Das handverlesene 

Traubengut wird dabei authentisch und spontan 

vergoren. Dabei erhalten die Weine die Zeit und die 

Ruhe, die sie benötigen, um sich in ihrer Fülle zeigen 

zu können. „Die Reife ist für uns ein Reinigungsprozess.“ 

Eine Art Metamorphose, in deren Verlauf die Aromen 

der Traube, der Lage und des Bodens – des Steins – in 

den Vordergrund treten und sich zu etwas Einzigartigem 

wandeln. Zu Weinen, die den aromatischen Fußabdruck 

der Rheinterrassen und des Schieferbodens klar widerspiegeln 

– und von Finesse und vibrierender Dichte 

leben. Da wundert es kaum, dass diese großartigen 

Tropfen des VDP-Mitgliedsbetriebs vielfach ausgezeichnet 

werden – und das Weingut regelmäßig zu den 

besten in Deutschland gekürt wird. 

„So wie das Gras nicht schneller wächst, wenn man an 

ihm zieht, so werden Weine nicht besser, wenn man 

sie auf schnelle Reife trimmt“, lautet ihre Devise. Für 

diese Maxime ist „die ökologische Bewirtschaftung 

der Weinberge eine Grundvoraussetzung“, betont 

die Winzerin. Seit über 100 Jahren ist das Weingut im 

Besitz ihrer Familie. Seit 1970 trägt es den heutigen 

Namen Kühling-Gillot, benannt nach Carolins Eltern, 

dem Winzerehepaar Gabi Kühling und Roland Gillot. 

Hier, in den feinsten Lagen der Region dominiert der 

poröse rote Tonschiefer, der sich wie ein Felsblock 

bei Nackenheim aus der Erde erhebt, um wenige 

Kilometer südlich bei Nierstein wieder im Untergrund 

zu verschwinden. Das fast 300 Millionen Jahre alte 


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„Weine, die mit viel Fingerspitzengefühl, Leidenschaft und 

Expertise von einer großen Gemeinschaft gekeltert werden: 

finessenreich, komplex und doch wunderbar unkompliziert.“ 

Lebensgefühl im Wein 

KELLEREI KALTERN – SÜDTIROL 

Die Region Kalterer See ist für einen Besuch wie geschaffen. Von der 

Landschaft, der Kulinarik – und vor allem vom Wein her. Dies beweist 

die Kellerei Kaltern, die der beste Botschafter ihrer Heimat ist. 

FOTOS: KELLEREI KALTERN 

Nur, wenn wir mit Top-Traubengut arbeiten, 

können wir unsere Qualität nochmals 

verbessern“, ist sich Thomas Scarizuola 

von der Südtiroler Kellerei Kaltern sicher. 

Und so ist eines der erklärten Ziele der 

Genossenschaft, deren Reben auf einer Fläche von 

insgesamt 440 Hektar gedeihen, sich noch mehr auf die 

Arbeit im Weinberg zu konzentrieren. 

Ein Ziel, das allein durch die Passion und Hingabe der 

Mitgliedswinzer sehr greifbar ist. Denn dem Attribut 

„Mit Liebe zum Detail“ wird eine ganz besondere 

Aufmerksamkeit beigemessen, wenn man bedenkt, dass 

bei 590 Mitgliedern von jedem einzelnen Winzer gerade 

einmal 0,7 Hektar Weingarten bearbeitet werden. Da 

kann man mit den Worten von Thomas Scarizuola 

durchaus sagen, „dass jeder Winzer die Weingärten wie 

seinen eigenen Garten zu Hause pflegt“. Dies geschieht 

nach den Vorgaben der Zertifizierung „Fair‘n Green“, 

die eine klar festgelegte Nachhaltigkeit im Weinberg 

und Keller bestätigt. Hinzu kommt, dass jede Rebsorte 

in genau den Lagen angebaut wird, in denen sie die 

besten Ergebnisse erzielen kann. „Uns geht es nicht 

darum, Trauben zu forcieren, die in Mode sind, sondern 

einzig und allein Qualität, die für unsere Philosophie 

steht: Weine zu kreieren, die für unbeschwerten Genuss 

stehen und das entspannte Lebensgefühl am Kalterer 

See in sich tragen“, so Thomas Scarizuola. 

VIEL MEHR ALS GEDACHT 

Einst bei der Gründung 1908 noch von Kaiser Franz 

Joseph gefördert, blickt die Kellerei Kaltern auf eine 

bewegte und aufregende Geschichte zurück, in deren 

Verlauf sie als Aushängeschild für ein gesamtes Dorf 

und seine Weinbauern stand und steht. „Die Cantina ist 

eine Botschafterin für Weine, die rund um den Kalterer 

See wachsen, insbesondere die Herkunftsbezeichnung 

Kalterersee. Weine, die mit viel Fingerspitzengefühl, 

Leidenschaft und Expertise von einer großen 

Gemeinschaft gekeltert werden: finessenreich, 

komplex und doch wunderbar unkompliziert.“ Auf 

die Gründung der ersten Kellereigenossenschaft in 

Kaltern folgten vier weitere, die sich im Lauf der Jahre 

alle zusammenschlossen. Die letzte große Fusion 2016 

vereinte schließlich die vinophile Welt am Kalterer 

See zu einer einzigen tragkräftigen Stimme. Von außen 

betrachtet wird die Kooperative mitunter als eine 

Vernatsch-Kellerei betrachtet. Doch auch wenn man 

sich hier gerne auf diese regional bedeutende Rebsorte 

konzentriert – und dadurch Vernatsch-Spitzenweine 

erzeugt –, wurde das Potenzial in anderen Rebsorten 

wie Weißburgunder, Sauvignon Blanc und Cabernet 

Sauvignon längst erkannt. „All die Rebsorten, die wir 

anbauen, gedeihen im Wissen um die Wichtigkeit der 

Standortwahl und eben ausschließlich in den Lagen, 

die ihre aromatische Kraft am besten unterstützen und 

ausgezeichnete Qualität liefern.“ So werden Reben für 

den Kalterersee nur noch dort kultiviert, wo sie einen 

idealen Platz finden und Top-Qualität hervorbringen. 

Nach der Rodung weniger interessanter Vernatsch- 

Lagen fanden so beispielsweise auch Weißweinreben 

ihren Platz. 

PRÄDESTINIERT FÜR DEN WEINANBAU 

„Unsere Böden sind sehr vielseitig und variieren stark“, 

erklärt Thomas Scarizuola. Je nach Lage überwiegen 

sandige Unterlagen, Porphyr oder Kalk. „Die Spitzenlagen 

befinden sich in Oberplanitzing für den Sauvignon 

Blanc, in St. Nikolaus für den Weißburgunder und in St. 

Josef für Vernatsch und Cabernet Sauvignon.“ So wird 

jeder Rebstock nahezu maßgeschneidert behandelt und 

von der Natur verwöhnt: „Das Mikroklima am Kalterer 

See ist ganz besonders. Untertags wärmt die Sonne die 

Reben an den Hängen stark auf, ab etwa 15 Uhr frischt 

die ‚Ora‘ – ein Wind, der vom Gardasee kommt – auf“, 

erläutert Scarizuola. Dazu kommen kühle Nächte. 

Dieser Mix der Temperaturschwankungen verleiht den 

Weinen eine angenehme Frische, Ausgewogenheit und 

Frucht. Und eben das besondere Lebensgefühl, für das 

die Urlaubsregion so bekannt ist. 

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„Wein-Leidenschaft 

ist nicht alles“ 

INTERVIEW: VDP-GESCHÄFTSFÜHRERIN THERESA OLKUS 

Theresa Olkus ist Geschäftsführerin des Verbandes Deutscher 

Prädikatsweingüter (VDP). Im Interview erzählt sie Uwe Kauss 

über den schweren Weg zu leichteren Flaschen, Tradition 

und Piwi-Anbau, zu wenig Personal und ihre Arbeit zwischen 

Geduld und Geschwindigkeit. 

FOTOS: JULIAN WEDEL, PETER BENDER 

Theresa Olkus 

Bereits 2021 hat der VDP den 

Beschluss gefasst, sämtliche 

Mitgliedsbetriebe bis 2025 auf 

Richtlinien für nachhaltige 

Arbeit zertifizieren zu 

lassen. In diesem Jahr ist 

Halbzeit. Wie geht’s voran? 

Theresa Olkus: Es gibt unterschiedliche 

Geschwindigkeiten. Zu 

uns gehören ja Betriebe, die schon 

zertifiziert waren, bevor wir den 

Beschluss gefasst haben. Andere 

haben sich bisher weniger damit 

beschäftigt. Es ist ein Prozess. Unser 

Ziel ist es, dass alle auf dem gleichen 

Level sind. Ich kann mir vorstellen, 

dass wir zum Jahresende schon der 

Hälfte der Betriebe nahe kommen. 

Welche Aspekte der 

Nachhaltigkeit sind Ihnen 

besonders wichtig? 

Theresa Olkus: Wir nehmen uns 

in jedem Jahr einen Meilenstein 

zur Nachhaltigkeit vor. Im vergangenen 

Jahr war es die leichtere 

Flasche für Guts- und Ortsweine, 

die nur noch unter 430 Gramm 

statt zuvor über 500 Gramm wiegt. 

Da sind wir recht weit vorangekommen, 

nach meiner Erfahrung 

kommen bei Guts- und Ortsweinen 

kaum noch andere Flaschen zum 

Einsatz – vorausgesetzt, es gab 

keine Lieferschwierigkeiten. Wir 

arbeiten auch daran, bei der etwa 

700 Gramm schweren Flasche 

für Große Gewächse (GG) fast 25 

Prozent Gewicht einsparen zu 

können. Derzeit werden Prototypen 

gefertigt, die etwa 550 Gramm 

wiegen. Uns ist aber bewusst, dass 

es rein mengentechnisch nicht 

die Bedeutung der Gutsweine hat, 

denn hier sind die Mengen größer 

als bei GGs. Gerade für den Fine- 

Wine-Sektor ist es ein Signal. Es 

ist uns dabei aber sehr wichtig, 

uns nicht über das Gewicht der 

Flasche zu definieren – es kommt 

schließlich auf den Inhalt an. Die 

leichte GG-Flasche wird bald zum 

Einsatz kommen. 

Die internationalen 

Handelsketten, die sich im 

„Sustainable Wine Roundtable“ 

(SWR) zusammengeschlossen 

haben, sind verantwortlich 

für Millionen Flaschen und 

haben sich sehr konkrete 

Ziele für den Einsatz leichterer 

Flaschen gesetzt. Die 

sind leichter als die des VDP. 

Theresa Olkus: Wir sind in die 

Diskussionen im SWR voll einbezogen 

und arbeiten dort mit. Aber 

das größte Problem ist derzeit ja 

die Verfügbarkeit von Flaschen. Wir 

wissen aber auch, dass die Flasche 

einer der größten Hebel ist, um CO2 

in der Weinproduktion einzusparen. 

Und bei unseren Mitgliedern 

herrscht eine sehr große Offenheit 

dafür. Dieses Thema, auch die 

Reduzierung der Flaschen-Vielfalt 

ist bei uns in der Diskussion. 

Zunächst müssen wir herausfinden, 

wie viele verschiedene Flaschen 

unsere Weingüter im Einsatz haben. 

Dazu läuft eine Umfrage. Wir 

denken aber in jedem Fall weiter. 

Sind die VDP-Betriebe mit dem 

Beschluss verpflichtet, die leichteren 

Flaschen einzusetzen? Oder 

ist das nur eine Empfehlung? 

Theresa Olkus: Der Beschluss 

ist einerseits verpflichtend für 

die Mitglieder und wird geprüft. 

Andererseits können wir unsere 

Mitglieder bei dieser akuten 

Flaschen-Knappheit aber zu nichts 

zwingen. 

Wie steht der VDP zu den 

Konzepten eines Pfandsystems 

für Weinflaschen? 

Theresa Olkus: Wenn es umsetzbar 

ist: warum nicht? Ich kenne es aus 

meiner Kindheit in Württemberg, 

da haben wir die Literflaschen 

schon immer zurückgebracht. Die 

Genossenschaften dort haben 

kürzlich ein System für die 0,75l- 

Flasche vorgestellt. Das finde 


Der Personalmangel trifft auch VDP-Weingüter 

hart. Daher fragt Theresa Olkus: „Wie können 

wir es schaffen, den Beruf des Winzers oder 

der Winzerin wieder attraktiv zu machen?“ 

ich super-spannend. Bei der 

Menge von Flaschen, mit der die 

Genossenschaften dort arbeiten, 

funktioniert so ein System. Wir 

arbeiten im Vergleich ja eher kleinteilig. 

Und wir haben sehr viele 

unterschiedliche Flaschen im 

Einsatz. 

Das klingt skeptisch. 

Theresa Olkus: Die Detailfragen, 

auch zum Wassermanagement 

und dem Spülen, müssen geklärt 

sein. Denn wir sind noch nicht an 

dem Punkt, es komplett durchdacht 

zu haben. Eines der großen 

Fragezeichen ist beispielsweise 

der Export: Derzeit gilt, dass alle 

Erzeuger ihre Flaschen wieder 

zurücknehmen müssen. An der 

Mosel haben einige unserer 

Weingüter einen Exportanteil von 

70 bis 80 Prozent. 

Haben Sie eine Antwort? 

Theresa Olkus: Ich bin persönlich 

der Meinung: Der VDP allein 

kann diesen Karren nicht ziehen. 

Wenn man über eine Umsetzung 

nachdenkt, brauchen wir ein 

System, das für alle deutschen 

Weinproduzenten funktioniert. 

Es müsste eine Initiative aller 

Institutionen des deutschen Weins 

geben – auch in Zusammenarbeit 

mit der Hochschule Geisenheim, die 

Pläne zur eventuellen Umsetzung 

eines Pfandsystems erarbeitet 

und untersucht: Wann, wo und in 

welcher Form ist es sinnvoll und 

wirklich nachhaltig. 

Die Bierbrauer haben längst 

ein Rückgabe-System 

etabliert - trotz sehr unterschiedlicher 

Flaschenformen. 

Theresa Olkus: Auch die 

Mineralwasser-Produzenten, doch 

vertreiben die andere Mengen. 

Aber uns geht es um viel mehr 

als allein um die Glasflasche. 

Wir haben daher bereits unser 

Markenbild verändert: Früher stand 

der Adler immer auf der Kapsel 

als Erkennungsmerkmal. Aber 

wenn ein Weingut auf die Kapsel 

verzichten oder die Flasche mit 

Wachs verschließen will, wollen 

wir nicht die Bremse sein. Dann 

muss der Adler auf das Etikett. 

Wir haben zudem nachhaltige 

Vorgaben für Papier-Banderolen 

entwickelt, die gut funktionieren. 

Weiter diskutieren wir mit unserem 

Etiketten-Partner über nachhaltige 

Labels und viele weitere Aspekte. 

Auch da wird’s Veränderungen 

geben. 

Welche Themen beschäftigen 

Sie außer Flaschen und Pfand? 

Theresa Olkus: Wir arbeiten 

an einem Manifest zur sozialen 

Nachhaltigkeit. Eines der größten 

Probleme im Weinbau derzeit ist 

der Personalmangel. Der VDP ist ja 

eine der größten Institutionen zur 

Ausbildung im Weinbau: Zwei von 

drei Weingütern bilden aus. Joachim 

Heger am Kaiserstuhl beispielsweise 

hatte inzwischen mindestens 

80 Auszubildende, von denen 

einige heute selbst tolle Betriebe 

führen. Wer Winzerin oder Winzer 

werden will, hat zudem sehr häufig 

den Plan: Ich mache mindestens ein 

Jahr lang eine Ausbildung in einem 

VDP-Betrieb. Danach arbeite ich 

zum Beispiel in einem Sekthaus 

oder einem anders ausgerichteten 

Betrieb. 

Dennoch werden Auszubildende 

auch in VDP-Weingütern 

dringend gesucht. 

Theresa Olkus: Wie können wir es 

schaffen, den Beruf des Winzers 

oder der Winzerin wieder attraktiv 

zu machen? Wein-Leidenschaft 

allein ist ja nicht alles. Es muss 

mehr Anreize geben, die junge 

Leute motivieren, in dieser 

Branche arbeiten zu wollen. Dazu 

wollen wir von anderen Branchen 

lernen: Wie bekommen wir es hin, 

beispielsweise mehr Flexibilität 

und eine bessere Bezahlung 

möglich zu machen? Auch eine 

gute Gesundheitsvorsorge für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

ist in der Landwirtschaft und im 

Weinbau noch nicht angekommen. 

Hierzu machen wir derzeit 

Erhebungen und können uns 

vorstellen, dass unser nächster 

Meilenstein sich auf die soziale 

Nachhaltigkeit beziehen wird. 

Nachhaltiger Weinbau 

ist nach Ansicht fast aller 

Experten mit dem Anbau von 

Piwi-Rebsorten verknüpft. 

Wie steht der VDP dazu? 

Theresa Olkus: Wenn man 

unsere Leitbilder ansieht, sind wir 

Verfechter der Rebsorten, die in 

Deutschland ihre Tradition haben 

und in entsprechenden Lagen zu 

einem guten Ergebnis kommen. 

Aber es gibt eine Offenheit und 

einige Betriebe, die mit Piwis 

experimentieren. Das Weingut am 

Stein in Franken arbeitet bereits 

damit, und Lämmlin-Schindler 

in Baden hat sogar zehn bis 15 

Prozent seiner Weinberge mit 

Piwis bestockt. Wir wissen aber 

noch nicht, welche Piwi-Rebsorten 

Die Herstellung von Flaschen 

produziert im Weinbau am 

meisten CO 2 . Der VDP will 

daher ihr Gewicht reduzieren. 

ein Terroir-Potential entfalten. 

Für mich persönlich geht’s in der 

Weinbranche in vielen Dingen zu 

langsam voran, andererseits haben 

wir bei vielen Themen keine Geduld. 

Über Piwi-Rebsorten wissen wir 

noch nicht genug. Wir müssen 

Erfahrung mit ihnen sammeln und 

zuerst Geschmacks- sowie Terroir- 

Profile erarbeiten. 

Die Gründerväter des VDP 

mussten ab 1910 sehr ähnliche 

Erfahrungen sammeln. Ist 

der Anbau von Piwis nicht die 

Fortsetzung dieser Tradition? 

Theresa Olkus: Wir geben 

niemand die Empfehlung, 

auf soundsoviel Prozent 

Piwi-Rebsorten umzustellen. Das 

bleibt jedem Weingut überlassen. 

Es ist noch zu früh, sich festzulegen: 

Dieser Wein zeigt in diesem 

Terroir dieses Potential. Zudem 

wollen wir ja insgesamt begrenzen, 

welche Rebsorten in welcher 

Lage zum Einsatz kommen. Ich 

bin keine Profi-Verkosterin, aber 

für mich lassen Rebsorten wie 

Spätburgunder, Riesling, Silvaner 

und Chardonnay ihr Terroir 

erkennen, auf dem sie gewachsen 

sind. Bei anderen Rebsorten, wie 

beispielsweise Piwis, tue ich 

mich sensorisch damit schwer. 

Piwi-Weine haben zum jetzigen 

Zeitpunkt für mich eine tolle 

Chance bei Einstiegsweinen und 

besonders trinkfreudigen Cuvées, 

die etwa im Lebensmittelhandel 

zum Einstiegspreis angeboten 

werden. Würden wir es schaffen, 

dort in größeren Mengen Piwis 

zu positionieren, wäre für die 

Profilierung schon viel gewonnen. 

Die Zulassung einer 

Piwi-Rebsorte zum Großen 

Gewächs ist für Sie also ein 

Generationenprojekt? 

Theresa Olkus: Ob dies gelingt, 

werden die Generationen nach uns 

erzählen können. Für Gutsweine 

können wir jetzt sehr gut Erfahrung 

sammeln und damit die nächsten 

Schritte gehen. Wir müssen 

zunächst herausfinden: Was ist 

an welcher Stelle sinnvoll? Und 

warum sollten wir Traditionssorten 

ersetzen, die Deutschland einmalig 

machen? Ist das nachhaltiger? Viel 

mehr Rebsorten wollen wir auch 

nicht haben. In manchen Bereichen 

ist es uns jetzt schon eher zu viel. 


Müller Thurgau: 

Die verkannte Diva 

WO DIE ZUKUNFT DER WENIG GESCHÄTZTEN SORTE LIEGEN KÖNNTE 

Stephan Krämer experimentiert gerne mit Müller-Thurgau

Die Anbaufläche des Müller-Thurgau sinkt seit Jahren. Warum das trotz des 

schlechten Rufs der Rebsorte sehr schade ist, zeigen die fränkischen Winzer 

Stephan Krämer und Christian Stahl. 

TEXT: PATRICK HEMMINGER 

FOTOS: STEPHAN KRAEMER, CHRISTIAN STAHL, PHILIPP REINHARD 

Müller-Thurgau 

ist eine Diva. Im 

Weinberg ist die 

Sorte anfällig für 

Falschen Mehltau, 

bei der Spontangärung zickt 

sie gerne herum, zudem ist das 

Zeitfenster für die Lese sehr kurz. 

Und dann kommen am Ende meist 

unspektakuläre Weine heraus, 

die selten mehr als ein paar Euro 

kosten. 

Kein Wunder, dass die Anbaufläche 

des Müller-Thurgau seit Jahren 

sinkt. Der Höhepunkt war 1979 

mit mehr als 25.000 Hektar 

erreicht. Seitdem geht es bergab. 

2020 rutschte er auf Platz drei der 

Rebsorten in Deutschland hinter 

Riesling und Spätburgunder. Im 

vergangenen Jahr stand er noch auf 

etwas mehr als 11.000 Hektar. 

Auch Stephan Krämer vom Weingut 

Ökologischer Weinbau Kraemer 

im fränkischen Auernhofen baut 

weniger Müller-Thurgau an als 

noch vor ein paar Jahren - die 

Entwicklung geht an ihm ebenfalls 

nicht spurlos vorüber. Dabei 

gehören seine Weine aus der Sorte 

zu den spannendsten und teuersten 

in Deutschland. Sie waren bereits 

vor zehn Jahren anders als die 

anderen und deutlich komplexer. 

„Wir waren immer noch recht 

konservativ, haben filtriert. Aber 

sonst haben wir schon damals 

wenig in die Vinifikation eingegriffen”, 

sagt Krämer. Sonst wäre 

wohl kaum einer der renommiertesten 

Weinhändler des Landes, 

Martin Kössler von der Weinhalle 

„Die Rebsorte kann was”, 

sagt Christian Stahl 

in Nürnberg, auf ihn aufmerksam 

geworden. Mit ihm arbeitet Krämer 

seit 2012 zusammen. 

NEUE NUANCEN DURCH 

EXPERIMENTE 

„Martin Kössler fragte mich 2013, 

wie die Weine wohl aus dem 

Holzfass schmecken würden“, 

erzählt Krämer. Gesagt, getan - 

das war der erste Schritt einer 

neuen Entwicklung. Zwei Jahre 

später begann der Landwirt 

und Winzer, sich intensiv mit 

Naturweinen zu beschäftigen. 

„Das fand ich spannend. Die 

Freiheit, die Lebendigkeit und die 

Natürlichkeit in den Weinen haben 

mir sehr gefallen. Und ich habe 

mich langsam aus dem Schwefel 

Perfekte Kombination im Winzerhof Stahl: 

Schwarzer Kabeljau, Queller, Miesmuscheln 

und dazu ein Müller-Thurgau 

rausgetrunken“, sagt er. „Da wirst 

du mit der Zeit total sensibel.“ 

So kam über die Jahre eins zum 

anderen. Krämer experimentierte 

mit Maischegärung und nutzte 

das für einen Rückverschnitt. „Zu 

Beginn hatten die Weine einen 

Anteil von 15 Prozent Maische, 

inzwischen sind wir bei 40 Prozent“, 

sagt er. Das gibt den Weinen eine 

phenolische Kante und schützt sie 

vor Oxidation. Krämer lässt den 

Schwefel weg, nur vor der Füllung 

bekommt sein Müller-Thurgau 

noch ein paar Milligramm. 

Das nächste Experiment war die 

Vergärung ganzer Trauben, zudem 

ließ er die Weine länger auf der 

Vollhefe. „Nach einem Jahr haben 

wir sie dann abgezogen und 

gefüllt“, sagt er. Krämer liebt die 

unterschiedlichen Nuancen, die 

Maische- und Ganztraubengärung 

seinen Weinen geben, und erklärt 

sie so: „Die Ganztraubengärung 

hat etwas Traubiges, Frisches und 

Unverfälschtes, die Aromen sind 

heller. Die Maischegärung hingegen 

gibt dunkle, rauchige Noten”. 

Die Zukunft des Müller-Thurgau 

sieht er skeptisch: „Zurzeit gibt es 

von der Literflasche für etwas mehr 

als fünf Euro bis hin zum 50-Euro- 

Wein vom Südtiroler Weingut 

Tiefenbrunner alles. Ich frage 

mich, wo das hingeht.“ Krämer 

fürchtet, dass der Klimawandel 

der Sorte Probleme bereitet. Noch 

vor 30 Jahren reiften im Taubertal 

die Trauben selten vollständig aus. 

Werden die Herbste - wie es zu 

befürchten ist - nasser als früher, 

wird das der anfälligen Rebsorte 

zusetzen. 

KÖCHE LIEBEN MÜLLER- 

THURGAU 

Christian Stahls Winzerhof liegt 

gleich gegenüber von Krämers 

Betrieb. Stahl, dessen Sortiment 

inzwischen aus vielen international 

ausgerichteten Weinen 

besteht, erregte mit seinem Müller- 

Thurgau „Hasennest“ erstmals das 

Aufsehen der Weinwelt. „Das war 

damals unser bester Weinberg im 

Taubertal“, sagt er. „Wir hatten 

Müller-Thurgau und Bacchus, und 

ich war komplett uninformiert, 

was den Weinmarkt anging.“ Von 

Ludwig Knoll vom Weingut am 

Stein hatte er gelernt, wie man 

erstklassige Weine macht. Also 

ging er an seinen Müller-Thurgau 

genauso heran. „Und da habe ich 

gemerkt, dass die Rebsorte was 

kann, wenn sie richtig steht und 

man sie richtig pflegt“, sagt er. 

Nach einigen sehr 

lobenden Weinkritiken 

begann 

Stahls rasanter 

Aufstieg. Dass er 

den Müller-Thurgau im Sortiment 

behalten hat, hat aber keinesfalls 

sentimentale Gründe. Der Winzer 

ist nämlich ein exzellenter und 

mehrfach ausgezeichneter Koch. 

„Müller-Thurgau kann viele 

Gerichte perfekt begleiten. Wenn 

etwa der Silvaner zu dezent ist 

und die Scheurebe zu aromatisch, 

schlägt seine Stunde“, offenbart er. 

Der Müller-Thurgau ist für Stahl 

das Bindeglied zwischen diesen 

beiden Rebsorten-Typen. Derzeit 

hat er ein Gericht auf der Karte, 

bei dem Schwarzer Kabeljau und 

Queller im Mittelpunkt stehen, 

Miesmuscheln und Zitrusaromen 

hinzukommen. „Diese Kombination 

aus jodig, salzig und zitrusfruchtig 

passt perfekt zum ‚Hasennest‘“, 

sagt Stahl. 

Leider steht dem Müller-Thurgau 

sein Ruf im Weg. Er kann nämlich 

enorme Erntemengen hervorbringen, 

bis zu 200 Hektoliter 

pro Hektar sind keine Ausnahme. 

„Das wird nicht mehr richtig reif, 

das schmeckt nicht, aber es gibt 

Alkohol“, sagt Stahl. Den Auslöser 

für das schlechte Image sieht er 

in den beiden harten Frostjahren 

zu Beginn der 1980er. Die 

Winzer hatten enorme Einbußen 

verzeichnet und nutzten Müller- 

Thurgau, um die Keller wieder voll 

zu machen. Und obwohl nachvollziehbar, 

hängen die miesen Weine 

von damals der Sorte immer noch 

nach. 

„So ein ramponiertes Image wieder 

aufzubauen, ist sehr mühsam“, 

sagt Stahl. Dabei haben in seinen 

Augen Weine wie der „Hasennest“ 

genau die richtige Mischung aus 

Fließgeschwindigkeit am Gaumen, 

Salzigkeit und Ernsthaftigkeit. 

„Immer wieder muss ich mir anhören, 

aus Müller-Thurgau könne man 

keine großen Weine keltern“, sagt 

Stahl. „Gleichzeitig stimmen die 

Kritiker mir aber dabei zu, dass er 

sich sowohl im Menü einsetzen 

lässt, als auch einen ganzen Abend 

begleiten kann. Also: was fehlt ihm 

bitte zu einem großen Wein?“ 


Impressum 

Wein-Plus GmbH 

Wetterkreuz 19 

D-91058 Erlangen 

http://wein.plus 

09131 / 7550-0 


Verleger und 

Herausgeber 

Alexander Schreck (V.i.S.d.P.) 

Utz Graafmann 

Verkostung 

Marcus Hofschuster 

Kim Schreiber 

Anke Nägel 

Redaktion 

Uwe Kauss 

Raffaella Usai 

Alexander Lupersböck 

Texte 

Kristine Bäder 

Anja Hanke 

Patrick Hemminger 

Anke Sademann 

Matthias Stelzig 

Norbert Tischelmayer 

Layout und 

Gestaltung 

Melanie Bockelmann 

Oliver Štavljanin 

Fotografie 

Weingut Anselmi 

Weingut Badet Clément 

Consorzio Brunello 

Maison Joseph Drouhin 

DWI / deutsche-weine.de 

Envato 

Castel Firmian 

Weingut E. Guigal 

Weingut J. Hofstätter 

Hochschule Geisenheim 

Kellerei Kaltern 

Stephan Krämer / Weingut Kraemer 

Weingut Kühling-Gillot 

Jola Kuleszyńska 

Alexander Lupersböck 

Audo / Menu 

Weingut Graf Neipperg 

Domaine de Nizas 

ÖWM 

Castillo Perelada 

Philipp Reinhard 

Anke Sademann 

Annette Sandner 

Domaines Schlumberger 

Christian Stahl 

Matthias Stelzig 

Raffaella Usai 

Julian Wedel / VDP 

Peter Bender / VDP 

Marketing, 

Kooperationen 

und Anzeigen 

Christian Schwert 

Carsten M. Stammen 

Anzeigen 

Schlumberger Vertriebsgesellschaft 

mbH & Co. KG 

VDP.Die Prädikatsweingüter 

Seven Seals 

Druck 

Druckleister GmbH 

Fichtenweg 2 

D-57539 Fürthen 

Vertrieb 

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Wetterkreuz 19 

D-91058 Erlangen 

Alle Rechte vorbehalten. Insbesondere dürfen Nachdruck, 

Aufnahme in Online-Dienste und im Internet sowie Vervielfältigung 

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