Sesión 6 - El uso del flash - Camon

El flash
Para un fotógrafo es indispensable en muchas ocasiones dis-
poner de una fuente de luz de gran potencia, manejable,
portátil, con gran autonomía, de poco peso y que ocupe un
escaso volumen. El flash es una herramienta insustituible en
el equipo, por lo que debe ser cuidadosamente elegido e
incluso, en determinadas disciplinas, será necesario disponer
de varias unidades.
Estamos muy acostumbrados a ver flashes en los equipos
de trabajo en fotografía, aunque no siempre se utilizan por
no saberlo hacer adecuadamente. En algunas especialidades,
como el bodegón, el retrato, la alta velocidad o la
sesión
06
EL USO
DEL FLASH
macrofotografía, su dominio es, en muchos casos, imprescindible
para lograr buenos resultados. En la fotografía de paisaje,
por ejemplo, el flash suele ser el gran olvidado
y muchos fotógrafos apenas lo utilizan o
desconocen su potencial. Con frecuencia
su uso se asocia a la fotografía
creativa o innovadora del paisaje,
a pesar de que ha sido una herramienta
básica desde sus inicios.
Es necesario asimilar perfectamente
la sesión 05 “Entender la luz”

antes de familiarizarnos con el uso del flash en la práctica. Y
en su manejo tendremos en cuenta que su utilización sobre la
zapata de la cámara o sobre regletas próximas a ella limitan
mucho las posibilidades de iluminación que nos ofrece.
Formas de trabajar
Las evoluciones que se han materializado en los flashes mo-
dernos permiten emplear varias unidades en modo TTL inalámbrico
y controlados por la cámara. Avances y publicidad que
fomentan que el fotógrafo compre una de estas caras unidades
de la marca que utiliza, la ensamble en la zapata de la
cámara y salga a afrontar la fotografía con el uso de su nueva
herramienta. Los primeros resultados ya se encargan de informarle
de lo que ignora: el flash disparado desde la cámara
proporciona imágenes muy realistas, con luz plana y frontal.
El flash en modo TTL sigue actuando para una medición de
gris neutro del 18% de reflectancia, por lo que las mediciones
sobre un tono o escasa gama tonal próxima son fallidas.
Hay que conocer bien las cualidades de la luz y cómo actuar
sobre ellas. Las correcciones con sobre y subexposición en la
unidad de flash de nuevo requieren de la atención del fotógrafo
y puede perder oportunidades fotográficas.
Con el tiempo y la información acaba descubriendo que la
mayor fiabilidad y precisión en los resultados se obtiene en
modo manual. En general el modo TTL sólo resulta recomendable
en aquellas ocasiones efímeras e irrepetibles en las
que podemos vernos obligados a cambiar repentinamente
los ajustes manuales en la cámara y no tengamos un acceso
rápido al flash o un tiempo suficiente para el ajuste que
los cambios en la exposición pudieran requerir. Aunque en
muchos casos un ajuste de medición matricial y control TTL
del flash nos dará un resultado aceptable, no es conveniente
confiar en que vaya a realizar una exposición correcta
en cualquier tipo de escena. Con frecuencia obtendremos
resultados con subexposición. Hay que saber utilizar ambos
modos y decidir cuándo es mejor uno u otro. También descubriremos
que cualquier flash de cualquier marca (incluso los
que podemos comprar por 20 euros en ebay) pueden hacer
bien el trabajo en muchas circunstancias.
En modo manual, una vez determinada la cantidad de luz
necesaria, si dejamos el flash fijo aparte de la cámara podremos
reencuadrar, acercarnos o alejarnos del sujeto y realizar
cientos de fotografías bien expuestas, con la precaución de
no cambiar los valores de exposición o el ángulo de toma
a más de 45 grados. Esta es la comodidad y seguridad de
trabajo en modo manual. Para un fotógrafo muy acostumbrado
al uso del flash en manual será más rápido su ajuste
preciso antes de que suceda la acción, que la corrección de
subexposición en TTL.
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Para aquellas situaciones en que se requiere trabajar con
agilidad es muy útil disponer al menos de una regleta o soporte
que nos permita mover y orientar el flash según nuestras
necesidades. Sobre ella nos dará un buen resultado disponer
de un mástil regulable en altura y que nos deje fijar el flash
en una posición elevada, algo lateral, alejada del eje óptico
y disponer de ambas manos para manejar el equipo, sobre
todo en fotografía de prensa, aproximación, macrofotografía
y fotografía submarina.
Para aquellas escenas que podamos preparar previamente
(una especie que acude o atraemos a un determinado lugar,
una planta, un pequeño ambiente, la textura de un tronco),
los mejores resultados se obtienen aplicando un esquema de
luz, es decir, distribuyendo varias unidades de flash según
nuestras necesidades. Estos flashes se colocan sobre pinzas,
minitrípodes o brazos articulados, incluso en el suelo o sobre
elementos del entorno.
En las formas de trabajar influyen mucho los gustos de cada
autor. Mis preferencias se declinan hacia flashes con células
esclavas incorporadas y de buena calidad, que permitan su
disparo accionando una única unidad, la que está más cerca
de la cámara, o incluso desde la zapata orientándola hacia
otra unidad y no hacia el sujeto, en este caso por comodidad
y si tenemos suficientes flashes. Cuando cambiamos de encuadre
desplazamos sólo la cámara, los flashes permanecen
en los lugares previstos salvo ajustes posteriores. Esta forma
de trabajar es ventajosa cuando uno actúa solo; si hay más
fotógrafos alrededor cada disparo de cualquier otra unidad
disparará y descargará nuestros flashes. En los cursos de formación
puede ser una ventaja, ya que un fotógrafo que esté
a nuestro lado trabajando con un flash muy rebajado y sin
que alcance al sujeto de forma directa se beneficiará del
esquema de luz.
Es posible realizar un buen trabajo con cualquier flash que
disponga de unas mínimas prestaciones, sea de la marca
que sea. Encontraremos precios muy interesantes en el mer-
cado de ocasión. En mi caso, tengo unos 8 flashes muy
fiables y económicos, adquiridos de segunda mano, de marca
diferente a mi cámara, de hecho de su directo competidor.
El flash simplemente aporta luz y es el fotógrafo quien debe
determinar desde dónde, cuánta, cómo y con qué color.
Requisitos y características
- Potencia: Se mide por su número guía. A mayor número
guía, mayor potencia. Es óptimo un valor entre 45 y 52 para
trabajar en exteriores con pequeño volumen y rapidez. En
estudio debemos buscar un mínimo de 500 W.
- Manejabilidad y robustez. Mejor cuanto más reducido sea
su tamaño y mejor su construcción.
- Versatilidad. Al menos 4 modos de disparo. Auto, TTL, Manual
con potencias parciales, Estroboscópico. Preferiblemente
con célula sincronizadora o simpática incorporada.
- Cabezal zoom. Suele ajustarse entre 24 y 105 mm. Debe
disponer de un difusor para uso de gran angular, entre 14 y
20 mm. Y tarjeta blanca de aclarado de sombras en luz rebotada.
Los flashes de estudio son sustancialmente diferentes y no
disponen de cabezal zoom ni de tarjetas incorporadas, en su
lugar la luz de modelado es una gran opción para iniciarse.
- Cabezal basculante. La cabeza debe poder ser orientada
en cualquier dirección. Muy útil para encarar la célula esclava
al flash principal mientras el cabezal se orienta hacia
el fondo, en sentido contrario. En los flashes de estudio la
movilidad se basa en la rótula que lo sustenta.
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- Baterías recargables. O en su defecto pilas convencionales
que se puedan sustituir por recargables. Esto ahorra un buen
dinero y da mayor autonomía. Las pilas recargables acortan
el tiempo de recarga, duran mucho más, y son más respetuosas
con el medio ambiente.
- Buena autonomía. Es decir, que nos permita un mínimo de
100 disparos a plena potencia, para que no nos deje tirado
en una sesión larga, especialmente bajo el agua si hacemos
más de una inmersión seguida. En el caso de las baterías
igualmente se valora la autonomía. Para los flashes de estudio
utilizados con mucha frecuencia en exteriores hay que
valorar la adquisición de un mini generador silencioso y un
carrito de transporte.
- Tiempo de reciclaje corto. Importante sobre todo en tomas
de acción, donde necesitamos rapidez para disparar más
fotos o repetirlas. Esto es menos importante si trabajamos
sujetos estáticos.
Si nuestro trabajo se va a centrar en retrato, bodegón, macrofotografía
o bien fotografía de fauna en alta velocidad es
conveniente disponer de varias unidades de flash. Un flash se
prepara como principal para uso con cable de varios metros
de longitud desde la zapata de la cámara, frecuentemente
con un difusor, mientras que el resto pueden accionarse
mediante células esclavas. Pueden ser de cualquier marca
siempre que tengan modo manual con escalas de potencia
y mejor con modo auto para iniciarnos en la fotografía nocturna.
Los flashes de mayor número guía o más voluminosos
pueden ser utilizados para los fondos o las contras, donde
necesitaremos una mayor potencia y cobertura dada la superficie
a iluminar.
Es recomendable disponer al menos de un flash que sea del
sistema de nuestro equipo y que permita especialmente sincronizar
en modo alta velocidad, FP o HSS, para dispararlo en
velocidades de obturación altas, por encima de 1/250 seg.
El número guía
Define la potencia o intensidad de luz máximas que puede
aportar el flash. Apenas tiene efecto en el aspecto final de
la imagen, pero influye en cuestiones de tipo técnico que sí
pueden afectar. Interesa tener flashes de potencia moderada
y alta, ya que con ellos podremos iluminar una mayor parte
de la escena y que su luz alcance mayor distancia. Con una
fuente de luz potente es posible optar por diafragmas más
cerrados o sensibilidades ISO más bajas. Incluso trabajar
más lejos del sujeto o emplear difusores, que restan una considerable
cantidad de luz.
La cantidad de luz que puede proporcionar un flash es su
potencia o número guía.
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NG = Distancia x Nº F.
Con un NG de 45 podremos iluminar a un sujeto a 5 metros
a un diafragma f/9 con un objetivo de 50 mm e ISO 100.
Con esta fórmula es posible realizar los cálculos de distancias
y diafragmas, pero debemos tener en cuenta que los cálculos
son para ISO 100.
Ejemplo:
Un flash que tenga un número guía 30, a f/11, con ISO 100
tendrá un alcance de 2,75 m. Con ISO 200 es de 5,5 m.
Tal vez sea más útil disponer de la fórmula de esta manera,
Distancia = NG : Nº F
Es muy sencillo calcular para 10 metros y obtener un f/8
necesitamos un NG 80, para obtener un f/4,5 necesitamos
un NG 45.
Tenemos que pensar que el flash, por potente que sea, no soluciona
algunas escenas obvias, como iluminar un sujeto y un
fondo, si el primero se encuentra alejado del segundo varios
metros y el flash está posicionado en nuestra cámara. Si queremos
tener al sujeto bien iluminado, el fondo que esté varios
metros por detrás quedará oscuro, y al contrario, si queremos
tener el fondo correctamente expuesto, el sujeto estará muy
sobreexpuesto. La solución sería separar el flash de la cámara
e iluminar de forma lateral y más equidistante sujeto y
fondo, rebotarlo sobre un difusor o techo para abarcar toda
la escena o mejor aún, aportar luz de forma independiente,
utilizar un flash para el sujeto y otro para el fondo.
La luz se suma
El doble de luz proporcionado a un encuadre no supone el
doble de número f, sino sólo un número f entero más. No pasamos
de f/4 a f/8, sino de f/4 a f/5,6. Si efectuamos una
medición de luz ambiente correcta para un sujeto y queremos
además iluminarlo con un destello de flash en modo manual,
no podemos aplicar la escala de distancias o calcular la luz
necesaria por una fórmula, ya que ambas luces se sumarán y
es posible dar como resultado, dependiendo de la intensidad
de cada una de ellas, un sujeto sobreexpuesto. En este caso
la luz que el flash aporte debe ser de una intensidad muy
baja, una pequeña fracción de su potencia, que además
sería factible rebajar con el uso del difusor.
Si para fotografiar un sujeto a una distancia fija obtenemos
un valor f/5,6 con un flash a 1/4 de potencia, para obtener
un valor de f/8 a igualdad del resto de valores necesitaremos
subir a 1/2 potencia o bien utilizar un segundo flash a
1/4 de potencia junto al anterior para que la luz se sume.
Trabajar con luz de flash supone conocer el Principio del
Cuadrado Inverso y cómo la luz se disipa con la distancia.
Aumentar la distancia al doble significa aportar 4 veces más
luz para obtener la misma exposición.
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El cuadrado inverso
Al variar la distancia entre una fuente de luz y un objeto, la
cantidad de luz que éste recibe no es directamente proporcional
a la distancia entre ellos, sino en relación al cuadrado
de ésta. Al doble de distancia la intensidad de luz que recibe
es cuatro veces menor (dos diafragmas menos).
Los haces luminosos se despliegan en todas direcciones de
forma radial y tridimensional. Así la luz que ilumina a un metro
una superficie de un metro cuadrado con determinada
intensidad, a dos metros alumbrará cuatro metros cuadrados
con una intensidad cuatro veces menor.
En la aplicación fotográfica, esta Ley de Cuadrados Inversos
tiene sus matices:
- El foco debe tener menos de 1/10 de tamaño de lo iluminado
con lo cual nos sirve para todo lo que tiene relación con
la iluminación con flash.
- La luz no conviene que sea rebotada por paredes o techos
a la par que iluminamos directamente; estas luces parásitas
nos falsean los cálculos.
- Los haces luminosos si se hacen converger o divergir mediante
elementos ópticos o difusores (Spots, proyectores) no
siguen esta ley.
La fuente de luz que no la sigue en absoluto es la llamada
Radiación Coherente, la luz Laser. Los haces de luz en vez de
ser divergentes, como lo son las fuentes de luz en la naturaleza,
son paralelos.
ACCESORIOS QUE NO AFECTAN A LAS CUALIDADES
DE LA LUZ
Para aquellas situaciones en que se requiere trabajar con
agilidad es muy útil disponer al menos de una regleta o soporte
que nos permita mover y orientar el flash según nuestras
necesidades. Sobre ella nos dará un buen resultado disponer
de un mástil regulable en altura y que nos deje fijar el flash
en una posición elevada, algo lateral, alejada del eje óptico
y disponer de ambas manos para manejar el equipo, sobre
todo en fotografía de prensa, aproximación, macrofotografía
y fotografía submarina.
El trabajo de campo o de estudio requiere de una amplia
gama de accesorios no muy onerosos, que permiten realizar
el trabajo de forma más adaptable y flexible, adecuando los
requisitos de la iluminación a un espacio de trabajo reducido,
abrupto, poco accesible o muy despejado, donde deben
ubicarse las unidades de flash.
- Célula sincro en caso de que no la tenga incorporada.
Permite accionar el flash a distancia mediante el disparo de
otra unidad sin necesidad de cables. Para el trabajo en exteriores
soleados puede suceder que las unidades esclavas no
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espondan. En este caso es posible adquirir por poco dinero
un emisor que se coloca en la zapata de la cámara y un
receptor para cada flash que se accionan por luz infrarroja
o radiofrecuencia.
- Sincronizadores por radiofrecuencia. Comercializados
como Radio Slave, hay instrumentos muy económicos que
resulta posible adquirir en Internet.
- Zapata base. Para poner el flash sobre un trípode, pinza...
En cuanto utilizamos el flash fuera de la zapata de la cámara
necesitamos de este accesorio que nos permita posicionarlo.
- Pinzas y accesorios de sujeción. Disponer de una amplia
gama de minitrípodes, pinzas, velcros, gomas elásticas, mástiles
telescópicos, piquetas, minirótulas, brazos articulados o
flexibles que nos permitan ubicar los flashes allí donde es
necesaria su luz.
- Cable simple de flash de un par de metros. Interesante para
ubicar la unidad principal fuera de la zapata y sincronizarla
con el obturador de la cámara a velocidades relativamente
rápidas. Si ya disponemos de un cable TTL de esta longitud
no será necesario, ya que también accionará el flash en otros
modos de manejo.
- Cable TTL extensible. Importante disponer de él para momentos
fortuitos, efímeros e irrepetibles en los que la cámara
lo va a controlar todo de forma automática.
- Cable de flash de hasta 25 metros de longitud. Importante
para trabajar con el flash ubicado cerca del sujeto mientras
la cámara se encuentra a mayor distancia. El ajuste en modo
manual debe ser calculado para controlar la luz mediante
ISO y diafragma en la cámara.
- Bolsas de plástico transparentes. Permiten cubrir temporalmente
las unidades de flash en caso de inclemencias del
tiempo, para preservar los flashes de la lluvia o la arena. Hay
que prever el calentamiento del flash (utilizar en escalas de
potencia bajas y en modo simple de avance).
ACCESORIOS QUE AFECTAN A LAS CUALIDADES DE
LA LUZ
- Difusor: Colocado delante de la fuente de luz permite ampliar
su tamaño. Podemos llevar para los flashes de mano difusores
adaptados y panelables en la mochila de forma que
podamos disponer de un estudio portátil para exteriores y sacarles
mayor partido. Tras los difusores, traslúcidos, podemos
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Difusor
emplazar varios flashes según su superficie. El difusor se suele
acoplar al flash o situarlo a poca distancia de él. Cuanto mayor
superficie tenga el difusor y más lo acerquemos al sujeto,
más suave será la luz que recibe. En esta categoría entran
los paneles caseros traslúcidos, las cajas de luz, las ventanas
de luz, etc. La placa de plástico con relieve que lleva incorporado
el flash sirve para ampliar su ángulo de cobertura,
como sucede con el Bounce, el Lightsphere y otros pequeños
difusores. Funcionan bien en interiores, pues permiten que la
luz rebote en paredes y techos a costa de pérdida de intensidad
de luz. Sin embargo en exteriores serán decepcionantes,
pues no amplían la superficie de iluminación, por tanto no se
logrará suavizar la luz significativamente.
- Reflector. Puede ser improvisado, como una simple cartulina
blanca, una pared, una cortina, el techo, o bien disponer
de uno a modo de accesorio fijo o plegable en el equipo
de exteriores, como un reflector de varias caras, blanco y
metalizado en plata, oro... Se puede emplazar en la zona
opuesta a la fuente de luz principal, para rebotar la luz de
ésta y suavizar las sombras a modo de segunda fuente de
luz. También puede permitir el rebote de la luz de flash sobre
él para aumentar su superficie actuando como única fuente
de luz, como sucede con los paraguas para flashes. Hay que
considerar el color del reflector, pues afectará en mayor o
menor medida al color de la luz que refleja. Según el tamaño
del reflector la luz que refleja será más o menos suave.
- Filtros de color. Son gelatinas calibradas de diversos colores
para afectar a la temperatura de color de la luz que emite el
Reflector
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Teleflash
flash, calibrada a 5.500 K. Se colocan delante del cabezal,
para afectar al color de la luz que emite. Disponer de una
gama de filtros de color calibrados y de fácil colocación
en el cabezal de flash nos permite controlar el color de la
luz en numerosas circunstancias y combinarlo con el balance
de cámara.
- Teleflash: Se trata de una lente fresnel que se aplica delante
del cabezal, a cierta distancia. Esta lente tiene la propiedad
de concentrar la luz, reduciendo el ángulo de apertura de
la misma. Con el zoom del cabezal ajustado en 50 mm, al
aplicar la lente fresnel del teleflash a una distancia de unos
25 cm la luz se concentra en la equivalencia de un 300 mm.
Cualquier óptica por debajo de esta focal mostrará zonas
oscuras en la imagen, donde la luz no ha llegado por estar
concentrada, un efecto a modo de viñeteado de luz.
La base de su concepción es una lente de plástico o cristal
con círculos concéntricos que estrecha el haz de luz si se
coloca a cierta distancia de la fuente de emisión (el flash en
este caso, pero también se usa en focos).
Hay dos modelos de teleflash en el mercado, uno consistente
en un tubo opaco que encaja en el cabezal con la lente
fresnel alojada en unas ranuras del extremo, y otro desmontable
con dos laterales de metal y unos velcros que sujetan la
lente fresnel al frente. La desventaja del primero es su volumen
para el transporte, ya que el tubo no se pliega y resulta algo
aparatoso. La del segundo es más grave porque parte de la
luz rebota en la lente fresnel y encuentra salida por la apertura
del lado inferior, afectando a la medición de la célula
fotosensible del flash, que corta el destello si trabajamos en
modo automático y deja la imagen muy subexpuesta. Por
tanto, si queremos un teleflash desmontable tendremos que
recurrir a la confección casera de, al menos, una pared inferior
para el soporte.
Para su uso hay que encajar la cabeza del flash y ajustarlo
apuntando hacia el sujeto a iluminar. La posición del zoom
del cabezal del flash debe situarse en 50 mm para aprovechar
al máximo su intensidad.
Los mejores resultados se obtienen en modo manual o automático
compensando la exposición para aclararla. Para
fauna en acción suele emplearse el flash dotado de teleflash,
sincronizado en velocidades de obturación altas y con aperturas
de diafragma bajas, para que su efecto sea visible. Es
importante asegurarse sobretodo de que el teleflash está bien
orientado al sujeto, es decir, correctamente alineado con el
teleobjetivo, para que su luz incida bien.
Es muy recomendable el uso del flash para sujetos recortados
contra el cielo. Entonces se puede subexponer el cielo en
uno o dos diafragmas para obtener mayor detalle o cambio
tonal y se suple la subexposición del sujeto mediante el uso
del teleflash. De esta forma se resalta mucho el sujeto, porque
pasa a ser de tonalidad más clara. Además se aclaran las
sombras de la luz cenital.
También se emplea en sujetos situados en sombra contra fondos
iluminados situación análoga a la del cielo.
Hay varias marcas independientes que fabrican soportes
para diferentes modelos de flash y suministran la lente fresnel
frontal. Algunos modelos de flash de determinadas marcas
disponen también de teleflash de serie (Metz, Quantum).
Para flash de mano se utilizan mucho el Lepp project-a-flash
o el teleflash de visual echoes. Suelen diferir en ser modelos
abiertos o cerrados.
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Snoot
Convertidor a flash anular
- Snoot: Es una capucha ajustable que acaba en un pequeño
círculo por el que sale la luz. Se asemeja a un embudo. La
capucha dirige toda la luz del flash limitando su ángulo de
apertura, es una luz puntual. Consigue luces muy puntuales,
duras, que permiten resaltar selectivamente una pequeña parte
de la escena y por lo general complementan esquemas de
luz. Estas luces puntuales se llaman spot en inglés y pueden
conseguirse de forma casera. Es un tipo de luz muy selectiva
que equivale a hacer un orificio en una ventana para que
entre la luz en ángulo muy cerrado. Su uso puede combinarse
con una luz general suave y aplicarse a una zona a resaltar
de forma sutil, los ojos, por ejemplo. Las capuchas spot
podemos hacerlas con cartulina y fijarlas con cinta aislante
cuando es necesario su uso. Varias marcas fabrican distintos
modelos de difusores, ventanas de luz y capuchas spot,
como Lumiquest.
- Convertidor a flash anular. Un accesorio que se ajusta en el
cabezal de un flash convencional y dirige su luz a un anillo de
considerable diámetro. La luz es frontal y suave para una persona.
Se utiliza en fotos de moda y retrato, pero se obtienen
efectos muy concretos, su uso es muy rígido en los resultados.
- Panal de abeja: La luz sale por múltiples orificios rectos y
no se abre, a modo de rayos de luz láser. Permite iluminar
superficies de mayor tamaño que el snoot o la luz puntual,
pero se aplica de forma selectiva, sin que la luz se abra. De
esta forma puede dejarse el fondo sin iluminar, o bien el plano
próximo. Se aplica sobre sujetos de cierto tamaño para
obtener una luz muy direccional. Es similar a la luz regulada
mediante aletas en un foco, pero puede acoplarse a ventanas
de luz, de forma que la superficie es mayor y se mantiene
el ángulo cerrado.
Luz más suave
Sobre este tema ya hemos avanzado datos en el anterior de
cualidades de la luz. Uno de los principales problemas que
suele plantear el uso del flash es la dureza de la luz. Dado que
Panal de abeja
el tamaño de la fuente de luz es bastante reducido, casi siempre
muy inferior al tamaño del sujeto a fotografiar, la luz producida
resulta muy contrastada, con sombras muy marcadas.
En aquellos casos en que necesitemos una luz más suave será
necesario incrementar el tamaño de la fuente de luz, para lo
que se emplean diversos accesorios específicos y técnicas,
aunque todos ellos disipan mucho su intensidad. También
podemos obtener luz suave si disponemos varias unidades
de flash envolviendo al sujeto y rebajando las sombras.
El flash anular
Un modelo que irrumpió en el mercado hace años y que ha
sido utilizado en fotografía tanto de estudio como en plena
naturaleza es el flash anular. La luz que emitían estas unidades
daban como resultado unas imágenes bastante planas,
sin volumen, y con unos brillos circulares allí donde la superficie
reflejaba la luz del flash, como los ojos, por ejemplo.
Las unidades modernas basadas en dos lámparas que se
regulan de forma independiente han mejorado mucho el aspecto
de las imágenes que iluminan. Los modernos flashes
anulares permiten obtener sombras y mayor sensación de
volumen.
Las ventajas que presentan es que son sistemas compactos,
muy transportables y de rápido manejo. Sin embargo es un
esquema de luz que puede convertirse en un método de trabajo
rígido y con ciertas limitaciones en la distancia de trabajo
y en la apariencia final de las imágenes. La decisión sobre
su utilización es una cuestión muy personal y debe responder
a criterios y formas de uso avanzados.
En cualquier caso su complemento, cuando sea posible, con
otras unidades en diversos esquemas de luz siempre enriquecerán
la iluminación de la escena.
Mi opinión sobre el flash anular es prescindir de su uso salvo
para situaciones muy concretas. La forma de disponer de
un sistema compacto, fiable y adaptable de iluminación
será con varias unidades de flash separadas de la cámara
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mediante regletas o soportes y sincronizados mediante células
fotosensibles. De esta forma resultará posible iluminar el
sujeto de forma lateral, cenital o trasera.
En fotografía de moda hay un accesorio que confiere forma
de anillo de gran tamaño que envuelve a la cámara y encaja
en el cabezal del flash. Proporciona luz frontal suave.
El flash bajo el agua
Bajo el mar el número guía de un flash se reduce de forma
drástica, aproximadamente un tercio de su valor en superficie.
Resulta de gran relevancia su posicionamiento para
evitar la iluminación frontal de las partículas en suspensión.
Debe situarse a un lado de la cámara en posición ligeramente
cenital y su luz debe dirigirse de forma algo indirecta al
sujeto. De esta forma obtendremos una imagen más limpia y
sin partículas, siempre que las condiciones de la toma sean
las adecuadas. Para ello necesitamos un brazo articulado de
cierta longitud y resistencia.
En cualquier equipo destinado a ser sumergido conviene preocuparse
por conocer su autonomía. En el caso de un flash
de uso subacuático es mejor optar por las pilas recargables
de NI-MH, ya que tienen una gran potencia y duración y
pueden ser recargadas multitud de veces hasta su pérdida
de propiedades.
En la fotografía submarina, al igual que en macrofotografía y
en otras disciplinas de la fotografía, resulta muy conveniente
saber equilibrar la luz ambiente y la del flash. Su uso nos
permite equilibrar la luz del sujeto con la del fondo, o bien
desequilibrarla ligeramente, dejando al sujeto con una exposición
correcta y el fondo ligeramente subexpuesto, y obtener
colores reales.
Bajo el agua también hay encuadres que precisan del uso de
dos o más flashes para su correcta iluminación. Decidiremos
sobre la conveniencia de su uso en función a la utilización
final de las imágenes
y su coste de producción, ya que para trabajar con varias
unidades exentas a la cámara será necesaria la ayuda de un
compañero de buceo instruido en iluminación.
Hay flashes que permiten variar la temperatura de color en
dos o tres ajustes, con luz de modelado, etc, pero con un
precio bastante elevado.
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Modos de manejo del flash
El flash puede ser utilizado con resultados similares en tres de
los cuatro modos de ajuste: auto, manual y TTL. Dependiendo
de nuestra experiencia y del tipo de fotografía a realizar
optaremos por el más adecuado. Los modos TTL y Auto tienen
sus problemas (a causa de la calibración para un tono gris
neutro) y es mejor aprender con el modo manual, que es el
más preciso para todo y especialmente si trabajamos con
varios flashes a la vez, para evitar cualquier aleatoriedad en
los resultados.
El flash puede ser utilizado con resultados similares en tres de
los cuatro modos de ajuste: auto, manual y TTL. Dependiendo
de nuestra experiencia y del tipo de fotografía a realizar
optaremos por el más adecuado. El modo TTL tiene sus problemas
(a causa de la calibración del fotómetro de la cámara
para un tono gris neutro) y en muchas ocasiones es mejor
utilizar otro modo de medición, como el auto o el manual,
especialmente si trabajamos con varios flashes a la vez, para
evitar cualquier aleatoriedad en los resultados.
Modo TTL
En esta posición el flash recibe la información de la cámara,
que lo controla, y no es preciso darle ningún parámetro. TTL
significa through-the-lens, a través de la lente. Es así como la
cámara mide la luz y corta su destello.
Casi siempre es el modo matricial o evaluativo el que mejor
resultado suele dar, dentro del alto grado de error en las
exposiciones obtenidas, salvo en escenas de alto contraste.
Con frecuencia hay que recurrir a la compensación de exposición
para obtener resultados óptimos.
El modo TTL ha sufrido notables evoluciones, hasta alcanzar
un cierto grado de fiabilidad, con su sistema evaluativo, pero
sigue sin solucionar determinadas situaciones de luz y contraste
tonal. Una foto de una simple tela blanca, no estará
resuelta con el modo TTL, ni siquiera en el modo automático
de la cámara con medición matricial. También puede resultar
impreciso para sujetos de pequeño tamaño sobre patrones
tonales opuestos. El fotógrafo tendrá que tomar la decisión
de compensar la exposición.
El modo TTL se empleará siempre que no se tenga un buen
dominio del flash en modo manual, en situaciones poco controladas
y que además sean efímeras, como es el caso de
que un sujeto de tonalidades impredecibles vaya a aparecer
momentáneamente en un encuadre.
Situación real
Fotos en Costa Rica. Cueva de murciélagos en la selva.
Fotografía: José B. Ruiz / Cristóbal Serrano.
Una cueva de la que salen al anochecer unos 400 murciélagos
de diferentes especies.
Resultado de prueba obtenido con flash en TTL:
(Fotos comparación)
Modo automático
El flash tiene incorporada una célula fotosensible que corta
el destello de éste cuando detecta que el sujeto recibe la luz
adecuada a los parámetros establecidos. Para ello debe estar
orientada al sujeto y los parámetros tienen que corresponder
a los ajustes en cámara: es ésta la que dispara el flash y
la célula la que decide cuándo cortar el destello. La luz que
rebota en el sujeto es detectada por la célula hasta la cantidad
oportuna para iluminar un tono gris neutro. Es necesario
establecer en el flash parámetros de sensibilidad y diafragma
de trabajo, como por ejemplo, ISO 100. f/ 8.
Ejemplo: ISO 100. f/ 8.
El flash nos indicará en una escala de distancias su máximo
alcance. Sobre y subexponer la cantidad de luz es muy sencillo,
ya que el flash no recibe información desde la cámara.
Basta con cambiar los parámetros para que emita más o menos
TTL Matricial Manual
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luz de forma regulada siempre que el sujeto sea estático y no
cambiemos la posición del flash.
En el anterior ejemplo podemos cambiar los ajustes del flash:
ISO 100 y f/8.
ISO 200. f/ 8. (Subexponemos 1 diafragma).
ISO 100. f/ 11. (Sobreexponemos 1 diafragma).
Este es un modo adecuado para trabajar sujetos o escenas
donde haya blancos o negros en pequeñas proporciones. Un
blanco que se sobreexpone, aunque ocupe una pequeña porción
del encuadre será detectado por la cámara en modo TTL
y medición matricial, dejando el resto del encuadre oscuro,
con falta de luz. El modo automático, menos preciso, ilumina
un área y la célula evalúa un ángulo grande de esa escena,
con lo que la luz, en términos generales, estará correcta para
la mayor parte de la escena. En estas condiciones hay que
optar por sacrificar esas pequeñas áreas blancas. Con el uso
del modo TTL podemos también realizar una exposición correcta
si le damos información al flash de que sobreexponga
o subexponga en mayor o menor medida.
Debemos recordar que la célula fotosensible cortará la exposición
para un tono gris neutro, así que en imágenes de un
único tono o escaso contraste y exponiendo en digital puede
ser necesaria la sobreexposición de hasta 2 diafragmas.
Modo Manual
El modo manual es el más preciso de todos. Las escalas de
potencia del flash aseguran una cantidad constante de luz
independientemente de cualquier factor. Su entendimiento es
fundamental para manejarlo bien.
La escala de potencias suele variar entre 1 y 1/128. El valor
1 es la descarga completa, toda la potencia, que es la
máxima intensidad de luz que puede dar el flash. El valor
1/2 produce la mitad de intensidad lumínica, y así sucesivamente.
Conviene que nuestro flash, de número guía entre 40
y 60, tenga al menos hasta 1/64 de potencia.
Esta aplicación es imprescindible en la fotografía de alta velocidad,
si bien la debemos aplicar a la fotografía en general,
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por su alta precisión y aporte de la misma cantidad de luz en
cada disparo, de forma independiente a cualquier sistema
de medición aplicado de forma automática por la cámara
o el flash.
Se utiliza mucho si podemos prever una acción y tenerlo todo
preparado. Entonces es posible elegir la potencia parcial adecuada
a los parámetros de exposición y velocidad del sujeto
para tener varios destellos disponibles con el modo ráfaga.
A 1/64 de potencia el condensador ni siquiera llega a descargarse,
ya que la intensidad del destello es tan pequeña
que las pilas lo mantienen a plena carga de forma continua.
Un número indefinido de disparos que no hay cámara de uso
cotidiano que pueda mantener.
Dominio de la luz
La luz del flash puede ser reflejada, difuminada, aplicada
selectivamente, direccionada, coloreada… Además permite
decidir sobre la obtención de mayor detalle, relieve o color
en la imagen resultante. Detiene movimientos y también los
crea. Si el flash proporciona una pequeña cantidad de luz,
ésta será de una duración muy corta y nos permitirá detener
acciones muy rápidas, como el vuelo de un insecto o de un
ave, siempre que predomine sobre la intensidad de la luz
ambiente. A la hora de crear efectos de movimiento en la
misma toma resulta factible recurrir a efectuar varios disparos,
ya sea en modo estroboscópico o de forma manual.
El principal inconveniente de su uso es la velocidad máxima
de sincronización con el obturador, generalmente a 1/250
seg para flashes no específicos, lo que imposibilita su uso en
exteriores con luz
solar fuerte y sensibilidades altas. Para ello será preciso utilizar
un flash de la misma marca de la cámara con función de
sincronización a altas velocidades de obturación.
Conlleva una cierta práctica obtener efectos naturales de luz
con los flashes. Hasta conseguir un cierto dominio podemos
practicar efectuando exposiciones basadas en la luz ambiente,
ligeramente subexpuestas, y compensar la falta de luz en
el sujeto con el flash.
Flash de relleno
La técnica del flash de relleno se basa en la compensación
que debe haber entre su luz y la luz natural.
Se utiliza sobre todo para el aclarado o matizado de sombras.
Para utilizar correctamente la técnica, debemos calcular la
exposición correcta de la escena y luego iluminar con el flash
opuesto a la fuente principal de luz y ligeramente rebajado,
para que actúe preferentemente sobre las sombras que ésta
crea y que el flash debe aclarar. Así se suavizan los contrastes
que produce una luz dura.
Si utilizamos el flash en modo Automático o TTL tendremos
que ajustarlo frecuentemente para obtener una sobreexposición
de entre 0,3 y 1,5 diafragmas mediante el ensayo y
error, dependiendo de los ajustes de medición y automatismos
en la cámara y según la escena. El modo más fiable y en
el que yo recomiendo trabajar siempre es el Manual. El flash
de relleno en fotografía de fauna se utiliza mucho con el flash
sobre la zapata de la cámara, equipado con teleflash, en
ajuste Manual y con un teleobjetivo de 300 mm o superior.
De esta forma es posible fotografiar mamíferos, aunque estén
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en la sombra con fondo iluminado, aves en vuelo a mediodía,
sujetos a contraluz, etc.
Para sincronizar el flash entre 1/250 y 1/4.000 seg necesitamos
un flash específico de la marca, o dedicado, que lo
permita. De esa manera podemos fotografiar con diafragmas
abiertos a plena luz del día, con ajustes bajos o medios de
sensibilidad. En este ajuste el flash emite luz, ya sea continua
o en destellos, mientras el obturador está abierto. Su alcance
se reduce notablemente, de ahí la conveniencia de utilizar
el teleflash.
Sincronización a la segunda cortinilla
Es recomendable tener los flashes y/o la cámara ajustados
para sincronizar a la segunda cortinilla, aunque su efecto
sólo se note en un número muy limitado de imágenes.
Al presionar el disparador, el espejo de reenvío de la luz se
levanta, permitiendo el paso de ésta al plano focal. En ese
momento, el diafragma se acciona, el obturador se abre al
pasar la primera cortinilla, la luz entra en la zona sensible de
la cámara y luego la segunda cortinilla cierra el obturador.
La fotografía está hecha. El flash está sincronizado generalmente
a la primera cortinilla, es decir, se acciona nada más
comenzar la exposición. Si lo sincronizamos a la segunda
cortinilla se acciona justo antes de que el obturador se cierre,
tras haber realizado la exposición.
La sincronización a la segunda cortinilla no tiene ningún
efecto visual diferente al de la primera, salvo en aquellas
velocidades de obturación bajas que podemos utilizar para
fotografiar un sujeto en movimiento o bien con luz propia.
En el caso de sincronización a la primera cortinilla, la estela
de luz tapa al sujeto y le adelanta. En la sincronización a la
segunda la estela queda detrás del sujeto, con una sensación
natural de movimiento. Con lluvia es fundamental para un
resultado más estético trabajar con esta sincronización.
En el caso de la fotografía de alta velocidad puede aparecer
una estela oscura delante o detrás del sujeto. En esta hipótesis
el fondo recibe luz natural o bien los flashes de fondo
están ajustados a una potencia demasiado alta, con una mayor
duración del destello. Una vez disparados los flashes el
sujeto en movimiento tapa ese fondo y se aprecia la sombra.
Podemos decidir si la sombra aparece delante o detrás, seleccionando
la sincronización a la primera cortinilla (sombra
delante) o a la segunda (sombra detrás). Para evitar esta estela,
esperaremos a tener el fondo tras el sujeto en sombra o
bien crear una sombra en él e iluminarlo con flashes.
Las velocidades de obturación
Ya hemos visto cómo proceder con un flash y una velocidad
de sincronización elevada. En caso opuesto, cuando bajamos
la velocidad de obturación por debajo de 1/4 de segundo,
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obtendremos efectos curiosos con el uso del flash, especialmente
en fotografía crepuscular o nocturna. Los objetos dinámicos
aparecen muy movidos, como el agua, un animal, una
planta mecida por el viento, frente a los estáticos iluminados
discretamente con el flash. Si se trata de animales bioluminiscentes
(luciérnagas, medusas) podemos dejar que tracen líneas
y luego iluminarlos con el flash al final de una trayectoria.
En fotografía con sujetos estáticos y paisaje, en cuanto la
velocidad de obturación baja de un segundo podemos sacar
el flash del cable o la zapata y utilizarlo en la mano, cuidando
de hacer coincidir sus destellos con el tiempo en que el
obturador está abierto. Una forma de realizarlo es seleccionar
el temporizador de la cámara a diez segundos, pulsar el
disparador y posicionarnos en ese tiempo en el lugar desde
donde disparar el flash.
Esquemas de luz
En muchas de las especialidades de fotografía se requiere
que el fotógrafo aporte toda la luz en una escena e incluso los
fondos, lo que requiere del uso de varias unidades de flash.
Los esquemas de luz pueden ser infinitas variables sutiles de
unos básicos generales que se deben dominar y saber cómo
y cuándo aplicar o matizar. El control de varios flashes asegura
los mejores resultados y resulta complejo en cierta medida,
ya que pueden entrar en juego bastantes unidades y precisar,
en un principio, efectuar varios esquemas de iluminación hasta
afinar el que mejor resultado proporcione.
Una cuestión importante en la iluminación de una escena
mediante el uso de varias unidades de flash, es que las intensidades
se suman. Es decir, que si situamos dos flashes
en la misma orientación y con la misma potencia hacia el
sujeto, ganaremos un diafragma efectivo más que con uno
sólo, siempre que aporten la misma intensidad de luz. Por
ello prestaremos una especial atención allí donde las luces de
varias unidades coincidan para evitar sobreexposiciones.
En general, un flash enrasado a una superficie irregular crea
volúmenes mediante tonos al resaltar salientes y evidenciar
sombras que destacan mucho el efecto de relieve y tridimensionalidad.
Por ello se utiliza mucho este tipo de iluminación
cenital o lateral enrasada a un sujeto y complementada con
otras aportaciones de luz, generalmente trasera.
Es posible iluminar los fondos de diferentes maneras, la más
corriente es la frontal. Una muy lateral creará textura y volumen
en un fondo de superficie irregular, así que si queremos
un fondo regular, que no distraiga la atención, iluminaremos
de forma frontal y, si tiene protagonismo en la escena, de forma
lateral, creando volumen. Prestaremos especial atención
a los esquemas con luz de contra para sujetos traslúcidos
como algunas plantas, ya que proporcionan una gran luminosidad
y saturación del color.
Un flash
Disponer de un solo flash plantea muchas limitaciones; es
recomendable trabajar como mínimo con varias unidades,
salvo que tengamos un fondo iluminado con luz natural y
calculemos el ajuste de exposición en la cámara y el flash
para dominar los contrastes. La altura de su ubicación puede
depender de la distancia del sujeto al fondo y de que queramos
que ilumine a ambos.
El esquema de luz básico precisa de una sola unidad de flash
situada de forma cenital o frontal-cenital, en ángulo de unos
45 a 60 grados con respecto a la cámara. Esta luz imitará
a la del sol y creará una iluminación uniforme y natural; el
sujeto quedará despegado del fondo.
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Otra iluminación con un solo flash que es posible proporcione
buenos resultados, dependiendo del sujeto, se obtiene colocando
éste en una posición muy lateral, sin que llegue a los 90º
con respecto a la cámara y puede emplazarse a baja o media
altura, dependiendo de la escena. Imita la luz del atardecer o
amanecer; hay que colocar bien el flash para que ilumine al
sujeto de forma conveniente, sin demasiadas sombras.
Dos flashes
Con el uso de dos unidades podemos obtener un sujeto y un
fondo iluminados de forma independiente o un sujeto con luz
de contra o perfilado.
Para un fondo ya iluminado con luz natural, muy próximo, o
bien que deseemos subexponer en mayor o menor medida
si está alejado del sujeto, emplazaremos un flash como luz
principal cenital (lateral o frontal) y el otro trasero. El sujeto
aparece muy resaltado del fondo debido a la luz de contra o
de perfilado. Se calcula una exposición correcta para el flash
principal, mientras que la contra se sobreexpone entre medio
y un diafragma, en ocasiones más, dependiendo de lo traslúcido
que pueda ser el sujeto y el efecto del perfilado.
Flash lateral y otro de relleno. Un flash se sitúa muy lateral,
mientras que el otro se ubica en el lado opuesto, ligeramente
adelantado hacia el plano de la cámara y algo rebajado de
potencia. En este caso es conveniente trabajar con fondos
iluminados, de lo contrario es posible que queden oscuros
salvo que estén próximos al sujeto.
Flash cenital y otro de fondo. Un flash ilumina toda la escena
en ángulo menor de 60 º con respecto a la cámara y desde
arriba, mientras que la otra unidad se destina a aportar luz
al fondo.
Tres o mas flashes
En estos esquemas ya tenemos un gran dominio sobre la
escena y no dependemos de la luz natural, que puede ser
tomada en cuenta como cuarta fuente de luz o prescindir de
ella. Al iluminar partes de la escena de forma separada será
factible incluso utilizar luces puntuales de resalte.
Los resultados proceden de combinaciones de los esquemas
antes vistos. Partimos de una luz principal más o menos cenital,
otra fuente de luz de contra, que ilumina al sujeto desde
atrás, en ángulo variable, entre 120 y 180 grados con
respecto a la cámara y otra para el fondo. Con frecuencia
el fondo precisa de dos o tres flashes para obtener una iluminación
homogénea y sin sombras.
Los flashes aplicados en cenital pueden adelantarse o retrasarse
con respecto al eje vertical del sujeto en busca de un
mayor o menor resalte y volumen. Un esquema que da muy
buenos resultados se basa en luz trasera ligeramente cenital
y lateral, unos 30º por detrás del eje vertical del sujeto y luz
de aclarado frontal lateral a media altura, aparte de la iluminación
del fondo.
Para obtener más tonos y relieves es conveniente que las luces
de los flashes no alcancen al sujeto con la misma intensidad,
que creen zonas más y menos iluminadas, con sensación de
modelado y volumen.
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Los ejercicios previos en esquemas de luz pueden realizarse
con objetos inanimados para evitar cualquier retardo en la
obtención de imágenes en un trabajo. También es conveniente
saber cuándo el efecto de varias unidades de flash se
está sumando y restando volumen en la escena. En ocasiones
es mejor ubicar bien un único flash que tratar de ubicar seis
unidades sin tener las nociones claras.
En retrato es interesante disponer de una unidad puntual, mediante
Snoot o capucha, que ilumine muy selectivamente la
zona de los ojos a nuestra voluntad.
El flash como obturador
Trabajando con flashes es posible lograr que sea la duración
de su destello la que actúe como velocidad de obturación.
Para ello la luz aportada conviene que tenga una intensidad
muy superior a la ambiental.
Determinadas acciones, dada su corta duración o la elevada
velocidad a la que se desarrollan no podrán ser detenidas
con nitidez ni siquiera con una velocidad de obturación de
1/8.000 de segundo, caso de un saltamontes en pleno salto
que ocupe una gran porción del encuadre, por ejemplo.
Cuando la luz en una fotografía ha sido aportada únicamente
por el flash, la duración de su destello actúa como velocidad
de obturación, aunque ésta haya sido muy inferior. Si el
ajuste de nuestra exposición resulta superior en más de tres
diafragmas a la luz ambiente (es decir, que si hiciéramos una
foto saldría prácticamente negra), y aportamos la luz de flash
necesaria para iluminarla correctamente, entonces la velocidad
de obturación nos da igual que haya sido de 1/2.000
seg. de 1/125 seg o de 1/2 seg, ya que será equivalente
a la duración del destello del flash, siempre que su luz sea la
única que ilumina la escena.
En estos casos, en modo manual, dejamos el diafragma que
nos permita la intensidad de luz del flash y ajustamos en la
cámara 1/250 seg (la máxima a la que sincronizaremos
cualquier flash fuera del modo FP o HSS) para discriminar al
máximo la intensidad ambiente, al disparar el o los flashes.
Para conseguir estas diferencias con la luz ambiente podemos
trabajar en condiciones de baja intensidad lumínica: a
la sombra, en el crepúsculo, por la noche, en días muy nublados,
en el estudio.
También, si disponemos de los medios suficientes, incluso a
pleno sol, discriminando su luz mediante filtros de densidad
neutra y aportándola con unidades especiales de flash. Sin
embargo, si optamos por la portabilidad y ergonomía, imprescindibles
para el trabajo de campo, esta última opción
no debe ser tenida en cuenta.
Para incrementar la velocidad de obturación equivalente,
reducimos la duración del destello eligiendo una menor potencia,
aunque así también reducimos la intensidad que proporciona
el flash.
Es necesario consultar al fabricante sobre la duración del destello
de nuestro modelo de flash a diferentes potencias parciales.
Esta velocidad efectiva nos permite detener movimientos
impensables para el rango de un obturador. Y además podemos
utilizar flashes especiales con potencias parciales más
bajas, cuya duración del destello es más corta; hay algunos
con una duración del destello de 1/1.000.000 seg e incluso
menor, aunque a partir de 1/60.000 seg su tamaño,
peso y precio comienzan a ser considerables.
Trucar un flash
Para flashes que no dispongan de modo manual de trabajo
con potencias parciales o cuando estas no resulten lo bastante
rápidas podemos trucarlas, siempre que dispongan de
modo Auto. Sujetamos con cinta adhesiva transparente un
trozo de papel blanco frente a su célula fotosensible y procuramos
que la luz de otro flash situado más atrás lo alcance.
El flash emitirá un luz de duración muy corta, por debajo de
1/40.000 seg.
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