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ViajesMARCELINO DÍAZRENOVARSE O MORIRellas con alojamiento. El Consejo está céntricoy muy bien montado para cata ymuestrario, en un convento restaurado, yson un regalo los comentarios de cata y laspistas de tan buenos conocedores como elPresidente,Joaquim Madera,y Teresa Chicau,que se ocupa del turismo. Descubrencon contenida pasión la zona y los vinos,los clásicos blancos de uva Antón Vaz querecuerdan a las frutas tropicales, la Ropeiro,que huele a manzana, la novedad de losrecientes rosados, y los tintos de Aragonés(Tempranillo) o un híbrido que adoran:Alicante Bouché.Aunque para degustar el vino en su elemento,es decir, junto a la gastronomía, es mejordar la vuelta a la esquina, al famoso restauranteFialho,uno de los mejores clásicosde Portugal, y armonizar su espléndida bodegacon tapas (petiscos) de oreja o hígadoen vinagreta, intenso queso de Évora, habascon cilantro, un guiso de pescado ensopadosobre rebanadas de pan o cualquierade sus sopas que en Portugal son menúobligado y constituyen casi un plato fuerte.Y,sin excusa, una dulcería que hace perderel sentido incluso al menos goloso.Las blancas ciudades del Alentejo hay quegozarlas desde primera hora. Évora se desperezacomo una tía abuela vírgen, con sucamisón impoluto aún almidonado,con sumoño tirante, sin un cabello suelto. ¿Quiénbarre los empedrados portugueses antes deque amanezca? ¿Quién pasa el plumero porlas volutas de yeso de las portadas? ¿Quiéncepilla los faldones negros, los mandiles ylos pañolones de las viejas madrugadoras?Aquí los duendes hacen horas extra.El reino de Antón VazHace 30 años el vino de Alentejo en tinajade barro era de consumo local pero, con elmismo ritmo que se ha producido la revoluciónvitivinícola española, la mejora delas bodegas las llevó a vender en Lisboa, aexportar, y ahora a recibir inversores foráneos,incluso extranjeros, como los míticosfranceses Lafitte.El recorrido enoturístico no puede ser másvariopinto. Podría empezar en una cooperativa,la de Vidigueira, de 1960, que no hacambiando demasiado desde entonces, basadaen vino popular. Con sus característicosdepósitos, balones encalados para250.000 litros, con esa forma inconfundibleque les valió el apodo de Lollobrígidas,y una línea de embotellado capaz de surtira hostelería y exportar a todo Brasil.Bien diferente de la moderada HerdadeGrande, de Antonio Manuel Lasa, con sunave de elaboración de acero reluciente envueltaen ingeniosos muros de blancas velas,clara, limpia, luminosa pero, ante todo,protegida. El edificio es una sencilla casa decampo de aspecto tradicional pero el interiorestá climatizado, en salas acristaladaspara barricas y botellero y producto acabado,iluminado con luces indirectas.Un estilo revolucionario es el de Herdadedo Rocim que ha decorado y dirige CatarinaVieira,de aspecto frágil pero carácter indomable,elhada de Rocim tal como la pintóSilvia Patricio (en nuestra portada). Sufamilia inauguró la magna obra el pasadomes de mayo, aunque los vinos empezarona elaborarse antes, y a primera vista se po-A la izquierda, el enólogo HugoCarrasco, de Herdade da Mingorra, enTrinidade Beja). Arriba, Luis Duarte,director de Herdade dos Grous, enAlbernôa (Beja).dría adivinar que es obra de un potenteholding empresarial, sustentado en campostan diversos como maquinaria deobras públicas, movimiento de tierra, unafamosa librería de Lisboa, un par de periódicosde provincias... Aquí han removidocielo y tierra hasta modelar una finca espectacularde olivo, viña y florecillas “silvestres”-colocadas como en un Renoir-, yun edificio deslumbrante, con escaleras deagua, terrazas para celebraciones multitudinarias,acogedor wine-bar abierto todoel día y una tienda surtida de libros de vino.Espacios amplios, perspectivas fantásticas,materiales y colores insólitos, en fin,tecnificada sin escatimar, y tan innovadoracomo los vinos que supervisa esta exigenteingeniera agrónoma, enamorada dela viña, el campo y la paz del Alentejo, y capazde hablar de todos y cada uno de losfabricantes míticos de barricas francesescomo si fueran de la familia.Beja, la capital del bajo Alentejo, la Pax Juliaromana, es vigía amurallada encaramadaa un cerro, salpicada de iglesias blancas,algunas tan curiosas como la gótica de SantaMaría, que más recuerda por los saeterosun castillo defensivo, o como el altarcitoque da nombre a la Rua Capelinha.Blanca de cal y salpicada del fresco verdorde los parques, desde la cima hasta la falda,con un reciente jardín vanguardista.El botellero de Adega da Figueirinha,en S. Brissos (Beja), recuerda el cauceesquivo del Guadiana.En las afueras, un dinámico octogenario ysu nieto,Leonel y Filipe Cameirinha,se hanunido para un sonado y soñado proyectovitivinícola. La bodega Monte Novo y Figueirinhase concluyó en 2003 sobre unafinca de 400 has. de las que 70 son viñedo.A la entrada plantaron un jardín de variedades,todas las tradicionales del Alentejoy alguna foránea como la Pinot Noir, la favoritadel enólogo Antonio Saramago. Lomás curioso de la bodega es la sala de barricas,de aspecto vulgar pero con un microclimanatural prodigioso ya que se encuentrasobre un fuente que proveefrescura y humedad a las cubas y al botelleroapilado pacientemente a mano. En breveconstruirán habitaciones para enoturismo,cerca de donde ahora se alza laalmazara, para redondear el proyecto.En Trinidade está la reluciente bodega deEnrique Uva (¡estaba predestinado!). Hugo,el enólogo, aprendió su incipiente castellanoen el stage en una bodega californiana,dondeha mamado el profundo espíritudel enoturismo, de «Entre copas». De modoque aquí, además de hacer un fascinantecatálogo de vinos, con las viñas más antiguasde la región y una nave eficaz y aprovechadaal milímetro,ha montado una primorosasala de cata, con orquídeas sin olor,con vistas al viñedo y al río desde la terraza,y el confort para probar una docena devinos, aficionarse y pedir más.Entre el vino y el agua, el paraísoEl equilibrio entre el cuidado al vino y al visitantelos borda Herdade dos Grous, unauténtico paraíso engarzado por una empresaalemana. La bodega y los edificios dehabitación,hotelito,bungalows,capilla,salade conferencias, comedor, bar... ocupanlas orillas opuestas de un estanque de 90has. construido únicamente para el recreo,para el refresco de la vista, para chapotear,nadar o remar.Aquí la naturaleza no sólo provee el vinosino el placer de todos los sentidos.Y siempretriunfa, por ejemplo cuando suena uncroar, y Pedro, el enólogo residente, explica“esos gritos grabados son para espantara estos pajaritos”que se hacen los sordos enlos hilos eléctricos de la nave de elabora-Vicepresidente de la D.O. Ribera delGuadiana, lleva toda una vida apostandopor la zona, desde sus inicios en Tierra deBarros, después en Inviosa, hasta su nuevaetapa como propietario de su joven bodegadonde elabora los Puerta Palma. Cuandollegó, allá por el año 1977, el panorama eranetamente de uva blanca, cuando el mercadodemandaba tintos. La reconversión fuefructífera, hasta ahora que hay excedentes.Marcelino Díaz maneja con preocupaciónun reciente estudio realizado por Nielsen,cuyos datos son para reflexionar. Por unlado, el estudio demuestra que la zona yaestá bien reconocida. Señala también queel vino tinto está bajando un 2%, al igualque la demanda del vino rosado, pero que,curiosamente, el vino blanco está subiendoun 4%. Es más, y para complicar más elpanorama, el estudio aconseja no vendervinos por debajo de dos euros pues es contraproducentepara la zona. Recomienda,como mejores franjas de precios y vinosmás demandados, los que se sitúan entre5,5 y 7 euros por botella. Para Marcelino,quizá el dilema no es la falta de venta, laimagen, o que el tipo de vino no sea el idóneo,sino más bien la saturación del mercado,lo que le hace pensar que seguramentehan llegado algo tarde a esta revoluciónvinícola. En la Ribera del Guadiana no seelaboran más que 5 millones de botellas.Es una región pequeña, con poco pesoespecífico. Lo sorprendente de esto es quelos turistas beben, en proporción, más vinoque los españoles. Y, sobre todo en laEspaña meridional, apenas se consume.Aquí triunfan la cerveza y los tragos largos,sectores con agresivas campañas publicitariasy un target de consumidor muy definido.El sector del vino, según Marcelino,necesita una reestructuración inmediata ydrástica. Renovarse o morir.36 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 37
ViajesVista del Guadiana, desdeel paseo marítimo de VilaReal de Sto. António.ción y estabilización, cubierta pero abiertaa todos los vientos. Naturaleza que se cuelatentadora por cada cristal, y que en lasbotellas va más allá de la pura uva, como laMoon Harvest, de uvas vendimiadas siguiendolos ciclos de actividad de la luna,a las 3 de la mañana y a las 4 de la tarde, losBajo Alentejo,la gran resurrecciónmomentos de máxima y mínima actividadde la savia en la planta, para comparar susefectos.La bodega está flamante, inaugurada en2005, con el acogedor aspecto de una casade campo tradicional,azul y blanca,con arcosy muros redondeados, con aspecto dearquitectura popular pero, en lo profundo,con la sofisticación de una sala de barricasen penumbra, sustentada por columnas delascas de pizarra (esquistos) que son losmismos que sustentan los tonos mineralesque dan profundidad a sus vinos.El proyecto turístico era de una empresamultinacional pero ahora se ha independizadoen manos de una empresa familiaralemana que rige Marita Barth. El directorde la bodega es Luis Duarte, que un par deveces ha sido elegido Mejor Enólogo dePortugal. Él y Pedro cuidan los vinos comobebés pero sin mimo: “mimar demasiadola viña hace un buen jardín, pero no unbuen vino”.Luis Duarte es inquieto,un profesionalsabio,viajado y experimentado pero,sobre todo, con entusiasmo creativo,con ganas de construir, de descubrir y deinnovar para el futuro.Y eso se refleja en suprédica y sus botellas.Desde aquí y a lo largo de la ribera del Alentejopor el lado derecho, o de Huelva por laorilla izquierda, ya no asoman viñedos nibodegas pero sí deliciosos pueblos enfrentadoscomo en un espejo, hilvanados enuna primorosa vainica doble.Antes hay que conocer el Parque Naturaldo Vale do Guadiana, donde pastan ovejasLa región de Alentejo era más conocida por sus corchos (poseeuna de las mayores reservas de alcornoques del mundo) quepor sus vinos. Está situada al sur de Portugal y cuenta conocho subzonas: Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos,Vidigueira, Évora, Moura y Granja/Amarellerja.Tradicionalmente esta zona está dividida en dos: Alto Alentejoy Bajo Alentejo, aunque, como comenta Luis Duarte, reconocidoasesor enológico premiado en dos ocasiones como mejorenólogo de Portugal, “entre una zona y otra hoy no haymuchas diferencias; con la nueva tecnología de frío los vinosque se elaboran presentan calidades muy altas tanto en elbajo como en el alto Alentejo”. Quizá la climatología en el sures algo más severa pero está demostrado que no es un inconveniente.En 1993 el Consejo Regulador, la Asociación deViticultores y la Comisión de Coordinación de Alentejo promovieronlas rutas del Alentejo, con tres recorridos que se puedenencontrar en www.vinhosdoalentejo.pt: la Ruta de SanMamede, la histórica, y la del Guadiana, que es la que nosatañe. En total hay 51 bodegas inscritas en estas rutas de las170 bodegas que conforman el panorama. En la vecindad delrío Guadiana hay 13 bodegas adscritas. Los suelos aquí sonprincipalmente de esquisto y graníticos, con algunas partescalcáreas (pH en torno a 8,5). Las variedades blancas másdestacadas son la Antâo Vaz, autóctona y única, con aromastropicales muy delicados, alta acidez y textura grasa (con ciertasimilitud al Chardonnay),siendo las pedanías deVidigueira donde mejor se expresa;la Rupeiro (Síria) de aromasa manzana verde y heno; Arinto,neutra, que aporta acidez; yRabo de Ovelha, en extinción.En tintas domina la Trincadeira,seguida de Aragonez (Tempranillo), Alicante Bouschet -que, apesar de no ser buena en el Ródano, aquí se ha adaptado muybien-, Castelâo (Periquita), Alfrocheiro, etc. En total existenunas 15 variedades interesantes. También están las foráneas,aunque de Syrah sólo hay un 2% y de Cabernet Sauvignon nollega ni al 1% del total. Entre las menciones que los consumidorespueden encontrarse están: “Reserva”, que nada tieneque ver con la acepción española, y que debe tener medio gradomás del mínimo exigido; y “Garrafeira”, que exige tenerdos años en botella, pudiendo haber sido envejecido o no enbarrica. Estas designaciones son de alta calidad, y podemosencontrarlas tanto el los VRA (Vinho Regional Alentejano oVino de la Tierra) como en las D.O.C. Alentejo. La producciónanual se cifra en 100 millones de litros, producidos en sumayoría por sus seis cooperativas. La técnica dominante en laelaboración de vinos, tanto blancos como tintos, consiste enmezclar variedades, aunque, como hemos podido comprobar,también han sido seducidos por la moda de los varietales, esosí, autóctonos y con mucha personalidad.de raza Campanica, para lana y queso, consus cuernos peinados con las puntas parafuera,donde se caza el jabalí cuando es menesterdefenderse de su gula y su sobreabundancia,donde la volvoreta, una multicolormariposa, alegra el aire, y la lampreay la esbelta pardella juegan al escondite enlas piedras del lecho del río. Donde los penereirosde aguzada vista y plumas rayadascazan conejos desde lo alto y abandonanlos restos a los buitres, grifos.El Guadiana, el Río Grande do Sul, correflanqueado por ruinas de esa ingeniosa arqueologíaindustrial que son las aceñas ylos molinos de agua,y establecimientos queofrecen “aguas santas”, fuentes termales.El centro de interpretación de este ecosistemaprotegido está en Amendoeira da Serra,pero el corazón del parque es Mertola,que desde antes de la llegada de los romanosya era el más interior puerto fluvial, caminode las gentes y las mercancías mas diversas.Está encaramada en una roca largaque ya en sí misma recuerda un barco, varadoentre las corrientes del Guadiana y suafluente el Oeiras.Abajo el puerto, arriba elCastillo, y en las laderas una lección de historia,unpuzzle de casa romana,basílica paleocristiana,barrio islámico, mezquitaconvertida en iglesia matriz... En el puertoatracan, con marea alta, un barco turísticofletado por el ayuntamiento de Mertola,aptopara 20 pasajeros, el Vendaval, y otro dedicadoa la investigación y promoción ecológicay etnográfica, el Saramugo. Cuandola marea está baja no pueden llegar, y atracanun poco más abajo, en Pomarao, y recorrenel río hasta la desembocadura en VilaReal de San Antonio.El camino por tierra pasa por otro puer-tecito en Alcoutim, donde dos barqueros,de uno y otro lado, cruzan a los curiosos ala orilla opuesta,al luminoso cerro de Sanlúcardel Guadiana.Pero el balcón maravilloso en Os Guerreirosdo Rio, en una ladera empinada, sinmás que monte y verde y alguna casita perdidaal otro lado, y donde unos lisboetas,enamorados del panorama, han inauguradoun cuidado hotel con cocina tradicionaly actual,terrazas hacia el agua en todaslas habitaciones, piscina en el miradormás alto y un montón de actividades decampo y agua.Cerca del muelle está el Museodel Río, sin más interés que unas estupendaspelículas, documentales históricos,sobre el contrabando y la arriesgadapesca en estos lugares, en las paredes verticalesde la roca.El agua desde aquí es pura diversión, tantoque ha dado el nombre de O Deleite aalgún pueblo y puerto de recreo. Solo lafortaleza de Castro Marim recuerda durasluchas fronterizas, aunque hoy no esmás que un mirador para apreciar elpuente que une España y Portugal,las marismasy las salinas que se extienden haciala desembocadura.Un poco más abajo San Antonio es una calleturística con tiendas de sombreritos y toallas,y detrás, donde no llega nadie, el recuerdode una pujante flota pesquera yfletes comerciales,casonas decadentes de labelle epoque con rotulos modernistas, despintados.El ferry corta el agua hasta Ayamonte, másvivo, más bulloso y más desastrado que laotra orilla, pero con unas gambas de estero,de las marismas, “que quitan el sentío”.Es el último regalo del Rio Grande del Sur.Al fin, nuestra furgoneta,compañera de viaje durantediecisiete días, descansa enel ferry entre Vila Real yAyamonte.JOAQUIM MADEIRAUN RENOVADORJoaquim Madeira irrumpió en el Alentejohace más de treinta años. Desde entoncesha vivido con gran entusiasmo todos suscambios. Aunque no es hasta el 77-78cuando se cambian las clásicas tinajas debarro o depósitos de cemento recubiertosde resina epoxi por flamantes depósitos deacero inoxidable con control de temperatura.De un consumo muy local se pasó a unonacional. El vino seducía al público deLisboa y los turistas del Algarve. Con la participaciónde los vinos en concursos internacionales,donde se les otorgan buenaspuntuaciones, la exportación (un 12% deltotal producido) comienza a levantar cabeza.Aunque es realmente hace cinco añoscuando Joaquim Madeira asiste al espectacularcambio que está sufriendo la región.Grupos de inversores extranjeros no dudanen instalarse para explotar las posibilidadesque ofrecen las castas (nombre que se utilizapara designar a las variedades) autóctonasy climatología del entorno. Es, noscomenta, similar al auge que está experimentandoCastilla-La Mancha. Se trata,pues, de hacer bodegas modernas, dotadascon la más alta tecnología y rodeadas de supropio viñedo. Confiesa tener una gran confianzaen las posibilidades de la zona. Unavez congregó a un puñado de periodistasespecilaizados y les brindó la oportunidadde probar algunos vinos que guardaba encasa de su padre. La sorpresa fue mayúscula:muchos de ellos, no todos, estabanespléndidos. Algunos de ellos con 30 añosde vejez, lo que corroboraba el potencial deenvejecimiento de aquellos vinos. Allícomenzó el futuro. Y el futuro más próximoes ya un buen presente pues las bodegasavanzan muy rápido en el turismo enológico,el reclamo hoy más atractivo.38 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 39
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