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Puente Viejo de 28 arcos sobre el Guadiana,en Medellín, Badajoz. En el cielo, una lunallena vigila la viticultura biodinámica deDionisio de Nova y la «vendimia lunar» deLuis Duarte en Portugal.Arriba, nave de barricas subterránea de la bodega J.A. Mejía (Corcovo), en Valedepeñas.A la derecha, detalle del patio del museo del vino de Valdepeñas.La Mancha, el puzzle infinitoNo hay duda de que la extensión de viñedo en LaMancha es la mayor del mundo, unas 564.739 has.(datos de 2005) de 1.149.749 totales en España.De este total, unas 377.206 viñas están en secano(en el típico vaso), y el resto en regadío. Cada añoaumenta la implantación de sistemas de riego porgoteo pues es una forma de ayudar al viñedo en su momento de estrés hídrico.Esta técnica de algún modo regulará en el futuro las producciones, evitando lasoscilaciones del secano. Respecto a las variedades, de todos es sabido que lagran dominadora ha sido la blanca Airén. Su destronamiento parece inminente,se sustituyen viñas blancas por tintas, principalmente Cencibel (o Tempranillo).Pero además de estas dos clásicas uvas, las bodegas buscan otras castas queden juego, que enriquezcan las mezclas con recursos naturales, es decir, acidezy aromas. En blancas se apuesta por la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, laVerdejo o la Moscatel. Todas muy interesantes aromáticamente pero con paladaresmuy caídos debido a su escasa «frescura». En tintas se posiciona comoindiscutible la Syrah. Es la mejor adaptada. Otras, como la Cabernet o laMerlot, expresan su lado más oscuro: las pirazinas (aromas verdes) aunque hayquien sortea bien el problema. Sin embargo, resultan más estimulantes, desdeel punto de vista económico, pues producen alta acidez natural, variedadescomo el Petit Verdot o el Graciano. En los sistemas de conducción predomina laespaldera y no por aumentar la irradiación solar, pues precisamente sol no es loque falta en Castilla-La Mancha, sino para suplir la falta de mano de obra en elcampo con la mecanización. Bien es cierto que las modernas maquinarias devendimia son cada vez más respetuosas. Pero la gran revolución en La Manchavinene de las grandes bodegas de grupos inversores: aseguradoras, constructoras,médicos, personajes famosos e incluso bodegueros de otras zonas prestigiosas.Todos quieren ser partícipes del fenómeno manchego. Pero como empresariosque son pretenden resultados rápidos, algo que precisamente alguiendebería haberles explicado antes. Si se hacen bien los deberes, una bodegaempieza a ser rentable a partir de los ocho o diez años. Por ahora, y ésta es laparte positiva, todo el mundo parece empujar en la misma dirección: la calidad.Ciertamente casi todas tienen un objetivo en común con vistas al futuro, formaruna denominación de pago o, incluso, si ello no es posible, agruparse y formaruna denominación de origen que se diferencie del resto. Lo que hasta ahora eraun océano de vino comienza a diferenciarse en pequeños mares y lagunas, conterrenos empeñados en mostrar su singularidad, su diversidad, microclimas yzonas diferentes.La bodega de Dioniso Nova en Valdepeñases también el modelo de una historia quese extingue, de cuando en el pueblo casa ybodega aquí eran la misma cosa.Los gigantes,sobre todo Félix Solís y Los Llanos hanmarcado la política agraria e industrial deconcentración, de monocultivo, y casi demonopolio,de modo que las demás del entornovan desapareciendo. Dionisio es ingenierotécnico agrícola, y su resistencia sebasa en una forma personal de mirar la tierray el vino, en la biodinámica predicadapor Rudolf Steiner y Xavier Florín(www.elrelojcosmico.com), de la que aquíaplica la línea biocósmica.“La influencia de los astros conocida desdetiempo inmemorial por todas las culturasagrarias, hoy, con más conocimiento, seconfirma que los líquidos y los seres vivosque de ellos se componen se mueven alcompás de la luna.” De modo que aquí sefermenta el vino y el compost en los díasmás activos, en creciente, y hacen vinos regidospor el fuego, el agua, la tierra o el aire.Así nació Ego, regido por mercurio, queafecta a las plantas móviles, como la vid ysus zarcillos. Y así, tal como analiza el funcionamietode la planta desde las raíces siguela norma en cada paso, en las barricasen la cueva subterránea bajo el patio, en lavinagrería y hasta en la casa rural de lasafueras,donde viven sus dos caballos de paseoy su nuevo potrillo.28 VINUM JUNIO 2004VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 29
Zonas ViajesBodegas Real, en la Finca Marisánchez,a las afueras de Valdepeñas. La arquitecturamoderna da cobijo y convive con laarquitectura tradicional manchega.Los Mejía en la bodega Corcovo han optadopor preservar la tradición local, la frescacueva excavada a 12 metros, y el recuerdode las viejas prensas y aperos.Arúspide es otro estilo de la resistencia enValdepeñas, algo mayor, formada por 35socios, y más empresarial. José SánchezBarba es el enólogo, entusiasta inagotable,que elige de entre sus socios y otros proveedoresla uva de cepas en vaso que no danmás de 2 kilos, excepto la Syrah, para lamarca Landó, que crece en espaldera. Parapreservar la fruta defiende la madera másdelicada,barricas de 500 litros y disfruta experimentandocon distintas maderas ytuestes, hasta resolver el dilema en la mesade cata con un equilibrado coupage directamenteen la copa. En su pasión, podríahacerlo incluso mientras almuerza, en lamesa de La Aguzadera, el restaurante típicode las afueras con una surtida bodega local,bien conservada, refrigerada, tras loscristales aislantes.Frente a Arúspide está el Museo del Vino,muy atractivo para los visitantes foráneospero dedicado sobre todo a la formación delos estudiantes,a mostrarles de forma amenalo que ha sido la economía, el trabajo yla fuente de cultura y tradición en la villa.Los chavales, por supuesto, no catan ni degustanpero conocen una bodega auténticay, paso a paso, todo lo que influye en elvino, desde la tierra hasta el comercio. Lavisita vale la pena.El comedor de Bodega Real tiene aire vanguardista.Está envuelto en una cristalera,asomado a un patio blanco,cegador,en tornoa una fuente. Un humbráculo, obra deGarcía Pedrosa,el Arquitecto del Teatro Realde Madrid. En el pasado fue venta de caminoreal y ahora preside una espectacularfinca sobre el pantano del río Jabalón, yconserva su vocación trasformada en enoturismo.Porsu ubicación,por el ameno caminorozando el agua, y por la limpia ar-PValdepeñas, a la espera de inversionesEsta veterana región vinícola es, entre todas las denominacionesque engloba Castilla-La Mancha, de las que menos ha prosperado.Aquí lo tradicional ha sido, y todavía lo es, el “clarete”, unamezcla de uvas blancas y tintas (principalmente Tempranillo yAirén) vinificadas conjuntamente. Sin embargo, el afán de superaciónde las escasas bodegas que subsisten ha dado un giro detuerca al estilo popular, apostando por los tintos de calidad. Elcontenido ha cambiado mucho, los vinos exhiben un aspectomás coloreado, con mayor refinamiento y nobleza de las maderas,y un paladar más frutal. En definitiva, están muy apetitosos.Pero, ¿qué ocurre? ¿Acaso el consumidor no ha indagado losuficiente, no se ha dado cuenta del “chollo” de vinos que tiene?Parece ser que el meollo de este asunto estriba en las dosgrandes bodegas: Félix Solís y Los Llanos. Prácticamente, entrelas dos mueven casi todo el volumen de la denominación de origen,y, por simple sentido común, el resultado han sido buenosvinos a precios bajos. La eterna rivalidad entre el pequeño y elgrande. Esta presión impide a los pequeños bodegueros vendersus vinos a precios rentables. Una prueba latente que evidenciala tragedia de Valdepeñas es el descenso paulatino de bodegas.Lo normal es que alguien hubiese comprado alguna, como inversión,pero casi todas han desaparecido.En la zona creen que aunquela contraetiqueta deValdepeñas en España supone unlastre, en la exportación les beneficia.Lo que, en realidad no escierto. En La Rioja, sin ir máslejos, la gente sabe que hay vinosa un euro, y otros que superan los cien. Lo que diferencia unazona de otra es su potencial de distribución e imagen, pormucho que haya quedado demostrado que los vinos deValdepeñas pueden alcanzar una calidad aceptable. El siguientepaso será transmitir la buena nueva al público. Y pronto, porquemuchas bodegas han desistido ya de la agotadora lucha y hancortado por la calle de enmedio, optando por la mención deVinos de la Tierra, como recurso más inmediato para vender susvinos a precios más razonables.Se palpa, sin embargo, un ambiente de optimismo entre lasbodegas, sin el concurso de las grandes firmas vitivinícolas queimpulsen la zona, como ha ocurrido en la vecina denominación.En nuestro viaje se nos ha quedado un buen sabor de boca, ymás de bolsillo, aunque sus vinos apenas merezcan la consideraciónde la restauración de la zona. Pero eso ya es otra historia.30 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 31
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