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ViajesEN LA MANCHA, LAS LAGUNAS DE RUIDERA SON VI-SIÓN TAN FANTÁSTICA QUE CERVANTES LAS CON-VIRTIÓ EN NÁYADES. EN EXTREMADURA, REMAN-SADO POR PRESAS, EL RÍO REGALA A ESTA REGIÓNINTERIOR EL MAYOR PERÍMETRO DE COSTA DE ES-PAÑA. Y COMO UN MILAGRO, SUS AGUAS SE CON-VIERTEN EN VINO: VALDEPEÑAS, MANCHA, TIERRADE CASTILLA, RIBERA DEL GUADIANA, Y ALGUNOSDE LOS MEJORES VINOS DE PAGO ESPAÑOLES.Ríos de VinoPuente Ajuda, del siglo XVI, construido por elrey Manuel I, sobre río Guadiana en la fronteracon Portugal, destruido en 1709, en la Guerrade Sucesión española. Al fondo, los viñedos dela bodega española Puente Ajuda.II. EL GUADIANATexto: Ana Lorente y Javier PulidoFotos: Heinz Hebeisen18 VINUM JUNIO-JULIO 2003VINUM JUNIO-JULIO 2003 19

ViajesMANUEL MANZANEQUEHAY QUE TENERPACIENCIAdel que elaboraron solo 5.000 botellas, uncoupage elegido en cata de las mejores barricas.El vino ocupa desde el aperitivo alpostre, en un helado de la Syrah de la casaque elabora para ellos un heladero artesanalde Albacete.Agua que ocurre y agua ardienteLos charcos o estanques donde rompe el ríose llaman zambullones, y hay varios en lafinca que se recuperaron la pasada primaverapero que ya están secos. “Aquí el aguaes un acontecimiento”. Los que son un hechoson los conejos que hay que atrapar conred en los majanos, los enormes tamboresde piedra donde hacen sus madrigueras, yenviarlos para repoblar otras fincas, paraevitar que se coman los sembrados y losbrotes de vid.Una vid que sin duda se empapa de este olora tomillo, a jara y lavanda de la que en losalrededores hay campos inmensos floridos.El agua es, en verdad, un acontecimiento,cada vez menos frecuente, en las Lagunasde Ruidera que El Quijote explica que sonlas siete hijas de la dueña Ruidera, convertidasen lagunas por el mago Merlín y rebosantesde sus lágrimas que vierten en escalonesde una a otra, en un paisajesorprendente, y aun más en la árida llanuramanchega. Ya no hay cascadas, pero esteaño las pozas están bastante llenas, delcolor de la turquesa al azul marino, comolas profundas y trasparentes calas del Mediterráneo.La altura de las aguas va creciendodesde el primer charco verdoso hastael último escalón, la playa de canoas entorno al chiringuito La Salvadora, a la lagunaColgada y, más abajo, en el embalse alpie del Castillo de Peñarroya. Sobre el ríose alza la bodega Montalvo Wilmot, que apie de carretera vende vinos y quesos.Y después nada, ni una gota. El río desaparecehasta las Tablas de Daimiel, y durantesiglos se discutió si era el mismo río.Pero la vida sigue arribaEn Socuéllamos vive y goza de buena saludAlvisa. Una alcoholera, como esta gigantemanchega,es un sofisticado cementerio delArriba, castillo dePeñarroya, con el embalsedel mismo nombre, alimentadopor el Guadiana, al sur deArgamasilla de Alba. A laizquierda, nave de almacenamientode los destiladosde la destilería Alvisa, enSocuéllanos. A su lado, unprecinto de Hacienda, elementoomnipresente en todala destilería.Posada de los Portales en laplaza principal de Tomelloso.vino, un crematorio donde su cuerpo setransfigura en alma, en espíritu del vino, elalcohol mas básico y puro, o más o menosacabado y madurado en madera.Alvisa harecorrido una ajetreado periplo empresarial.Pertenecióa Rumasa,después a la multinacionaljaponesa Suntori que sembróuna eficaz tecnología, y desde 2005 pasó aun potente grupo ruso que elabora para supaís brandy y alcoholes más prestigiosos ycaros que el popular Vodka. Denis Bublikov,elgerente,es un experto conocedor delpanorama mundial de los alcoholes, capazde citar de memoria las cifras de su destinocreciente como producto acabado a paísesde economía emergente como Corea,China o Rusia, las de venta histórica a Portugalpara encabezar Portos,o a Francia paraenvejecer como brandies que después exportana países terceros vestidos con elprestigio francés.Fernando Velasco hace 11 años que se ocupade la dirección técnica,y le apasiona cuidaresos 6 millones de litros que duermenen los depósitos, que se alzan sobre piscinas,siempreregados por fuera con agua paraevitar el peligro de incendio, o en los 12tinos de madera de 50.000 litros, o en la gigantescasala de barricas, apiladas en seisescalas, donde preparan los encargos paradistintos clientes, con guarda que va desde6 meses a 12 años, y que entregan lista paracaracterizar y embotellar.Destilan con columnas continuas para granvolumen y con alambiques y alquitaras paradestilaciones sucesivas -vino/brulé/holanda-con las que se obtiene la mejor calidad.La destilación es el final obligatorioanual de la cuarta parte del vino manchego.Más aún, cada 3 ó 4 años, los elaboradoressolicitan una destilación extraordinariapara vaciar sus depósitos y poderrecibir la siguiente vendimia.Fernando deseaque las bodegas le hagan llegar el vinoreciente, para atrapar los aromas primarios,perolos trámites burocráticos tanto debodega como de Administración retrasanla entrega incluso más de un año. Antes sedestilaban solo vinos blancos,pero cada vezvan a parar a alcohol más tintos,con el pro-blema de que, por los compuestos que leconfieren color, produce más metanol quelos blancos.Muy cerca y más grande es Tomelloso, paradigmadel poblachón manchego, desparramadopor la llanura y sin más verde quelos cuadraditos que atrapan las verjas domésticaso el raquítico pinar que flanqueala ermita de la Virgen de las Viñas, única ensu género, rodeada de tinos cerámicos convertidosen soporte publicitario de empresasconstructoras, suministradores industriales,fontanerosy bares.Reja cerrada conun cartel que reza (es el único que reza)«Por motivos de seguridad permanecerácerrada.Buscar a Patricia la Santera».Y nosquedamos con la curiosidad de quién serála santera porque no hay un teléfono, ni dirección,ni pista alguna.Mas allá, en el tópico mar de viñas apenasasoma en el horizonte alguna sombra juntoa los almacenillos de aperos o los pozosde cada parcela, los que se beben el esquilmadoacuífero 23 y el agua que deberíacorrer en el Guadiana.Comenzó su peregrinaje por la bodega en elaño 2002, aunque ya desde pequeño cambiabalos viajes escolares por las tijeras depodar. Ya con 14 años lo tenía claro. Sumeta no era, y es, hacer el mejor vino, sinoel más personal. Reconoce que la partemás complicada del proyecto es ajustar elprecio a la calidad obtenida. El público nosabe lo que eso supone. La parte más positiva,la oportunidad que le brinda el negociofamiliar de estar en todos los tramos delnegocio: enólogo, viticultor, comercial,tonelero, electricista...Admira La Mancha, su naturaleza, el patrimoniopaisajístico, cree que es “El Doradode Europa”. Y, los nuevos proyectos, bienentendidos, como Dominio de Valdepusa,Finca Sandoval… o de grandes firmas comoFinca Antigua, Leganza y AlejandroFernández, por ejemplo, son fruto de esesueño. A Manuel le preocupa la euforiadespertada entre ciertos bodegueros.Muchos se malician de ser mejores que losde La Rioja o la Ribera del Duero cuando,apicando la virtud de la modestia deberíanrecordar que Castilla-La Mancha arrastrauna historia negra de vinos mediocres quehace falta lavar. No basta con buscar elmejor director comercial o campaña demarketing que lo comunique, lo que, porcierto, nunca sobra, pero hay que centrarsesobre todo en las inversiones de campo.Todavía no se ha inventado mejor forma deafianzar la calidad de un vino a largo plazo.Al final, el mercado se regula solo, aunqueel proceso necesite de buenas dosis depaciencia. Los grandes bodegueros sabenque éste oficio no está concebido paraganar dinero a corto plazo.22 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 23

Puente Viejo de 28 arcos sobre el Guadiana,en Medellín, Badajoz. En el cielo, una lunallena vigila la viticultura biodinámica deDionisio de Nova y la «vendimia lunar» deLuis Duarte en Portugal.Arriba, nave de barricas subterránea de la bodega J.A. Mejía (Corcovo), en Valedepeñas.A la derecha, detalle del patio del museo del vino de Valdepeñas.La Mancha, el puzzle infinitoNo hay duda de que la extensión de viñedo en LaMancha es la mayor del mundo, unas 564.739 has.(datos de 2005) de 1.149.749 totales en España.De este total, unas 377.206 viñas están en secano(en el típico vaso), y el resto en regadío. Cada añoaumenta la implantación de sistemas de riego porgoteo pues es una forma de ayudar al viñedo en su momento de estrés hídrico.Esta técnica de algún modo regulará en el futuro las producciones, evitando lasoscilaciones del secano. Respecto a las variedades, de todos es sabido que lagran dominadora ha sido la blanca Airén. Su destronamiento parece inminente,se sustituyen viñas blancas por tintas, principalmente Cencibel (o Tempranillo).Pero además de estas dos clásicas uvas, las bodegas buscan otras castas queden juego, que enriquezcan las mezclas con recursos naturales, es decir, acidezy aromas. En blancas se apuesta por la Chardonnay, la Sauvignon Blanc, laVerdejo o la Moscatel. Todas muy interesantes aromáticamente pero con paladaresmuy caídos debido a su escasa «frescura». En tintas se posiciona comoindiscutible la Syrah. Es la mejor adaptada. Otras, como la Cabernet o laMerlot, expresan su lado más oscuro: las pirazinas (aromas verdes) aunque hayquien sortea bien el problema. Sin embargo, resultan más estimulantes, desdeel punto de vista económico, pues producen alta acidez natural, variedadescomo el Petit Verdot o el Graciano. En los sistemas de conducción predomina laespaldera y no por aumentar la irradiación solar, pues precisamente sol no es loque falta en Castilla-La Mancha, sino para suplir la falta de mano de obra en elcampo con la mecanización. Bien es cierto que las modernas maquinarias devendimia son cada vez más respetuosas. Pero la gran revolución en La Manchavinene de las grandes bodegas de grupos inversores: aseguradoras, constructoras,médicos, personajes famosos e incluso bodegueros de otras zonas prestigiosas.Todos quieren ser partícipes del fenómeno manchego. Pero como empresariosque son pretenden resultados rápidos, algo que precisamente alguiendebería haberles explicado antes. Si se hacen bien los deberes, una bodegaempieza a ser rentable a partir de los ocho o diez años. Por ahora, y ésta es laparte positiva, todo el mundo parece empujar en la misma dirección: la calidad.Ciertamente casi todas tienen un objetivo en común con vistas al futuro, formaruna denominación de pago o, incluso, si ello no es posible, agruparse y formaruna denominación de origen que se diferencie del resto. Lo que hasta ahora eraun océano de vino comienza a diferenciarse en pequeños mares y lagunas, conterrenos empeñados en mostrar su singularidad, su diversidad, microclimas yzonas diferentes.La bodega de Dioniso Nova en Valdepeñases también el modelo de una historia quese extingue, de cuando en el pueblo casa ybodega aquí eran la misma cosa.Los gigantes,sobre todo Félix Solís y Los Llanos hanmarcado la política agraria e industrial deconcentración, de monocultivo, y casi demonopolio,de modo que las demás del entornovan desapareciendo. Dionisio es ingenierotécnico agrícola, y su resistencia sebasa en una forma personal de mirar la tierray el vino, en la biodinámica predicadapor Rudolf Steiner y Xavier Florín(www.elrelojcosmico.com), de la que aquíaplica la línea biocósmica.“La influencia de los astros conocida desdetiempo inmemorial por todas las culturasagrarias, hoy, con más conocimiento, seconfirma que los líquidos y los seres vivosque de ellos se componen se mueven alcompás de la luna.” De modo que aquí sefermenta el vino y el compost en los díasmás activos, en creciente, y hacen vinos regidospor el fuego, el agua, la tierra o el aire.Así nació Ego, regido por mercurio, queafecta a las plantas móviles, como la vid ysus zarcillos. Y así, tal como analiza el funcionamietode la planta desde las raíces siguela norma en cada paso, en las barricasen la cueva subterránea bajo el patio, en lavinagrería y hasta en la casa rural de lasafueras,donde viven sus dos caballos de paseoy su nuevo potrillo.28 VINUM JUNIO 2004VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 29

Zonas ViajesBodegas Real, en la Finca Marisánchez,a las afueras de Valdepeñas. La arquitecturamoderna da cobijo y convive con laarquitectura tradicional manchega.Los Mejía en la bodega Corcovo han optadopor preservar la tradición local, la frescacueva excavada a 12 metros, y el recuerdode las viejas prensas y aperos.Arúspide es otro estilo de la resistencia enValdepeñas, algo mayor, formada por 35socios, y más empresarial. José SánchezBarba es el enólogo, entusiasta inagotable,que elige de entre sus socios y otros proveedoresla uva de cepas en vaso que no danmás de 2 kilos, excepto la Syrah, para lamarca Landó, que crece en espaldera. Parapreservar la fruta defiende la madera másdelicada,barricas de 500 litros y disfruta experimentandocon distintas maderas ytuestes, hasta resolver el dilema en la mesade cata con un equilibrado coupage directamenteen la copa. En su pasión, podríahacerlo incluso mientras almuerza, en lamesa de La Aguzadera, el restaurante típicode las afueras con una surtida bodega local,bien conservada, refrigerada, tras loscristales aislantes.Frente a Arúspide está el Museo del Vino,muy atractivo para los visitantes foráneospero dedicado sobre todo a la formación delos estudiantes,a mostrarles de forma amenalo que ha sido la economía, el trabajo yla fuente de cultura y tradición en la villa.Los chavales, por supuesto, no catan ni degustanpero conocen una bodega auténticay, paso a paso, todo lo que influye en elvino, desde la tierra hasta el comercio. Lavisita vale la pena.El comedor de Bodega Real tiene aire vanguardista.Está envuelto en una cristalera,asomado a un patio blanco,cegador,en tornoa una fuente. Un humbráculo, obra deGarcía Pedrosa,el Arquitecto del Teatro Realde Madrid. En el pasado fue venta de caminoreal y ahora preside una espectacularfinca sobre el pantano del río Jabalón, yconserva su vocación trasformada en enoturismo.Porsu ubicación,por el ameno caminorozando el agua, y por la limpia ar-PValdepeñas, a la espera de inversionesEsta veterana región vinícola es, entre todas las denominacionesque engloba Castilla-La Mancha, de las que menos ha prosperado.Aquí lo tradicional ha sido, y todavía lo es, el “clarete”, unamezcla de uvas blancas y tintas (principalmente Tempranillo yAirén) vinificadas conjuntamente. Sin embargo, el afán de superaciónde las escasas bodegas que subsisten ha dado un giro detuerca al estilo popular, apostando por los tintos de calidad. Elcontenido ha cambiado mucho, los vinos exhiben un aspectomás coloreado, con mayor refinamiento y nobleza de las maderas,y un paladar más frutal. En definitiva, están muy apetitosos.Pero, ¿qué ocurre? ¿Acaso el consumidor no ha indagado losuficiente, no se ha dado cuenta del “chollo” de vinos que tiene?Parece ser que el meollo de este asunto estriba en las dosgrandes bodegas: Félix Solís y Los Llanos. Prácticamente, entrelas dos mueven casi todo el volumen de la denominación de origen,y, por simple sentido común, el resultado han sido buenosvinos a precios bajos. La eterna rivalidad entre el pequeño y elgrande. Esta presión impide a los pequeños bodegueros vendersus vinos a precios rentables. Una prueba latente que evidenciala tragedia de Valdepeñas es el descenso paulatino de bodegas.Lo normal es que alguien hubiese comprado alguna, como inversión,pero casi todas han desaparecido.En la zona creen que aunquela contraetiqueta deValdepeñas en España supone unlastre, en la exportación les beneficia.Lo que, en realidad no escierto. En La Rioja, sin ir máslejos, la gente sabe que hay vinosa un euro, y otros que superan los cien. Lo que diferencia unazona de otra es su potencial de distribución e imagen, pormucho que haya quedado demostrado que los vinos deValdepeñas pueden alcanzar una calidad aceptable. El siguientepaso será transmitir la buena nueva al público. Y pronto, porquemuchas bodegas han desistido ya de la agotadora lucha y hancortado por la calle de enmedio, optando por la mención deVinos de la Tierra, como recurso más inmediato para vender susvinos a precios más razonables.Se palpa, sin embargo, un ambiente de optimismo entre lasbodegas, sin el concurso de las grandes firmas vitivinícolas queimpulsen la zona, como ha ocurrido en la vecina denominación.En nuestro viaje se nos ha quedado un buen sabor de boca, ymás de bolsillo, aunque sus vinos apenas merezcan la consideraciónde la restauración de la zona. Pero eso ya es otra historia.30 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 31

Las mujeres de Retuerta de Bullaque se hanhecho expertas en la conducción del viñedo,según las normas establecidas por RichardSmart. Aquí, posando en el viñedo de FincaVallegarcía.A la izquierda, vista nocturna de labodega Pago del Vicario. Arriba, fotografíadesde satélite de los viñedos: lamano señala el curso del Guadiana.quitectura, es un codiciado escenario debodas y celebraciones concertadas,ademásde comedor abierto a las visitas que acudena ver cómo se hace el Vega Ibor, el Palaciode Ibor y el Marisanchez, los vinos vestidoscon la inconfundible perdiz tan abundanteen esta tierra.Ejemplos de enoturismoClaro que como ejemplo de enoturismonada más completo que Pago del Vicario,la obra de los hermanos Barco, con un preciosohotel abrazado por una curva del río.Al frente, desde la concepción, está la enólogaSusana López; y Richard Smart asesorasobre el viñedo, tan cerca de la bodegaque la uva, vendimiada de noche, se poneen el lagar antes de 20 minutos. El controldel campo es exhaustivo, por fotos de satélite,por sensores y estación climática, peroel tratamiento es muy respetuoso y ecológico,los riegos, los bichitos, la energía...También la bodega, impresionante con suaspecto de catalejo gigante,es ante todo,eficaz,desde la entrada de uva en cajas, porun lado, hasta el servicio en la copa del restauranteen el otro extremo, para acompañarlo que cocina el chef Alfonso Merlo.Los Barco son agricultores de toda la viday si bien lo más visible de este iceberg es elconfortable hotel, detrás hay una finca inmensay casi autosuficiente que solo el encargado,Paco Hervás, conoce a fondo, concoto de caza, ermita, ruinas iberas, 3.500ovejas, y una pulcra quesería en una bellacasona rústica, bajo el castillo de Villadiego,documentadadesde 1840,donde elaboranunos 40 quesos al día, cantidad que seva a multiplicar por 10 al acabar la actualampliación.Smart asesora también otras viñas cerca delos Montes de Toledo,como Dehesa del Carrizaly Vallegarcía, creada desde la base peroque ya ha cumplido 12 años. Vallegarcíaera finca de caza de Alfonso XI, apenas pobladapor osos y jabalíes, y se conserva milagrosamenteaislada y rodeada de pura naturaleza,aun después de que la compraraAlfonso Cortina en el 95,siguiendo el ejemplode su amigo y vecino el Marqués de Griñón.Lacarretera recta entre las viñas es comouna flecha que lleva al sobrio edificio,una mastaba de roja piedra, orlada al fondopor el arco de los montes. Huele a romeroy bálsamos, las cepas se asientan sobrepedruscos del tamaño de cabezas,y unacuadrilla de chicas con conocimiento y hábilesmanos van colocando cada rama devid en su alambre de la espaldera a lo largode las hileras, como en un primoroso bordado,según el método Smart de asoleo yaireación de los racimos.Ignacio de Miguelrige la elaboración y el vino, que vive aquíenvuelto en la elegante imagen de los diseñadoresde Casa y Jardín, en salas climatizadasy con salida independiente para evitarcualquier contaminación, en unsofisticado juego de negro y amarillo y contécnicas que incluyen depósitos de doblecompuerta, nitrógeno para inertizar y de-pósitos pequeños para elaborar por separadola Merlot, Viognier, Syrah o Petit Verdot.Igual que se crían en la sala de barricas,húmeda y fresca en su punto.Vallegarcía linda con el Parque Nacional deCabañeros,vista imprescindible,guiada,engrupos reducidos y respetuosa para no estresara las rara avis como las águilas imperiales,las cigüeñas negras, los buitres, ciervosy corzos. Conviene llevar prismáticos yuna lógica dosis de tiempo y paciencia paraesperar las mejores horas en las que sepresentará la fauna tímida.El Guadiana y sus afluentes, el Cíjara y elZújar, se demoran camino de Extremaduraen costas recortadas y panoramas deliciosos,en el embalse y palacio de Cíjara, alque se asoman pueblitos encantados comoHelechosa, que es también Reserva Nacional;en el agua serena del García Sola, dondeasomarse al castillo, restaurar fuerzas enel restaurante, y atravesarlo por el orgullosopuente de la N 430; en el embalse de LaSerena en el que se mira Puebla de Alcocer.Quesos y vinos extremeñosEn la Serena y en todo el sur de Extremaduralos pueblos recuerdan a sus herederoscoloniales, las fundaciones de los conquistadoresextremeños,Cortés y Pizarro,blancosde cal, con las que a veces compartennombre, con espadañas redondeadas y fachadasblancas con dinteles y marcos dibujadosde azul, de amarillo, del rojo de Tierrade Barros. Lo que ha cambiado desde32 VINUM JUNIO 2004VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 33

ViajesEl enólogo Íñigo Manso de Zúñiga (a laizquierda) con Martín Torrico, responsablede viñedos, en Palacio Quemado-Viñas Alange- de Almendralejo, en laD.O. Ribera del Guadiana.aquel tiempo es la tierra,el regadío que convierteesta zona en la tercera productora dearroz del país.Medellín saluda desde su puente y castillo,Don Benito duerme despersonalizada, y niun mínimo accidente estorba el horizontehasta los montecillos tras Castuera, paraísode los turrones y los quesos y tortas deLa Serena.La quesería donde se hace El Porfiao y Pizarrales de Juan Sánchez y sus hermanos.Por la ordeñadora mecánica circular pasanunas 1.000 ovejas de las 5.000 que reúne lafamilia, donde se alimentan y se ordeñandos veces al día. Con el suero enriquecen ladieta de los cochinillos de la granja, mientrasla pasta cuajada con cardo se convierteen queso y, si el milagro es propicio, entortas de La Serena, mórbidas, tan delicadascomo sabrosas. El edificio es pulcro enla zona de elaboración y las grandes cámaras,pero rústico, sin un atisbo de lujo o estética.Aunque, por supuesto, ya es todo unlujo, comparado con los tiempos que recuerdaJuan, cuando ordeñaba como susantepasados, con candil, y ni siquiera habíaagua en la finca hasta hace bien poco.En Almendralejo la empresa familiar deMarcelino Díaz se ha disuelto y ahora, independiente,este precursor y defensor dela zona se ha trasladado a una flamanteA la izquierda, Ramón Caso, chefpropietario del Restaurante Altair,con el puente Lusitania de Méridaal fondo. Arriba, Juan Sánchez en lacámara de guarda de su producciónde Tortas de la Serena, en Castuera.bodega en una nave moderna, al final delpolígono de Almendralejo, eso sí, al bordede una verde alfombra de cepas. Es unaplanta diáfana y climatizada, ajustada paraelaborar los Cavas, que el propio Marcelinoconsiguió oficializar en la zona, ylos anteriores Tierra de Barros que ahorahan pasado a ser Ribera del Guadiana, laD.O. en la que actúa como Vicepresidente.Yolanda Piñeiro también trabajó muy activamenteen la primera directiva y promotorade la D.O. y en la Federación Españoladel Vino con Álvaro Alvear, hastaque se asociaron para montar Viña Marina.Eligieron una preciosa finca abandonadade 200 has., con un montecillo detrásy con vegetación diversa. Bajo laforma de un sobrio cortijo extremeño, yalrededor de un patio abierto al horizonte,convive un bar de vinos, salón de recepcionescon capacidad para 650 invitadosy,por supuesto,una eficaz bodega quellevan entre tres mujeres.Yolanda es ingenieraagrónoma, y desde la especialidad seenamoro del vino, tanto que, en cuantotermina su vendimia, visita la de otrosamigos, buenos enólogos, en zonas comola Ribera del Duero. Camina a saltitos, comouna corza presurosa, y pasa las yemasde los dedos por cualquier superficie, obsesionadapor la pulcritud y el orden, algoque se luce en cada rincón de cada nave,todas refrigeradas.Ángel Martínez Payva inauguró la nuevabodega en marzo del año pasado, tambiéncon amplios salones y un romántico patiocentral, es decir instalaciones para fiestas ybanquetes. Pero aquí, sobre la alta sala debarricas, funciona a diario, y abierto a lasvisitas, un cuidado restaurante a cargo delchef Juan Manuel Campos. Ángel es unamante de la naturaleza, conoce palmo apalmo los alrededores,como el recoleto vallede Cornalvo, y aún es capaz de encontrarregalos en el agua escasa. A menudoaparece en bodega con un cubo de cangrejosde río que serán la mejor sugerencia parael almuerzo. En el retel cayó hace unassemanas una tortuga de más de un palmoque ahora vive en la fuente central, mimadapor todos. Viene a ser el lema de la casadespués de cuatro generaciones de vinateros“poco a poco”.Donde el agua es protagonista es en el vecinobalneario de Alange, un coquetónpueblo «belle epoque» encaramado en laladera a la orilla del río. Aguas termales famosasdesde los tiempos romanos, cuandoaún no sabían de la radiación ni que elRadón 222 local es el responsable de sanar«los males de los nervios».Desde allí a Palacio Quemado se llega porun dramático y precioso camino de olivosviejos sobre la tierra roja en hileras infinitas.Elcortijo era un pueblo de labor,y ahoraes la casa familiar de los propietarios, unestilo que se repite en la bodega, confortable,al fondo de la gran finca. Cuando segestó el proyecto, en 2000, no había en Extremaduranada de este volumen: un millónde litros, todo para crianza, reserva yvino de autor. La bodega está dotada de lamás moderna técnica y climatización, perodesde fuera es un cortijo con las ventanassombreadas con estera, como toda lavida,incluso en las altas cristaleras de la navede depósitos,semienterrada para preservarla temperatura.Ribera del Guadiana, triunfa lo personalLa raya de la fronteraTradicionalmente esta región extremeña que comprende las provinciasde Cáceres y Badajoz, fue zona de vinos blancos.Comprender seis subzonas: Cañamero, Montánchez, Ribera Alta,Ribera Baja, Matanegra y Tierra de Barros. Es, quizá, esta últimadonde se elaboran los mejores vinos. Hoy, las uvas tintas seimponen, sobre todo la Tempranillo, seguida de Garnacha y lashabituales foráneas. Son muy interesantes la blanca Pardina,además de la Cayetana y Eva de los Santos, todavía en vías deexperimentación. Además de los vinos tranquilos también seelabora Cava pero sólo en Almendralejo -la única zona deExtremadura que puede llevar la contra etiqueta de la D.O.Cava-, con Inviosa como el mayor productor. La zona tiene unamplio abanico de variedades, y su Consejo Regulador es de lospocos que aceptan tanta oferta, con la disculpa de dinamizar elmercado. Según nos comenta Ángel Payva, de bodegas Payva,Olivenza tiene vocación fronteriza o globalporque, según los tiempos, estuvo a uno yotro lado de la raya. De ahí que aún en tierraextremeñas inaugure la imagen de cuidadabelleza común a las villas portuguesasy, aunque está en obras, luzca blanca,coqueta, amante de las plantas y las flores,y respetuosa con la belleza y con la tradición,lo que le llevó a reunir un Museo Etnológicode Extremadura,interesante y llenode emoción, en el que con piezasauténticas provistas al principio por los vecinosy después por estamentos culturalesse han reproducido con detalle, inclusocon los evocadores aromas, una barbería,una tienda de ultramarinos con sobadaspesetas de papel en el cajón, una escuela y,en fin, la imagen de un siglo que se fue yla de la riqueza cultural extremeña. En elcentro de la villa, en la calle peatonal, se harestaurado un edificio para nuevo hotel enel que se ha ubicado el mejor restaurantede siempre, el Alcañices, ahora si cabe mejory más hermoso.Viñas onduladas flanquean la amena carreteritahasta la frontera, hasta Dehesa Malpica,unapreciosa finca con salones de banquetesy comedor en un paisaje de olivos,viña y bosque, de 100 has. que dirige CarlosGonzález.Ponte Ajuda es el paso a Portugal. El puenteviejo derruido duerme abajo, y arriba, laermita blanca, sombreada de higueras, conarcos que, más que un atrio divino, dibujanun acogedor porche humano, un balcóndesde el que contemplar el agua mansa,las encinas y la última viña, la quedespide España.En un mármol apenas desvastado, una inscripciónhermana las dos orillas, Olivenzay Elvas, en donde contemplar su impresionanteacueducto de más de 7 kilómetros.El corazón del vino del Alentejo está enÉvora, en la sede de un Consejo Reguladorque rige 290 marcas de 170 bodegas.Se hansumado 51, y fueron inspeccionadas y admitidasen la promoción Rutas del Vino, esdecir, que tienen condiciones para recibirvisitas, algunas con restaurante y tres depodría estar favoreciéndose a losoportunistas, los que habíanabandonado la viña porque no erarentable, o empresarios seducidosbien por la moda, bien porlas remuneraciones que se ofrecenpor plantar o arrancar. Haceocho años la uva estaba mejorpagada que ahora. Hay excedente y eso se debe a una plantacióncompulsiva. De todos modos se supone que al final quedaránlos mismos que llevan luchando toda la vida, y que en cincoaños el sector se autorregulará. Pero estas fluctuaciones las percibeel público, lo que no es bueno para su imagen. Aún así,resplandecen los proyectos personales de fincas particularescomo Martínez Payva (por cierto, reconocido por sumilleres ytiendas, según el informe Nielsen, como el mejor vino extremeño),Viña Santa Marina, Marcelino Díaz y Viñas de Alange.34 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 35

ViajesMARCELINO DÍAZRENOVARSE O MORIRellas con alojamiento. El Consejo está céntricoy muy bien montado para cata ymuestrario, en un convento restaurado, yson un regalo los comentarios de cata y laspistas de tan buenos conocedores como elPresidente,Joaquim Madera,y Teresa Chicau,que se ocupa del turismo. Descubrencon contenida pasión la zona y los vinos,los clásicos blancos de uva Antón Vaz querecuerdan a las frutas tropicales, la Ropeiro,que huele a manzana, la novedad de losrecientes rosados, y los tintos de Aragonés(Tempranillo) o un híbrido que adoran:Alicante Bouché.Aunque para degustar el vino en su elemento,es decir, junto a la gastronomía, es mejordar la vuelta a la esquina, al famoso restauranteFialho,uno de los mejores clásicosde Portugal, y armonizar su espléndida bodegacon tapas (petiscos) de oreja o hígadoen vinagreta, intenso queso de Évora, habascon cilantro, un guiso de pescado ensopadosobre rebanadas de pan o cualquierade sus sopas que en Portugal son menúobligado y constituyen casi un plato fuerte.Y,sin excusa, una dulcería que hace perderel sentido incluso al menos goloso.Las blancas ciudades del Alentejo hay quegozarlas desde primera hora. Évora se desperezacomo una tía abuela vírgen, con sucamisón impoluto aún almidonado,con sumoño tirante, sin un cabello suelto. ¿Quiénbarre los empedrados portugueses antes deque amanezca? ¿Quién pasa el plumero porlas volutas de yeso de las portadas? ¿Quiéncepilla los faldones negros, los mandiles ylos pañolones de las viejas madrugadoras?Aquí los duendes hacen horas extra.El reino de Antón VazHace 30 años el vino de Alentejo en tinajade barro era de consumo local pero, con elmismo ritmo que se ha producido la revoluciónvitivinícola española, la mejora delas bodegas las llevó a vender en Lisboa, aexportar, y ahora a recibir inversores foráneos,incluso extranjeros, como los míticosfranceses Lafitte.El recorrido enoturístico no puede ser másvariopinto. Podría empezar en una cooperativa,la de Vidigueira, de 1960, que no hacambiando demasiado desde entonces, basadaen vino popular. Con sus característicosdepósitos, balones encalados para250.000 litros, con esa forma inconfundibleque les valió el apodo de Lollobrígidas,y una línea de embotellado capaz de surtira hostelería y exportar a todo Brasil.Bien diferente de la moderada HerdadeGrande, de Antonio Manuel Lasa, con sunave de elaboración de acero reluciente envueltaen ingeniosos muros de blancas velas,clara, limpia, luminosa pero, ante todo,protegida. El edificio es una sencilla casa decampo de aspecto tradicional pero el interiorestá climatizado, en salas acristaladaspara barricas y botellero y producto acabado,iluminado con luces indirectas.Un estilo revolucionario es el de Herdadedo Rocim que ha decorado y dirige CatarinaVieira,de aspecto frágil pero carácter indomable,elhada de Rocim tal como la pintóSilvia Patricio (en nuestra portada). Sufamilia inauguró la magna obra el pasadomes de mayo, aunque los vinos empezarona elaborarse antes, y a primera vista se po-A la izquierda, el enólogo HugoCarrasco, de Herdade da Mingorra, enTrinidade Beja). Arriba, Luis Duarte,director de Herdade dos Grous, enAlbernôa (Beja).dría adivinar que es obra de un potenteholding empresarial, sustentado en campostan diversos como maquinaria deobras públicas, movimiento de tierra, unafamosa librería de Lisboa, un par de periódicosde provincias... Aquí han removidocielo y tierra hasta modelar una finca espectacularde olivo, viña y florecillas “silvestres”-colocadas como en un Renoir-, yun edificio deslumbrante, con escaleras deagua, terrazas para celebraciones multitudinarias,acogedor wine-bar abierto todoel día y una tienda surtida de libros de vino.Espacios amplios, perspectivas fantásticas,materiales y colores insólitos, en fin,tecnificada sin escatimar, y tan innovadoracomo los vinos que supervisa esta exigenteingeniera agrónoma, enamorada dela viña, el campo y la paz del Alentejo, y capazde hablar de todos y cada uno de losfabricantes míticos de barricas francesescomo si fueran de la familia.Beja, la capital del bajo Alentejo, la Pax Juliaromana, es vigía amurallada encaramadaa un cerro, salpicada de iglesias blancas,algunas tan curiosas como la gótica de SantaMaría, que más recuerda por los saeterosun castillo defensivo, o como el altarcitoque da nombre a la Rua Capelinha.Blanca de cal y salpicada del fresco verdorde los parques, desde la cima hasta la falda,con un reciente jardín vanguardista.El botellero de Adega da Figueirinha,en S. Brissos (Beja), recuerda el cauceesquivo del Guadiana.En las afueras, un dinámico octogenario ysu nieto,Leonel y Filipe Cameirinha,se hanunido para un sonado y soñado proyectovitivinícola. La bodega Monte Novo y Figueirinhase concluyó en 2003 sobre unafinca de 400 has. de las que 70 son viñedo.A la entrada plantaron un jardín de variedades,todas las tradicionales del Alentejoy alguna foránea como la Pinot Noir, la favoritadel enólogo Antonio Saramago. Lomás curioso de la bodega es la sala de barricas,de aspecto vulgar pero con un microclimanatural prodigioso ya que se encuentrasobre un fuente que proveefrescura y humedad a las cubas y al botelleroapilado pacientemente a mano. En breveconstruirán habitaciones para enoturismo,cerca de donde ahora se alza laalmazara, para redondear el proyecto.En Trinidade está la reluciente bodega deEnrique Uva (¡estaba predestinado!). Hugo,el enólogo, aprendió su incipiente castellanoen el stage en una bodega californiana,dondeha mamado el profundo espíritudel enoturismo, de «Entre copas». De modoque aquí, además de hacer un fascinantecatálogo de vinos, con las viñas más antiguasde la región y una nave eficaz y aprovechadaal milímetro,ha montado una primorosasala de cata, con orquídeas sin olor,con vistas al viñedo y al río desde la terraza,y el confort para probar una docena devinos, aficionarse y pedir más.Entre el vino y el agua, el paraísoEl equilibrio entre el cuidado al vino y al visitantelos borda Herdade dos Grous, unauténtico paraíso engarzado por una empresaalemana. La bodega y los edificios dehabitación,hotelito,bungalows,capilla,salade conferencias, comedor, bar... ocupanlas orillas opuestas de un estanque de 90has. construido únicamente para el recreo,para el refresco de la vista, para chapotear,nadar o remar.Aquí la naturaleza no sólo provee el vinosino el placer de todos los sentidos.Y siempretriunfa, por ejemplo cuando suena uncroar, y Pedro, el enólogo residente, explica“esos gritos grabados son para espantara estos pajaritos”que se hacen los sordos enlos hilos eléctricos de la nave de elabora-Vicepresidente de la D.O. Ribera delGuadiana, lleva toda una vida apostandopor la zona, desde sus inicios en Tierra deBarros, después en Inviosa, hasta su nuevaetapa como propietario de su joven bodegadonde elabora los Puerta Palma. Cuandollegó, allá por el año 1977, el panorama eranetamente de uva blanca, cuando el mercadodemandaba tintos. La reconversión fuefructífera, hasta ahora que hay excedentes.Marcelino Díaz maneja con preocupaciónun reciente estudio realizado por Nielsen,cuyos datos son para reflexionar. Por unlado, el estudio demuestra que la zona yaestá bien reconocida. Señala también queel vino tinto está bajando un 2%, al igualque la demanda del vino rosado, pero que,curiosamente, el vino blanco está subiendoun 4%. Es más, y para complicar más elpanorama, el estudio aconseja no vendervinos por debajo de dos euros pues es contraproducentepara la zona. Recomienda,como mejores franjas de precios y vinosmás demandados, los que se sitúan entre5,5 y 7 euros por botella. Para Marcelino,quizá el dilema no es la falta de venta, laimagen, o que el tipo de vino no sea el idóneo,sino más bien la saturación del mercado,lo que le hace pensar que seguramentehan llegado algo tarde a esta revoluciónvinícola. En la Ribera del Guadiana no seelaboran más que 5 millones de botellas.Es una región pequeña, con poco pesoespecífico. Lo sorprendente de esto es quelos turistas beben, en proporción, más vinoque los españoles. Y, sobre todo en laEspaña meridional, apenas se consume.Aquí triunfan la cerveza y los tragos largos,sectores con agresivas campañas publicitariasy un target de consumidor muy definido.El sector del vino, según Marcelino,necesita una reestructuración inmediata ydrástica. Renovarse o morir.36 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 37

ViajesVista del Guadiana, desdeel paseo marítimo de VilaReal de Sto. António.ción y estabilización, cubierta pero abiertaa todos los vientos. Naturaleza que se cuelatentadora por cada cristal, y que en lasbotellas va más allá de la pura uva, como laMoon Harvest, de uvas vendimiadas siguiendolos ciclos de actividad de la luna,a las 3 de la mañana y a las 4 de la tarde, losBajo Alentejo,la gran resurrecciónmomentos de máxima y mínima actividadde la savia en la planta, para comparar susefectos.La bodega está flamante, inaugurada en2005, con el acogedor aspecto de una casade campo tradicional,azul y blanca,con arcosy muros redondeados, con aspecto dearquitectura popular pero, en lo profundo,con la sofisticación de una sala de barricasen penumbra, sustentada por columnas delascas de pizarra (esquistos) que son losmismos que sustentan los tonos mineralesque dan profundidad a sus vinos.El proyecto turístico era de una empresamultinacional pero ahora se ha independizadoen manos de una empresa familiaralemana que rige Marita Barth. El directorde la bodega es Luis Duarte, que un par deveces ha sido elegido Mejor Enólogo dePortugal. Él y Pedro cuidan los vinos comobebés pero sin mimo: “mimar demasiadola viña hace un buen jardín, pero no unbuen vino”.Luis Duarte es inquieto,un profesionalsabio,viajado y experimentado pero,sobre todo, con entusiasmo creativo,con ganas de construir, de descubrir y deinnovar para el futuro.Y eso se refleja en suprédica y sus botellas.Desde aquí y a lo largo de la ribera del Alentejopor el lado derecho, o de Huelva por laorilla izquierda, ya no asoman viñedos nibodegas pero sí deliciosos pueblos enfrentadoscomo en un espejo, hilvanados enuna primorosa vainica doble.Antes hay que conocer el Parque Naturaldo Vale do Guadiana, donde pastan ovejasLa región de Alentejo era más conocida por sus corchos (poseeuna de las mayores reservas de alcornoques del mundo) quepor sus vinos. Está situada al sur de Portugal y cuenta conocho subzonas: Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos,Vidigueira, Évora, Moura y Granja/Amarellerja.Tradicionalmente esta zona está dividida en dos: Alto Alentejoy Bajo Alentejo, aunque, como comenta Luis Duarte, reconocidoasesor enológico premiado en dos ocasiones como mejorenólogo de Portugal, “entre una zona y otra hoy no haymuchas diferencias; con la nueva tecnología de frío los vinosque se elaboran presentan calidades muy altas tanto en elbajo como en el alto Alentejo”. Quizá la climatología en el sures algo más severa pero está demostrado que no es un inconveniente.En 1993 el Consejo Regulador, la Asociación deViticultores y la Comisión de Coordinación de Alentejo promovieronlas rutas del Alentejo, con tres recorridos que se puedenencontrar en www.vinhosdoalentejo.pt: la Ruta de SanMamede, la histórica, y la del Guadiana, que es la que nosatañe. En total hay 51 bodegas inscritas en estas rutas de las170 bodegas que conforman el panorama. En la vecindad delrío Guadiana hay 13 bodegas adscritas. Los suelos aquí sonprincipalmente de esquisto y graníticos, con algunas partescalcáreas (pH en torno a 8,5). Las variedades blancas másdestacadas son la Antâo Vaz, autóctona y única, con aromastropicales muy delicados, alta acidez y textura grasa (con ciertasimilitud al Chardonnay),siendo las pedanías deVidigueira donde mejor se expresa;la Rupeiro (Síria) de aromasa manzana verde y heno; Arinto,neutra, que aporta acidez; yRabo de Ovelha, en extinción.En tintas domina la Trincadeira,seguida de Aragonez (Tempranillo), Alicante Bouschet -que, apesar de no ser buena en el Ródano, aquí se ha adaptado muybien-, Castelâo (Periquita), Alfrocheiro, etc. En total existenunas 15 variedades interesantes. También están las foráneas,aunque de Syrah sólo hay un 2% y de Cabernet Sauvignon nollega ni al 1% del total. Entre las menciones que los consumidorespueden encontrarse están: “Reserva”, que nada tieneque ver con la acepción española, y que debe tener medio gradomás del mínimo exigido; y “Garrafeira”, que exige tenerdos años en botella, pudiendo haber sido envejecido o no enbarrica. Estas designaciones son de alta calidad, y podemosencontrarlas tanto el los VRA (Vinho Regional Alentejano oVino de la Tierra) como en las D.O.C. Alentejo. La producciónanual se cifra en 100 millones de litros, producidos en sumayoría por sus seis cooperativas. La técnica dominante en laelaboración de vinos, tanto blancos como tintos, consiste enmezclar variedades, aunque, como hemos podido comprobar,también han sido seducidos por la moda de los varietales, esosí, autóctonos y con mucha personalidad.de raza Campanica, para lana y queso, consus cuernos peinados con las puntas parafuera,donde se caza el jabalí cuando es menesterdefenderse de su gula y su sobreabundancia,donde la volvoreta, una multicolormariposa, alegra el aire, y la lampreay la esbelta pardella juegan al escondite enlas piedras del lecho del río. Donde los penereirosde aguzada vista y plumas rayadascazan conejos desde lo alto y abandonanlos restos a los buitres, grifos.El Guadiana, el Río Grande do Sul, correflanqueado por ruinas de esa ingeniosa arqueologíaindustrial que son las aceñas ylos molinos de agua,y establecimientos queofrecen “aguas santas”, fuentes termales.El centro de interpretación de este ecosistemaprotegido está en Amendoeira da Serra,pero el corazón del parque es Mertola,que desde antes de la llegada de los romanosya era el más interior puerto fluvial, caminode las gentes y las mercancías mas diversas.Está encaramada en una roca largaque ya en sí misma recuerda un barco, varadoentre las corrientes del Guadiana y suafluente el Oeiras.Abajo el puerto, arriba elCastillo, y en las laderas una lección de historia,unpuzzle de casa romana,basílica paleocristiana,barrio islámico, mezquitaconvertida en iglesia matriz... En el puertoatracan, con marea alta, un barco turísticofletado por el ayuntamiento de Mertola,aptopara 20 pasajeros, el Vendaval, y otro dedicadoa la investigación y promoción ecológicay etnográfica, el Saramugo. Cuandola marea está baja no pueden llegar, y atracanun poco más abajo, en Pomarao, y recorrenel río hasta la desembocadura en VilaReal de San Antonio.El camino por tierra pasa por otro puer-tecito en Alcoutim, donde dos barqueros,de uno y otro lado, cruzan a los curiosos ala orilla opuesta,al luminoso cerro de Sanlúcardel Guadiana.Pero el balcón maravilloso en Os Guerreirosdo Rio, en una ladera empinada, sinmás que monte y verde y alguna casita perdidaal otro lado, y donde unos lisboetas,enamorados del panorama, han inauguradoun cuidado hotel con cocina tradicionaly actual,terrazas hacia el agua en todaslas habitaciones, piscina en el miradormás alto y un montón de actividades decampo y agua.Cerca del muelle está el Museodel Río, sin más interés que unas estupendaspelículas, documentales históricos,sobre el contrabando y la arriesgadapesca en estos lugares, en las paredes verticalesde la roca.El agua desde aquí es pura diversión, tantoque ha dado el nombre de O Deleite aalgún pueblo y puerto de recreo. Solo lafortaleza de Castro Marim recuerda durasluchas fronterizas, aunque hoy no esmás que un mirador para apreciar elpuente que une España y Portugal,las marismasy las salinas que se extienden haciala desembocadura.Un poco más abajo San Antonio es una calleturística con tiendas de sombreritos y toallas,y detrás, donde no llega nadie, el recuerdode una pujante flota pesquera yfletes comerciales,casonas decadentes de labelle epoque con rotulos modernistas, despintados.El ferry corta el agua hasta Ayamonte, másvivo, más bulloso y más desastrado que laotra orilla, pero con unas gambas de estero,de las marismas, “que quitan el sentío”.Es el último regalo del Rio Grande del Sur.Al fin, nuestra furgoneta,compañera de viaje durantediecisiete días, descansa enel ferry entre Vila Real yAyamonte.JOAQUIM MADEIRAUN RENOVADORJoaquim Madeira irrumpió en el Alentejohace más de treinta años. Desde entoncesha vivido con gran entusiasmo todos suscambios. Aunque no es hasta el 77-78cuando se cambian las clásicas tinajas debarro o depósitos de cemento recubiertosde resina epoxi por flamantes depósitos deacero inoxidable con control de temperatura.De un consumo muy local se pasó a unonacional. El vino seducía al público deLisboa y los turistas del Algarve. Con la participaciónde los vinos en concursos internacionales,donde se les otorgan buenaspuntuaciones, la exportación (un 12% deltotal producido) comienza a levantar cabeza.Aunque es realmente hace cinco añoscuando Joaquim Madeira asiste al espectacularcambio que está sufriendo la región.Grupos de inversores extranjeros no dudanen instalarse para explotar las posibilidadesque ofrecen las castas (nombre que se utilizapara designar a las variedades) autóctonasy climatología del entorno. Es, noscomenta, similar al auge que está experimentandoCastilla-La Mancha. Se trata,pues, de hacer bodegas modernas, dotadascon la más alta tecnología y rodeadas de supropio viñedo. Confiesa tener una gran confianzaen las posibilidades de la zona. Unavez congregó a un puñado de periodistasespecilaizados y les brindó la oportunidadde probar algunos vinos que guardaba encasa de su padre. La sorpresa fue mayúscula:muchos de ellos, no todos, estabanespléndidos. Algunos de ellos con 30 añosde vejez, lo que corroboraba el potencial deenvejecimiento de aquellos vinos. Allícomenzó el futuro. Y el futuro más próximoes ya un buen presente pues las bodegasavanzan muy rápido en el turismo enológico,el reclamo hoy más atractivo.38 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 39

AGENDAVISITAS ENOTURÍSTICASRutas de Enoturismo de Castilla La Manchawww.enoturismocastillalamancha.comBodegas ArúspideFrancisco Morales, 10213300 Valdepeñas (Ciudad Real)Tel.: 926 347 075 – www.aruspide.comBodegas Montalvo Wilmot – Finca Los CerrillosCtra. Ruidera, km 10,20013710 Argamasilla de Alba (Ciudad Real)Te.: 926 699 069 – www.bodegasmontalvowilmot.comBodegas Real – Finca MarisánchezCtra a Cózar, km 12,80013300 Valdepeñas (Ciudad Real)Tel.: 926 338 001 – www.bodegas-real.comBodegas y Viñedos Sánchez Muliterno – Finca El GuijosoCtra. El Bonillo – Ossa de Montiel, km 1102610 El Bonillo (Albacete)Tel.: 967 370 750 – www.sanchez-muliterno.comDionisos – Agricultura BiológicaUnión, 8213300 Valdepeñas (Ciudad Real)Tel.: 926 313 248 – www.labodegadelasestrellas.comFinca Quesería Villadiego (Pago del Vicario)Ctra. Poblete – Alarcos, km 2,20013195 Poblete (Ciudad Real)Tel.: 926 210 714 - www.quesosvilladiego.comMuseo del Vino ValdepeñasPrincesa, 3913300 Valdepeñas ((Ciudad Real)Tel.: 926 321 111 – www.valdepenas.esPago de Vallegarcía13194 Retuerta de Bullaque (Ciudad Real)Tel.: 915 745 534 – www.pagodevillagarcia.comPago del VicarioCtra. CM 412 Ciudad Real – Porzuna, km 16Tel.: 902 092 926 – www.pagodelvicario.comPalacio QuemadoCtra. Almendralejo–Palomas, km6-Apdo. de Correos 231. 06200 AlmendralejoTel.: 957 650 100 – www.palacioquemado.comPayvaCtra. Gijón – Sevilla N30, km 6,90006200 AlmendralejoTel.: 924 671 130 –www.payva.esVinícola de Castilla13200 Manzanares (Ciudad Real)Tel.: 926 647 800 – www.vinicoladecastilla.comViña Santa MarinaCtra. N 630 – km 634 – Apdo. 71406800 Mérida (Badajoz)Tel.: 924 027 675 – www.vsantamarina.comYolanda Piñero, directora de Viña Santa Marina, complejoenoturístico de Mérida.Viñas de AlangeCtra. Almendralejo – Plomas, km 6,90006200 Almendralejo (Badajoz)Tel.: 660 476 045 – www.hotfrog.es/Empresas/Vinas-de-AlangeAlcañicesMoreno Nieto, 506100 Olivenza (Badajoz)Tel.: 924 491 570 - www.palacioarteaga.comSe ha mudado a un hotel céntrico, y es la mejor pista amuchos kilómetros a la redonda.AltairAvda. de José Fernández López, s/n06800 Mérida (Badajoz)Tel.: 924 304 512 – restaurantealtair@yahoo.esCocina muy cuidada, la decoración es contemporánea yminimalista, y desde el interior se puede disfrutar de excelentesvistas al río Guadiana y al puente de Calatrava. 140referencias de vinos.Bodega SucotAvenida Primero de Julio, 87,13300 Valdepeñas (Ciudad Real)Tel.: 926 312 932Cocina tradicional manchega en un escenario moderno ycuidado. Tacos de queso guisados con azafrán, lomo deciervo en adobo.El CorregidorPlaza Fray Fernando Fernández de Córdoba, 2 . 13270Almagro (Ciudad Real)Tel.: 926860648 – www.elcorregidor.comEspléndido equilibrio entre clasicismo y modernidad decocina, en una bella casona. Bodega subterránea y surtidointernacional.O Lagar – Restaurante CervejariaRua Nova da Vedoria, 7 . 7350-200 Elvastel.: + 351 969 282 574 – www.tudoben.comFue una antigua almazara de aceite, y conserva la estructurade arcos. Estupendas las cataplanas, como plato único.Pago del VicarioCtra. CM 412 Ciudad Real – Porzuna, km 16Tel.: 902 092 926 – www.pagodelvicario.comCompleta oferta de hotel, restaurante y visita a bodega.Moderno y estupendo.El YatePlaza de España, 3 sótano13700 Tomelloso (Ciudad Real)Tel.: 926 514 814 – www.restauranteelyate.com¿Pescado y marisco en La Mancha? 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Nuno Alvares Pereira7801-901 Beja (Portugal)Tel.: + 351 284 313 580 – www.pousadas.ptEl antiguo convento franciscano del siglo XIII es unlocal de visita obligada en la capital del BajoAlentejo.River HotelGuerreiros do Rio – 8970-025 AlcoutimTel.: + 351 281 540 170 – www.guerreirosdorio.comPosiblemente el mejor mirador del Río Grande do Sul.Buena cocina local.40 VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007VINUM SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2007 41