Bulletin de l'Académie Lorraine des Sciences

duchesse italienne Orsini, connue sous le nom de Princesse de Néroli, qui en fit
son parfum au XVII ème siècle.
Biochimie aromatique : monoterpènes (35%) : pinène ; monoterpénols (linalol :
30%), nérolidol ; esters terpéniques (10% d’acétate de linalyle).
Applications en parfumerie : « Miss Dior » de Christian Dior (1947) en note de
cœur ; « Féminité du Bois » de Shiseido (1992) en note de tête ; « Jardins de
Bagatelle » de Guerlain (1983) ; « Fleurs d’Oranger » des SPRS (1995).
5b. Ylang-ylang (Cananga odorata (Baill.) Hook. et Thom.,
Anonacées)
C’est l’arbre à parfum par excellence. Originaire des Philippines et de
Bornéo, il est principalement cultivé à la Réunion, à Madagascar et surtout aux
Comores (Anjouan) par les parfumeurs français, en particulier Jean Paul
Guerlain. Il est cultivé pour cet usage également à Hawaï. A l’état sauvage, cet
arbre peut atteindre 30 m. Dans les plantations, pour permettre la cueillette des
fleurs, l’arbre est élagué et taillé à une hauteur maximale de 2 m. Il fleurit toute
l’année, en particulier de novembre à mars. Les cueilleuses ramassent chaque
jour, avant 9 h du matin, ses fleurs d’un jaune assez soutenu lorsqu’apparaît une
petite coloration rouge au centre des pétales. Un arbre adulte de 10 ans produit
10 à 15 kg de fleurs par an. On plante au plus 200 arbres par hectare, ce qui
permet d’obtenir par hectare et par an environ 50 kg d’huile jaune pâle par
distillation simple des fleurs à la vapeur d’eau. Son odeur fleurie, suave,
jasminée, la fait apprécier par les parfumeurs, associée parfois au santal, à la
bergamote et à la rose.
Biochimie aromatique : sesquiterpènes (60-70%) : germacrène D ;
monoterpénols (ex : linalol : 55 %) ; esters monoterpéniques (15 – 20%) :
acétates de benzyle, géranyle, linalyle.
Applications en parfumerie : « N° 5 » de Chanel (1921) ; « Arpège » de Lanvin
(1927) ; « Chant d’Arômes » de Guerlain (1962) ; « Ylang et Vanille » de
Guerlain (1999) ; « Air du Temps » de Nina Ricci (1948) ; « Poison » de
Christian Dior (1985) ; « L’Instant » de Guerlain (2003).
5c. Jasmin (Jasminum grandiflorum L., Oléacées)
La fleur de jasmin est associée à la ville de Grasse où elle est cultivée
depuis 200 ans. Entre les deux guerres, la production de cette région a atteint
1500 tonnes pour décliner par la suite et être remplacée en grande partie par celle
d’Espagne, d’Algérie, du Maroc et d’Egypte. C’est avec la rose, la fleur la plus
employée dans la parfumerie actuelle. Les jasmins sont des arbrisseaux de 1 à 2
m de haut dont les fleurs sont très odorantes, au parfum délicat, suave, fleuri et
chaud. Mais du fait de la très faible quantité d’essence contenue dans chaque
fleur, la seule façon de l’extraire est de procéder par enfleurage. Les fleurs sont
cueillies très tôt le matin, et il faut 6 millions de fleurs pour obtenir 750 kg de
fleurs de jasmin qui donneront seulement 1 kg d’absolue. Le coût de la main