Heure Schweiz Nr. 106

■
Unter der Lupe: PORSCHE DESIGN
SOMMER 2010 / 7 EURO / 12 FS / CAN$ 9,50
JOURNAL
SUISSE
D’HORLOGERIE
SONDERSEITEN

N° 106
JUILLET - AOÛT 2010
Rédaction, administration
et service des abonnements:
Promoédition SA
35, rue des Bains
Case postale 5615
1211 Genève 11
Tél. +41 (0)22 809 94 60
Fax +41 (0)22 781 14 14
E-mail: redaction@heure-suisse.com
www.heure-suisse.com
Editeur délégué et
directeur de la publication:
Roland Ray
Rédacteur en chef:
Thierry Brandt
t.brandt@heure-suisse.com
Cahier joaillerie:
Odile Habel
Ont collaboré à ce numéro:
Marco Barbera, Danièle Chambas,
Cristina d’Agostino, Jean-Louis Felfli,
Grégoire Gonthier, Joël A. Grandjean,
Secrétaire de rédaction:
Viviane Cattin
Création et réalisation:
Atelier Promoédition
Production:
Maryse Avidor
Publicité:
Médiapresse Pub SA
Charly Rechik
3, rue de la Vigie
Case postale 1119
1001 Lausanne
Tél. +41 (0)21 321 30 71
Fax +41 (0)21 321 30 69
E-mail: heure@mediapresse.ch
Photolitho
Promoédition
Impression:
SRO-Kundig / Genève-Châtelaine
Diffusion:
Suisse: Naville, Relay, Kiosk AG
France: Relay, Relais H. Maisons de la Presse
Allemagne: Relay, Special Interest, IVP
Benelux: Press Shops
Canada: Relay
Assistant de diffusion: Fernand Widmer
f.widmer@promoedition.ch
Tirage 2010:
Edition suisse: 22 800 ex.
Edition allemande: 16 100 ex.
Tirage augmenté pour les éditions Spécial SIHH
et Spécial Baselworld
ISSN 1661-1810
SUISSE
Prix au numéro:
12 CHF / 7 EUR / 9.50 CAD
Abonnement:
6 numéros 60 CHF / 50 EUR / 75 CAD
12 numéros 110 CHF / 90 EUR / 140 CAD
Heure Suisse fait partie du réseau
«Heure International»
© 2010, Promoédition SA
La reproduction, même partielle, des articles, photos et
illustrations parus dans «Heure Suisse» est interdite sous
toutes ses formes éditoriales ou électroniques.
MADOFF, KERVIEL ET LES
HORLOGERS Il me revient à l’esprit
une récente discussion – de bistrot certes,
mais entre gens de bonne compagnie,
experts patentés et intellectuels de bon
niveau – à propos des turpitudes de
Bernard Madoff, de Jérôme Kerviel et, plus
généralement, sur le rôle des grandes
banques et des agences de notation dans la
crise financière actuelle. Le propos était de
savoir comment on en était arrivé là, comment
des gens aussi sérieux, clients et banquiers
du monde entier appliquant des
modèles scientifiques imparables, avaient
pu laisser se développer sans broncher pendant
vingt ans le système Madoff, comment
un Kerviel avait pu prendre des
risques aussi importants au sein de sa
banque sans que les garde-fous ne jouent
leur rôle. Bref, même après avoir retourné le
problème pendant des heures, réévalué,
soupesé encore et toujours toutes les hypothèses et probabilités, personne n’était parvenu
à une conclusion satisfaisante quand, soudain, l’un des intervenants asséna la vérité
suprême, indiscutable, insupportable en raison de son aveuglante évidence: «Tout cela et
tout le reste n’a qu’une seule explication: la cupidité humaine», balança-t-il. D’un coup d’un
seul, le silence se fit avant que l’assemblée ne s’engage dans une tout autre discussion. La
cupidité! Une réponse tellement simple qu’elle insultait l’intelligence du noble aréopage. Et
pourtant. Par la suite, je n’ai pu m’empêcher de me demander si ce péché capital n’était pas
également à l’origine des errances de certains horlogers ces derniers mois et si l’obsession
de la maximisation des profits ne conduisait pas à des erreurs stratégiques dangereuses…
La réponse est dans la question. Cela dit, dans le domaine horloger comme dans d’autres,
il existe des acteurs qui pensent différemment, qui réfléchissent en termes de responsabilité
sociale, environnementale et de développement durable. C’est eux que nous avons
choisi de mettre en valeur et de défendre, non seulement dans cette édition mais dans toutes
celles qui suivront. Christopher Cordey, le consultant que nous avons interviewé, a raison:
dans le secteur du luxe, qu’il soit horloger, bijoutier ou joaillier, les marges sont telles
que beaucoup d’entreprises peuvent se permettre un petit effort, en pensant peut-être un
peu moins à leurs actionnaires et un peu plus à tous les partenaires concernés par le processus
de production.
Thierry Brandt, rédacteur en chef
© Karine Bauzin
ÉDITOHEURE
3

p.3_ÉDITOHEURE
Madoff, Kerviel et les horlogers.
p.9_ACTUHORLOGÈRE
Saint Nicolas Hayek a rejoint le paradis des horlogers, p. 9
Tout beau, tout neuf, le Musée Omega à Bienne, p. 10
En bref. Cannes: le trop-plein; Antoine Preziuso à Dubai, p. 10
Swatch & Art 2010: une grande party londonienne, p. 11
Edox: un chrono dédié au Championnat du monde de rallye WRC, p. 12
Echos du 2 e Forum de la haute horlogerie, à Genève, p. 14
Cabestan et Ferrari: une histoire de moteurs, p. 15
Bell & Ross: le style vintage lui va si bien, p. 16
La démarche originale de Vincent Plomb, p. 16
p.19_LANCEMENTSHEURE
Une sélection des plus belles montres présentées ce printemps dans les salons horlogers.
p.30_COMMENTÇA MARCHE?
Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le tourbillon.
p.32_NOUVEAUTÉSHEURE
MB&F: HM3 Frog, p. 32
Richard Mille: RM 027 Rafael Nadal, p. 34
Armand Nicolet: L08, p. 36
p.38_SOUSLALOUPE
Porsche Design
Pour tous les passionnés de beaux objets et de design moderne, Porsche Design fait figure de
référence. En matière d’horlogerie, il en va de même, avec, en plus, un contenu technique qui
ne cesse de progresser. Aujourd’hui, la marque poursuit son aventure dans l’esprit de son
créateur, Ferdinand Alexander Porsche, désormais adossée à l’entreprise soleuroise Eterna. C’est
à Granges, sous le même toit, avec le même team directorial et les mêmes équipes techniques
qu’elles se développent toutes les deux. Cette année, le fruit du travail de fond entamé par
Porsche Design a pour nom P’6780 Diver.
p.42_DÉVELOPPEMENTDURABLE
Interview du consultant Christopher Cordey, p. 42
La responsabilité sociale et environnementale d’IWC. Interview de Georges Kern, p. 44
Agenhor: un bâtiment entièrement pensé pour économiser l’énergie, p. 48
Les ambitions de Frédéric de Narp, patron de Harry Winston, p. 50
p.7_SUITESOMMAIRE
SOMMAIREHEURE
5

p.53_EPHJ-EPMT
Bilan 2010 plutôt positif.
p.54_FOCUSHEURE
Quand Marvin décomplexe l’horlogerie, p. 54
Atlantic, marque séculaire mais presque inconnue en Suisse, p. 55
p.57_DESIGNHEURE
L’Art du Temps: le tableau horloger du designer Illi prend forme.
p.58_MANAGEHEURE
Une pensée pour les sous-traitants.
p.60_ENCHÈRESHEURE
Mises record à Genève au mois de mai.
p.68_JOAILLERIEHEURE
Dialogue entre bijoux et minéraux au Musée Barbier-Mueller, dans le cadre de
l’exposition «Bijoux de l’homme, bijoux de la terre».
p.70_SHOPPINGHEURE
Les incontournables de l’été.
p.72_CHRONIQUEHEURE
Le prix de l’Histoire.
p.64_ÉCHO DES FABRIQUES
Cambriolages d’œuvres d’art: un livre qui oublie le casse de la route de Malagnou.
Le Musée d’art et d’histoire avale le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie.
Vacheron Constantin et Barbier-Mueller: partenariat à visage humain.
p.66_CHRONOMÈTRESDE MARINE
L’histoire passionnante de John Arnold et Thomas Earnshaw.
SOMMAIREHEURE
7

SAINT NICOLAS HAYEK A REJOINT LE PARADIS DES
HORLOGERS
Sacré Nicolas Hayek! Il est décédé le
lundi 28 juin dernier, à 82 ans, dans
son bureau du Swatch Group, à
Bienne, sans avoir jamais pris un jour de
retraite. «La retraite, c’est bon pour les
généraux battus», avait-il coutume de
dire, en donnant ainsi de mauvaises idées
aux Pascal Couchepin, Nicolas Sarkozy et
tous ceux qui veulent nous faire travailler
plus longtemps… Mais trêve de plaisanterie,
si le charismatique patron horloger a
bossé jusqu’à son dernier souffle, ce n’est
pas pour faire injure aux salariés du
monde entier, c’est uniquement parce
qu’il nourrissait une passion inextinguible
pour son métier, parce qu’il avait trop
de projets à mener à bien pour envisager
de s’arrêter un jour. Il savait qu’il mourrait
au combat.
On ne reviendra pas ici sur les circonstances
qui ont amené Nicolas Hayek à bâtir,
dès le milieu des années 80, le premier
empire horloger mondial à partir des
miettes d’un secteur alors laminé par la
révolution du quartz. Empire qui compte
aujourd’hui une vingtaine de marques,
plus de 20 000 collaborateurs et qui a
généré, en 2009, un chiffre d’affaires de
5,4 milliards de francs. En ce sens, il fut
effectivement un visionnaire, à qui tous
les acteurs d’une branche désormais florissante
doivent beaucoup, si ce n’est
tout. Et surtout, ce patron hors norme a
réussi à consolider un outil industriel
intelligemment conçu, dont les velléités
hégémoniques posent parfois problème, il
est vrai. Mais à qui la faute, si ce n’est à
ceux qui ont longtemps bénéficié, à peu
de frais, sans trop de risques et sans vergogne,
de ce système de production, profitant
ainsi indirectement des lourds
investissements consentis par le Swatch
Group? Cette situation fut à l’origine de
Nicolas Hayek comme il aimait à se présenter, avec ses montres préférées sur les deux avant-bras. La mort de cette figure
légendaire de l’horlogerie suisse aura sans doute un impact sur l’ensemble du secteur dans les mois à venir.
plusieurs coups de gueule de Nicolas
Hayek, dont le verbe haut, la vivacité
d’esprit et la liberté de ton contribuaient à
amplifier la portée.
Vrai: tant par son parcours d’industriel et
ses choix stratégiques que par sa forte
personnalité, Nicolas Hayek en imposait.
Comme jadis la Pythie à Delphes, on
venait le consulter comme l’oracle de
l’horlogerie mondiale. A tel point qu’il
était parfois très gênant de voir certains
se prosterner devant lui pour obtenir un
avis ou une faveur. Vrai encore: du haut
de son trône d’empereur, il pouvait aussi
se montrer cassant à l’égard des impudents
qui osaient contester ses choix.
Bref, Hayek senior était devenu en
quelque sorte intouchable, incontestable.
Sans forcément le vouloir vraisemblablement,
car l’homme était fondamentalement
modeste. L’automne dernier, dans
les colonnes de ce même magazine, alors
que nous lui demandions de quoi il était
le plus fier, il avait répondu en ces termes:
«Je ne tire de tout cela aucune fierté personnelle.
Je suis simplement un homme
heureux d’avoir pu réaliser certaines choses
dans ma vie, surtout d’avoir créé des
richesses et des places de travail pour
beaucoup de monde. Que cela soit, au
début, dans la Ruhr, en créant des usines
nouvelles et des produits nouveaux, ou
dans le Swatch Group ou chez Belenos.» Un
vrai entrepreneur, quoi. ■ Thierry Brandt
ACTUHORLOGÈRE
9

ACTUHORLOGÈRE
10
BRÈVES
Cannes: le trop-plein
Pour ceux qui l’ignoraient,
Cannes est un festival de cinéma.
Mais voilà, la «peopolisation» à
outrance du show-biz fait qu’on
ne parle plus, ou presque, du
7 e art depuis longtemps.
Horlogers et bijoutiers participent
d’ailleurs au phénomène,
bombardant jour après jour les
rédactions de communiqués de
presse et de photos pour annoncer
que tel ou telle portait les
créations de tel ou telle durant
la montée des marches… Intérêt
de tout ce bla-bla promotionnel?
Zéro. Réfléchiront-ils un jour à
d’autres formes de communication?
(THB)
Antoine Preziuso à Dubai
Le créateur horloger genevois a
ouvert, le 1 er février dernier, à
Dubai, sa quatrième boutique.
Elle est située au cœur du très
chic Wafi City Mall, un concentré
de quelque 350 magasins de
luxe. Après Genève, Tokyo et
Kiev, c’est à dessein qu’Antoine
Preziuso s’est tourné vers le
Moyen-Orient, avec lequel il
tisse depuis longtemps des relations
privilégiées. Dans les vitrines
figurent l’ensemble de ses collections
de montres et les bijoux
signés Laura Preziuso.
L’inauguration officielle est prévue
en septembre. (Réd.)
L’ALPHA ET L’OMÉGA D’OMEGA
Il y a plein de bonnes raisons de visiter
le Musée Omega, à Bienne. D’abord, il
s’agit du plus ancien musée de marque
en Suisse. Ensuite, l’établissement vient
d’être entièrement rénové et repensé,
offrant une présentation désormais en
phase avec les codes muséographiques
actuels. De plus, cette remise à jour a
permis à ses responsables de faire un
sérieux tri dans les archives et de retrouver
des pièces dont ils ne connaissaient
même plus l’existence. Enfin, l’exposition
permet de retracer l’histoire de l’une
des marques emblématiques du savoirfaire
horloger helvétique.
Dans les vitrines de la première salle sont
exposés quelques-uns – les plus importants
– des 600 mouvements inventés par
la marque. Autour, dans les pièces attenantes,
figurent des objets qui sont
directement liés à son histoire. On plonge
dans l’univers du chronométrage sportif,
avec les horloges qui ont fixé à jamais
les records les plus fous dans les stades
du monde entier et les plots de départ à
partir desquels les nageurs de légende se
sont élancés. On rêve de cinéma avec les
montres utilisées lors des tournages des
James Bond. On est propulsé dans l’espace,
grâce à un exemplaire grandeur nature
du Lunar Rover, qui a servi de véhicule
Le célèbre agent 007 et ses Omega.
aux astronautes américains, sans oublier
une partie du tableau de commandes
installé dans la salle de contrôle de la
NASA, à Houston, durant les missions
Gemini, Mercury et Apollo. On plonge
dans la politique et le monde scientifique
Le Musée Omega, à Bienne, fait la part belle à la conquête spatiale.
avec les montres portées par le président
John Fitzgerald Kennedy et Albert
Einstein. On admire la vision des artistes
qui ont travaillé avec Omega: Salvador
Dali, Max Bill, Richard Paul Lohse,
Valerio Adami, Gilbert Albert, entre autres.
Passionnant, et pas seulement pour les
amateurs d’horlogerie. ■ THB
Le musée est ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h. Visites guidées possibles.
Entrée libre.
Tél. +41 (0)32 343 92 11
www.omegawatches.com/spirit/history/museum

SWATCH PARTY À LONDRES
Pas de doute, Swatch demeure encore
et toujours une marque hyperbranchée.
Le 6 mai dernier, pour présenter
les quatre artistes choisis cette
année pour animer sa collection Swatch
& Art, elle avait réservé un lieu culte de
la capitale britannique: le Shunt. Des
entrepôts désaffectés, nichés sous la gare
de London Bridge, dont les voûtes de
briques un rien mystérieuses abritent
régulièrement des événements originaux.
Présentation suivie, le soir même,
d’une étonnante party qui a réuni
quelque 800 invités venus du monde
entier.
Pour Arlette Elsa Emch, c’était aussi l’occasion
de fêter un anniversaire d’importance:
celui de la première année passée
à la tête de la marque biennoise. «Pour
moi, c’est comme si ces douze mois
avaient représenté une minute. Tout a
été si intense durant cette période»,
expliquait la blonde présidente qui, par
ailleurs, a parfaitement assuré son rôle
de maître de cérémonie. Après avoir rappelé
les liens tissés depuis vingt-sept ans
par Swatch avec le monde de l’art,
Arlette Elsa Emch a présenté en quelques
mots les quatre personnalités dont les
œuvres, très variées, vont désormais se
balader sur tous les continents aux poignets
des aficionados: le styliste indien
Manish Arora, qui s’inspire de l’univers
de Bollywood, Cassette Playa, styliste et
plasticienne anglaise branchée sur le
street art, le sculpteur de lumière chilien
Ivan Navarro et, enfin, Enki Bilal, dessinateur,
bédéiste et réalisateur français.
Pourquoi ce choix? La patronne de
Swatch l’explique en ces termes: «C’est à
chaque fois l’histoire d’une rencontre
avec un artiste et son travail, une affaire
d’émotion et de partage», résume-t-elle.
Avis partagé par les artistes concernés,
qui parviennent tous à s’exprimer de
Cassette Playa, Ivan Navarro, Manish Arora et Enki Bilal: quatre artistes pour une nouvelle collection très diversifiée.
manière fort différente dans le tout petit
espace imposé par le cadran (et parfois le
bracelet) d’une montre. Un exercice de
style plus difficile qu’il n’y paraît, mais
qu’un homme comme Enki Bilal a particulièrement
apprécié: «Je n’ai pas vraiment
réfléchi avant de me mettre à ma
table de travail, mais dès que j’ai empoigné
mes crayons, j’ai décidé de me focaliser sur
des visages. C’est ce que je pouvais le
mieux mettre en valeur dans un cercle.
Aujourd’hui, je suis satisfait de ce choix
et ravi de penser que, partout dans le
monde, des gens vont porter cette montre
et interpréter mon dessin de toutes les
manières possibles. C’est une seconde
balancée comme ça, simplement, dans
l’histoire du temps», conclut-il, poétique.
■ THB
11

ACTUHORLOGÈRE
12
EDOX: TOUT L’ESPRIT DU SPORT AUTOMOBILE
Petite marque jurassienne qui vit à
fond la caisse, Edox est engagée
depuis longtemps dans la compétition
sportive: voile, off-shore et, depuis
peu, le très relevé Championnat du
monde de rallye WRC, dont elle est pour
trois ans le chronométreur officiel. Pour
marquer de manière forte ce nouveau
contrat joliment décroché, il lui fallait, au
minimum, un modèle dédié. C’est chose
faite depuis ce printemps.
En fait, à Bâle, Edox a présenté deux
modèles. Le premier, baptisé Chronorally,
est la pièce maîtresse de la collection,
avec son mouvement (quartz, Soprod)
entièrement pensé pour ce genre de compétition.
Outre les fonctions habituelles,
il offre, comme son nom l’indique, un
chronographe au dixième de seconde, un
compte à rebours, un mode recomptage
(replay). Enfin, il permet de chronométrer
le temps de chaque épreuve spéciale
et, mieux encore, de conserver en
mémoire le total cumulé des temps en
question. Tout cela est piloté au moyen
des poussoirs et des couronnes qui sont, en
l’occurrence, surdimensionnés, de manière
à permettre une activation avec des
gants. D’ailleurs, pour faciliter encore la
lecture pendant la compétition, la montre
affiche un diamètre imposant de 48 mm.
Des dimensions très généreuses qui ne
perturbent en rien l’allure générale de
l’instrument, dont le look est très réussi.
Une jante de voiture de course? Oui, sur le fond de la montre Edox.
Engagée dans le Championnat du monde de rallye WRC, Edox a conçu une montre
qui devrait plaire aux amateurs de la spécialité.
Prix public de cette montre destinée aux
passionnés de rallye: 2400 francs. Pour
quelque 400 francs de moins, on pourra
s’offrir la petite sœur du Chronorally, le
chrono quartz (mouvement Ronda) WRC
X-Treme Pilot Limited Edition (1000 pièces),
tout de noir vêtu (traitement PVD),
dont l’originalité réside, notamment,
dans son mouvement pivoté de 180°.
L’idée étant, là aussi, de faciliter la prise
en main et l’utilisation des fonctions
durant la conduite. Bref, chez Edox, on
sait restituer l’esprit de la course jusque
dans les moindres détails. ■ THB

ACTUHORLOGÈRE
14
2 E FORUM DE LA HAUTE HORLOGERIE À GENÈVE:
LE LUXE EST ÉTERNEL
to rethink»: tel était le thème
de la deuxième édition de ce forum
«Time
organisé à Genève, le 29 avril
dernier, sous l’égide de la Fondation de
la haute horlogerie. Une journée de
réflexion qui a vu se succéder au micro
une série d’intervenants très divers, parfois
enthousiastes, parfois critiques, mais
tous de grande qualité.
Une question était dans tous les esprits: le
secteur horloger est-il sorti de la crise?
«Oui», a répondu Rémy Bersier, de la
banque Julius Baer. «Mais attention, a-t-il
précisé, compte tenu des indicateurs de la
production industrielle, il nous faut rester
humbles et modestes. Il reste beaucoup de
travail devant nous, comme le démontre
la situation difficile que vivent encore
certaines grandes économies comme
l’Allemagne. A l’inverse, on observe que
la croissance mondiale est à nouveau
dominée par les pays émergents.»
Concernant plus précisément le domaine
du luxe, deux conférenciers ont soutenu
que celui-ci était quasi éternel. Le premier
intervenant, Vincent Bastien, professeur
à HEC Paris, a affirmé que le luxe,
«considéré comme une pénurie positivée
en rareté», était consubstantiel à l’homme.
Selon lui, «la notion de luxe est vitale
pour l’être humain qui en a besoin pour
nourrir ses rêves et son image.» Par
conséquent, à l’avenir, Vincent Bastien
ne voit se profiler «aucun problème
majeur» pour l’horlogerie. Même tonalité
dans le discours de Valéry Giscard
d’Estaing, ancien président de la
République française: «Le luxe constitue
cette strate supérieure de l’activité économique,
tant du point de vue du coût
que de l’acquisition. Mais s’il est possible
de produire n’importe où dans le monde
des objets appartenant à la catégorie du
Pour Valéry Giscard d’Estaing, la culture et la créativité
sont consubstantielles du luxe.
luxe, ces derniers ne sont pas des produits
de luxe pour autant. La créativité et
la culture sont en ce sens essentielles,
raison pour laquelle l’horlogerie suisse
est très bien positionnée, vu son fort
ancrage culturel», a-t-il affirmé.
Au fil de la journée, il a bien évidemment
aussi été question de communication et
de multimédia, domaines qui sont en
plein bouleversement avec le développe-
ment des supports mobiles. Mais les horlogers
ont-ils bien mesuré l’impact de
cette révolution médiatique? Pas vraiment,
selon le photographe italien Oliviero
Toscani, célèbre notamment pour ses
pubs Benetton, qui a secoué l’assemblée
avec des propos très critiques: «Vous
pensez qu’en montrant George Clooney
ou Angelina Jolie portant vos montres,
tout le monde voudra leur ressembler.
Quelle illusion! Vous savez pourtant ce
que sont la qualité et l’excellence, mais
en matière de communication, c’est
comme si vous l’aviez oublié, tant vos
campagnes manquent de créativité et
d’imagination, ces deux qualités qui
amènent un surplus d’intelligence», a-til
martelé. On ne s’est pas ennuyé au
2e Forum de la haute horlogerie! ■ THB
Le photographe italien Oliviero Toscani n’a pas hésité à secouer l’assemblée avec ses propos très critiques à l’encontre
des horlogers et de leur manque de créativité en matière publicitaire.

JEAN-FRANÇOIS RUCHONNET: «C’EST LA FORÊT
DE SHERWOOD QUI A GAGNÉ!»
Il prétend avoir le triomphe modeste,
mais savoure tout de même intensément
le joli tour qu’il vient de jouer
aux grandes marques horlogères. Il faut
dire qu’en décrochant un contrat avec
Ferrari, Jean-François Ruchonnet et
Cabestan dament le pion à tous ceux qui
rêvaient d’associer leur nom à l’écurie
mythique, dont le groupe Swatch.
«Je suis content et fier, parce que cette
histoire est vraiment le fruit de nos passions
respectives. Et cela prouve qu’une
petite marque indépendante comme
Cabestan peut parfaitement tirer son
épingle du jeu. Je me marre aussi un
peu, c’est vrai, parce que je sais très bien
que je suis une grande gueule et que je
n’ai pas un caractère facile. Dans le
milieu horloger, je suis le clou qui
dépasse et qui attire le marteau. Mais on
a tellement cassé de sucre sur mon dos
et prétendu que tout ce que j’entreprenais
ne marcherait pas que j’apprécie
cette petite revanche. C’est Robin des
Bois, c’est la forêt de Sherwood qui a
gagné!» jubile Ruchonnet.
La prochaine montre Ferrari haute horlogerie
– donc réservée à ceux qui possèdent
déjà un bolide de la marque et un
portefeuille bien garni (la montre vaudra
un petit demi-million de francs) –
sera donc une Cabestan customisée et
fabriquée à la vallée de Joux. Il faut
écouter le volubile et très speed Jean-
François Ruchonnet raconter comment
il est entré en contact avec les responsables
de Maranello, cela ne s’invente pas:
«Nous nous sommes rencontrés en 2009
à Monaco pendant le Grand Prix. J’avais
une Cabestan au poignet, qui a beaucoup
intéressé le directeur des ventes
pour l’Europe de Ferrari. Nous avons
discuté un moment et j’ai fini par lui
Voilà ce que seuls les possesseurs
d’une Ferrari pourront s’offrir: une Cabestan customisée,
imaginée par le très habile Jean-François Ruchonnet.
Un vrai moteur, non?
dire que s’il cherchait un nouvel horloger,
je me mettais aussitôt sur les rangs»,
avance-t-il. Et le même de poursuivre:
«Peu après, je me suis rendu une première
fois en Italie, mais pas avec un
ordinateur bourré de tableaux Excel et
des plannings de vente. J’ai parlé de mes
passions pour l’horlogerie et la course
automobile… et voilà, les choses ont
commencé comme ça. Même Timothy
Bovard, le propriétaire de Cabestan, n’y
croyait pas; il pensait que c’était trop
gros. Mais franchement, même s’ils nous
ont passés au scanner pour savoir si
nous étions capables de réaliser ce que
nous proposions, ils ont aussi marché au
feeling, à l’italienne quoi», conclut celui
qui dit d’ores et déjà développer d’autres
projets avec le constructeur italien. ■
THB
ACTUHORLOGÈRE
15

16
ACTUHORLOGÈRE
BELL & ROSS: ÉLOGE DE LA SIMPLICITÉ
que les gens aiment la
crois
marque parce qu’elle propose «Je
des montres simples, fonctionnelles,
lisibles et robustes, dont le design
épuré est en même temps très moderne.»
Roberto Passariello, le directeur de la
communication de Bell & Ross, a raison:
c’est effectivement les éléments qui font
la force de cette (encore) jeune marque
franco-suisse. A tel point que sa collection
la plus célèbre, Instrument, a été
l’une des plus copiées ces dernières
années. Parmi les grands crus du millésime
2010 présenté à Bâle, on a dégusté
avec plaisir la BR01-92 Radar, dont l’effet
est garanti, la BR03-92 Military
Ceramic, teintée de vert militaire, et enfin
la Vintage BR Carbon, expression parfaite
Croisé au détour d’une escale à
Baselworld, le constructeur Vincent
Plomb, à l’heure des confidences
sur fond de brouhaha festivalier, lève le
voile sur sa première création. Tournis
de planètes… La formule en souscription
n’est pas nouvelle. Elle permet, dans une
aventure entrepreneuriale naissante, la
prise mesurée de risque. Fin 2009,
Laurent Favre a prévendu 24 exemplaires
de sa Phoenix 10.1 Quantième à
Grand Affichage Rotatif pour relancer
A. Favre & Fils, une raison sociale
d’avant l’existence de Favre-Leuba.
Ainsi circule ces jours une souscription
portant sur les 100 premières GMT-3
VicenTerra. Dans le registre nirvana
complicationnel, ce tonneau d’esthète
recèle un cœur issu d’un ETA 2892
(automatique), le calibre REA-GMT-3,
auquel s’ajoute un disque jour-nuit posé
au zénith (12 h), un indicateur d’ensoleillement
– aube à 6 h, coucher à 8 h –
cédant la nuit à un ciel étoilé saupoudré
de la sobriété horlogère contemporaine.
Une réussite stylistique encore rehaussée
par l’utilisation de la couleur sable pour
la finition des aiguilles, index et chiffres,
sans oublier celle du bracelet en cuir
naturel qui lui fait écho. La Vintage 2010
existe en version classique (heures,
minutes et seconde indépendante,
mouvement automatique ETA 2895,
2700 francs) ou chronographe deux
compteurs (mouvement automatique ETA
2894, 4200 francs). ■ THB
Le style vintage selon Bell & Ross: une vraie réussite.
VICENTERRA: LA GMT-3 ET SES COMPLICATIONS PLANÉTAIRES
Vincent Plomb a trouvé une manière originale de réaliser
son projet en lançant une souscription.
de diams. Une date rétrograde squatte
l’index 2 h, tandis qu’un globe terrestre
miniature (Ø 6,5 mm), posé à 5 h, tourne
sur lui-même en vingt-quatre heures.
Profond et poétique, ce concentré de
temps planétaire ne laissera pas indifférent
celui qui chine hors des sentiers
battus. ■ JAG / TàG Press +41
Pour tout renseignement:
Vincent Plomb, tél. +41 (0)78 808 92 88,
mail: realis.vp@vtxnet.ch

Breguet
Type XXII Chronographe
10 Hz Retour en Vol
Précision exceptionnelle grâce au mouvement
chronographe avec échappement et spiral en silicium
(72 000 alt./h.) Une deuxième aiguille permet de
compter les minutes en additionnant les séquences
de 30 secondes. Cerise sur le gâteau: la fonction
retour en vol pour une remise à zéro et
un redémarrage du compteur en un seul geste.
Second fuseau horaire à 6 h. Boîte en acier
44 mm, lunette tournante bidirectionnelle,
cadran noir oxydé, bracelet intégré. ■
Bulgari
Octo Bi-Retro Steel Ceramic
Son boîtier acier est équipé du mouvement automatique manufacturé GG7722,
présentant deux compteurs rétrogrades. Une fenêtre à 12 h révèle les heures sautantes.
Quant à l’aiguille des minutes, elle court sur un arc de cercle de 210°. Les sept clous de
la lunette en céramique permettent de lire les minutes intermédiaires dans chacun des
segments par zone de dix minutes. La date rétrograde s’affiche au pied du cadran. ■
TechnoMarine
Cruise Sport
Mandarine, rose shocking, bleu outremer, vert pomme, bleu ciel,
noir désir et blanc pur... La nouvelle collection Cruise Sport, version
classique ou chronographe, fait merveille sur la plage, en croisière ou au
night-club. Le bracelet en silicone, extrêmement agréable au poignet,
peut facilement être changé pour l’assortir aux vêtements ou à l’humeur.
Boîtier de 40 ou 45 mm, étanche à 200 m. ■
LANCEMENTSHEURE
19

LANCEMENTSHEURE
20
Chopard
Cartier
Calibre de Cartier
Cette montre homme de caractère (42 mm de diamètre)
réinterprète les principaux codes de la marque:
puissance des lignes, robustesse de la boîte et
ergonomie racée. Au dos, le fond saphir transparent
laisse apparaître le calibre 1904 MC, le premier
mouvement mécanique à remontage automatique
100% Cartier. Grâce au double barillet, la précision
chronométrique est maîtrisée et stabilisée. ■
Davidoff
Very Zino Champion Collection
Une nouvelle collection bien dans l’esprit de la marque, synonyme de qualité et
d’élégance. Le boîtier, légèrement ovale, en acier traité PVD de 46 mm, cache un
mouvement automatique symbolisant l’endurance et la finesse de tout champion.
Cadran gris fumé avec une trotteuse centrale, un compteur 30 minutes et
une petite seconde à 6 h, 12 h et 9 h. La classe. ■
Grand Prix de Monaco Historique
Time Attack MF
Heures, minutes et secondes sont indiquées par les aiguilles centrales. Date, compte
à rebours, deuxième fuseau horaire, alarmes (il y en a deux) et chronographe précis
au centième de seconde figurent sur un écran numérique placé sur le bas du
cadran, à 6 h. Un élégant chrono quartz (certifié COSC), dont le côté vintage ne
cède en rien à sa modernité et à son caractère sportif bien affirmé. ■

Gucci
Unisex Classic
Un modèle parfaitement fidèle aux codes de la marque florentine avec, sur le cadran,
sa bande vert-rouge-vert à 3 h et l’emblématique «G» en filigrane. Assez imposante,
cette pièce unisexe est équipée d’un mouvement quartz ETA avec les fonctions heures,
minutes, seconde, date, chrono et tachymètre. Boîtier en acier ou en PVD noir, bracelet
Breitling
Bentley Supersports
Une éblouissante série spéciale:
boîtier acier s’ornant d’une lunette au
relief moleté, cadran style tableau de
bord avec un compteur 60 minutes
au centre, une trotteuse à 3 h et une
échelle centrale pour les centièmes
d’heure ou de minute, plus un
tachymètre variable avec règle
de calcul circulaire. Sous ce
châssis puissant, le calibre
Breitling 26B for Bentley.
Une mécanique de très haute précision. ■
acier ou caoutchouc vert ou noir. E viva l’Italia! ■
Christian Jacques
Explorator
Avec son ergonomie particulièrement bien étudiée, cette aventurière
s’adapte parfaitement au poignet. Elle est prête à tout, partir avec vous
dans la jungle ou jusqu’à votre prochain rendez-vous. Son boîtier
acier 45 mm, d’une belle architecture contemporaine, est équipé d’un
mouvement mécanique à remontage automatique (ou quartz) et
d’un cadran guilloché en fibre de carbone. Etanche à 100 m. ■
21

LANCEMENTSHEURE
22
Eberhard & Co
Chrono 4 Bad Boy
Il n’a pas vraiment le look d’un mauvais garçon ce chrono sport, l’un des plus
réussis de sa catégorie. On le reconnaît entre mille grâce à ses quatre
compteurs en ligne, mis en valeur par un cadran à différents
niveaux soigneusement travaillé. Basé sur un mouvement ETA 2894,
ce modèle fait montre d’une identité forte sans être trop chargé,
comme beaucoup de garde-temps à caractère sportif. ■
Jean d’Eve
Quarta Automatique
La firme de La Chaux-de-Fonds inaugure une lecture du temps pour le moins originale.
Les heures se divisent en quatre compteurs de trois heures. Une fois les trois heures
accomplies sur le premier cadran, l’aiguille revient dans sa position initiale et passe
le relais au deuxième compteur et ainsi de suite. Look futuriste, boîte en acier étanche
à 30 m, mouvement mécanique, cadran noir ou argenté. ■
Frédérique Constant
Maxime Manufacture Lady
Cette miss ultraféminine, d’une élégance sage, est
équipée du calibre FC 700, entièrement manufacturé
dans les ateliers de Plan-les-Ouates. On l’aime pour
sa boîte en acier 39 mm, sa lunette acier/or rose,
sertie de diamants ou non, et son délicat cadran
nacré avec un guilloché soleil au centre et six index
en diamants. Bracelet en galuchat noir ou brun et,
dans la version soir, en satin gris ou vanille. ■

Panerai
L’Astronomo, Luminor 1950
Equation of Time
Tourbillon Titanio 50 mm
Tourbillon avec équation du temps, indication des heures de
lever et de coucher du soleil dans une ville choisie, avec, sur
le fond, la représentation cartographique de la voûte céleste
de ladite ville. Le calibre P.2002/G (375 éléments) est équipé
d’un régulateur à tourbillon et d’une réserve de marche
de quatre jours. Ce modèle, d’un diamètre de 50 mm,
séduira les amateurs de grandes complications. ■
Certina
DS Podium Valjoux
Azzaro
Coastline
Un look de sportive et un zeste d’élégance: la Coastline se porte
en croisière ou en plongée. Un mouvement quartz est logé dans sa
boîte de 40 mm, étanche à 100 m, en acier ou or rose, équipée d’une
lunette tournante unidirectionnelle noire, bleue ou blanche et d’un
bracelet caoutchouc dans les mêmes tons. Et pour les soirées
mondaines, on choisit la version sertie de 36 ou 72 diamants. ■
Une pièce sport chic, robuste et contemporaine, aux détails raffinés
avec des contrastes de surfaces planes et biseautées et des compteurs
qui s’entremêlent avec les chiffres et les index. Etanche à 100 m,
son boîtier acier de 42 mm est équipé du mouvement mécanique à
remontage automatique ETA Valjoux 7750 et d’un cadran argent
ou noir. Livrée avec un bracelet cuir ou acier. ■
23

LANCEMENTSHEURE
24
Piaget
Altiplano Automatic 43 mm
Pour les 50 ans du légendaire calibre 12P, place au calibre
1208P qui, avec ses 2,35 mm d’épaisseur devient le mouvement
mécanique à remontage automatique le plus mince de sa
catégorie. Pareille prouesse impose une boîte ronde et une lunette la
plus fine possible pour une épaisseur totale de 5,25 mm, soit la
montre mécanique à remontage automatique la plus plate du monde
actuellement. ■
Tissot
Veloci-T Lady
Total look acier pour la version féminine équipée, comme son alter ego
masculin, du nouveau calibre ETA CO1.211. Etanche à 100 m, elle affiche une
allure énergique – avec boîtier, cadran et bracelet caoutchouc immaculés –,
relevée d’une touche PVD rose sur la lunette et les cercles entourant les petits
cadrans. Une fenêtre ronde sur le fond de la boîte laisse entrevoir le balancier
du mouvement. ■
Concord
C1 Vintage
Il s’agit du modèle C1 Code dont l’apparence a été vieillie. Il n’a pas
pour autant perdu son anatomie d’athlète et son dynamisme puisqu’il
est équipé d’un mouvement chronographe automatique certifié COSC.
Le boîtier acier PVD de 44 mm a subi un polissage mécano-chimique qui
a érodé sa surface et ses arêtes pour un aspect mat, rehaussé par l’anneau
Concord en caoutchouc placé sur la carrure. ■

Rodania
Themis Automatic
Elégance intemporelle, classicisme et sobriété: Themis est l’incarnation parfaite des
codes de la collection Swiss Chic. Equipé d’un mouvement automatique ETA 2824-2,
le boîtier acier 40 mm, au design épuré, se pare d’un cadran noir ou blanc et d’un
bracelet noir. A porter du matin au soir, ce que préfèrent les hommes. ■
Oris
Oscar Peterson
Limited Edition
Oris aime certes l’aviation et le sport
automobile mais aussi les musiciens de
jazz, auxquels elle rend régulièrement
hommage. Témoin, cette montre dont
les index en forme de touches de
piano évoquent la légende d’Oscar
Peterson. Le tout sur un cadran
noir d’une élégante simplicité,
au centre duquel sont gravés des
sillons concentriques, comme ceux
des disques vinyle. Un classique
superbement traité. ■
Versace
Destiny Spirit
Glamour en diable, elle ne peut être que griffée Versace, cette Destiny Spirit! Grâce à
sa sobriété très sophistiquée, mais surtout grâce à ses nombreuses minisphères dorées
qui vont et viennent sensuellement au gré des mouvements du poignet. Boîtier acier
PVD or jaune, cadran émaillé noir portant la célébrissime méduse. Mouvement quartz
et bracelet croco noir, évidemment. ■
25

LANCEMENTSHEURE
26
Movado
Master TM
Avec son cadran asymétrique au motif grillagé noir mat ou blanc et
l’emblématique point à 12 h, qui se pare d’une sorte de poussoir, la collection
Movado Master TM explore un nouveau design sans renier sa fidélité au
«cercle dans le cercle». La version homme abrite un mouvement automatique
et un cadran avec des index luminescents. ■
Vulcain
Cricket Golden Heart
Le fameux mouvement réveil – à remontage manuel – qui a fait la célébrité
de Vulcain se trouve ici magnifiquement mis en valeur. D’une part, grâce au
cadran largement squeletté; d’autre part, grâce au traitement anthracite de ses
différents composants. Deux barillets assurent à la montre une réserve de
marche de 42 heures et une sonnerie de 20 secondes. ■
Quinting
Chrono Mystérieux
La marque poursuit son magnifique
travail sur les mouvements transparents
et présente cette année, entre autres, ce
chronographe à remontage manuel qui
dispose de quatre moteurs dissimulés
dans la circonférence de la montre.
Technologiquement remarquable et
esthétiquement fascinant… comme de
coutume. Lunette sertie de diamants
sur demande. ■

Van Cleef & Arpels
Midnight Tourbillon Nacre
Le cadran en nacre blanche travaillé tout en volume à la main
et totalement débarrassé d’index, de minuterie ou de chiffres,
mis à part une petite seconde à 6 h, semble n’avoir été conçu
que pour magnifier la beauté extrême du tourbillon. Décliné
dans une boîte en or blanc de 42 mm, sertie ou non de brillants,
ce modèle, limité à 100 exemplaires, fait partie des
«complications poétiques» lancées au SIHH. ■
L’Epée
Le Duel
Maurice Lacroix
Pontos Décentrique Phases de Lune
Ce garde-temps en titane séduira les amateurs de complications
et ceux qui aiment lire le temps différemment. Sur son cadran
noir décentré à 10 h, une aiguille piste les minutes, tandis que
des heures traînantes surgissent progressivement sur un disque.
A 4 h, deux disques superposés dévoilent phases de lune
et indication jour/nuit. A 6 h, dans la fenêtre
d’une glace métallisée, le quantième. ■
Une pendulette intéressante avec ses deux épées croisant le fer, une complication
originale permettant à celles-ci de s’ouvrir peu à peu. Au bout de quarante jours,
le logo s’inverse. Deux autres épées rétrogrades suivent la cadence de ce duel
pendant vingt secondes avant de retrouver leur position «en garde». Mouvement
mécanique à remontage manuel plaqué palladium, décor Côtes de Genève. ■
27

LANCEMENTSHEURE
28
Carl F. Bucherer
Patravi EvoTec BigDate
Voici la première montre dame équipée du calibre manufacturé
CFB A1003, avec une réserve de marche de 55 heures.
La boîte acier met en valeur une lunette où brillent
56 diamants et le cadran, argenté ou en nacre
noire, accueille un guichet grande date
à 10 h 30. Esthétisme et technique sont
alliés à un choix intéressant de
bracelets: cuir en serpent de mer,
python, veau laqué ou alligator. ■
Jovial
Limited Edition 80 Years
Jovial prolonge les festivités de son anniversaire avec cette montre
commémorative délicieusement chocolatée! Une pièce incarnant le renouveau de
la marque et totalement dans la ligne de la collection caractérisée par des boîtiers
high-tech, mettant en valeur des jeux de structure et de volume ainsi que des
finitions particulièrement soignées. Boîtier 42 mm, cadran et bracelet chocolat. ■
Longines
PrimaLuna
Un look classique, rehaussé par l’éclat de l’acier et la
chaleur de l’or rose pour cette nouvelle PrimaLuna.
Son délicat cadran nacré, blanc ou argent, se pare de
diamants sur un boîtier en acier ou or rose de
différentes tailles. En son cœur, un mouvement
automatique (ou quartz). Une composition d’une douce
harmonie qui sied à tous les âges de la femme. ■

30
LE TOURBILLON, ORGANE RÉGLANT
EN FORME DE CHEF-D'ŒUVRE
Côté cadran
Sans conteste, Abraham Louis Breguet
(1747-1823), Neuchâtelois d'origine qui
adopta la nationalité française, est le plus
prestigieux horloger de tous les temps. Les
ouvrages de l'horloger de la Marine française,
membre de l'Académie des sciences, se
distinguent par la perfection de leur
exécution, leur originalité et leur élégance
fonctionnelle. Il est l'auteur d'un très grand
nombre d'inventions qui ont porté l'horlogerie
au plus haut niveau de perfection.
Abraham Louis Breguet imagine le tourbillon vers
1795. Il le fait breveter le 26 juin 1801 et ne le
commercialise qu'à partir de 1805. Ce système sera
présenté pour la première fois au public lors de la
grande exposition nationale à Paris, inaugurée le
24 septembre 1806 pour une durée d'un mois.
Le stand de l'horloger, au sommet de son art – deux
médailles d'or de 1798 et 1802 – abrite quelques pièces
étonnantes. Sous la description de sa «montre compensant
toutes les inégalités qui peuvent se trouver dans le
balancier et dans le ressort-spiral» apparaît enfin, pour la
première fois au public, le tourbillon, breveté le
7 messidor an IX (26 juin 1801). Cette invention, que
son auteur a baptisée d'un terme emprunté à
l'astronomie - le mot tourbillon est synonyme
de système planétaire dans le langage des
savants du XVIIe étonnantes. So
toutes les inég inégalités inéggalités
qui peuvent
balancier et daans
le ressort-spiral
première fois s au public, le tourbb
7 messiddor
an IX (26 juin 188
son auteur a a baptisée d'
l'astronomie
- le mo ot
de système planét
savants ddu
XVII
siècle - suscite, de nos
jours jjours encore, encoree,
un attrait majeur.
L'inspiration L'insp L piratioo
de son invention prend
source souurce
sur su
un fait indéniable: la
marche m e d'une montre diffère
selon la position verticale dans
laqu laquelle e elle est observée. Un
effe effet e généré par le déséqui-
lib libre r qui existe entre le
ba balancier al et le spiral. Pour
co compenser o ces différences, il
es est st nécessaire que le centre
de
e gravité du système
ba balancier-spiral a
soit au
ce centre n de rotation et s'y
ma maintienne ai pendant les
osc oscillations. i La finalité de ce
méc mécanisme a n'est pas de
suppr supprimer r ces différences, mais
de dde
les
aatténuer
jusqu'à les
co compenser mpenns
entièrement.
Pour
r y par pa parvenir, Abraham Louis
Br Breguet reguet
con conçoit un mécanisme
capa capable able de fai faire prendre à l'ensemble
échapp échappement-balancier peme ent-ba toutes les
positions
poss possibles. sibles Pour ce faire, il impose à
cet
ensemble
e une
rotation qu'il définit à un tour
par minute. min minute. Il en
résu résulte dès lors un brassage des
positions verticales et,
, ce ffaisant,
une marche moyenne
dite dit dite d'équilibre. d'é d'équilibre. ilib
Il faut préciser que Breguet
avait mis au point ce
mécanisme complexe pour les montres de poches, la
plupart du temps en position verticale. Pour les montresbracelets
haut de gamme actuelles, ce système ne s'impose
guère, celles-ci subissant déjà au porter un brassage des
positions. L'effet de ce dispositif serait pratiquement nul
quant aux corrections qu'il est censé apporter. Selon
certaines théories, il pourrait même être perturbateur
puisqu'il consomme de l'énergie en puisant celle nécessaire
à sa rotation sur un mobile du mouvement. N'empêche que
l'invention de Breguet garde toute la saveur, la beauté et
l'ingéniosité d'une réalisation complexe. Un chef-d'œuvre
qui donne une noblesse certaine à la montre.

Infographies Grégoire Gonthier
Côté mouvement
Roue de moyenne
A
Roue de centre
Pour simplifier, on peut dire que le système réglant fonctionne
comme le mobile de seconde entraîné par un rouage classique
(barillet, roue de centre, roue de moyenne). La cage (A), solidaire
du pignon de seconde (B) et entraînée par la roue de moyenne,
renferme les organes distributeur – roue d'échappement/ancre
– et régulateur – balancier/spiral. Pendant la rotation de la cage,
le pignon d'échappement (D) est entraîné en rotation, provoqué
par son engrènement dans la denture de la roue de seconde (C),
combiné à un mouvement de révolution à la manière d'un
satellite tout en tournant sur son axe.
Bien que la cage pivote (un tour en une minute) en entraînant
avec elle tous les organes qu'elle renferme, les mobiles conservent
leurs emplacements respectifs. Les fonctions d'échappement
restent donc semblables à celles des montres classiques.
A la complexité de ce système s'ajoute une contrainte de poids:
la cage et les pièces que celle-ci contient doivent être aussi
légères que possible.
D
C
B
C
B
A
D
Pont de rouage
Platine
Roue de centre
Barrette inférieure
Roue de seconde
Pignon de seconde
Elément de cage inférieure
Cage supérieure avec
l'échappement et le balancier
Tout Touut
le dispositif d balancier-spiral
ainsi a que q l'échappement est
porté
é par la cage A en deux
part parties i reliées par trois
pilie piliers. e
Elle
e se trouve elle-même
fix fixée xé sur le pignon de
se seconde c B, qui est séparé
de
e la roue de seconde C
se sertie er sur la barrette infé-
rie rieure e (côté mouvement).
La
a denture de cette roue
en engrène ng avec le pignon
d'é d'échappement éc D.
La cage, c l'axe de balancier,
la roue roo
de seconde et le
pigno pignon o du même nom sont
da dans ans un une n parfaite coaxialité.
Raquetterie (réglage avance-retard
et pivotement du balancier)
Barrette supérieure
Roue de moyenne
Barillet
COMMENTÇA MARCHE?
31

NOUVEAUTÉSHEURE
32
MAX ET SON NOUVEAU
MAXIMONSTRE
Avant la sortie de la très attendue Thunderbolt, MB&F présente une variante
étonnante de la HM3, baptisée, non sans humour, Frog en raison de ses deux yeux globuleux. Par Thierry Brandt
Singulière et passionnante aventure
décidément que celle de Max
Büsser et de ses amis, dont les créations
apportent à chaque fois une dimension
nouvelle à la haute horlogerie. Les
voilà en plus qui se mettent à faire de
l’humour et à baptiser leurs montres avec
des noms d’animaux! Frog: il est vrai
que cette nouvelle version de la HM3
(Horological Machine) ne pouvait en
porter un autre, elle qui fait penser à un
batracien avec ses gros yeux globuleux,
deux dômes pivotant en aluminium, surmontés
de verres saphir. En tout cas, ses
concepteurs assument complètement ce
côté décalé, un peu «destroy», comme
aime à le dire Maximilian Büsser:
«Clairement, nous ne nous adressons pas
à des clients qui sont accrochés à la tradition
séculaire. Aujourd’hui, la plus
belle raison de s’intéresser à la belle horlogerie
mécanique est sa dimension
d’œuvre d’art, de même que sa bienfacture.
Si la bienfacture, le développement
technique et les finitions sont du plus
haut niveau, pourquoi ne pas s’aventurer
dans une autre dimension artistique?»
argumente le trublion, qui poursuit:
«Parfois, c’est vrai, nous avons l’impression
de parler le klingon (n.d.l.r.: espèce
extraterrestre originaire de la planète
Kronos, voir Star Trek) et que bien peu
de personnes comprennent notre démarche.
Mais ceux qui comprennent adorent.
Ce sont des clients extrêmement
fidèles.»
En fait, l’idée de la HM3 Frog est née en
même temps que la HM3 originelle, mais
les contraintes techniques – modification
du mouvement, conception des dômes
en aluminium et en saphir – ont nécessité
plus de dix-huit mois de mise au
point. Ce qui n’a l’air de rien représente
en fait une différence fondamentale. Et à
l’échelle d’un moteur horloger, une différence
fondamentale signifie une avalanche
de casse-tête à résoudre. Par rapport
à sa devancière, la Frog a demandé le
développement d’un nouveau mouve-
Avec ses gros yeux globuleux, la HM3 Frog se donne
effectivement des airs de batracien.
ment (conçu par Jean-Marc Wiederrecht,
sur une base Girard-Perregaux). Car,
d’une part, ce ne sont plus les aiguilles
des heures et des minutes qui se déplacent
autour d’un cône, mais les dômes
eux-mêmes qui tournent. D’autre part, le
dôme des heures de la Frog accomplit
une révolution complète en douze heures,
tandis que l’aiguille de la HM3 faisait
de même en vingt-quatre heures. En
outre, il a fallu résoudre le problème de
l’usinage des demi-sphères en saphir.
Autant d’improbables défis… qui sont
pourtant à la base de tout le travail de
MB&F: «J’ai la chance que mon associé,
Serge Kriknoff, qui est beaucoup plus
doué que moi au niveau technique, adore
repousser les limites de ce qui a été fait
dans l’horlogerie. Il va chercher des solutions
dans d’autres domaines, comme,
par exemple, dans le médical ou l’automobile»,
souligne Max Büsser. A chaque
nouvel épisode de l’aventure MB&F,
toujours très attendu, l’horloger est
contraint de présenter un truc toujours
plus fou, toujours plus compliqué que le
précédent. Flippant? «Non, pas vraiment.
Les attentes des autres ne seront jamais
aussi élevées que celles que j’ai envers
moi-même… Nous continuerons de surprendre,
mais justement, pas forcément
par là où l’on nous attend. La beauté
de MB&F est que l’entreprise peut évoluer
sans contraintes d’ADN. C’est un
laboratoire expérimental qui nous permet
de jouer sur tous les registres.
Préparez-vous à quelques étonnements!…»
conclut-il, hilare. ■

NOUVEAUTÉSHEURE
34
JEU, SET ET MATCH
POUR RICHARD MILLE
Rafael Nadal a porté la RM 027 pendant tout le tournoi de Roland-Garros. Et
la montre a tenu! Richard Mille peut désormais se vanter d’avoir inventé le tourbillon non seulement le plus léger
mais aussi le plus solide de l’histoire horlogère. Par Thierry Brandt
Toute nue, elle pèse environ 13 g.
Avec son bracelet en polycarbonate,
elle prend certes un peu de poids
mais sans dépasser 18 g. Ce qui doit
effectivement faire de la RM 027 l’un des
tourbillons les plus légers de l’horlogerie,
si ce n’est le plus léger. Mais peu
importe le record en l’occurrence. Ce qui
compte, c’est, d’une part, le joli coup
médiatique réalisé par Richard Mille et,
d’autre part, la construction de l’objet qui
constitue une prouesse technique remarquable.
Et voilà comment une montre
partie des Breuleux se balade désormais
sur les courts du monde entier au poignet
de celui qui est redevenu, début juin, le
numéro un mondial du tennis. Et voilà
comment naît une légende horlogère,
pour laquelle une poignée de collectionneurs
sont prêts à débourser un demimillion
de francs!
Côté design, la RM 027 Rafael Nadal
adopte la forme tonneau chère à la
marque. Le boîtier a été réalisé dans un
matériau composite à base de carbone,
histoire d’allier la plus grande résistance
à la plus extrême légèreté. Toujours dans
la même optique, la carrure et le fond de
la montre sont monobloc. Quant au mouvement,
il est composé de titane et de
Lital, un alliage utilisé dans l’aéronautique
contenant lithium, aluminium,
cuivre, magnésium et zirconium. On
dirait la notice explicative d’un aliment
énergétique; il ne manque plus que les
vitamines… Quoi qu’il en soit, il fallait
bien ça pour que le taureau de Manacor
accepte de jouer tous ses matches avec sa
Richard Mille. Certes, Nadal est gaucher
et porte sa montre au poignet droit, mais,
attention, ce n’est pas parce que la montre
n’aurait pas tenu le choc de l’autre
côté, dixit Richard Mille. «Dieu sait si
nous l’avons testée, cette montre, rigolet-il!
Lors des premiers essais, la couronne
a valdingué quelque part dans l’espace et
les aiguilles n’ont pas tenu. Mais nous
avons poursuivi son développement
pendant des mois et, maintenant, je peux
vous dire qu’elle tient parfaitement le
coup. D’ailleurs, comme Nadal joue ses
revers à deux mains, la montre subit le
même genre de traitement. Non, s’il ne
peut pas la porter à gauche, c’est tout
simplement parce qu’elle l’empêcherait
de mouvoir normalement son poignet»,
conclut l’heureux patron de la marque.
Le plus amusant, dans cette histoire, c’est
qu’au départ, Richard Mille n’a jamais
vraiment cherché à courtiser le tennisman
pour en faire son ambassadeur. «Les
choses se sont faites un peu par hasard.
La rencontre a eu lieu grâce à des amis
communs. J’ai tout de suite trouvé que ce
type était épatant, charmant, abordable,
d’une grande humilité. Et c’est au fil de la
discussion, comme ça, que l’idée d’un
projet commun est née. D’ailleurs, ce
jour-là, il a dû me prendre pour un zozo
et se dire que jamais je ne pourrais revenir
avec une telle montre», se souvient
celui qui s’est fait une solide réputation
dans les produits extrêmes. Aujourd’hui,
le partenariat s’est consolidé. Et il est
d’ores et déjà annonciateur d’évolutions
pour l’année prochaine. ■
Avec la RM 027 RN (Rafael Nadal), Richard Mille renforce encore sa position dans le créneau des montres extrêmes.

NOUVEAUTÉSHEURE
36
ARMAND NICOLET ET SA L08:
UNE ACCESSIBLE INTEMPORELLE
Sans être originale, l’histoire de la marque Armand Nicolet reste de celles qui
plaisent aux amoureux d’une horlogerie d’épure, vraie, riche en valeurs historiques mais n’hésitant pas à se réclamer
de potentiels à venir… Par Joël A. Grandjean / TàG Press +41
Il était une fois un entrepreneur, féru
de montres, connaisseur et actif dans
la branche deux décennies durant. Il
rencontre, en 1987, Willy Nicolet, fils
d’Armand Nicolet, un horloger d’entre les
deux siècles passés ayant sévi à
Tramelan, haut lieu d’une horlogerie
historique florissante. L’ancienne manufacture
revivra, sera restaurée et restera
habitée par les signes distinctifs de son
fondateur, tout en s’ouvrant aux marchés
actuels.
Armand Nicolet, fils d’horloger, entre
donc en horlogerie comme on entrait
autrefois dans les ordres. Vocation et
passion. A la fin du XIXe siècle, au
sortir de son apprentissage, il ouvre
son premier atelier d’horlogerie. Et,
en 1902, s’illustre dans l’univers de
la montre de poche soignée, titillant
parfois celui des complications telles que
les répétitions minutes, quarts ou heures,
les calendriers perpétuels… Encore prisé
par les collectionneurs, au détour d’un
catalogue de ventes aux enchères ou
d’une transmission d’héritage, ce nom est
également synonyme, durant les fifties,
de la production, à Tramelan, de la
presque totalité des calibres Venus.
Rappelons que cette ville était, à
l’époque, le troisième pôle horloger de
Suisse, avec la concentration de 800
horlogers et 105 fabriques.
Les montres ont-elle une âme? C’est la
question que pose la L08,
sur le mode de l’édition
limitée en multiples
de 150 (50 pour la
version sertie). Pour
la boîte, ronde et
classique, la noblesse
d’un acier efficace cède
parfois, pour la lunette, à
l’or rose ou aux diamants.
Le fameux guilloché du
cadran en relief, devenu
signe reconnaissable
du style Armand
Nicolet, s’entrouvre
sur des détails triés
d’un calibre vintage
18 000 alternances
par heure, le AN0711A,
concentré de nouvelles
Des premières montres de poche aux
garde-temps d’aujourd’hui, la tradition
de la belle horlogerie classique perdure.
Armand Nicolet, qui ouvrit son premier atelier
d’horlogerie à la fin du XIX e siècle.
technologies saupoudré des composants
du calibre UT 600 de 1957, retrouvés
dans les combles et les tiroirs de la maison
originelle. Ce moteur à remontage
manuel, dont il ne reste par définition
qu’un nombre limité d’exemplaires, se
distingue par son épaisseur réduite. Oh,
pas celle d’une extraplate, mais déjà avec
l’élégance des discrètes qui en jettent
sans chercher à s’imposer.
Tenu en laisse par un bracelet cuir
de crocodile, le temps servi par cette
réincarnation des valeurs originelles de
l’horlogerie se devait de s’entourer
d’attentions subtiles: décorations Côtes de
Genève, rhodium perlé, index appliqués à
la main, étanchéité à 5 atmosphères et
réserve de marche de 36 heures. ■

SOUSLALOUPE
38
PORSCHE DESIGN OU LA
CONJUGAISON PARFAITE DU STYLE ET
DE LA FONCTIONNALITÉ
Pour tous les passionnés de beaux objets et de design moderne, épuré et
fonctionnel, Porsche Design est une référence. En matière d’horlogerie, il en va de même, avec en plus un
contenu technique qui ne cesse de progresser. Par Thierry Brandt
Porsche Design: un nom, une référence en matière de produits
de luxe à inspiration technique. Le label a été créé
en 1972, à Zell am See, en Autriche, par Ferdinand
Alexander Porsche en personne. Un bureau dont le style est
reconnaissable entre mille, qu’il se décline dans le domaine de
la mode et du sport (chaussures), de l’électroménager (bouilloires,
robinetterie), des accessoires (bagages, lunettes), des parfums
pour hommes ou des produits électroniques (téléphones
portables), entre autres.
Dès le début, l’ambition du créateur de la légendaire 911 est de
créer de beaux produits qui puissent être également de véritables
compagnons de vie, classiques, utiles et fonctionnels. Il
cherche à mettre en œuvre sa vision des choses: «Quand on
s’interroge sur la fonction d’un objet, sa forme s’impose souvent
à vous comme une évidence», argumente-t-il. Et quand il
débarque dans le monde horloger, il frappe d’emblée un grand
coup avec le lancement, en 1972, d’une montre-bracelet entièrement
noire. Laquelle bénéficie d’un traitement de surface
révolutionnaire à l’époque, le Physical Vapour Deposition, ou
PVD.
Huit ans plus tard, en 1980, Porsche Design revient avec une
nouveauté qui, elle aussi, fera des émules: un garde-temps dont
le boîtier est composé de titane, suivi, quelques années plus
tard, d’une montre de plongée, elle aussi en titane, destinée aux
nageurs de combat de la marine allemande. En l’occurrence, ce
n’est pas par hasard que ce matériau a été utilisé. A l’époque
en effet, une montre de plongée se devait d’être entièrement
Ferdinand Alexander Porsche, le créateur de la célèbre 911, est également le fondateur
d’un bureau de design qui fait aujourd’hui référence, notamment en horlogerie.
antimagnétique, pour éviter le déclenchement par inadvertance
d’une mine.
Aujourd’hui, Porsche Design poursuit son aventure horlogère
dans le même esprit, désormais solidement adossée à une
marque helvétique de légende, Eterna. Et c’est à Granges, sous

le même toit, avec le même team directorial et les mêmes
équipes techniques qu’elles se développent toutes les deux.
Cette année, le fruit du travail de fond entamé par Porsche
Design a pour nom P’6780 Diver. Une montre de plongée
qui fait une nouvelle fois parler d’elle. Et pour cause.
P’6780 DIVER
UN HABILLAGE UNIQUE
A la base de ce très bel objet, il y a un mouvement
automatique classique et éprouvé:
le 2892 d’ETA, étanche à 1000 m. Côté
conception et habillage, la montre se
distingue par une série de caractéristiques
remarquables. Le container rond
en acier inoxydable, qui abrite le
cadran et le mouvement, est logé
dans un pont en titane microbillé,
intégrant aussi le bracelet en
caoutchouc. Dispositif technique
ingénieux destiné à protéger le
container basculant, qui doit
être sorti de son logement pour
effectuer les réglages. Ce système
permet d’éviter tout déplacement
ou endommagement involontaire
de la couronne. Quant à la lunette,
elle est bloquée une fois le container
ancré dans le pont, afin que le temps
de plongée ne puisse pas être modifié.
Et même si la Diver n’est pas, au sens
strict du terme, un instrument de plongée
professionnel, elle n’a rien à envier à ces derniers.
Elle dispose, en effet, d’un système de
joint original, en forme de U, qui rend inutile
aussi bien une soupape à hélium qu’une couronne
vissée. Même dans quelques centimètres d’eau, la
pression garantit une étanchéité parfaite. Enfin, l’extension
spéciale du bracelet permet de porter la montre
par-dessus la combinaison de plongée, sans avoir à
ouvrir la boucle déployante.
Reste le cadran, qui a évidemment été travaillé dans le
respect des codes dévolus à ce genre de montre. Les
aiguilles sont surdimensionnées, les grands chiffres et les
index bâtons sont revêtus d’une substance luminescente
blanche, afin que le cadran soit toujours parfaitement lisible.
De plus, les indications blanches contrastent avec le cadran
noir. Le guichet dateur se trouve à 9 h. A noter, sur le rehaut,
la minuterie qui permet de régler le temps de plongée par une
39

SOUSLALOUPE
40
FICHE TECHNIQUE
MOUVEMENT: AUTOMATIQUE, ETA 2892-A2, RÉSERVE DE MAR-
CHE DE 42 H, 28 800 ALT./H., 21 RUBIS, MASSE OSCILLANTE
PORSCHE DESIGN
FONCTIONS: HEURES, MINUTES ET SECONDES, DATE
CADRAN: NOIR, INDICATION DE LA DATE À 9 H, INDEX BÂTONS
ET CHIFFRES ARABES REVÊTUS DE SUBSTANCE LUMINESCENTE
BLANCHE, REHAUT AVEC INDICATION DU TEMPS DE PLONGÉE ET
MINUTERIE
AIGUILLES: AIGUILLE CENTRALE HEURES NOIRE AVEC POINTE
GRISE REVÊTUE DE SUBSTANCE LUMINESCENTE BLANCHE,
AIGUILLE CENTRALE MINUTES NOIRE AVEC POINTE JAUNE REVÊ-
TUE DE SUBSTANCE LUMINESCENTE BLANCHE, AIGUILLE CEN-
TRALE SECONDES NOIRE AVEC POINTE BLANCHE BOÎTIER ET FOND: CONTAINER EN ACIER ET PONT EN TITANE
MICROBILLÉ, GLACE SAPHIR ANTIREFLETS DOUBLE FACE
INRAYABLE, COURONNE NON VISSÉE GRÂCE AU SYSTÈME DE
JOINT SPÉCIAL, DÉCOR CLOUS DE PARIS, FOND EN TITANE VISSÉ
PAR QUATRE VIS, ÉTANCHE JUSQU’À 1000 M (100 ATM), DIAMÈ-
TRE 46,8 MM, ÉPAISSEUR 17,05 MM
rotation dans le sens contraire des aiguilles et dont la courbe
jaune vif fait ressortir les quinze premières minutes.
Design épuré parfaitement maîtrisé, solutions techniques
innovantes en matière d’habillage, combinaison réussie des
matériaux et des différents types de finitions: pas de doute, la
P’6780 Diver possède tous les atouts pour prétendre au statut
d’icône. ■
INTERVIEW CROISÉE DE PATRICK
SCHWARZ, CEO, ET PATRICK KURY, DIRECTEUR
TECHNIQUE D’ETERNA ET DE PORSCHE DESIGN
LA FAMILLE PORSCHE A RACHETÉ ETERNA EN 1995 ET A
CONFIÉ À CETTE MÊME ENTREPRISE LA LICENCE PORSCHE
DESIGN. QUELLE EST LA STRATÉGIE QUE VOUS CHERCHEZ À
METTRE EN ŒUVRE DEPUIS LORS? Patrick Schwarz: C’est une
stratégie à long terme qui vise une verticalisation maximale.
Nous voulons retrouver la compétence technique qui était celle
d’Eterna durant les grandes années. A terme, chez Eterna
BRACELET ET BOUCLE: BRACELET EN CAOUTCHOUC NOIR,
BOUCLE DÉPLOYANTE EN ACIER ET TITANE MICROBILLÉ AVEC
EXTENSION DE PLONGÉE ■
comme chez Porsche Design, nous allons continuer à développer
nos propres mouvements, qui équiperont les modèles haut
de gamme. Dans ce but, nous avons beaucoup investi dans le
bureau technique et dans le parc de machines. Pour ce qui est
des produits d’entrée de gamme, nous avons l’intention de
poursuivre notre collaboration avec des tiers. Plus globalement,
nous avons la chance de pouvoir travailler en parallèle sur deux
marques qui ne se cannibalisent pas. D’un côté, Eterna propose
des produits de tradition plutôt classiques; de l’autre, Porsche
Design se profile sur un créneau plus sportif.
Patrick Kury: Chez Porsche Design, il ne s’agit pas seulement de
travailler sur le design, mais aussi sur la fonctionnalité. Ce
qui paraît simple de l’extérieur demande souvent beaucoup de
technologie en amont. Nous en avons un bon exemple avec la
réalisation de la P’6780 Diver.
CETTE STRATÉGIE DE REDÉPLOIEMENT DES DEUX MARQUES
DOIT POUVOIR S’APPUYER SUR UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION.

TRAVAILLEZ-VOUS ÉGALEMENT LÀ-DESSUS? P.S.: Bien sûr.
Nous avions prévu de mettre l’accent sur la distribution en
2009, mais, compte tenu de la crise, nous avons un peu ralenti
le processus l’année dernière.
ET EN 2010? P.S.: Je suis très satisfait des résultats de
Baselworld. La distribution a bien compris ce que nous voulions
faire. Les détaillants sont venus nous voir en nombre. J’ai même
été surpris par l’excellente réaction de plusieurs marchés
asiatiques. A leurs yeux, nos produits sont judicieusement
positionnés. Nous allons donc nous développer sur les marchés
en question. Ailleurs, là où nous sommes déjà présents depuis
longtemps, nous allons faire des efforts qualitatifs.
ETERNA, POUR NE PARLER QUE DE CETTE MARQUE, EST DONC
BIEN PARTIE POUR RETROUVER SON LUSTRE D’ANTAN? P.S.: Je le
crois. Cela faisait effectivement un moment qu’Eterna avait
perdu son ADN. C’est pour cela que nous avons, dans une
première phase, opéré un travail de fond. Et maintenant, nous
pouvons aller voir nos clients non seulement avec quelques
modèles, mais avec un vrai concept et des collections cohérentes.
Aujourd’hui, chez Eterna, marque qui se situe dans le
segment intermédiaire, nous sommes capables de proposer des
collections manufacture à des prix abordables, qui commencent
à 5600 francs.
C’EST UN PEU LA POLITIQUE DES PETITS PAS ADAPTÉE À L’HOR-
LOGERIE… P.S.: Oui. Ce n’est pas le genre de la maison de se
montrer agressif. Nous avons opté pour une politique de développement
modeste et sage. D’autre part, nous insistons beaucoup
sur la qualité et la fiabilité de nos produits. Tout ce qui
Les chevilles ouvrières du redéploiement d’Eterna et de Porsche Design:
Patrick Schwarz, CEO (à gauche), et Patrick Kury, directeur technique.
quitte la maison ici à Granges ne doit jamais y revenir, sauf bien
sûr pour les révisions habituelles.
CÔTÉ MARKETING ET PUBLICITÉ, VOUS NE FAITES APPEL À
AUCUN AMBASSADEUR, VOUS NE METTEZ EN AVANT QUE LES
PRODUITS. EST-CE PAR MANQUE DE MOYENS? P.S.: Ici, chez
Eterna comme chez Porsche Design, nous n’avons qu’un objectif:
la clientèle doit être convaincue par la qualité et la fiabilité
des produits. Ce sont eux et rien d’autre que nous mettons en
avant. Alors bien sûr, c’est moins tapageur que d’utiliser des
stars et cela prend plus de temps. Mais c’est notre stratégie.
Maintenant, si une personnalité faisait la demande pour porter
une de nos montres, nous serions bien entendu ouverts. Nous
savons, par exemple, que Bruce Willis porte une Porsche
Design… S’il veut venir ici, nous le recevrons bien entendu avec
plaisir. ■
Le siège d’Eterna à Granges, dans le canton de Soleure.
41

DÉVELOPPEMENTDURABLE
42
LE SECTEUR HORLOGER
DOIT MONTRER L’EXEMPLE
Economiser l’énergie c’est bien. Respecter un bilan carbone neutre, aussi.
Développer une filière or propre et éthique, encore mieux. Mais les marques suisses d’excellence doivent faire
plus d’efforts en matière de responsabilité sociale et environnementale. Telle est l’analyse du consultant
Christopher Cordey. Propos recueillis par Thierry Brandt
VOUS AVEZ TRAVAILLÉ PLUS VINGT ANS EN SUISSE ET EN ASIE
POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS MULTINATIONALES ACTIVES
DANS LE SECTEUR DU LUXE. QU’EST-CE QUI VOUS A POUSSÉ À
VOUS INTÉRESSER AU PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET À DEVENIR CONSULTANT EN LA MATIÈRE? La
responsabilité sociale est, au XXIe siècle, une des grandes chances
des entreprises du luxe, et horlogères en particulier. Notre
idée, c’est de démontrer que la maximisation des profits n’est
pas une fin en soi et que de s’engager pour un monde meilleur
fait partie des exigences indispensables. Nous essayons d’introduire
dans la culture de ces grandes entreprises la notion de
partage. Nous les amenons à prendre conscience que, dans
beaucoup de secteurs, elles doivent changer de comportement.
DONNEZ-NOUS UN EXEMPLE… Prenons le problème de
l’approvisionnement en matières premières, comme l’or par
exemple. Chacun voit bien qu’il y a un monde entre les deux
extrémités de la chaîne, entre le salaire du chercheur d’or et le
prix de la montre ou du bijou qui figure dans
la devanture d’une boutique. Dans le domaine,
les entreprises pourraient parfaitement
diminuer leurs marges, qui sont souvent
gigantesques, pour mettre en place des
filières plus propres, plus éthiques. L’idée
n’est pas de donner des leçons de morale et
de jouer les ayatollahs, mais d’attirer l’attention,
de rendre les choses un peu meilleures.
Un certificat de traçabilité pour tout bijou ou toute montre vendue sur le marché?
Une bonne idée à développer par tous les acteurs de la branche.
BEAUCOUP D’ENTREPRISES, COMME CARTIER POUR NE CITER
QUE CET EXEMPLE, FONT DÉJÀ DES EFFORTS EN LA MATIÈRE,
NON? Beaucoup d’entreprises, non, mais quelques-unes en tout
cas. Il y a effectivement des actions pour moraliser la chaîne
d’approvisionnement de l’or, des diamants et des pierres
précieuses. On peut citer l’action du Responsible Jewellery
Council (RJC). Mais il s’agit rarement de la priorité N° 1 sur les
agendas. Pour l’heure, la prise de conscience se fait au niveau
de quelques CEO. Il faut, à terme, qu’elle concerne tout le management
et tous les acteurs de la chaîne de distribution. C’est
comme cela que les choses peuvent changer.
QUELS AVANTAGES LES ENTREPRISES CONCERNÉES PEUVENT-
ELLES TIRER D’UN CHANGEMENT DE COMPORTEMENT? Ils sont
innombrables. D’abord, c’est une question de réputation et
d’image. Lesquelles sont capitales quand on est acteur dans le
domaine du luxe et qu’on propose des
produits d’excellence. Ces entreprises-là
doivent montrer l’exemple. C’est également
un bon moyen de changer son business
model, de réévaluer sa position stratégique
sur les marchés et de réfléchir plus profondément
aux relations homme/entreprise et
entreprise/environnement. Dans un premier
temps, il est vrai que cela peut engendrer des

coûts supplémentaires, mais, à plus long terme, les économies
d’échelle peuvent être considérables. Au final, tous ces éléments
positifs donnent des arguments de vente supplémentaires aux
marques. Dans l’alimentation et la cosmétique, on est désormais
en mesure de démontrer la traçabilité des produits que l’on met
en vente, certificat à l’appui. Ces principes sont parfaitement
applicables dans l’horlogerie et la bijouterie.
A CE PROPOS JUSTEMENT, LE CONSOMMATEUR, OU LE CLIENT,
A-T-IL UN RÔLE À JOUER? Evidemment. A l’échelon individuel
comme à celui des ONG, il peut exercer une forme de pression
importante. Aujourd’hui, pour reprendre l’exemple de l’alimentation
ou de la cosmétique, on estime que 6 à 8% des consommateurs
se renseignent en profondeur avant tout achat. Quelle
est la composition de la crème que je mets sur ma peau? Ce que
je donne à manger à mon enfant est-il sain? Telles sont les
questions qu’ils se posent. Et les clients de demain, dans cinq,
dix ou quinze ans, comment réagiront-ils? Je fais le pari que
leur niveau de conscience et d’exigence va beaucoup augmenter.
On ne pourra plus les berner. Ce sera pareil pour les
Christopher Cordey, consultant, invite les entreprises à plus de
responsabilité sociale et environnementale.
De l’extraction à la création de bijoux et de montres, la filière d’approvisionnement
de l’or n’est pas toujours transparente.
consommateurs de biens de luxe. Mieux: avant les autres, ils
voudront montrer l’exemple. Naturellement aussi, le personnel
de vente devra être mieux formé et capable de donner toutes les
infos nécessaires aux clients.
VOUS, EN TANT QUE CONSULTANT, QUE POUVEZ-VOUS
APPORTER AUX ENTREPRISES INTÉRESSÉES? Je vous réponds
d’abord par une question: quelle est l’entreprise horlogère qui,
aujourd’hui, a fait l’analyse complète du cycle de vie d’une
montre et de tous les composants de celle-ci, au-delà du bilan
carbone des bâtiments et des usines? Aucune, sans doute. Voilà
pourquoi la première chose est de faire comprendre aux
dirigeants d’entreprise qu’il s’agit d’un pari sur l’avenir, d’un
processus à long terme. C’est la première étape, indispensable:
la prise de conscience. Ensuite, par un travail d’analyse et de
conseil, nous leur proposons des solutions pour mettre en
œuvre et développer les principes dont on vient de parler à tous
les échelons. Enfin, nous sommes également capables de
mettre en relation l’entreprise avec d’éventuels partenaires
intéressants pour elle, comme, par exemple, un fournisseur d’or
propre. Bref, notre rôle est de jeter des ponts, de jouer les
facilitateurs. Plus généralement, nous organisons également des
rencontres et des séminaires pour promouvoir la responsabilité
sociale au sein de l’entreprise. ■
Pour tout renseignement:
WholeBeauty SA – Chemin de Terre Bonne 1 – 1262 Eysins
Tél. 022 362 51 88 – www.wholebeauty.ch
43

DÉVELOPPEMENTDURABLE
44
GEORGES KERN: «IWC SE
CONCENTRE SUR SES FONDAMENTAUX»
Le patron de la manufacture la plus orientale de Suisse revient brièvement
sur l’année 2009, commente la stratégie de la marque et insiste sur ses engagements en matière de développement
durable et de responsabilité sociale. Propos recueillis par Thierry Brandt
REVENONS SUR L’ANNÉE 2009.
VOUS AVEZ RÉGULIÈREMENT
AFFIRMÉ QU’IWC S’EN ÉTAIT MIEUX TIRÉE QUE LES AUTRES. CES
PRÉVISIONS SONT-ELLES CONFIRMÉES AUJOURD’HUI PAR LES
CHIFFRES? Chez IWC, notre objectif a toujours été de surperformer
quand les marchés s’envolent et de mieux résister que les
autres quand ils stagnent. En 2009, même si nous avons
souffert comme les autres, nous avons réussi notre pari et nous
n’avons jamais été dans la situation de devoir licencier.
QUELLES SONT LES LEÇONS À TIRER DE LA CRISE? EST-ELLE EN
TRAIN DE GÉNÉRER DE NOUVELLES HABITUDES DE CONSOMMA-
TION? Si la marque résiste mieux, c’est parce qu’elle dispose
d’une longue histoire et qu’elle défend de vraies valeurs
horlogères. Ce sont des choses qui parlent aux clients qui,
aujourd’hui, n’achètent plus comme autrefois. Désormais, l’acte
d’achat est plus réfléchi. Les gens s’informent en amont et ne
veulent plus prendre de risque, a fortiori quand ils sont intéressés
par une belle montre. Donc, ils se replient volontiers sur des
valeurs sûres.
Georges Kern, un patron de la nouvelle génération pour qui le développement
durable n’est pas qu’une formule de marketing.
PRÉCISÉMENT, CÔTÉ PRODUITS,
QUELS SONT CEUX QUI ONT MIEUX
RÉSISTÉ À LA CRISE? Ceux qui appartiennent aux collections
classiques comme la Portugaise, la Pilote ou la Portofino. Quant
à l’Aquatimer, que nous venions de restyler, elle est arrivée au
bon moment. Bref, nous avons bien fait de ne pas nous
aventurer sur des terrains qui n’étaient pas les nôtres, de
résister aux sirènes du bling-bling et de nous concentrer sur
nos fondamentaux. Cette gamme solide et variée nous permet
d’aller sur de nouveaux segments et de moduler notre offre en
fonction des pays et des marchés.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR 2010 ET LES ANNÉES
SUIVANTES? IWC VA-T-ELLE CONTINUER DE SE DÉVELOPPER? LA
GAMME DES PRODUITS VA-T-ELLE S’ÉTOFFER? EXISTE-T-IL DES
NOUVEAUX SEGMENTS À OCCUPER? Première chose: dans le
segment de la haute horlogerie, nous allons poursuivre notre
politique de développement de nos propres mouvements. Pour
les produits d’entrée de gamme, nous allons bien entendu continuer
de travailler avec ETA. Dans le domaine, on ne peut pas

faire mieux. Dans l’ensemble, nous cherchons à consolider
notre héritage, en essayant de surprendre avec ce qui existe
déjà. Comme dans l’automobile, tous les quatre ou cinq ans,
nous faisons évoluer l’une ou l’autre de nos collections.
PRÈS DE 40 MILLIONS ONT ÉTÉ INVESTIS DANS LA TRANSFOR-
MATION DE LA MANUFACTURE DE SCHAFFHOUSE. D’AUTRES
INVESTISSEMENTS ONT-ILS ÉTÉ PLANIFIÉS EN LA MATIÈRE?
Notre but n’est pas de nous lancer dans une course folle à
la croissance et au prestige. Ce que nous allons faire prochainement,
c’est agrandir le service après-vente et transférer une
partie de la production dans des locaux que nous venons de
racheter, non loin de notre usine mère.
CÔTÉ MARCHÉ ET DISTRIBUTION, IWC VA-T-ELLE POURSUIVRE
SA POLITIQUE D’OUVERTURE DE FLAGSHIP STORES, COMME À
HONGKONG? C’est la voie stratégique que nous avons choisie
notamment en Asie, là où le réseau des détaillants n’est pas
suffisamment structuré. En Europe, nous continuons de
travailler avec notre réseau habituel. Les boutiques propres
coûtent relativement cher, mais elles nous permettent de
raconter notre histoire et de mettre en scène l’univers que nous
avons choisi. On les utilise à la fois comme plateformes
commerciales et de communication.
IWC COMMUNIQUE BEAUCOUP SUR SON ENGAGEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DURABLE (FONDATIONS COUSTEAU ET
CHARLES DARWIN, PROJET PLASTIKI, LAUREUS, ETC.) LA CRISE
A-T-ELLE MIS UN FREIN À CET ENGAGEMENT? Pour nous, il
s’agit d’un engagement fondamental, pas simplement d’un outil
A Schaffhouse, au bord du Rhin, la manufacture IWC, entièrement rénovée,
est un des plus belles de Suisse.
de marketing. Notre objectif est vraiment de travailler dans la
durée et de défendre des projets importants. Nous cherchons à
privilégier des aventures à la fois humaines et technologiques.
Je trouve qu’il est beaucoup plus intéressant de fonctionner
comme cela que de payer très cher pour coller un logo sur le
casque d’un pilote de Formule 1. Je sais bien que nous n’allons
pas sauver le monde et que notre premier souci est tout de
même de vendre des montres, mais nous essayons de faire au
mieux dans le contexte qui est le nôtre et dans notre sphère
d’influence, en apportant un peu de rêve, en mettant en valeur
des projets intelligents.
VOUS INSISTEZ RÉGULIÈREMENT SUR LE RÔLE SOCIAL DE
L’ENTREPRISE. QU’EST-CE QUE TOUT CELA A À VOIR AVEC LE
BUSINESS? Je crois que toute société sérieuse doit travailler à
sa responsabilité civile et sociale. Par exemple, nous avons fait
en sorte que nos bâtiments respectent un bilan neutre en CO2. Nous calculons le coût énergétique de toutes nos activités, de
nos déplacements, du chauffage. Et, le cas échéant, nous
achetons des certificats pour compenser de trop grandes
dépenses énergétiques. En interne, c’est une source de motivation
et de fierté importante pour tous les collaborateurs, qui
doivent trouver chez nous les meilleures conditions de travail
possible. C’est enrichissant pour tout le monde. Là de nouveau,
nous essayons de faire le maximum dans notre sphère
d’influence. Je pense que tôt ou tard, toutes les entreprises
devront tendre à ce genre de modèle. Si elles ne le font pas
d’elles-mêmes, elles seront de toute façon condamnées à subir
d’énormes pressions extérieures. ■
Voir également les nouveautés IWC en page suivante.
45

DÉVELOPPEMENTDURABLE
46
2010, ANNÉE DE LA PORTUGAISE
C’est l’une des collections phares d’IWC, née à la fin des années 30 à la suite
d’une commande de deux importateurs portugais. Dans la livraison 2010, une gamme qui va d’un chrono simple et
élégant à une série de grandes complications (tourbillons), en passant par un quantième perpétuel et une répétition
minutes. Par Thierry Brandt
Comment naissent les grandes
collections et quels sont les
facteurs qui font que tel ou tel
modèle accède au rang de classique
intemporel, voire même d’icône? La
conception et la fiabilité du mouvement?
Oui. La beauté d’une forme, d’un galbe?
Certainement. Le choix des matériaux?
Bien sûr. La qualité des finitions et des
terminaisons? Evidemment. Mais il y a
chaque année des dizaines de modèles
qui répondent à ces critères que l’on peut
qualifier d’objectifs. Restent ceux qui
échappent à l’analyse la plus exhaustive
et qui tiennent à l’histoire, à l’émotion, à
tous ces petits détails qui échappent
inévitablement à ses concepteurs.
Le Yacht Club Chronographe Flyback.
Chez IWC, la fameuse gamme des
Portugaise est née à la fin des années 30,
à la suite d’une commande de deux
importateurs de Lisbonne et de Porto,
désireux d’obtenir des instruments de
mesure de grande taille, portables au
poignet, fiables et précis. La manufacture
de Schaffhouse répondit à la demande en
dotant ses nouveaux garde-temps de
mouvements de montres de poche.
Depuis, la famille, toujours vaillante, a
généré de nombreux héritiers, tout en
conservant ses principaux codes originels,
comme les boîtiers ronds, classiques
et élégants, de grande dimension, et des
cadrans très ouverts afin de faciliter la
lecture de l’heure.
Difficile de faire son choix parmi les neuf
références 2010 de la collection… Mais
on mettra tout de même en avant, de
manière purement subjective, le Yacht
Club Chronographe Flyback qui, pour la
petite histoire, est la seule pièce de la
famille à posséder des aiguilles et des
index lumineux.
Quant à la Grande Complication, c’est un
des musts du genre. Limité à 50 exemplaires,
le modèle (chrono automatique)
en impose avec son diamètre de 45 mm,
mais sans tapage et dans une belle
élégance. Il vaut évidemment aussi pour
sa technicité: quantième perpétuel,
phases de lune, petite seconde avec
mécanisme d’arrêt, répétition minutes, en
plus des fonctions traditionnelles.
Le Tourbillon Mystère Rétrograde.
Last but not least, le Tourbillon Mystère
Rétrograde, qu’on ne peut passer sous
silence en raison de son magnifique
cadran blanc (ou gris perle). Lequel possède
un tourbillon minute placé à midi
(une sorte de «douze vivant», comme on
aime à dire à Schaffhouse), une réserve
de marche de sept jours et un affichage
rétrograde de la date. Le tout placé dans
un généreux boîtier de 44,2 mm. ■
La Grande Complication.

DÉVELOPPEMENTDURABLE
48
LE BÂTIMENT MODÈLE
D’AGENHOR: UNE SACRÉE COMPLICATION
Tandis qu’un vent de bonne conscience environnementale souffle sur
l’horlogerie, certains ont une longueur d’avance. Jean-Marc Wiederrecht s’illustre en dehors du cadre des
complications horlogères. Par Joël A. Grandjean / TàG Press +41
environnementale
occupe la pensée ambiante,
L’éthique
même dans le monde du luxe. Nombre de marques
exploitent le filon sur le plan de leur communication, brandissant
leurs louables efforts. Ici un label Minergie, là une visite de
manufacture où s’énumèrent, à force de détails techniques, les
avancées significatives, les récupérations et économies d’énergie
réalisées. Jean-Marc Wiederrecht, principalement connu en
horlogerie pour être un maître ès complications, devient aussi,
dans le monde de la construction architecturale, une référence
citée.
LE W-ZÉRO CO 2
, NOUVELLE NORME? Avoir de la suite dans les
idées. Le Chaux-de-Fonnier d’origine est depuis longtemps
sensible au respect de l’environnement. L’histoire commence par
le sujet du master de son fils Nicolas, au sortir de sa formation
universitaire HEC. L’élève planche sur les solutions qui permettraient
à Agenhor – Atelier genevois d’horlogerie, l’entreprise
familiale qu’il s’apprête à rejoindre, de réussir sa mue. Car à
Bernex, où elle est domiciliée, et même avec la volonté de rester
une société à taille humaine, tout est devenu trop petit. Tous les
scénarios sont envisagés. Déménager, louer, réaménager?…
A Meyrin (GE), le bâtiment d’Agenhor se veut un modèle du genre:
le développement durable appliqué à l’architecture
et au fonctionnement de tous les services.
Finalement, un budget «construction»
est arrêté. La chance veut qu’un
terrain à bâtir se présente à Meyrin. C’est alors que les choses
se compliquent. Papa Wiederrecht ressasse depuis toujours le
rêve utopique de bâtir une usine qui n’ait aucun impact sur
l’environnement. Zéro émission de CO2, rien de moins. Il va
sans dire qu’un tel leitmotiv engendre des contraintes et écarte
d’emblée les options architecturales. Le nouveau bâtiment et ses
habitants devront donc produire au moins autant d’énergie
qu’ils en consomment. Qui dit «au moins» sous-entend même
qu’ils pourraient en produire plus que nécessaire! Naîtrait alors
une nouvelle notion, celle des «charges négatives». Autrement
dit, un bâtiment qui pourrait même reverser de l’énergie à la
communauté.
Longuement ruminée par Jean-Marc Wiederrecht, l’idée est,
selon lui, une question de bon sens: construire des dalles
supérieures de plus grande taille que le bâtiment, comme des
«casquettes», doit permettre, en hiver, de faire pénétrer le soleil
par les surfaces vitrées, apportant sa contribution au chauffage
intérieur. Ces mêmes dalles, en été, pourraient «briser les
rayons», les empêchant de taper sur les façades. Autre contrainte
revendiquée: se passer d’énergie fossile. Ni pétrole ni gaz. Reste

la pompe à chaleur, puisant les calories
dans le sol. Deux puits de 140 m de
profondeur sont creusés. A ce niveau
souterrain, la température est constante,
à 12° C environ. Un fluide caloporteur
(de l’eau et de l’alcool pour faire simple)
transporte les calories supplémentaires
(l’hiver, l’air est plus frais) et les stocke
au sortir d’un processus mêlant dilatation
et pression, jusqu’à obtenir une eau
à 30° C, laquelle infiltrera alors la tuyauterie
du chauffage au sol.
SOLAIRE ET SOIN DU DÉTAIL Si extraire et
faire circuler ce liquide requiert tout de
même une certaine consommation
d’électricité, celle-ci est quatre à cinq fois
inférieure aux besoins normaux. Là où
100 unités électriques auraient été
nécessaires, seules 20 suffiront. La
prochaine étape, autre phase d’investissement,
sera l’installation de panneaux
solaires. Les prévisions sont mesurables:
avec 200 m2 de panneaux, on répondra
aux 30 000 kWh nécessaires au fonctionnement
de l’ensemble du bâtiment,
ordinateurs, éclairages et machines compris.
Comme dans l’horlogerie, tout est dans le
détail, le «mieux que nécessaire» ou le
réglage. Ici, l’isolation entoure même le
sous-sol. La masse des dalles en béton a
été augmentée, rendant optimales leur
inertie et leur capacité de réfraction.
Tantôt restituent-elles la chaleur, tantôt
la fraîcheur. L’été, un ingénieux système
d’aération permet à l’air frais nocturne de
circuler, toutes fenêtres ouvertes et, le
jour venu, de rester prisonnier des
volumes. L’effet thermos! Les fameuses
«casquettes» protègent les vitres closes et
hermétiques du soleil tapant.
LA FABRIQUE AGENHOR EN QUELQUES LIGNES
– ARCHITECTE: VINCENT ROESTI
– CÔTÉ MATÉRIAUX, LA SIMPLICITÉ: LE BÉTON ET BEAUCOUP D’ISOLANTS
– TROIS NIVEAUX (SOUS-SOL, REZ-DE-CHAUSSÉE, 1ER ÉTAGE)
POUR ENVIRON 450 M2 ET 4000 M3 - APRÈS L’HIVER RIGOUREUX 2009-2010, LA CONSOMMATION DE
LA PREMIÈRE ANNÉE EST DE 30 000 KWH. ■
Jean-Marc Wiederrecht s’illustre non seulement
pour ses mouvements d’exception mais aussi pour
sa démarche écologique.
Les horlogers, épargnés par une luminosité
trop directe, ont été placés au nord,
les services administratifs au sud. Entre
deux, le passage doit son éclairage à un
«solar dôme» posé sur le toit: ses ramifications
réfléchissantes en forme de
conduits transportent une lumière
totalement exempte de consommation
électrique. Le reste des luminaires, à très
basse consommation, se règle en fonction
de la luminosité.
Jean-Marc Wiederrecht ne voulait pas de
climatisation; il voulait pouvoir ouvrir
les fenêtres, pour entendre l’eau couler
– une marre a été creusée – et les oiseaux
chanter. Utopique? Grâce à son usine
laboratoire, à son écobilan positif et aux
«charges négatives», il démontre que le
respect de l’environnement est un modèle
économique viable. D’ailleurs, son
bâtiment pourrait même lui rapporter de
l’argent, puisque les SIG, fournisseur
officiel genevois d’électricité, rachètent à
bon prix tout surplus d’énergie renouvelable
produit par des particuliers… ■
49

DÉVELOPPEMENTDURABLE
50
LA MANUFACTURE HARRY
WINSTON: UN JOYAU EN DEVENIR
Frédéric de Narp, nommé président et CEO d’Harry Winston en janvier dernier,
a déjà solidement tracé la stratégie de la marque et clairement placé les objectifs qui devraient mener les activités
joaillières et horlogères vers de grands développements à l’horizon 2015. Par Cristina d’Agostino
de la manufacture Harry Winston de Planles-Ouates
tranche avec le cadre très industriel des
L’architecture
environs. Pourtant faite de verre, de bois et de marbre,
inaugurée il y a seulement trois ans, elle possède une
singularité, une certaine patine qui se dégage à l’identique de
l’espace Harry Winston à Baselworld. Certainement la résultante
d’une adéquation réussie de matériaux nobles. Et, en résumé, le
credo même de la marque – savoir allier le diamant, le
platine ou le zalium – pour n’en offrir que d’exclusives
interprétations. Visite guidée.
Divisée en deux blocs reliés par une passerelle, la manufacture
Harry Winston développe à l’interne quelques étapes importantes
du processus de production et le potentiel d’en intégrer
quelques-unes de plus. En enfilade, les départements se suivent.
Une équipe créative, en place depuis trois ans et dirigée par
Marie-Laure Cerede, est dédiée au dessin des parures joaillières
comme des modèles horlogers. Un département technique,
principalement occupé à la construction de l’habillage, est
Dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, l’architecture du bâtiment
de Harry Winston tranche assurément.
composé également d’un ingénieur mouvement, concentré
exclusivement sur le développement de modules additionnels
(même si, pour l’heure, 80% d’entre eux proviennent d’Agenhor)
et de deux ateliers d’horlogerie, où une vingtaine d’horlogers

travaillent à l’assemblage des sept modules de la marque, à
l’emboîtage et au service après-vente. Un parc de cinq
machines CNC dernier cri, devenu indispensable à la maîtrise
des codes stylistiques de la marque, est aujourd’hui le lieu
d’usinage de tous les boîtiers (à l’exception encore de ceux en
zalium) et des bracelets de la marque. Et pour terminer,
incontournables, un atelier de sertissage et un laboratoire de
gemmologie, savoir-faire et réputation obligent. En tout,
116 personnes travaillent au quotidien dans l’entreprise de
Plan-les-Ouates. Une manufacture dirigée depuis deux ans par
Didier Decker, dont la position récemment confortée le place à
la vice-présidence d’Harry Winston Manufacture.
Au vu des derniers développements de modules et de
mouvements entrepris en collaboration avec des horlogers
reconnus et le souhait de voir la production doubler d’ici cinq
ans, le potentiel de la manufacture reste vaste. A quand un
mouvement Harry Winston intégré? La question pourrait être
d’actualité plus vite qu’on le croit.
INTERVIEW, DE NEW YORK, DE
FRÉDÉRIC DE NARP, PRÉSIDENT ET CEO
D’HARRY WINSTON
QUE REPRÉSENTE HARRY WINSTON POUR VOUS? La marque
représente à mes yeux l’ultime expression de l’exclusivité et de
la rareté. C’est une histoire magique en laquelle les gens croient.
Lorsque je vais voir nos clients, je me rends compte du sens
donné à Harry Winston, avant tout choisie pour célébrer les
moments importants de leur vie.
Le potentiel de développement de la manufacture est vaste.
Frédéric de Narp, frais émoulu CEO d’Harry Winston,
prévoit d’importantes évolutions à l’horizon 2015.
QUELS EN SONT LES POINTS FORTS? L’élément essentiel, celui
qui fait la force d’Harry Winston, est d’avoir su ne jamais se
compromettre et de toujours rester fidèle au credo de son
fondateur: créer uniquement l’exceptionnel.
VOUS AVEZ LONGTEMPS TRAVAILLÉ POUR CARTIER.
AUJOURD’HUI, VOUS DIRIGEZ HARRY WINSTON. QU’EST-CE QUI
DIFFÉRENCIE FONDAMENTALEMENT LES DEUX MARQUES?
Cartier est le joaillier le plus large au monde et Harry Winston le
plus exclusif. C’est une différence fondamentale. Harry Winston
travaille la série limitée, la pierre précieuse ou un mouvement
exceptionnel pour n’en proposer que quelques exemplaires
uniques ou, tout au plus, une centaine de déclinaisons. Et cette
exclusivité en tout point a permis à Harry Winston, marque de
haute horlogerie, de gagner le cœur des collectionneurs, qui,
aujourd’hui, l’estiment en tant que telle. En vingt ans, Harry
Winston a réussi à se positionner dans le domaine quand
d’autres ont mis 250 ans à le faire. Grâce à des concepts très forts
comme l’Opus ou le zalium, le temps agit en notre faveur.
51

DÉVELOPPEMENTDURABLE
52
ET LES AMÉLIORATIONS À APPORTER?
Le positionnement de niche d’Harry
Winston a aussi pour conséquence de ne
lui concéder qu’une présence confidentielle
sur les marchés. Il faut porter
la marque vers les clients qui ont le
goût pour l’excellence sans limite.
Aujourd’hui, Harry Winston est bien
implantée aux Etats-Unis, au Japon et
au Moyen-Orient, mais il reste encore
fort à faire ailleurs dans le monde, et
particulièrement en Asie, en Chine bien
évidemment, mais également en Europe.
Il y a encore beaucoup de terrains
vierges. En résumé, il faut maintenant
lui apporter un management plus global
et vraiment international.
AVEC QUELLE STRATÉGIE? Toujours en
choisissant les détaillants les plus exclusifs
dans les villes à grand potentiel. Le
développement doit se faire autant en
termes de «retail» qu’en termes de
«wholesale», qui, chez Harry Winston,
est resté assez limité jusqu’à aujourd’hui.
Nous avons un réseau de 250 points de
vente dans le monde et nous comptons
en ouvrir d’autres. En joaillerie également,
avec 19 magasins actuellement et
un vingtième qui va ouvrir ses portes en
Russie très bientôt, nous ne couvrons
pas la demande et le potentiel d’une
clientèle qui a les moyens. Les Chinois
comprennent la marque et nous le montrent,
c’est la raison pour laquelle d’autres
magasins sont prévus dans le pays, mais
également au Japon, où la marque est
installée depuis cinquante ans et où il
reste un fort potentiel de développement.
A ce titre, au Japon, Harry Winston a été
une des seules marques dans l’univers
du luxe à avoir connu, en 2009, un
exercice positif par rapport à l’année
précédente.
LE PORTEFEUILLE DE COMMANDES EN
HAUTE JOAILLERIE EST EN TRAIN DE
REPRENDRE DE LA VIGUEUR SUR LE
MARCHÉ AMÉRICAIN, SELON VOS DIRES.
QU’EN EST-IL DU PORTEFEUILLE DES
COMMANDES EN HORLOGERIE APRÈS
BÂLE? Le portefeuille de commandes en
joaillerie a été exceptionnel aux Etats-
Unis, mais cela s’est également vérifié en
Russie, en Asie et au Moyen-Orient.
Cela répond à cette quête d’unicité et
d’authenticité que la marque offre. Les
clients voient aujourd’hui dans le joyau
une dimension d’investissement, relativement
nouvelle mais propre à l’époque
actuelle. Dans l’horlogerie, nous avons
eu un très bon Bâle. L’Opus X, cette
année particulièrement portable, a
beaucoup plu, tout comme la collection
alarme en zalium, une montre plus
accessible qui plaît énormément. Le
portefeuille nous laisse présager de
bonnes choses.
QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE
DÉVELOPPEMENT D’ICI À CINQ ANS?
Harry Winston pourrait se permettre
d’être un peu plus accessible en horlogerie,
tout en demeurant la marque la
plus exclusive au monde, mais sans
forcément garder son prix moyen actuel
Vue des ateliers ultramodernes installés à Plan-les-Ouates (GE).
qui est de 40 000 dollars. Et donc
d’orchestrer un vrai développement et ne
pas se contenter de quelques milliers de
montres. Dans la joaillerie, l’extraordinaire
début d’année enregistré dans le
domaine nous rappelle qu’il y a une
véritable demande. Il ne faut pas oublier
que nous sommes le joaillier du diamant
par excellence, car des pierres historiques,
comme le diamant Lesotho, ont
été taillées par Harry Winston. Il y a de
l’espace sur tous les segments des
métiers que nous connaissons et pour
lesquels nous possédons un vrai savoirfaire,
tant au niveau de l’horlogerie, avec
la manufacture en Suisse, qu’au niveau
de la joaillerie à New York. C’est à moi
de faire le pont entre les deux langages.
LA MANUFACTURE VA-T-ELLE S’AGRAN-
DIR? Nous sommes très fiers de cette
manufacture récente, mise en place pour
être capable d’absorber une augmentation
du volume des montres, même si
nous n’irons jamais au-delà de 15 000 à
20 000 pièces. Le but est de rester
l’horloger de l’exceptionnel. ■

SALON EPHJ-EPMT:
PRUDENCE SUR LE FRONT DE LA SOUS-TRAITANCE
Début juin à Lausanne, le rendez-vous des fournisseurs de l’horlogerie s’est
terminé sur une note plutôt positive. Globalement, les affaires reprennent timidement. Quant au potentiel créatif des
entreprises, il est intact. Exemples. Par Thierry Brandt
Contre mauvaise fortune, bon
cœur. C’est la devise de tous les
sous-traitants de l’horlogerie qui,
avec le temps, ont appris à composer
avec les crises successives. Celle qui a
durement frappé le secteur en 2009 est
encore bien présente, même si les signes
de reprise sont patents: «Je crois qu’on
peut dire maintenant qu’on a touché le
fond. L’ambiance est bien meilleure que
l’année dernière. Cela dit, le secteur n’est
pas complètement tiré d’affaire. Compte
tenu de l’inertie inhérente aux processus
de production, le redémarrage ne va
se faire en quelques jours», analyse
André Colard, l’un des organisateurs
du salon EPHJ-EPMT (Environnement
professionnel horlogerie et joaillerie –
Environnement professionnel microtechnologies).
De Genève à Granges, dans l’Arc jurassien,
le taux de chômage des entreprises
du secteur demeure très élevé, à 10,8%
(près de trois fois la moyenne nationale).
Encore aujourd’hui, beaucoup d’entre
elles fonctionnent toujours avec des
mesures de chômage partiel ou s’apprêtent
seulement à les supprimer. Pour tenir
le coup, certaines avouent accepter des
travaux moins valorisants et moins
bien payés. «Cela dit, argumente André
Colard, la sous-traitance a désormais
beaucoup mûri. L’une des forces de ces
petites et moyennes entreprises, c’est leur
réactivité. Elles ont souvent des patrons
qui ont appris à se mouiller. Elles peuvent
également se montrer très créatives»,
conclut-il. ■
L’ART DE GRAVER LE CAOUTCHOUC
EXEMPLE DU DYNAMISME ET DE LA CRÉATIVITÉ DE CERTAINS EN MATIÈRE D’HABILLAGE:
LA COLLABORATION ENTRE AJS PRODUCTION, À PORRENTRUY, ET VALIANCE, À BIENNE.
LA PREMIÈRE EST ACTIVE DANS LA CONCEPTION ET LA PRODUCTION DE COMPOSANTS
HORLOGERS, LA SECONDE DANS LE MOULAGE ET LE SURMOULAGE DE BRACELETS EN
CAOUTCHOUC. LES DEUX ENTREPRISES ONT MIS AU POINT UN PROCESSUS DE GRAVURE
DU CAOUTCHOUC PAR LASER, QUI PERMET DÉSORMAIS PRESQUE TOUTES LES FANTAI-
SIES AVEC UN DEGRÉ DE PRÉCISION ET DE FINITION REMARQUABLE. UNE IDÉE APPA-
REMMENT SIMPLE MAIS PAS SI FACILE QUE CELA À DÉVELOPPER… «AU DÉBUT, NOUS
AVONS ESSAYÉ TOUTES SORTES DE CHOSES, MAIS AVEC LA CHALEUR DU LASER, NOUS
AVONS BOUSILLÉ TOUTE LA MATIÈRE. ET UN JOUR, NOUS AVONS EU L’IDÉE DE CONGE-
LER LE CAOUTCHOUC AU MOMENT DE LA GRAVURE. EURÊKA! CELA A TRÈS BIEN FONC-
TIONNÉ ET, DU COUP, NOUS AVONS BREVETÉ NOTRE PROCÉDÉ», RACONTENT ANDRÉ ET
ANTHONY SAUNIER, D’AJS PRODUCTION, TOUT FIERS D’UNE TROUVAILLE QUI
A RAPIDEMENT FAIT LE TOUR DU SALON
LAUSANNOIS. GAGEONS QUE LEUR
TECHNIQUE VA TRÈS VITE INTÉ-
RESSER UN GRAND NOMBRE
DE MARQUES… ■
EPHJ-EPMT
53

FOCUSHEURE
54
MARVIN SANS COMPLEXE
Depuis que Cécile et Jean-Daniel Maye ont racheté cette entreprise
neuchâteloise moribonde, il souffle un petit air printanier et très agréable sur Marvin. La maison est petite, mais
ambitieuse et, surtout, décomplexée. Par Thierry Brandt
Allez faire un petit tour sur le site internet de la marque
(www.marvinwatches.com) et vous verrez tout de suite
de quoi il en retourne. Il y est, bien sûr, question de
montres et de collections, mais de plein d’autres choses aussi.
Vous pourrez, par exemple, tester votre humeur ou alors découvrir
la vie de ceux qui «font partie de la famille», autrement dit
ceux qui ont acheté une montre comme Kevin et Francis
Mitchell de Dundee, en Ecosse. Bref, c’est décontracté, original
et vivant, comme sur les meilleurs sites communautaires dont
celui-ci est clairement inspiré. Et ce n’est pas tout: d’ici peu, les
clients pourront utiliser les services d’une e-boutique pour
passer commande. Tant qu’on y est et qu’on est une marque en
pleine renaissance, branchée sur la modernité, autant utiliser
Cette esquisse donne une idée de ce que sera le chrono Sébastien Loeb chez Marvin.
En bas, le régulateur de la nouvelle collection Malton.
toutes les possibilités qu’offre le Net. «C’est comme cela que
nous voyons notre marque, classique mais moderne, avec des
côtés surprenants et décalés. Nous ne cherchons pas à nous
positionner en fonction des concurrents mais en étant nousmêmes»,
résume la vibrionnante Cécile Maye.
Bref, pour faire une comparaison audacieuse, Marvin voudrait
être un peu à l’horlogerie ce que Mac et Apple sont à l’informatique.
«J’aime bien cette image, mais je l’emploie en toute
modestie. Effectivement, Apple ne détient peut-être que 6% du
marché des ordinateurs mais joue un rôle de leader, de prescripteur»,
confie Cécile Maye.
Ce que l’on note également d’emblée chez Marvin, c’est la
cohérence des collections et leur déclinaison aussi bien dans le
quartz que dans le mécanique – avec des mouvements ETA,
Ronda et Sellita –, et toujours dans une gamme de prix soigneusement
étudiée. La marque est clairement positionnée dans le
segment moyen, avec des prix s’échelonnant de 540 francs,
pour les modèles quartz, à 3500 francs pour les automatiques.
«Aujourd’hui, il y a autant de gens qui veulent du quartz que
du mécanique. J’en ai marre de ces terroristes qui nous
condamnent a priori parce que nous ne serions pas des
horlogers. C’est absurde et cela ne correspond à plus rien! Nous,
nous voulons que chacun puisse se faire plaisir en achetant une
Marvin, quelle qu’elle soit. Et nous nous attachons à ce qu’elles
soient aussi belles et bien terminées les unes que les autres»,
poursuit Cécile Maye.
L’un des grands coups de l’année 2010, c’est l’arrivée dans
l’équipe, en tant que consultant, d’un autre personnage
bouillonnant de l’horlogerie suisse, Jean-François Ruchonnet
himself. Lequel, avec le concours du designer Sébastien Perret,
a supervisé la conception de la collection Malton. Une vraie
réussite, il faut le dire. C’est également lui qui a permis à Cécile
et Jean-Daniel Maye de rencontrer Sébastien Loeb, sextuple
champion du monde de rallye WRC. Lequel aura bientôt son
propre chrono chez Marvin. Ce sera, à n’en pas douter, le hit de
l’automne. D’autant que la pièce, que nous avons découverte
sous forme d’esquisse, s’annonce super bien lookée: vive,
sportive mais sans fioritures.
Forte de tous ces éléments positifs,
Marvin, qui fête cette année son
150e anniversaire, peut
partir à la conquête du
monde à fond la
caisse. ■

ATLANTIC, UNE ALERTE
CENTENAIRE SI MAL CONNUE EN SUISSE
La marque de Lengnau (SO), qui produit quelque 80 000 pièces par année, très
active en Europe de l’Est et au Moyen-Orient, n’est quasiment pas présente sur le marché intérieur. Le point avec son
président, Jürg Bohne. Par Thierry Brandt
Jürg Bohne, patron d’une marque méconnue
en Suisse alors qu’elle produit tout de même
quelque 80 000 montres par année.
Comme Titoni, Atlantic appartient
au club de ces très anciennes
marques helvétiques qui sont
presque inconnues sur leur propre territoire.
Fondée à Bettlach en 1888 par
Eduard Kummer, sous le nom d’EKB,
l’entreprise soleuroise est pourtant toujours
vaillante cent-vingt-deux ans après
sa création, produisant chaque année
quelque 80 000 montres, toutes labellisées
Swiss Made, dans le segment moyen.
Autrement dit, dans une fourchette de
prix allant de 200 à 1000 francs. Grosso
modo, elle régate donc dans la même
catégorie que des géants comme Tissot
ou Certina, avec des standards de qualité
et de finition à peu près comparables.
Atlantic se veut d’ailleurs une alternative
à ces marques du groupe Swatch.
Au catalogue: 13 collections et près de
800 références. Impressionnant! Car ils
ne sont plus très nombreux, en Suisse, les
horlogers à proposer autant de modèles.
Ces dernières années, la tendance a
plutôt été inverse. «C’est vrai, mais nous,
nous sommes de vrais généralistes. Nous
nous devons d’avoir le plus de références,
de variantes possible, pour pouvoir
répondre à la demande des marchés»,
argumente Jürg Bohne, président
d’Atlantic depuis 1998. Lequel poursuit
sa démonstration en ces termes: «Sur les
marchés émergents, où nous sommes très
présents grâce à nos prix attractifs, il y a
régulièrement de nouvelles marques qui
arrivent. Par conséquent, c’est aussi une
manière de réagir et de démontrer que
nous sommes créatifs. Chaque année,
nous proposons également un “face lift”
de toutes les collections.»
C’est effectivement dans ce créneau-là
que la concurrence est la plus vive. Il est
plus facile de vendre une montre à
1 million de francs que 50 000 montres à
200 francs. «Pour nous, le plus dur est de
conserver ce rapport qualité-prix, car
Ci-dessus: Look vintage assumé pour cette Worldmaster
1888 Small Second, qui renvoie à l’année de fondation
d’Atlantic. Ci-dessous: Blackshark, un chrono full black
au caractère sportif bien trempé.
nous ne transigeons pas sur la qualité des
matériaux que nous utilisons, ni sur les
processus de production et encore moins
sur les contrôles», souligne un Jürg
Bohne qui voit cependant un joli potentiel
de croissance pour la marque en Asie.
«Notre positionnement est bon et nos
produits plaisent là-bas. Le feed-back
post-Baselworld est très positif. J’espère
pouvoir ouvrir de nouveaux marchés
prochainement», dit-il. Et quelle est la
situation en Suisse, plus particulièrement
en Suisse romande? «Je ne me fais pas
beaucoup d’illusions. Ici, le marché est
saturé et tellement contrôlé…» conclut le
patron de la marque, dont le nom et le
logo – un sextant – évoquent plus les
grandes aventures maritimes que les
randonnées montagnardes. Ceci explique
peut-être cela. ■
FOCUSHEURE
55

L’ART DU TEMPS: LE
PROTOTYPE SERA PRÊT EN SEPTEMBRE
Le tableau horloger du designer Illi et de son associé Julien Ado va bientôt
passer du stade de maquette à celui de prototype. Ce devrait être chose faite en septembre. Le point avec ces deux
créateurs qui vont révolutionner l’art d’afficher le temps. Propos recueillis par Thierry Brandt
L’Art du Temps: le tableau horloger conçu par le designer Illi (photo du bas) est en passe de devenir réalité.
C’est dans le Jura, à Saignelégier, qu’il sera élaboré.
ILLI, JULIEN, ON VOUS AVAIT LAISSÉS LE
PRINTEMPS DERNIER DANS VOTRE
ATELIER PARISIEN AVEC UNE MAQUETTE
EN CARTON DE VOTRE FUTUR TABLEAU
HORLOGER. OÙ EN ÊTES-VOUS AUJOUR-
D’HUI? Cette fois, nous passons à la
première phase de production, avec la
réalisation d’un prototype du tableau. Il
devrait fonctionner en septembre.
QUE VOUS DISENT LES INGÉNIEURS? Que
ça devrait marcher bien sûr (rires)!
Comme prévu, chaque plaque du tableau
sera montée sur un petit vérin motorisé.
Et le tout sera piloté par une carte mère,
dont la programmation devrait tout de
même prendre quelque 600 heures de
travail! Le tableau devant réagir à l’activité
de la pièce où il sera placé, il y aura
également des capteurs de lumière, de
mouvement et de son. C’est la mise au
point de tous ces éléments qui nécessite la
construction d’un prototype à l’échelle 1:1.
POUR L’AFFICHAGE DU TEMPS PROPRE-
MENT DIT, COMMENT ALLEZ-VOUS
PROCÉDER? Il fonctionnera avec un
système de petites plaquettes mobiles, qui
seront éclairées par des LED. Nous
sommes en train de créer une typographie
originale pour cette partie-là.
QUI A PRIS EN CHARGE LE DÉVELOPPE-
MENT TECHNIQUE DU TABLEAU? C’est
Fabrice Thueler, de Swiss Finest, à
Saignelégier, qui s’occupe de tout depuis
le début. On a cherché le meilleur et on
n’est pas déçus. Au départ, il a été dur
avec nous, il a placé la barre très haut, il
a d’emblée mis le doigt sur les difficultés
techniques. En fait, c’était sa manière à
lui de nous tester, de voir s’il ne s’agissait
pas simplement d’une folie de jeune
designer. Finalement, quand il a compris
qu’on en voulait vraiment, qu’il était
question d’un projet ambitieux et à long
terme, il nous a soutenus à fond.
ET APRÈS, QUELLE SERA LA PROCHAINE
ÉTAPE? Dès que le prototype aura validé
les solutions envisagées, nous allons
communiquer et lancer la commercialisation
du tableau. Si nous respectons
notre échéancier, les premiers exemplaires
devraient être disponibles le printemps
prochain.
ET ENSUITE? Difficile de se projeter
comme ça dans l’avenir, mais nous voudrions
vraiment poursuivre notre travail
et notre réflexion sur la manière de lire
le temps. Au départ de tout cela, je vous
le rappelle, il y avait le projet d’une
montre-bracelet. Nous ne l’avons pas
abandonné. Nous allons tirer parti de
notre expérience pour aller dans ce sens,
en tout cas vers quelque chose de plus
horloger. ■
www.by-illi.com
DESIGNHEURE
57

MANAGEHEURE
58
RETOUR DANS LES ANNÉES 80:
UNE PENSÉE POUR LES SOUS-TRAITANTS
C’est désormais certain: après l’annonce des derniers chiffres de l’association
faîtière des horlogers suisses, l’éclaircie s’annonce et il faut s’en réjouir. Mais après dix-huit mois de difficultés, le réveil
donne un peu le mal de tête, un peu comme une gueule de bois après la fête. Par Jean-Louis Felfli et Marco Barbera*
Grâce à la nouvelle portance économique qui s’est quelque
peu affermie, le nouveau paysage du monde horloger
apparaît comme transformé, voire même déformé.
D’autres observateurs n’iraient pas jusqu’à cette affirmation,
car à l’analyse microéconomique, le maillage spécifique au
monde horloger suisse semble être devenu plus clair et moins
encombré. Toutefois, ce gain en netteté semble être payé par
une catégorie d’acteurs bien spécifique du monde horloger.
Nous ne parlons pas ici de quelques marques ou sociétés
horlogères anémiques pour lesquelles la «crise» n’a fait que
précipiter les choses, mais bien d’un pan entier d’acteurs sans
nom ni grade que nous pouvons injustement appeler les soustraitants.
Comme dans bien des cas à l’intérieur de microcosmes, la
«biodiversité» horlogère a été atteinte et fragilisée dans la
strate des «petits». En effet, pendant ces nombreux mois de
stress horloger, les capitaines de manufactures ont dû acquérir
Pour tous les sous-traitants et fournisseurs de l’horlogerie,
l’après-crise est encore synonyme de gueule de bois.
des réflexes de survie qui ont fait évoluer radicalement leurs
biotopes. Pendant toutes ces années passées à externaliser
outrancièrement de la production et du service afin d’atteindre
des ratios dignes du top 100 au NASDAQ (antérieurs aux années 80),

nos capitaines ont compris que la soustraitance
était une composante bien
connue dans les «business plans» pour ses
flexibilités financière, technique et,
enfin, productique. Mais également et
surtout pour sa transparence marketing
et sa faible notoriété. Bref, des inconvénients
qui sont de fait des avantages
stratégiques pour les marques.
Dans la gestion de la «crise», la compréhension
de nos capitaines de «manufactures»
ainsi que leur vision se sont
arrêtées à la proue de leur navire. Leurs
approches radicales ont remplacé un
dogme par un autre, ce qui avait au
moins l’avantage d’apporter quelque
chose de nouveau. 2009 et 2010 sont
des années marquées par le signe de la
rupture avec les sous-traitants.
Avec le retour du beau temps, nos
capitaines relèvent la tête et changent de
point de vue. L’horizon s’élargit, mais
nous ne pouvons pas dire que la profondeur
de vision ait véritablement changé.
Entre-temps, ils auront su récompenser
leurs petits sous-traitants loyaux et
corvéables en les laissant mourir. Il faut
toutefois relever que cette largesse,
associée à des aides économiques cantonales
indirectes, a permis de maintenir de
justesse leur profitabilité coutumière.
Bref, le bas de bilan est sauvé et il ne
reste qu’à relancer la machine industrielle
en faisant appel aux petites mains et aux
cerveaux de la sous-traitance...
Mais voilà, une grande partie des sansnom
a disparu et, encore une fois, il ne
reste que les grands de la sous-traitance
qui appartiennent majoritairement au
numéro un mondial horloger. Cette situation
engendre déjà un changement dans
le rapport de l’offre et de la demande,
qui se traduira inévitablement par une
tension entre tous les acteurs. Cette
tension va d’ailleurs notablement
s’amplifier, car la référence dans l’industrie
horlogère a décidé de restreindre
encore plus drastiquement l’accès à ses
Les leçons de la crise de 2009
ont-elles vraiment été tirées?
mouvements et à sa technologique par
des tiers. Cette décision stratégique d’affaiblir
ses concurrents par leurs propres
faiblesses est une approche d’entreprise
qui s’apprend en première année de gestion
des organisations et elle reste redoutablement
efficace et saine sur le plan
concurrentiel et sur le plan économique à
long terme. Soyons rassurés, car tous nos
capitaines «horlogers» maîtrisent bien
leurs «business models» et il se peut qu’en
dernière page, ils découvrent quelques
lignes instructives sur la productique. Et
lorsque les clignotants dans ce domaine,
mais aussi dans la recherche, le développement
et les achats s’allumeront en cascade,
la captation de nouvelles ressources se
fera au prix fort pour les uns, voire pas
du tout pour les autres. Mais ils jureront
tous haut et fort devant la COMCO qu’il
y a eu distorsion de concurrence, voire
même une position de monopole. Un
discours qui rappelle fortement les
années 80…
En fin de compte, peu de choses ont
réellement changé depuis ces années-là,
et les livres d’histoire ne sont que très
rarement au chevet des capitaines, tout
comme les boussoles d’ailleurs... Le
niveau de complication de ces instruments
de navigation n’évoque certainement
pas le prestige et le glamour, mais
certains de ces capitaines seraient bien
inspirés d’en manufacturer quelques
exemplaires ou, comble de l’ironie, d’en
déléguer la fabrication à leurs soustraitants!
■
*Jean-Louis Felfli & Marco Barbera
www.felfli-associes.ch
Recrutement de Cadres & Gestion de
Carrière en Horlogerie & Joaillerie
Les grands de la sous-traitance appartiennent majoritairement aux grands groupes.
59

ENCHÈRESHEURE
60
ENCHÈRES GENEVOISES:
UNE MONTÉE DE SÈVE DE 42 MILLIONS DE FRANCS
La crise semble oubliée dans le monde de la haute horlogerie. Les collectionneurs
asiatiques, les Chinois en particulier, sont de plus en plus nombreux à acheter. Adjugée pour 6,259 millions de
francs, la Patek Philippe réf. 1527 bat un record mondial. Par Danièle Chambas
Deux fois par an, en mai et en novembre, Genève
devient la capitale mondiale des ventes de montres et de
bijoux. Des rendez-vous très importants, d’abord pour
les collectionneurs, mais aussi pour les commissaires-priseurs et
experts, qui ont joué les fins limiers afin de dénicher un maximum
de très belles pièces.
Du 7 au 12 mai dernier, quatre maisons de ventes aux enchères
– Christie’s, Sotheby’s, Antiquorum et O. Patrizzi – ont proposé
1450 garde-temps à leurs clients du monde entier ayant fait le
voyage, misé par téléphone ou on-line. Dans les salons des cinq
étoiles, 1200 lots et documents horlogers ont donc rapidement
changé de mains pour un total de 42,115 millions de francs,
dont 55% réalisés par la maison Christie’s avec 23,13 millions.
Si la crise semble appartenir au passé, les collectionneurs sont
plus exigeants que jamais sur la qualité et la rareté des pièces
dont ils rêvent et qu’ils réussissent parfois à obtenir. Reste une
constante: Patek Philippe demeure, encore et toujours, le leader
des ventes genevoises. La nouveauté, c’est la confirmation de la
puissance du marché chinois – il ne représentait que quelques
pourcents il y a cinq ans – qui adore les émaux, l’or rose et toutes
les montres à complications, y compris les sonneries,
avec un goût très prononcé pour la marque
Patek Philippe. A méditer: le nombre des milliardaires
chinois a augmenté de 30% en 2009, passant
de 101 à 130, juste derrière les Etats-Unis,
avec une moyenne d’âge de 42 ans. Et comme
ceux-ci s’intéressent beaucoup à l’art, ce
secteur ne peut que connaître une forte
expansion dans le futur.
CHRISTIE’S VEND LA «MONA LISA DU XXE SIÈCLE»
Lundi 10 mai, dès 10 h, la foule envahit le
grand salon du Four Seasons Hôtel des
Bergues. La vente, orchestrée par un Aurel Bacs
– coprésident international du département
montres – plus en verve que jamais, propose une
partition très relevée: 370 pièces soigneusement
sélectionnées, dont 14 Patek Philippe d’exception
Quand la domination de Patek Philippe sur les enchères s’arrêtera-t-elle?
cédées par le même collectionneur italien qui avait déjà vendu,
en novembre 2009, dix chefs-d’œuvre de la même marque pour
4,9 millions de francs. A 11 h 45 arrive la star de la vente, celle
qu’Aurel Bacs appelle avec émotion la «Mona Lisa du XXe siècle ».
Il s’agit de l’unique modèle Patek Philippe réf. 1527 de 1943, en
or jaune avec chronographe, calendrier perpétuel et phase de
lune, en mains privées depuis vingt ans. Chacun retient son
souffle, tant les chiffres défilent rapidement sur l’écran.
En deux minutes, les 4 millions sont dépassés.
Restent en lice deux enchérisseurs, l’un dans la
salle et l’autre au téléphone… lequel renonce
après dix minutes. Le vainqueur, le Musée
Patek Philippe, l’emporte à 5,5 millions, soit
6,259 millions de francs avec les frais (estimation:
1,5-2,5 millions).
L’adjudication des 14 lots de ce même collectionneur
se monte à 9,784 millions (estimation
4-6 millions), soit 40% du total de la
vente Christie’s. D’autres Patek Philippe se sont
très bien vendues, telles la réf. 2597 Calatrava or
rose (1963) pour 555 000 francs, la réf. 1518 chronographe
or rose (1947) pour 675 000 francs,
le chrono à un seul bouton poussoir (1924) pour
Rolex: autre marque phare des ventes aux enchères genevoises.

723 000 francs et la réf. 530 en acier
(1942) pour 603 000 francs. A noter
qu’une très rare Rolex réf. 6036, triple
date, or rose (1955), a été adjugée pour
447 000 francs, la célèbre Rolex SARU sertie
de saphirs et rubis pour 219 000 francs
et une très belle Greubel Forsey, 2007,
double tourbillon, édition limitée, pour
363 000 francs. Une très jolie Cartier
manchette, or blanc et diamants, a trouvé
preneur en Chine à 141 000 francs, alors
qu’une pendulette de la même marque,
1925, en jade et laque noire, est partie
pour 62 500 francs. Christie’s et Aurel
Bacs signent là une vente exceptionnelle.
SOTHEBY’S CONFIRME L’ENGOUEMENT
POUR LES MONTRES DE POCHE
Geoffroy Ader, directeur du département
Haute horlogerie pour l’Europe, a sélectionné
266 lots, dont un tiers de montres
de poche et plusieurs pièces historiques
très intéressantes. Ader a tenu le marteau
avec brio pendant presque quatre heures
devant une salle comble. Pour la première
fois, les collectionneurs pouvaient aussi
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS
enchérir on-line. Au final, 214 lots changent
de mains pour un montant total de
6,854 millions de francs.
Comme prévu, l’automate La Bergère,
fabriqué en 1805 pour le marché chinois
par les Genevois Piguet et Capt, qui faisait
partie de la collection du roi Farouk,
marque le meilleur score en trouvant preneur
à 746 500 francs (estimation 400-
Belle et mystérieuse, une pendulette des années 20
signée Cartier.
SOTHEBY’S A PRÉSENTÉ UNE EXCEPTIONNELLE SÉLECTION DE BIJOUX (425 LOTS), TANT
PAR LEUR PROVENANCE QUE PAR LEUR RARETÉ ET LEUR BEAUTÉ. SOUS LE MARTEAU DE
DAVID BENNETT, DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT JOAILLERIE POUR
L’EUROPE ET LE MOYEN-ORIENT, UNE BAGUE, SERTIE D’UN
DIAMANT BLEU TRÈS RARE DE 7,64 CARATS, EST ADJU-
GÉE POUR 8,930 MILLIONS, NOUVEAU RECORD,
DEVANÇANT DE PEU UN AUTRE DIAMANT TAILLE
ÉMERAUDE DE 52,82 CARATS, VENDU 8,818 MIL-
LIONS. LA DOUBLE BAGUE TOI ET MOI (DIAMANTS
BLEU/BLANC), D’ALEXANDRE REZA, TROUVE PRENEUR
À 7,026 MILLIONS. LA SÉLECTION DE BIJOUX D’ORIGINE
NOBLE ATTEINT 9,1 MILLIONS. TOTAL DE LA VENTE:
60 MILLIONS.
CHEZ CHRISTIE’S (220 LOTS), SOUS LE MARTEAU DE JEAN-MARC LUNEL, RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT JOAILLERIE, C’EST ÉGALEMENT UN DIAMANT – DE 40,21 CARATS – QUI
FAIT LE MEILLEUR SCORE AVEC 5,7 MILLIONS, SUIVI PAR UNE EXCEPTIONNELLE RIVIÈRE DE
DIAMANTS DE 155,17 CARATS, QUI PART EN ASIE POUR 5,251 MILLIONS. UN TRÈS BEAU
BRACELET ART DÉCO TUTTI FRUTTI DE CARTIER EST ADJUGÉ POUR 1,023 MILLIONS. TOTAL
DE LA VENTE: 37,628 MILLIONS. ■
La pendulette Boucheron remise au général de Gaulle en
1960, à l’occasion du baptême du paquebot France.
500 000 francs). Il s’agit d’un objet d’art
d’une qualité remarquable, tant par son
décor émaillé que par son mécanisme
horloger en parfait état de fonctionnement.
On le retrouvera au Musée Patek
Philippe. Une magnifique pendule mystérieuse
Cartier, en cristal et diamants
(1928), est partie pour 338 500 francs
alors que la pendulette de table
Boucheron, remise au général de Gaulle
lors de l’inauguration du paquebot France
le 11 mai 1960, est acquise pour 98 500
francs. Une série de vingt montres de
poche émaillées du XVIIIe siècle est adjugée
pour 368 125 francs, certaines triplant
leur estimation la plus haute. Parmi
les montres-bracelets, une Patek Philippe,
1982, or jaune, automatique, calendrier
perpétuel et phase de lune, part en Asie
pour 284 500 francs suivie par une
IWC, or rose, tourbillon, édition
limitée (1999), qui, elle, reste en
Suisse pour 206 500 francs. Mais
la vente la plus surprenante, c’est
celle de 37 cadrans émaillés fabriqués
en 1956 à Bienne, qui sont
vendus en Asie pour 146 500 francs, alors
que l’estimation ne dépassait pas
8000 francs! «Voici une preuve de plus de
l’engouement des Asiatiques pour les très
belles pièces émaillées. La Chine est le
nouvel eldorado et nous nous réjouissons
d’accueillir ces nouveaux collectionneurs»,
conclut Geoffroy Ader.
61

ENCHÈRESHEURE
62
SEPT MANUSCRITS BREGUET POUR
2,3 MIL LIONS DE FRANCS
Parmi les 315 lots mis à l’encan par
Osvaldo Patrizzi, le 7 mai, les sept derniers
– des manuscrits – constituent le
clou de la vente. Il s’agit d’une sorte de testament
du génial horloger Abraham Louis
Breguet, décrivant par le menu ses inventions
et innovations ayant révolutionné le
monde de l’horlogerie, telles la montre à
tact, la montre perpétuelle, le chronomètre
de marine, le tourbillon et tant
d’autres. Le tout corrigé de sa main. «J’ai
eu la chance qu’on me propose ces documents,
qui avaient été vendus, puis
oubliés», explique Osvaldo Patrizzi. Après
une lutte épique, les sept manuscrits ont
été adjugés pour 2,3 millions de francs à
Etonnante: une mappemonde-horloge lumineuse
de 1935.
Nicolas Hayek pour son Musée
Breguet. Ils seront publiés avant
d’être exposés. Le montant total de
la vente s’élève à 5,8 millions,
130 lots n’ayant pas trouvé preneur
en partie pour cause de panne
du service on-line, au grand désespoir
du commissaire-priseur.
Quant à Antiquorum, parmi les 500 lots
proposés les 8 et 9 mai, c’est comme prévu
le dernier, la Grande et Petite Sonnerie
Tourbillon de Victorin Piguet, qui a couronné
la vente avec 366 000 francs.
Chez Jaeger-LeCoultre, une pièce unique,
Grande Complication Gyrotourbillon 1
Les manuscrits d’Abraham Louis Breguet ont naturellement été achetés par Nicolas Hayek.
en platine, déjà vendue en 2007, est
adjugée pour 342 000 francs. De la même
marque, une soixantaine de pendulettes,
Bracelet Art Déco signé Cartier.
dont plusieurs de style Art Déco, ont suscité
beaucoup d’intérêt, certaines quadruplant
leur estimation la plus basse.
Parmi celles-ci, l’étonnante Mappemonde,
un globe lumineux avec horloge
(1935), s’est vendue 11 400 francs. Une
Patek Philippe, réf. 5101P, 10 Days
Tourbillon, pour la première fois aux
enchères, est partie pour 246 000 francs.
A signaler encore dans les montres
récentes, une Gérald Genta, or blanc,
tourbillon, calendrier perpétuel squelette,
réf. G4010.4, adjugée pour 121 000
francs. Total de la vente: 6 327 428
francs pour 420 lots. ■
Les montres de poche, en particulier les séries spéciales, font toujours recette.

ECHODESFABRIQUES...
64
MUSÉES PILLÉS, MUSÉES OUBLIÉS…
Par Joël A. Grandjean | jgrandjean@jsh.ch
«LE MUSÉE INVISIBLE» ET
SES ŒUVRES MANQUANTES
Raconter dans un livre la plupart des affaires de vols de tableaux ou
d’œuvres d’art: voici une «belle balade dans la nature» qui débouche
sur ce livre de Nathaniel Herzberg, Le musée invisible. Les chefsd’œuvre
volés (Editions du Toucan, 208 pages). L’auteur, journaliste au
JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE
Monde, s’est visiblement inspiré d’un autre bouquin, antérieur, celui de
Simon Houpt, nommé Tableaux Volés (Editions Bachès). Mais
qu’importe les connivences littéraires, l’un comme l’autre font preuve
d’un oubli de taille! Même s’ils racontent les cambriolages commis en
2008 à la Fondation Bührle de Zurich ou ceux qui ont démuni la
Fondation Neumann de Gingins en 2004, pas de trace du casse de la
route de Malagnou, à Genève, là où était sis le Musée de l’horlogerie
et de l’émaillerie, autre espace patrimonial devenu invisible depuis. ■

GENÈVE… MUSÉE RAYÉ DE LA CARTE?
Le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie aurait-il été rayé de la carte?
C’est l’histoire d’un musée devenu invisible pour avoir trop longtemps
été fermé suite à un casse mémorable. Difficile à gober! Si c’était vrai,
la foule serait descendue dans la rue, les citoyens auraient hurlé au
L’ancien Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie.
VACHERON CONSTANTIN ET BAR BIER-
MUELLER: L’HUMAIN AU CENTRE
A l’heure où un grand nombre de marques horlogères ou d’ailleurs
s’engouffrent sur le terrain de la planète en danger et des désastreuses
conséquences y relatives pour les animaux et les environnements,
Vacheron Constantin s’embarque dans une aventure qui s’intéresse
aux êtres humains. Décalage? Son soutien va au collectionneur genevois
Jean Paul Barbier-Mueller, créateur d’une fondation pour étudier
les ethnies et les microcultures en voie de disparition. L’occasion
rêvée pour l’enseigne horlogère de
poursuivre sa «Patrimony Story» et
d’aller à contre-courant. L’intérêt de
la démarche vient du fait qu’elle
émane d’un éminent amasseur du
tangible – trésors archéologiques
retrouvés, statues ou écrits dénichés
(musées à Genève et Barcelone,
bientôt à Dallas) – soudainement
rattrapé par la réalité de l’éphémère.
En effet, bon nombre de ces
© photo: Gérard Pétremand (Centre Multimédia, Département de la culture)
Jean Paul Barbier-Mueller et Juan-Carlos Torres,
CEO de Vacheron Constantin.
scandale, les marques horlogères, avec leurs grands moyens, auraient
redressé la barre. Tous auraient houspillé le conseiller administratif qui,
avouant sa bévue, aurait présenté ses plus plates excuses aux grands
horlogers disparus, à la mémoire des ouvriers suant et trimant durant
des siècles, aux huguenots accueillis par Genève, ainsi qu’aux 18 000
œuvres en déshérence. La Julie (Tribune de Genève) en aurait fait
quelques manchettes, quitte à mettre de l’huile sur le feu. Hélas… en
creusant un peu, la réalité est crue: ce musée n’a plus d’entité propre.
Son titre de «filiale du Musée d’art et d’histoire (MAH)», obtenu entre
1969 et 1972, a simplement été biffé. Avalé par le MAH! Tout a été
habilement enrubanné dans une communication officielle qui cite les
«nouveaux horizons» et parle d’intégration. Aucun PV de séance ne
parle de rature. Les mots sont si anodins et si innocents qu’il valait
mieux ne pas les laisser traîner dans un PV de séance. En filigrane, un
message clair: on veut bien que l’horlogerie soit industrie, économie,
mais de là à la considérer comme une culture… D’accord, elle est aussi
art et histoire! Elle a juste quelque chose de plus: c’est qu’elle appartient
à Genève et à la Suisse plus généralement, comme la grappa à
Bassano del Grappa, Henry Ford à Detroit, la porcelaine à Limoges…
Finalement, Genève est plus traumatisée par ses richesses que par le
pillage de celles-ci. Une capitale mondiale de la haute horlogerie? Oui,
sans musée horloger public, tout au plus disposant d’un vague département
du genre… Ce n’est pas une blague. ■
Lire également le billet sur www.horlogerie-suisse.com
groupes isolés, régis pourtant par une organisation sociopolitique
complexe, gorgée de riches traditions médicinales ou musicales, sont
menacés par l’expansion des sociétés dominantes ou l’effet de la
démographie. Car ils usent, dans leurs pratiques culturelles ou religieuses,
d’objets périssables, absents des musées: statues en terre crue,
transmissions orales, préoccupations religieuses aniconiques…
Au programme, des observations menées sur le terrain et via la publication
de résultats sur trois petits peuples de Côte d’Ivoire, dont les
créations plastiques sont à ce jour absentes des musées, ainsi que sur
un groupe d’environ 6000 individus
du Burkina Faso sud-ouest, à propos
duquel aucune donnée scientifique
n’existe. Des missions de la dernière
chance – la globalisation menace
–, qui offrent une certaine parenté
avec la préservation patrimoniale
des métiers horlogers et le savoirfaire
entretenu par Vacheron
Constantin, entre autres… ■
65

CHRONOMÈTRESDE MARINE
66
JOURNAL SUISSE D’HORLOGERIE
ARNOLD ET LA PRODUCTION AU XVIIIE SIÈCLE
Le Journal Suisse d’Horlogerie, magazine créé en 1876, en est à sa 134e année de parution. A feuilleter ses archives,
certains sujets surgissent comme les éclairages historiques d’une actualité étonnante. Comme cette petite perle, également
mise en ligne sur le site horlogerie-suisse.com. Par Joël A. Grandjean, rédacteur en chef JSH | Proposé par Eric Cosandey, professeur |
Auteur de l’époque: Paul Ditisheim
John Arnold et Thomas Earnshaw sont les deux horlogers anglais
qui, au XVIIIe siècle, en développant sur une échelle importante la
fabrication du chronomètre de marine, ont contribué à en généraliser
l’emploi. Jusqu’alors, la plupart des éléments constitutifs de ces
instruments devaient sortir des mains mêmes des constructeurs. Leur
production restait donc étroitement limitée. Il fallut à John Harrison
trois ans pour terminer successivement ses dernières montres marines
N° 4 et N° 5. Ce délai fut également nécessaire à Kendall pour livrer au
Board of Longitude la réplique de ce N° 4. Ce n’est qu’après trois
années de travail que Mudge parvint à terminer son premier chronomètre
de marine…
Le commandant Gould a relevé dans The Marine Chronometer la portée
de ces longs délais, en ajoutant que si la production totale du célèbre
Ferdinand Berthoud s’est élevée à une septantaine d’appareils en
une quarantaine d’années, il ne lui a pas été possible d’exécuter ses
chronomètres à une allure dépassant annuellement deux ou trois unités
[…] Au cours de cette même période, Arnold comme Earnshaw sont
parvenus à produire plus d’un millier de chronomètres de marche très
satisfaisante. Leur mode de fabrication permit de les livrer à des conditions
de prix bien inférieures à celles des horlogers venant d’être cités.
Les types qu’ils créèrent ont de plus servi de guide aux fabrications
entreprises dans d’autres pays.
Cette production n’a pu être atteinte qu’en faisant appel à la division
du travail. Arnold et Earnshaw […] consacrèrent leurs efforts à une
réalisation rationnelle, recourant à des artisans spécialisés pour les opérations
d’ébauche, la fourniture des rouages, pierres, ressorts, cadrans,
aiguilles, boîtiers. Ceux-ci ne manquaient pas dans le district horloger
de Clerkenwell ou dans le Lancashire. Ils eurent cependant à former le
personnel voulu pour exécuter certaines parties, telles l’échappement et
le balancier, tout en se réservant les opérations finales de la pose du spiral
et du réglage, considérées comme de précieux secrets de fabrication.
Arnold et Earnshaw ne furent cependant pas meilleurs amis que Pierre
Le Roy et Ferdinand Berthoud. Comme le commandant Gould l’a fait
remarquer, ils se sont âprement disputé la priorité de l’origine de tous
les perfectionnements apportés à l’échappement du chronomètre de
marine et à la constitution de ses organes réglant.
On voit alors apparaître le premier dispositif de balancier compensateur,
exécuté en 1773, où deux masses diamétralement opposées s’éloignent
John Arnold, 1736-1799. Son nom revit sous l’appellation «Arnold & Son, Master of The
Longitude in London Since 1764». Elle a son siège à La Chaux-de-Fonds.
www.arnoldandson.com
ou se rapprochent du centre sous l’effet d’une lame bimétallique enroulée
en spirale. Dès 1779, le mode d’actionnement des masses compensatrices
fut modifié et remplacé par une paire de bilames symétriques
repliées en S. […] L’échappement offrait l’inconvénient d’exiger la
présence de l’huile aux parties agissantes: ceci provoquait de sérieuses
perturbations de marche. Il y a plusieurs points communs entre ce
dispositif et la construction d’un autre échappement à détente pivotée
d’Arnold. La roue d’échappement portait une double denture, mais les
fonctions présentaient, côté huiles, les mêmes inconvénients que le
dispositif précédent.
Arnold substitua à cet échappement le dispositif pour lequel il avait
obtenu un brevet d’invention. La détente ne repose plus sur des pivots,
mais elle est fixée à sa base sur la platine; elle est amincie en ressort de
manière à pouvoir fléchir près de son point d’attache. Earnshaw a
revendiqué la paternité de cette nouvelle disposition, comme il l’a indiqué
dans Longitude, an Appeal to the Public, volume de 314 pages
publié en 1808. Il donne les détails les plus précis sur les conditions
dans lesquelles il réalisa sa découverte. Il s’était rendu compte des

Montre de poche réalisée par John Arnold. Visuel extrait des archives de JSH.
Chronomètre de marine Hamilton dans sa boîte.
(Repro ID: F3196-1 © National Maritime Museum,
Greenwich, London)
inconvénients inhérents à l’emploi d’un axe
pivoté pour supporter la pièce intermédiaire
de l’échappement; pour y obvier, il avait terminé
son nouveau dispositif à détente ressort,
mais les moyens lui faisaient défaut pour
protéger lui-même par un brevet cette importante
transformation. Le compte rendu de ses
tribulations est un cruel exemple du sort qui
bien souvent est réservé aux inventeurs.
Le dispositif de l’échappement à détente
ressort d’Earnshaw continue à être employé
dans tous les chronomètres de marine,
sous une forme pratiquement inchangée
depuis lors. Un modèle agrandi, exécuté
par l’inventeur pour le compte du Board
of Longitude, a été reproduit d’après l’original
conservé à l’Observatoire de Greenwich,
dans notre publication commémorative
de 1921, «Le Centenaire de Thomas
Earnshaw», par Paul Ditisheim, Journal
Suisse d’Horlogerie, 1929.
Extrait John Arnold, né en 1736 dans
un village des Cornouailles, était fils d’horloger,
auprès duquel il commença son
apprentissage. Mais, à la suite d’une dispute
de famille, il quitta la maison paternelle
et s’embarqua bien jeune pour le
continent. Après avoir voyagé d’abord en
Hollande, puis en Allemagne, en gagnant
péniblement sa vie, parfois comme armurier
lorsque le travail d’horloger faisait
défaut, Arnold rentra en Angleterre. Il
connaissait un peu les langues, son esprit
était déjà mûri par les années passées à
l’étranger. Il s’établit à Londres et se fit
bientôt connaître par une petite montre à
sonnerie insérée dans le chaton d’une
bague. Il fut admis à présenter cette pièce
au roi en 1764. Ce tour de force lui valut la
faveur de la cour et de nombreux clients.
C’est en 1770 qu’il entra en relations avec
le Board of Longitude et soumit à
l’Observatoire de Greenwich son premier
chronomètre de marine.
Chronomètre de marine «Arnold» visible
au Musée de Greenwich. (Repro ID: L0242-001 © National
Maritime Museum, Greenwich, London)
Dessins de la main de John Arnold. Deux balanciers commentés par le maître.
67

JOAILLERIEHEURE
68
DIALOGUE ENTRE BIJOUX ET MINÉRAUX
Les bijoux et les minéraux se donnent la réplique au Musée Barbier-Mueller,
jusqu’au 15 septembre, dans le cadre de l’exposition «Bijoux de l’homme, bijoux de la terre». Par Odile Habel
un dialogue étonnant entre
minéraux et parures ethniques
C’est
que le Musée Barbier-Mueller a
mis en scène, présentant quelque deuxcents
bijoux de toutes les époques et de
tous les continents, auxquels répondent
des minéraux multicolores aux formes
insolites.
Cette exposition est née de deux passions:
celle du Musée Barbier-Mueller
pour les bijoux, à qui on doit la très belle
exposition «Parure» en 1994, et celle
d’Alexis, petit-fils des fondateurs du
musée, Jean Paul et Monique Barbier-
Mueller, qui s’est très jeune intéressé aux
minéraux. Fasciné par l’étrangeté de certains
spécimens et par leurs couleurs
somptueuses, il a créé une collection qui
2_
allie beauté et rareté. Composée de matériaux
bruts, de coquillages et de pierres
semi-précieuses, elle dévoile des ornements
à l’aspect primitif, polis par les
siècles. Chacun des bijoux raconte une
histoire. Celle des hommes qui les ont
façonnés et portés.
L’exposition, qui comprend 45 bijoux et
45 minéraux, montre que les populations
d’Afrique, d’Asie ou des Amériques ont
peu utilisé les pierres semi-précieuses
dont raffolait l’Antiquité, même s’il existe
les colliers de la civilisation de Chavin,
au Pérou, constitués de boules de cristal
de roche, confectionnés sans l’aide d’outils
en métal et vieux de trois-mille ans.
Derrière la beauté des bijoux, de nombreuses
questions se profilent. Pourquoi
1_
les mêmes civilisations des Andes, disposant
à profusion de cristaux d’améthyste,
ne les ont-elles pas utilisés ? Pourquoi les
Congolais n’ont-ils jamais incorporé
l’amazonite, plus dure et d’un bleu-vert

3_
1_Pendentif figurant un batracien. Costa Rica, région de
Diquis? Période VI: environ 1000-1500 après J.-C.?
2_Améthyste Magallesburg, Afrique du Sud.
3_Collier. Nord de la Thaïlande, Triangle d’Or. Groupe
Hmong ou Mien? XIX e-XX e siècle. Argent.
4_Collier wuasagale. Mélanésie, îles Fidji. XIX e-XX e siècle.
Défenses de cachalot, fibres.
Anc. coll. Josef Mueller. Inv. 5014-C.
5_Boucles d’oreilles thandatti. Inde du Sud, Tamil Nadu.
XIX e-XX e siècle. Feuille d’or et laque.
6_Bracelet khã-nikhãga to’yo. Burkina Faso. Style gan.
XIX e-XX e siècle. Alliage cuivreux.
5_
© Musée Barbier-Mueller
Photos: Studio Ferrazzini-Bouchet
plus raffiné que la turquoise, dans leurs
parures, alors qu’ils l’exportaient jusqu’au
Maroc où les Berbères la privilégiaient?
L’agate ou le lapis-lazuli se retrouvent
exclus des bijoux des tribus turkmènes,
qui préféraient la cornaline, tout comme
celles du Béloutchistan ou encore
bédouines, alors que ces pierres étaient
très prisées chez les peuples occupant les
mêmes régions du Moyen et du Proche-
Orient avant notre ère.
Captivante par sa beauté, l’exposition est
aussi technique, réservant une place
importante à la pratique des fondeurs de
bijoux en alliage de cuivre. La technique
employée est celle de la «cire perdue», qui
consiste à placer un modèle de cire dans
une gangue d’argile, de petits bâtonnets
de fer plongeant dans la terre jusqu’à la
cire. L’argile est cuite, les bâtonnets retirés,
la cire s’écoule, laissant au milieu de
la gangue de terre désormais cuite la
forme modelée par l’artiste. Le métal en
fusion est ensuite coulé par les trous
ayant servi à évacuer la cire. L’argile brisée
révélait ensuite un objet parfait ou
incomplet en raison de la formation
d’une bulle d’air ayant empêché le métal
de remplir toute la cavité. ■
4_
6_
69

SHOPPINGHEURE
70
ODILE HABEL
EAU DESIGN
La carafe créée par Pil
Bredahl joue l’élégance.
La taille cintrée de la
carafe permet une bonne
prise en main et
le bouchon
est équipé d’un
astucieux mécanisme
qui s’ouvre
automatiquement
quand on
verse. Le bouchon
retient les glaçons, le
citron et les feuilles de
menthe.
Carafe de Pil Bredahl.
www.pilbredahldesign.dk
CHAMPAGNE FLOTTANT
Soleil, humour et champagne chez Piper-
Heidsieck, qui a imaginé son bar flottant
«Piscine Island», réinventant ainsi l’art de
déguster le champagne. Sans attache ni
ancre, le bar flottant «Piscine Island» vogue,
libre et insubmersible, à la surface de l’eau.
A l’intérieur, une bouteille de Piper-Heidsieck
Cuvée Brut avec quatre coupes exclusives
spécialement conçues pour la piscine.
«Piscine Island» de Piper-Heidsieck, édition
limitée en vente chez Jelmoli et Hofer Weine,
Zurich.
RÉVEIL EN MUSIQUE
Musique maestro! Sony vient de concocter une toute nouvelle station
d’accueil spécialement dédiée aux produits mobiles Apple. Non seulement
cette station recharge l’appareil, mais elle distille en plus un son stéréo éton-
nant pour une taille réduite. Le système Bass Reflex et les haut-parleurs avec
sortie RMS de 3,5 W + 3,5 W assurent des basses profondes et fidèles.
Station d’accueil ICF-DS11iP de Sony.

GALLIANO GIRL
L’Eau de parfum John Galliano entre en scène cet été dans une version plus légère,
l’Eau de toilette. Le parfum s’ouvre sur un soupçon de violette et une envolée de
roses avant de révéler un cœur composé d’iris et escorté par la rose. Le fond boisé,
un musc tissé de cèdre, mêle sensualité et originalité. Un cocktail unique
d’absolu et d’essence de rose du Maroc, d’essence de cèdre de l’Atlas et
d’absolu d’iris d’Italie, le tout soutenu par une partition pétillante
d’aldéhydes.
Eau de toilette John Galliano.
TROIS ANS D’AUTONOMIE
Un kit clavier-souris sans fil pour ordinateur
portable, on connaît. Il n’empêche que le
dernier-né du fabricant helvétique est
particulièrement innovant avec une
autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à
trois ans pour le clavier et la souris. Un
record! Autre innovation: l’utilisation de la
technologie sans fil 2,4 GHz, qui allie les
avantages du wireless et la fiabilité du filaire.
Kit Wireless Desktop MK710 de Logitech.
RHUM D’ARTISTE
La bouteille de Malibu se décline cet été dans deux versions réalisées par
Niark1 et The Feebles, deux célèbres graphistes du street art. Chacun des
artistes propose sa propre interprétation de la silhouette iconique de Malibu.
Niark1 rompt avec la blancheur originelle de la bouteille avec un design d’un
bleu éclatant et des motifs aux couleurs vives, tandis que The Feebles a imaginé
un univers plus doux, avec des teintes légères et des tons pastel.
Rhum Malibu designé par Niark1 et The Feebles, édition limitée.
71

CHRONIQUEHEURE
72
LE PRIX DE L’HISTOIRE Après s’être momentanément interrompue, la
course à la conquête d’une aura patrimoniale se poursuit au sein des marques qui ont à
la fois des moyens et une histoire demeurée intacte, même partiellement. Une histoire
dont il reste suffisamment d’éléments une fois la poussière poutzée, malgré les rachats et
les reventes, malgré le syndrome de la table rase exercé presque maladivement par tout
repreneur qui se respecte. Malgré aussi les errances de certains managers qui, notamment
au sortir de la crise des années 1970, ont mené à la benne à ordures tant de trésors
irremplaçables, sous prétexte qu’ils s’avéraient bien inutiles face aux nouveaux enjeux
d’une horlogerie virant au quartz. S’ils avaient su! Dans le sillage du retour aux arts
mécaniques, ce culte de l’histoire est devenu un enjeu sensible auprès des
consommateurs. D’autant que, durant ces trente dernières années, les excellentes
performances des ventes aux enchères horlogères, panachées de records et de démesure,
ont fait office de facteur amplifiant. D’un seul coup, la récente crise a stoppé ces élans. A
l’orée d’une esquisse de reprise, les affaires historiques reprennent. Le musée Omega
rouvre, flambant refait, la Heritage Gallery de Jaeger-LeCoultre relance son programme
d’expositions temporaires, mettant l’invention à l’honneur. Quant à la Piaget Time Gallery,
elle est habitée par une tournante dédiée à son mythique modèle Polo, si cher à la famille
Piaget et pourtant vigoureusement décrié par le repreneur juste après le rachat de la
marque! Reste que ces initiatives, pilotées par les départements communication plus que
par un attaché de la direction, sont porteuses de messages dirigés et partiaux. Et même
si le métier d’historien est entré en horlogerie, après avoir été empiriquement exercé par
des employés affublés du titre de «mémoire vivante de l’entreprise», il se peut que
l’Histoire et ses vérités en souffrent. En effet, les intérêts divergent. D’un côté, la louange
d’une enseigne se nourrissant de son propre prestige, gommant ses errances et ses
passages à vide; de l’autre, l’univers des chercheurs indépendants, avides de découvertes
désintéressées. Tel Joseph Florès, passionné d’histoire qui, après avoir consulté un
manuscrit daté du 23 décembre 1878 de l’Académie royale des sciences de Paris, a
démontré que le père de la première montre automatique était Dieudonné-Hubert Sarton
(1748-1828), horloger liégeois, et non pas Abraham-Louis Perrelet (1729-1826), comme
il est communément admis depuis que l’ont affirmé Alfred Chapuis et Eugène Jaquet
dans leur ouvrage de 1952. Juste un exemple… A l’heure où le «H» majuscule de l’Histoire
horlogère pourrait être consolidé, certains de ses garants y perçoivent non pas ses ouvrières
origines, mais son versant alerte-au-luxe-dans-un-monde-en-crise. Ils ont tout faux:
à Genève, ils viennent même de supprimer le Musée de l’horlogerie et de l’émaillerie,
transformant en corpus de collections ce qui était, depuis 1969-1972, une filiale
autonome du Musée d’art et d’histoire.
Joël A. Grandjean
Rédacteur en chef JSH – Journal Suisse d’Horlogerie
«A l’orée
d’une esquisse
de reprise,
les affaires
historiques
reprennent.»