Le Passeggiate - Comunità montana Valli di Lanzo, Ceronda e ...

A un bivio, nei pressi di un pilone, si scende a sinistra, allontanandosi dalle case; al
successivo bivio si segue la traccia di destra (quella meno ampia) e dopo un breve
tratto pianeggiante si scorge la frazione Tese. Compiendo una curva verso sinistra si
scende, con tratti ripidi, a un ponte, che permette di attraversare il Rio Ordagna dove
si trova una piccola area attrezzata, la mulattiera volge a destra per salire
dolcemente verso Tese. Si raggiunge il piccolo abitato dove nei pressi della chiesetta
di S. Rocco e Santa Lucia (festa il 16 agosto) si scende tra le case, percorrendo un
viottolo dal fondo ciottolato, fino ad arrivare alla piazzetta della borgata, dove termina
anche la strada principale che proviene da Traves capoluogo (633 m – 50 minuti
circa dal ponte Barolo).
INFORMAZIONI GENERALI
Località di partenza: Ponte del Diavolo-Lanzo Torinese
Località d’arrivo: Tese fraz. Traves
Tempo di percorrenza: 1 h 20 min.
Periodo d’apertura: sempre accessibile.
SENTIERO NATURA
ANTICA
STRADA PER
VIÙ

PRIMO TRATTO - Dal Ponte del Diavolo all’area attrezzata di
Germagnano
Il sentiero natura unisce il Parco Ponte del Diavolo
del Comune di Lanzo con l’area attrezzata di
Germagnano e costituisce il primo tratto del
percorso escursionistico che risale la Valle di Viù,
per raggiungere il Parco della Resistenza del
Colle del Lys. Dalla bacheca il sentiero sale sulle
pendici del Monte Basso dolcemente con un
dislivello di un centinaio di metri dalla Stura.
Proseguendo a mezzacosta a fianco di
caratteristici muri a secco, dopo 15 minuti si
giunge a un punto panoramico posto sopra
all’uscita della galleria della strada provinciale che porta alle tre Valli, di qui si può
ammirare tutta la conca di Germagnano che in un tempo remoto era occupata da un
grande lago da cui prese il nome il paese. Oltrepassato il punto panoramico, il
sentiero sale leggermente per poi continuare a mezzacosta sino a raggiungere un
rudere per discendere su una strada sterrata che conduce alle baite di Monte Basso.
Attraverso lo sterrato in prossimità di due case ancora in buone condizioni si
imbocca nuovamente un sentiero che inizialmente si abbassa verso il livello del
fiume, per poi proseguire in piano tra boschi di castagno, querce e faggi, nel
sottostante greto del fiume si possono vedere gli aironi cenerini che stazionano tutto
l’anno nella Stura. Lungo il percorso si possono ammirare tutti quei fiori caratteristici
del sottobosco, nonché i funghi nei periodi stabiliti da madre natura, il sentiero
continua sempre a mezzacosta seguendo i valloncelli che, ricchi di vegetazione,
offrono riparo ai caprioli. Il percorso esce lentamente dal bosco permettendo a volte
delle belle visuali sull’abitato di Germagnano, in questa zona è possibile l’incontro
con la volpe. L’itinerario, dopo aver toccato dei ruderi, si alza leggermente verso
sinistra per raggiungere le prese di un acquedotto dove una strada sterrata discende
sino all’area attrezzata di Germagnano.
SECONDO TRATTO - Dall'area attrezzata di Germagnano a
Castagnole
Proseguendo lungo la strada sterrata che porta all’area attrezzata, raggiunta la
strada provinciale deviare a sinistra su un tratto in salita che si immette in una strada
asfaltata che porta in Località Murai. Raggiunto un
piccolo pianoro, dopo alcuni tornanti, svoltare a
destra (vedi indicazioni), il sentiero si fa
decisamente pianeggiante e lasciato il bosco che
attraversa dei bei pascoli, si attraversano alcuni
ruscelli, quindi si scende leggermente sino a
raggiungere le prime case della Frazione Pian
Castagna (562 m). Attraversato il caratteristico
borgo, si gira a sinistra seguendo le tracce
bianco/rosso sino a raggiungere la Chiesetta di S.
Antonio e S. Pancrazio (40 minuti circa) dove si
può vedere il “Torchio di Catone” che risale a fine ‘800. Si tratta di un torchio a leva,
di cui la forza di schiacciamento è naturalmente proporzionale alla lunghezza della
trave (leva) e al peso applicato alla vite. Questa macchina offriva il vantaggio di un
limitato impiego di mano d’opera e un notevole sfruttamento delle vinacce, tale
strumento di lavoro fu usato dagli abitanti del borgo sino agli anni ‘50. Procedere a
sinistra sino a superare l’ultima casa di Pian Castagna, entrare quindi nel bosco e
dopo una breve salita girare a destra per prendere l’antica mulattiera che conduce a
una caratteristica zona ricca di terrazzamenti dove un tempo veniva coltivata la vite.
Proseguire lungo la strada che si inoltra nelle vigne per poi deviare a destra sul
fianco della montagna (freccia in legno). L’itinerario si fa più ripido attraverso una
piccola pineta sino ad arrivare al Colle, dove si trova la Cappella di S. Giovanni
(675 m), in cui fa bella mostra una croce di legno eretta nel 1990 dagli alpini di
Germagnano (ore 1,10). Dal colle, seguendo il sentiero in discesa si raggiunge il
Borgo di Colbeltramo e in pochi minuti la frazione Castagnole (ore 1,30).
TERZO TRATTO - Da Castagnole (fraz. di Germagnano) a Tese
(fraz. di Traves)
Questo tratto di sentiero abbandona la Val di Viù con una variante per raggiungere il
comune di Traves. Si parte davanti alla chiesa di Castagnole fraz. di Germagnano
(670 m), volendo può anche essere raggiunta a piedi in circa 10 minuti, da
Colbeltramo seguendo la strada asfaltata. Si entra tra le case della borgata
percorrendo l’unico viottolo e quasi subito si va a sinistra, in leggera discesa,
passando tra le abitazioni. Si volge nuovamente a sinistra e si imbocca il sentiero
vero e proprio che costeggia le recinzioni di alcune case e i ripidi prati sottostanti
l’abitato. In breve si superano le case di Castagnole e si percorre una stradina
sterrata; la si segue per pochi metri e poi si scende a destra (indicazioni) per
immettersi sull’evidente tracciato di una condotta forzata per l’acqua. Il percorso si fa
pianeggiante, sino ad arrivare al ponte di Barolo ( 570 m), che prende il nome dagli
omonimi marchesi che contribuirono a finanziare la realizzazione dell’opera e
molteplici opere di beneficenza nella Valle. Subito dopo si arriva a un gruppo di baite,
si piega a destra, in discesa, entrando nel bosco sottostante fino a una costruzione
isolata, quindi si scende verso destra, uscendo dal bosco e costeggiando dall’alto il
corso della Stura per arrivare al ponte Barolo (570 m – circa 30 minuti da
Castagnole). Si attraversa il ponte e subito dopo si
gira a destra, immettendosi su una stradina sterrata.
Si segue la strada asfaltata fino al primo tornante per
poi abbandonarla e proseguire diritto, superato un rio
e un pilone votivo lo stretto sentiero passa alto sulla
Stura, seguendone il corso; con alcuni saliscendi si
esce dalla zona alberata transitando sotto l’Alpe
Coste d’Aprile (654 m – 15 minuti circa dal ponte). La
mulattiera, ora è più larga, supera un tratto più ripido
e raggiunge il caratteristico pilone del Routchàss
(700 m circa), buon punto panoramico. Il pilone, recentemente ristrutturato, ospita
una statuetta di Padre Pio. Il tracciato scende ed entra nel bosco, raggiungendo
l’abitato di Tisinelle (660 m – Circa 30 minuti da ponte Barolo).

QUARTO PERCORSO
Rivotti 1450 m–Gias Nuovo Fontane 1999 m–Sentiero dei Calabresi–
Forno Alpi Graie 1219 m-Tempo di percorrenza: 3.30 h
Passando tra la chiesa e il campanile dei Rivotti, un sentiero sulla destra
porta alla strada asfaltata poco sopra. Imboccare la strada di fronte,
segnalata da due cartelli di divieto di transito, e seguirla per un bel pezzo,
fiancheggiando un lariceto. Dopo un breve scorcio sul vallone di Vercellina,
la strada prosegue ancora a mezzacosta, superando un costone. Da qui
inizia la strada sterrata, che si protrarrà fino a Gias Nuovo Fontane. Il
percorso tocca vari alpeggi e oltrepassa molti altri sentieri. Continuare per la
carrareccia, fino ad aggirare una costa dapprima erbosa e poi costellata da
torrioni rocciosi, detta Costa di Prà Longis. Poco dopo si può ammirare, sulla
destra una bellissima roccia posta in un equilibrio a dir poco precario su di
un’altra (1.30 h). Proseguire toccando l’alpeggio Gias Crest (1.50 h) e poco
dopo quello del Gias dei Signori (1902 m 2 h). Proseguire sempre sulla
stessa strada, scavalcando un marcato costone che precede il Gias Nuovo
Fontane, sulla sinistra un piccolo bastone con un cartello indicante “Forno”
(2.20 h) introduce al sentiero dei Calabresi, così denominato poiché
risistemato nel 1970 da immigrati meridionali impegnati in un
rimboschimento. Scendere decisamente seguendo una traccia, seppur
labile, del sentiero, fino a raggiungere l’alpeggio, denominato Gias Travet
1829 m, seguendo un ripido costone prativo segnato da ometti e bollini
rossi. Si continua a scendere, incontrando un altro alpeggio (Gias Travet di
Sotto 1734 m). Ci si addentra in un bosco di larici e betulle, scendendo
rapidamente, senza tuttavia tralasciare lo splendido paesaggio sulle
montagne del fondovalle e sull’intera Val Grande. Tutto il sentiero è
segnalato da bollini rossi, che si fanno più marcati man mano che si scende.
Si raggiunge la bellissima Cascata del Gabi (3.10 h), per poi continuare la
discesa, costeggiando pareti rocciose e percorrendo ripidi tornanti che
immettono nel bosco sottostante. In breve si esce sulla mulattiera, che da lì
a poco condurrà alla piazza di Forno Alpi Graie.
CONSIGLI UTILI
Il percorso è stato suddiviso in quattro tronconi, in modo da permettere di percorrere
anche solo una o due parti. Alla fine di ogni tappa (e dunque all’inizio di quella
successiva) vi è sempre un accesso o una discesa alternativa, con una strada
asfaltata o sterrata o comunque un sentiero che, da lì a poco, riconduce alla strada
principale.
Periodo consigliato: da aprile a ottobre, anche se l’ultimo troncone può presentare
neve a fine giugno inoltrato. Munirsi dunque di attrezzatura adatta o di racchette da
neve per il tratto Rivotti-Gias Nuovo Fontane, percorribile anche con gli sci da
escursionismo durante l’inverno o con la mountain bike in estate.
IL SENTIERO
BALCONE DELLA
VAL GRANDE

Un bellissimo percorso, panoramico e naturalistico, che percorre, totalmente
illuminato dal sole, le pendici inferiori del Gran Bernard, del Monte Morion e
del Corno Bianco. Un itinerario che si snoda in una lunga mezza costa e che
permette di collegare, senza troppo dislivello, alcuni vecchi ma curati alpeggi
e le suggestive borgate della Val Grande esposte sullo stesso versante
orografico. Il sentiero, raggiungibile da vari punti dell’intera Valle, è molto
vario, quasi interamente segnalato e relativamente poco faticoso e ripido.
Percorrendo gran parte delle vallate, inoltre, tocca ben undici dei più bei
settori di scalata della zona, realizzando un’ideale integrazione tra ambiente
e arrampicata sportiva. La durata dell’intero percorso è di circa 8 – 9 ore,
con un dislivello totale di 1500 metri e con una varietà di ambienti e di
paesaggi difficilmente riscontrabili in altri sentieri della zona.
PRIMO PERCORSO
Chialamberto 851 m–Candiela 1130 m–Balmavenera (Ronco Bianco)
1171 m-Tempo di percorrenza: 1.30 h
Lasciare l’automobile nel piccolo parcheggio adiacente la Chiesa
Parrocchiale di Chialamberto e, subito dietro di essa, imboccare il sentiero
EPT 325 e percorrerlo per circa 7–8 minuti, passando accanto a piloni votivi
e raggiungendo poco dopo la strada asfaltata. Oltrepassarla e risalire la
scalinata, che conduce nuovamente alla strada. Percorrerla per circa 45
minuti, arrivando poi all’abitato di Candiela (raggiungibile con l’autovettura,
quindi questo primo tratto se non si desidera camminare sulla strada è
evitabile), una bellissima frazione completamente esposta al sole.
Addentrarsi all’interno dell’abitato per poi imboccare una bella mulattiera,
costeggiata a sinistra da un muretto. Una volta entrati nel boschetto,
mantenere la sinistra a un bivio; scendere ancora, raggiungendo il torrente
Vassola, per poi superarlo su un bellissimo ponte di pietra a schiena d’asino.
Risalire il costone opposto e raggiungere la strada, che conduce al piazzale
di Balmavenera. Da qui imboccare il sentiero e non la mulattiera, seguendo i
bollini gialli che conducono alle case sovrastanti, denominate Ronco Bianco.
SECONDO PERCORSO
Ronco Bianco 1171 m–Frassa 1601 m–Biollè 1595 m–Bec di Mea 1546
m-Tempo di percorrenza: 2.30 h
Dalle case di Ronco Bianco proseguire verso ovest, lasciandosi sulla destra
una piccola fontana. Imboccare una mulattiera che scende leggermente fino
a poco prima del primo tornante, dove sulla destra parte un piccolo sentiero,
segnato da un cartello “Frassa – Sentiero Balcone”. Imboccarlo e seguirlo
costantemente, costeggiando le propaggini rocciose della Torre Marina
prima e della Bastionata Grigia poi (1.10 h). Dopo aver superato il
torrentello, si risale per ripidi tornanti, giungendo in una zona altamente
panoramica, fino a incontrare il bivio con il sentiero che a sinistra conduce a
Mottera. Salire ancora, fino a giungere alla base della scalinata di 360
scalini che, contornata da bei piloni votivi, come un’ascesa religiosa,
conduce alla chiesetta della Frassa, che sorge solitaria su uno sperone
roccioso sopra gli abitati di Bussoni e Mottera. Addentrarsi nella frazione e
imboccare il sentiero segnalato da bollini rossi, che s’introduce in un bosco
di betulle e di pini. Raggiungere il torrente e, dopo averlo superato su una
passerella di legno, scendere ancora, fino a quando il sentiero s’immette in
un bosco d’abeti. Di lì a poco s’incontra un altro gruppo di case, denominate
Biollé (2 h). Subito dopo il sentiero scende decisamente, superare il Rio
Unghiasse sul bel ponte di legno e guadagnare le Grange della Mea, situate
proprio alla base del becco omonimo, termine della seconda tappa.
TERZO PERCORSO
Bec di Mea 1546 m–Alboni 1348 m–Rivotti 1450 m-Tempo di
percorrenza: 1.30 h
Dalla Grange di Mea, dove è possibile osservarne una rara pecceta (abeti
rossi), attraversare orizzontalmente il prato, fino a collegarsi, dove
ricomincia il bosco di larici alla mulattiera. Dopo il prato, giunti al cartello
Alboni–Rivotti, tenersi sulla sinistra, scendere leggermente, giungendo a
breve alle case delle Bennes. Alle spalle svetta il bellissimo Bec di Roci
Ruta, proseguire nel bosco di faggi, sul sentiero chiaro e segnato da bollini
rossi e bianco/rossi. Poco dopo si esce su una dorsale, dove sorge la
frazione San Grato, addentrarsi nella frazione e, lasciando a sinistra la
strada sterrata, raggiungere la frazione sottostante, gli Alboni (30 min).
Prima di proseguire per i Rivotti, si consiglia di addentrarsi all’interno della
franzioncina, dove si possono ammirare scorci notevoli, e dove è anche
possibile fermarsi per un pic-nic (all’interno della frazione vi è una fontana).
Scendere per la carrozzabile, che proviene da Pialpetta, fino a quando
attraversa un rio. Subito dopo la curva, a lato della strada, si erge un
sentiero, tenendosi sulla sinistra, da lì a poco si raggiungono le vicine case
Ghielmi. Da qui si prosegue sempre a mezza costa, superando una serie di
costoncini e di piccole vallette incise da ruscelli spesso in secca. Scendere
poi nella parte terminale del Vallone di Vercellina, attraversando il rio
omonimo su di un ponte in legno. Superatolo, tenersi sulla sinistra per
imboccare di nuovo il sentiero, risalendo il costone opposto, e raggiungere
la frazione posta al termine della seconda tappa, i Rivotti. Superare la strada
asfaltata e infilarsi tra le case. Dopo pochi minuti si giunge, grazie a una
mulattiera, alla bellissima chiesetta bianca della Visitazione e al suo
affascinante campanile.

INFORMAZIONI GENERALI
LOCALITÀ DI PARTENZA: Vonzo-Chialamberto
TEMPO DI PERCORRENZA: 0.35 h
PERIODO DI APERTURA: sempre accessibile
SENTIERO NATURA
CASTEJ
D’LE RIVE

CASTEJ D’LE RIVE
Sono particolari fenomeni di erosione che presentano “un corpo”
di terra sormontato da un “cappello” roccioso e questi massi
sono di varie dimensioni.
Vengono così chiamati dai valligiani perché sembrano erigersi
come castelli imponenti, alcuni sono alti dieci metri, vengono
nominati come pere a ciapel (pietre con il cappello) o come pilon
‘dl masc (torre della strega).
Nelle Valli di Lanzo si trovano solo in Val Grande, nel Vallone del
Rio Paglia, ma queste particolari
sculture naturali si trovano anche a
Villar vicino a Dronero, in provincia
di Cuneo, noti come ciciu ‘d pera
oppure in Francia “les dames
coiffées” (le signore con la cuffia)
nonché di particolare interesse in
Turchia, nella Cappadocia detti
“camini delle fate”.
Si tratta in verità di strutture
plasmate nel corso dei millenni e
sono il frutto del lento lavoro di
erosione del vento e dell’acqua.
Il processo di formazione è molto
lungo e può avvenire solo in
particolari condizioni, quando si ha
un particolare terreno.
Il masso superiore che forma il
cappello di questi originali “funghi di pietra” è di roccia compatta
che, resistendo agli agenti atmosferici, ripara il terreno
sottostante dal dilavamento.
Questo terreno è formato principalmente da sabbia e ghiaia
compattatesi nei millenni ma poco resistenti all’azione dell’acqua
e la notevole infiltrazione del terreno agevola la formazione, lenta
ma costante dei castej d’le rive.
ITINERARIO
Posteggiata la macchina nel piazzale della caratteristica borgata
Vonzo, si procede pressoché in piano per l’evidente strada
sterrata. Al primo bivio volgere verso destra, proseguire ancora
sullo sterrato per poi girare a
sinistra imboccando un sentiero
contraddistinto con cartelli di
legno e segni rossi, il tracciato
volge a valle spostandosi verso
il rio Paglia (sinistra) e prosegue
su una evidente cresta (15
minuti dal piazzale).
Al termine di questo spartiacque
si prosegue verso destra per
scendere in una particolare
zona ove sono visibili numerosi
terrazzamenti (10 minuti) con
caratteristici muri a secco;
proseguendo la discesa, dopo
un centinaio di metri, si
incontrano i primi Castej d’le
Rive (se ne possono contare
oltre 6, tutti numerati). Il sentiero
prosegue quindi per gli ultimi dieci minuti in piano verso nord
costeggiando altri monoliti sia in fase di formazione che completi,
per giungere ai piedi del più caratteristico, contrassegnato con
una tabella illustrativa.

Sempre in leggera discesa si attraversano ampie praterie
(l’Sàgness, che significa “gli acquitrini”) e poi, entrati in un fitto
bosco di faggi, si giunge all’estremità superiore di un pendio
erboso assai ripido che in passato serviva per far rotolare i
tronchi d’albero, il cui nome, Lou Rountch, ricorda l’opera di
disboscamento e dissodamento. Il panorama torna ad allargarsi
e si scorge la vetta della Ciamarella, massima vetta delle Valli
di Lanzo (3676 metri). Seguendo un sentiero tra salti di roccia
si scende fino alla Ghiacciaia formata da una galleria e da un
anfratto naturale della montagna che, riempito di neve
attraverso un pozzo, conservava il ghiaccio per il paese tutta
l’estate. Si risale quindi il torrente fino alla radura di Pian
Tchurìn, dove una caratteristica sorgente richiama spesso la
presenza di animali selvatici; a poca distanza si raggiunge un
bel ponte di legno detto Pount Bianc. Ritornati alla frazione
Cornetti, si risale la borgata, passando accanto alla fontana del
Corn (sormontata da un corno di stambecco) che ricorda nel
nome quello della famiglia di minatori, i Cornetto, che
fondarono l’insediamento nel XIII secolo. Di qui si ritorna al
capoluogo seguendo il percorso d’andata.
INFORMAZIONI GENERALI
Località di partenza: Piazzale Cornetti-Balme
Località di arrivo: Piazzale Cornetti-Balme
Tempo di percorrenza: 1 h e 40 minuti
Periodo d’apertura: sempre accessibile.
SENTIERO NATURA
VAL SERVIN

L’anello di Val Servin
Un percorso nella natura e nelle storia in un angolo
solitario e suggestivo dell’alta Val di Lanzo.
Lungo il percorso sono posizionate delle bacheche illustrative
ove vengono citati riferimenti storici e naturalistici. Il sentiero,
fattibile anche durante il periodo invernale, è provvisto di
adeguata segnaletica, con cartelli recanti il simbolo delle
racchette da neve e di lunghi pali per segnalare il percorso in
occasioni di grosse nevicate.
Itinerario
Lasciata alle spalle la frazione Cornetti si sale lentamente fino a
raggiungere un breve pianoro detto Pra Sec.
Il sentiero ora si fa piuttosto ripido, fino a raggiungere le case
Arbosëtta, capolinea della piccola sciovia del Pakinò, oltre il
quale si apre il vallone di Servin. Di qui la vista spazia sul
vecchio centro di Balme. Si prosegue ora in leggera discesa,
per poi attraversare un ripido canale dopo il quale si scende
alla borgata Li Frè (che significa “i fabbri”), 1495 m. È questo un
insediamento fondato nel
XV secolo da minatori
bergamaschi e valsesiani
venuti a sfruttare le miniere
di ferro del monte Servin.
Attraversata la frazione, si
prosegue in direzione delle
case Kiòss per raggiungere
l’imboccatura di una miniera
abbandonata, dalla quale
veniva estratto minerale di
talco. Prima di giungere alla
miniera, può essere
interessante soffermarsi
davanti ai resti della baita
del Casoùn, interamente
costruita sfruttando un
grande riparo sotto la
roccia come tetto.
Attraverso un fitto bosco, il
sentiero prosegue verso
l’alpe Tchavàna (ove è
possibile vedere la poiana),
per poi discendere sul
fondo del vallone in
prossimità di un’immane
roccia solcata da una
gigantesca fenditura a
ridosso della quale sorge la
baita Li Soùgn (gli
acquitrini), 1518 m. Di
fronte alla baita, alla
sommità di un masso
annerito dal fuoco, si possono scorgere coppelle incise nella
roccia, a testimonianza dell’antichissimo insediamento umano
nel luogo. Si prosegue ora costeggiando il torrente fino alle
cascate del Rio Pountàt, che d’inverno si tramutano in palestra
di ghiaccio. Altro incontro possibile è quello con gli aironi intenti
a pescare dal bordo delle pozze. Si attraversa quindi la testata
del vallone, superando il torrente su una rustica passerella di
legno. Raggiunte le baite di Piàn Salè, 1600 m, dove si incontra
il sentiero G.T.A. che porta al Col Paschièt, la pista scende
lungo il lato destro del vallone di Servin fino ad attraversare il
ripidissimo canalone della Riva Loundji, nella parte alta della
quale si possono spesso vedere i camosci.

Il sentiero pianeggiante tocca numerosi alpeggi un tempo rinomati, ma
ora in stato di abbandono.
La partenza del sentiero è nei pressi della famosa fontana Sistina, così
chiamata probabilmente in onore di un papa “Sisto…”, infatti più a
monte un’altra sorgente porta il nome di un altro papa: “Pio X”. Il
sentiero termina in Borgata Marsaglia (foto 3) ove troneggia un
imponente santuario del XVII secolo
per voto (si racconta) di una
pastorella guarita dalla Madonna,
edificato in stile barocco, ha una
facciata che ricalca quelle delle
chiese lariane; all’interno oltre a una
ricca decorazione pittorica sono
custoditi numerosi ex voto.
ITINERARIO: si consiglia di lasciare
Foto 3
l'auto nel piazzale della Fontana per
poi imboccare la carrareccia che sale
di fianco al pilone votivo del
“curdumpero” (1190 m). Si prosegue in un bel bosco di faggi per
raggiungere un secondo pilone “Dij Pusau” con caratteristiche “pose”
che partono dai suoi fianchi. Si giunge infine a un incrocio con cartello
in legno (di qui inizia il sentiero 3R, detto dei tre Rifugi che ripercorre
tutta la Val Tesso). Proseguire sulla carrareccia con itinerario
pianeggiante fino alle case di “Proima”, qui la carrareccia finisce e
inizia il sentiero che, tra betulle e pascoli, giunge a un punto
panoramico nei pressi del pilone di “Punta Penna” (1320 m). Si
prosegue poi in piano per raggiungere gli alpeggi di “Roc Biulai” e
”Coucuc” ormai abbandonati e ridotti a ruderi. Oltrepassato il ruscello
“Rian du Spine” si giunge a un caratteristico alpeggio incassato tra le
rocce “Ca dou magu”; ora il sentiero si porta già sul versante del Salvin
e, oltrepassate le baite “dou casas”, si giunge in vista del Santuario di
Marsaglia (1300 m - 1,15 h). Due le possibilità per il ritorno:
ripercorrere il percorso dell’andata, oppure risalire il sentiero che
collega la Borgata Marsaglia a quella del Salvin, in seguito prendere il
sentiero che dal Rifugio Agrituristico del Salvin porta ai prati di Menulla
per poi ridiscendere sul Sentiero 3R sino al pilone di “curdumpero” e
poi al piazzale Sistina.
VALLE TESSO
La Valle Tesso si interpone tra il Canavese e le Valli di Lanzo e deve il
suo nome al torrente che la percorre. Questo si divide in due rami, uno
originatosi dalle cime dell’Angiolino a Coassolo e l’altro dalla
Perascritta a Monastero, che si riuniscono prima di Lanzo per sfociare
nella Stura.
Vi si trovano montagne molto panoramiche e percorribili per buona
parte dell’anno, grazie alla costante esposizione al sole che fa sì che la
neve si fermi soltanto nel periodo di maggior innevamento stagionale.
La Valle Tesso comprende i comuni di Coassolo Torinese e Monastero
di Lanzo.
Monastero di Lanzo è posizionato sul versante occidentale della Valle
Tesso, ed è contornato da un’ampia catena di monti disposti ad
anfiteatro, che mitigano i venti di tramontana; Coassolo invece, si trova
alle pendici della Vaccarezza.
COME ARRIVARE:
Partendo da Lanzo seguire le indicazioni
per Monastero di Lanzo (S.P: n. 31) o
Coassolo; sempre da Lanzo si può salire
a Coassolo passando dalla frazione San
Pietro. Inoltre Coassolo è raggiungibile
anche da Ciriè, Nole e Grosso, seguendo
le indicazioni per Corio, e proseguendo
per San Pietro.
DISTANZA DA TORINO:
Monastero di Lanzo: 37 km
Coassolo Torinese: 35 km
ALTITUDINE:
Monastero di Lanzo: 850 m
Coassolo Torinese: 742 m

PROPOSTE DI ITINERARI
SENTIERO CATES - COASSOLO
Il percorso ad anello si snoda dalla frazione di Cates con breve tratto
su sterrato lungo circa 4 km, in gran
parte in piano, ottimo per il footing e
per passeggiate lungo il Tessuolo (foto
1).
ITINERARIO: la partenza può essere
ubicata presso il bivio antistante la
chiesetta di S. Anna per poi proseguire
Foto 1
sulla strada che attraversa tutta la
Frazione di Cates. Passare dinanzi alla
casa di riposo, per giungere poi nella Piazzetta di Case Togliatto, indi
percorrere il nuovo tratto ripulito dal CAI di Lanzo che fiancheggia il
Tessuolo. Passato il ponticello si arriva velocemente sulla curva della
provinciale che porta a Coassolo, si svolta a sinistra, si scende al
ponte di Coassolo per poi dirigersi in direzione Lanzo percorrendo Via
Loreto. Al primo incrocio deviare a destra per Via Monte Angiolino per
arrivare fino ai pressi dell'Ex Fabbricone. Girare quindi a sinistra su Via
Peroglio per immettersi in via S. Anna per giungere nuovamente
all'omonima chiesetta (punto di partenza).
SENTIERO PILONE DEL MERLO
Il sentiero era inizialmente una vecchia mulattiera che collegava le due
frazioni di Coassolo di Colle Olla inferiore e superiore. Il pilone, meta
finale dell’itinerario, presenta caratteristiche che si discostano da tutti i
piloni votivi presenti in valle. Non è indicato col nome di un santo o
della Madonna, ma è conosciuto come “Pilone del merlo” (foto 2) o
forse prima “Pilone delle frasche”. Anche le sue dimensioni sono
anomale: mentre normalmente il lato della base dei piloni a sezione
quadrata non supera in media i 0,70 metri e l’altezza i 2,50, questo
pilone ha una base di 2 metri per 2 metri e un’altezza di oltre 4 metri.
La struttura e la posizione geografica confermerebbero la sua natura
originaria di segnale trigonometrico. Su queste basi elevate e visibili tra
loro (allora la zona era tutto pascolo) venivano posti gli strumenti per
misurare l’altezza e la posizione geografica delle montagne per
l’elaborazione delle carte topografiche.
ITINERARIO: lasciare l'auto nel piazzale della Chiesetta di Borgata
Vietti dalla Bacheca, e risalire la mulattiera che raggiunge Case Olla
inferiore. Proseguire a sinistra costeggiando le case sino a
raggiungere la carrareccia che conduce a Olla superiore, risalire la
strada asfaltata e dopo pochi metri proseguire diritto su una strada
sterrata. Al primo bivio (cartelli indicatori) voltare a destra: ora il tragitto
si fa pianeggiante attraverso un bel bosco di faggi secolari. Dopo aver
superato il bivio che conduce alla miniera si giunge a una presa
dell’acquedotto comunale, per poi arrivare a un bivio che, voltando a
sinistra, sale verso un bosco di betulle e
faggi, sino a raggiungere il pilone del
Merlo (1046 m - 1,30 h). Si apre in questo
punto il panorama sulla pianura spaziando
sui paesi di fondovalle. Dal pianoro,
volendo, sotto le betulle vicino al Pilone, il
sentiero prosegue in direzione Nord-Ovest
per un rado bosco di sorbi, betulle,
maggio ciondoli, fino a raggiungere una
piccola pietraia. Si risale quest’ultima
seguendo i numerosi ometti di pietra fino
alla sua sommità, dove è posizionato un
evidente cartello indicatore; il sentiero
prosegue verso l’alto seguendo la cresta
su pascoli e radi boschi fino ad arrivare a
Foto 2
Pian di Rossa (1308 m) notevole punto panoramico. Il ritorno si
effettua seguendo a ritroso l’itinerario di salita, oppure all’ultimo bivio
voltare a sinistra e discendere alla chiesa di San Grato per poi
raggiungere Borgata Vietti su strada asfaltata, ma con tragitto di ritorno
più breve. Volendo dal pian di Rossa si può proseguire su un sentiero
poco visibile (sconsigliabile in caso di nebbia) per cresta in direzione
Nord-Ovest verso Rocca Rubat (1442 m) poi Bric Castello (1473 m) e
Punta Prarosso (1497 m) per poi scendere in direzione Sud-Ovest fino
alla strada sterrata che conduce a Olla Superiore.
SENTIERO SISTINA - MARSAGLIA
Il tragitto è il vecchio sentiero che collega la Frazione Sistina con la
Borgata Marsaglia, usato in passato dagli alpigiani per il trasporto a
valle del fieno.

Proseguire diritto lasciando a destra l'evidente cocuzzolo di erba
quotato 2057 m, piegare poi verso destra passando tra alcuni
affioramenti rocciosi e, rintracciata una traccia, scendere piegando
decisamente a sinistra, seguendo il sentiero a mezza costa si
raggiunge agevolmente il Rifugio Peretti Griva.
Dal rifugio andare a destra raggiungendo rapidamente le case del Pian
Frigerola (1800 m - 20 minuti) posto in posizione panoramica.
Oltrepassare le case e piegare a destra per imboccare una traccia che
con alcuni saliscendi percorre il valloncello che scende dall'Angiolino e
dalla Vaccarezza. Raggiunto un gruppo di alpeggi continuare per
alcune decine di metri per poi svoltare a destra per seguire un'evidente
traccia. Superati degli altri alpeggi raggiungere poi l'insellatura tra la
Vaccarezza e l'Angiolino. Svoltare a sinistra per raggiungere
Alpe Frigerola
rapidamente il grosso ometto del
Monte Vaccarezza (1 h 45 minuti dal
Frigerola). Da qui al Rifugio Salvin
seguire a ritroso il percorso dell'andata
(3 h 30 minuti da Pian Frigerola). Al
Rifugio Salvin seguire la stradina che
passa poco a monte della costruzione
e che aggira un costone. Si arriva a un
bivio, nei pressi di alcuni alpeggi;
seguire la traccia di destra che porta al centro del valloncello e che
piega verso sinistra. Vengono superate alcune incisioni in cui scorrono
piccoli rii fino ad arrivare dalla parte opposta del valloncello; si
prosegue con alcuni valloncelli entrando in una zona boschiva più fitta,
con una breve risalita si giunge poco a valle di un alpeggio dove si
trova un bivio poco evidente (bollo rosso), prendere la traccia di
sinistra, inizialmente poco evidente che poi si fa più ampia fino a
diventare una stradina sterrata. Superati degli alpeggi si arriva a una
carrareccia più ampia (è la strada che sale da Chiaves) dove si deve
prendere a destra, in salita, in breve si arriva al piazzale del Passo
della Forchetta (1666 m - 1 h dal Salvin). Da qui seguire a ritroso il
percorso dell'andata (25-30 minuti fino a S. Giacomo; 1 h 30 minuti
circa fino al Passo della Croce). Tempo complessivo da Pian Friserola
al Passo della Croce 5 h 30 minuti/6 h.
TREKKING DEI
TRE RIFUGI
Questa escursione permette di attraversare tutta la Valle Tesso, e di
raggiungere tre rifugi molto conosciuti: la Baita San Giacomo, il Rifugio
Agrituristico Salvin, e il Rifugio Peretti Griva (distrutto da un incendio
nel luglio del 2001 e ora pertanto inagibile).
LA BAITA SOCIALE ALPE SAN
GIACOMO, grosso alpeggio
ristrutturato posto in panoramica
posizione a circa 1400 metri di
quota, sullo spartiacque Valle del
Tesso-Val Grande di Lanzo, in
località San Giacomo di Moia. La
struttura, divisa in due alloggi,
dispone di 20 posti letto, servizi
autonomi con doccia, riscaldamento
con pannelli solari. La Baita Sociale viene affittata esclusivamente ai
soci CAI (anche di altre sezioni) per settimane autogestite (per
informazioni rivolgersi alla sezione di Lanzo Torinese).
IL RIFUGIO AGRITURISTICO DEL SALVIN è situato nell'Alta
Valle del Tesso a 1580 m. É raggiungibile con una strada sterrata che
parte dalla frazione Mecca di Monastero
di Lanzo, dista complessivamente 55
km da Torino. Offre cucina casalinga a
base di prodotti naturali. Sistemazione
in camerette da 2 a 4 persone.
Vengono organizzate molteplici attività
legate all'ambiente montano e alle
attività agricole.
Attrezzato per soggiorni estivi per

agazzi e per soggiorni didattici per
scolaresche. 8 stanze e 24 posti letto.
IL RIFUGIO PERETTI GRIVA si trova a
1810 m; è stato distrutto da un incendio
nel luglio del 2001 e attualmente è
inagibile.
ITINERARIO:
Salendo da Lanzo Torinese, si raggiunge la piazza di Chiaves, si
imbocca la strada sulla destra che porta a Fontana Sistina, e a un
successivo bivio si prende a sinistra (indicazione per Cresto). Segue
una strada in salita che diviene sterrata pochi metri prima del Colle
della Croce dove è possibile lasciare l'auto.
Sulla destra del piazzale imboccare una carrareccia (cartelli indicatori
in legno) che sale verso Case Colombero. Alla prima curva lasciare la
stradina e proseguire diritto infilandosi tra le case che velocemente si
superano (bolli bianco-rossi). Oltrepassate alcune isolate costruzioni si
perviene a un evidente bivio: da lì abbandonare la traccia pianeggiante
per prendere a destra, in salita. La marcia si sviluppa tra bei boschi di
betulle, oltrepassando un paio di pietraie, un vecchio alpeggio e un
piccolo ripetitore. Si avvista successivamente il pendio erboso di S.
Giacomo e in breve viene raggiunta la stradina sterrata che,
pianeggiante, passa tra alcuni alpeggi e va a morire nei pressi della
chiesetta di S. Giacomo (1 h 35 minuti - 1414 m). Seguendo invece lo
sterrato verso sinistra, in discesa, si raggiunge la Baita Sociale Alpe
San Giacomo. Risalendo la stradina si giunge in breve al Colle San
Giacomo (1450 m - 2 h) dove, piegando sinistra, si sale all'evidente
Alpe S. Barbara (1500 m). Superato l'alpeggio e un successivo pilone
votivo la marcia si fa praticamente pianeggiante e si raggiunge
un'isolata costruzione; proseguendo diritto si arriva velocemente al
piazzale che caratterizza il Passo della Forchetta (1666 m - 2 h 30
minuti). Si segue in salita lo sterrato che proviene da Menulla e che
costeggia alcuni alpeggi; la strada si fa poi per un buon tratto rettilinea
e pianeggiante procedendo a mezzacosta lungo le erbose pendici del
Punta Gias Vej: nel vallone sottostante si vede Vrù. La strada riprende
in seguito a salire e si affrontano alcuni tornanti che conducono all'Alpe
di Monastero (1970 m). Di lì, dopo aver superato una curva, si giunge
in vista del Lago di Monastero (3 h e 30 minuti - 1992 m). Tornare
all'Alpe di Monastero per costeggiare il fabbricato, dirigendosi poi per
un colletto erboso posto sulla cresta che scende da Punta Gias Vej.
Scendere seguendo frequenti bolli rossi costeggiando alcuni alpeggi
per arrivare infine al Rifugio Salvin.
Dal Rifugio Salvin scendere al sottostante piazzale e di lì andare a
destra discendendo un breve pendio di terra e arbusti. Rintracciata una
stradina che passa pochi metri a monte degli alpeggi del Salvin
seguirla verso sinistra. Superata una piccola cisterna si prosegue su
sentiero e a un successivo bivio andare a destra (bolli rossi); si affronta
un tratto a mezzacosta per compiere poi una curva verso sinistra
entrando in una zona dove la vegetazione si fa più fitta.
Si superano alcuni piccoli rii e con dei saliscendi si risale velocemente
un valloncello, fino a uscirne dopo aver aggirato un costone. Andando
a sinistra si arriva agli alpeggi di Pertus (1 h circa dal Salvin), ricoperti
ormai di rovi, la cui curiosità è la stalla ricavata da una "balma" (un
enorme masso che forma un riparo naturale).
Superate le vecchie costruzioni si prende a salire a sinistra, lungo un
ripido costoncino, fino a giungere nei pressi di alcuni torrioni rocciosi;
piegare poi a destra e con un tratto a
mezzacosta si arriva a un piccolo
alpeggio.
Poco prima della vecchia costruzione
salire a sinistra e dopo alcune risvolte
dirigersi ancora a sinistra, verso una
fenditura in cui scorre un rigagnolo.
Salire poi a destra, su terreno molto
ripido, rinvenendo una traccia di
sentiero che va seguita verso destra.
Chiesetta S. Giacomo
Superati agevolmente un paio di costoni si risale, appoggiando a
sinistra, verso un'ampia insellatura toccando la cresta spartiacque
Valle Tesso-Valle Orco (punto panoramico). Continuando verso destra
si incomincia a seguire la lunga e comoda cresta che con alcuni
saliscendi conduce in vetta al Monte Vaccarezza (2203 m - 2 h 30
minuti dal Salvin). Da qui il panorama, a 360 gradi, è veramente
indimenticabile.
Dalla vetta proseguire lungo la cresta per scendere a un'insellatura;
continuare nella stessa direzione e in circa 15 minuti, con una breve
risalita, si raggiunge la Cima dell'Angiolino (2168 m). Oltrepassata la
cima scendere dirigendosi leggermente verso destra e dopo aver
superato una piccola pietraia scendere a un pianoro dove si trova un
vecchio recinto in pietra.

notte del 14, da una suggestiva fiaccolata. Viene celebrata
annualmente l’8 settembre, la natività di Maria (scund mes
oust).
La frazione Salvin
La borgata si trova a 1150 m. Grazie a un’opera di recupero
degli antichi alpeggi e grazie al restauro dell’alpeggio più
grande, il “Rifugio Agrituristico del Salvin” è rinata.
Caratteristico un masso posizionato tra le baite che presenta
particolari incisioni (coppelle e cataletti) che nel lontano tempo
preistorico avrebbe avuto una funzione di “masso altare”, simile
a quello di Bogone (Balme), indice questo di un particolare
insediamento nelle Valli di Lanzo da parte di popolazioni
precristiane.
SENTIERO
MARSAGLIA
SALVIN

Una passeggiata
sull’antico sentiero
usato per portare a
Valle il fieno.
Itinerario
È una mulattiera che i
valligiani usavano fino a
metà del XX secolo per
trasportare il fieno
immagazzinato durante l’estate negli alpeggi, quando le loro
scorte nei fienili (sule) di fondo valle si esaurivano. Il trasporto
avveniva a spalle per mezzo di speciali manufatti di legno che
permettevano notevoli carichi; il sentiero, grazie alla sua
esposizione al sole, garantiva una percorrenza anche nei
periodi d’innevamento.
A destra sul retro del piazzale della Chiesa ci si dirige verso la
strada carrozzabile (dou cartun): dopo averla attraversata, a
circa 50 metri sulla sinistra inizia il sentiero che in breve
raggiunge le baite del Dou Casas. Prosegue inoltrandosi in una
faggeta e con un traverso verso sud raggiunge i Roc
d’Balmabianca (nei pressi sono ancora visibili tracce di
carbonaie usate nel XIX secolo). Il percorso continua attraverso
un terreno ricco di acque sorgive (mois) che giunge fino all’alpe
del Soglie. Si procede su larghi tornanti sino all’alpe della
Cialma che poi arriva alla Borgata Salvin.
L’antica borgata di Marsaglia
La frazione è posta in un ridente pianoro, dominata dalle
eleganti linee barocche della facciata, contornata da piccole e
caratteristiche case di pietra, tipiche dei borghi alpini. La
presenza di un edificio così grande e solenne in un borgo
scarsamente popolato anche nei secoli passati, è
comprensibile solo se lo si individua quale luogo di culto da
tempo immemorabile, al crocevia di sentieri che conducevano
ad alpeggi: l’ipotesi è avvalorata da ritrovamenti di manufatti in
pietra, incisioni rupestri e cavità scavate nelle roccia, segni di
antichissimi riti.
Il Santuario risale al 1771 (eretto per voto di una pastorella
guarita dalla Madonna) ma sicuramente preesisteva una
cappella. L’elegante facciata barocca è caratterizzata da
quattro lesene suddivise in tre ordini e da un frontone sul quale
insiste un piccolo campanile centrale; Gli affreschi che
arricchiscono l’interno sono dei primi dell’Ottocento e
raffigurano scene tratte dai Vangeli. Sulle vele della volta,
inoltre, sono rappresentati a grandezza naturale i quattro
Evangelisti. Le pareti sono tappezzate da quadri ex voto,
specchio di una religiosità profondamente legata alla vita di tutti
i giorni, realizzati con le più svariate tecniche (dipinti su metallo,
su tela o su tavolette di legno) o costituiti da cuori votivi, stampe
e oleografie che rappresentano una notevole testimonianza
storica e sociale della vallata. Spiccano fra gli altri, quelli relativi
al periodo bellico compreso fra le due Guerre d’Indipendenza e
l’ultimo conflitto mondiale. Curioso rilevare che all’interno non
esistono altari o
cappelle laterali ma
solo alcuni
confessionali e un
pulpito. Nel
santuario si venera
la Madonna
Assunta la cui festa
si svolge il 15
agosto (mes oust)
ed è preceduta, la

Dati e immagini tratti dal sito internet del CAI di Lanzo
SENTIERO
NATURA DEI
PARTIGIANI

Il tragitto tocca tre colli: il Colle della Portia (1328 m), il Colle Lunella
(1359 m) e, il Colle Grisoni (1405 m) snodandosi lungo un itinerario
ad anello che attraversa i luoghi in cui si sono svolti alcuni episodi
della lotta partigiana. Si tratta quindi di un percorso nella memoria
attraverso la lunga guerra di Liberazione; un’occasione unica per
ripensare a quei valori morali e ideali, che costituiscono una delle più
profonde e feconde radici della storia dell’Italia repubblicana.
Itinerario:
Lasciare l'auto nell'ampio piazzale del Col del Lys, sovrastato dalla
colonna commemorativa, eretta nell'immediato dopoguerra in ricordo
dei caduti partigiani di tutte le Valli del torinese durante la Resistenza.
Imboccare poi, lo sterrato che parte dalla bacheca con affissa la
cartina dell’itinerario. Dopo una breve discesa si prosegue in piano
sulla mulattiera e si entra in un bosco di radi larici; poco dopo si
supera la prima delle numerose pietraie che la mulattiera attraversa
con tratti lastricati. Si affrontano successivamente alcuni saliscendi
mentre si aprono bei panorami sul sottostante vallone e nel frattempo
si aggirano le pendici del Monte Arpone. Giunti a un bivio nei pressi
di una fonte (circa 45 minuti dal Col del Lys) lasciare la mulattiera e
procedere a destra in salita (altro cartello indicatore), in breve,
superato un tratto più ripido, si arriva al Colle della Portia dove sorge
l'omonimo bivacco (1328 m), qui la vista spazia su Val della Torre e
sulla pianura
torinese. Il bivacco
che è stato
ricavato da una
vecchia cappella,
per volontà
dell’Associazione
Nazionale Alpini,
offre un porticato
esterno, alcune
panche e un
caminetto ma
nessun posto letto,
quindi per poter
pernottare è
necessario avere con sé una tenda. Nella zona vicina al colle sono
stati individuati alcuni esemplari della rarissima "Euphorbia
Gibelliana",
Dopo una sosta imboccare il sentiero che parte dall'ingresso del
bivacco che sale girando leggermente a destra (versante di Val della
Torre), sino al bivio che porta al “Pilone” (1470 m). Da questo piccolo
colle si scende a sinistra per raggiungere un altro colle da dove
proseguendo a mezza costa e attraversando i pascoli sul versante
della Val di Viù, si arriva al Colle della Lunella (1359 m) posto
sull'evidente insellatura tra Il Pilone e il Monte Colombano (1658 m).
Questo passo era anticamente molto frequentato poiché metteva in
comunicazione la bassa Val di Viù con la Val della Torre.
Proseguire scendendo leggermente a destra seguendo gli “ometti” in
pietra e i pali bianco/rosso lasciandosi sulla destra il Monte
Colombano, per giungere alle case Giuglitera (1346 m), oltrepassate
le baite proseguire verso una pietraia con una caratteristica fonte al
suo interno per poi risalire verso destra seguendo ometti e segnavia
di vernice bianco/rosso in direzione del colle Grisoni (1405 m).
Discesa
Seguire la strada fatta in salita sino alle Case Giuglitera, di qui
scendere sulla strada sterrata e proseguire sino a incontrare la 4°
bacheca didattica posta sotto il Colle Lunella, scendere poi verso
destra, sempre seguendo lo sterrato, sino a giungere a un bivio per
poi girare a sinistra (cartelli indicatori), di qui proseguendo sullo
sterrato si giunge nuovamente alla fontana posta sotto il Colle della
Portia e si prosegue sino al piazzale del Col del Lys

Queste pietre da mola, una varietà di cloritoscisto, erano assai
apprezzate per affilare ogni sorta di arnesi da taglio e soprattutto le
falci da fieno (i falciatori tenevano queste pietre immerse in un pò
d’acqua dentro un corno di vacca agganciato alla cintura). Per questo
venivano raccolte e anche commercializzate fuori del paese.
Il monte Pénna 2200 m, che dalle case di Balme appare come una
vetta, è in realtà soltanto la parete che sostiene un grande pendio di
pietrame posto tra i due valloni del Rio Pissài e del Rio del Ru. Di qui,
salendo direttamente, si raggiunge il sentiero segnato del Lago
Mercurìn
Informazioni Generali
Partenza : Piazzale “Camussot”
Tempo di salita: Ore 3.00 – 3.30
Dislivello: 900 m per il solo labirinto verticale
1100 m proseguendo fino al lago Mercurin
Periodo consigliato: tarda primavera - inizio autunno
*Informazioni tratte dal sito www.lapiuta.it
LABIRINTO
VERTICALE
BALME – VAL D’ALA
Un aereo percorso per escursionisti esperti (difficoltà EE), sulle
cenge che solcano la grande parete che sovrasta Balme, tra incisioni
preistoriche, strapiombi e iscrizioni tracciate dai pastori
nell’incontrastato regno degli stambecchi.

Cautele: l’itinerario non presenta difficoltà particolari ma si sviluppa
su terreno molto ripido e su cenge talvolta aeree, con oggettivi
problemi di orientamento. Pertanto è consigliabile soltanto a persone
esperte, avvezze a escursioni in alta montagna e fuori dai sentieri
battuti. In ogni caso va affrontato in condizioni di buona visibilità, in
assenza di neve e di ghiaccio.
Descrizione: Il percorso inizia dalla piazzetta dell’Albergo Camussòt,
1480 m. Seguire il sentiero per il lago Mercurin, passando per la Péra
dìi Tchàmp, belvedere sul paese sottostante attraverso un rado
bosco di faggi. Trascurare sulla sinistra il sentiero segnato per il Lago
Mercurìn e proseguire a destra su un sentiero a mezzacosta che
passando tra pietraie, boschi e campi raggiunge direttamente la base
della grande parete in corrispondenza della cascata più bassa del Rio
Pissi, 1600 m.
Sui due lati della cascata, che alla fine dell’estate è spesso asciutta,
si possono osservare alcune bàrmess (ripari sotto roccia) dove si
trovano incisioni e iscrizioni (una di queste è in patois “OURÀ’ IÀ LOU
SOULÈI OURÀ’ PROÙ”, “un momento c’è il sole e un momento no”).
Alcuni di questi ripari sono chiusi da muretti (baricàiess) che
servivano per la caccia alla marmotta, riservata per tradizione ai
vecchi che non erano più in grado di cacciare il camoscio.
Sulla destra orografica della cascata, risalire un breve canale ripido in
direzione ovest, fino a un ripiano con un masso recante un’iscrizione
di difficile lettura. Risalire un altro piccolo canale nella direzione
opposta (est) con piccola croce con i bracci ad anello e alcune
iscrizioni: “SOPO DI PLERE 1880” e “C. B. DI CANÀN, A LI 10 MAI
1887”. Si giunge così alla seconda cascata del Rio Pissài, 1680 m,
dove inizia la cengia di Lansàtta, che sale in direzione ovest,
dapprima assai ampia e poi gradualmente più stretta.
Il nome significa “lancetta” e sta a indicare lo strumento, simile a una
affilata lancetta di un orologio a pendolo, che si usava per incidere le
vene durante il salasso. Questo termine, nel patois di Balme, indica la
vipera aspide tipica di questi luoghi, piccola e sottile con la testa
triangolare e ben evidenziata. Questi rettili erano in passato numerosi
su questa parete ben soleggiata. Oggi sono quasi scomparsi in
seguito alla presenza di numerosi uccelli che li predano (gracchie,
corvi imperiali, poiane e aquile), che si sono moltiplicati con il venir
meno della caccia.
Giunti alla quota 1720 m, la cengia si fa più ripida e stretta, fino a
ridursi a uno stretto passaggio sotto una roccia sporgente. Proprio nel
tratto in cui il passaggio è più angusto, vi sono alcune iscrizioni “1827
PANCRASIO C. 1803”. Superato questo punto, seguire ancora per
un tratto la cengia, fino a imboccare un altro breve e ripido canale
verso est. Si giunge così a un ampio ripiano erboso presso la terza
cascata del Rio Pissài.
Proseguendo si attraversa una grande spaccatura, con un riparo
sotto roccia (bàrma) che reca tracce di antichi bivacchi, riconoscibili
nei muretti di pietra e nelle ortiche (queste ultime testimoniano la
presenza nel terreno di deiezioni animali). Pochi metri a valle del
masso che forma la bàrma, sull’orlo del salto di rocce, si apre un altro
più ampio riparo sotto roccia, chiuso da un piccolo muro di pietra a
secco.
Questo luogo, detto “lou bou dìi Canàn” (la stalla dei Canàn), era
utilizzato dai pastori di capre della famiglia Castagneri Canàn per la
fabbricazione del formaggio caprino, senza dover trasportare a valle il
latte. È ancora possibile vedere il luogo dove veniva acceso il fuoco,
una piccola fascina di sterpi e una losa scanalata (pilòiri), che serviva
per mettere a colare i formaggi dentro le forme, permettendo di
recuperare il latticello (laità). Sul tetto della bàrma si leggono alcune
date tra cui “1661” e “P*S”, oltre ad alcuni enigmatici disegni a
graticcio. Nei pressi della bàrma, si trovano ancora altre iscrizioni di
varia epoca. Questi ripari furono anche usati, a più riprese, dai
giovani di Balme che fuggivano l’arruolamento forzato, come accadde
durante l’occupazione francese alla fine del secolo XVIII e durante
l’inverno 1944-45 in occasione dei rastrellamenti.
Ritornando sulla cengia, si prosegue in leggera salita (altre iscrizioni),
superando diversi valloncelli, fino alla quota 1900 m. La cengia
finisce contro uno spigolo roccioso per superare il quale è stato
costruito un rudimentale muretto con alcune lastre di pietra e oltre il
quale si apre il canalone del Rio del Ru. A questo punto, invertire il
senso di marcia e seguire una grande cengia che sale verso est, di
nuovo in direzione del canalone del Rio Pissài. Si giunge così
all’altezza del grande salto d’acqua (il Pissài vero e proprio 1882 m) e
si svolta di nuovo verso ovest, imboccando un canale ripidissimo che
permette di salire più o meno verticalmente, superando un’altra
bàrma, fino a raggiungere le rocce della Pénna dove si trova il
giacimento delle pietre da mola.

Da Gisola è possibile raggiungere, in 15 minuti circa percorrendo la strada
asfaltata, il. Santuario di Sant’Ignazio, uno fra i più rappresentativi monumenti
delle Valli di Lanzo.
Dati e immagini tratti dal sito internet del CAI di Lanzo
SENTIERO NATURA
PESSINETTO-
GISOLA

Sentiero Pessinetto – Gisola
Il tragitto è il vecchio sentiero che collegava la Frazione di
Pessinetto Fuori con quella di Gisola, come testimoniano i
numerosi piloni votivi e alpeggi che si incontrano lungo il tragitto.
La storia
Il percorso, attraversa la frazione Costa costruita nel ‘600, dopo
l’inondazione che colpì Pessinetto centro. La zona è attraversata
dal torrente Rivassa che in passato forniva lastre di pietra per
balconi, e dal torrente Rundlera dai cui venivano estratte lose per
i tetti.
Lungo il sentiero sono visibili numerosi piloni, in particolare il
“Pilun bel” eretto prima del
1900 con ancora visibile
sulla facciata il foro di un
proiettile sparato dai
fascisti contro i partigiani
nel 1944. Il “Pilun Brut”,
invece, posto all’incrocio
della Viassa fu eretto
intorno al 1650 in onore di
Sant’Ignazio per ricordare
il salvataggio ad opera del
Santo di un neonato rapito da lupi. Lungo il percorso è ancora
visibile una chiesetta, ormai sconsacrata, dedicata a San
Barnaba, costruita intorno al 1647 per volere di Don Remondetto
Martino, parroco di Gisola. Il cognome Remondetto è di origine
celtica e deriva da verna (zona ricca di ontani), la dicitura con “ai”
finale è tipica della lingua franco-provenzale.
Itinerario
Dalla Frazione Ramondetti si risale una scalinata per poi
proseguire su un ripido sentiero che attraversa degli orti, sino a
giungere sulla piazzetta della borgata Costa, a fondo piazza il
sentiero si inerpica su prati ancora coltivati toccando i resti di
un’antica fucina per giungere sino al bivio con la mulattiera della
“Viassa”, il sentiero prosegue a mezzacosta, toccando i
caratteristici piloni votivi per poi raggiungere i ruderi della
cappella di San Barnaba.
Grandi castagni con terrazzamenti ancora integri fanno da
cornice al sentiero che risale sino ad attraversare il Rio Rivassa
e su mulattiera si giunge alla fontana del Balluard, subito dopo
sulla destra si incontra il sentiero che arriva dal “Funtanas”,
proseguire verso monte sino ad attraversare due rii, qui la
mulattiera si fa lastricata fino a raggiungere le prime case della
Frazione Gisola.

ARRAMPICATA
Il Vallone di Sea, grazie alle sue pareti ricche di fessure e di spigoli
strapiombanti, offre diverse vie di arrampicata per gli appassionati
di questo sport. Il luogo severo e selvaggio implica a volte lunghi e
faticosi avvicinamenti e inoltre le scalate sono difficili e molto
tecniche, le vie sono scarsamente attrezzate, spesso con materiali
obsoleti, anche se ultimamente si è ripreso un lavoro di
richiodatura di vecchi itinerari. Le vie sono comunque adatte ad
arrampicatori esperti. Curiosi sono i nomi delle pareti, spesso
fantasiosi e mitologici, come, per esempio La parete dei Numi –
Bec Cerel, La Torre di Gandalf il Mago (le forme della roccia
assomigliano al volto del Mago del “Signore degli Anelli”), Il
Droide, La Sfinge e Lo Specchio di Iside. Il periodo migliore per
arrampicare in questa magnifica natura incontaminata va da fine
maggio a metà ottobre.
Testi di riferimento: M. Blatto, “Vallone di Sea – Un mondo di
pietra, Vivalda Editori - Aria; M. Blatto, A. Bosticcio, M. Rosa, Tra il
Classico ed il Moderno.
INFORMAZIONI GENERALI
Località di partenza: Forno Alpi Graie - Groscavallo (1219 m)
Tempo di salita: 3 h
Segnavia: EPT 308
Difficoltà: Escursionismo medio
Periodo consigliato: maggio – novembre
Itinerario tratto dal sito www.cailanzo.it
VALLONE DI SEA
Fino Gias Nuovo
al Piano di Sea
Il Vallone di Sea, lungo
circa 10 km con un
dislivello di quasi 2000 m,
è un luogo aspro e
selvaggio, adatto per chi
vuole immergersi in una
natura incontaminata e
ricca di sorprendenti
bellezze paesaggistiche.
Le sue scoscese pareti
Alpe di Sea (1785 m)
rocciose sono un
paradiso anche per gli
appassionati di arrampicata, e non mancano gli incontri con
stambecchi, camosci e marmotte. All’imbocco del vallone è
collocato il Santuario di Nostra Signora di Loreto con i suoi 444
scalini. A 2297 m si trova il Bivacco Fassero – Soardi. Alla testata
del vallone troviamo tre ghiacciai di notevole estensione, il
Ghiacciaio di Sea, il Ghiacciaio Albaron di Sea e il Ghiacciaio
Tonini, per poi terminare con il Col di Sea (3100 m), un tempo uno

dei valichi più frequentati per raggiungere la Valle dell’Arc in
Francia; tempo fa, grazie a migliori condizioni climatiche, i pastori
facevano passare dal colle i loro greggi di pecore.
LA STORIA
La Val di Sea era anticamente frequentata da montanari,
contrabbandieri e pellegrini e il vallone non presentava l’aspetto
aspro e brullo di oggi. Era infatti ricoperto da enormi foreste che
vennero distrutte a partire dal XIII secolo a causa dell’inizio di
un’intensa attività mineraria nella zona: la legna serviva infatti da
combustibile nelle fucine presenti a Forno. Nella seconda metà del
‘700 il vallone venne utilizzato dai pastori locali, che nei mesi estivi
portavano le proprie mandrie in alpeggio, garantendo così il buon
mantenimento del territorio. Oggi è un angolo delle nostre Valli di
particolare bellezza, circondato da alte pareti rocciose e sovrastato
da spettacolari ghiacciai.
ITINERARIO
Da Forno Alpi Graie seguire una strada che inizia a sinistra della
piazzetta in fondo al paese, attraversa la Stura su un ponte e
termina allo sbocco del Vallone di Sea. Continuare sulla sponda
sinistra orografica del vallone percorrendo una pista costruita dalla
Comunità Montana per accedere all'acquedotto generale delle
Valli di Lanzo. (Se si continua a sinistra si giunge al Santuario di
Nostra Signora di Loreto). Giunti all'altezza delle costruzioni
dell'acquedotto il sentiero
prosegue sulla destra del
senso di marcia, sotto le
estreme propaggini della
Costiera Malatret. Dopo una
breve salita percorrere
ancora il fondovalle sino ad
attraversare su di una
Gias Nuovo (1888 m)
passerella la Stura di Sea
nei pressi del Gias Balma Massiet (1500 m).
Salendo in mezzo a una bassa vegetazione si giunge, dopo aver
attraversato un'altra volta il torrente, all'Alpe di Sea (1785 m),
posta sotto un enorme masso.
Una volta superate le costruzioni, si aggira un cocuzzolo e con una
breve salita si guadagna un vasto pianoro a metà del quale, a
destra, vi è il Gias Nuovo (1888 m) con le sue baite in pietra.
Discesa
Per l'itinerario di salita
Ulteriori escursioni (di maggiore difficoltà)
Passo dell’Ometto (1616 m)
Bivacco Fassero – Soardi (2297 m)
Passo delle Lose (2866 m)
Col di Sea (3100 m)
Punta Tonini (3324 m)
Punta Bonneval (3325 m)

PIAN DEI SARACENI (escursione in salita, 30 minuti)
Lasciata l’auto sulla piazza di Balme, risalire la carrozzabile per
una cinquantina di metri per poi imboccare a sinistra il sentiero
che, dopo pochi passi, raggiunge il ponte della “Gorgia”, dal
quale si può ammirare lo spettacolo della cascata. Il sentiero
prosegue verso sinistra, e dopo una cinquantina di metri a
destra, lasciata la pista che porta alla frazione Cornetti, la salita
si fa più ripida e ci si addentra in un bosco di larici e abeti.
In prossimità di un piccolo acquedotto incontriamo il cartello
che indica la deviazione sulla destra verso il Pian dei Saraceni.
Dopo pochi passi il bosco di conifere lascia improvvisamente la
scena a una faggeta di rara bellezza che ci accompagna fino al
piccolo pianoro detto appunto Pian dei Saraceni.
Informazioni e segnalazioni presso: TONINO SPORT Via
Roma, 121, Balme.
CAMMINARE A BALME
ITINERARI
PAESAGGISTICI
IMMERSI NELLA
NATURA

LA GORGIA-CORNETTI (passeggiata di 40 minuti)
Dalla piazza di Balme risalire la strada per un centinaio di metri
fino a quando, sulla sinistra, troveremo il cartello che indica il
sentiero. Dopo pochi passi ci ritroviamo sopra il ponte della
Gorgia, spettacolare cascata formata dal torrente Stura.
Proseguendo lungo il sentiero quasi sempre pianeggiante che
piega verso Est, ci si immerge in un bosco molto fitto che si
apre solo a tratti per lasciarci ancora ammirare lo scenario della
cascata. Dopo una simpatica fontanella, una panca in legno e
una leggera discesa usciamo dal bosco per attraversare il prato
del Pakinò (sciovia) e raggiungere la frazione Cornetti,
caratteristica borgata fondata da minatori nel XIII secolo. Di qui
si ritorna in breve al capoluogo lungo la carrozzabile.
SAN PANCRAZIO-PIAN GIOÉ (escursione in salita, di un’ora e
30 minuti)
Dalla frazione Cornetti di Balme seguire le indicazioni del
Sentiero Natura Val Servin che si addentra nelle vie (dette
chintanes) dell’antica borgata per poi uscire dall’abitato e
risalire fino ai casolari dell’Arbosetta, capolinea della piccola
sciovia Pakinò, da dove lo sguardo spazia sul vecchio centro di
Balme. A questo punto lasciare il sentiero natura e continuare
la salita verso Ovest per raggiungere gli alpeggi della Comba
(1741 m): di qui in breve, risalendo alcuni prati sulla destra
(Nord), si raggiunge la cresta sulla quale è posto il pilone di
San Pancrazio. Dopo aver scattato alcune belle foto
panoramiche ritornare alla Comba e prendere il sentiero più a
sinistra (direzione Sud) che sale lungo una dorsale ricca di
vegetazione per poi raggiungere il Pian Gioé e i suoi alpeggi
(1955 m).
Discesa lungo lo stesso itinerario.
BALME-PIAN DELLA MUSSA (passeggiata in salita, 50
minuti)
Come per il primo itinerario, anche per questo, la partenza è dal
sentiero della Gorgia ma, subito dopo il ponte della cascata,
imboccare il sentiero sulla destra che da prima raggiunge la
Rocca SARI (grande masso erratico posto al centro di un
pianoro che è anche una storica palestra di roccia delle Valli) e
poi costeggia la Stura fino a raggiungere un caratteristico ponte
di pietra. Di qui il sentiero, dopo aver attraversato i caseggiati di
Bogone, sale a un alpeggio abbandonato e ad alcuni piloni
votivi per poi uscire dal lariceto e poter così ammirare il
fantastico panorama del Pian della Mussa.
GINEVRÉ: NEL REGNO DEGLI STAMBECCHI (escursione in
salita, 30 minuti)
Questa breve escursione è finalizzata alla possibilità di
addentrarsi nel mondo selvaggio delle rocce dove è molto
probabile imbattersi negli stambecchi, poterli fotografare e
ammirare le loro spettacolari evoluzioni. Dal piazzale
dell’albergo Camussot, situato nella parte alta di Balme,
imboccare il sentiero che porta al lago Mercurin (indicazioni
Ginevré – Mercurin). Questo sentiero è molto ripido ma in breve
porta alle pareti del Ginevré che è una palestra di roccia con
circa 60 vie attrezzate. Quando si è in vista delle prime rocce,
abbandonare il sentiero principale per obliquare verso destra in
direzione dell’evidente muro paravalanghe nei pressi del quale
è facile individuare gli stambecchi. Bella visuale anche
sull’abitato di Balme e sulla catena Ovarda–Servin.

INFORMAZIONI GENERALI
Località di partenza: Forno di Lemie (840 m)
Tempo di salita: 20 minuti.
Difficoltà: T (Turistica)
Dati e immagini tratti dal sito internet del CAI di Lanzo
CAPPELLA DEL TRUC O
DELLA CONSOLATA

Accesso:
Giunti a Viù proseguire
sulla strada provinciale che,
in discesa, scende alla
frazione Fucine. Ignorare la
deviazione sulla sinistra
che conduce al Col del Lys
e proseguire diritti sino a
raggiungere la frazione
Forno di Lemie.
Parcheggiare l'auto all'inizio della frazione, in prossimità del
caratteristico ponte.
Autentico oggetto architettonico, il ponte di Forno di Lemie, con
quello del Diavolo a Lanzo, può a ragione considerarsi uno dei
maggiori tesori delle Valli. Perfettamente inserito nel paesaggio
naturale (di cui pare quasi un decoro) ed in quello umano
dell'insediamento, il ponte è capace di fissarsi nella memoria
anche del più inesperto, ma sensibile, osservatore.
Cenni storici sulla frazione
Il nome della borgata di Forno di Lemie, come quello di altri
abitati delle Valli, deriva dall'estrazione e dalla lavorazione del
ferro e del rame, attività praticata fin dal Tardo Medioevo e
fiorente fino al XIX secolo.
In particolare la borgata di Forno di Lemie fu fondata con ogni
probabilità da due colonie, provenienti dalla Val Sesia e dal
Bergamasco, nel secolo XIV. Per lungo tempo la nuova
comunità mantenne la propria identità e rapporti con i luoghi di
origine. Solo nel 1426 e per alcuni anni, il duca Amedeo VIII, in
guerra con Milano, preoccupato di possibili tradimenti della
gente di Forno, impose un giuramento di fedeltà ai Savoia e di
non intrattenere corrispondenza con la madrepatria. Proprio la
lontana origine della comunità di Forno potrebbe spiegare
l'originalità del ponte: distrutto dalle alluvioni, il ponte fu
ricostruito a spese della famiglia Goffi, allora concessionaria
della licenza di sfruttamento delle miniere.
All'opera collaborarono i valligiani lombardi, che applicarono
nella nuova costruzione un modello strutturale e architettonico
conosciuto precedentemente grazie ai rapporti intrattenuti con i
territori del lombardo-veneto. Il ponte appare così un’elegante
sintesi di forme, allora straniere, che richiamano i ponti
veneziani, realizzato con un materiale, la pietra, tipicamente
alpino.
Salita:
Attraversare il bel ponte in pietra ed imboccare il ripido
sentierino che si trova dalla parte opposta. Il senso di marcia si
dirige poi verso sinistra ed inizia a salire con alcune risvolti nel
boschetto. Si arriva a ridosso di alcune torrette rocciose ed il
senso di marcia piega definitivamente verso oriente. Dopo un
tratto pianeggiante si vede tra la vegetazione la sagoma della
bianca chiesetta che con breve risalita si raggiunge (940 m, 20
minuti).
Buon punto panoramico e luogo decisamente tranquillo.
Discesa:
Per l'itinerario di salita.

marcia, senza usare le mani. Da entrambi i punti raggiunti si scende facilmente sul
vicinissimo margine del pianeggiante Glacier de Rochemelon: ci troviamo a nordnord-est
della vetta e finalmente possiamo vedere il secondo tratto della nostra
escursione che terminerà con la lineare cresta nord-ovest, quella che si profila più
distante. Avanzare sul ghiacciaio puntando a sud-ovest, verso la depressione alla
base della cresta; lunga passeggiata con leggeri saliscendi: non si ricordano
crepacci in questo settore del ghiacciaio, né ondulazioni brusche ma, con il forte
ritiro, possono prodursi irregolarità notevoli. Ė perciò richiesta una continua vigilanza
e forse l'uso dei ramponi. Oltrepassata la metà del ghiacciaio piegare alquanto a
destra e, scegliendo la via più agevole, salire alla dolce depressione (3330 m) del
cocuzzolo di confine che è piuttosto lontana dalla base della cresta finale:
Orientamento difficile in caso di nebbia. Seguire la pianeggiante cresta, di minuti
detriti, sfruttando la pista del suo fianco destro ed infine salire l'elegante cresta di
nord-ovest proprio lungo il filo. Sebbene esposta in alcuni punti, la salita è veramente
facile (se non c'è neve) e culmina alla spianata della vetta, ai piedi della grande
statua della Madonna. Avanzare sul ghiacciaio puntando a sud-ovest, verso la
depressione alla base della cresta; lunga passeggiata con leggeri saliscendi: non si
ricordano crepacci in questo settore del ghiacciaio, né ondulazioni brusche ma, con il
forte ritiro, possono prodursi irregolarità notevoli. Ė perciò richiesta una continua
vigilanza e forse l'uso dei ramponi.
Discesa:
Per l'itinerario di salita.
INFORMAZIONI GENERALI
Località di partenza: Lago di Malciaussia (1805 metri)
Tempo di salita: 5 h 30 min.
Difficoltà: EE (Escursionismo difficile)
Dati e immagini tratti dal sito internet del CAI di Lanzo
IL ROCCIAMELONE
(3538 m)

Accesso:
Risalire tutta la Valle di Viù. Giunti a Margone si
prosegue lungo la carrozzabile fino al suo termine,
nei pressi della diga del Lago di Malciaussia.
Salita:
Dal Lago di Malciaussia seguire il grosso sentiero
sterrato, puntando in direzione del Rocciamelone.
La stradina che costeggia il lago corre alla base di
vastissimi e alti pendii erbosi, oltrepassa le vicine grange di Pietramorta (1812 m)
poi, superato il lago, si accosta al torrente di fondo e lo attraversa a sinistra mediante
un ponticello.
Sulla scarpata dell'opposta sponda s'incontra subito un bivio: a sinistra sale il
sentiero per il Colle della Croce di Ferro, a destra prosegue il sentiero per il Rifugio
Tazzetti. Attraversati i dolci prati iniziali, la via prende a seguire dall'alto il torrente
principale sovrastato dai ripidi fianchi della Punta di Pietramorta (2577 m). Quasi
pianeggiante, con leggeri saliscendi e antiche diramazioni dei pastori, il sentiero
prosegue a lungo sulla sponda poi, piega a sinistra ed imbocca il valloncello del Rio
Medagliere; con salita più viva, lungo il nuovo fianco sinistro orografico, si giunge a
varcare questo rio pochi passi a valle di un'ottima sorgente (2100 m).
Si guadagna quota sul pendio opposto, solcato da cascatelle, dove il sentiero compie
lunghi tornanti fra i due rivoli più a destra (sono sconsigliabili le scorciatoie).
In alto si attraversa a destra l'ultimo canale poi si continua, quasi in piano, tagliando il
pendio assai ripido. Si comincia così ad abbandonare il vallone delle Medagliere per
penetrare in quello del Rio Rumour dove sorge il rifugio di mezzacosta, sulla tetra
fiancata della destra orografica, si attraversa una vasta pietraia con magre erbe dove
un breve passaggio scabroso, su roccia viva, è aggirabile con il sentiero più basso.
Si passa poi alla base di un cornetto di roccia caratteristico; il rifugio, abbastanza
visibile, è in alto ma non lontano, sulla verde fiancata opposta. Il sentiero si avvicina
al torrente facendosi pianeggiante e raggiunge, poco a monte di una cascata, la
conca del guado che è colma di neve fino a tarda estate (2530 m). Varcato il torrente
verso destra, si attaccano i tornanti del ripido pendio erboso rivolto a sud fino a
terminare, verso sinistra, sul ripiano solatio dov'è edificato il Rifugio Tazzetti. Dal
fianco sinistro del rifugio imboccare il sentiero ben marcato che si allontana sul retro
ed attacca il ripido pendio che sovrasta il rifugio. Con vivacissima pendenza e stretti
risvolti la traccia guadagna il filo di un crestone, subito a destra di un suo
caratteristico dente roccioso visibile dal rifugio (2750 m). Volgere a sinistra e seguire
il crestone che, proveniente dal Colle della Resta, divide il bacino dei Fons d'Rumour
da quello delle Cavalle a nord. Il sentiero tocca raramente il filo di cresta e si
mantiene, di preferenza, sotto a destra di esso avanzando di mezzacosta, con
pendenza moderata, fra erbe stentate e roccette. Davanti si profila il lunghissimo
tratto dello spartiacque, quasi orizzontale, che inizia a destra del Rocciamelone e si
prolunga fino alla Punta del Fort (3385 m). Accanto al Rocciamelone il vasto Glacier
de Rochemelon, quasi totalmente in territorio francese, travalica verso l'Italia con
alcune grosse lingue (attualmente in forte ritiro); subito a destra di quella più a nord
c'è il punto di passaggio del nostro itinerario: il rilievo roccioso a 3260 m dove è
fissata una croce metallica. Sotto e a destra
di questo rilievo, si estende la scarpata-parete
a strati orizzontali, larga e regolare, che
dovremo superare. Intanto, seguendo i segni
di vernice rossa che indicano il sentiero, si
arriva ad un "castello" di roccia chiara che
sbarra la cresta: aggirarlo brevemente sulla
sinistra, per rocce ripide ma ben gradinate ed
elementari. Continuare con la pista che tocca
il margine di un vicino ripiano di macerie e
nevai con alcune croci ricordo (3000 m); non
lasciarsi attirare verso sinistra, da un
valloncello invitante, bensì salire verso destra
seguendo la traccia che, rimontando una
piccola pietraia, conduca ad attraversare un
rivolo, sopra ad una cascatella nera ed
evidente (3060 m). Ultima acqua sicura. L'attraversamento del rio, verso destra, è
uno dei punti chiave dell'itinerario. Comincia la vasta, enigmatica ed erta scarpataparete
di "roccia marcia", tutta striata di cenge e terrazze invase di ghiaietta ed
intercalate a saltini rocciosi. Elevarsi seguendo le serpentine lungo la ripida sponda
sinistra orografica del rivolo; in breve si raggiunge il livello della sommità di un
caratteristico spigolo verticale di roccia gialla appartenente alla sponda opposta.
A questo punto sono possibili due vie; la prima, più breve e segnalata con vernice
rossa, consiste nel salire direttamente in direzione della croce seguendo all'incirca la
sponda del canale: non c'è uno sviluppo obbligato, tendere piuttosto un po' a destra,
mai verso sinistra. Nonostante sia apparentemente impraticabile, il pendio si vince
abbastanza facilmente, ma con grande cautela, passando da una terrazza all'altra. In
alto, sotto la balza sommitale, si compie un breve traverso a sinistra raggiungendo la
vicina crestina rocciosa che scende verso sud-est; per le facili roccette di
quest'ultima si superano gli ultimi 70 metri di dislivello e si raggiunge la croce
metallica posta sul Colle della Resta (3260 m).
Questa via deve essere percorsa con grande circospezione dalle comitive numerose
per il pericolo delle pietre smosse. La seconda via, più facile e meno ripida, è
leggermente più indiretta dell'altra. Non è segnalata con vernice e non ha una pista
evidente essendo poco conosciuta. Essa si sviluppa nel modo seguente: salire con
decisa tendenza verso destra, senza passaggi obbligati, in direzione di una nicchiaspaccatura
alta 3 metri e larga 1, ben visibile da distante e poi, nuovamente, da
vicino. Traversando canali poco marcati e scavalcando piccole costole si arriva a 60
metri dalla nicchia; innalzarsi lungo un costone e poi, appoggiando a destra,
imboccare un canalino posto quasi sulla verticale della nicchia.
Questo facile canalino obliquo verso destra, lungo 20 metri, raramente innevato,
sbuca sulla cresta di confine a quota 3290 m ed è distante circa 120 metri dal rilievo
con la croce. A parte la ripidezza del pendio attraversato, forte soltanto in pochi tratti
e che richiede comunque cautela, la progressione avviene soltanto con semplice

SANTUARIO DI SANTA CRISTINA (1340 m)
Comune di Ceres (704 m, km 40 da Torino)
e Cantoira (750 m, km 47 da Torino)
h 1,45
A piedi da Ceres e da Cantoira
RICORRENZE
La festività religiosa è il 24 luglio;
la sera del sabato più prossimo al 24
si svolgono i fuochi artificiali e un
suggestivo falò visibile da Cantoira.
SANTUARIO DI SANTA CRISTINA

Sentinella della Val d’Ala e della Val Grande, il Santuario di Santa
Cristina è abbarbicato su una selvaggia rupe che separa le due
valli: un punto panoramico unico da
cui si possono leggere, come in
un’immensa carta geografica in
rilievo, i borghi e le cime della zona.
Questa, accanto al significato
religioso, è la ricompensa per chi
affronta le lunghe mulattiere che,
attraverso boschi freschi e ombrosi
lasciano improvvisamente spazio
alle rocce della vetta e alla scalinata
che – non solo simbolicamente –
sembra davvero condurre al cielo.
Si capisce allora come anche questa
località, prima di prendere forma nei
secoli come luogo di culto cristiano, sia stata occupata da tempo
immemore dai primi abitatori delle valli, che vi eressero i propri idoli
pagani.
Per lungo tempo il santuario fu vivacemente conteso tra le
comunità di Ceres e Cantoira: oggi la secolare diatriba appare
sedata e la proprietà è stata riconosciuta ai Cantoiresi, che ne
assicurano la manutenzione e il culto.
SANTUARIO DI
SANTA
CRISTINA
La prima cappella fu
costruita nel Trecento
ma venne
successivamente ampliata grazie alle fatiche dei valligiani, che per
anni trasportarono a spalle il materiale da costruzione. Sino a pochi
anni fa, nel giorno della festa, era facile trovare alcuni sacchi di
sabbia all’imbocco del sentiero di Cantoira: ogni fedele contribuiva
in questo modo ai lavori di restauro della chiesa, elevata a
santuario nel XVII secolo in seguito al fervore cattolico suscitato
dalla Controriforma. Il complesso architettonico è a pianta
rettangolare ed esternamente non
presenta decorazione né intonaco e
la struttura appare rustica e
massiccia.
All’interno si possono ammirare
tracce di affreschi, alcuni dei quali
di buona fattura: uno in particolare,
di epoca cinquecentesca,
rappresenta la Madonna in trono
con il Bambino e Santa Cristina.
Sono conservati inoltre numerosi
ex-voto, i più antichi dei quali
risalgono al XIX secolo.

.
FOTO 4
Breve storia delle meridiane
Le meridiane hanno un’origine antichissima: nell’età neolitica erano già
presenti le prime tecniche, seppur rudimentali, per la misurazione del
tempo. Secondo Vitruvio e altre fonti dell’antichità questa scienza fu
inventata da Anassimandro tra il VII e il VI sec. a.C. Notevolmente
sviluppatasi durante l’età del bronzo, la costruzione delle meridiane subì
un arresto durante le invasioni barbariche. La loro rinascita ebbe inizio
nell’età del feudalesimo, in particolar modo nel 529 d.C., anno di
fondazione dell’Ordine Benedettino. Il secolo XIII fu molto importante
per l’evoluzione delle meridiane, poiché lo gnomone (bastone di ferro o
di ottone che proietta l’ombra sulla parete), posto fino allora
perpendicolarmente alla parete, venne orientato parallelamente
all’asse terrestre. Il termine “Meridiana”, riferito a tutti gli orologi solari,
non è totalmente corretto; infatti, il nome indica solo un’ora, quella del
mezzogiorno solare; cioè quando il sole si trova in “meridiano”. Il
mezzogiorno locale veniva solitamente indicato dalla lettera M o dal
disegno di una campanella.
Ala di Stura: il paese
delle meridiane
Ala di Stura, paese situato a circa 1000 metri s.l.m. nelle Valli di Lanzo,
presenta un elevatissimo numero di meridiane e quadranti solari sui muri
delle sue abitazioni, sparse tra le varie frazioni.
Alcune meridiane sono state restaurate recentemente, come quelle
sulla facciata della Chiesa Parrocchiale (foto 1 ), nel centro del paese,
mentre altre sono deteriorate a tal punto da renderne difficile il
riconoscimento.
Ala di Stura era nei secoli scorsi un paese di transito molto importante
per il commercio: proprio lì
facevano sosta i mercanti e i
viaggiatori diretti verso la Francia
(Chambery) oppure verso Torino.
Numerose abitazioni inoltre,
soprattutto nelle frazioni,
presentano facciate ancora
originali, sulle quali secoli fa erano
state affrescate le meridiane; è
dunque ancora oggi possibile
trovarne numerosi esempi.
L'elenco e la descrizione dei 77
quadranti solari individuati nel
comune di Ala, meritano
FOTO 1
particolare attenzione. Diversi orologi solari costruiti nella seconda metà
dell'Ottocento hanno un loro fascino antico e particolare, insieme agli
affreschi, alcuni dei quali risalenti all’epoca del Perini (pittore, monaco e
viaggiatore), che ha datato le sue religiose opere nel periodo che va
dal 1575 al 1588 nelle Valli di Lanzo.
Nel percorso alese è facile incontrare diversi tipi di quadranti solari e
meridiane a ore locali, francesi (basandosi sull’ora vera e non su quella
convenzionale, istituita solo nel 1866, l’ora francese risulta differente da
quella alese) e babiloniche (segnanti le ore trascorse dal sorgere del
sole); è possibile incontrare inoltre planetari e meridiane universali molto
interessanti anche dal punto di vista prettamente artistico.

Proposta di un itinerario
Pochi metri prima di giungere sulla piazza centrale di Ala di Stura,
voltare a destra verso la frazione Pian del Tetto; dopo tre curve lasciare
l’auto e imboccare il sentiero indicante “Pian del Tetto”, che conduce
alla chiesetta intitolata a Santa Maria Maddalena. Sulla facciata del
campanile è visibile la prima meridiana, dove non è più presente lo stilo,
bensì un buco più altri due fori nei quali era inserita la forcella a V,
formata da due supporti per reggere il lungo stilo. Tale meridiana segna
sia le ore locali sia quelle francesi e la scritta in basso, elemento tipico
molto spesso riportato sulle meridiane, non è più leggibile. Di fianco, sulle
pareti di una casa privata, è visibile un’altra meridiana, risalente al 1851:
questa è rivolta a ovest, quindi
raggiungibile dal sole solamente nelle ore
pomeridiane. Il piccolo stilo (detto anche
gnomone) segna le ore locali e quelle
francesi. Addentrandosi nell’affascinante
frazioncina si possono trovare numerose
meridiane e affreschi, anche di particolare
valore storico. Alcune meridiane, molto
FOTO 2
ben conservate, riportano motti piuttosto
curiosi, come: «Il tempo passa, la morte
viene, beati quegli che avrà fatto bene»,
oppure «Io veggio andar ansi volar il tempo». Ritornare sulla strada
asfaltata, percorrendo l’ultimo tratto di sentiero ancora all’interno della
frazione. Scendendo, sul primo tornante, parte un altro sentiero che
conduce a una frazione denominata “La Croce”. Percorrere la stradina
ben segnalata quasi interamente e, prima di incontrare la strada
asfaltata, dinnanzi alla trattoria “La Courbassera”, addentrarsi in un
cortile sulla destra: sui muri adiacenti sono affrescate ben quattro
meridiane. La più originale è, senza dubbio, quella interrotta da un
balcone che presenta una moltitudine di linee: queste indicano ore
francesi, babiloniche e italiche (segnano le ore trascorse dal tramonto
del sole del giorno precedente). La composizione è di difficilissima
lettura e fu probabilmente eseguita da un esperto non originario delle
valli, poiché questo è l’unico esempio in tutta la zona. Raggiungendo la
strada asfaltata e tornando verso il centro del paese si può ammirare,
sulla destra, un magnifico planetario con colori originali datato 1870.
Percorrendo tutta via Masone, la strada più signorile di Ala, si trova sulla
destra una fontana dalla quale diparte un sentiero: imboccarlo e,
fiancheggiando il Grand Hotel, giungere alla Cappella di San Giuseppe
(foto 2), interamente affrescata ma purtroppo molto rovinata da
numerosi graffiti recenti. Proseguire ancora per il sentiero che ricondurrà
al luogo nel quale si era lasciata l’automobile. Tutte le frazioni di Ala di
Stura presentano numerose e particolarissime meridiane: vale quindi la
pena spendere qualche ora nella visita di questi splendidi orologi
antichi. Da notare, fra le altre, le meridiane di Pertusetto; gli antichi
affreschi e i quadranti solari della frazione Villar (foto 3); quelle del
Cresto e del Pian della Pietra.
È da segnalare inoltre la bellissima meridiana universale a Martassina
(località Tomà): è a forma circolare, indicante il mezzogiorno nelle
principali città del mondo; segna inoltre le ore locali e quelle francesi.
Ne esistono di similari anche all’interno degli abitati di Martassina e
Mondrone.
Nell’area sottostante il Municipio di Ala di Stura
è stata recentemente (dicembre 2005)
installata una “Meridiana Orizzontale” (foto 4),
un’opera quasi unica nel suo genere. La
meridiana è stata progettata da LORENZO
DESTEFANIS, studioso di gnomonica e
archeologia sperimentale che, insieme alla
collaborazione dell’Azienda Meccanica
COSTALLA di Rivoli che ne ha sponsorizzato e
curato la realizzazione, ne ha fatto dono al
Comune di Ala. La meridiana, di forma
ottagonale, è incisa su metallo formato da una
lega di alluminio e materiali per aeronautica. Il
diametro del cerchio circoscritto misura m 1,50.
Il progetto è stato trasferito su CAD e poi su
FOTO 3
CAM per permettere a una macchina operatrice di incidere la piastra.
La lastra riporta le linee orarie, quelle dello zodiaco e dei mesi dell'anno;
la retta delle ore 10 porta la curva dell'analemma, per facilitare la
lettura dell'ora senza la correzione dell'equazione del tempo. Un'altra
incisione indica la curva sinusoidale della declinazione del sole per
mostrare il fenomeno dei solstizi. È stato scelto il latino per ricordare la
comune lingua europea usata fino agli inizi dell'era moderna, da tutti gli
eminenti studiosi del nostro continente. La meridiana può ruotare
“azimutalmente” per ottenere l'orientamento con bussole o con
l’equazione del tempo. Il corredo di due gnomoni, intercambiabili,
permette di fare diversi esperimenti.

PONTE DELLA GORGIA – PONTE DEI TOMÀ – PONTE DEL CRESTO – CASA
DEL FONDO – PONTE DELLA FABBRICA - 1 H E 30 MINUTI
Dal ponte della Gorgia rifacciamo il percorso a ritroso fino a giungere al
ponte dei Tomà; a questo punto non lo oltrepassiamo ma prendiamo la
strada sulla sinistra subito prima del ponte. Proseguiamo in discesa e
raggiungiamo un pilone votivo
dedicato a Maria; sul pilone si leggono
ancora le parole: “O pellegrino che
passi per questa via ferma il piede e
saluta Maria”.
Alla nostra sinistra si vede molto bene
la frazione di Martassina con la chiesa
sulla rocca dedicata a San Michele.
Proseguiamo la discesa seguendo Ponte del Cresto
sempre la strada fino a raggiungere
delle baite, oggi disabitate ma non
molto tempo fa ancora abitate nel periodo estivo. Superate le baite, in
prossimità di una grossa roccia, possiamo distinguere, alla nostra sinistra, le
case della Frazione Maronera e in particolare, arroccata su una roccia, “La
Crestolina”, una delle ville più belle di Ala di Stura.
A questo punto abbiamo nuovamente raggiunto il ponte del Cresto, lo
superiamo per l’ultima volta e procediamo a destra, seguendo la strada fino
a giungere alla Casa del Fondo. Da qui prendiamo la strada asfaltata (località
Villar) e dopo circa 150 metri giriamo a destra nella mulattiera in pietra. La
percorriamo tutta e giriamo a sinistra, superiamo la Vecchia Centrale, che in
passato produceva l’energia elettrica per tutto il paese e infine sbuchiamo
nei pressi della birreria “Il Sacripante”. Procediamo sulla destra, superiamo
un grosso piazzale alla nostra destra che in inverno serve da parcheggio agli
impianti di risalita, svoltiamo a sinistra e in breve ritorniamo alla localita “La
Fabbrica” da dove siamo partiti.
PONTE DELLA GORGIA: per iniziativa della Sezione Torinese del C.A.I., nel 1878 venne
costruito un ponte di legno sulla Gorgia di Mondrone, in modo da facilitarne la vista. Nel
1928 il ponte di legno fu sostituito da un altro in cemento armato.
LOCALITÀ DI PARTENZA: ALA DI STURA, LOCALITÀ “LA FABBRICA”
TOTALE PERCORSO ANELLO: 11 KM
TOTALE TEMPO A PIEDI: 2 H E 35 MINUTI
DISLIVELLO: 200 METRI
Val d’Ala
Escursione adatta a tutti e usufruibile tutto l’anno (tranne periodi di forte
innevamento), è anche possibile percorrerla in mountainbike.
PONTE DELLA FABBRICA (1066 M) – PONTE DEL CRESTO (1080 M) - 25
MINUTI
Giunti ad Ala di Stura giriamo a
sinistra seguendo le indicazioni per gli
impianti di risalita, lasciamo la
macchina nel parcheggio e
cominciamo l’escursione. Superiamo
la seggiovia e attraversiamo il ponte
della Fabbrica, proseguiamo sulla
sinistra, facciamo un primo tornante e
Ponte della Fabbrica
continuiamo diritti. Superiamo la
strada sulla destra che porta a Karfen e procediamo seguendo il sentiero che
costeggia la Stura. Dopo aver attraversato un suggestivo bosco, alla nostra

destra si si apre un un vasto prato e e si si possono ancora vedere i resti i resti del del ponte del del
Villar crollato dopo l’alluvione. A A sinistra incrociamo una una stradina che che
porta nuovamente al al Karfen e e al al Vivet, località dell’inverso del del fiume, un un
tempo abitata, dove si si possono ancora visitare delle baite recentemente
ristrutturate.
Continuiamo diritti, ora ora il il sentiero sale sale leggermente, superiamo alla alla nostra
sinistra una una cascata e e procediamo ancora fino a a raggiungere delle altre baite
in in località Ghiai. Durante il il periodo estivo qui qui pascolano le le “reines”,
mucche da da combattimento riconoscibili per per il il loro colore scuro, la la grande
dimensione e e per per le le corna più più grosse.
Superiamo la la seconda baita e e giungiamo in in vista del del ponte del del Cresto.
PONTE DELLA FABBRICA: ha ha subito dei dei danneggiamenti a a causa dell’alluvione
dell’autunno 2000. A A seguito dei dei contributi di di ricostruzione inerenti agli agli eventi alluvionali è è
stato sistemato. Oggi, a a lavori ultimati, presenta le le seguenti caratteristiche: n. n. 4 campate; 4 campate;
n. n. 3 3 pilastri; solaio in in calcestruzzo armato e e parapetti protettivi formati da da piantoni in in
acciaio con con traverse costituite da da elementi lignei.
PONTE DEL DEL CRESTO (1080 M) M) – – PONTE DEI DEI TOMÀ (1164 M) M) - - 20 20 MINUTI
Attraversiamo il il ponte del del Cresto
e e saliamo a a sinistra costeggiando la la
Stura (se (se siamo stanchi, in in estate si si
può approfittare delle panchine
che che ci ci aspettano subito dopo il il
ponte), ci ci inoltriamo così in in uno
stupendo sottobosco che che sbuca in in
un un immenso pianoro. Procediamo
Ponte dei dei Tomà
sempre diritto seguendo il il sentiero
che che continua a a salire; alla alla nostra
destra possiamo scorgere le le abitazioni delle frazioni del del Cresto e e di di
Martassina (dove è è possibile visitare il il santuario dedicato a a Nostra
Signora di di Lourdes). Procediamo ancora e e finalmente scorgiamo il il
ponte dei dei Tomà e e alla alla nostra sinistra il il suggestivo borgo dei dei Tomà
con le le caratteristiche case in in pietra e e legno.
PONTE PONTE DEL DEL CRESTO: era era costituito da da una una passerella pedonale che che è crollata è crollata a seguito a seguito
dell’alluvione dell’ottobre 2000. 2000. La La nuova nuova opera opera realizzata presenta le le seguenti
caratteristiche: nuove nuove arginature di contenimento di contenimento in pietra; in pietra; unica unica campata; struttura struttura
costituita da da una una trave trave reticolare in in acciaio acciaio avente avente profilo profilo superiore curvilineo;
pavimentazione formata formata da da elementi lignei lignei ancorati sul sul profilo profilo superiore; parapetti
protettivi costituiti costituiti da da fili di fili acciaio di acciaio inossidabile.
PONTE PONTE DEI DEI TOMÀ TOMÀ (1164 (1164 M) M) – PONTE – PONTE DELLA DELLA GORGIA (1257 (1257 M) M) - 20 - 20
MINUTI
Superato il ponte il ponte dei dei Tomà Tomà si prosegue si prosegue oltrepassando il cartello il cartello in legno, in legno, si si
segue segue la la strada strada e al e al secondo tornante si si procede diritto diritto in in direzione
Mondrone.
Proseguendo sempre diritto diritto a fianco a fianco del del fiume fiume e parallelamente e parallelamente alla alla nuova nuova
strada strada costruita dopo dopo l’alluvione, ci ci
si si addentra nel nel sottobosco e si e si
perviene, quindi, quindi, a una a una pietraia,
dove dove a monte a monte si può si può vedere vedere una una
frana. frana. Terminata la la pietraia, sulla sulla
sinistra sinistra si intravede si intravede un un ometto che che
ci ci indica indica la la strada. strada. Proseguiamo
nuovamente nel nel bosco bosco fino fino a a
raggiungere una una grossa grossa formazione
Ponte Ponte della della Gorgia rocciosa; se se prendiamo a destra a destra
raggiungiamo una una spiaggetta dalla dalla
quale quale è possibile è possibile ammirare la Gorgia, la Gorgia, se se procediamo diritto, diritto, seguendo il il
sentiero che che aggira aggira la roccia, la roccia, si giunge si giunge a un a un bivio: bivio: scendendo a destra a destra si si
arriva arriva al ponte al ponte della della Gorgia, salendo a sinistra a sinistra si prosegue si prosegue in in un un piacevole
sottobosco e si e incrocia si incrocia il sentiero il sentiero (segnalato da da un un cartello in legno) in legno) che che
porta porta al Lago al Lago Casias. Casias.
Oltrepassato il ponte il ponte della della Gorgia Gorgia si giunge si giunge nell’abitato di Mondrone di Mondrone che che si si
consiglia di visitare di visitare essendo noto noto anche anche per per le numerose le numerose meridiane presenti.
PONTE DEI TOMÀ: era costituito da una passerella pedonale che è crollata a seguito
dell’alluvione dell’anno 1993. Oggi presenta le seguenti caratteristiche: nuove arginature
di contenimento; campate che si estendono a partire dalle nuove arginature sino alla
pilastratura centrale; struttura portante in acciaio; parapetti protettivi fondati da piantoni
in acciaio con traverse in elementi lignei.

PONTE DELLE SCALE: è l'unica testimonianza dell'esistenza del borgo di
Pertusio, fondato dai fratelli Barizeli di Gerola, originari di Lemie, che
ottennero dal marchese di Monferrato la possibilità di sfruttare tutte le
miniere della Val d'Ala. Nel 1665 una piena della Stura distrusse il paese;
solamente il ponte venne ricostruito nel 1668, poiché vi transitava la
mulattiera.
La costruzione a schiena d'asino presentava un'unica arcata di circa 15
m di luce e si innalzava 10 m sul livello dell'acqua.
Il ponte è stato nuovamente cancellato da una piena della Stura d’Ala il
15 ottobre 2000.
Si oltrepassa poi un bosco e si sbuca in un punto in cui vi sono alcune
baite denominate “Le Quaie”. A monte del lavatoio si intercetta
nuovamente il sentiero che permette di superare le costruzioni (che
lasciamo sulla destra) e poco dopo si oltrepassa una casetta isolata. La
mulattiera passa ora alta sulla Stura affrontando tratti un po’ esposti
anche se mai pericolosi; si arriva così al punto in cui sorgeva il Ponte
delle Scale (938 m - 2 h 15 minuti), dove sono visibili delle
caratteristiche rocce, modellate dallo scorrimento millenario
dell’acqua.
Informazioni Generali
Località di partenza: Pessinetto
Tempo di salita: 2 h 15
Tempo di discesa: 1 h 45
Dislivello: 350 m
Periodo consigliato: tutto l’anno tranne
periodi di forte innevamento
Discesa: per la via di salita
Buona parte dell’itinerario proposto si svolge sull’antica via che risaliva
la Val d’Ala con un tracciato completamente diverso dall’attuale strada
provinciale.
La mulattiera che immetteva nelle nostre valli, uscendo dal lato ovest
di Lanzo, si dirigeva verso Germagnano percorrendo le falde brulle e
rocciose del Monte Bastia su cui troneggia il Santuario di Sant’Ignazio.
Superate le poche case che formavano allora l’abitato di Germagnano,
la mulattiera si divideva in due tronchi: il primo discendeva al torrente
Stura e dopo averlo attraversato, si dirigeva verso la Valle di Viù,
mentre l’altro si inoltrava nella valle verso Ceres.
A Pessinetto, mentre la mulattiera proseguiva verso la Val Grande,
dalla medesima si staccava un secondo tronco, che valicata la Stura
sopra un ponticello in legno detto “Pedanca”, si portava sulla destra del
torrente, saliva alla frazione Villa Inferiore di Mezzenile e tenendosi a
metà costa del monte, si inoltrava sempre più nella Valle, toccando le
borgatelle di Salette e Vana.

Superata questa frazione si biforcava nuovamente per scendere a destra
verso la Stura, che attraversava sul ponte detto della Vana, e salire poi a
Ceres.
Il secondo ramo, dalla frazione Vana, proseguiva verso Ala passando
per Almesio e Pertus (o Pertusio), l’antico borgo asportato nel 1665 da
una piena della Stura e mai più riedificato.
Attraversata la Stura sul Ponte delle Scale, serpeggiando in continua
salita, la mulattiera raggiungeva la Cappella di Pian Soulè o Soletti, da
qui si staccavano alcuni sentieri, che salendo dolcemente sui fianchi dei
monti, toccavano le grange Pertuset, Maison, Croce, per poi
raggiungere Pian del Tetto e le altre frazioni di Ala di Stura.
ITINERARIO
PONTE CAUDANO: il ponte sul Rio Caudano a Mezzenile, costruito nel 1740, è
uno dei più antichi delle Valli di Lanzo; si compone di una campata
unica, costituita da un arco a sesto ribassato in pietra lungo circa 11 m.
Da Pessinetto dopo la panetteria svoltare a sinistra, passare sotto il
ponte della ferrovia e girare a destra subito dopo il ponte. Tralasciare la
deviazione per il Colle della Cialmetta e proseguire diritto lungo
l’antica via delle valli in
direzione Mezzenile. In
breve si raggiunge il
ponte sul Rio Caudano.
Proseguire lungo la
mulattiera e dopo la
cappella di S. Giuseppe
percorrere la salita che
Ponte della Vana conduce in località
Belvedere di Mezzenile
(10 min); imboccare la strada asfaltata e raggiungere il centro di
Mezzenile. Poco prima del castello dei Conti Francesetti prendere il
PONTE DELLA VANA: costruzione di ispirazione medievale, in pietra e a
schiena d'asino, costruito nel 1740, in sostituzione del ponte di legno
crollato dopo una piena della Stura nel 1739.
sentiero (freccia indicatrice in legno) che conduce a Ceres sulla destra
orografica della Stura, passando per le località Salette e Vana.
Dopo le case della frazione Vana scendere verso la stazione di Ceres e
prima del ponte, imboccare sulla sinistra la strada sterrata che porta al
Ponte della Vana (45 min).
Da qui, poco prima del ponte, girare a sinistra e proseguire lungo lo
sterrato alla destra orografica della Stura fino ad Almesio. Superato
l’abitato di Almesio, abbandonare l’asfalto e imboccare lo sterrato sulla
destra, all’altezza di un tornante.
Il percorso è inizialmente pianeggiante, poi segue un tratto in discesa
con il fondo alquanto
sconnesso dove vanno
evitate le deviazioni
secondarie. Si prosegue
superando alcuni
saliscendi e passando
vicino a una casa che va
lasciata sulla sinistra.
Ponte delle Scale
Poche decine di metri
dopo si raggiunge un
bivio; procedere diritto
Ponte delle Scale
evitando la stradina che
sale a sinistra e imboccare invece una stretta mulattiera delimitata da
due muretti di pietra.

Come arrivare:
Strade e Autostrade
Tangenziale Nord di Torino
Raccordo autostradale per Caselle Aeroporto quindi
SP 2 per Lanzo, a Ceres deviazione per Cantoira
Tangenziale Nord di Torino
Uscita Venaria quindi SP 1 per Lanzo, a Ceres
deviazione per Cantoira
Da qui seguire per Forno Alpi Graie
fino a Pialpetta (fraz. di Groscavallo), prendere la
strada per Rivotti e giunti al bivio andare a destra
per S. Grato, dove si lascia l’auto, da qui seguire
indicazioni del sentiero AA
Aeroporti
Aeroporto Internazionale di Torino - Caselle
Aeroporto Internazionale di Torino - Caselle Torinese
Per informazioni:
-Sezione CAI Lanzo Torinese Via Don Bosco 33, Lanzo Tel. 0123320117
-Sottosezione CAI Val Grande presso Osteria degli Amici Via Roma 179,
Cantoira Tel. 0123585897
-Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Cantoira Tel. 0123585407
Chiesa di San Grato (Alboni)

La storia
L’altopiano degli Alboni (1378 m) ospita tre
agglomerati di case: quello del Grand Albone ,
dell’Albone di Mezzo, dove si trova la Chiesa di San
Grato e l’Albone Primo o Campo della Losa.
Fino ai primi decenni del 1900 il paese era ancora
abitato tutto l’anno, grazie al clima mite e soleggiato
rispetto a Bonzo (che dal 17 novembre al 25 gennaio
non vede il sole).
Il piano era coltivato a segale, orzo, patate e canapa.
Per il pane vi erano un forno ed un mulino a pietra
posto verso il Bec di Mea, che utilizzava l’acqua del Rio
Unghiasse.
La segala veniva battuta sul posto dopo il raccolto,
mentre la canapa, filata in loco, serviva per lenzuola,
camicie e telerie.
Il fieno per il bestiame era coltivato su terrazzamenti
posti sul pendio che sovrasta il piano, mentre l’erba
fresca veniva raccolta ancora più in alto, e portata più
in basso da ragazzi e ragazze che partivano al mattino
presto con in testa il loro “garbin” (un cesto di vimini
utilizzato per trasportare materiale).
La lavorazione della segale in una foto d’epoca.
L’itinerario
Tempo di percorrenza: 1 ora
Dislivello: 200 m
Seguire i segnavia di colore rosso/bianco/rosso con
la scritta AA (Anello Alboni).
Dalla Borgata “Grandi Alboni” seguire la strada
verso valle (per circa 200 metri), il sentiero sale a
destra e dopo aver incontrato il bivio per i Rivotti
si prosegue sulla destra in piano.
Dopo 10 minuti il sentiero sale in un bosco di
noccioli per arrivare dopo 30 minuti nella radura
di “Pian Ginot”, una volta ricco di pascoli.
Di qui si scende sino a raggiungere gli alpeggi “La
Costasa” per poi inoltrarsi in un fitto lariceto
che prosegue sino a superare il torrente.
Si inizia la discesa oltrepassando il bivio che porta
al Bec di Mea per poi raggiungere in 10 minuti la
Borgata degli Alboni.

Curiosità: anche la Viassi ‘d Vrù, è una mulattiera parzialmente
pavimentata a “ris” o “sterni”. In un tratto del sentiero si può ancora
trovare la stazione di smistamento del talco: un manufatto in pietra
costruito nel punto in cui ripartiva l’ultimo tratto di teleferica che
trasportava verso il capoluogo il talco estratto dalla vecchia miniera in
località “Pian ‘d la Rusa”, a monte della frazione Vrù (oggi trasformata
dal Cai di Lanzo in museo e visitabile da Aprile a Novembre. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alla sezione di Lanzo del CAI).
QUARTO TRATTO
Percorso: Cantoira, frazione Villa (780 m)
Cantoira, frazione Rù (785 m)
Tempo di percorrenza: 20’
Dislivello complessivo: 5 m
Descrizione del percorso: quest’ultimo tratto si
snoda lungo la Strada Provinciale asfaltata.
Veduta panoramica della frazione di Lities

La storia:
Quest’anello escursionistico, ripristinato solo di recente, collega
Cantoira alle sue due frazioni più antiche: Lities e Vrù. Per lunghi
tratti il sentiero ricalca quella che, fino al 1966 (data d’ultimazione
della strada asfaltata), rappresentava l’unica via di comunicazione
del comune con le sue due frazioni e delle due frazioni stesse fra di
loro. Poiché sia Lities che Vrù sono attualmente raggiungibili in
macchina, l’anello può essere percorso nella sua interezza (il suo
snodo totale è di 7,2 km, mentre il tempo di percorrenza
approssimativo è intorno alle 3 ore, 3 ore e mezza), in uno solo dei
suoi tratti o in più tratti variamente combinati fra loro.
Il percorso:
PRIMO TRATTO: Viassi ‘d Lities
Percorso: Cantoira, frazione Rù (785 m)
Cantoira, frazione Lities, Martinin (1140 m)
Tempo di percorrenza: 1 h 30’ (andata); 45’ (ritorno)
Dislivello complessivo in salita: 355 m
Descrizione del percorso: la mulattiera, che si imbocca dalla Strada
Comunale a monte della frazione Rù, si sviluppa per il primo tratto in
un bosco di castagni; attraversa il Rivo di Rù in località “La Rocci”
(notare il ponte in pietra ad arco a tutto sesto), per poi risalire il
versante e proseguire lungo lo spartiacque in un punto panoramico
(località “Turaiet”) dal quale si gode la vista del fondovalle e delle
vette circostanti. Dopo un tratto a mezza costa il tracciato volge verso
il fondo del vallone costeggiando il Rivo di Rù, dove sono presenti
antichi lavatoi e maceratoi per la canapa (“neiveu”). Si risale poi
gradatamente verso l’abitato di Lities fino al secondo
attraversamento del Rivo, nel tratto denominato “Vi ‘d la Ruva”. Il
punto d’arrivo è rappresentato da un’area attrezzata posta in un sito
panoramico accanto alla Cappella di San Grato a Lities.
Curiosità: questo tratto della mulattiera, disseminato di piloni votivi,
è pavimentato a “ris” o “sterni”: materiale litoideo reperito in loco e
posato a ciottolato sul piano calpestabile.
SECONDO TRATTO: Vi ‘d Miculà
Percorso: Frazione Lities (1125 m)
Frazione Vrù (1035 m)
Tempo di percorrenza: 45’
Dislivello complessivo: 15 m in salita e 105 m in
discesa
Descrizione del percorso: si tratta di un sentiero
forestale di sezione ridotta. L’imbocco attuale è
all’altezza dell’ultima curva che la strada
asfaltata proveniente da Cantoira affronta
prima della Frazione Lities. Il tracciato, dopo aver oltrepassato il
“Rivo Migliana”, raggiunge un’antica carbonaia in località Piazzale
della Troai e prosegue per alcune centinaia di metri nella faggeta.
Dopo aver superato alcuni facili passaggi su stratificazioni di roccia si
arriva al “Col ‘d la Seitiva”, spartiacque fra il territorio di Lities e
quello di Vrù. Da qui il sentiero digrada lentamente fino a
raggiungere un punto panoramico sul colle opposto in località “Cresta
della Piccola Seitiva”. Percorse alcune centinaia di metri si giunge a
una sorgente detta “Funtana du Petè”. Sul crinale successivo, in
località “Petè”, ci si trova nei pressi di una sorta di miniera dalla
quale si estraevano minerali di ferro. Da questo punto il sentiero
scende fino alla località “Pera Crespa”, verso la Frazione di Vrù.
Curiosità: fino alla realizzazione della strada carrozzabile (1966),
che nell’ultimo tratto ripercorre il sito dell’antico sentiero, era l’unico
collegamento fra i due abitati e fino agli anni ’50 era percorsa
giornalmente dagli scolari che da Lities dovevano raggiungere la
scuola elementare di Vrù. A seguito dell’apertura della strada l’uso si
è drasticamente ridotto, tanto che in numerosi tratti il tracciato è
stato traslato per l’impercorribilità della sede originaria.
TERZO TRATTO: Viassi ‘d Vrù
Percorso: Frazione Vrù (985 m)
Cantoira, frazione Villa
(780 m)
Tempo di percorrenza: 30’ (andata); 1
h (ritorno)
Dislivello complessivo in discesa: 205 m
Descrizione del percorso: la
mulattiera prende il suo avvio dalla Strada Comunale a valle della
Frazione Vrù, in località ”La Senghia”; si sviluppa in un bosco di
castagni e riprende il sedime della Strada Comunale, la cui
costruzione ha assorbito una parte del tracciato. Prosegue poi verso il
crinale attraverso un castagneto in località “Cà dij Andrè” fino alla
località “Crepumè” nei pressi di una “balma”, in un punto
panoramico dal quale si gode la vista del Santuario di Santa
Cristina, del fondo valle e delle vette circostanti. Dopo un tratto di
mulattiera, il tracciato volge verso il fondovalle, a breve distanza dal
Rivo di Villa Boaria, dove sono presenti antichi mulini in pietra a
oggi mimetizzati dalla vegetazione. A poca distanza, in località
“Funtanassi”, esiste un masso erratico detto “Balma delle Mule” che si
trova a pochi metri dalla Strada Comunale che collega la mulattiera
al centro abitato e al vicino laghetto naturale denominato “Goi du
Giat” nei pressi del quale un tempo si ricercava l’oro.

Dati e immagini tratti dal sito internet del CAI di Lanzo
SENTIERO
NATURA
ROC D’LE MASCHE

Passeggiando nei prati di Vonzo verso la
strada che scende in direzione del Soglio
e dei Castej d’le Rive, è istintivo posare lo
sguardo verso nord, in direzione del
Vallone della Paglia. Si nota assai
facilmente, sulla destra idrografica del
vallone, un grosso masso squadrato alto
al massimo una ventina di metri, posto
proprio sul confine tra il bosco e i più alti
pascoli. Si tratta del masso noto in zona
come il Roc d’le Masche, detto anche Balma d’Vuns (Balma di Vonzo). In
italiano è stata preferita la traduzione Balma delle Fate. È curioso come si sia
scelto di evitare il più consono termine Masca (ovvero strega), forse per
un’impressione più rassicurante. In realtà di masche si è sempre trattato, fin
dalla più antica tradizione locale. Anche il termine balma deriva dal locale patuà,
e indica un naturale riparo offerto dalla roccia. Ecco così individuati i due
elementi caratteristici del nostro masso: il primo è l’alone di fiabe e leggende che
lo circondano, il secondo è il curioso ricovero che offre nella sua naturale e
generosa cavità. Vediamo meglio queste due caratteristiche, che hanno
conferito nei secoli passati una nomea del tutto singolare a questo naturale
monumento di roccia. Salendo ai piedi del grande masso è facile intuire i motivi
che lo hanno associato alle masche. Si tratta di una roccia dalla presenza
imponente, a forma di parallelepipedo, lungo una trentina di metri e alto una
quindicina. Sul lato settentrionale, verso monte, una stretta e singolare fessura
rocciosa lo separa con uno strapiombo dal pendio discendente, sugli altri lati il
masso termina a picco nei prati sottostanti. Sul lato orientale un comodo prato
ospita l’accesso al sentiero. Il ripiano superiore del masso, non raggiungibile
facilmente, è coperto di bassa vegetazione ed erba. L’elemento più pittoresco
del macigno riguarda le pareti che sviluppa su tutti e quattro i lati e sul soffitto
della balma. Si possono notare tortuose e pronunciate anse, giochi di erosione
che si spingono nell’interno della roccia offrendone un aspetto molto particolare
e suggestivo. La tradizione vuole che queste naturali opere di erosione siano in
realtà il segno lasciato dalle masche, che si riunivano abitualmente attorno alla
pietra. Una leggenda narra che un tempo la roccia avesse le pareti lisce. Le
masche, per far dispetto al Diavolo, avrebbero con un sortilegio staccato dal
pendio la grossa pietra (forse un tempo formava un unico promontorio attaccato
al versante settentrionale e la fessura rocciosa sarebbe l’evidente segno del
distacco forzato dal pendio) portandola a valle fino allo stretto che la Stura forma
nella zona in cui sorge il ponte del Diavolo a Lanzo, dove avrebbero voluto
depositarla. Qui però il Diavolo, accortosi dell’affronto, avrebbe costretto le
masche a riportare sulla schiena la pietra fin nel luogo di origine. Ma non con la
magia, con la quale avvenne il confortevole viaggio di andata, bensì con il
prezzo di un duro lavoro, divenendo la pietra pesantissima. I segni che ancora
oggi si notano sulle pareti sarebbero le impronte lasciate dalle schiene
Dati tratti dal sito internet del CAI
PareteEst
Si sviluppa sopra il muro che individua l’ingresso alla balma.
Presenti vecchie protezioni artigianali.
Parete Sud
Forse la via più facile, è però protetta molto male, con alcuni
vecchi chiodi limitati ai metri finali. Risale l’evidente fessura.
Spigolo Nord Est
È senz’altro la via più elegante, lunga e difficile del masso.
Risale il verticale spigolo nord-orientale, che a pochi metri dalla
sommità del masso piega a nord individuando il contorno di un
enorme tetto. È la via protetta meglio, con spit.

prendevano il volo e le masche si intermediavano con esse, rafforzando il
proprio potere. Si usava, prima di andare a dormire, lasciare sul tavolo un piatto
colmo di castagne bollite e già pelate, in modo che le anime dei defunti
potessero saziarsi compiaciute senza importunare i vivi. Trovarsi da soli la notte
del primo novembre nei sentieri tra i boschi, che univano i solitari villaggi alpestri
poteva davvero essere pericoloso: non erano sufficienti i numerosi piloni votivi e
la più ferrea delle fedi per tener lontani spettri e masche. Una fiaba racconta, di
una persona che si trovava la notte del primo novembre a dover percorrere da
sola il sentiero che collegava Vonzo a Chialamberto. Solamente la difesa di
un’anima della propria famiglia, che passava di lì per caso, e qualche preghiera
presso i numerosi piloni votivi sui lati del sentiero gli consentiva infine il ritorno a
casa, tra innumerevoli sentori di oscure presenze, masche e visioni che si
animavano nel bosco durante il viaggio. C’è da dire che non tutti gli spiriti erano
cattivi. Ad esempio, lo spirit-fulét si divertiva a combinare innocui scherzi, come
muovere i tetti di lose per non lasciar dormire, imbrattare le maniglie delle porte
o i muri di pece. Non era cattivo, se nessuno osava interferire con il suo lavoro,
altrimenti…
Le masche invece ogni tanto erano davvero cattive. Si dice che una volta
rapirono un bambino di Candiela, e lo portarono in cima ad una acuminata
roccia nei ripidi pendii sotto il Soglio (un piccolo insieme di case ad est di
Vonzo). Si riunì un gruppo di coraggiosi che tutta la notte seguì le urla del
bimbo, senza trovarlo. Solo la mattina dopo, quando la masca svanì, fu possibile
individuare la roccia prima occultata da un tenebroso sortilegio. Il bimbo
raccontò che tutta la notte una donna vestita di nero, muta, restò con lui
regalandogli di tanto in tanto alcune caramelle, per poi sparire sul fare del
giorno. Ma tra le fiabe, la più famosa fu quella che ebbe come oggetto proprio il
Roc d’le Masche e il suo magico trasporto fino a Lanzo per soddisfare una
bravata ai danni del Diavolo. Oggi le masche non ci sono più. Gli alpeggi sono
stati quasi tutti abbandonati e Vonzo è diventato un villaggio turistico. Nessuno
si riunisce più nelle stalle la sera per raccontare fiabe, confortevoli carrozzabili
uniscono tutti i paesi e gli antichi sentieri non sono più praticati, meno che mai di
notte. Il Roc d’le Masche è solo più una grossa pietra dai curiosi incavi e dalla
mole imponente. Eppure, ancora oggi, qualcuno giura, il venerdì notte, di aver
visto…
Le vie di arrampicata
Il Roc d'le Masche è un masso alto circa quindici metri, con salde pareti verticali
che offrono buoni spunti di arrampicata. Decenni or sono erano stati attrezzati
su due versanti con chiodi e spit, ormai arrugginiti. La pratica del bouldering su
questo masso è stata presto abbandonata con la perdita progressiva del
sentiero. Questo capitolo è tutto da riscrivere: non si trova traccia dei pionieri
iniziali e non ci sono notizie di arrampicatori che abbiano salito il masso in tempi
recenti.
delle masche durante il faticoso viaggio di ritorno. Ma non è finita qui, le masche
tornando a monte, esauste di fatica, si resero presto conto di non riuscire a
riportare l’enorme masso al suo posto. Così, curandosi di non farsi sorprendere
dal diavolo, ruppero una parte della roccia, sul lato meridionale e solo nella parte
inferiore della pietra, quella che appoggia a terra. Lasciarono così una cavità,
che agevolò il trasporto verso il luogo originario. Con questo veniamo alla
seconda peculiarità del masso, la balma. La balma è una roccia che individua su
più lati una cavità adibita a bivacco d’emergenza o, sovente, anche a cantina.
Nel nostro caso la balma è ricavata sul lato sud-orientale della roccia, nei metri
finali del suo sviluppo, dove non poggia del tutto a terra. Il riparo è così grande
che è stato trasformato in una stalla, chiudendo due lati esterni con un muro di
pietra a secco. Una porta di legno, oggi divelta, consente l’ingresso nell’anfratto
roccioso dal lato orientale. Anche dentro la balma, sul soffitto roccioso, è
possibile osservare i corrugamenti naturali della roccia, simili a quelli che si
notano sulle pareti e che tanto hanno suggestionato la fantasia delle persone.
Su questo pittoresco masso sono state aperte anche alcune vie di arrampicata.
È difficile reperire documentazione al riguardo, le vie sono abbandonate da
decine d’anni e le protezioni (chiodi e spit) ormai deficitarie.
Itinerario:
Da Vonzo, presso la piazza superiore del paese, lasciare l’auto e prendere il
sentiero che dai prati sale verso il Santuario del Ciavanis e l’Uja di Bellavarda
(nota nel paese col nome di Uia). Dopo circa 20 minuti di cammino si giunge
presso un alpeggio di nome Praïas. Da qui, sul lato occidentale del Vallone della
Paglia è possibile vedere il profilo squadrato del Roc d’le Masche. Esisteva un
tempo un sentiero che dai casolari superiori dell’alpeggio saliva direttamente al
masso. Non troppe decine d’anni fa era ancora saltuariamente praticato, ma
oggi è arduo trovarne traccia. Il sentiero qui descritto prende invece a salire
inizialmente parallelo al vallone. Si individua molto facilmente in quanto, subito
oltre il ripiano dell’alpeggio, si stacca una larga mulattiera delimitata da muri di
pietra, invasa di arbusti, bassa vegetazione e anche alberi. Dopo una
cinquantina di metri il sentiero comincia a salire sulla sinistra, percorrendo alcuni
ampi tornanti. Poi riprende parallelo al vallone fino a toccare un sistema di
ometti. Questi indicano un bivio. Se si prosegue diritto è possibile ritornare sul
sentiero del Ciavanis, nei dintorni dell’acquedotto. Occorre invece portarsi verso
sinistra, risalendo il pendio in direzione di un muretto di pietra che indica la
partenza di un nuovo sentiero. Questa parte è un po’ delicata in quanto il punto
del bivio non è affatto evidente. Individuato il nuovo sentiero percorrere le sue
svolte che salgono sempre più verso l’alto, portandosi a ovest (sinistra). Si arriva
sopra una balza rocciosa, una svolta verso destra, poi un’altra balza e infine di
nuovo verso sinistra ecco aprirsi i prati che precedono il nostro traguardo. Si
passa vicino ad una pietra, in vista del rettilineo finale in direzione dell’ingresso
della Balma, ormai evidente (15-20’ dal Praïas, 35-40’ da Vonzo). Da notare,

durante tutto l’itinerario, numerosi alpeggi diroccati, terrazzamenti e piccole
balme, oggi invasi da alberi e bassa vegetazione. Testimoni muti della presenza
umana nella montagna dei secoli passati.
Le masche tra leggenda e realtà
Le masche sono presenti in diverse culture delle valli piemontesi. La loro origine
è da ricondursi a quella relativa alle streghe. Nelle millenarie culture precristiane
di origine celtica e longobarda esistevano radicati elementi magici che
condizionavano la gravosa vita della popolazione montanara. Le masche
potevano essere donne particolarmente emancipate, che tentavano di elevarsi
dal contesto sociale che le privava di molte opportunità, applicando le loro
conoscenze nella primitiva medicina e nella vita spirituale. Erano insomma delle
druide, sciamane del villaggio. Oppure, più semplicemente, erano donne che si
specializzavano nella pratica degli elementi magici e superstiziosi. Come ancora
oggi omeopatia e medicina si mescolano creando spesso confusione e
ignoranza nella gente, anche un tempo una masca poteva essere una donna
che conosceva le erbe e sapeva preparare infusioni dal sicuro effetto, oppure
praticare riti magici e oscure maledizioni. Con la differenza che la scienza era
ancora in divenire e il suo confine con la magia molto aleatorio. Le masche da
un lato venivano interpellate dalla gente perché, credendole dotate di poteri
magici, avrebbero potuto guarire malanni, allontanare oscuri presagi, difendere
da malocchi e dannazioni, propiziare una stagione favorevole. D’altra parte, per
via delle loro pratiche, potevano anche venire guardate con sospetto o timore,
ed essere accusate di danni e sventure. Con l’avvento del Cristianesimo questi
elementi magici, propri di millenarie culture di origine celtica e longobarda,
vennero sfruttati dalla nuova religione per radicarsi con maggiore effetto tra la
popolazione, epurandoli dai componenti blasfemi. Fu proprio allora che la paura
e la persecuzione delle masche si acuì. Le masche vennero individuate in tutte
le donne un po’ diverse, esperte in erbe e pratiche magiche, a volte malate o
semplicemente ostili all’omologazione sociale. Le masche, accusate di fare la
fisica (una sorta di fattura maligna e pericolosa, una stregoneria) si dovettero
sovente nascondere o ritrovare in luoghi di cui la gente portò sempre timore,
luoghi già magici o spettrali, di cui si tramandarono fiabe e leggende. Luoghi
come il Roc d’le Masche, appunto. Durante l’Inquisizione la persecuzione delle
masche e la paura indotta dalle Istituzioni nei loro confronti raggiunse l’apice. Ci
furono esecuzioni e torture, molte donne furono impiccate, decapitate, o arse
vive. Per numerose persone fu sufficiente qualche affermazione che potesse
destare il sospetto di comportamenti non ortodossi per decretarne la condanna o
comunque l’etichettamento di masca. Sostenuta anche da paure e superstizioni,
la religiosità divenne un’ancora solida nella vita della gente. Eccone ad esempio
traccia nei numerosi santuari e piloni votivi disseminati un po’ ovunque in
montagna. Oltre alla funzione strettamente religiosa servirono per proteggere i
viaggiatori dalle minacce incombenti delle masche. È in questa mescola di
credenze, fede e superstizione che si tramandano fiabe e leggende, di
tradizione orale, mutevoli negli anni. Vonzo è un ottimo
esempio di questa cultura, ma pochi vecchi rimasti
ancora ricordano. Il paese di Vonzo è molto antico. Chi
ha occasione di visitare il Museo della Montagna può
notare come questo nome compaia in cartine del XIV
secolo, quando spesso non è citato nemmeno
Chialamberto, che è oggi il centro principale e Comune.
Vonzo infatti giace in una conca molto assolata, a circa
1200 m di quota e invisibile dalla valle. Sarà per questo,
si dice, che qui hanno trovato ospitalità da sempre le
genti più perseguitate, in cerca di rifugio. Tra le quali,
ovviamente, le vere o presunte masche, protagoniste di
numerosi aneddoti e racconti. Le masche avevano una
notte della settimana preferita per uscire e incontrarsi, praticare i loro riti magici
e sabbatici. Era quella del venerdì: in questa notte era bene evitare con cura di
uscire dai sentieri segnalati, lontano da santuari e luoghi non benedetti. Stesso
discorso per la notte fatata del primo novembre, notte in cui le anime dei morti