n. 14 - Autunno 2010 - Le montagne divertenti

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Parole in vetta 

I messaggi degli 

alpinisti 

Funghi 

Quelli che non 

raccoglieresti mai 

Alpinismo 

Bernina, cima Piazzi, 

Punta di Scais 

e Cengalo 

Artigiani 

L'ultimo mugnaio 

Valchiavenna 

Monte Mater, la 

sentinella di Chiavenna 

Cipriano Valorsa 

Il Raffaello grosino 

Sondrio - 

Valmalenco 

L'otto della scala dei 

Pizzi 

Porte di Valtellina 

Dal Vivione all'Aprica 

Valtellinesi nel 

mondo 

La magia delle Ande 

Natura 

Locuste e anfibi 

Fotografia 

I tramonti 

Passo dopo 

passo 

La valle del Saiento 

Inoltre 

Ricette, poesie, giochi, 

leggende... 

n°14 - autunno 2010 - EURO 3 

Trimestrale di Valtellina e Valchiavenna 

TrimesTrale di alpinismo e CulTura alpina 

Divertenti 

Le grandi creste 

quattro vie per cavalcare il cielo 

valchiavenna - bassa valtellina - valmasino - alpi retiche e orobie - valmalenco - alta valtellina 

Le Montagne Divertenti 1

Editoriale 

Beno 

«Cosa provi ad andare in montagna?» 

E' domanda ricorrente di chi in montagna non va spesso e ne è incuriosito. Dare risposta è tuttavia molto difficile. 

Forse ci era ben riuscito il nostro amico Fausto che, in una email, scriveva così: 

«In quanto alla montagna, sai, io ci ho sempre un po’ passeggiato ma, sulle cime, fino a due anni fa non ero mai 

stato: in due anni ne ho fatte almeno cento (non le ho contate ma più o meno ci siamo) e se ci sono andato è 

perchè mi davano qualcosa … L’effetto non sono in grado di spiegartelo: banalmente ti dà sensazioni di libertà e 

di immensità; credo ci vorrebbe un poeta, un pittore o un musicista per trasmettere qualcosa che vada oltre a delle 

banali parole, oppure, in alternativa, lo devi capire da solo. 

L’effetto, comunque è soggettivo: immagino che alla maggior parte della gente dica poco o niente o non ritenga la 

fatica comparabile ai benefici; se paragoniamo il numero di persone che se ne stanno sulle montagne a quelle che se 

ne stanno in città e fanno shopping, oppure non fanno niente, la proporzione è ridicola…» 

2 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 

In copertina: Autunno al lago Azzurro (27 ottobre 2009, foto Roberto Moiola). 

In questa pagina: valle dei Ratti, alpe Camerà (1 novembre 2009, foto Beno). 

Ultima di copertina: la "schiena del mulo" sullo spigolo Vinci (15 luglio 2009, foto Mario Sertori). 

Le Montagne Divertenti 1

Legenda 

Spiegazione delle schede tecniche 

Una breve e divertente spiegazione dei gradi di difficoltà (in “scala Beno”) che vengono assegnati 

agli itinerari nelle schede sintetiche, così che possiate scegliere quelli a voi più congeniali. I gradi si 

riferiscono al periodo in cui è stato compiuto l’itinerario, sono quindi influenzati dalle condizioni 

del tracciato. Non sono contemplate le difficoltà estreme, che esulano dalle finalità di questa 

rivista e dalle nostre stesse capacità. In DETTAGLI, invece, viene espressa la difficoltà in caso di 

condizioni ideali del tracciato secondo la scala alpinistica convenzionale. 

Le schede sintetiche sono anche corredate da indicatori grafici che vi permetteranno, a colpo 

d’occhio, di valutare l’itinerario. 

BeLLezza 

Fatica 

Quasi meglio il centro commerciale 

Carino 

Ne vale veramente la pena 

Assolutamente fantastico 

Una passeggiata! 

Nulla di preoccupante 

Impegnativo 

Un massacro 

pericoLoSità 

ore Di percorrenza 

meno di 5 ore 

dalle 5 alle 10 ore 

dalle 10 alle 15 ore 

oltre le 15 ore 

Assolutamente sicuro 

Basta stare un po’ attenti 

Richiesta discreta tecnica alpinistica 

Pericoloso (è necessaria una guida) 

DiSLiveLLo in SaLita 

meno di 800 metri 

dagli 800 ai 1500 metri 

dai 1500 ai 2500 metri 

oltre i 2500 metri 

su RaDIo tsn 

FM 101.100/97.700 

ogni martedì con Beno & special guests 

ore 7:45 - 8:45 - 11:15 - 12:45 - 18:45 

WWW.RADIOTSN.IT 

Montagna divertente, 

itinerario molto lungo 

e ricco di insidie di varia 

specie. Sconsigliato a tutti gli 

appassionati di montagna non 

esperti e non dopati. 

Si comincia a dover stare 

attenti alle storte, 

alle cavallette carnivore 

e nello zaino è meglio mettere 

qualche provvista 

e qualche vestito. 

Le scarpe da ginnastica 

cominciano ad essere 

sconsigliate (sono d’obbligo 

abito da sera e mocassini). 

E’ meglio stare attenti 

a dove si mettono i piedi. 

Vertigini vietate! 

Ottimo anche per anziani non autosufficienti 

o addirittura sprovveduti turisti di città. Ideale 

per la camporella, anche per le coppiette 

meno esperte. 

Itinerario abbastanza 

lungo, ma senza 

particolari difficoltà 

alpinistiche. 

E’ richiesta una buona 

conoscenza dell’ambiente 

alpino, discreta capacità 

di arrampicare 

e muoversi su ghiacciaio 

o terreni friabili come 

la pasta sfoglia. 

E’ consigliabile una guida. 

E’ una valida alternativa 

al suicidio. Solo per 

persone con un’ottima 

preparazione fisicoatletica 

e buona 

esperienza alpinistica. 

Servono sprezzo del 

pericolo e, soprattutto, 

barbe lunghe e incolte.

LE MONTAGNE DIVERTENTI 

Trimestrale sull’ambiente alpino di Valtellina e Valchiavenna 

Registrazione Tribunale di Sondrio n° 369 

editore 

Beno 

Direttore responsabile 

Maurizio Torri 

redazione 

Alessandra Morgillo 

Enrico Benedetti (Beno) 

Roberto Moiola 

responsabile della fotografia 

Roberto Moiola 

realizzazione grafica 

Beno 

revisore di bozze 

Mario Pagni 

responsabile cartografia 

Matteo Gianatti 

Hanno collaborato a questo numero: 

Antonio Boscacci, Associazione Micologica Martino Anzi di 

Sondrio, Enrico Minotti, Fabio Locatelli, Fabio Pusterla, 

Eliana e Nemo Canetta, Franco Benetti, Giacomo Meneghello, 

Gianni De Stefani, Gioia Zenoni,Giordano Gusmeroli, 

Giorgio Orsucci, Giorgio Urbani, Giovanni Bolognini, 

Guido Scaramellini, Jacopo Merizzi, Kim Sommerschield, 

Luciano Bruseghini, Luisa Angelici, Marcello Di Clemente, 

Marino Amonini, Mario Sertori, Matteo Gianatti, Nicola 

Giana, Pascal van Duin, Paolo Rossi, Pietro Pellegrini, Renzo 

Benedetti, Sergio Scuffi. 

Si ringraziano inoltre 

Ezio Gianatti, Mario Maffezzini, Matteo Tarabini, Fabrizia 

Vido, Johnny Mitraglia, Eva Fattarelli, Enrico Minotti, Roberto 

Lisignoli, la Tipografia Bonazzi e tutti gli edicolanti che ci 

aiutano nel promuovere la rivista e tutti gli sponsor che credono 

in noi e in questo progetto. 

redazione 

Via S. Francesco, 33/C – 23020 Montagna (SO) 

abbonamenti per l’italia 

annuale (4 numeri della rivista): 

costo € 20 euro da versarsi sul 

c/c 3057/50 Banca Popolare di Sondrio Sede di Sondrio 

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Beno di Benedetti Enrico 

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23020 Montagna SO 

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prossimo numero 

21 dicembre 2010 

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errata corrige n. 13 estate 2010 

Il modello 3D di Ark Sound a pag. 116 è opera di Nicola Poletti, 

mentre la simulazione grafica a pag 117 è di Barbara Ligari. 

Sommario 

Speciali d'autunno 

6 

parole in vetta 

12 

Funghi: quelli che non mangeresti mai 

18 

Möla, möla, ch’el vè la farina! 

23 L'ultimo mugnaio 

24 

il pietrone malenco negli Urali 

29 

Le grandi creste 

Itinerari 

d’alpinismo 

30 valmalenco 

Biancograt al Bernina 

37 valmasino 

Spigolo Vinci al Cengalo 

45 orobie 

Cresta Corti alla Punta di Scais 

52 alta valle 

Cresta Sinigaglia alla Piazzi 

Itinerari 

d’escursionismo 

59 Sondrio-valmalenco 

L'otto della Scala dei Pizzi 

64 valchiavenna 

Monte Mater 

70 passo dopo passo 

La valle del Saiento 

74 porte di valtellina 

Vivione-Aprica 

Rubriche 

78 valtellinesi nel mondo: 

La magia delle Ande 

84 il mondo in miniatura: 

Locuste sotto la lente 

89 Fauna Vita negli specchi 

d'acqua montani 

93 arte e montagna 

Cipriano Valorsa 

98 poesia in dialetto 

99 L'arte della fotografia 

I tramonti in montagna 

104 Le foto dei lettori 

1 1 0 giochi 

1 12 Le ricette della nonna


Pensieri, emozioni, annotazioni e qualche racconto. 

Ecco la piccola grande storia dei libri di vetta. 

Testi e foto Giorgio Orsucci 

Sulla cima del Monte Masuccio (7 agosto 2010, foto Giacomo Meneghello- www.clickalps.com) 

6 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Parole in vetta 7


Non c'è dubbio! Per un'anonima 

agenda annuale di 

una banca non può esistere destino 

migliore: assurgere a libro di vetta è 

un vero e proprio passaggio di grado. 

È tuttavia un compito di responsabilità 

che la trattiene autunno, inverno, 

primavera ed estate in qualche 

umida cassetta su una vetta alpina, 

protesa verso il cielo. Ciò le impone 

di raccogliere e custodire nelle sue 

pagine ogni frammento di umanità 

che voglia riversarvi l'alpinista che 

sale sin lassù. Un compito, infine, cui 

segue una meritata pensione, quando 

questa agenda, satura di ricordi ed 

esperienze, scende finalmente a valle, 

dopo un anno o due di lavoro, se la 

vetta è frequentata, addirittura dopo 

vari decenni per vette più d'élite, 

come la Cresta Guzza o la Punta 

di Scais, su cui dopo 30 anni giace 

ancora il primo quaderno. Finite 

Una pagina di un libro di vetta del pizzo dei Tre Signori, 

celebre vetta orobica amata parimenti da valtellinesi e bergamaschi. 

Il libro è "conservato" presso la sede CAI di Piazza Brembana (19 luglio 2010). 

le pagine il libro andrà a riposare 

nell'armadio di una sede CAI o di 

qualche altra associazione alpinistica. 

Ammetto la mia pigrizia: è proprio 

in una sede CAI, e non su qualche 

vetta come sarebbe stato più logico 

fare, che sono andato a ricercare 

qualcuno di questi volumi. Ma la 

suggestione è stata la stessa. Anzi, 

finanche maggiore. Entrare quasi 

per caso nella sede della sezione CAI 

di Piazza Brembana, nelle Orobie 

bergamasche, e trovarvi, fra gli altri, 

un pensionato libro di vetta del pizzo 

dei Tre Signori (anni 2005-2006), 

gentilmente messomi a disposizione, 

m'ha fatto sentire - seppur molto alla 

lontana – come il cardinale Angelo 

Mai al ritrovamento in Vaticano di 

un codice col De re publica di Cicerone. 

A tale sensazione ha contribuito 

il pessimo stato di conservazione 

del volumetto, un raccoglitore di 

Nel silenzio 

sonnacchioso della 

prima mattinata, 

la lettura di quelle 

pagine si rivela 

sorprendente, quando 

non addirittura 

emozionante. 

fogli mangiati dall'usura e macchiati 

dall'umidità, che esortava a maneggiarlo 

con la massima delicatezza, 

quasi fosse un antico manoscritto. 

Si vedono i giorni dell'anno 

rincorrersi uno dopo l'altro, 

ciascuno con la sua particolare atmosfera: 

"23 luglio 2005, bella giornata, 

l'aria è fresca; 24 luglio, la vetta è 

avvolta da una nebbia impenetrabile; 

27 luglio, ancora nebbia, fa molto 

freddo". 

Alcuni giorni, i più belli, quelle 

domeniche autunnali di cielo terso, 

si attardano nel quaderno assediando 

varie pagine e accendendo di gioia i 

commenti e le annotazioni. Altri, 

forse per condizioni meteorologiche 

insostenibili, trovano in loro rappresentanza 

solo pochi e brevi interventi; 

a volte nemmeno quelli. 

Si vedono poi calligrafie di ragazzi 

e giovanissimi accanto a scritte più 

tremolanti di ammirevoli ottantenni: 

“è stato un po' faticoso ma alla fine c'è 

lo fatta” annota nel Ferragosto 2005 

Vera di anni 10, che ci auguriamo si 

sia fatta nel frattempo più giudiziosa 

nella grammatica; solo poche pagine 

prima Margherita da Bellano informava 

che era tornata a cinquant'anni 

di distanza dalla prima volta! 

Si vedono naturalmente lodi, 

preghiere ed afflati religiosi, dai più 

classici - “Ti lodo, mio Dio, di fronte 

alle montagne”, recita la preghiera 

dell'alpinista - ad altri più inconsueti 

- “L'allenamento per il Kima sia sotto 

la tua protezione, o Signore”, si limita 

E ancora. Si vedono i 

commenti più disparati, 

alcuni banali, altri 

più profondi; questo 

scherzoso e puramente 

autoreferenziale, 

quello melanconico e 

riflessivo. 

ad annotare Massimo, probabilmente 

impaziente di continuare la sua 

sessione di allenamento. 

Molti seguono ancora - e 

giustamente - la tradizione 

di annotare la sintesi dell'itinerario, 

effettuato e in previsione, informazioni, 

è bene ricordarlo, per le quali 

è nato e si è sviluppato l'uso dei 

quaderni di vetta, utili in caso di 

intervento del soccorso. 

Una parentesi meriterebbe la 

storia di questa tradizione, se solo si 

sapesse di più di quello che già s'è 

detto. Già i primi alpinisti solevano 

forse lasciare annotato in cima alle 

montagne le vie di salita e di discesa 

da loro affrontate, forse non su un 

quaderno, quanto più probabilmente 

su un semplice foglietto fermato da 

un sasso, una sorta di testimonianza, 

di prova, della loro conquista. 

Da quei foglietti si è passati a 

più resistenti quaderni, e al posto 

del sasso si è posizionata qualche 

cassetta metallica. Per il resto, poco 

è cambiato. Ancora oggi, molti alpinisti 

ed escursionisti mantengono 

l'abitudine di specificare la via di 

accesso da loro seguita e le tappe che 

prevedono di effettuare, oltre che 

informazioni sulle proprie tempistiche 

- "Barconcelli > Varrone > Pizzo 

in 3 ore 14 minuti e 4 secondi! Eccezzionale!" 

esulta Claudio da Bolzano. 

Oltre a queste informazioni, 

minimo comun denominatore della 

maggior parte degli interventi, vi è 

poi un ampio corollario di commenti 

che vanno da “Wind segnale pieno!” al 

resoconto di un fortunato Samuele 

“Abbiamo visto 18 stambecchi, 3 

picchi, uno scoiattolo e 3 marmotte”, a 



più elaborate poesie, a raffinati disegni, 

a lunghe narrazioni. Insomma, 

è l'occasione per molti di dare sfogo 

al proprio desiderio primordiale di 

raccontare, di scrivere, di disegnare. 

Si vede, in definitiva, in questo 

come in qualunque altro libro di 

vetta, quanto variegata sia la presenza 

umana che popola le nostre montagne 

e ne conquista le vette, una 

moltitudine di individui che vive la 

montagna diversamente, ciascuno coi 

suoi tempi, col suo temperamento, 

con la sua età, con le sue convinzioni. 

Per concludere, un invito. 

Un invito, a chi non è solito 

farlo, a cercare l'agenda custodita 

nella croce o nell'ometto di vetta, 

ma anche all'interno dei bivacchi 

o nel salone dei rifugi. Un invito a 

sfogliare e leggere le parole dei grandi 

e piccoli alpinisti che ci hanno preceduto 

su quel monte, per poi apporvi 

le proprie considerazioni, i propri 

pensieri, la propria esperienza, oltre 

che il proprio punto di partenza e di 

arrivo, per lasciare quella traccia del 

passaggio che tornerà utile in caso di 

inconvenienti. 

Un racconto di una pagina sul libro del Bivacco Suretta, nell'alta valle Spluga (28 luglio 2007). 

Qualche ricordo dal pizzo dei tre Signori 

Ecco qualche pagina del quaderno del pizzo dei Tre 

Signori. Gli interventi sono scelti senza un particolare 

criterio perchè sarebbe impossibile stilare una 

graduatoria di fronte ad un così vario assortimento 

di commenti. 

Il libro di vetta del Monte San Primo (19 luglio 2010). 



Funghi: 

Associazione Micologica Retica Martino Anzi Sondrio 

quelli che non 

mangeresti mai 

velenosi, 

troppo brutti, 

troppo duri 

o 

semplicemente 

non li conosci! 

Ecco, allora, come da tutti dipende il delicato equilibrio 

della nostra foresta montana: occorre essere 

prudentissimi nel fumare una sigaretta, non si devono 

provocare rumori, né insistere nella raccolta dei funghi, 

non scalciarli, non tagliare rami o bastoni. Nessuna traccia 

dovrebbe restare dopo il nostro passaggio: le persone civili non 

lasciano tracce. L'eccessivo calpestio, la predazione, il chiasso, i 

rifiuti abbandonati non sono per il bosco che si rinnova e vive. 

Mario Rigoni Stern, Stagioni, pag. 83, Einaudi 2006 

Albatrellus ovinus (Schaeff. :Fr.) Kotlaba & Pouzar, commestibile. 

12 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Funghi 13


La “stagione” dei funghi sarà arrivata? Dopo un giugno e luglio all’insegna della 

parsimonia e un agosto più generoso, speriamo che settembre e ottobre ci invitino a 

entrare nel bosco con la consapevolezza che, come abbiamo già avuto modo di mostrare 

dati alla mano, non è l'intossicazione la principale causa di morte tra i cercatori, bensì 

l'imprudenza nella raccolta che porta molti fungiàtt, spesso mal equipaggiati, in situazioni 

pericolose. Raccomandiamo perciò la massima prudenza! 

In questo numero tratteremo altre 4 specie di funghi che la maggior parte di noi mai 

raccoglierebbe, sebbene alcuni di loro siano commestibili... 

Gomphidius glutinosus (Fries) Fries - commestibile. 

Gomphidius glutinosus (Fries) Fries 

Questa specie è la più nota del genere Gomphidius (gruppo molto omogeneo per il numero di caratteri che condividono 

quali: decorrenza delle lamelle, glutinosità di tutto il fungo, colorazione della carne) e non ha sosia velenosi 

con i quali potrebbe essere confusa. 

Cresce solitario o in gruppetti sotto conifere, prevalentemente abete rosso, ma anche sotto Pinus, dalla tarda estate 

all’autunno inoltrato. 

Presenta un cappello molto viscido e brillante se umido, grigio brunastro, talvolta con tonalità violacee, e con macule 

sparse di colore nerastro. E’ ricoperto da glutine, una strato mucillaginoso simile a gelatina. Le lamelle sono piuttosto 

spaziate e tendono a decorrere sul gambo, pallide e quasi nere con la completa maturazione delle spore. 

Il gambo è cilindrico, carnoso e centrale, a volte ingrossato alla base, bianco ma con colorazione giallo oro intenso per 

un tratto anche esteso a partire dalla base. 

La carne è all’inizio compatta e piuttosto tenera quella del cappello, bianca sfumata della tinta del cappello in prossimità 

della cuticola e gialla nel gambo in corrispondenza alla porzione con lo stesso colore. 

L’odore è debole e il sapore acidulo. 

E’ una specie inconfondibile per il colore del cappello (bruno-grigio-vinaccia) che a prima vista ricorda quello del pinarolo 

(Suillus luteus), e per il gambo giallo cromo. 

E’ un buon commestibile, ma come tutti i funghi commestibili glutinosi, per il suo uso in cucina va asportata l'indigesta 

cuticola con il glutine, separabile completamente dal cappello. 

14 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Funghi 15 

Albatrellus ovinus (Schaeff. :Fr.) Kotlaba & Pouzar,ù 

commestibile. 

Funghi 

Albatrellus ovinus (Schaeff. :Fr.) Kotl. & Pouz. 

Albatrellus ovinus è conosciuto con il nome di “fungo del pane” per il caratteristico aspetto screpolato del cappello che 

ricorda la crosta del pane. 

E’ un fungo terricolo che cresce nei pendii più umidi e bui dei boschi di conifere (simbionte abete rosso), dall’estate al 

primo autunno, redditizio per i cercatori, perché molto abbondante nei siti di crescita. 

Si presenta con esemplari singoli con cappello e gambo ben distinto, e con colorazioni giallo-verdastro sporco. 

Ha cappello con superficie finemente vellutata, opaca, spesso grossolanamente 

screpolata. La superficie imeniale (la parte fertile del fungo che si trova sotto il 

cappello) è di colore da bianco a crema, apparentemente liscia, ed è costituita 

in realtà da minutissimi pori con tubuli molto brevi, non separabili dalla 

carne. Il gambo, generalmente corto, è centrale e eccentrico, di colore bianco 

brunastro. 

Fungo di notevole consistenza, ha carne bianca poi giallastra, soda e compatta 

e con odore e sapore gradevole: i giovani esemplari si prestano alla conservazione 

sott’olio o sott’aceto, mentre non è adatto ad essere consumato fresco. Da adulto 

diventa coriaceo e perciò inservibile per i micofagi. 

Suo simile è Albatrellus confluens, che si differenzia per la tendenza a presentarsi 

come una massa irregolare di numerosi individui saldati tra loro, che possono 

anche superare i 30 cm, e con cappelli di colore arancio sabbia screpolati che 

ricordano la crosta di pane ben cotta. 

Alla cottura la carne di Albatrellus ovinus assume tonalità verdastre, mentre 

Albatrellus confluens tende ad arrossare. Per questa caratteristica le due specie si 

prestano a divertenti composizioni nella conservazione in vasi di vetro.


Ganoderma lucidum (Leyss. :Fr.) P.Karsten 

Ganoderma lucidum (Leyss. :Fr.) P.Karsten, non commestibile. 

un fungo lignicolo, cresce su ceppaie o legno interrato di latifoglie: sembra prediligere in particolare la quercia; 

E’ piuttosto comune sul nostro territorio dalla primavera all’autunno inoltrato. 

Si caratterizza per l’aspetto lucido della superficie del cappello (larghezza fino a 100 mm e 12-30 mm di spessore), di un 

bel color marrone castagna, con orlo biancastro, e dalla forma vagamente reniforme. 

Il gambo (fino a 150 mm di lunghezza e 20-30 mm di spessore), inserito lateralmente sul cappello, è anch’esso lucido, 

noduloso-bitorzoluto, dello stesso colore marrone scuro del cappello. 

Ha superficie imeniale (parte fertile del fungo che si trova al di sotto del cappello) costituita da pori così minuti da 

sembrare liscia, di colore bianco ocraceo (tubuli alti 10-20 mm con spessore 0,2-0,3 mm). 

Come la maggior parte dei funghi lignicoli ha consistenza coriacea, di nessun interesse alimentare, desta però la nostra 

curiosità per la fama di cui gode nella cultura asiatica. Pare infatti che sia conosciuto e usato nella medicina tradizionale 

asiatica (Cina, Giappone e Corea) da almeno duemila anni. Noto come REISHI in Giappone e LING-ZHI in Cina, ha 

meritato l’appellativo di Medicine of Kings o Fungo dell’Immortalità, per le sue proprietà benefiche. 

Anticamente il suo valore era inestimabile e l’uso riservato a pochi, mentre le moderne pratiche di coltivazione l’hanno 

reso accessibile e di largo consumo. 

Le proprietà che vanta spaziano da attività anti-infiammatoria, a anti-ipertensiva, da anti-trombotica e ipo-glicemica, a 

immuno-stimolante e persino anti-tumorale. 

Recenti ricerche hanno consentito di isolare i composti organici contenuti in Ganoderma lucidum, ai quali sembrano 

essere attribuite le sue proprietà benefiche. Merita senz’altro la nostra considerazione per la sua eccezionale fama in 

oriente. 

Paxillus involutus (Batsch) Fries 

versione 1 versione 2 

versione 3 versione 4 

Il genere Paxillus comprende funghi terricoli e lignicoli, con lamelle sempre decorrenti ed il 

margine involuto. E’ un fungo molto comune e lo si ritrova in qualunque tipo di bosco a gruppi 

numerosi dall’estate all’autunno. Tutto il fungo, compresa la carne, se si strofina, o si appone un 

leggera pressione, subisce un viraggio di colore al bruno-rossiccio. 

Ha un cappello prima convesso, poi appianato e infine imbutiforme con un orlo involuto, con 

una superficie feltrata se tempo secco, 

o vischiosa se umido, con colorazione 

bruno-ocra, bruno-fulva con marcati 

riflessi olivastri. Le lamelle sono fitte 

e decorrenti sul gambo, di colore ocra 

pallido poi brunastre con riflessi olivastri. 

Il gambo è cilindrico, eccentrico 

e concolore al cappello. La carne è 

compatta giallastra con odore debole 

e sapore amarognolo. 

La specie più importante è Paxillus 

involutus, fino a pochi anni fa 

considerato commestibile, ora 

responsabile della sindrome paxillica, 

un tipo di avvelenamento che 

può portare, con un consumo a più 

riprese ravvicinate, a esiti mortali. 

16 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Funghi 17 

Paxillus involutus (Batsch) Fries, velenoso. 

La nomenclatura 

Funghi 

I funghi come tutti gli esseri viventi hanno un nome e un cognome che li rende ovunque riconoscibili 

senza ambiguità. Esistono per questo codici di nomenclatura internazionali che si occupano di dare alle 

singole specie un nome semplice, univoco e universalmente applicabile. Per i funghi è obbligatorio utilizzare 

il Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica (CINB) che stabilisce: di utilizzare la lingua e la 

grammatica latina come linguaggio universale, di depositare in un erbario per la comunità scientifica un 

esemplare tra quelli utilizzati per definire la nuova specie e di indicare la singola specie in forma binomia e 

con il nome degli autori. Ad esempio: 

Paxillus involutus (Batsch) Fr. 

Paxillus = nome di genere con iniziale maiuscola 

involutus = nome di specie con iniziale minuscola 

Batsch = (August Johann Georg Karl Batsch botanico e medico tedesco del 1700) nome di colui che per primo ha determinato 

la specie. 

Fr. = abbreviazione di Fries (Magnus Elias Fries botanico e micologo svedese del 1800 considerato il padre della micologia) 

nome di colui che ha modificato l’inquadramento della specie. 

Plizar

Rubriche 

Möla, möla, 

ch’el vè la 

farina! Marino Amonini 

interesse suscitato dai L’ modelli di Giovanni 

Morelli1 ci induce a volgere 

uno sguardo sui “lavori 

del passato”, da lui in 

parte vissuti, poi tradotti e 

ricreati negli originalissimi 

ambienti che formano 

la sua straordinaria 

collezione. 

Tra le eccellenze 

gastronomiche che oggi la 

valle sfoggia per deliziare i 

palati e catturare gli ospiti 

figurano i piatti poveri 

- polenta e pizzoccheri - 

che hanno radici lontane, 

profonde nel territorio 

e nella memoria delle 

generazioni più stagionate. 

Lembi di fondovalle e dei versanti 

erano coltivi di “fromento 

autunnale/marzuolo, segale autunnalemarzuola, 

grano turco quarantino detto 

turcassino, fraina, grano di Siberia, 

orzo, domega, miglio precoce/tardivo, 

panico” unitamente a “fagioli, rape, 

pomi di terra, verze, lino e canape” e 

costituivano i pilastri della dieta quotidiana, 

come ben descrive Melchiorre 

Gioia in “Statistica del dipartimento 

dell’Adda” del 1813. 

Possiamo avere una fotografia più 

nitida di queste coltivazioni e dei 

mulini dalla testimonianza diretta di 

Ercole Bassi, posteriore di quasi un 

secolo. 

Se nel 1890 “questa industria è 

pure in grande diminuzione” oggi 

possiamo quasi definirla “archeologia 

rurale” visto che tra abbandono ed 

incuria poche sopravvivenze hanno 

retto alla civiltà dei consumi. 

Appezzamenti grandi come francobolli 

punteggiano il versante retico 

di granturco, segale e furmentùn; una 

nota di merito va attribuita al solatio 

versante tiranese di Baruffini per un 

modesto quanto orgoglioso recupero 

di queste colture. 

Il mais di fondovalle, per estensione 

più significativo, è trinciato e insilato: 

1 - Giovanni Morelli, classe 1923, è l'uomo che da 

oltre 17 anni sta realizzando dei modelli 

miniaturizzati degli ambienti e macchinari un 

tempo diffusi in Valtellina [vd. M. Amonini, Adèss 

té spiéghi, in Le Montagne Divertenti n. 12, 

Sondrio 2010, pp. 17-21]. 

Taglio della segale a Ligone (22 luglio 1985, foto Marino Amonini). 

Da “La VaLteLLina” di Ercole Bassi, 1890 

I molini per la macinazione dei cereali sono 523 ripartiti in 72 comuni, 

con una forza idraulica di 457 cavalli e con circa 800 operai. Il prodotto si 

calcola in quintali 16.746 e cioè quintali 1109 frumento, il resto granturco 

segale e farina. Meno quelli Ongania a Sondrio, e Bertolazzi a Delebio, sono 

tutti vecchi molini a macina, molti con lavoro intermittente, che servono per 

il bisogno locale. 

I comuni che contano maggior numero di molini sono i seguenti: Teglio 

38, Montagna 26, Berbenno 23, Torre 20, Chiesa 20, Castione 19, Sondrio 

19, Chiuro 18, Chiavenna 17, Piateda 17, Villa di Tirano 16, Delebio 15, 

Ardenno 14, Albosaggia 13, Cosio 13, Sondalo 12, Morbegno 11, Caiolo 

10, Grosio 10, Grosotto 10, Mello 10, Piantedo 10, Val Masino 10, gli altri 

comuni 218. 

Dagli annali di statistica (Statistica industriale della provincia di Sondrio) 

da cui è tolto questo prospetto, rilevasi che i molini sono in tutto 611 con 885 

motori idraulici ed altrettante copie di macine e 101 buratti e un apparecchio 

cilindrico per la rimacinazione a Delebio. Di questi molini erano nel 1886 

in attività 506 con 733 motori idraulici della forza di 458 cavalli con 511 

operai, fra i quali 156 donne e 18 ragazzi sotto i quattordici anni, che lavoravano 

in media 224 giorni all’anno. 

La rimacinazione si eseguisce in 14 molini, dei quali 6 a Morbegno, 3 a 

Sondrio e 3 a Tirano. 

La produzione di frumento fu nel 1882 di quintali 12.052, degli altri grani 

inferiori nel 1878 di quintali 157.706 per un totale di quintali 169.758. 

Adunque questa industria è pure in grande diminuzione, non potendo 

reggere alla concorrenza dei molini meccanici. 

La 18 ruota Le del Montagne mulino Rusina Divertenti a Vendolo (Castione, 11 aprile 2010, foto Marino Amonini). 

Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Möla, möla, ch’el vè la farina! 19 

I mulini

Rubriche 

è prerogativa alimentare dei bovini 

quando non viene spudoratamente 

proposto come combustibile per stufe 

d’avanguardia! 

Quanto ai mulini, si è assommata 

al declino delle colture una negligente 

trascuratezza culturale che ha minato 

la loro conservazione nel tempo. 

Nell’ultimo decennio, un sussulto 

di buon senso ha determinato il recupero 

di qualche manufatto, vuoi con 

interventi e risorse erogate dalle Istituzioni 

o, in alcuni casi, con i sacrifici di 

volonterosi privati. 

Se il mercato e la schizofrenia 

normativa sanitaria ne impediscono 

l’impiego molitorio, ai mulini 

rimane il compito di essere silenziosi 

testimoni di un passato tanto attivo 

quanto essenziale: questi beni etnografici, 

in altre regioni già ben valorizzati, 

assumono così un ruolo didattico, 

come negli ambienti ricostruiti da 

Giovanni Morelli, per trasmettere alle 

nuove generazioni il senso delle 

proprie radici. 

Attualmente in media valle sono 

stati riordinati mulini a: Berbenno 

valle di Mulini, Cedrasco Mulino 

Carmelino Oberti, Castione Mulin 

de la Rusina, Montagna in Valtellina 

Mulino a Cà Mazza, Poggiridenti 

Mulino in valle della Rogna, Castello 

dell’Acqua Mulino a Cà d’Albert - 

Mulin del Celest, e Teglio Mulino 

Menaglio a San Rocco; alcuni raggiungibili 

comodamente, altri con una 

salutare camminata. 

Se per un verso è lodevole aver restituito 

dignità a questi preziosi opifici 

non si può dire che sia stato altrettanta 

positiva la promozione del territorio 

con adeguato e sostenuto slancio ad 

orientare flussi di scolaresche, visitatori 

locali e turisti su quei circuiti 

slow food in cui arte, natura, storia e 

paesaggio siano intimamente saldati. 

Diventa talvolta impresa individuare 

dove e chi ne detiene le chiavi, come e 

con chi si possano visitare. Insomma si 

percepisce un déjà vu tutto italico: si 

progetta, si spende, si inaugura sotto i 

riflettori poi si spegne la luce. 

Aldilà delle valutazioni individuali è 

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incontestabile che una maggior attenzione 

collettiva a questi manufatti 

che costituiscono un valore aggiunto 

all’offerta turistica ed alla delicata 

risorsa ambientale non può che far 

bene. 

Proprio nel momento in 

cui ci si gongola per essere 

tornati padroni delle 

nostre acque sarebbe il 

caso di fare un ulteriore 

passo avanti e pensare 

di riappropriarci del 

biologico dei nostri padri, 

dissipato senza ritegno, 

nonostante oggi risulti 

molto chic. Sporcandoci le 

mani di farina macinata 

a km zero, potremmo 

riscoprire armonie e sapori 

dimenticati ma di sicuro 

incancellabili. 

DAL 1967 ti AiutA A guiDARe sicuRo 

IL MuLInO tradIzIOnaLE 

Era costruito in prossimità di una 

fonte d’acqua che costituiva la forza 

motrice dell’apparato meccanico. 

Il primo contenitore del grano era la 

tramoggia a forma di tronco di piramide 

rovesciato, con base quadrata; 

il fondo era staccato di un minimo 

spessore dalla tramoggia e si muoveva 

per poter determinare il quantitativo 

di grano che doveva passare per essere 

macinato. La registrazione dello spessore 

veniva fatta dal mugnaio con un 

regolatore a verricello in base al quantitativo 

che il mulino riusciva a macinare. 

Il fondo rimaneva in continuo 

movimento tramite una punta inserita 

in un perno che muoveva un triangolo 

“capel de prét” il quale a sua volta 

muoveva il fondo. Il grano usciva e 

andava in mezzo alla macina rotante 

“bucaia”. C’erano due macine, una 

fissa e una rotante. La distanza fra loro 

era di uno o due millimetri nella parte 

centrale per facilitare l’entrata del 

grano, invece andando verso l’esterno 

la distanza diminuiva ulteriormente 

fino a mezzo millimetro; i chicchi 

per forza centrifuga andavano verso 

l’esterno ed erano obbligati a rompersi 

sempre di più. 

Alla fine di questa operazione il 

grano così triturato, per mezzo di una 

canalina di legno, andava a finire in un 

prisma ottagonale chiamato “bùrata” 

che ad una estremità era rivestita di 

seta a trama fine da cui usciva la farina 

migliore, più fine; vi era quindi un 

rivestimento di seta a trama leggermente 

più rada che faceva passare 

la farina più grossa. Infine usciva la 

crusca. 

La farina più fine era quella ottenuta 

dalla segale e dal frumento (semola) 

e pertanto la “bùrata” del mulino 

adibito alla loro lavorazione era rive- 

Il mulino Rusina a Vendolo (Castione, 11 aprile 2010, foto Marino Amonini). 

stita di seta. 

Se un mulino doveva macinare 

anche granoturco, dopo la seta veniva 

posta la canapa. 

La farina finiva poi nel cassone; 

prima vi si depositava quella di prima 

qualità, poi l’altra che si chiamava 

“sentrel” (Villa) o “fìuret” (Chiuro) 

e veniva usata per la panificazione, 

in quanto era stesa sulle assi di legno 

prima di porvi il pane per la lievitazione, 

e inoltre si utilizzava per il pasto 

delle bestie. Nel caso della segale e del 

frumento, la crusca e il “sentrel” venivano 

macinati una seconda volta per 

ricavarne altra farina. Al primo passaggio 

si otteneva il 40-45% di farina; il 

massimo possibile per la segale era il 

65%, per il frumento il 70-72%. 

Se il cliente voleva tanta farina la si 

ripassava anche due volte ottenendo 

una farina un po’ più scura, però fine. 

All’interno della “bùrata” c’erano due 

martelli che battevano alternativamente 

sulla tela in modo che non vi 

rimanesse attaccata della farina. Il 

suono provocato dal movimento era 

to-to to-to. Da qui il detto “Tó fó el to” 

che alludeva alla diceria che i mugnai 

fossero ladri e cercassero di trattenere 

della farina. Quando il contadino non 

aveva la possibilità di pagare il lavoro 

del mugnaio, questi tratteneva da 5 

a 7 kg di farina per ogni quintale di 

frumento “la multura”; il quantitativo 

prelevato dipendeva anche dalla 

20 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Möla, möla, ch’el vè la farina! 21 

I mulini

Rubriche 

difficoltà della lavorazione, come nel 

caso della segale che avendo un chicco 

molto duro da sfarinare richiedeva un 

maggior lavoro. 

La segale coltivata nel piano era più 

tenera, quella di montagna era durissima 

ma di qualità migliore. 

La macina faceva 120 giri al minuto 

mentre la “bùrata” circa 30. Il mulino 

non doveva mai funzionare a vuoto 

perché si sarebbero potute staccare 

delle piccole schegge di sasso. 

In genere la macina doveva essere 

martellata ogni due mesi, ma la 

frequenza dipendeva dalla quantità di 

cereale macinato. 

Sulla macina veniva fatta la rabbigliatura 

cioè una serie di scanalature 

ravvicinate. 

Questi incavi portavano verso il 

centro il grano oltre a favorire l’immissione 

di aria, evitando il surriscaldamento 

della pietra. 

La macina fissa, chiamata “francésa”, 

era un agglomerato molto resistente 

e serviva per macinare segale e 

frumento; per la lavorazione di granoturco 

e grano saraceno “furmentùn” si 

utilizzavano macine in pietra locale. 

La “francésa”, diffusasi alla fine dell’ 

Ottocento, non era un sasso monolitico, 

ma era formata da spicchi legati 

col cemento. 

Un altro tipo di macina in uso era 

“la brianzòla” che a vista sembrava 

un impasto di graniglia, ma era sasso 

naturale di cava. 

Normalmente i mugnai avevano 2 

o 3 mulini adibiti alla macinatura dei 

diversi cereali di produzione locale 

che erano frumento, segale, saraceno, 

granoturco, miglio e orzo; quest’ultimo 

si poteva macinare per ricavarne 

farina per minestra. 

La farina per la polenta veniva macinata 

più grossa, mentre quella per i 

pizzoccheri doveva essere più fine. 

IL MuLInO “a SchIaffO” 

La differenza sostanziale fra questo 

mulino e quello tradizionale stava 

nella ruota ad acqua che lo azionava, 

che era una turbina a cucchiaio. Posta 

orizzontalmente sotto le macine in 

posizione parallela evitava l’impiego 

delle ruote dentate di trasmissione. 

Il mulino “a schiaffo” si trovava più 

facilmente in montagna dove c’era 

meno disponibilità d’acqua in quanto 

esso funzionava non con il peso ma 

con la pressione dell’acqua; per questo 

richiedeva che la condotta terminale 

fosse il più possibile verticale in modo 

che si creasse una pressione di 

caduta dell’acqua che raggiungendo 

attraverso la canaletta i cucchiai della 

turbina li “schiaffeggiasse” con forza 

facendoli girare. 

La parte superiore del mulino 

(carico e macine) era uguale a quella 

del mulino tradizionale, con la 

tramoggia, il sollevatore, il regolatore e 

la “bucaia”. Nel cassone al posto della 

“bùrata” c’era una specie di setaccio 

rettangolare con un rivestimento di 

seta o canapa che veniva sostituito 

in base al tipo di grano che si doveva 

macinare e veniva mosso da un 

sistema di leve che poggiando su una 

camme calettata sull’albero di trasmissione 

la faceva vibrare lateralmente 

provocando la caduta della farina nel 

cassone e della crusca nella “marna”; 

oltre alla crusca si otteneva quindi una 

sola qualità di farina. 

A Castello dell’Acqua esiste un 

mulino “a schiaffo” ormai in disuso 1 . 

1 - Schede di Giovanni Morelli riprese da 

"Ambienti, vita e lavoro nel passato”, Edizioni 

Biblioteca “L. Faccinelli”, Chiuro 1983. 

L'ultimo mugnaio 

Il giorno di Ferragosto del 1987, 

per vincere l’afa ed il puzzo di 

palta che regnava ovunque dopo le 

calamità di quella tragica estate, salii 

a San Rocco di Teglio per godere un 

momento della tradizionale festa e 

smaltire i pizzoccheri scarpinando tra 

le contrade disseminate tra i castagni. 

Capitai tra un pugno di rustiche 

case. Prima lo scorrere di un fiotto 

d’acqua, poi l’inconfondibile ruota 

incendiarono la mia curiosità: ero 

giunto a un vecchio mulino. 

Trovai una coppia di regiùr seduti 

su un sedile di pietra a godersi uno 

scampolo di fresco e chiesi avidamente 

notizie sul mulino. 

Con genuina calma l’uomo mi 

disse: “L'è mè”, accompagnato dal 

sorriso ironico e divertito della 

moglie. 

Con eguale calma entrò in casa a 

prendere le chiavi, l’aprì, e mi introdusse 

nell’infarinato locale occupato 

dal complesso di ruotismi, tramogge, 

cassoni, utensili ed un ovattato ricamo 

di ragnatele. 

Armeggiò liberando la possente 

ruota dentata in ghisa ed il mulino si 

animò. 

Con gesti misurati versò qualche 

palettata di grani di furmentùn, 

le macine li masticarono con 

sordo rumore, e dopo pochi minuti 

il mugnaio, aprendo l’antone del 

cassone, mi mostrò un sottile strato di 

farina. 

Mi spiegò con collaudata sapienza 

il suo lavoro, palpò quasi con delicatezza 

la farina, la raccolse con un 

consumato scopaccio di saggina in 

un mestolo e me la consegnò in un 

sacchetto di tela. 

Per quanto fossi concentrato 

nella ripresa dei suoi gesti, provai 

un fremito nel ricevere quel dono, 

semplice quanto antico. 

E pensare che la letteratura racconta 

quasi sempre di mugnai balòss, scaltri 

a scambiare granaglie, imbrogliare 

sulla qualità e sul peso del macinato. 

In Antonio Menaglio, così lo 

conobbi, colsi un malcelato orgoglio 

per il suo sapere, ma anche un velo 

Il mugnaio Antonio Menaglio (15 agosto 1987, foto Marino Amonini). 

di malinconia per le ragnatele che, 

inequivocabilmente, segnavano l’agonia 

dell’attività del mulino di San 

Rocco. 

Già sul finire degli anni ’60, con 

una drastica riduzione dell’attività, 

stava per chiudersi un capitolo di 

storia di almeno tre generazioni di 

mugnai: Antonio figlio aveva ereditato 

il mulino dall’omonimo padre, 

condotto ancor prima dal nonno 

Andrea, mentre sfuma la memoria dei 

discendenti sulla genesi dell’opificio. 

Da quando Antonio 

mancò, nel 1993, il 

mulino restò chiuso ed 

abbandonato. 

Nel 2006 il Comune ha avviato un 

progetto di recupero, cui sono seguiti 

graduali interventi. 

Ad oggi non si conoscono i tempi di 

ultimazione né i propositi di gestione 

anche se si sussurra vi sia l’intenzione 

di fare del minuscolo borgo dei 

Mulini di San Rocco e del suo storico 

forno per il pane un sito museale. 

22 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Möla, möla, ch’el vè la farina! 23


Il pIetrone malenco 

neglI UralI 

Testi e foto Eliana e Nemo Canetta 

Il rappresentante del Sindaco di Ekaterimburg e il direttore del Museo Geologico dell'Università "battezzano" con spumante russo la pietra malenca. 

Finalmente ce l’ha fatta! 

Ci riferiamo al “pietrone” di serpentino che oggi troneggia -in rappresentanza 

dell’Italia- presso il confine Europa-Asia sugli Urali. In provincia di Sondrio 

sicuramente molti avranno sentito di questo progetto: ne hanno parlato 

stampa e televisione locali. Ma vale la pena certo di raccontare in dettaglio 

come mai una scheggia (meglio dire uno scheggione ...) delle nostre 

montagne sia finito a migliaia di chilometri dalle Retiche. 

Era l’estate del 2008 e un grande 

battello zeppo di russi, con 

due isolati turisti italiani, scendeva 

le placide acque del Volga. Quei due 

italiani eravamo noi, ben decisi a 

navigare il padre dei fiumi europei 

da Perm ad Astrahan non assieme a 

una torma di turisti euro-occidentali 

ma con un battello e croceristi russi 

doc. Non solo quindi una esperienza 

turistica ma pure sociale ed umana. 

Dato che le nostre conoscenze della 

lingua di Tolstoi sono piuttosto 

scarse, un’amica di Perm ottima 

conoscitrice del francese ci scortava 

per aiutarci a meglio comprendere 

e a meglio socializzare. Ecco quindi 

che sul “ponte alto” di quella nave 

oltre al russo risuonava pure la lingua 

di Victor Hugo. Un bel giorno una 

giovane russa assai carina si avvicinò 

e chiese, in perfetto idioma gallico, 

chi eravamo e cosa facessimo laggiù. 

Era una professoressa di francese del 

Politecnico di Ekaterinburg, la grande 

città di 2 milioni e mezzo di abitanti 

posta sugli Urali proprio al confine tra 

Europa ed Asia. 

Certo affascinata dalla nostra 

lingua sciolta e dai racconti 

delle nostre valli e montagne, ci chiese 

se saremmo stati disposti, nell’inverno 

seguente, a recarci nella sua 

città a tenere un paio di conferenze 

(in francese) sulla Valtellina e le sue 

caratteristiche turistiche, culturali ed 

economiche. Poteva sembrare una 

proposta irrealizzabile, ma i Canetta 

un po’ folli lo sono e decisero che la 

cosa si poteva fare. 

così, eccoci ad Ekaterinburg 

E in giacca e cravatta a parlare di 

Bernina ma pure di dighe, di turismo 

invernale e di vini tellini. Un successo: 

anche nelle altre università della città 

si parlava dei due italiani che erano 

giunti a raccontare storie e vicende di 

quelle Alpi lontane che per moltissimi 

russi sono un mito. Ed ecco che Svetlana, 

la nostra nuova amica professoressa 

di francese, ci guidò presso 

scuole ed istituti di cultura. Tra i tanti 

l’Università di Geologia San Nicola 

II. Strane cose succedono ad Ekaterinburg, 

la città dove lo zar con la sua 

famiglia fu brutalmente assassinato 

per ordine di Lenin. Viene dedicata 

La Valtellina nel mondo 

La cerimonia del Pane e Sale. In primo piano il Rettore dell'Università di Geologia e il Mufti di 

Ekaterinburg (15 luglio 2010). 

allo zar l’università (che aveva fondato 

nel 1914), mentre nella piazza 

accanto troneggia ancora la statua di 

chi comandò l’eccidio dei Romanov 

... ma questa è un’altra storia. 

Ricordiamo che gli Urali - e 

la provincia di Ekaterinburg 

non fa certo eccezione - sono un 

vero paradiso per gli appassionati di 

rocce, minerali e geologia. La lunga 


Le Montagne Divertenti Il pietrone malenco negli Urali 25


ed antica catena montuosa rigurgita 

di miniere e giacimenti di pietre ornamentali 

e preziose. Ovvio quindi che 

l’Università di Geologia sia un punto 

cardine, non solo a livello locale, ma 

pure rispetto all’intera Russia. 

Dopo aver incontrato i vertici 

degli istituti fummo condotti 

a visitare lo splendido museo dove il 

baffuto e simpatico direttore ci illustrò 

un suo progetto: 

realizzare con rocce provenienti 

dai vari paesi d’Europa ed Asia un 

sentiero geologico, proprio nei 

pressi del monumento che pochi 

chilometri fuori città indica il punto 

esatto in cui i continenti europeo ed 

asiatico si incontrano. 

Ancora una volta i Canetta 

furono travolti dall’entusiasmo. 

Un po’ più difficile fu convincere il 

direttore che le rocce delle Retiche 

rappresentavano a puntino l’Italia. 

Naturalmente il buon geologo 

conosceva serpentini e graniti, ma 

per lui lo stereotipo delle rocce 

italiane erano i marmi di Carrara e 

dintorni. Ma poteva il direttore del 

Museo di Tirano abitante in Valmalenco 

perdere una simile occasione? 

Quando partimmo dalla città uraliana 

era già mezzo convinto. Il colpo finale 

glielo portammo con una forbita 

relazione di più pagine, con tanto di 

cartine geologiche in cui dimostravamo 

(a ragione) come le serpentine 

fossero tipiche rocce alpine, di eccezionale 

significato geologico e per di 

più, presenti pure negli Urali, come 

potessero costituire il naturale segno 

della nuova amicizia italo russa. 

Convinto il Direttore bisognava 

trovare un cavatore disposto 

non solo a donare il pietrone, 

ma pure spedirlo a sue spese sino 

a Ekaterinburg. Fummo fortunati. 

Trovando nel Consorzio Estrattori 

Pietre Ornamentali della Provincia 

di Sondrio, ed in particolare nel suo 

presidente Pietro Cabello un disponibile 

e ottimo interlocutore che 

subito comprese quale importanza 

avesse per l’industria estrattiva locale 

una simile azione. A questo punto 

non si doveva far altro che scegliere 

la roccia, ridurla nelle giuste dimensioni 

e poi spedirla. Il tutto fu realizzato 

con meno problemi di quanto si 

potrebbe credere. Al battesimo erano 

presenti oltre a Pietro Cabello e Laura 

Lenatti, pure il vicesindaco di Chiesa 

dal cui territorio giungeva il blocco 

di serpentino e l’assessore alla cultura 

Bruno Ciapponi Landi, del Comune 

di Tirano, che sin dall’inizio, assieme 

al museo cittadino, aveva appoggiato 

senza riserve la nostra idea. La spedizione 

era pure patrocinata dal Prefetto 

Chiara Marolla nonché dalla Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio e 

dall’Unione dei Comuni della Valmalenco. 

Il viaggio del ciclopico blocco 

di circa 4 tonnellate e mezza, si 

svolse in meno di 10 giorni. Quanto 

allo sdoganamento ... beh diciamo 

che la burocrazia è uguale in tutti i 

paesi del mondo: quindici giorni di 

viaggio da Chiesa ad Ekaterinburg e 

10 mesi per le procedure di dogana. 

Ma finalmente nella primavera del 

2010 il pietrone fu definitivamente 

consegnato al baffuto Direttore che 

poté iniziare, con l’aiuto dei suoi 

studenti, a posare la pietra: prima 

rappresentante in assoluto dei paesi 

che parteciperanno a questo interessante 

e bel progetto. 

così il 15 luglio eravamo in 

E parecchi al monumento Europa 

Asia. Giustamente i Cabello a rappresentare 

i cavatori e noi con in mano le 

lettere di saluto e di amicizia del Presidente 

della Provincia, del Presidente 

della Comunità Montana Valtellina 

di Sondrio e del Sindaco di Tirano. 

Ma con noi erano anche tutti gli altri 

tellini che in un modo o nell’altro 

avevano appoggiato l’impresa. Il presidente 

Medvedev era a Ekaterinburg 

ma, troppo impegnato dai colloqui 

con la cancelliera Merkel, non aveva 

potuto essere presente. In compenso 

vi erano molti altri che citiamo un po’ 

alla rinfusa: i vertici delle Università, 

i rappresentanti dell’amministrazione 

cittadina nonché quelli dell’ufficio di 

tutela dei beni culturali della regione 

uraliana, il Muftì della città e molti 

rappresentanti di stampa e TV, provenienti 

pure da altre lontane repubbliche 

come quella del Tatarstan. Il 

servizio d’onore era assicurato dagli 

studenti, qualcuno in costume tipico 

altri nelle sgargianti uniformi blu e 

oro tipiche di molte università geologiche 

della Federazione. 

domani? La nostra pietra resterà 

E laggiù nel bosco di pini e 

betulle sola e dimenticata? Non è così, 

altre pietre giungeranno ma soprattutto 

il politecnico di Ekaterinburg ha 

chiesto alla Valtellina ed al Museo di 

Tirano di collaborare con loro ad un 

progetto europeo per la preparazione 

degli studenti della facoltà di turismo. 

Tirano ha già risposto positivamente: 

ritorneremo sugli Urali ad illustrare 

come nelle valli dell’Adda e della 

Mera si sia organizzato il turismo in 

questi ultimi decenni, dalle Alte Vie 

alla gastronomia, dalla cultura allo sci. 

Il ponte tra Alpi e Urali è gettato. 

Il Rettore dell'Università di Geologia di Ekaterinburg al taglio del nastro (15 luglio 2010). 

Fiori di ciliegio 

Bambini anni ’50, ciak si gira! 

Quando le lancette dell’anagrafe 

scandiscono una certa età si è colti 

dall’irresistibile onda di ricordi che 

hanno segnato il cammino percorso; 

si affacciano volti, si delineano i 

momenti di paura e di gioia, emergono 

le esperienze. 

L’alpinista e scrittore di montagna 

Oreste Forno ci consegna il primo 

libro di una trilogia, un gustoso cesto 

di racconti della sua infanzia, che 

sono uno spaccato del vissuto di ogni 

overcinquanta cresciuto nei paesi di 

montagna della Valtellina. 

Centoquarantacinque coriandoli, 

questi brevi racconti, colorati di innocenza, 

genuinità e humour montanaro 

davvero godibile. 

"Non c'era bianco più candido dei 

fiori dei ciliegi. Nemmeno quello della 

neve. 

Li guardavamo e dentro di noi era 

tutto un ribollir di gioia. 

L'inverno era già dimenticato e la 

primavera era tutta intorno con i suoi 

colori, i profumi, il cinguettio vivace 

degli uccelli e la promessa di giornate 

lunghe e calde, di giochi e scorribande 

fino a tarda sera. 

Era la nostra vita che tornava, che 

riprendeva forte dopo la sonnolenza 

della stagione fredda e, con entusiasmo, 

andava avanti. 

Ciliegi erano un po'ovunque. Bianchissimi 

nei boschi che incominciavano 

a tingersi di verde, nei prati con l'erba 

appena nata, nelle vigne, tra le case. Le 

api ronzavano da un fiore all'altro e 

presto quei fiori si sarebbero trasformati 

in frutti, prima ciliegine verdi, poi più 

grosse e tonde, poi ancora un po' più 

grosse e chiare fino a che non avrebbero 

cominciato a farsi rosse per noi che 

eravamo lì ad aspettarle! 

Sarebbero state una grande festa quelle 

ciliegie, sarebbe stata una grande estate! 

Così dicevano quei fiori..." 

Così si apre il libro, così l’autore ne 

spiega il senso che dà origine al titolo, 

Marino Amonini 

Oreste Forno, Fiori di ciliegio. Bambini anni ’50, ciak si gira!, Ed. Bellavite Missaglia, 176 pagg., € 

15. 

così dovrebbero dire ancora quei fiori 

che evocano l’irripetibile stagione 

dell’infanzia. 

Oreste, di cui son ben noti l’amore 

per la montagna e la sensibilità letteraria, 

in Fiori di ciliegio ripercorre i suoi 

anni verdi presentando una galleria 

di ritratti ed episodi che, come in un 

colorato caleidoscopio, ruotano negli 

anni ’50. 

O, come recita il sottotitolo del 

libro, parte il film, la bobina dei ricordi 

si srotola e la lettura si fa sempre più 

piacevole di pagina in pagina. 

26 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Recensioni 27 

Libri


Grandi cresteBeno 

L' Enciclopedia 

dell'alpinismo1 definisce "cresta" la "linea 

di congiunzione di due 

versanti rocciosi o nevosi di 

una montagna; può essere 

larga o stretta, rocciosa o 

innevata. Una cresta può 

essere orizzontale, inclinata 

o molto ripida e interrotta 

da gendarmi, forcelle o 

selle". 

Le grandi creste sono 

le regine: scale per il 

cielo che superano notevoli 

dislivelli e nel loro sviluppo 

presentano spesso tutte le 

morfologie descritte. 

In Valtellina questi possenti individui 

tettonici sono assai diffusi 

Spesso, infatti, la lunghezza dell'avvicinamento 

o della via, oppure le rocce 

e han fatto la gioia dell'alpinismo non sempre sicure e gli ambienti 

d'inizio '900. Per quei pionieri doveva troppo selvaggi dissuadono gli scala- 

essere un po' come riuscire a cavaltori da tracciati difficilmente gestibili 

care col surf un'onda nell'oceano in per chi è abituato a muoversi solo in 

tempesta: non c'erano infatti le attrezzature 

moderne, i metodi di assicurazione 

rapidi, nè tantomeno una 

falesia o su percorsi battuti. 

La scelta è stata ardua; prova 

ne sono le grandi escluse che 

esauriente conoscenza del territorio da ci ripromettiamo di trattare quanto 

poter garantire loro, una volta lanciati prima: lo spigolo N del Badile, la 

nell'avventura, di tornare a casa vivi. cresta SO del Tremogge, la Bumiller 

Nelle vecchie relazioni suggeri- al Piz Palù, l'impressionante cresta SO 

menti del tipo "si supera con un po' del Roseg, la Hintergrat all'Ortles o 

di piramide umana" o "si oltrepassa la Suldengrat al Gran Zebrù solo per 

il trapiombo con una ampia spaccata" 

rendono tutta la dimensione avventurosa 

di quei lunghissimi viaggi verso la 

citarne alcune. 

Poi, se vogliamo essere sinceri, 

sono arrivate in redazione 

vetta. 

bustarelle, escort e raccomandazioni 

Volendo invitarvi a percorrere tali da veicolare le nostre decisioni e 

alcune di queste grandi creste, le nostre indecisioni verso un verdetto 

abbiamo selezionato le quattro per che molti non condivideranno, ma 

noi più rappresentative di Valtellina di cui altri andranno orgogliosissimi 

, anche se talvolta poco frequentate. potendo dire d'averle fatte tutte! 

Le vincitrici pertanto sono: 

- la Biancograt al Bernina 

1 - W. Unsworth, Enciclopedia dell'alpinismo, 

Zanichelli, Bologna 1994 

La frastagliata e difficile cresta SO del pizzo Roseg e il rifugio Carate, ravvicinati per effetto del 

teleobiettivo che li ha ripresi dai pressi dell'alpe Musella (12 settembre 2009, foto Beno). 

(AD+), una via d'alta quota frequentatissima, 

tutta in territorio svizzero, 

che mischia ghiaccio e roccia con 

passi fino al III+ grado; 

- lo spigolo Vinci al Cengalo 

(TD), la più bella lama di granito 

delle alpi centrali con difficoltà fino al 

VI grado; 

- la cresta Corti alla Punta di 

Scais (D, fino al IV+), via mozzafiato 

sugli immani strapiombi della cresta 

occidentale della seconda vetta delle 

Orobie; 

- la cresta Sinigaglia alla cima 

Piazzi (D, fino al IV), altra pietra 

miliare dell'alpinismo valtellinese che 

richiede intuito e profonda conoscenza 

della montagna. 

Insomma, ce n'è per tutti i gusti, 

ma senza dimenticare che si tratta di 

salite alpinistiche impegnative, veri e 

propri viaggi che richiedono allenamento 

e velocità per essere conclusi in 

giornata e per portare a casa la pelle al 

sopraggiungere del cattivo tempo. 

28 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Grandi creste 29

Alpinismo 

Biancograt al 

Bernina Luciano 

Bruseghini 

30 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti 

Dal pizzo Bianco (m 3995) al pizzo Bernina (m 4050) attraverso la tormentata 

Breccia del Bernina (16 luglio 2008, foto Beno). 

Biancograt al Bernina (m 4050) 31

Alpinismo 

La Tschierva, la "scala del cielo", il secondo gendarme della breccia del Bernina e l'ultimo tratto verso la vetta (23 luglio 2006, foto L. Bruseghini). 


Fatica 

pericoLoSità 

Partenza: Pontresina (m 1800). 

ItInerarIo automobIlIstIco: da Sondrio si prende 

la SS 38 fino a Tirano. Alla rotonda nei pressi del 

santuario si svolta a sx in direzione del confine di stato. 

In territorio elvetico si prosegue lungo la strada numero 

29 per il passo del Bernina. Superati i 2323 metri del 

valico si scende fino a Pontresina (76 km da Sondrio). 

ItInerarIo sIntetIco: Pontresina (m 1800) - 

capanna Tschierva (m 2583) - forcola Prievlusa 

(m 3430) - Biancograt - pizzo Bernina (m 4050) - 

capanna Marco e Rosa (m 3609). 

PossIbIlItà dI dIscesa: 1- capanna Marco e Rosa 

(m 3609) - ghiacciaio Scerscen Superiore - rifugio 

Marinelli (m 2813) - rifugio Carate Brianza (m 2636) - 

Campo Moro (m 1950); 2A- capanna Marco e Rosa - 

passo Belleviste (m 3688) - passo dei Sassi Rossi 

(m 3510) - passo Marinelli Orientale (m 3120) - rifugio 

Bignami (m 2400) - Campo Gera (m 2100); 2B- capanna 

Marco e Rosa - passo Belleviste (m 3688) - Fortezza - 

stazione Morteratsch (m 1900). 

temPo PrevIsto: 8 ore dalla capanna Tschierva alla 

Marco e Rosa (si consiglia di effetturare la traversata in 

3 giorni con pernottamenti alla Tschierva e alla Marco e 

Rosa). 

attrezzatura rIchIesta: corda (50 m), piccozza, 

imbracatura, ramponi, 3-4 chiodi da ghiaccio, fettucce, 

cordini, alcuni rinvii, casco. 

dIffIcoltà/dIslIvello: 5- su 6 / 2200 m. 

dettaglI: Alpinistica AD+. Salita in ambiente con 

passi di III+ e pendii glaciali impegnativi. 

Mappe: Kompass foglio 93 - Bernina-Sondrio - 

1:50000. 

La Biancograt è la cresta 

bianca che caratterizza il lato 

settentrionale del pizzo Bernina 

ed è definita, per la sua particolare 

conformazione, “Scala del Cielo” 1 . 

E' una lama di ghiaccio così appariscente 

che lascia a bocca aperta sia 

chi la vede per la prima volta, sia chi 

ha la possibilità di ammirarla spesso. 

Guardandola dalla strada che da St. 

Moritz porta al passo del Bernina, o 

meglio ancora dalla terrazza panoramica 

del Diavolezza, appare come 

un candido mantello protettivo 

sopra il serpentino scuro che costituisce 

la base del 4000 più orientale 

delle Alpi. Sogno di molti alpinisti 

provenienti da tutto il mondo, ogni 

estate è meta di un pellegrinaggio 

continuo, con anche alcuni pazzi 

che la ridiscendono con gli sci o lo 

snowboard! 

La salita al Bernina dalla Fourcla 

Prievlusa non presenta in 

nessun tratto difficoltà sostenute, 

ma le condizioni di rocce e ghiaccio 

rendono talvolta l'ascesa pericolosa, 

specialmente vista la grande esposizione 

della via. 

C'è ampia possibilità di assicurazione 

su spuntoni rocciosi, con 

chiodi da ghiaccio e anche affidandosi 

agli spit presenti lungo la via. 

La prima salita fu nel lontano 12 

agosto 1878 ad opera dell'alpinista 

tedesco Paul Gussfeldt (futuro 

primo salitore anche alla cresta di 

Peutèrey al Monte Bianco), accompagnato 

dalle fortissime guide di Pontresina 

Hans Grass e Johann Gross; essi, 

sbucando dalla forcola Prievlusa, 

raccontano della linea quasi perfetta 

di questa lama di ghiaccio e neve. 

Si parte dai m 1800 di Pontresina, 

ameno villaggio svizzero 

posto all'incontro tra val Bernina e 

val Roseg, a poca distanza dal più 

modaiolo St. Moritz. La prima tappa 

di avvicinamento prevede una lunga 

camminata di circa 7 km in direzione 

SO, lungo la carrareccia che percorre 

la pianeggiante val Roseg fino all'hotel 

Roseg (m 2000, ore 1:30) 2 , 

1 - Himmelsgrat 

2 - In questo tratto è possibile anche usufruire del 

comodo servizio di carrozze trainate da cavalli, ciò 

permette di risparmiare un po' di energie in vista 

della scalata del giorno successivo. 

La scala del cielo (m 3700 ca, 23 luglio 2006, foto Luciano Bruseghini). 

Valmalenco 

32 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Biancograt al Bernina (m 4050) 33

Alpinismo 

posizionato in una grande piana 

coronata a S dall'imponente gruppo 

di cime delimitate dal Glüschaint a 

dx e dal pizzo Sella a sx. Terminata la 

strada sterrata, si imbocca un comodo 

sentiero che pian piano piega verso S 

innalzandosi dal bosco di radi larici 

fino a raggiungere l'enorme morena 

che delimita la vedretta di Tschierva, 

un tempo larga centinaia di metri, 

oggi ridotta a un lumicino nella parte 

bassa. In lontananza, sulla sx, appare 

la capanna Tschierva, sovrastata dai tre 

imperatori: Bernina, Scerscen e Roseg. 

Sebbene siano tutte grandi cime, la 

maggior parte degli alpinisti che transita 

da queste parti è solo per scalare 

la Biancograt3 . La capanna Tschierva 

(m 2583, ore 2) è di proprietà del 

Club Alpino Svizzero e dispone di oltre 

cento posti letto. Il rifugio appare già 

strano in lontananza, ma quando ci si 

arriva sembra proprio un'opera d'arte 

moderna; infatti a fianco della classica 

struttura di montagna con il tetto 

spiovente, è stato costruito un enorme 

cubo di cemento, legno e vetro contenente 

una grande sala da pranzo in 

grado di accogliere i numerosi ospiti. 

Dalla terrazza esterna si può ammirare 

il profilo O della magnifica Biancograt 

che nelle ore del tramonto si colora 

prima di rosso e poi di arancione, per 

poi brillare d'argento al chiarore della 

luna e delle stelle. 

La sveglia al mattino suona molto 

presto, verso le tre, perchè ci 

aspetta una giornata assai lunga e 

faticosa. Aiutati dalla luce delle pile 

frontali, una moltitudine di alpinisti si 

incammina, in direzione SE, lungo la 

morena che delimita il versante idrografico 

dx della vedretta di Tschierva, 

costeggiando la parete O del piz 

Morteratsch. Diversi ometti di pietra e 

le evidenti tracce di passaggio rendono 

più agevole individuare il percorso tra i 

massi e gli sfasciumi lasciati liberi dalla 

ritirata del ghiaccio. Calzati i ramponi 

e attraversata una breve conca nevosa, 

raggiungiamo la base rocciosa che delimita 

la forcola Prievlusa, che vinciamo 

facilmente con una breve arrampicata, 

aiutati anche dai gradini di ferro 

posizionati per superare il tratto più 

3 - In percentuale si può dire che il 95 % degli 

ospiti del rifugio sale al Bernina, il 4 % va al Roseg 

dalla Eselgrat (cresta dell'asino!) e meno dell'1% 

osa affrontare il bellissimo naso di ghiaccio per 

conquistare il monte Scerscen. 

Il tratto che dalla Tschierva sale verso la forcola Prievlusa (16 luglio 2008, foto Beno). 

Dalla forcola Prievlusa alla Punta Prievlusa (16 luglio 2008, foto Beno). 

ripido. 4 Guadagnata la forcola Prievlusa 

(m 3430, ore 2), appare uno 

spettacolo meraviglioso: i pizzi Palù 

e le Belleviste che dominano la sottostante 

vedretta del Morteratsch, baciati 

4 - A seconda delle condizioni ci si può anche 

affidare al pendio nevoso (35°-40°) che aggira le 

rocce da dx per ritraversare verso sx e raggiungere il 

valico (m 3430).. 

dal sole rosso che fa capolino sopra il 

Diavolezza! Prima di cavalcare la cresta 

nevosa bisogna ancora superare l'imponente 

bastione roccioso della Punta 

Previulsa (m 3610, III). Con una 

rampa obliqua, traversiamo in diagonale 

verso dx portandoci sul versante 

O della cresta; dopo un piccolo diedro 

(sosta al termine) continuiamo per 

roccette e neve piegando leggermente 

a sx (sosta). Imbocchiamo quindi il 

primo canalino (leggermente a dx) e 

lo risaliamo fino a rimontare la cresta 

spartiacque. 

D'ora in avanti seguiremo il filo 

di cresta. Raggiunto il tratto 

pianeggiante che precede un'ardita 

torre rocciosa, la aggiriamo per il suo 

versante orientale (neve o sfasciumi), 

per riguadagnare lo spartiacque dove 

ha inizio il tratto più caratteristico 

della Biancograt: l'aerea cresta nevosa. 

Eccola! Ora appare in tutta la sua 

grandezza stagliarsi verso il cielo, un 

disegno divino. 

L'inizio è subito ripido e mette a 

dura prova i ramponi e la piccozza. Poi 

la pendenza cala leggermente dando 

l'illusione di aver superato il tratto 

critico, invece di nuovo compare una 

ripida impennata che solitamente si 

doma utilizzando anche dei chiodi 

da ghiaccio. La cresta è molto varia: a 

tratti abbastanza larga e a tratti affilata 

come una lama e costringe gli alpinisti 

a dei giochi di equilibrismo! 

A complicare il tutto ci sono 

anche i circa 500 metri di 

vuoto che strapiombano da 

ambo i lati. 

Vista di profilo sembra uno spigolo 

perfettamente lineare; in realtà il suo 

andamento è sinuoso come le tracce 

lasciate da un serpente sulla sabbia. 

Superati diversi dossi e ampie curve, si 

giunge al pizzo Bianco (m 3995, ore 

2) dove la spettacolare cresta di neve 

e ghiaccio ha termine. Per arrivare in 

cima al Bernina bisogna vincere un 

tratto di roccia dove due alte guglie di 

pietra, denominate i "Gendarmi" sbarrano 

la strada agli alpinisti. 

Dopo un tratto sul versante E della 

cresta rocciosa, scendiamo dal primo 

gendarme con una doppia da 15 metri 

(soste tutte già attrezzate) e ci caliamo 

nella breccia del Bernina. Dopo alcuni 

metri verso S, saliamo direttamente il 

secondo gendarme di roccia (diedro/ 

canale con passaggio di III+). 

Al successivo intaglio torniamo sul 

filo di cresta, arrivando alla ripida 

parete rocciosa di circa 50 metri che ci 

separa dall'ambita vetta. Nella seconda 

metà la parete diviene più facile e 

appoggiata fino alla cima del pizzo 

Bernina (4050 metri, ore 2). 

Il panorama spazia a 360° dato che 

nessuna vetta intorno ci eguaglia 

in altezza. A SE l'occhio viene catturato 

dall'ampio bacino della vedretta 

da Morteratsch circondato dalla Cresta 

Guzza, dai gemelli pizzo Argento 

e Zupò e dalle Belleviste. A SO vi 

sono invece il monte Scerscen con la 

Valmalenco 

La cresta N del pizzo Bianco del Piz Morteratsch (25 luglio 2006, foto L. Bruseghini). 

Alpinisti lungo la cresta N del pizzo Bianco (m 3800 ca, 23 luglio 2006, foto L. Bruseghini). 

sua esile cresta rocciosa e il panettone 

nevoso del Roseg. Tutte le altre cime 

vicine, anche se superano abbondantemente 

i 3000 metri, sembrano dei 

nani visti dal re delle Retiche. 

La discesa solitamente non 

avviene per la via di salita a causa 

dei pendii ghiacciati, ma ci si abbassa 

dal versante italiano, lungo il percorso 

34 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Biancograt al Bernina (m 4050) 35

Alpinismo 

Il tracciato di discesa per le Belleviste e la Fortezza (16 luglio 2008, foto Beno). 

normale alla vetta. Un esile profilo 

nevoso, con dirupi a sx, ma soprattutto 

a dx verso il versante elvetico, conduce 

alla Punta Generale Perrucchetti, la 

cima italiana del Bernina, leggermente 

più bassa di quella svizzera. Calandoci 

lungo il filo di cresta, misto di roccia e 

neve, si perviene a un salto roccioso di 

una ventina di metri che si oltrepassa 

con una calata in corda doppia. Un 

altro breve tratto di misto tra roccia e 

neve conduce al facile ghiacciaio che, 

con una corta discesa, guida al rifugio 

Marco e Rosa situato alla forcola della 

Cresta Guzza (m 3609, ore 1:30). 

Una tappa è d'obbligo, anche solo per 

salutare il Bianco (Giancarlo Lenatti), 

gestore del rifugio, nonchè grande 

alpinista e sciatore estremo. 

Dalla Marco e Rosa vi 

sono diverse alternative 

per rincasare, a seconda 

del tempo a disposizione 

e soprattutto dei mezzi di 

trasporto. 

ItInErarIO dI dIScESa 1 

La via più breve prevede di rientrare 

utilizzando la ferrata che parte 

dal rifugio, a fianco del canalone della 

Cresta Guzza, e che conduce al ghiacciaio 

di Scerscen Superiore. Raggiunto 

l'enorme pianoro candido, bisogna 

attraversarlo diagonalmente, in direzione 

SE, verso il passo Marinelli 

Occidentale (m 3000, ore 2). Da qui 

una traccia su sfasciumi e grossi massi 

accompagna in poco tempo al rifugio 

Marinelli (2813 m, ore 0.30). Poi, 

seguendo il sentiero dell'Alta Via della 

Valmalenco si scende in direzione S, 

alla Bocchetta delle Forbici, nei pressi 

della quale sorge il rifugio Carate 

(2636 m, ore 1). Ci si abbassa quindi 

compiendo un semicerchio attorno al 

Sasso Moro per sbucare al parcheggio 

ai piedi dell'invaso artificiale di Campo 

Moro (m 1900, ore 1:30). Questa 

soluzione prevede ovviamente che ci 

sia qualcuno ad attenderci, perchè per 

usufruire dei mezzi pubblici, attivi 

solamente nei mesi di luglio ed agosto, 

bisogna ulteriormente sgambare fino a 

Campo Franscia (m 1500 m, ore 2) 5 . 

ItInErarIO dI dIScESa 2 

al rifugio Marco e Rosa 

Dci si muove in direzione 

E lungo la Vadret da Morteratsch, 

molto bella nella prima parte, quanto 

crepacciata e disseminata di seracchi 

nella seconda. Si compie un ampio 

semicerchio verso dx ai piedi della 

Cresta Guzza, del pizzo Argento, del 

pizzo Zupò e delle Belleviste fino al 

passo delle Belleviste (m 3700, ore 

2). Da qui si ha un'ottima visuale 

sulla Biancograt e sembra strano 

averla superata solo poche ore prima. 

Il tragitto ora si divide: o si va verso 

l'Italia (A) o verso la Svizzera (B). 

VarIantE 2a 

Se si sceglie il patrio suolo, si piega 

in direzione S e si attraversa tutto 

l'infinito altopiano di Fellaria fino al 

passo dei Sassi Rossi (m 3500), per 

poi abbassarsi lungo una zona molto 

5 - Per organizzare un viaggio che prevede l'uso dei 

mezzi pubblici senza l'impiccio dell'auto ci si può 

organizzare verificando gli orarei su: 

www.sondriochiesa.com/linee (da Franscia a 

Sondrio) 

www.trenitalia.it (da Sondrio a Tirano) 

www.treninorosso.it (da Tirano a Pontresina) 

crepacciata (OSO) ai piedi delle pareti 

S dei pizzo Zupò e Argento, con 

diversi slalom per superare i numerosi 

buchi che ostacolano il passaggio. 

Raggiunto il ghiacciaio sottostante 

si punta a SO al passo Marinelli 

Orientale (m 3100, ore 2) proprio ai 

piedi della Punta Marinelli che come 

un faro indica la via agli alpinisti. Da 

questo valico ci si può dirigere a SO 

verso il rifugio Marinelli e poi scendere 

a valle per l'itinerario precedentemente 

descritto, oppure seguendo il ghiacciaio 

verso SE si perviene a una grande 

roccia da dove parte un sentierino, 

tracciato su sfasciumi e morene, che 

porta al rifugio Bignami (m 2400, 

ore 1:30). Da qui una piccola mulattiera 

che costeggia dall'alto il Bacino 

artificiale di Campo Gera conduce ai 

piedi del muro della diga (m 2000, ore 

1:30) dove arriva una strada sterrata. 

Anche questa via di rientro prevede di 

avere un altro mezzo a disposizione o 

di scendere a piedi fino a Franscia. 

VarIantE 2b 

Chi invece vuole ritornare a 

Pontresina, dal passo delle Belleviste 

deve ripiegare lungo il ghiacciaio in 

direzione N, fino a raggiungere una 

balza rocciosa detta Fortezza. Con 

una calata in corda doppia si supera il 

dislivello con il ghiacciaio sottostante. 

Si scende sempre in direzione N 

prima su ghiacciaio, poi su sfasciumi 

per toccare la lingua terminale della 

vedretta del Morteratsch. Seguendola 

fino al termine e poi utilizzando il 

comodo sentiero che dal rifugio Boval 

porta alla stazione del trenino rosso 

(m 1900, ore 2.30). Una fermata di 

treno e si è a Pontresina. 

Spigolo Vinci 

al Cengalo 

Testi e foto Mario Sertori (Guida Alpina, tel. 349 6784134 - www.up-climbing.com) 

36 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Sulla Le Montagne "schiena di Divertenti mulo", al 5° tiro (VI). 

Spigolo Vinci al Cengalo (m 3367) 37

Alpinismo 

Pizzo Cengalo, versante meridionale. In evidenza la lama seghettata dello spigolo Vinci. Indicati l'attacco e la Punta Angela (1 settembre 2006). 


Fatica 

pericoLoSità 

La Prua 

Il pizzo Cengalo è l’enorme 

bastione che fiancheggia la più 

celebre montagna delle Alpi Centrali, 

il Badile, e insieme se ne stanno 

in quella postura dalla notte dei 

tempi, quando furono scaraventati 

dal mondo ipogeo verso i cieli boreali, 

costringendo al raffreddamento 

coatto i loro graniti incandescenti. 

Sono come due orsi pietrificati che 

danno le spalle alla Bregaglia e guardano 

a meridione, verso le desolate 

Partenza: rifugio Gianetti (m 2534). 

ItInerarIo automobIlIstIco: 6 chilometri dopo 

Morbegno in direzione Sondrio, appena oltre un 

ponte, all’altezza del paese di Ardenno, girare a sx e 

seguire per Valmasino. Ci si inoltra nella valle lungo 

la strada provinciale e si raggiungono i nuclei abitati 

di Cataeggio e Filorera. Proseguendo si costeggia il 

Sasso di Remenno (nota palestra di arrampicata 

sportiva) e si arriva a San Martino (14 km). Nel 

paese, al secondo tornante, lasciare a dx la strada 

per la val di Mello, proseguendo diritti per 4 km fino 

alle terme dei Bagni di Màsino (m 1171). 

avvIcInamento: Dal rifugio seguire per un tratto il 

sentiero Roma verso il rifugio Allievi, passando sotto l’ 

isolato sperone di Punta Enrichetta. Attraversare, 

salendo verso l’evidente anfiteatro posto sopra la 

prima torre dello spigolo SO del Cengalo, quindi salire 

in un diedro canale a dx con un masso incastrato che 

sassaie del Màsino fino alle nebbie 

della pianura lombarda. Hanno 

schiene larghe ed attraenti, tanto 

che, osservandoli da nord, con quelle 

levigate muraglie formano un quadro 

tra i più suggestivi delle Alpi. Anche 

dal versante opposto però la visione 

è armoniosa, seppure meno impressionante, 

e non mancano alcune 

linee di qualità, decisamente ardite. 

Tra queste una posizione di primo 

piano se l’aggiudica lo spigolo S del 

Cengalo, essenziale e seghettato come 

l’intuizione di un architetto futurista. 

porta in cresta facilmente (ore 1:30). 

temPo PrevIsto: 3/5 ore dall'attacco. 

attrezzatura rIchIesta: una serie di friends fino 

al 3 e nuts, rinvii, 2 corde da 50 m, casco, imbraco. In 

via chiodi. Per la discesa dalla normale: scarponcini e 

piccozza. 

dIffIcoltà/dIslIvello: 5.5 su 6 / oltre 2000 m. 

dettaglI: Alpinistica TD. 350 m (12 lunghezze), 

6a (5c+ obbligatorio). 

Guide: Mario Sertori e Guido Lisignoli, Solo granito, 

ed. Versante Sud, Milano 2007- 2009 

dIscesa: in doppia sulla via Carosello. La prima 

delle 7 calate è molto evidente nei pressi di Punta 

Angela (spuntone con cordoni e maillon, poi spit) 

oppure si prosegue facilmente tra blocchi fino alla 

cima del Cengalo e si scende dalla via normale 

(versante O). 

Parte in sordina e prende il volo man 

mano che si alza, acquistando slancio 

e decisione, corpo e sostanza, colore e 

lucentezza: le lastre diventano monoliti, 

gli spuntoni torri di una fortezza, 

gli appigli cristalli affilati, le fessure 

esplosioni geometriche. Scalare su 

quel crinale che galleggia nell’aria dà 

respiro all’azione, la pietra punge ed 

entra nel palmo delle mani trafiggendo 

polpastrelli e suole delle scarpe, 

ma tiene gli arrampicatori saldamente 

attaccati alla montagna. La tinta del 

sasso non conosce compromessi, 

o giallo oro, o nero carbone; la luce 

del mattino accende i quarzi uno ad 

uno tempestandoli di raggi ed è bene 

proteggere gli occhi per non rimanere 

accecati. 

E’ come la gigantesca prua 

di un vascello schiaffeggiata 

da venti furiosi di 

mari agitati che hanno 

smerigliato per bene i suoi 

profili, inventando forme 

38 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Spigolo Vinci al Cengalo (m 3367) 39 

lame (IV) 

irreali. 

L 

’arrampicata è magnifica e di 

gran soddisfazione: dapprima 

un po’ rude, ricorda gli antenati 

pionieri dell’alpinismo, poi evolve in 

rebus gravitazionali su alcuni tratti 

da antologia del genere granitico. 

Qui il gesto da primordiale si fa 

elegante, tecnico, leggero. Non 

necessita di particolare forza, ma 

di un briciolo di coraggio nel 

mettersi alla prova dove le corde 

scendono tra le gambe e si 

allontanano senza passare 

in nessun chiodo di sicu- 

salto giallo 

(V+) 

diedro nero (V+/VI) 

rezza. E’ lì che si 

assapora il gusto 

deciso della 

libera, e si 

(V) 

sente l’eco della storia passata sulla 

pelle del Cengalo. Molte mani hanno 

spolverato quei cristalli e si sono 

aggrappate alle lame dorate seguendo 

i passi di Alfonso Vinci, colui che 

trovò la soluzione verticale di quel 

capolavoro della natura. 

La StOrIa 

Il primo che rivolse le sue attenzioni 

allo spigolo S del Cengalo 

fu il conte Aldo Bonacossa, un nobiluomo 

milanese poco avvezzo alla 

mollezze del suo rango, tra i più 

assidui frequentatori delle selvatiche 

montagne del Màsino e tra i massimi 

conoscitori di quelle vallate. Bonacossa 

scalò con successo la prima 

parte della cresta in due riprese, nel 

1922 con Sarfatti e nel 1925 con 

Orio, ma alla base della “Schiena di 

Mulo”, un promontorio appiccicato 

al vuoto e privo di appigli, dovette 

arrendersi. Forse se avesse avuto per 

compagno Gervasutti il “Fortissimo” 

come alla Torre Re Alberto, le cose 

sarebbero andate in modo diverso1 . 

Forse. Deviarono ad ovest e con un 

percorso sinuoso conclusero l’ascensione 

sull’anticima meridionale della 

montagna, che il conte battezzò 

Punta Angela in onore di sua madre. 

A quel tempo nei cieli delle Alpi brillavano 

molte stelle e tra di esse una 

particolarmente scintillante, quella 

del lecchese Riccardo Cassin (1909 – 

2009, è stato uno dei più importanti 

alpinisti del ‘900). 

1 - Nell’ottobre del 1933 Giusto Gervasutti, accompagnato 

da Bonacossa, sale sull’inviolata torre Re 

Alberto, in alta val Torrone, supera una placca di 30 

metri improteggibile e dichiara:” è il passaggio più 

duro della mia carriera”. VI grado, abbondantemente 

confermato dalle rarissime ripetizioni moderne 

(6a). 

schiena di mulo (VI) 

Il profilo dello spigolo Vinci e a dx il 

"salto giallo", terzultimo tiro (V+ ). 

(III/IV) 

Valmasino 

Alla sua corte ogni tanto facevano 

capolino “i comaschi”, alpinisti 

coriacei tra i quali sicuramente il 

più dotato era Alfonso Vinci. Spirito 

libero e sognatore, ben presto si stancò 

di portare lo zaino alla base delle 

pareti al seguito del grande Riccardo 

e iniziò a cercare la sua strada. Riempì 

un quaderno di vie da aprire e, come 

spesso succede nella storia, alcune gli 

riuscirono e altre gli vennero soffiate 

sotto il naso. Il suo era un alpinismo 

giovane e fresco di idee, praticato con 

mezzi rudimentali, ma che coglieva 

risultati sorprendenti. Nel luglio del 

1938 con Paolo Riva venne a capo 

dell’ostica muraglia settentrionale 

del pizzo Ligoncio, nel Màsino: 600 

metri di ripide placche e fessure da 

brivido, paragonabile alla Cassin sulla 

NE del Badile, anche se un po’ meno 

lunga. Ma i suoi orizzonti erano ampi; 

l’interesse per il nuovo e la risoluzioni 

di problemi considerati impossibili 

lo portarono lontano dalle montagne 

di casa. Nelle Dolomiti gettò l’occhio 

sull’allora inviolata O del monte 

Agner, una parete gigantesca che 

domina una valle selvaggia. Nell’estate 

del 1939 in tre giorni di battaglia 

con Elia Bernasconi venne a capo di 

quell’abisso di 1300 metri. Nelle Alpi 

centrali, Vinci si innamorò a 

prima vista della cresta S del 

Cengalo, sapeva che altri 

l’avevano provata invano. 

Forte di una gran classe 

in arrampicata e dei 

successi precedenti, 

si sentiva pronto 

per un tentativo. 

Attaccò il 

16 agosto del 

1939 con

Alpinismo 

i fidati Bernasconi e Riva e, arrivato 

alla cosiddetta “Schiena di Mulo”, 

superò con le scarpette di gatto (come 

erano nominate allora le pedule in 

manchon già usate da Emilio Comici 

sulla Dolomia) un passo arduo, senza 

possibilità di assicurazione, pinzando 

dal dorso giallo di granito i cristalli 

affioranti che gli permisero di acciuffare 

la splendida lama successiva. Il 

dado era tratto. 

Piantò alcuni chiodoni 

artigianali, quelli ereditati 

da Mario Molteni 2 e sbucò 

sul terrazzo sotto la lancia 

strapiombante, una sorta di 

totem inaccessibile. 3 

Ad indicargli la strada fu un 

sentiero di funghi neri, provvidenziali 

erosioni rocciose che lo condussero 

di nuovo in cresta, ma ancora in un 

punto insormontabile. Con grande 

intuito scese una decina di metri sul 

versante occidentale e s’infilò sul 

“Diedro nero”, un atletico angolo di 

lastre sovrapposte che porta alla base 

dell’ultimo ostacolo rilevante, il “Salto 

giallo”. Qui un comodissimo ballatoio 

senza parapetti fa da anticamera 

ad una scaglia inclinata incisa da una 

regolare fessura. Vinci la superò con 

eleganza, sospeso sul vuoto frizzante 

del versante E. Dalla parte opposta 

lo osservava il pilastro orientale di 

Punta Sertori su cui, un paio di giorni 

prima, con gli stessi compagni, aveva 

tracciato un percorso diretto. Doveva 

essere una grande soddisfazione risolvere 

così due grossi problemi della 

zona e depennarli dal libro degli 

itinerari da aprire. Oggi la sua via sul 

Cengalo è una classica della regione, 

tra le più belle del Màsino e non ha 

perso smalto nonostante l’età e l’attacco 

dei driller. All’inizio del terzo 

2 - Mario Molteni, soprannominato Mario Preet, per 

il suo sguardo serio e melanconico, un po’ da prete di 

borgata, era un alpinista comasco del gruppo di Vinci, 

morto di sfinimento nel luglio del 1937 dopo aver 

aperto con Cassin e compagni la via sulla NE del Badile. 

Alla sua scomparsa la madre di Molteni regalò 

ad Alfonso Vinci il materiale alpinistico del figlio 

(compreso un mazzetto di chiodi artigianali). 

3 - Nelle prime ripetizioni e a tutti gli anni ’60 per 

superare senza rischi il primo sprotetto tratto della 

Schiena di Mulo venne usato un grosso filo di ferro 

uncinato lungo alcuni metri, che permetteva di 

arpionare il primo chiodo, distante appunto un po’ 

di metri. Se ne trova testimonianza in alcune foto 

d’epoca. 

A. Sione 

millennio infatti sono spuntati, per 

mano elvetica, in coppia alle soste e 

sporadici sui tiri, luccicanti fittoni e 

placchette inox. 

Uno sfregio all’opera d’arte? 

Certamente sì, secondo un manipolo 

di valorosi valligiani che ha 

liberato a martellate il Vinci dalle 

quelle catene. Così adesso si possono 

ancora passare i rinvii nei consumati 

chiodi del primo salitore o solleticare 

le fessure con i friends, geniali 

invenzioni che semplificano molto le 

cose. In ogni caso è puro piacere per 

i moderni arrampicatori ripercorrere 

questa pietra luminosa che Alfonso 

Vinci ci ha lasciato, lui che di sassi 

preziosi era un grande esperto. 

AlFoNSo VINCI 

Alfonso Vinci nasce a Dazio, 

in Valtellina, nel 1915, studia 

all’università di Milano laureandosi 

in lettere e filosofia e successivamente 

in scienze naturali con specializzazione 

in geologia. Trasferitosi a 

Como, frequenta l’ambiente alpinistico 

locale e lecchese e, dopo un 

periodo di formazione con scalatori 

celebri come Riccardo Cassin, trova 

un suo personale percorso verticale 

contraddistinto da alcune importanti 

prime ascensioni. Gli anni che precedono 

l’inizio della seconda guerra 

mondiale lo vedono protagonista nel 

Màsino e nelle Dolomiti agordine con 

nuove salite di alto livello, tanto che 

gli viene conferita dal regime fascista 

la medaglia d’oro al valore atletico. 

Alfonso Vinci è sicuramente tra i 

maggiori alpinisti italiani degli anni 

’30. Di ideali libertari, partecipa attivamente 

alla resistenza: è il partigiano 

Bill, capo della divisione valtellinese 

delle Brigate Garibaldi che si distinse 

per l’audacia delle sue azioni. Nel 

1945, dopo aver disarmato un’intera 

caserma con cinquanta carabinieri, 

è catturato e rinchiuso nel carcere 

di San Vittore. A guerra terminata 

decide di cercare fortuna altrove, si 

imbarca per il Sudamerica con 200 

dollari in tasca e una cassa piena di 

materiale da arrampicata. 

Dovrebbe partire con 

Gervasutti, che nel 

frattempo è impegnato 

sul Mont Blanc du Tacul: 

attenderà invano il suo 

compagno, perché da quei 

graniti il Fortissimo non 

farà ritorno 4 . 

4 - Giusto Gervasutti (1909 – 1946) detto il Fortissimo 

è stato uno dei più importanti alpinisti degli 

anni ’30 e ’40. Scomparve in un incidente durante 

la discesa da un pilastro del Mont Blanc du Tacul 

che successivamente porterà per sempre il suo nome 

(monte Bianco). 

Un gendarme sulla cresta. 

Ha in tasca un visto per Brasile, 

Venezuela e Cile. Nell’emisfero 

australe Vinci scala montagne, 

esplora vallate dal Messico alla Terra 

del Fuoco. Compie la prima traversata 

transandina, mettendo piede 

sulle principali vette della Cordillera 

dal Venezuela al Perù, passando da 

Colombia ed Ecuador. Nella Guayana 

riesce, con il botanico venezuelano 

Cardona, a raggiungere la sommità 

dell’Ayuàn Tepuy, da dove cade la 

più alta cascata del mondo, il Salto 

Angel. Ma la sua sete di conoscenza 

va ben oltre l’aspetto geografico o 

sportivo: risalendo il corso dell’Orinoco 

è il primo occidentale ad entrare 

in contatto con la tribù degli indios 

Yanoama sui quali compie approfonditi 

studi etnografici. Da questa 

esperienza nasce il libro Samatari che 

entrerà a far parte della trilogia sudamericana 

di Vinci, composta anche 

da Diamanti e Cordigliera. Un altro 

elemento importante dell’esperienza 

in quel continente è la scoperta dei 

diamanti di cui diviene in breve 

tempo, anche grazie ai suoi studi in 

geologia, ma soprattutto ad un fiuto 

insuperabile, uno dei massimi esperti. 

Valmasino 

Alfonso Vinci (foto Jacopo Merizzi). Scrive di lui Franco Brevini: "sembra uscito da un romanzo 

di Jack London, ma è nato a Dazio, in Valtellina, nel 1915. Nella sua vita Alfonso Vinci ha fatto di 

tutto: scalare montagne, esplorare nuove terre, valicare la Cordigliera, inseguire tesori scomparsi 

sui manoscritti dei conquistadores, cercare diamanti in Venezuela". 

Per sette anni, spesso da 

solo, setaccia la foresta 

con una bussola e un 

enorme zaino riuscendo 

a sopravvivere in 

quell’ambiente infernale 

dove neppure il sole riesce a 

filtrare, tra serpenti, insetti 

velenosi e vegetazione 

impenetrabile, ma alla 

fine trova il più grande 

giacimento del Venezuela 

e uno dei più importanti di 

quel continente. 

In breve la zona è invasa da una 

moltitudine di cercatori, avventurieri 

e disperati di ogni risma e Vinci 

cambia aria. Così racconta nel suo 

libro Diamanti5 il tentativo di vendere 

il bottino del suo team: 

“…Era cominciata la corte attorno 

ai nostri diamanti, il vecchio Paul era 

stato mandato perché ci valutasse il lotto 

e facesse un’offerta. Ci appartammo 

5 - Dal libro Alfonso Vinci, Diamanti – A caccia di 

fortuna in Venezuela, Vivalda editori, Torino 2005 

40 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Spigolo Vinci al Cengalo (m 3367) 41

Alpinismo 

dietro la capanna e in un grande piatto 

di portata, prestatoci dalle donne di 

Armando, rovesciammo le bottigliette dei 

diamanti. Questi facevano un mucchio 

enorme, irreale, da prendere a manciate. 

Paul dilatò gli occhi e immobilizzò 

l’espressione del volto, come se l’emozione 

l’avesse paralizzato. Indietreggiò visibilmente 

e solo allora osò dire:” Troppi, 

troppi diamanti, io non li posso valutare, 

metteteli via prima che li vedano”. 

Nonostante questo non diventerà 

ricco, perchè l’area, in 

virtù della legge di quel paese, entrerà 

a far parte del patrimonio dello Stato. 

Ma Vinci più che dall’agiatezza è affascinato 

dalla scoperta, in ogni campo 

è quella che lo riempie di nuove energie. 

A lui si rivolgono per consulenze 

governi e compagnie che intendono 

sfruttare i minerali. Alfonso Vinci ha 

anche insegnato per tre anni all’università 

venezuelana di Mérida ed ha 

trovato il tempo, in un’esistenza da 

Indiana Jones, di scrivere, tra romanzi 

e saggi, una dozzina di libri. Insomma 

un personaggio poliedrico, una sorta 

di moderno Ulisse, come l’eroe 

omerico attratto invincibilmente dal 

sapere, in ogni campo a cui si affaccia, 

dalla scalata di una muraglia vertiginosa, 

all’esplorazione di una vallata 

sconosciuta, dalla scoperta di pietre 

sfavillanti, alla vita tra gli Yanoama. In 

tutto questo il suo agire è alimentato 

dall’ansia del nuovo e permeato dal 

tocco sublime della bellezza. Vinci è 

un artista, ma le sue opere sono tracciate 

sulla pietra di pareti sconfinate 

o sulla carta stampata dei libri che ha 

scritto. Queste le sue parole, dal testo 

di una conferenza tenuta a Sondrio 

nel 19896 : 

"Quando entrai per la prima volta 

nelle terre dell’Alto Amazzoni e della 

Guayana, il mio programma di esploratore 

di molta curiosità e di pochi 

mezzi, era vario e ambizioso: vivere 

con gli indi primitivi, riconoscere flora 

e fauna esotica, navigare i grandi fiumi 

pericolosi, scalare le vertiginose cime 

di arenaria, e per portare avanti tutte 

queste attività, affidarmi alla geologia, 

cioè trovare oro e diamanti che potessero 

pagare le spese. Ricordo una frase: “ Io 

6 - Conferenza di Alfonso Vinci tenutasi a Sondrio 

il 12.5.1989 il cui testo integrale è pubblicato alle 

pagine 143-149 dell’Annuario del CAI sez. 

Valtellinese, Sondrio 1989 . 

Cordate sulla Schiena di Mulo. 

non vado in giro a ricercare diamanti, 

ma ricerco diamanti per poter andare in 

giro.” Naturalmente nei tempi lunghi e 

negli spazi immensi delle regioni sconosciute, 

tutto finì per mescolarsi inestricabilmente 

ma alla fine, pagato lo scotto 

dell’apprendistato, come in tutte le cose, 

i programmi funzionarono. Vissi con 

le tribù primitive, raccolsi nuove specie 

botaniche, navigai i fiumi pericolosi, 

scalai quelle montagne incantate e resi 

positivo il bilancio economico scoprendo 

il più ricco giacimento di diamanti del 

Venezuela”. 

Valmasino 

Importante per i suoi studi geologici 

e la ricerca di oro e diamanti 

è anche la traversata del Borneo, la 

maggior isola dell’arcipelago indonesiano 

e la terza al mondo per superficie, 

che l’esploratore portò a termine 

quando era già un affermato e conosciuto 

scopritore di giacimenti. Terminata 

la stagione delle pietre preziose 

rimase in Sudamerica lavorando come 

geologo sulle grandi dighe del bacino 

del Rio delle Amazzoni, divenendo un 

esperto di movimenti franosi. Vinci 

tornava spesso in Valtellina, nella sua 

Dazio, ma d’estate amava soggiornare 

xxxx 42 xxxx Le xxxx Montagne xxxxx Divertenti Il "diedro nero", Autunno 8° tiro (V+/VI). 

2010 Le Montagne Divertenti Spigolo Vinci al Cengalo (m 3367) 43

Alpinismo 

in un solitario maggengo della valle di 

Albaredo, sulla sommità di un dosso, 

sospeso tra la visione ad occidente 

delle docili montagne che si affacciano 

sul lago di Como e a nord degli amati 

graniti del Màsino. In un’intervista 7 di 

Giuseppe “Popi” Miotti, pochi anni 

prima della scomparsa di Vinci, avvenuta 

a Roma nel 1992, alla domanda: 

“Seppure valtellinese lei ha passato la 

giovinezza a Como?” Vinci risponde: 

“In effetti io non mi considero molto 

valtellinese. Sono nato a Dazio ma poi 

ho trascorso l’infanzia e la giovinezza a 

Como. Posso dire di essere stato comasco; 

oggi non sono più niente di tutto ciò, 

perché vado qua e là per il mondo.” 

E infine: “Ha mai nostalgia 

di tutte queste avventure, di 

questa vita?” 

“Nostalgia? La nostalgia non 

esiste”. 

7 -Intervista pubblicata alle pagine 164/168 del 

libro Dal Corno Stella al K2 edito dal CAI sezione 

di Sondrio 

rifugio gianetti (m 2534) 

Il rifugio Gianetti e il pizzo Badile (11 ottobre 2009, foto Beno). 

E' 

il luogo ideale dove pernottare 

se si vuole affrontare lo spi- 

golo Vinci. 

Per raggiungerlo, dal parcheggio dei 

Bagni di Màsino, proseguire lungo la 

stradina che costeggia il caseggiato e 

un campo da tennis fino ad una radura 

con cartelli indicatori. Prendere 

il sentiero di dx ben segnalato e salire 

nel bosco, raggiungendo l’alpe Corte 

Vecchia e poco oltre le Termopili, 

caratteristica strettoia tra due massi. 

Proseguire ancora nel bosco e poi 

in salita piuttosto ripida fino a una 

grande cascata attraversata dal sentiero. 

Oltrepassato il “Pianone” ed 

un ponte, ancora in salita tra dossi e 

pietraie fino al rifugio Gianetti (ore 

3:30). E’ gestito da Giacomo “Mimmo” 

Fiorelli e dalla sua famiglia, tel. 

0342 645161, aperto da metà giugno 

a fine settembre. 

Cresta Corti 

alla Punta di 

Scais 


Il possente sperone occidentale della Punta di Scais, inizio della bellissima cresta 

Corti (2 aprile 2006, foto Beno). I valtellinesi Giuseppe Miotti e Pietro Scherini che 

compirono nel 1987 una delle prime ripetizioni invernali, dissero che quella salita li 

Le aveva Montagne impegnati Divertenti più della NE del Cengalo! 

Cresta Corti alla Punta di Scais (m 3039) 45 

Beno

Alpinismo 

E F 

Non lasciarci a secco: 

dona sangue e torna a donare. 

Se hai compiuto 18 anni e sei in buona salute, scegli di donare il tuo sangue. 

Un gesto semplice e prezioso che aiuterà molte vite a ripartire. 

AVIS SEZIONI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO: 

AVIS DI BORMIO 0342 902670, AVIS DI CASPOGGIO 0342 451954, AVIS DI CHIAVENNA 

0343 67297, AVIS DI LANZADA 0342 452633, AVIS DI MORBEGNO 0342 610243, AVIS DI 

POGGIRIDENTI 0342 380292, AVIS DI SONDALO 0342 801098, AVIS DI SONDRIO 800593000 

1- Torrione Occidentale della Punta di Scais (m 2970); 2- grande depressione; 3- Canale Bonomi; 4- Punta di Scais (m 3039); 5- Torrione Curò 

(m 2996); 6 - Fetta di Polenta (m 2970). Ripresa effettuata dal pizzo Brunone (4 luglio 2007, foto Beno). 

46 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Corti alla Punta di Scais (m 3039) 47 


Fatica 

pericoLoSità 

1 

Partenza: Agneda (m 1223). 

La cresta Corti è una via leggendaria, 

una cavalcata di oltre 

1000 metri di dislivello positivo che 

raggiunge la Punta di Scais per la 

sua lunghissima cresta occidentale, 

dorsale rocciosa che separa il vallone 

di Porola da quello di Scais. E' un 

banco di prova per tutti gli alpinisti 

di buon livello, un viaggio sospesi 

alle nuvole che negli ultimi anni è 

immeritatamente poco frequentato. 

Morfologicamente la cresta, 

partendo dalla vetta 

(m 3039) e andando verso O, 

presenta un lungo tratto pianeggiante 

e dentellato che, raggiunta 

ItInerarIo automobIlIstIco: da Sondrio si 

prende la SS 38 in direzione Tirano fino alla fine della 

tangenziale. Poco prima del passaggio a livello si 

svolta a dx e si segue la SP che unisce Montagna 

Piano e Piateda fino a Busteggia. 100 metri oltre l'ex 

canile si prende la stradina sulla dx che sale a Pam per 

poi ricongiungersi all'arteria principale per Piateda 

Alta. Dopo circa 7 km da Sondrio si è al bivio in 

località Mon. Si segue sulla dx la carrozzabile che si 

inoltra in val Vedello. Oltre la Centrale di Vedello 

(m 1000, 6 km) il fondo diviene sterrato. Ignorato il 

successivo bivio per Ambria (dx) seguita per 2.5 km 

fino al paesino di Agneda, oltre il quale, quasi in 

fondo alla piana, si trova un'area attrezzata per picnic 

neii pressi della quale si può lasciare l'auto. 

ItInerarIo sIntetIco: Agneda (m 1223) - diga di 

una netta depressione, s'innalza fino 

ai m 2970 del Torrione Occidentale, 

ben visibile anche dal rifugio 

Mambretti. La cresta quindi scende 

ripida fino alla base, situata tra le 

morene di Scais e di Porola, dando 

vita a quel robustissimo bastione 

roccioso che domina l'alta val 

Caronno. 

Le rocce sono a tratti buone e 

a tratti malsicure e scivolose. 

Ciò, unito alla lunghezza del tragitto 

e ai molti passi su roccia non banali 

(fino al IV+ obbligatorio), rende 

sconsigliabile l'avventura a chi non 

ha buona tecnica e pratica di monta- 

Versante orobico 

2 3 4 5 6 

Scais (m 1494) - alpe Caronno - rifugio Mambretti 

(m 2004) - Punta di Scais per la cresta Corti 

(m 3039)- discesa per il canale Bonomi - ghiacciaio di 

Scais - rifugio Mambretti - Agneda . 

temPo PrevIsto: 15 ore per l'intero giro (8 ore per 

la sola cresta Corti) 

attrezzatura rIchIesta: scarponi, corda (50 m), 

piccozza, imbracatura, ramponi, cordini, fettucce, 

4-5 friend, alcuni rinvii, casco. 

dIffIcoltà/dIslIvello: 5+ su 6 / oltre 2000 m. 

dettaglI: Alpinistica D. Via lunghissima e 

complessa (IV+ obbligatorio) su roccia malsicura, 

possibili tratti innevati o ghiacciati. Richiesta ottima 

conoscenza dell'ambiente alpino. 

Mappe: Kompass foglio 105 - Foppolo-Valle Seriana 

- 1:50000. 

gna. 

La storia alpinistica della cresta 

Corti può essere suddivisa in 

quattro fasi: 

- il 20 maggio 1909 P. Berizzi, B. 

Sala e A. Iosi salgono dalla vedretta 

di Scais al Torrione Occidentale; 

- il 16 luglio 1911 P. Berizzi, G. 

Pellegrini e B. Sala compiono la 

prima traversata dalla Punta di Scais 

al Torrione Occidentale; 

- l'1 ottobre 1916 B. Sala e F. Perolari 

traversano il Torrione, salendolo 

per il suo versante orientale e scendendo 

per il tratto superiore della 

sua cresta occidentale (passaggio

Alpinismo 

chiave della cresta Corti); 

- il 22 luglio 1926 Alfredo Corti e 

Augusto Bonola compiono il primo 

percorso integrale della cresta dalla 

base alla vetta estrema. 

Fu un'impresa straordinaria: la 

cresta occidentale della Punta 

di Scais rimaneva l'ultimo grande 

problema irrisolto dell'alpinismo 

orobico. Se a questo aggiungiamo che 

a compierla fu il fortissimo professor 

Alfredo Corti, alpinista di indubbia 

fama e bravura, uno dei maggiori 

conoscitori delle Alpi Orobie e delle 

vette valtellinesi, va da sè che la cresta 

Corti divenne immediatamente una 

via mitica e da subito frequentatissima. 

Detto ciò, mi è difficile giustificare 

l'abbandono di questo percorso negli 

anni recenti. Forse le ragioni vanno 

ricercate nella severità dell'ambiente, 

nella difficoltà a fuggire in caso di 

imprevisti, nella mancanza di spirito 

d'avventura delle ultime generazioni 

di montanari che preferiscono una via 

super ripetuta e assediata da aitanti 

alpinisti come un centro commerciale 

di sabato, piuttosto che andare alla 

ricerca di luoghi dove è la grandiosità 

della Natura la padrona assoluta delle 

rocce e dei cieli. 

E' importante inoltre sapere che 

sono possibili scappatoie lungo gli 

impegnativi canaloni che si originano 

dalla cresta, in modo particolare nella 

parte medio-alta. 

Nella relazione ho utilizzato tempistiche 

che fanno riferimento a persone 

allenate, quindi un po' più rapide 

dell'escursionista medio1 . 

4 LugLIO 2010 

Sono le 2:45 quando risalgo in 

moto la val Venina alla volta della 

Centrale di Vedello e quindi Agneda. 

C'è un'umidità pazzesca, eredità dei 

temporali di ieri sera. L'asfalto è ancora 

bagnato, le pozzanghere disseminate 

sullo sterrato mi fanno schizzare acqua 

ovunque. Alle 3 in punto arrivo nella 

piana di Agneda (m 1228). Vicino alla 

staccionata dell'area pic-nic, Pietro 

e Miriam, miei compagni d'avventura, 

sono già dritti in piedi come le 

marmotte fuori dalla tana. Facciamo 

le dovute presentazioni, visto che è la 

prima volta che ci vediamo off-line. 

1 - Su tratti senza difficoltà tecniche vengono 

calcolati 400 m/ora. 

La prima parte della cresta Corti vista dalla Mambretti(4 luglio 2010, foto Beno). Coi numeri 

sono indicate le posizioni delle foto alla pagina seguente. 

3 

4 

2 

1 

Gli lascio il casco in macchina e 

si parte. Su per i tornanti cementati 

che portano alla diga di Scais, 

quindi, fedeli alle indicazioni per la 

Mambretti, traversiamo il ponte della 

Padella. Il buio cela le forre del torrente 

Caronno, la cui presenza si manifesta 

nel gorgoglìo delle acque. Siamo ora 

nel fitto bosco; il buio pesto è ancor 

più accentuato dai fari della diga che 

mi accecano. I miei compagni hanno 

i frontalini accesi, io, morto di fame o 

fedele al risparmio energetico, tengo il 

mio nello zaino e cerco di non scivolare 

sulla rocce umide che rivestono il 

sentiero. Poco dislivello e siamo alla 

casa del custode. Dormono tutti. 

Costeggiamo la diga dalla sua sponda 

settentrionale, quindi torniamo a salire 

fino alla ex capanna Guicciardi e alla 

bucolica piana dell'alpe Caronno (m 

1612, ore 1). 

Le mucche pascolano già. La flebile 

luce dell'alba ancor lontana ci aiuta 

a scavalcare la recinzione elettrificata 

senza prendere la scossa. Sempre 

a E, dopo il ponte sul torrente che 

scende dall'alpe Rodes, la via bollata 

si fa coraggio e con qualche tornante 

guadagna presto quota. Un piccolo 

piano con boschetto, poi su per il 

crinale alberato finchè i larici lasciano 

il posto ai pascoli, ai fiori e al tetto 

rosso della capanna Mambretti 

(m 2004, ore 1). 

Ci fermiamo a bere nel piazzale di 

cemento a E del rifugio. Davanti a noi 

la cupa sagoma del Torrione Occidentale 

della Punta di Scais. Ricontrolliamo 

il libro del Corti2 . Troppo lunga, 

troppo complessa la via e la descrizione 

per ricordarsela. 

Salutata Miriam, che per ammazzare 

il tempo si dedicherà a 

pizzo degli Uomini, Biorco e Rodes, 

seguiamo per un tratto il sentiero 

verso E, quindi per neve e sassi mobili, 

puntiamo alla morena che divide i 

ghiacciai di Scais e Porola e che porta 

proprio alla base della cresta. Due 

nette spaccature verticali solcano la 

parete. Noi ci affidiamo a quella di dx: 

iniziamo la scalata. La roccia è buona, 

facile e ricca di appigli (III). Ogni 

tanto ci sono chiodi e fettucce forse 

per soste o per calate. 

2 - S. Saglio, A. Corti e B. Credaro, Guida ai 

Monti d'Italia. Alpi Orobie, CAI-TCI, Milano 

1956. 

L'uscita, dopo circa 6 lunghezze di 

corda, è costituita da un diedro di 10 

m, un po' infame perchè bagnato. 

Ci sono alcune cordate sul ghiacciaio 

di Scais che ci guardano, forse sbalordite 

dalla nostra abilità nel salire una 

parete che sembra inaccessibile. "Se 

vuoi far colpo su una ragazza devi dirle 

che siamo passati di qui, ma mai farla 

avvicinare abbastanza da capire che in 

realtà è facile!". 

Traversiamo verso dx e, seguendo lo 

spigolo sfasciumato (II), guadagnamo 

un primo piccolo intaglio da cui 

usciamo con un tratto ripido su roccia 

buona (III, 5 m). 

Cerchiamo di rimanere sempre 

in cresta, dove si alternano tratti su 

roccia e tratti su rottami che, superato 

un primo torrione, portano ad 

un secondo più marcato, separato dal 

Torrione Occidentale della Punta di 

Scais da una forcella. 

Vi scendiamo con prudenza (dx) e ci 

troviamo dinnanzi al passaggio chiave 

dell'intera via. Dall'intaglio scendono 

due canali di cui quello settentrionale 

(sx) è attrezzato a chiodi per la fuga. 

Direttamente sopra l'intaglio c'è un 

chiodo di quando ancora c'erano i 

prati nel fondovalle e un picchetto di 

ferro che ai tempi veniva usato per facilitare 

il passaggio. Oggi sono entrambi 

inservibili. Levato lo zaino attacco 

sulla verticale del chiodo, che risulterà 

non essere la soluzione migliore. 


1- Il diedro a cui culmina la grande spaccatura verticale. 2- La cresta che segue la spaccatura 

(4 luglio 2010, foto Pietro Pellegrini / Beno). 

3- Il passaggio chiave della salita: un muro 

strapiombante con infisso una sbarra 

metallica (4 luglio 2010, foto P. Pellegrini). 

4- Gli ultimi lastroni verso il Torrione 

Occidentale (4 luglio 2010, foto Beno). 

48 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Corti alla Punta di Scais (m 3039) 49

Alpinismo 

La roccia non è solida 

e strapiomba, metto un 

paio di sicure, rinvio 

anche all'anello, ma con 

la consapevolezza che 

nulla mi reggerebbe in 

caso di caduta. 

All'altezza del chiodo mi sposto 

sulla sx, dove con fatica e ghisata di 

braccia riesco a salire sul pianerottolo 

sovrastante (10 m, V) 3 da cui, con 

arrampicata più agevole a sx dello 

spigolo (III+) raggiungo lo spuntone 

con fettuccia marcia per la sosta (circa 

25 m dall'intaglio). Arriva Pietro con 

anche il mio zaino, poi due tiri facili 

ed aerei ci regalano la sommità del 

Torrione Occidentale della Punta di 

Scais (m 2970, ore 4). 

Una lunga lama esposta ci porta 

alla grande depressione a E del 

Torrione 4 . Grazie ad una cengia sul 

lato settentrionale prima, e a una su 

quello meridionale poi, superiamo il 

successivo pennacchio e, attraversato 

un breve corridoio espostissimo (sugli 

strapiombi a S si vedono delle soste su 

friend che lasciano presumere una fuga 

disperata), siamo alla zona delle grandi 

placche. Si tratta di una serie di lucide 

lastre inclinate, scure, scivolose e di 

roccia cattiva. 

La parte bassa non è problematica, 

anche perchè ci si affida agli sfasciumi 

sulla sx, mentre quella alta rivela 30 

metri difficili, specie l'uscita che porta 

al ballatoio sommitale (30 m, IV+). 

Quassù Pietro prova l'ebbrezza di 

volare assieme agli appigli stufi di stare 

in cima alla montagna: la mia sosta 

tiene; e chi ci avrebbe scommesso?!? 

Il tragitto quindi diventa più 

semplice fino ad un liscione rossiccio 

inclinato verso S. Al suo termine c'è 

una sosta recente su chiodi. Valuto 

di non usarla: la corda appoggerebbe 

3 - Alla linea descritta esistono due varianti: 

- la Longo-Giudici che scende a dx (O) in un 

canalino per circa 10 metri, per risalire in seguito 

una marcata fessura fino al suo termine (20 m, 

IV-); dal termine della fessura superare a sinistra un 

camino leggermente strapiombante (10 m, IV+), 

che riporta in cresta; 

- la linea originale che dall'intaglio percorre la 

cengetta esposta sulla sx, per poi risalire il primo 

muro per rocce più semplici di quelle da noi 

seguite (III+) e ricongiungersi alla nostra linea sul 

pianerottolo 10 m sopra l'intaglio; 

4 - Abbiamo aggirato i maggiori problemi dal lato 

settentrionele. 

L'affilatissima lama che scende quasi 100 metri dal Torrione Occidentale verso la grande 

depressione a E di quest'ultimo (4 luglio 2010, foto Pietro Pellegrini). 

su uno spigolo affilato e potrebbe 

tagliarsi. Scendiamo così di 3-4 metri 

sul versante N (II) e affidiamo le nostre 

pellacce ad un chiodo fossile. Sembra 

stabile, poi la calata da qui è di soli 5 

metri fino alla neve che ricopre la breccia. 

A S il precipizio è 

immane, mentre a N 

qualche cengetta mitiga 

l'orrore del paesaggio. 

Dire che siam stanchi è un eufemismo, 

per cui zitti zitti ci trasciniamo 

verso altre dentellature finchè ci si 

presenta un gendarme aggettante su 

un muro verticale. Sul suo lato meri- 

dionale vi è una corda per aggirarlo da 

S. Vi arriviamo e strisciando in una 

spaccatura ci abbassiamo nel canale 

oltre la torre da cui, con attenzione, 

risaliamo in cresta (IV) 5 . Senza più 

paura arriviamo all'ultima prominenza 

che, salita e discesa appoggiandoci al 

suo versante settentrionale, ci regala 

la forcella a cui culmina il canale 

Bonomi. Siamo ai piedi della cuspide 

finale, marcata dalle due piccole croci 

che da ore vedevamo in lontananza. 

C'è un po' di neve fino al ripiano 

detritico sotto la piodessa per la vetta, 

quella dove 110 anni fa il Bonomi salì 

scalzo, mentre Bruno Galli Valerio lo 

guardava incredulo. 

5 - Il passaggio migliore dovrebbe invece essere, 

dopo un tratto di cavalcata sulla groppa del 

gendarme, con appoggio sugli sfasciumi del 

versante settentrionale. 

La piodessa del Bonomi, ultimo passaggio (IV+) per sbucare in vetta alla Punta di Scais 

(4 luglio 2010, foto Pietro Pellegrini). 

Io di solito percorro la spaccatura 

che solca la faccia meridionale 

(III), ma oggi voglio imitare il mio 

eroe baffuto e, pur tenendo le calzature 

ai piedi, m'arrampico sulla scivolosa 

placca (IV+). Sono 15 metri duri, con 

gli appigli che si sbriciolano e i piedi 

che scivolano sulle rocce inumidite 

dalla nuvola dell'impiegato che ci ha 

raggiunto. Attimi di apprensione, ma 

eccoci all'apice della Punta di Scais in 

compagnia delle due croci, un cordino 

per la calata in doppia e una calorosa 

stretta di mani (m 3039, ore 4 dal 

Torrione Occidentale). 

I nostri occhi sbarrati dicon tutto 

di queste ore fuori dal mondo, soli 

con una montagna tanto bella quanto 

ostica, promossi a gitanti di buon 

livello dopo una lunga lotta contro 

la paura del vuoto e una spasmodica 

ricerca della concentrazione e della 

fiducia nelle nostre capacità. 

Credete sia finita? 

Assolutamente no! La 

Punta di Scais non ha 

accessi facili. 

La via di discesa migliore è il 

canale Bonomi, subito a O della 

cima. Dopo una calata in doppia dalla 

vetta, torniamo all'ultima forcella. Ci 

abbassiamo (S) di circa 10 metri nel 

canale e sulla sponda dx troviamo il 

primo chiodo con anello per la calata. 

Giù in doppia, stando attentissimi alle 

continue scariche di massi. 

Ogni 25 metri c'è un chiodo e 


I chiodi del canale Bonomi su cui effettuare le 

4 doppie (4 luglio 2010, foto P. Pellegrini). 

Calata in corda doppia dalla vetta (5 luglio 

2007, foto Beno). 

contati 4 siamo sulla ripida scarpata 

innevata6 che scende fino alla vedretta 

di Scais. Pietro esibisce una grandiosa 

tecnica da ninja che rende superflui i 

ramponi. Magari un giorno la imparerò 

anche io. 

Allo sbocco del canale ci spostiamo a 

sx (E), quindi proseguiamo giù per la 

rampa innevata fino alle balze rocciose 

sopra il ghiacciaio e le vinciamo con 

attenzione per cenge. 

E' fatta, scivoloni giù per la neve 

e siamo alla base della cresta 

Corti. Intercettato il sentiero per la 

Mambretti (m 2004, ore 2:30), dove 

ci aspettano Miriam, 'na brenta d'acqua 

gelta e il piacere di un'ora e mezza 

di cammino senza l'angoscia dei precipizi. 

6 - A stagione inoltrata è una facile pietraia. 

50 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Corti alla Punta di Scais (m 3039) 51

Alpinismo 

Cresta Sinigaglia alla cima Piazzi 

Beno 

E' sorprendente che solo nel 1971 una cordata, quella composta da Bruno Gilardi 

e Duilio Strambini, si impegnò a traversare integralmente la fantastica cresta che 

dal colle delle Pecore sale in vetta alla cima Piazzi (m 3439). Quale dimenticanza per gli 

alpinisti che, già votati da anni ai gradi elevati, si erano scordati di risolvere una delle 

Cima Piazzi, versante N, ritratta da Kim Sommerschield (www.kimsommerschield.com). 

vie più appariscenti ed estetiche che si possono ammirare anche stando comodamente 

seduti in macchina sulla strada per Livigno! La cresta supera una moltitudine di torri 

e gendarmi, incisioni e colletti, per portarsi sulla maggiore delle vette di val Viola e val 

Grosina. 

52 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Sinigaglia alla cima Piazzi (m 3439) 53

Alpinismo 

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Cresta Sinigaglia: placche sui Corni di Verva (14 luglio 2010, foto Beno). 

54 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Sinigaglia alla cima Piazzi (m 3439) 55 


Fatica 

pericoLoSità 

La cresta Sinigaglia alla cima 

Piazzi deve il suo nome al 

Corno Sinigaglia (m 3316), la 

più appariscente delle torri che si 

traversano nella via, salito per la 

prima volta da Giorgio Sinigaglia 

in compagnia di Pietro Rinaldi (18 

agosto 1897). 

La roccia è generalmente cattiva, 

uno gneiss frantumato che solamente 

in brevi tratti si presenta compatto. 

Partenza: Cascina di Verva (m 2123). 

ItInerarIo automobIlIstIco: Da Bormio 

prendere la SS 301 del Foscagno e dopo circa 16 km 

e aver superato Isolaccia, Semogo e San Carlo si arriva 

ad Arnoga. 

avvIcInamento: Si attraversa la SS 301 in 

prossimità del tornante dove sorge l'albergo Li Arnoga 

e si segue la strada bassa indicata da tabelle segnavia 

del Parco Nazionale dello Stelvio. Si imbocca la val 

Viola Bormina sul versante orografico sinistro 

scendendo dopo qualche chilometro (località Baite 

Paluetta, m 1938, km 2.5) fino al torrente Viola, lo si 

attraversa su di un ponte di cemento per proseguire, 

su una sterrata, verso la val Verva. La vallata corre da 

N a S e unisce val Viola e val Grosina. Dopo alcuni 

strappi si esce dal bosco e si arriva alla cascina di 

Verva (m 2123, ore 1:30). 

Lo sviluppo è notevole: dal colle 

dell Pecore alla vetta sono ben 4 km, 

che uno strabiliante Fabio Meraldi 

chiuse in sole 3 ore nel 1986 e che 

Giovanni Ongaro e Matteo Galli per 

primi (e unici per ora) vinsero in 

invernale nel febbraio 1993. 

A livello paesaggistico si domina il 

ghiacciaio tormentato che ricopre il 

versante N della cima Piazzi e i ben 

più dolci pascoli della val di Verva. 

Alta Valle 

ItInerarIo sIntetIco: Cascina di Verva (m 2123) 

- colle delle Pecore (m 2437) - Corni di Verva - Corno 

Sinigaglia (m 3316) - cima Piazzi (m 3439) - discesa 

per il versante SO (via Normale) - cascina di Verva. 

temPo PrevIsto: 15 ore per l'intero giro (10 ore 

per la sola cresta Sinigaglia) 

attrezzatura rIchIesta: scarponi, corda (50 m), 

piccozza, imbracatura, ramponi, cordini, fettucce, 

4-5 friend, alcuni rinvii, casco. 

dIffIcoltà/dIslIvello: 5+ su 6 / oltre 1800 m. 

dettaglI: Alpinistica D. Via lunghissima e 

complessa (IV obbligatorio) su roccia malsicura, 

possibili tratti innevati o ghiacciati. Richiesta ottima 

conoscenza dell'ambiente alpino. 

Mappe: Kompass foglio 72 - Parco Nazionale dello 

Stelvio - 1:50000. 

Spesso nella prima parte della 

via le capre pascolano pochi metri 

sotto cresta e invitano gli scalatori a 

raggiungere i maggiori dei Corni di 

Verva aggirando da O tutte le prime 

difficoltà. Diabolica tentazione: le 

capre che vedete sono in realtà alpinisti 

tramutati in cornuti per aver 

millantato di aver fatto la cresta Sinigaglia 

senza averla percorsa integralmente!

Alpinismo 

Cresta Sinigaglia, sullo sfondo la vetta della 

cima Piazzi e il possente ghiacciaio (14 luglio 

2010, foto Beno). 

Le placconate che portano al maggiore dei 

Corni di Verva (14 luglio 2010, foto Beno). 

14 LugLIO 2010 

Alle 6 di mattina alla cascina di 

Verva (m 2123) le vacche son 

già sveglie, mentre un gran numero 

di Apache dorme nelle tende ad igloo. 

Gli passiamo accanto; qualcuno russa 

emettendo dei latrati disumani. Ci 

allontaniamo velocemente prima che 

il lupo mannaro si svegli e traversiamo 

decisamente verso N fino ad entrare 

nel vallone sfasciumato che sale verso 

l'evidente colle delle Pecore, ampia 

sella che mette in comunicazione 

la val Cardonè e la val di Verva. La 

traccia è discontinua, ma l'obbiettivo 

è ovvio e presto raggiunto (m 2437, 

ore 1). 

D'ora in poi la via va letta 

con l'intuito, cercando 

i passaggi migliori. Dei 

principali problemi darò 

traccia in questa breve 

relazione che però, vista la 

lunghezza e la complessità 

del tragitto, non potrà mai 

essere del tutto esaustiva. 

Dal valico, prendiamo il canale 

detritico che sale ripido verso S e 

sbuca sui macereti a pochi minuti 

dalla sommità del Corno delle Pecore 

(m 2610). Un tratto di cresta pianeggiante, 

con qualche scalino nella 

roccia e ampie zone erbose, porta fino 

alla quota 2773, il primo dei Corni di 

Verva. Appoggiandoci a dx, ci abbassiamo 

con attenzione a una sella. Da 

qui, come da molte delle altre incisioni 

che incontreremo, capiamo che 

per qualsiasi necessità si può comodamente 

fuggire per il canalone detritico 

che scende in val di Verva. 

Ci spostiamo sulla dx e dopo un 

camino marcio (III+), per rocce più 

comode siamo al secondo corno. 

Oltre il successivo intaglio affrontiamo 

un delicato spuntone, quindi 

tocchiamo per rocce rotte le quote 

2923 e 3079. Alla successiva depressione 

troviamo le maggiori difficoltà 

della via: saliti di qualche metro sulle 

rocce, ci portiamo per una cengetta 

sul lato della val Verva. Ci abbassiamo 

di 3 metri, attraversiamo un colatoio e 

ci arrampichiamo su un camino (IV) 

a cui segue un lungo diedro che ci fa 

ricavalcare la cresta, ora molto aerea 

fino al corno quotato 3135. Nuova- 

La cresta Sinigaglia vista dall'inizio della via, 

poco prima del Corno delle Pecore (14 luglio 


Alla ricerca del passaggio migliore (14 luglio 


Calata 56 in corda Le Montagne doppia tra Divertenti l'ultimo dei Corni di Verva e il Corno Sinigalia 

Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cresta Sinigaglia alla cima Piazzi (m 3439) 57 

(14 luglio 2010, foto Beno).

Alpinismo 

mente un intaglio, ma questa volta 

arriviamo facilmente al maggiore dei 

Corni di Verva (m 3139, ore 5). 

Discesi per qualche metro disarrampicando, 

troviamo una prima sosta su 

chiodi per la discesa in corda doppia1 . 

Con una calata (20 m) che obliqua 

verso sx ci portiamo alla seconda sosta 

(fettuccia), quindi obliquando ancora 

verso sx e calando quasi nel vuoto 

(20 m) siamo alla breccia. Una bella 

arrampicata per placche e canali ci 

regala il Corno Sinigaglia (m 3316), 

dove un paletto metallico con freccia 

segnala la sommità raggiunta. 

Ed ecco un'altra forcella, questa 

volta con neve e una prominenza 

centrale che, con qualche difficoltà, 

aggiriamo da sx. 

Inizia quindi un tratto più facile, 

ma di roccia a dir poco pessima. Tra 

pietraie e qualche muro da arrampicare, 

superiamo agevolmente gli 

ultimi su e giù che ci regalano la vetta 

(cima Piazzi, m 3439, ore 5). 

Oggi è brutto tempo, altrimenti da 

quassù il paesaggio è sterminato, visto 

che questo massiccio isolato è punto 

di vedetta sia sui vicini Ortles e Cevedale, 

sia sul più lontano gruppo del 

Bernina. 

Scendiamo per la facile via 

normale, quella che calca la 

cresta S e i nevai e le pietraie del lato 

SO 2 . 30 metri di semplici roccette (S, 

II) ci accompagnano ad una selletta. 

1 - Controllare gli ancoraggi! 

2 - La via fu seguita per la prima volta in discesa da 

Damiano Marinelli, Battista Pedranzini e Alfonso 

Holskneckt nel 1876. 

giorgio Sinigaglia 

Fabio Locatelli 

Di origini torinesi - come il più 

noto cugino Leone, musicista 

ed alpinista - nacque a 

Milano nel 1875; di formazione 

classica, si iscrisse al Politecnico 

di Milano frequentandone i corsi 

di matematica, poi nel 1897, divenne 

studente di Scienze Naturali alla 

facoltà di Pavia. 

Fu un appassionato alpinista e, già 

molto giovane (1893), compì numerose 

ascensioni nelle Dolomiti, su 

cime ancor oggi piuttosto note come 

il Pelmo, l’Antelao, il Cristallo, il 

Becco di Mezzodì ed altre. 

Altresì, nel tempo che trovava tra 

i suoi doveri di studente, fu autore 

di belle prime ascensioni in tutta 

la catena alpina: nel 1897 con Leone 

Sinigaglia e la guida Baroni tracciò 

la prima via sulla rocciosa parete 

orientale del pizzo Redorta, che prospetta 

il bacino di Coca; sempre nel 

1897 compì la prima traversata della 

Grignetta da Ballabio a Mandello, 

percorrendo la notissima cresta che 

ora porta il suo nome. 

E nel medesimo anno salì in traver- 

Insistiamo verso S per poi smontare 

a dx per un lungo pendio di neve e 

ganda. Spostandoci gradualmente 

verso dx (N) arriviamo in vista del 

canalone delimitato dalle rocce 

del versante S della Piazzi e da una 

barriera rocciosa. A circa m 3000, 

all'imbocco del suddetto canalone, 

troviamo una rampa che obliqua sulla 

barriera rocciosa e ci riporta sull'orografica 

sx della valle dove ci lasciamo 

scivolare per chiazze di neve (O) fino 

sata il prospiciente torrione detto 

Corno Verva, che svetta sulla cresta 

della cima Piazzi e che sarà poi rinominato 

Corno di Sinigaglia, così come 

la cresta stessa. 

Nonostante la giovane età si rese 

subito interessato e partecipe alla 

vita della neonata sezione CAI di 

Milano, entrando a far parte del Direttivo 

e distinguendosi da subito 

per la solerzia e l’entusiasmo che lo 

resero noto ed amato; fu collaboratore 

della Climber’s Guide, per la 

quale intrattenne fitta corrispondenza 

con il rev. W. A. B. Coolidge, uno 

dei più famosi e coraggiosi alpinisti 

dell’epoca pionieristica. 

Nel 1898, per una furiosa quanto 

improvvisa ricaduta di tifo, dal quale 

credevasi esser ormai guarito, morì 

a Milano, a soli 23 anni. 

Un monumento fu a lui dedicato, 

con commossa e massiccia partecipazione 

dei più noti alpinisti, nel 

1903 e posto in val Grosina, che tra 

tutti fu il luogo che in assoluto egli 

più aveva amato e frequentato. 

al laghetto di quota 2600. A stagione 

inoltrata comunque, il passaggio delle 

persone scava nella ghiaia una traccia 

ben riconoscibile che facilita l'individuazione 

del percorso corretto. 

Dal lago, senza aver più via obbligata, 

continuiamo per pascoli verso 

ONO fino ad intercettare e seguire 

la strada sterrata (dx) che scende alla 

cascina di Verva (m 2123, ore 2:30). 

L'otto della 

Scala dei Pizzi 

58 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Marsciana Montagne vista da Divertenti Carnale (31 ottobre 2009, foto Marino Amonini). 

L'otto della scala dei Pizzi 59 

Beno

ardia, 

a guida. 

granito 

i calcare 

azione 

da un team di 

atori di media 

no la regione: 

rdo Ghislanzoni, 

ti. Ha coordinato 

e cultura alpina 

2 

PLUGA 

1 

a piedi 

a piedi in Lombardia 

E14,00 

Escursionismo 

Il tracciato dell'otto della Scala dei Pizzi visto dalla strada che da Arquino sale in val di Togno (23 luglio 2010, foto Beno). 

in Italia 

in in 

- 

- 


Fatica 

Arquino 

pericoLoSità 

a piedi piedi 

Vol. 1 

LOMBARDIA 

LOMBARDIA 

74 passeggiate, escursioni e trekking 

alla scoperta della natura 

Partenza: Arquino (m 475). 

ItInerarIo automobIlIstIco/cIclIstIco: da 

Sondrio, piazza Garibaldi, si prende la strada che 

costeggia il Mallero e pianeggia verso N fino al ponte 

del Gombaro. Si passa vicino al complesso industriale 

"Fossati", quindi, attraversata una fascia di vigneti, 

si giunge a Ponchiera. Al termine della frazione, la 

strada entra nel bosco e pianeggia per 1.5 km fino 

all'abitato di Arquino. Lasciare la macchina o la bici 

(30' pedalando piano) nel parcheggio che precede il 

ponte sull'Antognasco (lì è pure la fermata del bus 

che parte da Sondrio, 4.5 km). 

ItInerarIo sIntetIco: Arquino (m 475) - 

09/07/10 15:09 

Monte Rolla 

(2277) 

Bocc. Valdone 

(2176) 

Gualtieri 

Monte Canale 

(2523) 

Pra Scervera 

Involto 

Cagnoletti 

Marsciana 

Bressia 

Cà Ceschina 

Valdone 

Gualtieri (m 624) - Cà Ceschina (m 630) - Involto 

(m 701) - Cagnoletti (m 723) - Pra Scervera (m 

934) - Marsciana (m 1231) - Pizzi (m 1036) - La 

Masun (m 1004) - scala dei Pizzi (m 900 ca) - 

Guzzun - Bressia - Involto - Cà Ceschina - Arquino. 

temPo dI Percorrenza: 4 ore. 

attrezzatura rIchIesta: da escursionismo. 

dIffIcoltà: 2 su 6. 

dIslIvello In salIta: 756 metri. 

dettaglI: EE. Escursione su sentieri segnalati 

o carrereccie, nel tratto Masun - Guzzun la via è 

piuttosto stretta e un po' esposta. 

A piedi in lombardia vol. 1 

una guida ai sentieri più belli delle alpi e Prealpi lombarde 

74 passeggiate, escursioni e trekking alla scoperta della natura 

E' da poco in libreria la terza edizione completamente rinnovata della guida “A piedi in 

Lombardia” (Iter Edizioni, 264 pagg., € 14), curata da un team di autori – escursionisti, 

alpinisti, giornalisti e accompagnatori di media montagna – esperti frequentatori delle 

montagne lombarde, coordinati da Beno e Giorgio Orsucci. 

Dalle nevi perenni del pizzo Bernina ai laghi di Como e della Brianza, dal pizzo Coca 

al lago Maggiore, con passeggiate classiche e frequentate, ma anche con una moltitudine 

di itinerari insoliti e sorprendenti che per la priva volta han voce in una guida. 

E così, scarpinando dai vigneti alle immani torri di granito della Valmasino, dalle 

riviere fiorite fino alle guglie di calcare del lecchese, escursionisti ed amanti della natura 

- di ogni gamba e preparezione - troveranno in questo volume una ineguagliabile fonte 

di ispirazione per il proprio tempo libero. 

otto della Scala dei Pizzi è 

L'un itinerario escursionistico 

che prende il nome dalla scala in 

pietra che supera un salto roccioso 

nel collegamento tra Cagnoletti e la 

contrada Pizzi nel comune di Torre 

Santa Maria. In particolare d'autunno 

regala colori e quadri di rara 

bellezza. 

La planimetria del tracciato è un 

otto il cui lobo inferiore, quello 

che sale da Arquino a Gualtieri, attraversa 

il ponte del Valdone e ridiscende 

ad Arquino, è una passeggiatina da 

un'oretta scarsa, ideale per digerire la 

polenta della domenica tra bei sentieri 

e l'orrido del ponte; il lobo superiore, 

quello che culmina alla panoramicissima 

Marsciana, richiede invece 3 ore 

di cammino e un po' di attenzione 

nella discesa dai Pizzi a Cagnoletti. 

Per raggiungere il punto di partenza 

consiglio vivamente di evitare l'auto, 

tant'è piacevole la pedalata in bici/ 

passeggiata da Sondrio ad Arquino. 

otto della Scala dei Pizzi è 

L'ottimo pure per chi si vuole 

allenare per la corsa in montagna 

su un tracciato con discesa tecnica 

e salite ripide immerse in un fresco 

bosco di latifoglie. Io stesso lo faccio 

di frequente partendo da casa mia a 

Montagna. Le tempistiche? Dipendono 

ovviamente dalla vostra gamba. 

In configurazione "lento defaticante" 

ci vogliono 2 ore scarse a compiere 

l'otto, a "fuoco" sono riuscito in 32' 

a salire da Arquino a Marsciana per 

chiudere il giro in 1 ora. 

ItInErarIO 

Arrivati ad Arquino, piccolo borgo 

alla confluenza tra la val di Togno, 

la Valmalenco e la valle del Valdone, 

abbandoniamo la carrozza al parcheggio 

che precede (per chi proviene da 

Ponchiera) il ponte sull'Antognasco. 

Questo torrente dalle acque limpide 

discende dalla val di Togno e nella sua 

parte bassa, quella proprio al di sopra 

dell'abitato, genera delle splendide 

forre dove i ragazzi vanno d'estate a 

fare bagno e tuffi. Già da qui possiamo 

individuare tutte le principali tappe 

della nostra salita, tra cui Marsciana, 

l'alpeggio che sormonta l'imponente 

fascia rocciosa a NO di Cagnoletti. 

Attraversato l'Antognasco, prendiamo 

l'antico ponte sul Mallero (ora solo 

ad accesso pedonale), quindi attraversiamo 

la strada principale e iniziamo 

a salire su asfalto (SO). Al primo 

tornante troviamo i cartelli segnaletici. 

Noi prendiamo lo sterrato a sx, 

attraversiamo il ponte sul Valdone 

e, giunti in un frutteto, pieghiamo a 

dx e incominciamo a salire il ripido e 

tortuoso sentiero per Gualtieri. Non 

ci sono nè bolli nè segnavia, ma la 

traccia è evidente. 

In circa mezz'ora di cammino 

siamo all'antica contrada, al centro 

della quale troviamo una fontana che 

reca incisa la data 1888. Entriamo 

nel portico a dx (N) della fontana e, 

tenendo la dx, attraversiamo l'antico 

e suggestivo nucleo per sbucare nel 

piazzale a S del gigantesco ponte del 

Valdone. Qui vi sono le baracche/ufficio 

della Impregilo. 

Uno stretto marciapiede tra il guard 

rail e le reti di protezione ci accompagna 

lungo il ponte fino a Cà Ceschina 

(m 630 ca, ore 0:35). Sulla dx scende 

il tratturo che riporta ad Arquino, 

noi invece attaversiamo la SP 15 e 

Versante Retico 

imbocchiamo il sentierino che costeggia 

le reti a protezione di un'opera 

dell'acquedotto e, dopo 2 curve (sx), 

esce dal bosco e pianeggia a fianco 

di un muretto fino ad una stalla, per 

poi tornare a salire (dx) fra gli ultimi 

vigneti/meleti ed emergere nel cuore 

La chiesa di San Pietro a Cagnoletti (23 luglio 


60 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti L'otto della scala dei Pizzi 61

Escursionismo 

di Involto, uno dei tre nuclei storici di 

Cagnoletti. Ripresa l'asfaltata saliamo 

fino alla chiesa di San Pietro (XVI 

sec.), da cui si domina l'intera valle. 

Una rampa acciottolata ci porta 

a Cagnoletti propriamente detto. 

Le sue case, in parte ristrutturate, in 

parte fatiscenti, sono a testimonianza 

dell'antica architettura rurale della 

Valmalenco. 

Per via non obbligata, ci portiamo 

nella parte alta della contrada, dove 

possiamo ammirare un fienile in 

ottimo stato di conservazione. 

Il sentiero ora non fa più sconti di 

pendenza e prende quota fino al caratteristico 

avvallamento pascolivo di 

Prà Scervera (m 934). Qui gli splendidi 

colori autunnali delle latifoglie 

fanno da cornice alle baite a secco dei 

pastori. Sull'altra sponda si notano 

i cavi delle teleferiche che un tempo 

mettevano in comunicazione tutti gli 

alpeggi della valle del Valdone. 

Avanziamo ancora paralleli al 

corso della valle (O) fino a incontrare 

il bivio Fiessa 1 (sx) - Marsciana/ 

Pizzi (dx). Preso a dx, dopo qualche 

curva ed esserci spostati più ad E 2 , 

saliamo una dozzina di tornanti 

ravvicinati fino al bivio che a sx ci 

porterebbe in 5' alla Marsciana di 

Cagnoletti, alpeggio completamente 

abbandonato. Pianeggiando verso 

dx arriviamo a Marsciana (m 1231, 

ore 1:30), splendido balcone panoramico 

posto sulla spalla orientale del 

monte Canale. 

Da Marsciana si ha un'ottima 

visuale sia sulle più alte vette della 

Valmalenco (gruppi del Bernina, del 

Sella-Glüschaint e delle Tre Mogge), 

sia sulle vette delle Orobie, nonchè 

sugli abitati di Sondrio, Ponchiera e 

Mossini. 

Marsciana era un alpeggio di transito: 

i pastori in primavera, durante 

la trasumanza verso i pascoli alti, 

e d'autunno, quando tornavano ai 

Pizzi, vi si fermavano una ventina di 

giorni. A Marsciana scarseggiava l'acqua, 

per cui furono costruite delle 

cisterne di calcestruzzo per raccogliere 

quella piovana incanalata dalle grondaie 

delle abitazioni. Quando pure 

questa finiva i pastori erano costretti 

1 - Sicuramente questa piccola contrada merita una 

visita, distando solo 5 minuti dal bivio. 

2 - In questo tratto è frequente incontrare i cervi. 

ad andare a prendere l'acqua coi gerli 

o alla piccola sorgente a Prà Curati, o 

addirittura al torrente Valdone. 

I prati sono ora a sterpaglie e, eccezion 

fatta per un paio di baite, è tutto 

in rovina. 

Da Marsciana ci abbassiamo 

leggermente traversando 

verso N fino ad imboccare e seguire 

in discesa per 2 tornanti la strada che 

da Torre sale ai Piasci. Al termine del 

secondo tornante ha inizio un lungo 

traverso (N) che porta ai Pizzi. Smontati 

dalla rotabile (dx), per sentierino 

scendiamo lungo i prati, quindi, oltre 

la prima fila di case, traversiamo la 

contrada verso SSE per giungere alla 

chiesetta dei Pizzi (m 1036, ore 

0:30) 3 , nei pressi della quale si trova 

un bivio. E' quantomeno ironica la 

freccia che segnala i Bianchi a 40', 

puntando proprio in direzione N uno 

sbarramento di ortiche che l'incuria 

ha fatto crescere fino a 1 metro e 

mezzo di altezza! 

Prendiamo a SSE il sentiero 

pianeggiante che si immerge 

nel bel bosco di latifoglie e arriva al 

maggengo abbandonato "La Masun", 

che in dialetto significa "fienile". La 

segnaletica su paletti verticali qui 

invita ad abbassarsi di qualche metro, 

per poi proseguire nel lungo traverso 

(S). Il tratto successivo taglia una scarpata 

abbastanza scoscesa ed il sentiero 

è talvolta molto stretto. 

Si sconsiglia pertanto ad escursionisti 

non esperti di avventurarsi da 

queste parti in caso di pioggia, neve 

o ghiaccio. 

D'improvviso, quando la via pare 

interrompersi con un salto nel vuoto, 

una scala in pietra, la Scala dei Pizzi, 

ci aiuta a superare il dislivello e avanzare. 

In breve siamo al tratto più 

suggestivo dell'intera passeggiata: 

Guzzun, un avvallamento di pochi 

metri sovrastato da due grandi massi 

appuntiti. Si dice siano residui di una 

frana paleolitica avvenuta circa 10000 

anni fa e dovuta al ritiro dei grandi 

ghiacciai quaternari. 

Gli alberi coi fusti alti e dritti, 

il tappeto di muschi verdi e foglie 

ingiallite non fanno che completare 

la magia del posto. Mancan solo gli 

3 - Cartelli in loco, mappe e libri discordano sulle 

quote. Come riferimento altimetrico in questo 

articolo è usata l'IGM. 

Versante Retico 

gnomi! 

Ma continua la discesa. Incontriamo 

il sentiero che a dx sale alla bella falesia 

del Valdone, mentre la nostra via 

si fa piana e diventa una strada sterrata 

che attraversa i prati di Bressia. 

Ed eccoci di nuovo sull'asfalto. A S 

si vede la bella chiesetta di Involto 4 , 

da cui arriviamo a Cà Ceschina 

(m 630, ore 1) ripercorrendo l'itinerario 

di salita. Senza tornare a Gualtieri, 

scendiamo direttamente per 

comodo tratturo 5 tra vigne colte e 

incolte fino ad Arquino (m 475, ore 

0:25). 

4 - Nella conca fra Bressia e Involto sono stati 

trovati alcuni graffiti (distrutti negli anni '70), 

segno di insediamenti preistorici forse favoriti 

dall'antica presenza di un piccolo lago. 

5 - Questa stradicciola a tornanti è chiamata in 

dialetto Turnaché, dal francese tourniquet. 

Cagnoletti (23 luglio 2010, foto Beno). 

Verso Guzzun (25 maggio 2010, foto Beno). 

62 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti L'otto della scala dei Pizzi 63

Tegial 

Escursionismo 

Monte Mater 

la sentinella di Chiavenna 

Calones 

Sommarovina 

Beno 

Cima Fariolo 

Monte Mater 

(2415) 

Costa 

Motta di Olmo 

parcheggio (839 

Zecca 

Olmo 

Il monte Mater (m 2415) e l'ultimo tratto dell'ascesa. Per evitare la disarrampicata dall'anticima (II), obbligatoria dalla quota 2100 (grande 

ometto) si decide di mantenere il filo di cresta, si può preventivamente scendere nelle pietraie a dx e sfuttare uno dei faticosi canali detritici 

per guadagnare la vetta. (12 giugno 2009, foto Gianni De Stefani). 

Partenza: 10° tornante della strada che da San 

Giacomo sale a Olmo (m 839). 

ItInerarIo automobIlIstIco: da Chiavenna si 

segue la SS 36 dello Spluga fino a S. Giacomo Filippo 

(m 552), quindi si prende a sx la deviazione per 

Olmo. Si lascia la macchina al 10° tornante, dove c'è 

una casetta ristrutturata e un piccolo parcheggio. 

ItInerarIo sIntetIco: parcheggio (m 839) - 

Sommarovina (m 956) - Tegial - alpe Calones 

(m 1407) - cima Fariolo 2180 ca - monte Mater per 

cresta ESE (m 2415) - crestina delle Colmanette (NE) 

- lago Grande (m 1888) - Laguzzolo (m 1768) - 

Zecca (m 1162) - Olmo (m 1056) - parcheggio. 

temPo dI Percorrenza: 8 ore. 

attrezzatura rIchIesta: scarponi. 



dettaglI: EE. Itinerario selvaggio che necessita 

conoscenza della montagna: la parte alta della salita 

si svolge su tracce labili, dall'anticima alla vetta c'è 

un canalino da disarrampicare (10 m, II; aggirabile 

faticosamente per i ghiaioni); la discesa fino al lago 

Grande è priva di sentieri. 

Mappe: Kompass foglio n.92, Valchiavenna e Val 

Bregaglia, 1:50000; 

Il monte Mater (m 2415) visto da Agunc (13 ottobre 2009, foto Roberto Moiola). 

64 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Monte Mater (m 2415) 65 


Fatica 

pericoLoSità

Approfondimenti 

SommaroVina 

Sergio Scuffi e Guido Scaramellini 

La chiesa di S. Giacomo a Sommarovina (11 marzo 2005, foto Sergio Scuffi). 

diretti soprattutto verso l’Austria e l’Ungheria, 

dove facevano generalmente gli spazzacamini. 

Ne fa fede ancor oggi la grande croce cimiteriale 

fusa in ferro con una targa dalle tipiche lettere 

in rilievo, attestante il dono dei patrioti, cioè 

degli emigrati nel regno austro-ungarico nel 

1886 (anno importante per la valle, perché a 

Chiavenna arrivò il treno). Anche altre tabelle in 

ferro sono fuse come questa e provengono quasi 

certamente dall’Austria, non essendo tale fattura 

presente in altri cimiteri della valle. 

Le famiglie originarie di Sommarovina, come i 

Bedognetti, i Belella, i Fontana, i Giovanettoni, 

i Mastai, i Masolini ecc., sono tuttora presenti a 

Chiavenna e nei paesi del piano. 

Ora le case, in gran parte ristrutturate (grazie 

all’uso prima della teleferica e da alcuni anni 

della strada carrozzabile), sono divenute abitazioni 

per vacanze. 

Sommarovina è un borgo nel comune di San 

Giacomo Filippo, a quota 956, raggiungibile 

da una pista che si dirama da un tornante 

della strada per Olmo e San Bernardo (parcheggio 

presso alcuni rustici ristrutturati), attraversando 

la val Genasca e continuando verso S. Il 

paese sorge in una posizione panoramica, da cui 

si può scorgere tutta la val Bregaglia italiana e 

buona parte del piano di Chiavenna. Il nucleo 

fino alla metà del ’900 era permanentemente 

abitato, con prati ben curati, orti, campicelli, 

molte piante da frutta. 

La chiesa dedicata a San Giacomo fu benedetta 

il 4 ottobre 1667. Il campanile fu eretto nel 

secolo successivo. Nel piccolo cimitero a lato, 

la cappella, con graziosa abside semicircolare, 

fu costruita nel 1768 e decorata con affreschi 

raffiguranti nella volta il Giudizio Universale. 

Questi ultimi, attribuiti a Giovan Giacomo Rieg 

di Somvix nei Grigioni, sono stati restaurati da 

Ornella Sterlocchi di Chiavenna per conto del 

Centro di studi storici valchiavennaschi tra il 

2007 e il 2008. A spese dell’amministrazione 

comunale è pure stata rifatta la tipica copertura 

in piòte locali e sistemato tutto l’apparato murario. 

cominciare almeno dal ’500, molti 

emigranti partirono da Sommarovina 


A 

Gli affreschi della cappella del cimitero di Sommarovina (11 marzo 2005, foto 

Sergio Scuffi). 

Tanto era originale il nome, di 

monte Mater in Valchiavenna 

ne sono stati battezzati ben 2: quello 

famoso a m 3023 in alta valle di 

San Giacomo a S del pizzo d'Emet, 

e quello meno noto a m 2415, una 

sentinella che si eleva a O di Chiavenna, 

alpinisticamente eclissata 

dalla vicinanza del bel Pizzaccio, la 

cima più alta della dorsale che separa 

la valle del Drogo a N da quella della 

Forcola a S. 

Non sarà una cima altissima, nè da 

mettere a curriculum, ma il monte 

Mater (m 2415) merita sicuramente 

una visita per la bellezza del paesaggio 

che si gode dalla vetta e dalle 

parti alte delle sue creste. 

Per arrivare in vetta non ci sono 

sentieri, ma solo piste evanescenti, 

tracce delle capre e gande su cui 

improvvisare una direzione; ciò 

vale a dire che bisogna sapersi ben 

muovere in montagna. 

Su consiglio dell'amico Gianni 

De Stefani, propongo questo anello 

che ha come punto più alto il monte 

Mater (m 2415), raggiunto passando 

per Sommarovina e Calones e disceso 

per il lago Grande e Laguzzolo. 

22 LugLIO 2010 

Mi sveglio alle 5 di mattina per 

andare di corsa con Andrea a fare colazione 

al rifugio Carate, alle 10 sono 

di nuovo a casa, faccio un po' l'agricolo, 

pranzo, mi rimetto in macchina, 

consegno a Piuro il quadro - premio 

del concorso del n. 13 della rivista-, 

consegno riviste all'edicola di Campodolcino 

e alle 16:42 sono al parcheggio 

al decimo tornante della strada che da 

S. Giacomo-Filippo sale ad Olmo. 

Maledico le troppe cose che ho 

voluto fare oggi, i 30°C e quanto dovrò 

correre per chiudere il giro prima che la 

notte mi mangi. 

Il cielo è nero e qualche tuono 

lascia presagire la fine del mondo. 

Nello zaino ho solo k-way, cartina e 

la macchina fotografica che, visto il 

meteo, mi servirà a poco. 

Prendo la strada che si diparte a sx 

del tornante (S) e m'incammino sullo 

stesso tracciato del Trofeo Simone 

Manzi, bella gara di corsa in montagna 

che si correva ad agosto. La pista 

sale gradualmente inoltrandosi in val 

Genasca 1 , passa in galleria sotto una 

cascatella e raggiunge un bivio. Prendo 

a dx in salita verso Sommarovina alta. 

Per fortuna ben presto il sentiero 

bollato si distacca dalla rotabile e, 

dopo essersi tuffato nel bosco, emerge 

a Sommarovina 2 , dove ad attrarmi, 

qualche metro più sotto (cartello), è la 

chiesetta (m 956, ore 0:35). E' posta 

su un poggio panoramico da cui si 

ammirano la bassa val Bregaglia, la 

testata della val Schiesone con l'imponente 

parete N del pizzo di Prata 

(m 2727) e il monte Beléniga (m 

2639) più a sx. Svettano anche le cime 

della val Codera e della val Masino, ma 

l'angolazione insolita le rende difficili 

da riconoscere. In basso è invece Chiavenna. 

Ritornato al sentiero, passo fra le 

baite di Sommarovina fino ad un bivio 

dove seguo a dx per Cigolino (indicato 

a 45'). Dopo un traverso (SE), il 

sentiero sale più deciso fino alle baite 

di Tegial, quindi piega nuovamente 

a sx, entra nel bosco e raggiunge una 

provvidenziale fontana, dove a dx c'è 

il bivio per Calones, indicato a caratteri 

cubitali su un muro di cemento. 

La salita è rapida e ripida, fino a due 

baite in un pratone. Lo attraverso (S) e 

scorgo la rotabile per l'alpe. Il sentiero 

la evita e taglia il tornante, quidi sbuca 

a Calones (m 1407, ore 1:15). 

1 - La val Genasca scende direttamente a E del 

monte Mater. 

2 - Deve il suo nome alla frana, ben visibile dal 

fondovalle, che si trova più a S, sul lato settentrionale 

del dosso Cigolino. 

Valchiavenna 

La pala erbosa che porta alla cresta SE del monte Mater (12 giugno 2009, foto G. De Stefani). 

Un pastore fuma vicino al suo Ape. 

Gli passo accanto affannato. Sono le 

17:15. Senza che io gli dica nulla punta 

il dito verso l'alto e, indicandomi il 

monte Mater (o meglio la sua anticima), 

vista l'ora mi invita a limitarmi 

a guardarlo da lì con lui. Gli dico che 

un'ora e mezza sarà sufficiente. "Anche 

meno!?" ironizza l'uomo dalla barba 

bianca. 

Proseguo fino alle baite alte dell'alpe, 

dove le mucche sono sdraiate e ruminano 

il loro pasto. 

Mi si attacca dietro uno sciame di 

mosche e tafani: non potrò più rallentare 

o verrò mangiato. A testa bassa 

risalgo il crinale (ONO), quando è 

possibile seguendo una debole traccia. 

Attraverso boschi e incontro alcune 

fontane, mentre il mio obbiettivo, 

l'ometto in cima la pala erbosa a 

NO, pare molto lontano. Continuo 

a perdere la traccia, a sbucciarmi le 

gambe con ginepri, maross, marovin 

e erbacce varie di cui non so il nome. 

Ogni tanto passo proprio sul bordo alla 

cui sx precipita la valle della Forcola: 

un bel paesaggio che ha la sua perla 

nell'alpe Cima, di cui si distingue il 

campanile bianco. 

Più salgo più gli infestanti pungono, 

specialmente i ginepri che ricoprono la 

via fuori dal bosco. Un paio di ometti 

di pietra, di fettucce appese ai pali e 

uno scheletro di capra mi confermano 

l'esattezza della direzione. Ho una sete 

tremenda e pioviggina. Su al dritto per 

i prati cerco di uscire dalla ripidissima 

pala erbosa che si vedeva anche da 

Le Montagne Divertenti Monte Mater (m 2415) 67

Escursionismo 

Calones. Per facile cresta raggiungo il 

gendarme (m 2180 ca., ore 2). 

Sempre sul filo di erba, erba iva e 

roccia seguito verso la vetta del monte 

Mater, che ora si palesa e sembra 

ancora molto lontana. Sulla dx c'è un 

grande vallone colmo di pietroni grigi 

d'ogni calibro e decido perciò d'evitarlo 

3 . Raggiungo l'anticima, separata 

dalla cuspide finale da una breccia. 

Vi discendo con molta attenzione per 

il canale sulla dx (II, 6 metri), quindi 

traverso su roccette fino all'intaglio, da 

cui proseguo un po' per rocce un po' 

per erba fino alla vetta (monte Mater, 

m 2415, ore 1). 

Sono le 18:40 e mi godo i 5 minuti 

di vantaggio sulla tabella di marcia 

seduto su un massone a contemplare 

l'orizzonte, il cielo nero verso il lago di 

Como e le lame di luce che trafiggono 

le nubi nella valle del Drogo. 

Dalla vetta si dipartono 4 creste: 

quella SE è la mia di salita, la cresta 

O raggiunge il Pizzaccio e assieme 

a quella N delimita il bacino dove 

si trova Lendine; a NE un crestone 

molto lungo s'abbassa verso il Pizzetto 

e poi si perde nelle pietraie. A NNE si 

vedono chiaramente il lago Grande e 

Laguzzolo. 

Tutto quel che devo fare è arrivare al 

lago Grande, poi di lì, correndo giù per 

il sentiero, in poco sarò alla macchina. 

Mi guardo in giro, ma non si capisce 

quale sia il percorso più rapido. Sottocresta 

a dx le capre hanno solcato la 

terra col loro passaggio, un invito 

da non rifiutare: in breve per questa 

traccia sono su un tratto pianeggiante 

della cresta. Il cantiere delle cornute s'è 

fermato qui. Smonto a sx per il primo 

canale utile e mi lascio trasportare 

dalle frane giù fino alla grande ganda 

che sovrasta a S il lago. La attraverso 

per ritrovarmi in una vallecola di 

grosse pietre, larici e rododendri. La 

scendo cavalcando i massi, piuttosto 

che i simpatici arbusti sotto cui si cela 

sempre un buco. 

Ecco finalmente il bel lago Grande 

(m 1888, ore 1:15) e, dopo una salitina, 

l'agognato sentiero che comodamente 

giunge a Laguzzolo. La mia 

corsa è salutata dall'ovazione degli 

3 - La via più semplice, benchè non la più veloce, 

passa per il vallone e si porta in vetta grazie a uno 

dei faticosi canali detritici che scendono dalle 

pendici orientali del monte Mater. 

La Valchiavenna dalla cresta occidentale del monte Mater (febbraio 2009, foto Beno). 

Il grande ometto sulla cima Fariolo a m 2180 ca (12 giugno 2009, foto Gianni De Stefani). 

asini. Fiero del riconoscimento e 

carico anche di parte del loro sciame di 

insetti, compio un lungo traverso (E), 

prima di piegare a sx (N), attraversare 

i pascoli abbandonati di Zecca e scivolare 

fino a Olmo (m 1056, ore 1:45). 

Alla chiesa prendo la strada asfaltata 

(dx). Oltre le case del successivo 

nucleo (Motta di Olmo), la bandierina 

bianco rossa annuncia che finalmente 

il sentiero si decide a tagliare 

(sx) i tornanti e accorciare la mia pena. 

Grazie al cielo qui se ne sbattono di 

Savogno 

R I f u g I o 

pulire i sentieri e le ortiche mi aiutano 

a prevenire l'artrosi in vecchiaia. 

Ma dove sarà il tornante n.10? 

La Kompass qui è precisa come la 

bindella nel misurare lo spessore dei 

capelli. Di tornanti ne segna 6 su 18 

e per di più indica un fantomatico 

sentiero che costeggia tutti i tornanti 

pari (salendo, quelli destrorsi). Capisco 

che la fantasia non ha limiti e cerco di 

ragionare. Non vorrei mai abbassarmi 

troppo, così, dopo il primo taglione 

e un taglio brevissimo su scalinata di 

Valchiavenna 

cemento nei pressi di un tornante 

dispari con casetta, vedo a S, all'incirca 

alla mia altezza, Sommarovina. Opto 

per rimanere sullo stradone asfaltato: 

non mancherà molto. Faccio bene: 

due curve e sono al parcheggio, che 

mai avrei trovato se mi fossi abbassato 

ancora per sentiero (m 839, ore 0:30). 

Sono le 20:15, puzzo da fare schifo 

e ho una fame boia. Chiamo a casa 

ordinando di uccidere il vitello grasso 

e salgo sul Panda che mi condurrà fino 

alla tavola imbandita. 

Il rifugio Savogno sorge nell’omonimo borgo raggiungibile a piedi, 

partendo da Borgonuovo di Piuro e seguendo la vecchia mulattiera. 

L’apertura è annuale. Oltre ad offrire la possibilità di trascorrere 

la notte, il rifugio prepara anche deliziose pietanze. 

Menù: garganelli al ragù di cinghiale, stinco alla birra con polenta 

e verdure, semifreddo cioccolato e menta, vini sfusi e in bottiglia 

della casa vinicola "Mamete Prevostini" . 

A Savogno d’inverno si possono compiere meravigliose passeggiate. 

Località Savogno - Piuro (So) - Tel. e fax o343.34699 - w w w.savogno.it - rifugio@savogno.it 

68 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Monte Mater (m 2415) 69

Escursionismo 

la valle del Saiento 

Pradil (22 novembre 2009, foto Antonio Boscacci). 

- 

- 


Fatica 

pericoLoSità 

Partenza: bivio per Nova (poco oltre il ponte di 

Lovero) (m 520). 

ItInerarIo automobIlIstIco: da Tirano 

proseguire sulla SS 38 per 5.5 km, quindi uscire a 

dx per Lovero. Proseguire fino al ponte di Lovero e 

prendere il bivio per Nova (6.5 km da Tirano). 

ItInerarIo sIntetIco: bivio per Nova (m 510) - 

Le Baite (m 666) - Bollata (m 825) - La Possola 

(m 1085) - Pradil (m 1320) - torrente Saiento 

(m 1330) - Calunga (m 1285) - Quattro Rui 

(m 1081) - Rogorbello (m 785) - Nova (m 522) 

temPo Per l'Intero gIro: 4-5 ore. 


dIffIcoltà: 1-2 su 6. 

Passo dopo passo Diario di Viaggio di Antonio Boscacci 

dIslIvello In salIta: 800 m. 

dettaglI: E/EE, sentieri inghiottiti dalla 

vegetazione in alcuni tratti. 

Carte: Fogli LOVERO e GROSIO dell’Istituto 

Geografico Militare 1:25000 

foglio VAL POSCHIAVO – MORTIROLO della Carta 

Tecnica della Comunità Montana Valtellina di Tirano 

1: 25000 

foglio TIRANO-VAL POSCHIAVO ediz. Multigraphic 

1:25000 (su base IGM). 

29 nOVEMbrE 1998 

Prima di uscire dalle case di 

Sondrio, incontriamo un nostro 

vecchio amico, Felice, che fa l’autostop. 

Gli diamo un passaggio perché 

sappiamo che dobbiamo andare più o 

meno dalle sue parti. Infatti lui tutte 

le domeniche lascia Sondrio e torna a 

casa sua a Rogorbello. E noi abbiamo 

deciso di andare a Nova, altra frazione 

di Vervio. Salendo verso Tirano, 

chiacchieriamo di maggenghi e lui ci 

dà qualche notizia sull’itinerario che 

abbiamo intenzione di percorrere. 

Lo lasciamo a Vervio e, seguendo 

una strada parallela al corso dell’Adda, 

arriviamo a Nova, che è l’ultima 

contrada di Vervio sul confine con il 

comune di Lovero. 

Parcheggiamo l’auto poco più 

avanti, nei pressi di un crocifisso. 

Qui, al posto di questo piccolo 

monumento, c’era un tempo una 

costruzione che veniva utilizzata 

dalla guardia comunale di Lovero per 

Hanno cambiato l’ora legale e 

quindi si dovrebbe dormire un’ora in 

più. Mi alzo come faccio da mesi alla 

stessa ora e parto da Sondrio che sono 

quasi le 7. Attraverso una città ancora 

addormentata, con una pioggerellina 

sottile sottile che mi costringe 

ad aprire quasi subito l’ombrello. Le 

montagne intorno, in un cielo che si 

sta lentamente schiarendo, appaiono 

avvolte da dense cortine di nuvole. 

Mentre mi dirigo verso i Trippi, 

camminando lungo la pista ciclabile 

al bordo della strada, osservo, ancora 

distesa sui prati, una spessa coltre di 

nebbia. L’umidità del mattino che si 

sta aprendo al giorno sembra per un 

momento sollevarsi e svanire. Attraverso 

la statale 38 ai Trippi e imbocco 

controllare, durante la notte, che non 

ci fossero furti nelle vigne circostanti. 

Saliamo verso la montagna e, fortunatamente, 

incontriamo due persone 

che stanno potando le piante di un 

meleto. Fa molto freddo e ci sembra 

strano che, con quel freddo, abbiano 

già cominciato a potare. 

«Cominciamo adesso che non c’è il 

sole, perché quando arriva sarà ancora 

più freddo». Strana teoria questa, che 

non avevo mai preso in considerazione. 

Ci spiegano molto bene che strada 

dobbiamo prendere e ci incamminiamo 

verso le ultime vigne. Che 

questa fosse un tempo una terra piena 

di vigneti, lo dimostrano molto bene i 

resti dei numerosissimi piccoli terrazzi 

ricavati sui ripidi fianchi della montagna 

ben oltre il limite attuale del 

bosco e ce lo conferma il nome stesso 

della zona: Vignai. 

Superato un ruscello, lasciamo la 

Valchiavenna 

la strada per Piateda, osservato, 

mentre attraverso il ponte sull’Adda, 

da un grosso corvo nero appollaiato 

su un grande albero. Leggo gli avvisi 

di una pesa pubblica e, poco dopo, 

mi infilo a sinistra lungo una strada 

sterrata che mi porterà a Piateda. 

Chiedo conferma ad un contadino 

mattiniero, intento a spargere letame 

sull’argine di un fosso e lui annuisce. 

La pioggia cessa e posso infilare 

l’ombrello dentro lo zaino. Ma è 

una tregua di brevissima durata 

perché, fatti duecento metri, la pioggia 

riprende più vigorosa di prima. 

E’ una pioggia fastidiosa e, quando 

passo davanti al centro sportivo e al 

municipio di Piateda, mi accorgo di 

avere le scarpe già per metà bagnate. 

stradicciola che stiamo percorrendo 

per prendere sulla destra, una larga 

mulattiera selciata, che sale tra gli 

ultimi vigneti e passa accanto a una 

costruzione dove stanno, ben allineate, 

alcune decine di arnie. Era da qualche 

anno che, transitando sul fondovalle, 

mi ero riproposto di salire a guardare 

da vicino questo apiario. 

Poco sopra incontriamo il gruppetto 

di abitazioni della località Le Baite 

(m 666); qualche metro oltre le case, 

imbocchiamo a sinistra la vecchia 

mulattiera ingombra di vegetazione 

e raggiungiamo le baite di Bollata 

(m 825), dove arriva anche la stradicciola 

che abbiamo seguito per un 

tratto alla partenza. 

Sopra Bollata la mulattiera, sempre 

soffocata dalla vegetazione, ma visibile, 

compie un'improvvisa inversione 

verso ovest e diventa pianeggiante, 

passando sotto una fascia rocciosa. 

Qui ci sono le tracce evidenti di un 

70 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti La valle del Saiento 71

Escursionismo 

Possola (22 novembre 2009, foto Luisa Angelici). 

incendio che ha devastato la zona e, a 

macchia di leopardo, tutto il versante 

sud del monte Masuccio. 

Contornata la fascia rocciosa, la 

mulattiera torna verso est. Passata la 

baita bruciata di Muiana (m 960), 

sfioriamo il maggengo di Rella 

(m 1075) e arriviamo a Possola 

(m 1085), un minuscolo gruppetto 

di baite con un vecchio crocifisso di 

legno che ci indica l’imbocco della 

larga mulattiera per Pradil. 

Seguiamo la mulattiera acciottolata, 

che si sta riempiendo di vegetazione, 

ma è ancora ben percorribile. Con 

lunghi zigzag (c’è un po’ di neve nelle 

zone in ombra) superiamo una fascia 

di bosco ripido e usciamo accanto ai 

resti delle baite più basse (m 1275) 

del maggengo di Pradil e poi saliamo 

al gruppetto più in alto (m 1320). 

Siccome è quasi mezzogiorno, ci 

fermiamo a mangiare sulle scale in 

pietra di una baita, appoggiando la 

schiena a una vecchissima porta di 

legno. I chiodi che servono a tenere 

insieme le assi della porta hanno 

grosse teste e sono stati fatti a mano. Il 

buco in basso per far passare il gatto è 

stato chiuso usando un pezzo di badile 

rotto. 

Il panorama sulla valle dell’Adda e 

soprattutto sui monti di fronte, che 

appartengono ai comuni di Sernio, 

Lovero, Tovo di S. Agata e Mazzo, è 

abbellito da vezzose nuvolette arricciate, 

che disegnano lunghe scie in un 

cielo azzurro intenso. La neve mette 

in risalto i maggenghi, che appaiono 

come delle macchie bianche sul fondo 

scuro dei boschi. Con la cartina in 

mano, cerchiamo di individuarne 

almeno i principali. 

In alto, al di sopra dei maggenghi, 

Passo dopo passo Diario di Viaggio di Antonio Boscacci 

appare la lunga linea bianca della 

strada che da Trivigno raggiunge il 

passo del Mortirolo. 

Pradil è il più ampio dei maggenghi 

che abbiamo incontrato salendo. Vi si 

può arrivare anche lungo una stradicciola 

che si stacca dalla strada che da 

Baruffini sale a Pra’ Campo. 

Lasciamo le baite allineate di Pradil 

e seguiamo un sentierino pianeggiante 

che dovrebbe portarci, secondo i 

nostri calcoli, sulla sponda opposta 

della valle Saiento. 

Superato un dosso, il sentierino 

taglia il fianco destro della valle, 

seguendo quello che un tempo era il 

piccolo canale di derivazione dell’acqua 

per gli usi del maggengo. Poiché 

la zona è in ombra, sul sentiero sono 

rimasti alcuni centimetri di neve. 

Arriviamo al torrente e troviamo 

una spessa lastra di ghiaccio. In alto c’è 

una grande cascata ghiacciata, sotto la 

quale si sente comunque rumoreggiare 

l’acqua, che scende dai laghi di 

Schiazzera, situati nella parte alta del 

vasto alpeggio omonimo, nei pressi 

del confine con la Svizzera. 

L’attraversamento del torrente è 

facilitato dalla presenza sul ghiaccio 

di uno strato di neve che aiuta a non 

scivolare. 

Raggiunta la sponda opposta e 

fatti pochi metri, il sole ci accoglie 

di nuovo e la temperatura sale di 

almeno 20 gradi in un attimo. 

Il sentierino che percorriamo taglia 

il fianco sinistro della valle Saiento 

con qualche saliscendi, poi confluisce 

in una larga mulattiera che più ripida 

non si può. La mulattiera passa davanti 

a una baita ristrutturata (m 1318) e 

scende sulla strada che da Vervio sale 

a Susen nei pressi del maggengo di 

Calunga (m 1285). Passiamo davanti 

al gruppetto più basso di queste baite, 

che si affaccia sulla strada (accanto a 

un tornante della stessa) e che probabilmente, 

per la sua forma, ha dato il 

nome alla località. 

Scendiamo lungo la strada ed incontriamo 

le baite di Pestai (m 1175), 

poi passiamo sopra a quelle del Sasso 

del Sole (m 1102) e incontriamo il 

gruppetto di baite di Quattro Rui 

(m 1081). Qui lasciamo la strada e 

imbocchiamo sulla destra la mulattiera 

che scende accanto a queste baite fino 

ad incontrare una baita ristrutturata 

e, poco sotto, una cappelletta posta a 

un bivio. Qui le mulattiere che salivano 

dal basso si dividevano: un ramo 

portava ai Quattro Rui e proseguiva 

per la Volta ed i Piani; l’altro prendeva 

a sinistra per Pestai. 

La cappelletta, voluta da un tal 

Quadrio Giacomo, è stata edificata nel 

1886. Vi si trovano, in cattivo stato di 

conservazione, degli affreschi che raffigurano 

la Madonna col Bambino, e 

alcuni santi (S. Sebastano, S. Ilario, S. 

Antonio e S. Giacomo). Continuando 

a scendere, attraversiamo la strada 

asfaltata e poco sotto incontriamo le 

case della località Solt (m 1015), il cui 

nome nasce dall’essere sopra un ripido 

salto di roccia. 

Passiamo accanto a due case abbandonate 

(località La Presa, m 958) 

e incontriamo di nuovo la strada. 

Riprendiamo la mulattiera poco 

avanti, sulla destra di un tornante, 

e scendiamo alla località Molini 

(m 840). Il mulino, che era utilizzato 

in passato da tutte le famiglie della 

zona, funzionava con l’acqua derivata 

dal torrente Saiento. Il minuscolo 

gruppo di edifici è stato ristrutturato 

e una piccola macina in pietra è stata 

posta ad ornamento del giardino. 

Un centinaio di metri sotto incontriamo 

la contrada Ca’ Giacomo 

(m 829) e, sempre lungo la mulattiera, 

scendiamo fino alla chiesa di S. 

Sebastiano di Rogorbello (m 785). 

Con il termine di Rogorbello, è indicata 

la zona del comune di Vervio nei 

pressi della chiesa e della contrada 

Bertoli. Una lapide all’interno della 

chiesa ricorda che questa fu consacrata 

il 23 luglio 1697, mentre un’altra 

lapide, più grande, sul muro esterno, 

ci fa saper che la strada di Rogorbello 

venne costruita grazie all’interessamento 

del senatore valtellinese Ezio 

Vanoni, nel 1956. 

Dalla chiesa scendiamo alla contrada 

Roncale e, lungo un sentierino (è 

tutto quello che è rimasto di una larga 

mulattiera) alle case di Scalotti. Poi 

dobbiamo seguire la strada fin quasi a 

Vervio. Prima del paese, pieghiamo a 

I maggenghi di Vervio da Pradil (22 novembre 2009, foto Luisa Angelici). 

destra e, costeggiando dall’alto l’Adda, 

ci incamminiamo in direzione di 

Nova. 

Colpiti in fronte dagli ultimi raggi 

di un sole pallido e ormai al tramonto, 

attraversiamo questa contrada, dove 

incontriamo un anziano contadino. 

Siccome anche lui insegue quest’ultimo 

scampolo di sole, facciamo un 

tratto di strada insieme (un tratto 

Valchiavenna 

breve ma sufficiente per sentirlo 

raccontare un sacco di cose sulla sua 

vita di contadino-muratore-contrabbandiere, 

da riempire un libro). 

E, mentre il sole se ne va dietro una 

nuvola, sull’orizzonte basso e grigio, 

arriviamo alla nostra auto. 

Da qualche parte, oltre l’Adda, il 

campanile di Lovero suona la fine 

delle funzioni domenicali. 

22 novembre 2009, variante di tracciato 

72 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti La valle del Saiento 73 

A 

lle baite di Possola, si può arrivare anche seguendo un itinerario diverso, ma molto 

simile al precedente quanto a invadenza della vegetazione, più difficile però nella parte 

finale (che richiede escursionisti esperti). 

Seguire la strada che si imbocca all’inizio, fino a superare le baite di Bollata e incontrare 

quelle di Fenendrol (m 819), poste su un ripiano circondato dal bosco (qui passa il sentiero 

che va da Baruffini a Grosotto). Qualche metro sopra le baite, la strada si biforca: a destra 

si va a Reguzzo e a sinistra si sale a Dos Bas. Seguire la ripida strada per Dos Bas fino a 

raggiungere questo maggengo che, come dice il nome si trova su un dosso. Da qui in avanti 

le cose si fanno più complesse. Proseguire seguendo una mulattiera che sale dritto e poi a 

destra, invasa dalle felci. Compiere una lunga traversata salendo verso sinistra fino a incontrare 

un valloncello che si risale per un centinaio di metri. Salire e spostarsi sempre verso 

sinistra fino a raggiungere i prati abbandonati nella parte bassa del maggengo di Possola.

Escursionismo 

Vivione-Aprica 

sulle mulattiere di pastori, soldati e contrabbandieri 

Eliana e Nemo Canetta 

Il piccolo mare artificiale orobico del lago di Belviso. Nella pagina a fianco: 

ultimi metri sulla mulattiera militare prima del passo del Gatto. 

Partenza: Vivione (m 1828). 

ItInerarIo automobIlIstIco: bisogna prevedere 2 automobili, 

una da lasciare all'Aprica e una al passo del Vivione. 

Dall'Aprica scendere per la SS 39 fino a Edolo, quindi per la SS 42 

proseguire verso S fino a Malonno (25 km), dove si prende a dx la 

SPBS 294 che giunge tortuosa a Paisco, quindi al passo del Vivione 

(km 45 dall'Aprica). 

ItInerarIo sIntetIco: rifugio del Vivione (m 1828) - passo del 

Gatto (m 2405) - passo del Venerocolo (m 2314) - alpe di Pisa - valle 

del Latte - malga Magnola (m 1995) - malga Magnolta (m 1945) - 

Aprica (m 1176). 

temPo dI Percorrenza: 7 ore e mezza. 




dettaglI: E/EE. Passeggiata su sentieri segnalati. 

Punti d’Appoggio: rifugio Passo Vivione (m 1828) - aperto da fine 

giugno ai primi di settembre - proprietà privata - posti letto 20 - tel. 

0346-55259; bivacco Aprica (m 2227) - sempre aperto (informazioni 

presso CAI sez. Aprica) - posti 15 - dotato cucina e stoviglie. 

Il volume Guida alla Valtellina e alle sue acque minerali, edito 

nel 1884 dalla Sezione Valtellinese del CAI, è una vera miniera 

d’informazioni sugli aspetti dell’epoca della nostra Provincia: il 

Bernina è stato vinto, per la prima volta, da meno di 30 anni e lo 

splendido Disgrazia ha visto il primo piede umano sulla sua vetta 

solo 22 anni prima. 

Se questa era la situazioni delle vette maggiori, ben si può 

comprendere come quelle minori fossero ancor meno note, qualche 

volta del tutto sconosciute. Inoltre il volume ci proietta in una 

realtà, pure economica e sociale, lontanissima da quella odierna. 

Ecco ciò che dice del borgo di Carona (a S di Tresenda): “... villaggio 

interessante per il geologo e per il cacciatore1 , dove il parroco offre 

1 - Ai tempi non pochi alpinisti – il Galli Valerio tra i tanti – non disdegnavano di 

combinare le gite con qualche “buon colpo”. 


74 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Vivione-Aprica 75 


Fatica 

pericoLoSità

Escursionismo 

Passo del Vivione: una breve sosta prima di iniziare a risalire la Valbona. 

ospitale alloggio e dove può vedersi una 

vecchia torre ...”. Oggi la torre è crollata 

ed il parroco ... non c’è più; come 

del resto, in inverno, nel pur allegro 

villaggio non risiede stabilmente più 

nessuno. La guida del 1884 è una vero 

affresco di una Valtellina cancellata dal 

tempo; forse da non rimpiangere, ma 

certo meritevole di essere conosciuta e 

ricordata. 

Ma veniamo alla val Belviso. 

Siamo nell’angolo più orientale 

delle Orobie: oltre si apre il solco 

dell’Aprica; più in là sono i placidi 

colli della costiera del Mortirolo, che 

secondo i geografi moderni appartengono 

all’estrema periferia del massiccio 

Ortles–Cevedale. Il bacino di Belviso è 

quindi un vero pilastro orobico, che fa 

da contrappunto al Legnone ed alla val 

Lesina che limitano, ad ovest, la medesima 

costiera. 

Ma la val Belviso ha molti altri 

spunti di interesse: percorsa, se non 

abitata, da tempi immemorabili, come 

provano le incisioni del lago Nero, 

costituì per secoli un facile e rapido 

collegamento tra la val di Scalve e la 

conca di Tirano; salvo poi proseguire 

verso l’Engadina, la valle del Reno e 

la Germania. Oggi un simile viaggio 

può far sorridere, le montagne le sorvoliamo 

oppure le traversiamo su veloci 

nastri d’asfalto. Ma ancora sino alla 

Grande Guerra le idee erano diverse: la 

gente, le greggi e pure molte mercanzie 

traversavano le Alpi a dorso di mulo, 

quando andava bene su carretti le cui 

caratteristiche non differivano dai 

mezzi utilizzati secoli e secoli prima. 

Viaggiatori, pellegrini, emigranti e 

persino i touristes che iniziavano a 

percorrere ed esplorare le nostre vallate 

impiegavano il cavallo di San Francesco. 

Per cui era inutile fare lunghi giri 

alla ricerca di valichi più comodi: si 

utilizzava la mulattiera o il sentiero più 

breve. Ecco allora che il pastore bergamasco, 

che portava le sue pecore verso 

le Retiche, preferiva i più rapidi passi 

della val Belviso, rispetto all’ampio giro 

lungo la Valcamonica, per raggiungere 

Tirano. Non per nulla la nostra guida 

scrive del Venerocolo: "... questo è il più 

facile fra i passi che legano la Valtellina 

alla Val di Scalve; da esso transitano 

annualmente migliaia di pecore che gli 

industri pastori bergamaschi conducono 

ai pascoli delle alte alpi della Valtellina e 

della Svizzera ...”. 

Ma non solo pecore valicavano 

i passi della val Belviso: il 

Tiranese, per la sua vicinanza con il 

cuneo grigionese di Poschiavo sino a 

tempi recenti è stato un tipico luogo di 

contrabbando. E da Tirano scavalcare 

l’Aprica, oltre che lungo era pericoloso: 

troppo facili le ispezioni dei doganieri 

lungo la carrozzabile. Meglio allora 

risalire il Belviso, guadagnare la cresta 

orobica, divallando verso Brescia e 

Bergamo per sentieri di ben più difficile 

controllo. 

Ritmi secolari, che sarebbero 

proseguiti a lungo, ma vennero il 

1914 e Sarajevo! E pure le tranquille ed 

isolate valli delle Orobie, tanto lontane 

dal Carso e dall’Isonzo, balzarono 

all’attenzione di Cadorna: se gli austrogermanici 

avessero violato la neutralità 

svizzera (valutata meno solida di 

quanto fosse in realtà) ci si sarebbe 

dovuti difendere lungo una linea che 

da Domodossola, per le Prealpi Varesine 

e Comasche, giungeva al Lario. 

Più oltre il fronte avrebbe coronato le 

Orobie, sino all’Aprica. Qui la nuova 

linea si sarebbe saldata, nell’area del 

Mortirolo, con le trincee arretrate di 

Grosio e di Vezza d’Oglio, per difenderci 

dagli attacchi provenienti dallo 

Stelvio e dal Tonale. Evidente la fondamentale 

importanza della val Belviso: 

non solo doveva “coprire” i facili passi 

verso Schilpario e la val di Scalve ma 

pure “fare da spalla” all’Aprica ed 

all’area fortificata del Tiranese. 

Proprio per questo i nostri comandi 

decisero di porre le difese oltre la cresta 

spartiacque: tutta la valle sarebbe 

restata nelle nostre mani, a costituire 

una sorta di “piazza d’armi” ma pure 

una posizione avanzata di potenti artiglierie 

che, battendo la Valtellina, ne 

avrebbero impedito il transito da parte 

dell’avversario. Tali posizioni furono 

ben scelte: il dosso Pasò ad E, il monte 

Lavazza ad O. Poi si incominciò a fortificare, 

scavar trincee e gallerie, realizzare 

postazioni d’artiglieria. Ma non 

bastava: pochi ci pensano ma, come 

diceva Napoleone, i soldati combattono 

con lo stomaco! Ed i cannoni 

hanno bisogno di munizioni. Di qui la 

necessità di facili e sicuri collegamenti 

con le retrovie, i cui centri erano oltre 

la cresta orobica. 

Fu così che in tempi brevissimi 

si realizzò una rete di mulattiere 

che, dalla val di Scalve e dal passo 

del Vivione, attraverso i valichi del 

Venerocolo, di Venano e di Belviso, 

penetravano nella nostra valle, percorrendone 

poi i fianchi a mezza quota, 

sino a malga Magnolta, sotto il dosso 

Pasò, sul lato orografico destro; sino ai 

laghi di Torena, lungo il versante sinistro. 

Un’opera ciclopica, iniziata nella 

primavera del 1916 ed interrotta (ma 

in val Belviso era quasi terminata) con 

la vittoria nell’autunno del 1918. Ed 

anche un’opera ben eseguita, pure con 

i limitati mezzi del tempo: senza ruspe 

e scavatori, solo con l’ausilio di qualche 

mina. A distanza di un secolo queste 

mulattiere, realizzate quasi completamente 

a mano e con muri a secco, resistono 

quasi ovunque molto meglio di 

tante vie di comunicazione moderne, 

costate milioni di euro! 

La traversata che proponiamo, 

oltre ad offrire vasti panorami e la 

scoperta di zone a torto poco note, 

è pure un ricordo di questi uomini 

che, in tempi tremendi, senza stravol- 

gere la montagna ed i suoi equilibri, 

hanno saputo lasciare un passaggio 

sicuro, segno indelebile della loro 

maestria. Traccia di un sapere antico 

che oggi sarebbe assai utile! 

daL PaSSO dEL VIVIOnE 

aLL'aPrIca 

Dal rifugio del Vivione (m 1828), 

si prosegue a SO per qualche decina 

di metri sino a un tabellone ove si 

imbocca, verso NO, una stradella che 

dirige verso la Valbona. Traversato il 

corso d’acqua si è nei pressi di malga 

Gaffione, dominata a SSO dal cono 

verdeggiante del monte Busma; qui 

terminata la sterrata, si continua verso 

N sulla mulattiera militare, ben tracciata 

e larga in media oltre un metro. Si 

infila una strettoia ove scrosciano pittoresche 

cascatelle per sbucare alla baita di 

quota 2009. Ancora un breve tratto ed 

eccoci in presenza di un ampio, caratteristico 

circo, tra il monte Poiat e la 

costa di Valbona. Osservando dinnanzi 

a noi, sulle ripide coste di erba e rocce si 

scorge il tracciato militare che andremo 

a percorrere. Prima però si compie 

un lungo e panoramico giro attorno 

al lago quota 2054, dominati da rupi 

rigate da cascatelle; in qualche tratto le 

frane hanno trasformato la mulattiera 

in sentiero che comunque si percorre 

agevolmente. Eccoci a quota 2171 

ove alcuni tornanti ci portano sopra 

la prima fascia rocciosa. Ritornando 

verso ONO 2 , la vista si fa sempre più 

ampia sulle antistanti Prealpi bergamasche 

e gli erbosi colli circostanti. Altri 

tornanti ci fanno raggiungere l’ultima 

conca sotto la tozza sommità della 

quota 2503 3 , sovente frequentata da 

pecore e capre. La sua cresta meridionale, 

seghettata e rocciosa, è divisa dal 

passo dallo stretto intaglio del passo 

del Gatto 4 (m 2405), reso più agevole 

dal lavoro dei militari. Sull’opposto 

versante ci si affaccia alla testata della 

val Venerocolino che, 1300 metri più 

a valle, conduce a Schilpàrio; verso 

O sono ben visibili le vette del Gleno 

e del pizzo dei Tre Confini che separano 

la val di Scalve dalla val Seriana. 

2 - Un paio di punti (funi e catene) richiedono un 

minimo di attenzione. 

3 - La Guida ai Monti d'Italia chiama questa quota 

monte Sellerino. 

4 - E' chiamato anche passo di Valbona. 

La mulattiera perde un poco quota tra 

ampi macereti, oltrepassa una valletta 

per poi risalire ad un altipiano punteggiato 

da laghetti (m 2294). Poco oltre 

si lascia a dx il tracciato per il passo del 

Sellerino, continuando a ONO per 

raggiungere una selletta: qui si lascia a 

sx (S) il percorso segnalato che scende 

a Schilpario. Costeggiamo invece 

un laghetto solitario per raggiungere 

in breve il passo del Venerocolo 

(m 2314, ore 3.30 dal rifugio 

Vivione). La vista, pur non amplissima 

è interessante: a N sul gruppo 

del Telenek e la sottostante verde val 

di Campo, a mezzodì sul dolomitico 

pizzo Camino e la val di Scalve. 

Oltre il valico inizia un tratto suggestivo 

e di notevole interesse ambientale 

e panoramico: trascurato il sentiero che 

scende a N, si prende a dx (ENE) il 

tracciato militare che continua a mezza 

costa, ben lastricato. Con qualche saliscendi, 

assecondando le anfrattuosità 

del pendio ci si porta sopra malga 

di Campo, nei pressi del massiccio 

costone del monte Colombaro. Si entra 

ora nella Foppola, una solitaria conca 

a quota 2200 circa, dominata a NE dai 

pendii rocciosi del monte Sellero, uno 

dei maggiori della costiera. Subito dopo 

si valica il Rio di Pisa, pianeggiando 

sull’alpe di Pisa. Qui un sentiero 

segnalato scende facilmente a malga di 

Campo. Continuando invece a mezza 

costa, la mulattiera perde lentamente 

quota, affacciandosi sopra la boscosa 


Il lago di Valbona salendo al Passo del Gatto; sullo sfondo il gruppo del Cimone della Bagozza 

(Prealpi Lombarde tra Bergamo e Brescia). 

conca del lago Belviso; proprio di 

fronte l’imponente massa del Torena, 

con i suoi m 2911 massima vetta 

della valle. Il nostro tracciato piega 

ora a N, aggirando il monte Frera, 

spalla occidentale del Telenek; poco 

oltre taluni ripidi valloni, orientati a 

N, colmi di neve di valanga all’inizio 

di stagione, possono creare problemi 

nell’attraversamento. Si guadagna così 

la valle del Latte, aperta ed ampia, a 

quota 1950, proprio sopra il ponte di 

Frera. Continuando a mezza costa il 

tracciato asseconda i monti Torsolazzo 

e Cadin e, superata la val Carognera, 

guadagna malga Magnola (m 1995), 

ove giunge dall’Aprica una stradella; si 

è dominati dalle rocce del dosso Pasò 

mentre sull’opposto versante della valle 

spicca la punta verdeggiante del monte 

Lavazza. Poco oltre è il bivio (a dx) 

per il bivacco Aprica ed il Pasò; non 

lungi, a monte e valle del tratturo resti 

di sentieri, gallerie e trincee risalenti 

alla Grande Guerra. In breve si è agli 

ampi pianori di malga Magnolta (barristorante, 

m 1945), sul costone dove 

sono presenti gli impianti di risalita 

dell’Aprica. Seguendo la stradella silvopastorale 

si divalla ripidamente, prima 

tra pascoli, poi nel bosco, sempre su 

sterrata sino alla stazione a valle degli 

impianti di Magnolta (m 1200) nei 

pressi del centro di Aprica m 1176 

(ore 4). 

76 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Vivione-Aprica 77

Rubriche 

valtellinesi 

nel mondo 

Valle della Luna, San Pedro de Atacama, Cile (5 luglio 2009). 

Il vulcano Tunupa visto da quota 4500 metri, Bolivia (10 luglio 2009). 

La magia delle A n d e Testi 

e foto Roberto Moiola 

Geiser 78 nel Le campo Montagne geotermico Divertenti El Tatio, Cile (6 luglio 2009). 

Autunno 2010 La Le volpe Montagne delle ande Divertenti (Pseudalopex culpaeus) (8 luglio 2009). 

La magia della Bolivia 79

Rubriche 

Siamo davvero piccoli qui, nel cuore della Bolivia. Un’infinita estensione di 

sale ci fa da tappeto mentre, esterrefatti, ammiriamo il sole che lentamente 

viene a galla dietro la Cordillera di vulcani che tracciano il confine con il 

Cile. 

Se il nostro viaggio avesse come missione quella di scovare il luogo del mondo 

in cui si incontrano cielo e terra, qui, a 3600 metri di altitudine, si potrebbe 

innalzare la bandiera di conquista. 

Un cartello eloquente segnala il pericolo in una zona vulcanica del Sud Lipez, Bolivia (8 luglio 2009). 

Con me c’è Josef, indaffarato 

come sempre con i pulsanti 

della sua reflex. Più avanti la nostra 

guida, Alex Téran, sta raccontando 

qualcosa ad Eva e Katia. Alex, 

ragazzo dagli inconfondibili tratti 

boliviani, vive a La Paz e da anni 

organizza tour nel Sud Lipez, la 

più meridionale delle 16 province 

nel distretto di Potosì. Ha sempre i 

capelli tirati dal gel e il sorriso sulle 

labbra. Alle nostre spalle, sonnecchiante, 

si erge isolato il Vulcano 

Tunupa, indiscusso dueňo1 del 

Salar de Uyuni. 

Sulle sue pendici accadde 

che un certo Atahualpa 

sfregiò il seno di una donna 

di nome Tunupa: il latte 

che ne sprizzò diede origine 

alla più vasta distesa di sale 

al mondo. 

1 - Padrone, proprietario. 

Così vuole la leggenda, che 

Alex ci racconta mostrando 

la massima convinzione. La 

realtà ci dice invece che sotto 

di noi si estende una coltre di 

sale spessa fino a 10 metri e, in 

questa stagione, liscia come una 

suola di scarpa, talmente piatta 

da poter testare un bolide fino a 

raggiungere la velocità del suono. 

Rimaniamo qui ancora per poco 

dato che la nostra meta è 1800 

metri più vicino al cielo. Alleggerito 

lo zaino il più possibile ci 

incamminiamo verso il promontorio 

che si allunga in direzione 

della cima. Al momento però 

non si avvista alcuna guglia 

che possa distinguersi come 

una vetta. E’ tutto un susseguirsi 

di bastioni e canali che 

formano un castello invalicabile. 

Passiamo presto per Coquesa, 

uno dei due pueblos in cui incon- 

trare un’anima e un ristoro dopo 

centinaia di chilometri provenendo 

dal confine cileno. A dire 

il vero scopriamo ben presto che 

è più facile trovare delle mummie 

che persone in carne ed ossa. 

Sono molti infatti i cimiteri e 

le chullpas lasciateci in eredità 

dal periodo incaico. In una di 

queste grotte rimaniamo increduli 

di fronte a quattro esili corpi 

perfettamente conservati. Tutto 

intorno il microclima claustrofobico 

sembra aver fermato il 

tempo: le offerte in sacrificio alla 

montagna si compongono in gran 

parte di vasellame, ma riusciamo 

a scorgere anche fiori e vestiario. 

Ripartiamo con affanno, certo più 

lenti di quanto le gambe desidererebbero. 

D’altra parte l’altezza 

si fa sentire e siamo anche un po’ 

frastornati dalla visione curiosa a 

cui abbiamo appena assistito. 

Fenicotteri spiccano il volo presso la laguna Colorada, Bolivia (8 luglio 2009). 

Il cammino ora risale abbastanza 

ripido e distinguiamo 

una traccia solo grazie ai muri 

a secco perfettamente disegnati 

dai campesiños della zona. E’ 

quasi irragionevole che anche 

qui l’uomo debba tracciare delle 

proprietà. Tanto irrazionale 

quanto pensare che qui, probabilmente 

solo in estate, possano 

pascolare dei lama o delle vigogne. 

Ora è tutto così silenzioso, quasi 

irreale. Non si scorgono all’orizzonte 

nemmeno i flebili puntini 

dei fuoristrada che solcano il Salar. 

Mai come in questa occasione 

siamo così lontani dalla realtà. 

Quando raggiungo la quota di 

4500 metri mi risveglio di colpo, 

calamitato fatalmente dalla vetta 

che per la prima volta si para di 

fronte a me. Mi accorgo che i miei 

Passeggiando tra le pozze di fango bollenti presso l'area geotermica Sol De Manana, Bolivia (8 luglio 2009). 

Valtellinesi nel mondo 

compagni si sono attardati, così li 

aspetto con un venticello frizzante 

che mi congela il viso. Quando 

mi raggiungono mi comunicano 

l’intenzione di tornare indietro, 

tranne Josef, che non vuole desistere. 

Le giornate in inverno sono 

molto corte, motivo per cui il sole 

è già alto. Ma non ce ne preoccupiamo 

e ci diamo appuntamento 

direttamente all’Hotel De Sal, il 

nostro alloggio presso Tahua, l’altro 

villaggio all’estremità del Salar. 

Da qui in poi procediamo su 

sfasciumi, tra ripidi pendii franosi 

che si alternano alle ultime 

macchie di Yareta (llareta), il 

verdissimo cuscino di muschio 

andino che mi ricorda i più familiari 

pulvini di fiori che adornano 

i macereti sulle Alpi. A queste 

altezze il cuore e la testa aumentano 

ulteriormente il ritmo e di 

conseguenza l’andatura subisce un 

colpo netto. 

E' come se a 5000 metri vi 

fosse un confine biologico 

che ci indirizza alla cautela. 

80 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti La magia della Bolivia 81

Rubriche 

Passare certi limiti senza 

considerazione può significare 

pagarne in seguito gli effetti. 

Così Josef, scorta un’agevole via 

di discesa, mi comunica di voler 

cominciare il rientro. Ci diamo 

appuntamento sulla via del ritorno. 

Fatti bene i calcoli ho ancora 

alcune ore a disposizione, perciò 

procedo. Sono su un terreno 

dominato dal rosso che mi ricorda 

i paesaggi dei western americani. 

Mi fermo a curiosare fra 

le pietre, ne trovo di bizzarre e 

colorate. Tornato repentinamente 

bambino, voglio alcuni portafortuna 

e alla fine ne carico un 

chilo nello zaino. Forse, mi dico, 

non serviranno a nulla, ma anche 

Armstrong in fondo si riportò a 

casa i sassi dal suo viaggio lunare. 

Un ultimo tratto a zig-zag mi 

permette di raggiungere quello 

che fino ad ora mi era apparso 

come un passo. Scopro invece con 

grande gioia di aver raggiunto la 

caldera del vulcano. La mia mente 

si lancia di nuovo a fantasticare, 

tra geologia e un po’ di timore. 

Negli ultimi giorni ho avuto 

modo di ammirare di cosa possa 

essere capace la natura: i magnifici 

geysers di El Tatio o i ribollii di 

fango al campo geotermico di Sol 

De Mañana sono chiare dimostrazioni 

dal vivo di come sia vitale 

evitare passi falsi. 

Questo non è un documentario 

e posso finalmente 

godermi lo spettacolo di forme 

e colori, smorzati solamente da 

alcune velature che stanno insinuandosi 

sopra la vetta. Per un 

altro capriccio della geografia 

sembra ora di essere sulle Dolomiti. 

Riparto in direzione dell’anticima, 

con il GPS che mi fa compagnia 

e che traccia il mio percorso. Il 

colpo d’occhio sull’altiplano mi 

sbalordisce, non trovo una fine. 

E quando la mente vaga, ci pensa 

il freddo a pungermi violento e a 

farmi ripartire. 

Raggiunta l’anticima, a 5200 

metri, il mal di testa ha 

preso il sopravvento. Mi volto, 

scruto la vetta, questa volta la 

distinguo, poco più alta di alcune 

guglie che la precedono. Ce l’ho 

Incontro ravvicinato con le mummie in una chullpas (tomba) di Coquesa, Bolivia 

(10 luglio 2009). 

Gli ultimi raggi del sole colorano il piatto Salar de Uyuni. Sullo sfondo il vulcano Tunupa, 

Bolivia (9 luglio 2009). 

a portata di mano ma è ormai 

evidente che continuare è pericoloso. 

In condizioni normali l’avrei 

raggiunta in meno di un’ora. Così 

guardo il pendio piramidale che 

scende verso le alture del villaggio, 

ad almeno dieci chilometri da qui, 

e comincio la mia discesa, a capofitto 

ma in forte preda alla stanchezza. 

Il sole è basso all’orizzonte 

e proietta ombre perfette sulla 

candida distesa di sale. Ora è più 

facile scorgere tutti gli isolotti di 

roccia vulcanica e cactus che spezzano 

la monotonia dell’Uyuni. 

Scendo abbastanza spedito, 

quanto il terreno franoso 

me lo permette. Dopo un’ora 

raggiungo Josef che, fortunatamente, 

ha rallentato. Ora ci 

godiamo il tramonto, combattuti 

tra l’emozione ed il forte mal di 

testa che attanaglia anche lui. Ci 

vorranno ancora un paio d’ore al 

buio per raggiungere Tahua. Ne 

valeva la pena anche se questo 

mi rovinerà i giorni successivi del 

viaggio perché passati a letto con 

la febbre. 

Prima di addormentarmi 

guardo la vetta, rischiarata 

dalla luna e, stringendo 

nelle mani le pietre del 

vulcano, ripenso a questa 

giornata, così lontana dai 

ritmi frenetici del mondo 

moderno. 

Tramonto verso il vulcano Tunupa, Bolivia (10 luglio 2009). 

roberto Moiola 

Mi chiamo Roberto Moiola e vivo da 

sempre (32 anni) nella splendida 

Valtellina. "Sysa", il mio soprannome, 

deriva dal nome di mio nonno: 

Cesare. 

La fotografia per me è prima di tutto 

una passione, col tempo è diventata 

il mezzo che mi ha permesso di 

legare l'innata passione per la montagna 

con quella per il computer ed 

internet. Non ultima, l'inesauribile 

passione per i viaggi in qualsiasi angolo 

del mondo (che organizzo con la 

mia stupenda ragazza Eva), mi hanno 

spronato ad ideare siti internet con i 

quali posso pubblicare le meraviglie 

che popolano il mondo così come le 

vedo io: waltellina.it, waltellina.com, 

sysaworld.com o viaggiandonelmondo.com. 

Sono tra i fondatori di questa rivista 

per la quale mi appassiono nella realizzazione 

di ogni nuovo numero. 

Collaboro attualmente come fotografo 

free-lance con alcune riviste specializzate 

di montagna ed enti turistici 

della zona, organizzo corsi di fotografia 

e realizzo lavori grafici legati alla 

fotografia, come ad esempio calendari. 

Voglio ringraziare il mio maestro Vincenzo 

Martegani al quale devo una 

buona parte delle mie conoscenze fotografiche 

e la cui spinta mi ha permesso 

di partire, 10 anni or sono, in 

questo magico mondo digitale. 

Valtellinesi nel mondo 

Terra rossa presso il colle a quota 5000 metri durante la salita al vulcano Tunupa, Bolivia 

(10 luglio 2009). 

Roberto Moiola (2010, foto M. Ceschina). 

82 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti La magia della Bolivia 83


locuste sotto 

la lente 

Alessandra Morgillo 

A Carletto piace 

moltissimo passeggiare 

in montagna in 

compagnia del nonno 

che gli insegna sempre 

tante cose interessanti. 

La curiosità di un 

bambino di otto anni 

lo spinge a cercare 

le stravaganze di un 

mondo straordinario 

e tutto da scoprire: il 

microcosmo e i suoi 

abitanti. 

È 

una tiepida mattina di settembre 

e Carletto, armato 

di lente di ingrandimento, 

come un 

piccolo detective, 

precede di buon passo il nonno e 

perlustra i dintorni alla ricerca di 

qualche strano insetto da osservare. 

“Nonno nonno, oggi siamo fortunati, 

ho trovato un insetto gigante!” 

esclama d’un tratto indicando 

qualcosa tra i ciuffi d’erba a bordo 

sentiero. Vedendo che l’anziano fatica 

ad individuarlo aggiunge: “sembra 

una cavalletta, è lì ferma ed è proprio 

dello stesso colore delle foglie!” 

Finalmente l’uomo la trova: “la 

nostra amica è proprio brava a mimetizzarsi.” 

“Mime..che?” balbetta il bimbo. 

“Mimetizzarsi significa confondersi 

con il proprio ambiente, cioè imitarne 

il colore e rimanere poi immobili per 

non farsi notare” spiega il nonno. 

“Sarà anche mimetica, ma io non ho 

mai visto una cavalletta così grande, 

sai come si chiama nonno?” “Pensa, 

Carletto, che è ancora giovane, gli 

adulti di questa specie assumono di 

solito una colorazione grigio-bruna, e, 

se si tratta di una femmina, potrebbe 

raggiungere i sette centimetri! Il suo 

nome scientifico è Anacridium aegyptium, 

comunemente detta locusta 

egiziana…” 

“Che nome difficile!”, lo interrompe 

il nipotino, “sarebbe stato più 

divertente chiamarla cavalletta, è una 

parola così buffa, non trovi?”. 

“E’ vero Carletto, infatti se la osserviamo 

bene potrebbe ricordare quasi 

un piccolo cavallo: il capo è allungato, 

la parte iniziale del dorso presenta una 

specie di corazza, chiamata 

pronoto, che 

sembra 

Il mondo in miniatura 

Anacridium aegyptium il più grosso Acrididae italiano e una delle 

più grandi locuste europee. È diffuso in Africa settentrionale, 

Europa 84 meridionale Le Montagne e Asia Divertenti (foto Paolo Rossi). 

Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Locuste sotto la lente 85

insetti 


una sella e, infine, è capace di 

compiere grandi salti.” 

“Sì nonno, ma allora in cosa differisce 

dalle altre cavallette?” 

“Ci sono moltissime specie di 

Ortotteri, ordine di insetti di cui 

fanno parte anche i grilli e quelle 

cavallette con le antenne lunghissime, 

anche più della lunghezza del proprio 

corpo. 

Così, per distinguerle, si 

preferisce chiamare locuste 

quelle con le antenne corte, 

specialmente se hanno 

grandi dimensioni.” 

Il bimbo assume un’aria pensierosa: 

“Ah gli Ortotteri… gli insetti che 

vanno nell’orto?” 

E sorridendo il nonno: “Li 

potremmo anche incontrare nell’orto, 

ma il termine deriva da una parola 

greca che significa ali dritte; appartengono 

a questo gruppo tutti quegli 

insetti che oltre a questa caratteristica 

possiedono lunghe zampe posteriori, 

adatte al salto, e un apparato boccale 

masticatore, cioè delle mandibole 

molto sviluppate per divorare con 

efficacia i vegetali di cui si nutrono.” 

“Ali? Quindi oltre a saltellare… 

volano?” 

“Eccome! Adesso non vediamo le ali 

vere e proprie perché sono ripiegate a 

ventaglio sotto le elitre, cioè delle false 

ali indurite e resistenti, modificate a 

protezione delle prime.” 

Carletto alza lo sguardo forse 

sperando di scorgerne qualcuna in 

volo, allora il nonno aggiunge: “questa 

è una specie solitaria, non credo che 

ne vedremo altre nei dintorni, anche 

se...” 

“Anche se?” chiede curioso il bimbo. 

“In questo periodo si spostano 

facilmente perché hanno necessità 

di trovare un rifugio per l’inverno. 

Cercano un riparo tra la vegetazione, 

ma anche presso le costruzioni umane. 

Se ci saranno giornate invernali particolarmente 

miti, è anche possibile 

che si destino temporaneamente dal 

loro sonno e può capitare di vederle, 

un po’ intorpidite, ferme sui muri a 

prendere il sole. Torneranno attive 

in primavera e i nuovi nati compariranno 

verso aprile.” 

“Nonno, ma come faremo ad essere 

Arcyptera fusca (della famiglia Acrididae) è una specie di montagna che si trova spesso sui 

pascoli in quota. Solo il maschio, leggermente più piccolo (circa 3 cm), è in grado di volare; la 

femmina presenta delle ali brevi non completamente sviluppate (brachittere) (foto P. Rossi). 

sicuri che si tratta proprio di questa 

specie? E i piccoli, assomiglieranno un 

po’ ai loro genitori?” 

“Guarda bene i suoi occhi, 

Carletto, cosa vedi?” 

“Sono a righe!” 

“Esatto, quelle strie verticali scure 

sono la caratteristica più evidente 

per identificare questa specie, poi il 

pronoto è attraversato da numerosi 

solchi, anziché presentare un’unica 

intaccatura come nella maggior 

parte delle locuste. Quando nascono 

dall’uovo le forme giovanili, chiamate 

neanidi, sono chiare e piccoline, 

ma hanno già l’aspetto dell’insetto 

adulto, salvo per l’assenza delle ali. 

Si dice che questo gruppo di insetti, 

infatti, compia una metamorfosi di 

tipo incompleto, cioè non vi sono nel 

corso della vita grandi trasformazioni 

(come dal bruco alla farfalla), ma 

cambiano semplicemente le dimensioni.” 

“Crescono come noi, giusto 

nonno?” 

“Non proprio direi… Pensa che 

la parte esterna del corpo, chiamata 

esoscheletro, non può crescere e a un 

certo punto, quando questa sorta di 

vestito incomincia a star loro stretto, 

devono liberarsene per sostituirlo 

con uno più grande che si sviluppa 

durante la muta! È facile rinvenire 

esoscheletri abbandonati, chiari ed 

esili, sembrano cavallette fantasma…” 

Affascinato da questi racconti 

il bimbo quasi non si accorge 

che la locusta egiziana silenziosamente 

si è arrampicata su un ramo più alto 

e, forse sentendosi troppo osservata, 

sembra decisa a spiccare il volo. E 

così accade! Un grande salto e le sue 

elitre si aprono liberando le ampie 

ali membranose. Queste, con gran 

fragore, portano su in alto l’enorme 

insetto che poi, un po’ traballante, 

sparisce nel fitto della vegetazione. A 

bocca aperta Carletto la segue con lo 

sguardo e poi si rivolge al nonno: “ 

Andrà lontano?” 

“Non credo. Gli inverni sempre 

più miti consentono ormai a questi 

insetti di svernare con facilità anche 

alle nostre latitudini. Qualche anno 

fa erano comuni nella zona del Medi- 

terraneo, ma anche in Liguria e in 

Pianura Padana e qualcuna arrivava 

anche qui, nelle nostre serre, poiché 

trasportate insieme alle piante. Oggi 

è abbastanza frequente imbattersi in 

qualche esemplare, ma, nonostante 

le dimensioni, ciò non deve destare 

preoccupazioni perché questa locusta 

di indole solitaria non risulta particolarmente 

dannosa per la vegetazione e 

non vi è rischio di invasioni.” 

“Invasioni?” chiede stupito Carletto. 

“Alcune specie di locuste si 

riuniscono in grandi sciami 

che oscurano addirittura 

il cielo e percorrono 

rapidamente grandi 

distanze per divorare in 

pochi giorni tutto ciò che 

incontrano. 

Ma questi fenomeni si verificano 

generalmente in Africa, dove il clima è 

caldo e siccitoso. Benché i nostri prati 

e pascoli, anche in alta quota, accolgano 

un elevato numero di specie e 

alcune zone registrino un’apprezzabile 

densità di individui (specialmente i 

prati assolati e dotati di pendenza per 

cui meno soggetti a ristagni idrici) 

non si verificano fenomeni di gregarismo 

e migrazione.” 

Carletto non è sicuro di aver capito 

perfettamente ciò che intendeva dire 

il nonno, ma è rassicurato dal fatto 

che le cavallette pericolose si trovano 

lontano, mentre dalle nostre parti 

sono sostanzialmente innocue. Proseguendo 

lungo il sentiero nonno e 

nipotino giungono nei pressi di una 

radura. Qui vengono accolti da un 

insistente frinire delle cavallette dei 

prati: “Nonno, come fanno a fare 

questo rumore?” 

“Sfregando le zampe posteriori 

contro il primo paio d’ali i maschi, 

per attirare le femmine, producono 

dei suoni caratteristici con tonalità e 

ritmi distinti da specie a specie”. 

Carletto le guarda saltellare, alcune 

mostrano ali colorate, talora azzurre o 

rosate, ma nessuna vola in alto come 

la locusta egiziana che oggi ha imparato 

a riconoscere. Non dimenticherà 

mai questo incontro straordinario 

e tutto ciò che ancora una volta il 

saggio nonno gli ha insegnato. 

Il mondo in miniatura 

Calliptamus italicus, la cavalletta dei prati detta anche dalle ali rosa per il caratteristico 

colore nella parte basale delle ali posteriori. Specie polifaga, si nutre a spese di diverse piante, 

sia spontanee che coltivate. In talune circostanze può formare aggregati molto numerosi, 

potenzialmente dannosi per le colture (novembre 2009, foto Beno). 

Chorthippus brunneus sp. (famiglia Acrididae) Locusta lunga circa 2 cm, dal colore molto 

variabile che va dal verde al bruno. E’ presente sia in ambienti di pianura che montani, fino ai 

pascoli di alta quota. Ha un “canto” particolare: produce una serie di frinii ripetuti ogni due 

secondi circa (foto Paolo Rossi). 

86 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Locuste sotto la lente 87

Rubriche 

PERIODICO CULTURALE DI VALTELLINA E VALCHIAVENNA 

Il nuovo numero a ottobre in edicola 

Dopo il PECCATO e i SOGNI... 

la MEMORIA 

Arte, musica, fotografia, cinema, sport, 

letteratura, astronomia, natura, viaggi, 

psicologia, antropologia, collezionismo, 

medicina e tanto altro ancora... 

fauna alpina 

Vita 

Testi e foto Alessandra Morgillo 

Tutti gli specchi d'acqua, dai più belli a quelli che paiono insignificanti pozze d’acqua 

stagnante, costituiscono importanti ecosistemi, capaci di offrire prospettive di vita a 

numerose specie animali e vegetali tipiche delle zone umide montane. 

Un girino di rospo corre inconsapevole un serio pericolo poichè nascosta sul fondale, ben mimetizzata dai sedimenti, è in agguato una larva di 

88 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le libellula Montagne (Libellula Divertenti depressa) (laghetto dell'alpe Tagliato, 25 aprile 2009, foto Alessandra Morgillo). Vita negli specchi d'acqua montani 89 

www.seiinvalle.it

Rubriche 

Rana temporaria in stadio di transizione tra girino e giovane adulto ad Arcoglio (17 agosto 2009, foto Alessandra Morgillo). 

Come lucenti zaffiri incastonati 

qua e là nei morbidi 

pascoli d’alta quota, i laghetti alpini 

impreziosiscono il paesaggio e sono 

al contempo delle vere e proprie 

sorgenti di vita. 

A volte sembrano racchiudere il 

cielo e con esso mutare continuamente 

d’aspetto: da liscio specchio 

per le vanitose cime assolate 

a ricamo di mille increspature che 

seguono l’umore del vento. 

In altri contesti, invece, sono 

gelosamente custoditi dal bosco 

e regalano atmosfere uniche grazie 

ai giochi di riflessi e alle sfumature 

pregiate che infonde loro la 

fitta vegetazione. Ci sono specchi 

d’acqua la cui superficie è un vetro 

cristallino che rivela i ciottoli disordinati 

del fondale, oppure stagni 

torbidi su cui galleggiano grovigli di 

vegetali. 

Tutti comunque, dai più belli 

a quelli che paiono insignificanti 

pozze d’acqua stagnante, costituiscono 

importanti ecosistemi, capaci 

di offrire prospettive di vita a numerose 

specie animali e vegetali tipiche 

delle zone umide montane. 

IL SEgrEtO dEgLI anfIbI 

Basta sostare per qualche minuto 

presso le rive di uno qualsiasi di 

questi specchi d’acqua per notare una 

gran varietà di forme viventi. 

I primi a catturare l’attenzione sono 

i numerosi girini che nuotano frenetici 

in pochi centimetri di acqua: si tratta 

dello stadio larvale di rane e rospi, i più 

famosi esponenti degli anfibi. Creature 

molto particolari, tanto da costituire 

una delle cinque grandi classi dei 

vertebrati (pesci, rettili, anfibi, uccelli, 

mammiferi). La loro peculiarità è tutta 

nel nome: dal greco amphi = doppio e 

bìos = vita, il che significa che, pur non 

vivendo due volte, la loro esistenza 

riveste due forme, prima quella acquatica 

e poi quella terrestre. Infatti dalle 

uova, deposte in acqua, nascono 

erbivori natanti provvisti di coda e di 

vere e proprie branchie. Solo dopo 

una complessa metamorfosi, forse la 

più spettacolare del mondo animale, 

la respirazione diviene polmonare 

(seppur primitiva, in quanto coadiuvata 

dalla respirazione cutanea) e si 

sviluppano le zampe. Si trasformano 

fisiologicamente e morfologicamente 

per conquistare la terraferma e nutrirsi 

di insetti. Il loro ciclo vitale rievoca 

quindi il cruciale step evolutivo dalla 

vita acquatica a quella terrestre che 

hanno compiuto gli esseri viventi 

milioni di anni fa, un passaggio che, 

per questi animali, è rimasto incompleto. 

Non sono riusciti, infatti, a 

svincolarsi del tutto dal mezzo acquatico 

al quale rimangono legati per la 

deposizione delle uova e lo sviluppo 

delle forme giovanili. 

SPEcIE d’aLta quOta 

Gli anfibi che vivono nel nostro 

territorio appartengono a due 

distinti gruppi: Anuri (rane, rospi e 

raganelle) e Urodeli (salamandre e 

tritoni). Nei primi la coda è assente e 

gli arti posteriori sono più sviluppati 

per saltare e nuotare; salamandre e 

tritoni invece possiedono una lunga 

coda e gli arti anteriori e posteriori 

sono simili. 

Tra le rane più comuni dell’ambiente 

alpino vi è la Rana rossa 

montana (Rana temporaria). Come 

pare sottolineare il suo nome scientifico, 

il tempo è prezioso per questa 

specie, che infatti tra le prime si risveglia 

dal letargo invernale, anche alle 

quote più alte, quando la neve non 

è ancora fusa del tutto, ed è in grado 

di riprendere le proprie funzioni con 

temperature prossime allo zero. Sono 

note per l’abitudine di radunarsi in 

gran numero per deporre tutte insieme 

migliaia di uova in stagni ancora 

parzialmente gelati. Questa strategia è 

indispensabile per garantire la sopravvivenza 

di una buona percentuale di 

girini, visto che sono completamente 

Rana temporaria femmina saltella nei pascoli a un centinaio di metri dal laghetto d’Arcoglio (11 agosto 2009, foto Alessandra Morgillo). 

indifesi e quindi facile bocconcino per 

i più svariati predatori. In autunno si 

apprestano ad affrontare il gelo invernale 

sistemandosi sotto il fango del 

sottobosco per il lungo letargo. 

Fu forse il risveglio 

primaverile delle rane 

a suggerire agli antichi 

greci l’idea che le creature 

nascessero dal fango, 

un elemento capace di 

plasmare la vita stessa. 

Anche il rospo comune (Bufo 

bufo) raggiunge quote elevate, 

è resistente e la sua pelle è meno delicata 

di quella delle altre rane, che, 

allontanarsi troppo dagli ambienti 

umidi, rischierebbero la disidratazione. 

Questa caratteristica contribuisce 

tuttavia ad imbruttirne l’aspetto 

e, come accade di consueto per gli 

animali più “strani”, porta alla nascita 

di diverse credenze popolari. Da quelle 

più fantasiose, come il famoso bacio 

che tramuterebbe il rospo in un principe, 

a quelle che possiedono una base 

parzialmente veritiera, come la perico- 

losa urina che verrebbe spruzzata negli 

occhi accecando i malcapitati che si 

imbattono in un animale indispettito. 

Effettivamente, se si sente minacciato, 

un animale lento e goffo come il rospo 

ha sviluppato questa singolare strategia 

difensiva: rilascia istantaneamente del 

liquido così da sorprendere il predatore 

e guadagnare qualche prezioso 

istante per la fuga. Tuttavia questa 

sostanza non viene spruzzata e non è 

pericolosa trattandosi sostanzialmente 

di urea. Ciò che invece può irritare gli 

occhi o le mucose è la bufalina, una 

sostanza bianca lattiginosa dall’odore 

d'aglio, che viene secreta (non spruzzata) 

dalle ghiandole ai lati del capo 

e del dorso solo quando l’animale si 

sente in imminente pericolo vitale: 

è una estrema difesa che ha lo scopo 

di infiammare la bocca del predatore 

che si trova quindi costretto a “sputare 

il rospo”, il quale, il più delle volte, 

riesce a mettersi in salvo ancora integro 

e sano. Benché questo secreto non 

sia pericoloso per la nostra pelle, si 

raccomanda di non toccare i rospi o 

comunque ricordarsi di lavare le mani 

per evitare il contatto con occhi, naso 

90 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Vita negli specchi d'acqua montani 91 

Fauna 

e bocca. 

differenza di rane e rospi che 

A frequentano gli specchi d’acqua 

soprattutto in primavera, il tritone, 

che si ciba di invertebrati acquatici, 

è maggiormente legato all’elemento 

liquido e lo abbandona in inverno, 

quando, a causa del gelo, è costretto 

a rifugiarsi sotto ceppaie, pietre o 

nel muschio. Appartiene al gruppo 

degli Urodeli, come la salamandra, 

ed è confuso spesso con quest’ultima 

a causa della lunga coda. Occorre 

molta fortuna per imbattersi in questi 

animali, in quanto, purtroppo, sono 

attualmente in regresso su tutto l’arco 

alpino. Due specie sono presenti sulle 

nostre montagne: il tritone alpestre 

(Triturus alpestris), inconfondibile 

quando, sentendosi minacciato, inarca 

il tronco per mettere in evidenza la 

vivace colorazione ventrale, deterrente 

per i potenziali predatori, e il tritone 

crestato (Triturus cristatus), chiamato 

così per la cresta dorsale che ostenta 

il maschio durante il periodo degli 

amori.

Rubriche 

In giornate piovose autunnali è 

invece facile incontrare tra le 

foglie del sottobosco la salamandra 

pezzata (Salamandra salamandra), dai 

tipici colori aposemantici (d’avvertimento) 

nero-giallo o nero-arancio 

che servono a classificarla come inappetibile 

agli occhi di chi vorrebbe 

cacciarla. Il suo corpo lucido, infatti, 

è costantemente rivestito da una 

mucosa secreta dalle ghiandole cutanee 

che, oltre a proteggere l’animale 

dalla disidratazione, risulta molto 

irritante per le mucose di qualsivoglia 

predatore avesse l’ardire di assaggiarla. 

La salamandra pezzata è tipicamente 

ovovivipara, ovvero non depone uova 

ma partorisce larve dotate di branchie 

e capaci di vita autonoma in torrenti 

o specchi d’acqua ben ossigenati. 

Tuttavia esiste una specie che mostra 

una completa viviparità: la salamandra 

alpina (Salamandra atra). Tutta nera, 

come indica il suo nome latino, vive 

nelle praterie rocciose e negli arbusteti 

alto-montani fino a 2800 metri di 

quota e ha adottato questo peculiare 

adattamento per sopravvivere alle 

condizioni estreme dell’alta quota. I 

suoi piccoli nascono dopo una gestazione 

che può durare anche due anni 

nel corso dei quali compiono la delicata 

fase della metamorfosi all’interno 

del corpo materno. In questo modo 

alla nascita non necessitano di acqua 

e ciò consente alla salamandra nera 

di vivere fino al limite delle nevi e 

tollerare temperature rigide prima di 

rifugiarsi sotto il terreno ghiacciato 

durante i lunghi mesi invernali. 

luoghi frequentati dagli anfibi 

I 

possono ritenersi ad elevata 

qualità ambientale. Sono animali 

molto delicati, tra i primi a risentire 

dei cambiamenti climatici e degli 

interventi dell’uomo sull’ambiente; 

per questo infatti, moltissime specie 

sono a rischio di estinzione. La loro 

pelle sottile è così sensibile che può 

subire gravi danni se l’acqua in cui 

vivono presenta sostanze inquinanti 

e in generale la minaccia più grande 

rimane legata alla riduzione degli 

ambienti umidi a cui sono indissolubilmente 

vincolati. Ogni raccolta d’acqua, 

dunque, può essere un prezioso 

scrigno di biodiversità da salvaguardare. 

Il tritone crestato nuota lentamente sotto il pelo dell’acqua emergendo di tanto in tanto per 

respirare (23 maggio 2010, foto Alessandra Morgillo) e Salamandra atra a Prabello (luglio 

1991, foto Antonio Boscacci). 

Salamandra pezzata nel canyon (maggio 2010, foto Pascal van Duin). 

arte e montagna 

Cipriano Valorsa: 

il raFFaello grosino 

Gioia Zenoni 

Chiuro, Portico dei Disciplini, dettaglio dell'affresco con Santa Marta e i disciplini (28 luglio 


92 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cipriano Valorsa - parte I 93

Rubriche 

Il Raffaello grosino. 

E’ una definizione un 

po’ altisonante, quella 

convenzionalmente 

attribuita al pittore 

Cipriano Valorsa. 

Ed è senza dubbio eccessiva se 

riferita alla qualità e all’intuizione 

artistica del pittore che ha firmato le 

più importanti opere valtellinesi nella 

seconda metà del XVI secolo: il paragone 

va piuttosto colto nell’ottica del 

rapporto fra artista e committenza - a 

lui è, infatti, accordata la preferenza 

delle istituzioni religiose - e del grande 

riconoscimento ottenuto già in vita 

e mai mancato dopo la riscoperta 

critica delle sue opere da parte dello 

storico valtellinese Francesco Saverio 

Quadrio attorno alla metà del ‘700 1 . 

Ma cos’è che ha reso questo artista 

così apprezzato, da far sì che per 

un lungo periodo le parrocchie e 

le confraternite di mezza Valtellina 

volessero solo la sua firma per la decorazione 

dei propri edifici? Basta ammirare 

qualcuno dei suoi affreschi per 

capirlo: se da un lato un osservatore 

attento noterà la precisa riproposizione 

di modelli pittorici ampiamente 

diffusi in area lombarda, segno questo 

della piena adesione del pittore alla 

temperie artistica dell’epoca, dall’altro 

non mancherà di essere colpito dalla 

misura e dalla grazia con cui sono 

trattati i soggetti, non per questo privi 

di forza espressiva. 

Se anche è stata osservata una certa 

disomogeneità fatta di alti e bassi 

nel corso della produzione, facilmente 

dovuti alla diversa maestria 

degli aiutanti reperiti sul posto, si 

può a ragione affermare che la cifra 

distintiva del Valorsa è proprio 

quell’eleganza, che, forse, ha suggerito 

l’accostamento con la soavità 

tipica del meritatamente ben più noto 

Raffaello. 

La capacità del grosino di rielaborare 

i cartoni dei grandi pittori 

1 - Fra i diversi studi, si ricordano in questa sede 

solo i lavori più recenti: S. Coppa, I dipinti e le 

sculture, in G. Antonioli, G. Galletti, S. Coppa, La 

chiesa di San Giorgio a Grosio, Sondrio 1985; C. 

D’Adda, Cipriano Valorsa e la cultura storico-artistica 

lombarda del XVI secolo, in Notiziario della 

Banca Popolare di Sondrio, n. 70, aprile 1996; M. 

Paini, N. Pozzi (a cura di), Cipriano Valorsa. Grosio 

1515-1604, Villa di Tirano 2003. 

Chiuro, Portico dei Disciplini. Santa Marta protettrice dei disciplini di Chiuro. 

A fianco: le volte a crociera con i quattro evangelisti e i puttini che reggono i simboli della 

passione (28 luglio 2010, foto Beno). 

che operarono sul Lario e in Valtellina 

(Bernardino Luini, Gaudenzio 

Ferrari, Sigismondo De Magistris, 

Fermo Stella) con un linguaggio 

immediato ed estetico – osservano 

gli studiosi – rivela un istinto artistico 

che avrebbe potuto crescere e 

portare a risultati ben più ambiziosi, 

se solo il pittore avesse avuto modo 

di continuare la sua formazione fuori 

dalla valle, a diretto contatto con le 

tendenze pittoriche peninsulari in 

continua evoluzione. 

Cipriano, la cui biografia è nota 

dal testamento scoperto e pubblicato 

una quarantina d’anni fa 2 , resta invece 

saldamente attaccato alle sue radici 

per una precisa scelta di vita, quella di 

dedicare la sua opera al Signore e alla 

sua comunità, come testimonierebbero 

il grande fervore religioso con cui 

aderì alla confraternita dei disciplini 3 

e l’impegno civile che lo spinse ad 

accettare più volte la carica di decano. 

Anche l’attardamento stilistico e la 

2 - T. Salice, Il testamento di C. Valorsa, in 

Bollettino della Società Storica Valtellinese, n. 23, 

1970, pp. 51-58. 

3 - Confraternita laica, i cui membri sono 

riconoscibili nelle raffigurazioni perché indossano 

una tunica bianca con un cappuccio che, coprendo 

viso e indumenti, annulla ogni distinzione sociale 

fra i membri in riunione 

costante reiterazione degli schemi 

sono stati interpretati come consapevole 

espressione di conservatorismo 

religioso nel movimentato contesto 

culturale della Valtellina del Cinquecento, 

segnata dalla ferma risposta 

cattolica della cosiddetta Controriforma 

al dilagare del protestantesimo. 

Un secolo di diffidenza, attriti e oscurantismo 

intercorre fra l’avvio dell’occupazione 

grigiona (1512) e lo sfociare 

delle ostilità contro lo straniero e la 

sua religione nel drammatico episodio 

del Sacro Macello (1620): la pittura 

del Valorsa incarna pienamente lo 

spirito dell’epoca e di una terra di 

frontiera, che vede nell’attaccamento 

ai valori tradizionali la possibilità di 

sopravvivere al turbinio della storia. 

Così, prevalgono i temi strettamente 

tradizionali e quelli emblematici dei 

dogmi cattolici messi in discussione 

dal luteranesimo: per questo motivo 

risultano centrali la Madonna e i santi 

che possono intercedere per la salvezza 

delle anime. Dominano le composizioni 

figure austere di santi che richiamano 

le coscienze alla preghiera e alla 

penitenza, ricorrono con una certa 

frequenza inquietanti figure incappucciate 

che ricordano le consuete 

pratiche della mortificazione attra- 

verso l’autoflagellazione; continuano 

ad essere presenti le figure mostruose, 

di sapore un po’ medievale, che incarnano 

l’errore, il peccato, il malvagio. 

Per contro, la pacata serenità dei volti 

della Vergine e dei santi assurti alle 

sfere celesti rassicurano sulla sorte 

ultraterrena di chi conduce una vita 

pia nel pieno rispetto della comunità 

cattolica. 

Non manca un amore per i dettagli, 

specialmente nei sontuosi costumi dei 

committenti, delle autorità ecclesiastiche 

e delle famiglie nobili, qualora 

trovino spazio nella raffigurazione: 

tutto ciò concorre a creare uno spaccato 

della società dell’epoca, della 

mentalità e delle istituzioni. 

Le raffigurazioni del 

Valorsa ci permettono 

di fare un tuffo nella 

Valtellina dei fieri borghi 

cinquecenteschi e offrono 

uno spunto per meditare 

su cosa significhi, ancora 

oggi, essere una terra di 

passaggio, cosa cogliere 

dei nuovi apporti culturali 

e cosa invece tutelare del 

patrimonio tradizionale, 

nell’ottica di una vita in 

comunità che continua ad 

essere l’elemento fondante 

di un territorio dal 

popolamento organizzato 

in piccoli centri rurali. 

Le opere del Valorsa sono ospitate 

negli edifici sacri di diversi paesi della 

media e alta Valtellina 4 , che costituiscono 

la meta ideale di piacevoli 

passeggiate nei weekend autunnali 

ed invernali: vi proponiamo quindi, 

in questo e nel prossimo numero, 

due percorsi alla ricerca di alcuni 

degli affreschi e delle tele del pittore 

grosino. Il primo itinerario, ideale da 

compiere in bicicletta sfruttando il 

sentiero Valtellina, tocca il comprensorio 

di Ponte, Chiuro, Teglio e 

4 - Un elenco delle opere certe è consultabile sul 

sito: http://www.scuolegrosio.it/progetti/valorsa/ 

opera.htm 

Arte e montagna 

94 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cipriano Valorsa - parte I 95

Rubriche 

Bianzone; meta di un’ulteriore gita, 

o meglio punto di sosta al ritorno 

da un’ascensione sulle Orobie può 

essere la chiesa di S. Agostino ad 

Agneda, che conserva una Madonna 

col Bambino all’interno dell’ancona 

lignea collocata dietro l’altare. 

POrtIcO dEI dIScIPLInI a 

chIurO 

A sinistra della Chiesa parrocchiale 

dei SS. Andrea e Giacomo 5 , nel cuore 

del centro storico di Chiuro, si trova 

il piccolo e grazioso portico che oggi 

dà accesso alla canonica e che un 

tempo era annesso al cimitero dei 

membri della confraternita, come 

confermano l’iscrizione dedicatoria e 

la raffigurazione dei disciplini stretti 

attorno alla loro protettrice Santa 

Marta, disposte entrambe sulla parete 

di fondo. Il portico ha subito numerosi 

rifacimenti nel corso del tempo 

e il ciclo pittorico 6 è quindi limitato 

alle porzioni di muro sopravvissute e 

alla volta a crociera, di cui restano due 

campate. Sopra il primo arco è raffigurata 

l’Annunciazione; i due sottarchi 

recano dei tondi con le raffigurazioni 

di santi e profeti. All’interno del 

portico, nelle lunette sottostanti gli 

archi si susseguono la deposizione e 

la resurrezione di Cristo, mentre sulla 

parete di sinistra 

è 

5 - Anche la decorazione della lunetta sovrastante 

il portale d’accesso al sagrato della chiesa, una Pietà 

accompagnata dai SS. Andrea e Giacomo sembra 

opera del Valorsa, ma mancano fonti dirette che ne 

comprovino l’attribuzione. 

6 - Portato a compimento nel 1591, come ricorda 

un’altra iscrizione che conferma, inoltre, 

l’intervento del Valorsa. 

Sazzo, parrocchiale di S. Luigi. 

narrato il miracolo di Gesù che resuscita 

il figlio della vedova di Naim. 

Sulla volta, la prima campata reca 

la raffigurazione di un evangelista 

in ogni vela, mentre nella seconda 

campata si trovano quattro coppie 

di putti che mostrano i simboli della 

passione di Cristo. Non mancano le 

autorità ecclesiastiche, raffigurate con 

dovizia di particolari in due tondi che 

colmano gli spazi lasciati vuoti dalle 

raffigurazioni principali. 

chIESa ParrOcchIaLE dI S. 

LuIgI a SazzO (POntE) 

In una cappella della bella chiesa 

seicentesca di Sazzo, sopra il fonte 

battesimale si trova una tela dipinta 

ad olio dal Valorsa nel 1596. Due 

momenti salienti della vita di Cristo 

sono raffigurati in due registri: in 

quello inferiore, il Battesimo 

nel fiume Giordano è 

accompagnato ai 

lati da S. Francesco 

che 

riceve le 

stig- 

Sazzo, tela con crocifissione. 

mate e da S. Maurizio con il labaro; 

in quello superiore una Gerusalemme 

idealizzata fa da sfondo alla Crocifissione. 

Attorno a Gesù, la Madonna, 

Maria Maddalena e S. Giovanni; ai 

lati i due ladroni con la rappresentazione 

delle loro anime sorrette da un 

angelo e da un diavolo. 

OratOrIO dI S. abbOndIO a 

bOaLzO (bIanzOnE) 

Su un poggio panoramico circondato 

da vigneti, di fianco all’omonima 

chiesa, si erge un piccolo edificio 

sul cui muro di fondo, nel 1563, il 

Valorsa dipinse una Madonna in 

trono col Bambino, affiancata dai SS. 

Rocco (con il mantello, la bisaccia 

e il bastone da pellegrino e la piaga 

della peste sulla gamba) e Sebastiano 

(trafitto da frecce). Lo schema compositivo 

di questo soggetto, racchiuso da 

un’evanescente architettura dipinta, 

ricorre nella coeva chiesa in località 

Bratta; i delicati lineamenti dei 

personaggi e i colori accesi delle loro 

vesti sono tornati a nuova vita dopo i 

recenti interventi di restauro. 

chIESa dI S. SIrO a bIanzOnE 

Il superbo complesso di S. Siro è 

un vero e proprio scrigno delle opere 

del Valorsa: oltre a due cappelle affrescate, 

la chiesa racchiude due grandi 

ante lignee dipinte a tempera (con 

gli apostoli e i dottori della Chiesa), 

mentre nell’attiguo oratorio di 

S. Pietro è esposto un dittico 

ligneo intagliato e dorato, 

dipinto con le raffigurazioni 

dei SS: Agostino 

e Bernardo. La confraternita 

dei disciplini 

ha commissionato, 

per la nicchia semicircolare 

della 

cappella di S. 

Pietro martire, 

Boalzo, chiesa e oratorio di S. Abbondio (28 luglio 2010, foto Beno). Bianzone, chiesa di S. Siro (25 luglio 2010, foto Beno). 

Boalzo, oratorio di S. Abbondio: Madonna con Bambino e i SS. Rocco e Sebastiano. 

un ciclo con le scene della passione 

di Gesù: fra la presentazione alla folla 

da parte di un Pilato dal costume 

arabeggiante, la coronazione con 

le spine e la flagellazione, al centro 

Cristo porta la croce attorniato dai 

SS. Pietro e Rocco, assistito dai disciplini 

in preghiera e sovrastato da una 

Madonna col Bambino in un tondo 

di nuvolette. Nei rimanenti spazi, 

trovano posto santi e profeti. La 

cappella di S. Orsola (poi dei Martiri) 

è stata affrescata, grazie all’impegno 

della famiglia Besta, con figure di 

santi e vescovi. 

chIESa dEI SS. bErnardO E 

antOnIO a bratta (bIanzOnE) 

In località Bratta, fra le poche 

case per lo più abbandonate, spicca 

il campanile di una piccola chiesa 

cinquecentesca. La sua facciata, preceduta 

da un portico a due colonne, 

doveva essere interamente ricoperta 

da un affresco, diviso in più registri 

compositivi, che oggi si conserva 

solo nella porzione meridionale del 

muro. Sopra la porta d’ingresso è 

dipinta una Pietà con Cristo sorretto 

dalla madre e da Maria Maddalena. 

Circonda il suo capo la data di realiz- 

Arte e montagna 

Bianzone, chiesa di S. Siro. Cappella di S. Pietro. 

zazione dell’opera (1563). A destra, 

sulla parte superiore della parete in 

cui è stata successivamente ricavata 

una finestra, si conservano i resti 

della rappresentazione della Madonna 

con il Bambino e con i SS. Rocco e 

Sebastiano. Malgrado le asportazioni, 

il buono stato di conservazione 

della superficie pittorica permette di 

cogliere una raffigurazione più matura 

e attenta ai dettagli rispetto all’affresco 

dell’oratorio di Boalzo, di cui condivide 

il modello d’ispirazione. 

96 Bratta, chiesa Le Montagne dei SS. Bernardo Divertenti e Antonio: Madonna con Bambino e i SS. Rocco e Sebastiano (21 febbraio 2010). 

Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Cipriano Valorsa - parte I 97

Rubriche 

rima e prosa in dialetto 

Camp... 

Giovanni Bolognini 

Ansè sü a la “Cruséta de Camp 1 ”. Su tütt ross, südat e da moschi e müschìn che ne corr adrèe, 

trovi miga scamp... 

Me fermi a la funtàna longa, quela di vachi e 

ne bevi ‘n tracc': 

“Ancöo ufrìsi mì!” ghe disi. 

Pö me resenti giö ‘l müs. “Brrr... se l’é gelda!” 

Dal ruzzach tiri fö ‘l telefunin. Vöoli ciamà cà! 

“Vaca lögia! Ancöo gh’é miga camp...” 

“ ‘Stu gàfen el ciàpa miga!” 

Sü üna di tanti sacòci del ruzzàch al me scapa là 

l’öcc, su n’etichéta biànca, an ross gh’é scritt, Camp... “Ma varda!” 

“Chi söta al stalòn, ‘na volta, gh’éra an camp 

de slavàzzi, cui föi verdi-verdi e grandi. 

Adess ghe n’è noma ‘n rünchétt!” 

An sè olsa sü finu al sentèe de Càmpudula, 

pö, a l’ümbria di pin e int ‘na smagia de füngg 

ross-ross an taja fö vers Camp de Pesc. 

“Ancöo gh’é ‘n gir tropa rüfàna e poch füng!” 

Alùra ‘n và là in Urtighèra. 

A mesdì an se senta giö ‘nde l’erba che la spüngg. 

Gh’é ‘n gir nigün, en maja an bucùn, 

ansé varda atùren... 

Al Combul, al Denc del Coca, al Denc del Diaul... “I Denc de la Vegia”... 

“Quanc denc!” pensi e bevi an sors de ross... “Vinesa!” L’à mes’ciàt cun l’acqua: 

-“ ’Nsedenò se camina pù!” La ne fà! Quant levi sü me scapa: 

-“ Ma seca gh’è pusèe bell de la muntàgna?” 

Speci miga la risposta… La su già! 

E m’envii sü pian-pianìn vers al “Doss Majù” 

Quant an sè sbasa, pö, a cercà ‘l sentèe, 

an truà i crap: 

-“Chi s’gh’à de fà atenziòn ‘ndua se mett i pèe! 

Chi gh’é miga tant de dì sù cüméla. 

Vuréss miga truàss fò drizz a 

l’otru Camp...” 

-“ Qual?” I me fà. 

-“ Fö al Camp dela camamèla!” 

1 - L'alpeggio di Campo si trova a m 1700 sopra Ponte in Valtellina, circa 1 ora e mezza di cammino da San Bernardo. 


fotografia 

I tramonti in montagna 

Testi e foto Roberto Moiola 

I 

tramonti alpini non sono come quelli che si ammirano al mare o nei classici scatti della 

savana, ma non per questo sono meno spettacolari e, anzi, per ritrarne tutta l'intrigata 

magia si rischia di rimanere incollati al pulsante di scatto della fotocamera fino ad 

averne esaurito la scheda di memoria. Se però ne capiamo le dinamiche, scopriremo 

anche i trucchi per realizzare scatti di pregevole fattura. 

Le Anemone Montagne in Valgerola Divertenti (30 maggio 2009). 

L'arte della fotografia 99

Il monte Berlinghera si specchia nel lago di Mezzola (27 ottobre 2007, foto Josef Ruffoni). 

La linea dell’orizzonte in montagna è assai differente 

da quella della pianura. Il profilo delle montagne 

infatti nasconde la magica palla rossa del sole nel momento 

in cui questa si nasconde dietro la terra, perciò una foto di 

tramonto in montagna non può prescindere dalla presenza 

di alcune nuvole nel cielo che rimpiazzano l'assenza 

dell'astro. 

Ma cerchiamo di capire come e quando un buon 

tramonto si può verificare. La luce solare, o luce 

bianca, presenta una gamma di colori che vanno dagli infrarossi 

agli ultravioletti, ognuno è composto da una diversa 

lunghezza d’onda. L’interazione della luce con l’atmosfera 

fa sì che essa venga deviata a seconda della composizione 

chimica dell’aria (molecole e piccole particelle). Quando la 

luce è incidente viene facilmente diffusa dall’atmosfera con 

una serie di rifrazioni, riflessioni e diffrazioni. La componente 

blu (che contiene minor lunghezza d’onda) è quella 

che viene più facilmente deviata “al mittente” da queste 

particelle, e ciò spiega la colorazione del cielo. La componente 

rossa (con maggior lunghezza d’onda) riesce, per 

così dire, a scavalcare questo ostacolo causato dalle particelle 

presenti nell’ aria, non abbastanza grosse da riuscire 

a fermarne il tragitto. Si sono già visti anche cieli di 

color rosso, ma solo in presenza di grandi particelle capaci 

di deviare la componente rossa: è capitato in passato con 

eruzioni vulcaniche in regioni molto lontane dalle nostre 

latitudini. 

Il sole normalmente appare giallo perché la componente 

blu viene rimossa dai raggi diretti. Quando il 

sole è vicino all’orizzonte i raggi devono attraversare uno 

strato maggiore di atmosfera, viene tralasciata quindi la 

componente blu a favore di quella rossa. 

L’effetto rosso risulta ancor più amplificato in presenza 

di atmosfera sgombra da qualsiasi impedimento: pulviscoli 

di vapore acqueo, afa e ogni genere di inquinamento 

industriale. La condizione ideale la si ha con vento da nord 

(foehn). 

Se il favonio è elemento meteorologico prevedibile, è 

invece il fattore fortuna a regalare nuvole dalle forme originali 

al momento giusto. 

L’intensità nella saturazione delle nuvole è proporzionale 

alla loro altitudine nel cielo. La presenza di cirri o di un 

cielo a pecorelle è la spia che anticipa un gran finale di 

giornata. 


Enrosadire sul gruppo delle Odle (Dolominti, 5 giugno 2010). 

Le Montagne Divertenti L'arte della fotografia 101

Rubriche 


Tramonto favonico all'alpe Granda (6 dicembre 2003). 

Importante è inoltre la scelta del luogo; io amo ad esempio 

rimanere in posizione il più possibile elevata e distante 

dal fondovalle. Pernottando in un rifugio tra le montagne 

si ha infatti una situazione migliore rispetto ad un paese 

con i disturbi luminosi ed inquinamenti vari. 

Un buon consiglio è quello di porsi di fronte ad un 

laghetto. La superfice riflettente, fungendo da specchio, 

ed il colore argenteo dell’acqua esaltano al meglio le luci 

all’orizzonte. Un’altra buona idea è tenere il rifugio in 

primo piano, con le luci appena accese che fuoriescono 

dalla finestra e creano un forte contrasto con l’ultimo 

bagliore crepuscolare. 

Analizzando gli aspetti di natura tecnica, ci si deve 

innanzitutto dotare di un treppiede che regga senza 

troppe vibrazioni il peso della fotocamera: è fuor di dubbio 

che ci troveremo sempre in condizioni di luminosità non 

sufficiente a poter scattare completamente a mano libera. 

Per evitare indesiderate fotografie con effetti di micromosso 

possiamo impostare l’autoscatto ed in caso di vento anche 

la funzione del blocco dello specchio, opportunamente 

celato tra le funzioni speciali della fotocamera. Alziamo 

il valore di sensibilità (ISO) solo se veramente necessario, 

il valore di apertura del diaframma dovrebbe essere il più 

possibile impostato al numero “f” al quale l’obiettivo fotografico 

lavora al meglio secondo le recensioni degli esperti. 

In condizioni di scarsa luce evitiamo di chiudere troppo 

il diaframma perché possono scaturire, a seconda della 

qualità della lente, forti imprecisioni dovute ad aberrazione 

cromatica e vignettatura. 

Quando il sole è già sceso sotto la linea dell’orizzonte è 

inutile, talvolta dannoso, l’utilizzo di filtri come, ad esempio, 

il polarizzatore. 

Per esaltare meglio colori e contrasto nella scena è 

bene sottoesporre con l’apposito comando di correzione 

dell’esposizione: più forte sarà la sottoesposizione e più ci 

troveremo di fronte a gradevoli silhouettes. 

E' una buona tecnica disporre qualche persona in 

controluce per ottenere scatti di grande impatto emotivo. 

Prima che le nuvole assumano il massimo della colorazione 

possiamo dedicarci ad inquadrare le pareti delle 

montagne caratterizzate da forti contrasti, talvolta delle 

inquadrature molto spinte ci regalano scatti impensabili, 

tagli originali grazie al teleobiettivo. Molto interessante è 

infine anche la colorazione che assume la superficie di un 

ghiacciaio. 

Le Montagne Divertenti L'arte della fotografia 103

le Foto dei lettori 

Rubriche 

La graziosa chiesetta di Susen tra i mucchi e la luce del tramonto. La località di Susen è situata sopra Vervio, a m 1500, in Alta Valtellina 

(23 novembre 2009, foto Giacomo Meneghello). Attrezzatura utilizzata: Canon EOS 450D. Parametri foto: 1/250s f/9.0 ISO800 18mm di focale. 

Due sezioni dedicate ai nostri lettori: una che premia il fotografo più bravo, l’altra che mostra 

la fantasia di chi ha portato “Le Montagne Divertenti” a spasso per il mondo (la foto deve 

avere anche un soggetto umano, la rivista e uno scorcio del luogo!). 

Le foto giunte a info@waltellina.it sono state tantissime, per cui, nonostante sia stata ampliata 

la sezione, qualcuno vedrà la propria pubblicata solo sul prossimo numero. 

Per ogni numero de “Le Montagne Divertenti” sceglieremo e premieremo la foto migliore 

fra quelle ambientate sulle nostre montagne (inviare il materiale a info@waltellina.it) e la 

pubblicheremo con una recensione dettagliata e la scheda di presentazione del fotografo. 

Se questa sarà a taglio verticale e con soggetto autunnale potrà essere scelta con l'ultima di 

copertina del prossimo numero! Lo scatto migliore fra quelli giunti negli ultimi 3 mesi è quello di: 

il FotograFo 

Mi chiamo Giacomo Meneghello, ho 

28 anni, sono nato in provincia di 

Verona, ma vivo a Sondalo. La montagna, 

assieme alla fotografia, posso dire di averla 

iniziata a conoscere veramente solo da un 

anno, ma da allora è stato un continuo 

crescendo. La montagna nasconde situazioni 

e sensazioni bellissime e la fotografia 

è la mia opportunità di condividerle con 

chi non le ha vissute. Credo che a volte la 

natura regali delle emozioni uniche per chi 

le sa vivere, credo che a volte possa bastare 

un tramonto per scaldare il cuore di una 

persona e spero che a volte possa bastare 

una fotografia per non farcelo dimenticare. 

reCenSione di SySa 

L 

’ autunno è il momento più bello per realizzare scatti con la 

luce del tramonto. Il colore giallo dell’erba si infiamma con 

la luce calda degli ultimi raggi del sole nel momento in cui esso 

scompare dietro l’orizzonte. 

Il taglio scelto da Giacomo è molto interessante, con la chiesa 

tenuta in disparte e con i covoni di fieno quasi in primo piano, 

ad aggiungere un tocco di interesse all’immagine. Sicuramente è 

stata la tenacia del fotografo nell’aspettare fino all’ultimo a permettergli 

di realizzare uno scatto così grandioso, di forte impatto 

visivo ma allo stesso tempo melanconico. 

La chiesetta di Susen sopra Vervio, a m 1500 di quota, è una delle 

tante chiesette valtellinesi che ben si prestano ad essere fotografate. 

A noi il compito di scovarle e mostrarle in tutta la loro bellezza. 

104 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Le foto dei lettori 105 

2 

1) Immersione all'isola Zabargad nel Mar Rosso. L'isola si trova nel sud dell'Egitto, quasi al confine con il Sudan 

(14 aprile 2010, foto Vittorio Mitta). 

2) Bruna Sarotti con la sua amica Graziella sul vulcano Stromboli il (26 aprile 2010). 

3) Paul, Francesca, Karin, Anna, Helga e Harald sullo Squaw Peak (Phenix, Arizona, maggio 2010). 

4) Rocco Del Nero e l'amico kosovaro Nehat nella periferia della città di Mitrovica (maggio 2010). 

1 

3 

4


Rubriche 

7 8 

5) Il CAI Berbenno alle isole Eolie (aprile 2010). 

6) Sosta per piedi fumanti dei nordic walkers nelle rosee acque del lago salato Tuz Golü (Turchia, 26 maggio 2010). 

7) Viviana Castellini e Stefano Vecchi alla alla partenza della Streif a Kitzbuhel. Sullo sfondo la cima con ricevitore 

"Kitzbuheler Horn" (13 luglio 2010). 

8) Valli Aldo, Patrizia, Alessandro e Nicole a Marsa Alam, Egitto (giugno 2010). 

5 

6 

Rubriche 


Le Montagne Divertenti Le foto dei lettori 107 

9 

10a 

11 

9) Franco Vaninetti e Elisabetta Saligari all'isola Vulcano nelle Eolie (aprile 2010). 

10) Eccezionale incontro dei N.W. nostrani con il Bonomi turco al Galata Bridge, sul Bosforo - Istambul (Turchia, 6 giugno 2010). 

10 A) Negrini Filippo e Bricalli Fabio alla Bocchetta Roma (4 agosto 2010). 

11) Dialogo interreligioso con il Mufti di Ekaterinburg (Eliana e Nemo Canetta, Russia, luglio 2010). 

12) Gaia ai piedi del ghiacciaio del Ventina (14 luglio 2010). 

10 6 

12


Rubriche 

13) Gruppo di buiatei, fedeli lettori di LMD, in visita alle Cinque Terre (Vernazza, 2 maggio 2010). 

14) Tita e Guata al passo del Barbacan (11 luglio 2010). 

13 

14 

Rubriche 


Le Montagne Divertenti Le foto dei lettori 109 

15 

17 

15) Luciana Bosio a Porto Santo (Madeira, 9 maggio 2010). 

16) Eleonora, Silvia e Alessandro durante la gita Savogno-Dasile (17 maggio 2010, foto Giacomo Berra). 

17) Sara e Sergio alla capanna Tschierva (val Roseg - Svizzera) ringraziano Pia ed Ermanno per la collaborazione all'impresa 

(luglio 2010) 

18) Castello di Edinburgo: Pierangela e Gianfranco Roda con gli amici Giuseppe e Emilia. 

19) Molinari Ferruccio in attesa della partenza della 34^ maratona di Parigi (11 aprile 2010). 

16 

18 

19

Rubriche 

Vincitori e 

vinti 

soluzioni del n.13 

ma ch'el? ma 'n gh'el? 

L’utensile misterioso, fotografato da Gianfranco Lalli, è 

una macchina orlatrice manuale, usata per confezionare e 

ricaricare in casa le cartucce per fucili da caccia. Dopo aver 

riempito la cartuccia di polvere da sparo e pallini in dosi 

rigorosamente prestabilite, veniva messo un cartoncino 

come tappo, dopodiché la cartuccia veniva posizionata in 

orizzontale nella macchina orlatrice. 

La manovella di destra si teneva tirata per dare pressione 

e la sinistra si faceva girare creando un orlo nella cartuccia 

che sigillava la chiusura. 

I vincitori sono stati: 

1) Jonni Molinari di Busteggia 

2) Bianca Fiorina di Bianzone 

3) Ivano Contrio di Albosaggia 

4) Franco Parolini di Lanzada 

5) Morena Marchetti di Piateda 

Hanno inoltre indovinato: Adriano Maffi, Leonardo e Matilde 

Giacomini, Stefano Crapella, Mirco Gastaldini, Mirko Pedroli, 

Enrico Cometti, Giuseppe Torchiana, Siro Buzzetti e Chiara 

Battisti. 

L’edificio ritratto da Kim Sommerschield sul n.13 de "Le 

Montagne Divertenti" è la facciata della ex scuola “I.P.S. 

officine e cantiere” di Chiavenna situata all’incrocio tra via 

Gian Giacomo Macolino e via Francesco Novi. 

I vincitori sono stati: 

1) Bruno Mortocchi di Prosto 

2) Sergio Proh di Mossini 

3) Cristina Luzzi di Paniga 

4) Lina Bordoni di Mossini 

5) Alan Muscetti di Sondalo 

Hanno inoltre indovinato la soluzione: Andrea Farovini, 

Valentino Grossi, Felice Bassola, Giovanna Vitalini, 

Giovanna e Gloria Soragni. 

Ma ch'el? 

Ma che scimma i-è? 

sei pratico di cose strane? 

eccoti un oggetto misterioso. 

Dimmi Di che cosa si tratta e come 

veniva utilizzato. 

I 2 pIù velocI dalle ore 20:00 del 

25 settembre 2010 vInceranno 

l’esclusIva maglIetta de “le 

montagne dIvertentI / WaltellIna”, 

Il 3° classIfIcato rIcevera' una 

fascetta de "le montagne dIvertentI 

/ WaltellIna.It ", Il 4° e Il 5° 

un lIbro a sua scelta tra quellI 

dIsponIbIlI su 

WWW.lemontagnedIvertentI.com/lIbrI 

manDa le tue risposte a: 

concorsi@lemontagneDivertenti.com 

oggetto Della mail: “ma ch'el?” 

ricorDati Di specificare il tuo 

inDirizzo e la tua taglia. 

se sei un attento osserVatore, indoVina quali sono le 2 cime principali 

che ritrae questa Foto realizzata dalla cima di rosso. 

Il pIù veloce dalle ore 20:00 del 25 settembre 2010 vIncerà la foto 

(40x60cm In pregevole cornIce dI legno artIgIanale). Il 2° e Il 3° 

classIfIcato avranno 

l’esclusIva fascetta 

de “le montagne 

dIvertentI / 

WaltellIna”, Il 4° e 

Il 5° un lIbro a sua 

scelta tra quellI 

dIsponIbIlI su 

WWW.lemontagnedIvertentI.com/lIbrI 

manDa le tue 

risposte a 

concorsi@lemontagneDivertenti.com 

oggetto Della mail: 

“ma che scimma i-è?”. 

attenzIone: le rIsPoste date In antIcIPo o all'IndIrIzzo sbaglIato verranno rItenute nulle 

110 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Giochi 111 

Giochi

Rubriche 

le riCette 

della nonna 

rosa canina 

una marmellata squisita 

Mario Pagni 

V 

La rosa canina è una specie spontanea che si trova diffusamente 

nei paesi di montagna. 

La maturazione dei suoi frutti avviene nel periodo 

autunnale, tra la fine di settembre e gli inizi d’ottobre, ed è 

evidente quando cominciano ad assumere un colore rosso 

acceso. 

Per le proprietà tonificanti, astringenti e antinfiammatorie, 

il consumo di marmellata di rosa canina è particolarmente 

indicato per affrontare a piene forze la stagione 

invernale. Il frutto della rosa canina è inoltre ben conosciuto 

per il suo altissimo contenuto di vitamina C. 

IngrEdIEntI PEr La MarMELLata dI rOSa canIna 

- 1 kg di frutti di rosa canina 

- acqua q.b. 

- eventualmente 1 o 2 mele 

- 1 kg di zucchero 

PrEParazIOnE 

Una volta colti i frutti maturi della rosa canina è bene 

privarli dei semi, incidendoli col pollice, un cucchiaino o 

con lo strumento che si ritiene più idoneo. 

Questa operazione, che richiede pazienza infinita e 

molto, molto tempo, risulterà utilissima nella successiva 

fase di passatura. 

Porre i frutti privi di semi in una pentola e riempire 

d’acqua fino al loro totale galleggiamento. Se si vuole 

produrre più marmellata, aggiungere opzionalmente una o 

Frutto di rosa canina (27 settembre 2006, foto Beno). 

due mele per ogni chilo di prodotto, sbucciate, private di 

torsolo e ridotte a pezzettini. 

Far cuocere per un’ora e mezza mescolando di tanto in 

tanto. Passare col passatutto prima e con un setaccio poi, 

per garantire la totale privazione dei semi residui e della 

buccia. La resa finale è di circa il 50%. 

Porre nuovamente nella pentola e aggiungere un chilo di 

zucchero per ogni chilo di frutta. Cuocere per 3 o 4 minuti 

fino a quando il tutto risulta ben amalgamato. Mettere in 

vasi sterilizzati a tenuta ermetica. 

La marmellata può essere consumata non appena si sia 

raffreddata. 

112 Le Montagne Divertenti Autunno 2010

“ Io non vado in giro a ricercare diamanti, 

ma ricerco diamanti per poter andare in giro.” 

Alfonso Vinci (alpinista ed esploratore) 

114 Le Montagne Divertenti Autunno 2010 Le Montagne Divertenti Ricette 115

n. 14 - Autunno 2010 - Le montagne divertenti

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