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L 14 LABORIANDO mente composto da due pezzi: sopravveste (manteau) e sottanino (juppe) oggi mancante. Tessuto in pèkin, fondo raso, con ordito a disposizione in più colori; effetti creati da un ordito supplementare che descrive esili righe verticali in cannellè simpletè e da trame broccate policrome che disegnano minuti tralci fioriti ad andamento ondulante e sviluppo verticale, che si succedono orizzontalmente. Sopravveste aderente al busto con largo pannello posteriore che crea un leggero strascico, caratterizzato dalle tipiche pieghe a cannone. Il corpetto, con bustino interno, balenato sul dorso, scende a punta stondata sul davanti ed è chiuso con allacciatura anteriore nascosta. Ampio scollo carré, decorato con applicazione di merletto ad ago, in seta avorio, con inserti di piccoli fiori artificiali policromi. Maniche a palloncino rifinite da delicato merletto ad ago. Lungo il bordo della sopravveste si sviluppa un ampio merletto ad ago, simile a quello che decora scollo e maniche, arricchito da applicazioni di ruches e torchons sempre in merletto, fiocchi e corolle floreali sintetiche in tessuto, distribuiti su fasce parallele e orizzontali. L’ampia veste in origine era sostenuta da panier à conde. L’ abito appartenuto alla nobile famiglia Bulgarella – Ponte, di Trapani, risponde alla caratteristiche morfologiche citate in numerosi inventari nobiliari, dove, in corrispondenza dei beni mobili, sono minuziosamente descritti anche abiti ed accessori vestimentari. Il modello della veste mostra la sintesi del gusto francese e di quello esercitato dalla moda inglese; il primo individuabile nella presenza delle delicate decorazioni a merletto sui pannelli anteriori della sopravveste, su scollo e maniche, l’altro evidente nel taglio del corpetto unito, balenato, chiuso sul davanti. La confezione del capo, di ottima fattura, potrebbe essere ascritta ad un atelier siciliano, forse palermitano (secondo una consuetudine della nobiltà trapanese, già riscontrata dalla consultazione di documenti di archivio, di acquistare capi d’abbigliamento da sarti palermitani). L’intervento di restauro applicato sulla ricca sopravveste è consistito prevalentemente nel ripristino dell’originaria morfologia del capo e nel recupero dei delicati merletti che lo ornano, interessati da un accentuato degrado molecolare. A tale proposito, dopo aver svolto tutte le indagini diagnostiche preliminari agli interventi conservativi, e analizzato le qualità cromatiche del tessuto, mediante l’indagine colorimetrica, si è proceduto alle fasi di pulitura e messa in forma dell’opera. Un attento studio della foggia sartoriale, attraverso rilievo grafico, ha preceduto lo smontaggio, la pulitura, il consolidamento dei merletti e la loro ricollocazione secondo l’originario andamento sinuoso. Particolare attenzione è stata posta alla ridefinizione della volumetria del capo, raggiunta attraverso la messa in posa del tessuto su appositi supporti creati in laboratorio. Al fine di costituire una unità formale e visiva dell’abito, si sta procedendo alla realizzazione di una replica del sottanino, con un tessuto in raso di seta su cui sarà eseguita una stampa serigrafica che simulerà gli effetti decorativi e le cromie della stoffa originaria. Per raggiungere tale esito si è svolto un meticoloso studio delle decorazioni che caratterizzavano il ricco tessuto francese con il quale è stato realizzato il capo, attraverso l’analisi tecnica, merceologica e il rilievo grafico del modulo disegnativo. Per tale operazione si è rivelata di fondamentale utilità l’indagine colorimetrica precedente- mente svolta. La realizzazione della stampa sul tessuto e la confezione del sottanino è stata affidata a tecnici esperti del settore, docenti presso l’Istituto Statale d’Arte Filippo Juvara di San Cataldo (CL). Caso n. 3 - Abito femminile, Andrienne, manifattura italiana (Sicilia)1775-1778 ca.: abito del tipo Andrienne composto da due pezzi: sopravveste (manteau) e sottanino (juppe). Tessuto in gros de Tours avorio, liseré, broccato in sete policrome con motivo ad esili tralci e rametti fioriti disposti su file parallele verticali. Sopravveste aderente al busto con largo pannello posteriore, che crea un leggero strascico, caratterizzato dalle tipiche pieghe a cannone. Il sottanino si allunga fino alle caviglie per lasciare in vista le scarpette, che dovevano essere in tessuto di seta operato o ornate da ricami. Il corpetto, con bustino interno, balenato sul dorso, scende a punta stondata sul davanti, ed è chiuso con allacciatura anteriore nascosta. Ampio scollo ovale. Maniche strette al gomito del tipo en sabo. L’ampia veste in origine era sostenuta da panier à conde. La veste, completa delle sue parti strutturali, ma giunta a noi priva degli éngageantes che originariamente ornavano gli orli delle maniche, apparteneva ai Baroni Curatolo di Trapani. Il delizioso capo, confezionato probabilmente in un atelier sartoriale siciliano, è realizzato con un tessuto francese di tipico gusto fine Rococò, le cui principali caratteristiche sono i colori, dalle delicate tinte pastello, una struttura tessile molto leggera e decorazioni
minute di tipologia floreale. L’Andrienne, con la sua particolare foggia connotata da larghe superfici, consentiva a chi la indossava di mostrare tutta la ricchezza del tessuto e dunque anche di esibire il proprio stato sociale. Come per l’altra Andrienne, gli interventi di restauro hanno seguito l’impostazione metodologica che, partendo dallo studio tecnico, storico e diagnostico, hanno condotto all’azione di risanamento. Il profondo degrado molecolare del tessuto, caratterizzato da fenomeni di polverizzazione, dalla presenza, su larga parte della superficie, di netti tagli longitudinali e lacune sfrangiate, ha comportato, dopo la necessaria pulitura e messa in forma dell’opera, l’applicazione di un consolidamento di tipo “totale”. La scelta del tessuto di supporto è stata oggetto di un’attenta riflessione: gli elementi sartoriali della veste, privi di fodera, consentivano di osservare agevolmente il rovescio della delicatissima stoffa operata a trame broccate. Questo aspetto costituisce un’importante caratteristica della foggia e al contempo un importantissimo dato tecnico per gli studiosi del settore e gli storici del tessuto o del costume. Era dunque necessario custodire l’istanza storica e tuttavia fornire al tessuto una valida struttura di base che gli restituisse la necessaria tenuta meccanica. Si è allora optato per un tessuto in organza di seta, tinto in laboratorio nella nuance idonea, con caratteristiche di compattezza e trasparenza, poi applicato ad ago (ago curvo di tipo chirurgico), mediante i punti “posato” e “pioggia”, con sottilis- LABORIANDOL simo filo di seta. Questo tipo di consolidamento, perfettamente reversibile, garantirà una facile ispezione del rovescio del tessuto nonchè una valida integrazione strutturale e visiva delle lacune. Infine, per restituire unità formale al modello sartoriale si sta procedendo alla realizzazione di repliche degli éngageantes, in organza di seta, da applicare in corrispondenza dei gomiti. Caso n. 4 - Livrea del Senato, manifattura italiana (Sicilia) inizi del XIX secolo: livrea in panno di lana blu e fustagno color avorio, di linea leggermente svasata, con collo a fascetta verticale tagliato dritto, spalle rotonde e maniche aderenti con alti paramani in panno avorio ornati da gallone in velluto operato, cesellato a due corpi con motivi floreali. Mostre leggermente stondate, con quattro bottoni in metallo a motivi araldici, profilo segnato da un alto gallone in velluto uguale al precedente, chiusura interna con ganci. Tasche in panno avorio a patta sagomata a tre punte ornate di alto gallone in velluto operato, cesellato a due corpi, profilati da tre bottoni metallici. Falde larghe squadrate e leggermente svasate che si riuniscono posteriormente in doppi piegoni fermati da due bottoni metallici, con spacco centrale posteriore. Tutte le strutture interne del capo sono delimitate da un gallone uguale a quello che definisce le bordure esterne. Fodera in flanella di colore avorio. La veste mostra la tipica standardizzazione del modello, tramandandosi per lungo tempo senza grandi varianti nella foggia e nella gamma cromatica, riscontrabile in altri numerosi esemplari simili al nostro, ancora oggi custoditi presso collezioni pubbliche o private. Le caratteristiche formali della livrea, il colore blu del panno e la tipologia del gallone inducono a pensare che il capo fosse stato indossato dal personale del senato cittadino in occasione di cerimonie ufficiali. L’abito era interessato da un accentuato degrado di tipo fisico e molecolare, caratterizzato dalla presenza di parziali scoloriture delle tinte e dal deperimento della struttura tessile con conseguente formazione di locali buchi e lacune, insieme a fenomeni di polverizzazione. Dopo le opportune indagini, si è passati alle fasi di pulitura, messa in forma, integrazione di lacune e generale consolidamento. Vista la robustezza della originaria struttura tessile, per l’integrazione ad ago si sono individuati dei tessuti molto simili a quello originale, in fibra di natura animale, poi tinti in laboratorio per raggiungere le diverse cromie occorrenti. Caso n 5 - Livrea per la servitù., manifattura italiana (Sicilia) inizi del XIX secolo: livrea in panno di lana rossa, di linea aderente, con collo a fascetta verticale tagliato alto e dritto, spalle rotonde e maniche aderenti con paramani ornati da gallone in velluto operato, cesellato a due corpi con motivi floreali. Mostre stondate, con otto bottoni fasciati e ricamati a motivi geometrici, profilo segnato da un alto gallone in velluto uguale al precedente ma all’interno del quale è incluso uno stemma (albero con leone rampante); chiusura interna con ganci. Tasche a patta sagomata a tre punte ornate di alto gallone in velluto operato, cesellato a due corpi e da bottoni. Falde squadrate e sfuggenti che si riuniscono posteriormente in doppi piegoni fermati da un bottone, con spacco centrale posteriore. Tutte le strutture interne del capo sono delimitate da un gallone uguale a quello che definisce le bordure esterne. Fodera in flanella di colore marrone bru- 15
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