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Il gioiello è da sempre
il felice connubio tra la
nitida e calda corposità
dell’oro, o di altri metalli
preziosi, e il cromatismo,
a volte audace
e a volte discreto, delle
pietre preziose. Una
combinazione alla quale
l’uomo ha affidato i messaggi
del suo potere o
del suo amore, e ha lasciato
quale preziosa
eredità da tramandare
di generazione in generazione.
Perché la storia del gioiello
è un viaggio sul
filo della memoria, un
interprete della trama
del tempo affidata alla
sua intramontabile magia.
Magia antica che oggi,
attualizzata nella lettura
che vede il gioiello
nel suo viaggio da ornamento
a opera d’arte,
ritroviamo nei gioielli
mozzafiato creati dal
Novecento a oggi, esposti
fino al 10 giugno in
una sontuosa mostra allestita
al Museo degli
Argenti di Palazzo Pitti
di Firenze.
Da sempre collane, bracciali,
orecchini, spille,
sono stati segno di distinzione,
oggetto simbolico,
indice di preziosità,
di ricchezza e
lusso: queste, infatti, le
funzioni fondamentali
che il gioiello ha assolto
nella sua lunghissima
storia.
Gli esemplari più antichi
giunti sino a noi risalgono
addirittura al
periodo paleolitico: sono
braccialetti e collane
realizzati con ossa, ciot-
Il gioiello: vanità e arte
toli e conchiglie, testimonianze
di ornamentazione
e di protezione,
creati e indossati nella
duplice funzione decorativa
e apotropaica, ovvero
di protezione dalle
avversità e dagli spiriti
maligni. Sono oggetti
composti da pietre forate
e levigate, i cosiddetti
objets trouvés, risalenti
al 15.000-5000
a.C.
Sarà Salvator Dalì il
primo a gettare nuovamente
il sasso nello scrigno
delle gioie.
«I miei gioielli sono una
protesta contro l’elevato
costo di quelli tradizionali.
Voglio dimostrare
come la gioielleria
sia un’arte nella quale
il disegno e l’artigianalità
sono più importanti
del valore delle gemme»
scriveva il pittore che
realizzerà tuttavia anche
la sua famosa Bocca
surrealista, ricca spilla
di perle e rubini, oggi
ammirabile in una delle
teche che ospitano i duecento
ottanta gioielli
della mostra citata. Gioielli
del Novecento, che,
come sottolinea Marilena
Mosco, rappresentano
un passaggio fondamentale
del gioiello
da ornamento di potenti
a segno del gusto e della
cultura del tempo che
lo genera. E forse mai,
come nel Novecento il
“segno “dell’oro, dell’argento
e delle pietre
è stato tanto artistico,
e quindi libero, rivoluzionario
e rivelatore dei
sentimenti di un’epoca.
Solo nel Rinascimento,
quando molto stretti e
frequenti erano i rapporti
tra arti decorative
e figurative era accaduto
qualcosa di simile.
Quando cioè molti dei
grandi pittori, scultori
e architetti furono anche
orefici o comunque
lo erano stati nel loro
periodo di formazione:
da Ghiberti a Donatello
a Benvenuto Cellini,
tutti con esperienze e
realizzazioni nel campo
dell’oreficeria e della
lavorazione dei metalli,
i cui temi prediletti furono
soggetti per lo più
mitologici, a testimonianza
del gusto per
l’antichità classica.
n° 299 - aprile 2001
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Direttore Responsabile Lucia Aleotti - Redazione, corrispondenza: «Minuti» Via Sette Santi n.1 - 50131 Firenze - www.fondazione-menarini.it
Pendente con gallo, perle, oro, diamanti, rubini
(1570-80); Collezione dell’Elettrice Palatina -
Firenze, Museo degli Argenti
P. C. Bruges: Coppia e S. Eligio - New York, Metropolitan Museum

Nel Cinquecento la tipologia
di gioielli più
in uso furono i pendenti
con scene mitologiche
o bibliche, mostri marini,
animali e velieri,
ma larga diffusione ebbero
anche gli anelli con
decorazioni più o meno
elaborate, le collane, i
fermagli e gli ornamenti
per la testa. Vere novità
del tempo furono invece
le gemme incise e
i cammei-ritratto; venivano
ampiamente utilizzate
le perle, cui si
continuava ad attribuire
una forte valenza simbolica,
oltre a spiccati
poteri taumaturgici: da
sempre ritenuta il gioiello
di Venere, la perla
era simbolo di purezza
e veniva aggiunta, frantumata,
nelle pozioni
d’amore, ma anche nei
medicamenti vari.
Nel Manierismo la decorazione
diventa sfarzo
e ostentazione, talvolta
puro eccesso: gli abiti
sono quasi interamente
coperti da pietre preziose
e non c’è parte del
corpo che non sia ornata
da gioielli dalla
forma serpentinata e
bizzarra; nasce la parure,
cioè il gioiello non più
in pezzo unico, ma una
serie di gioielli coordinati
nelle dimensioni e
nello stile.
Il Seicento fu il secolo
in cui si misero a punto,
a ritmo serrato, nuove
tecniche su materiali
fino a quel momento
poco o per niente utilizzati:
smalti su cristallo
o su vetro mentre
di particolare importanza
fu un ulteriore
perfezionamento del taglio
delle pietre, in particolare
dei diamanti.
Ma questo fu anche il
secolo del Barocco che
nella gioielleria espresse
il suo stile complesso e
variegato attraverso una
ricchissima decorazione
a motivi floreali: il gusto
per i fiori, per le
piante e per il mondo
vegetale ebbe un grandissimo
successo.
Successo simile a quello
che tre secoli dopo, nel
Novecento, avrebbe
avuto il misterioso repertorio
dell’Art Nouveau,
che si esprime nella
femminilità inquietante
e modernissima delle
spille di smalto e gioielli
in opale, pietra di
luna, calcedonio e agata
di René Lalique, il creativo
per eccellenza, l’artista
che ha percorso e
analizzato il regno della
natura per lasciare nel
gioiello il suo tocco leggiadro
e inconfondibile,
come nella celebre Libellula.
I suoi gioielli
furono assolutamente
innovativi, con bizzarri
accostamenti di colori
e di sostanze con raffigurazioni
di animali,
pesci, piante e insetti -
a volte ritratti con
grande verosimiglianza,
altre in maniera deformata
o fantastica - e in
una seconda fase con
nudi e profili di donne.
Nata come reazione all’industralizzazione,
alla
produzione in serie, e
alla meccanicizzazione,
con le programmatiche
intenzioni di restituire
al prodotto artistico e
al tempo stesso di allargare
l’area di consumo
di tali oggetti d’arte,
l’Art Nouveau conferì
un nuovo, straordinario
impulso alla produzione
di gioielli e alle
arti applicate in genere,
dando l’avvio a un breve
ma felicissimo periodo
nel quale gli artisti si
cimentarono nella realizzazione
di mobili,
stoffe, manifesti e oggetti
preziosi.
In questo contesto muta
anche la funzione sociale
dell’oggetto prezioso:
non più il talismano,
non più l’oggetto
taumaturgico dei
secoli precedenti, e nemmeno
necessariamente
simbolo di distinzione
sociale. E oggi il gioiello,
oltre che segno
del diffuso benessere, è
espressione di una più
generale sensibilità estetica.
Anzi nelle sue manifestazioni
d’avanguardia,
il gioiello non si presenta
più come accessorio
da indossare, ma
come ornamento da
ammirare, liberato sempre
più da connotazioni
utilitaristiche e materialistiche.
Gioiello quindi che, nel
fuoco di luce che emana
spesso da miriadi di brillanti,
rubini e smeraldi,
strega e abbaglia. Ma
dotato ormai di una legittimazione
culturale
che induce definitivamente
a considerarlo
un’imprescindibile manifestazione
d’arte.
maria siponta de salvia
pag. 2
René Lalique; pendente a catena
Salvator Dali: Spilla “labbra rosse con denti di perla”