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viaggi
Aliena e familiare, vicina e
Bagno
lontanissima, conturbante e
attraente come chi crediamo di
conoscere e poi ci stupisce, un
turco
po’ europea e un po’ asiatica, un
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po’ bizantina e un po’ romana.
■ Alessandra
Viaggio a Istanbul per un bagno
Bartali
turco tra Oriente e Occidente.
Gli italiani la chiamano generalmente
Ìstanbul, ma dopo
averla visitata l’accento scivola
fino alla a, a ricalcare
la pronuncia turca, che evoca a livello
sonoro il fascino vagamente esotico di
questa città. Istanbul non è aliena come
Gerusalemme o Pechino né familiare
come New York o Buenos Aires, ma è
tutte e due le cose insieme e per questo
affascinante e conturbante come
una persona che si crede di conoscere
e poi ci stupisce, che sentiamo lontana
e improvvisamente di nuovo vicina.
Merito della sua posizione a cavallo del
Bosforo, che la fa essere un po’ europea
e un po’ asiatica, un po’ bizantina e un
po’ romana, ricca di moschee, ma anche
di chiese (o di chiese che sono diventate
moschee), piena di donne musulmane,
ma senza il velo a coprire i capelli,
e di uomini nei bar che giocano a tavla
mentre tifano i calciatori del BeIkta, del
Galatasaray o del Fenerbahçe, (a seconda
dell’appartenenza etnica e sociale),
ignorando beatamente qualsiasi regola
di cricket (tanto popolare in Asia).
Orient Express
L’aspetto più immediato di questa realtà-ponte
tra l’Oriente e l’Occidente è l’architettura,
che impedisce di ascrivere la
città ad una specifica appartenenza culturale
e religiosa: ben prima di assaporare
le sottili mescolanze passeggiando
al di qua e al di là del Bosforo (che di fatto
separa la Istanbul europea da quella
asiatica) il quartiere di Sultan Ahmet ne
riassume la sostanza. La basilica di Santa
Sofia, principale monumento della
città, nacque come sede patriarcale greco-ortodossa,
ma è stata una moschea
per i seguaci di Maometto, rappresenta
l’apice dell’architettura bizantina, ma è
stata una cattedrale di riferimento per
i fedeli cattolici. E, a sfuocare ulteriormente
l’immagine della città agli occhi
di chi la vuole catalogare, poco distante
dalla basilica si trova la Moschea Blu,
una serie sterminata di tappeti protetti
da oltre 20mila piastrelle di ceramica
turchese, circondati all’esterno da ben 6
minareti (solo la Mecca ne può vantare
di più). Dopo aver assorbito le immagini
dei luoghi di culto armeni accanto alle
chiese ortodosse e delle moschee imperiali
intervallate alle sinagoghe, anche
i turisti più rigidi iniziano a godersi la
personalità spuria di Istanbul. Allora si
rispolverano le usanze lasciate in eredità
dagli ottomani facendo un bagno
al Galatasaray Hamami, nel quartiere
di Beyoglu, che ci risveglia dal torpore
post-hammam con una serie di locali
dove cocktail dai nomi americaneggianti
scorrono a fiumi accompagnati di ritmi
dei dj che mixano le ultime tendenze
della musica turca con pezzi ascoltati
anche a Berlino o Barcellona. Si prende
un traghetto a Eminönü, dove un tempo
sorgeva l’acropoli di Costantinopoli e
adesso si aggira la maggior parte dei turisti
con il naso rivolto alla punta dei minareti,
e si sbarca a Üsküdar sulla sponda
anatolica della città, percorrendo in
senso inverso la rotta di molti lavoratori
e studenti pendolari che approfittano
degli affitti più bassi (e della quantità
tollerabile dei turisti).
Contaminata
Si assaggiano a pranzo le specialità ottomane
che si preparavano nel XVI secolo
ai banchetti allestiti per celebrare la cir-