Al di là dei suoi ponti, la New York di domani - 2007 - Guido Barosio

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Il privé di Benoit© Eric LaignelLa grande sala di Adour e, sotto, l’area bar© Eric LaignelBenoitSAPORI D’AUTORE, NOVITA’ ECCELLENTINew York City si può considerare la nuova capitale della ristorazione internazionale?Fino a dieci anni fa il quesito poteva lasciare perplessi gli europei (italiani, francesi espagnoli in particolare), ma ormai il verdetto sembra essere senza appello. LaGrande Mela si è guadagnata il primato esprimendo al massimo i quattro fattori checonsentono primeggiare: varietà (tutti i sapori del mondo rappresentati, sovente ai massimi livelli), eccellenza (ai più elevatistandard internazionali nell’alta cucina), professionalità (un culto ormai consolidato), enorme potenzialità della clientela(elevata affluenza business, set modaioli, mondo dello spettacolo, record di affluenze turistiche). Da non trascurare la politicadei prezzi, mediamente più convenienti rispetto ai nostri canoni; ne godono in particolare i turisti grazie al vantaggioso cambioeuro/dollaro. Il più attendibile manuale per le food victim newyorkesi resta l’irrinunciabile guida Zagat: un libricino amarantotascabile che scheda ogni anno il meglio della città con giudizi accertati (in grado di condensare il parere del pubblico conquello degli esperti), recensioni fulminanti e punteggi separati per cibo, decoro, servizio e prezzo.Tra le novità degli ultimi mesi due riguardano Alain Ducasse, il mito della cucina globale. Il solo ad aver ottenuto(contemporaneamente) la tripla stella Michelin. Dopo aver chiuso – all’apice del successo – il suo titolatissimo Essex House,lo chef createur transalpino si è lanciato in una nuova avventura inaugurando (il 28 gennaio 2008) Adour presso l’HotelSt.Regis (Two East 55th street all’incrocio con la quinta strada, tel. 212.710.2277, www.adour-stregis.com). Per sua stessaammissione è un ristorante concepito ‘con la mente nel vino’. Il nome, lo stesso di un fiume del sud est francese, richiama lapropria infanzia, mentre le scelte gastronomiche (come i sofisticati arredi ideati dal gruppo Rockwell, giocati sulle tonalità delBorgogna e dello Chardonnay) puntano ad un risoluto connubio tra i piaceri di Bacco e quelli della tavola. L’executive chef TonyEsnault (trentaseienne, già braccio destro di Ducasse all’Essex House) lavora su ogni portata in stretta sinergia con il winedirector Thomas Combescot, andando ben al di là dei classici gemellaggi cibo-vino. Qui sono i dettagli, le cotture, lesofisticatissime marinate, gli accordi metodicamente ricercati ad andare al potere. Su tutto si impone il concetto di una cucinarigorosamente stagionale, di scuola francese ma fermamente attenta a valorizzare i migliori prodotti americani: funghidell’Oregon, aragosta del Maine, foie gras canadese, frutta e verdura dell’Ohio, agnello del Colorado… Per ogni piatto vengonoproposti due vini ‘ideali’, uno rosso e l’altro bianco. Sempre in tema enologico (l’Adour ha 500 referenze in lista, l’80% sonostatunitensi e francesi) va segnalata la possibilità (per i clienti abituali) di ospitare nelle cave del locale le proprie bottigliepreferite in attesa di una prossima visita. Ultima annotazione per i prezzi: il menù degustazione di cinque portate vieneproposto a 110 dollari, probabilmente il rapporto prezzo-qualità migliore di tutta Manhattan.Altra novità legata al Gruppo Ducasse è la recentissima (21 aprile 2008) apertura della versione newyorkese di Benoit(60 West 55th street, tel. 646.943.7373, www.benoitny.com), celebre bistrot parigino (il primo a vantare una stella Michelin).In quella che fu la sede de ‘La Côte Basque’, il nuovo locale offre una tipica cucina francese: pâté en croûte (secondo la ricettadi Lucien Tendret del 1887), asparagi verdi in salsa vinaigrette o mousseline, pollo arrosto farcito di erbe aromatiche ‘sotto lapelle’, frites ‘de mon ami Louis’, la tradizionale tarte tatin. Monsieur Ducasse (dedicandosi personalmente agli arredi) ha volutoricostruire con cura il decoro ‘inizio Novecento’ del Benoit parigino, dai carrelli di servizio alla boiserie,dagli sgabelli in velluto e cuoio rosso ai lampadari d’epoca.Se volete provare un ristorante informale ma elegante, che rappresenti assai bene l’evoluzione della cucina americana di questiultimi anni, affrontate senza tentennamenti l’Icon New York presso il W Hotel The Court (130 East 39th street all’incrocio con laLexington, tel. 212.592.8855). Avrete così modo di provare le gioiose invenzioni dell’executive chef Michael Wurster, unpersonaggio il cui personale mantra recita: ‘ingredienti semplici efreschi, assortimenti dei migliori prodotti locali, grande qualitànella preparazione e disciplina nell’esecuzione’.Noi ci permettiamo di aggiungere: altrettanto grande fantasianel creare varianti originali e sorprendenti. Da non perdere gliapertivi ‘classicamente innovativi’ (come lo sfrontato Martini allychees…) e le fantasiose proposte che reinventano i tipicialimenti della tradizione americana: salmone, aragosta, granchio,pollo… Imperdibile la golosa versione del confit d’anatra, portatoin tavola ‘col suo fumo’, pronto ‘a rivelarsi’ al momento delservizio quando il cameriere lo libera da un bicchiere capovolto...I vini in abbinamento (statunitensi ed europei) sono eccellenti;per una cena ricca di piacevoli tentazioni difficilmentespenderete più di 50 dollari.207Icon
Bronx:in alto, un emporioa Little Italy;sotto, un componentedella gang dei NomadsA destra, l’insegna Pepsia Long Island CityNella pagina a fianco:Queens, i graffitidi Jackson AvenueDumbo (acronimo di Down Under The Manhattan BridgeOverpass): tra i più sofisticati e spettacolari pr ogettidi recupero (archeologia industriale alla massima potenza)dell’intera città. Dichiarato paradiso dei fotografi(incomparabili le vedute su Manhattan) Brooklyn Heightsè il quartiere più antico di New York; merita una sosta, euna indolente passeggiata, tra le tipiche casette in pietrarossa che costituiscono un eclettico accostamentodi stili: vittoriano, romanico, gotico, neoclassico… Bruscostacco di atmosfera (e anche di epoca) per le stradedi Williamsburg attorno a Bedford e Broadway Avenue.Qui sembra di essere in uno stetl dell’est europeo,con gli ebrei hassidici fierissimi della loro ortodossia a partiredall’abbigliamento: nero d’ordinanza (e di lana anchein estate…) per gli uomini, rigorosamente morigerato perle donne, che coprono il capo con foulard annodati e parrucche;usanza imposta dal taglio totale dei capelli dopoogni ‘ciclo mensile’. Sembra un Ottocento polacco, maa pochi isolati sta crescendo ‘un’altra Williamsburg’, quelladella musica indie e delle gallerie d’arte, dei locali ditendenza e delle boutique all’avanguardia. Sonnolenta digiorno, inizia ad animarsi nel pomeriggio per of frire i suoiscenari più cool fino a notte fonda. Altro panorama fortementecaratterizzato quello di Park Slope: il nuovo GreenwichVillage, ma anche il posto adatto per vivere, perallevare i propri figli, per scoprire una New York City allostesso tempo dimanica e dal volto umano. Tutto talmenteimpeccabile che viene quasi voglia di trovargli un difetto.Invece niente, art de vivre senza compromessi per ilrione immortalato da Paul Auster nel suo delizioso ‘Folliedi Br ooklyn’. In or dine sparso i fortunati r esidenti sigodono il verde di Prospect Park, casette di mattoni rossi,giardini disegnati con la squadra e il compasso, ristorantinie club, gallerie antiquarie, ricercati negozietti, ungradevole set notturno ed anche una cooperativa di consumatori(la Park Slope Food Coop, 35 anni di attività)dall’efficienza irresistibile: gruppi d’acquisto, prezzi blindati,tutti coinvolti nel servire e nel portare la spesa, persinoun giornale a raccontare e raccogliere pareri, il LinewaitersGazette. Se ‘scoprir e’ Br ooklyn è un dover e,approdare ai Queens è una gran bella sorpresa. Siamonel distr etto più eter ogeneo dal punto di vista etnico(2.300.000 abitanti, il secondo Borough di NYC per popolazionema il più grande per superficie), con 150 nazionirappresentate ed oltre la metà dei residenti nati all’estero.Qui, tra confini invisibili, si dividono il territorio in buonaarmonia neri e indiani, anglosassoni e italiani, latinos,greci, polacchi e cinesi: ogni comunità ha i propri negozi,ristoranti persino eccellenti e vive sovente un’atmosferada villaggio (anche se globale) che fa sembrare davverolontane le frenesie di Manhattan. La zona più ricercata,e oggetto di un vistoso recupero urbanistico, è senz’altroquella di Long Island City (LIC, nell’immancabileacronimo): aria di provincia e negozi alimentari tengonoduro all’approssimarsi grintoso di centri commerciali, gallerie,locali alla moda. Dalla lunga pensilina in legno chesi getta verso l’Est River si gode di un doppio panorama:coi grattacieli di Manhattan a fr onteggiare l’anticainsegna Pepsi Cola, un tempo fabbrica simbolo del quartiere.Ma è nella zona del PS1 (la struttura museale cooldi NYC, gemellata col Moma e suggestivamente insediatain una vecchia scuola) che i fermenti artistici deiQueens trovano pieno compimento; merito delle belleesposizioni permanenti, dei sorprendenti party estivi delsabato e, soprattutto, del più stupefacente tempio a cieloaperto dedicato ai graf fiti che si possa immaginar e.Sotto la sferragliante ferrovia metropolitana di JacksonAvenue, a due passi dal PS1, una grande e vecchia fabbrica(ancora attiva) si ofre completante decorata da decinedi metri quadrati sulfurei, irriverenti, spettacolari,funambolici, vitalissimi… la manifestazione ‘dismisurata’(un neologismo quasi d’obbligo) di quella street artper lungo tempo osteggiata dalle forze dell’ordine. Una‘zona franca’ alla quale avvicinarsi con cautela, per nonurtare la suscettibilità dei writer, ma anche quella di chilavora tollerando a fatica tanta debordante verve pittorica.È ancora aperto il dibattito su dove andrà a serpeggiareil futuro di NYC: la ‘nuova Brooklyn’ sarannoi Queens oppure il Bronx? Certo, nonostante le recentispeculazioni edilizie sui nuovi loft di SoBro (che sta perSouth Bronx, ormai il giochetto degli acr onimi l’avetecapito anche voi…), l’ex ‘distr etto più malfamato delmondo’ ha ancora qualche distacco da colmare, ma ipresupposti sembrano esserci tutti. La patria di JenniferLopez, Billy Joel e Colin Powell propone ancora contrastistridenti: zone dure governate dalle gang, ghettiispanici e neri non esattamente aperti ai turisti, ma ancheisole residenziali di grande bellezza e villette vittoriane,lo stadio degli Yankees e il più celebrato zoo degli StatiUniti; ovunque – in ogni caso – confini invisibili e prudenzad’obbligo. L’eccezione più felice è la struggenteLittle Italy in the Br onx (la più antica e l’unica rimasta,tra Belmont e Arthur Avenue): qui hanno girato scenedel ‘Padrino’ (al ristorante da Mario’s) e di altre pellicoled’ambiente, si mangia la migliore cucina italianadi NYC e si respira una genuina atmosfera ‘paesana’,tra stradine tirate a lucido, bandiere tricolori e ogni bendi Dio gastronomico esposto da pizzicagnoli formidabili.Ma la fine del viaggio non può che riportare al centrodel mondo, verso quel magnete di acciaio, suoni ecemento che, dal 2005, ha il suo nuovo osservatoriopronto ad accogliervi. Si chiama Top of the Rock ed è208
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Page 5 and 6: In queste pagine scorci di Manhatta
Page 7: il viaggio torino magazineNEW YORK

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