programma nazionale di ricerca i coloranti naturali ... - ezio martuscelli

L’autore ringrazia GENNARO GENTILE, SALVATORE GRANATA, FRANCESCA MANSIFORLANI, che con la loro collaborazione hanno contribuito alla realizzazione del presentevolume.

INDICEPAG.Introduzione al Secondo Volume ............................................................ ICAPITOLO PRIMOL’ARTE DELLA TINTURA DELLA LANA CONCOLORANTI NATURALI: DALLA PREISTORIAALLA SCOPERTA DEI COLORANTI SINTETICI ........................1A) Coloranti di origine vegetale usati nella tintura della lana ............ 16A 1 ) Piante dalle quali si estraevano i “rossi” ............................... 16A 2 ) Piante dalle quali si estraevano i “blu” ................................. 33A 3 ) Piante dalle quali si estraevano i neri e i bruni ..................... 44A 4 ) Piante dalle quali si ricavavano i gialli, verdi,arancio, noce, cannella e altri colori ....................................... 47B) Materie coloranti naturali di origine animale usate nellatintura della lana ............................................................................. 79B 1 ) Porpora reale ........................................................................... 79B 2 ) Rossi ......................................................................................... 83C) Blended colours .............................................................................. 92D) L’abbinamento lana-colore in manufatti di interesse storico-culturaleed artistico. L’evoluzione del colore neitessili attraverso l’analisi dell’iconografia storica .......................... 94

Riferimenti .......................................................................................... 161CAPITOLO SECONDOCLASSIFICAZIONE DEI COLORANTI NATURALIIMPIEGATI NELLA TINTURA DELLA LANA ERELATIVO RUOLO DEI MORDENTI ........................................ 167A) Classificazione dei coloranti naturali in base alla tipologiadel processo tintorio ................................................................167A 1 ) Coloranti diretti o sostantivi ...................................................167A 2 ) Coloranti al mordente o aggettivi ...........................................169A 3 ) Coloranti al tino ......................................................................178B) Classificazione dei coloranti sulla base della loro strutturachimica ......................................................................................184Riferimenti .......................................................................................... 203CAPITOLO TERZOTECNICHE E METODOLOGIE PER LA IDENTIFI-CAZIONE DEI COLORANTI E DEI MORDENTIIMPIEGATI NELLA TINTURA DI TESSUTI DI INTE-RESSE STORICO-ARTISTICO-CULTURALE .......................... 205A) Metodi di analisi dei coloranti in tessuti di interesse storico-artistico-culturale.................................................................. 207A 1 ) Metodi Spettroscopici – Analisi spettrochimiche ................... 207A 1,1 ) Spettroscopia elettronica – Spettrofotometria

UV-VIS in soluzione ..................................................... 209A 1,2 ) Spettroscopia vibrazionale – Spettrofotometriaall’infrarosso (IR) e in trasformata di Fourier(FTIR) ........................................................................... 213A 1,3 ) Spettroscopia Raman .................................................... 217A 1,4 ) Tecniche di microanalisi: microspettrofotometriain riflessione e in trasmissione e microfluorimetria................................................................... 218A 1,5 ) Spettrofluorimetria ai raggi X e microscopiaelettronica a scansione combinata con la spettroscopiaa dispersione di energia ai raggi X ............. 220A 2 ) Metodi cromatografici ............................................................ 225A 2,1 ) Cromatografia su strato sottile (thin-layerchromatography) (TLC) ............................................... 226A 2,2 ) Cromatografia liquida ad elevate prestazioni(HPLC) ......................................................................... 232A 3 ) Riconoscimento dei coloranti mediante processiestrattivi selettivi e successive reazioni chimiche .................. 245Riferimenti 259

INTRODUZIONE AL SECONDO VOLUME DELLACOLLANA DI TRASFERIMENTO E DIFFUSIONEI COLORANTI NATURALI NELLA TINTURA DELLA LANAARTE, STORIA, TECNOLOGIA E “ARCHEO-MATERIALS CHEMISTRY”Il presente volume, il secondo di una serie, è parte integrante dellaCollana, edita dal Consorzio CAMPEC, la quale ha come obiettivo il trasferimentoe la diffusione delle conoscenze acquisite e dei risultati ottenutinell’ambito del Progetto “Nuovi Materiali Polimerici e TecnologieEco-Sostenibili per Preservare, Conservare e Restaurare Tessili ePietra”, co-finanziato dal MIUR [Piano Nazionale – Beni Culturali,D.M. 457/Ric., 05.03 (1998)] *Nel Volume Primo della collana, nel descrivere le relazioni tra proprietàe struttura, è stata analizzata, tra l’altro, la dipendenza delle caratteristichetintoriali dalla particolare natura composita e proteica delle fibre dilana.Nella presente opera l’Autore, avvalendosi anche di una ricca documentazionee di una rara iconografia, delinea l’evoluzione, dalla preistoriafino alla scoperta dei primi coloranti di sintesi, dell’arte della tinturadella lana basata sull’utilizzo dei coloranti naturali (di origine vegetale oanimale). In particolare vengono messi in risalto, secondo un originaleapproccio integrato, gli aspetti storici, archeologici, tecnologici, industriali,artistici e socioeconomici con prevalente riferimento alle regionidel Medio Oriente, del Mediterraneo e dell’Europa.I coloranti naturali, impiegati nel corso dei secoli, sono suddivisi inbase al tipo di colore che erano capaci di conferire alla lana.Inoltre, per ognuno di essi, viene indicata l’origine, le tecniche estrattive,il processo di tintura e la natura chimica dei mordenti eventualmenteutilizzati. Il meccanismo e il chimismo del processo tintorio sono deluci-* Le finalità della collana sono state ampiamente illustrate nell’antefatto al primo volume[E. Martuscelli, Relazioni Proprietà – Struttura nelle Fibre di Lana, CAMPEC –NAPOLI – (2003)].I

IIdati sulla base dei moderni fondamenti della chimica organica. Partendoda antiche ricette tintorie, recuperate dai pochi testi pubblicati sull’argomentonel corso dei secoli e da studi di letteratura che descrivono lemodalità di riconoscimento dei coloranti utilizzati nella tintura di antichitessuti, l’Autore dimostra come, applicando i principi di quella nuovabranca della scienza, denominata “Archeo-Materials Chemistry”, siastato possibile determinare la natura chimica della materia colorante presentenelle piante o negli animali, identificare le trasformazioni chimicheche portano all’ottenimento delle molecole di colorante e la tipologia deilegami in base ai quali queste ultime si legano alle macromolecole proteichecostituenti le fibre di lana.Nel volume sono illustrate le più moderne metodiche di analisi strumentalee chimiche atte al riconoscimento della struttura chimica deicoloranti naturali e dei mordenti presenti in tessuti antichi di interessestorico-culturale.Esempi di applicazione di queste metodiche per l’individuazione deiprincipi coloranti usati in antichi reperti tessili ritrovati durante gli scavidi Pompei, Ercolano, Scafati e di Bakchias (Egitto), sono riportati edescritti nei loro dettagli.Lo sviluppo di recenti procedimenti di estrazione dei coloranti vegetalie animali e la messa a punto di processi di tintura, condotti in manieracontrollata, ha permesso di verificare i principi chimici che sono alla basedelle vecchie procedure tintorie.Attraverso una accurata analisi basata su reperti archeologici e/o su tessutidi grande interesse storico-artistico e culturale e con il supporto diuna abbondante iconografia, è stato possibile risalire alla tipologia deicoloranti naturali più ampiamente usati nel corso dei secoli nella realizzazionedi tessuti, tappeti, arazzi, drapperie, ecc.L’opera vuole essere un interessante strumento attraverso la cui letturasia possibile, agli esperti di conservazione dei tessuti antichi, ai docenti ediscenti di corsi e di master sui beni culturali, documentarsi sugli aspettistorici, archeologici e tecnologici che riguardano quella che è passata allastoria come Arte della Tintura, attraverso la cui applicazione i maestritintori hanno contribuito, in maniera determinante, alla creazione di verie propri capolavori, i “tessuti artistici”, che sono oramai parte integrantedel patrimonio culturale in quanto documenti utili e spesso unici a tramandarela storia di popoli e nazioni.

CAPITOLO PRIMOL’ARTE DELLA TINTURA DELLA LANA CONCOLORANTI NATURALI: DALLA PREISTORIAALLA SCOPERTA DEI COLORANTI SINTETICI.La tintura di fibre e tessuti ha rappresentato, fin dai tempi remoti, unadelle più interessanti attività creative dell’uomo.L’evoluzione delle tecnologie tintorie, basate sull’impiego di colorantinaturali, rappresenta un affascinante capitolo della storia dell’umanità. Imaestri tintori, pur in assenza di una base scientifica, svilupparono, attraversoi secoli, sofisticati processi mediante i quali fu possibile produrrevere e proprie opere d’arte (stoffe, costumi, tappeti, arazzi ecc.).«The primitive coloring process must have simply consisted of boiling thedyestuffs in water and then introducing the textile sample to be dyed or colored.Only some direct knowledge about the deying tools and techniques usedby the ancients has survived to the present time. These old techniques werea closely guarded trade secret as they were passed down from father to sonover the centuries» [1].Dalla lettura di testi storici e di antiche documentazioni, e dall’esamedei pochi reperti archeologici, si ricava che, già alcuni millenni primadell’avvento dell’era cristiana, la tintura dei tessili fosse sviluppata invarie regioni quali: la Cina, l’India, la Persia, la Mesopotamia, laPalestina, l’Egitto e l’America del centro-sud.Erodoto, Strabone e Plinio hanno scritto che in India, non solo si praticavala tintura dei tessuti ma anche la stampa.E’ molto probabile che l’arte del tingere le fibre tessili fosse praticata fin dallapreistoria e che sia nata e progredita con l’evolversi della filatura e della tessitura.«We may never know where the art of dyeing originated or which people werethe first to dye their textiles. It is most probable, …, that this craft was discoveredin each geographical region independently. Historical evidence indicates thatin antiquity China, India, and Persia had established skills for decorating or coloringtextiles. Chinese silk-dyeing, Indian cotton-dyeing, Egyptian linen dyeing,and dyeing of wool in Mesopotamia, were all well practiced in antiquity. Tradersand merchants, especially the Phoenicians, had undoubtedly helped spread local1

dyeing techniques, dyestuffs, and dyed cloths from one area to another. Wars andconquests in ancient times, which forced craftsmen to move from one country toanother, had also helped disseminate dyeing techniques» [1].Lo sviluppo della filatura, tessitura e tintura delle fibre e dei tessuti, neipaesi del Mediterraneo, nell’antica Mesopotamia e in particolare nelmondo semitico trova, nella Bibbia, una importante fonte di notizie.In particolare, rilevanti informazioni relativamente ai processi tintori,sono contenute in quelle parti dell’antico testamento, che coprono unperiodo storico che va dall’esodo degli Ebrei dall’Egitto (1250 a.C.) allacaduta di Gerusalemme (586 a.C.); evento, quest’ultimo, che segnò lafine della monarchia e dell’indipendenza politica del popolo ebraico.Nella società semitica le donne avevano un ruolo molto attivo nella produzionedomestica dei tessuti; a titolo esemplificativo vengono qui diseguito riportati alcuni passi del libro dei Proverbi (XXXI, 13-25):«Essa, (la madre di famiglia-n.d.A.) procuratasi della lana e del lino, li lavoracon le sue mani abili … non fa spegnere durante la notte la sua lucerna,mette mano a lavori utili e le sue dita maneggiano il fuso … Si è fatta unaveste ricamata e il suo vestito è di bisso e di porpora … Essa fa dei finissimitessuti e li vende, e delle cinture le dà al Cananeo».Tessuti variamente colorati prodotti nelle Indie sono citati nel libro diGiobbe. In particolare nel Pentateutico è scritto:«Fu fatta una coperta di velli di montone tinti in rosso, sopra la quale ne fumessa un’altra di colore violetto (Esodo cap. XXXVI) … All’ingresso dell’atriofece una tenda con ricami di giacinto, di porpora, di scarlatto e dibisso ritorto (Esodo cap. XXXVIII)».Inoltre viene citato un certo Achimase, appartenente alla tribù di Dan,che eccelleva per la sua capacità di produrre tessuti, anche ricamati, tintiin giacinto, porpora e scarlatto [2].Sempre nella Bibbia (Giosuè VII, 21) si racconta che:«durante la conquista della città di Ai, da parte degli Ebrei (c.a. 1400 a.C.,n.d.A.), un certo Acan trovò, insieme con altri oggetti di valore, uno splendidomantello scarlatto di Sineor: l’appropriazione indebita di questo mantello costòanzi la vita ad Acan che fu lapidato … e sepolto insieme con il mantello …» [3].Una serie di scoperte archeologiche hanno evidenziato che in Palestina,in età pre-cristiana, le attività di filatura, tessitura e di tintura erano con-2

Fig. 1: Ricostruzione grafica di uno stabilimentotintorio ritrovato a Tell BeitMirsim (Israele; ca. 700 a.C.) [Rif. 4].centrate in alcuni centri che si configuravano come dei veri e propri agglomeratidi natura proto-industriale. Nella località di Gezer erano presentimolte tintorie a dimostrazione di una fiorente attività tessile che, evidentemente,si avvantaggiava dell’estensivo allevamento di ovini nella regionee anche delle possibilità di potere commerciare i manufatti stante la suaposizione geografica che la vedeva collocata su una delle più importantivie che collegavano l’Egitto con le regioni a nord della Palestina.La città di Migdal-Gad, vicina al lago di Tiberiade, per la presenza di importantiattività tintorie è passata alla storia con il nome di “Magdala dei tintori”.La località di Luz, presso Sechem era famosa per la produzione di stoffedi lana colorate in blu.I resti di una trentina di officine tintorie (ca. ottavo secolo a.C.), ritrovatia Tell Beit Mirsim, hanno permesso di ricostruire la configurazionedi un tipico laboratorio per la tintura di tessuti e fibre in lana (figura 1).Per il bagno di tintura venivano usate delle vasche ricavate da grossiblocchi di pietra a forma cilindrica (figure 2 e 3) [4, 5].«The dye vats are particularly interesting. Each consists of a large stonecylinder with a flat top, which has a smallish hole in the middle leading3

down into a “relatively small and roughly spherical basin, between 30 and 45cm in diameter”. Around the rim of the flat top was chiseled a circular groove,obviously to catch the dye, which ran back into the vat through a connectinghole that could be stopped up by small stone … The top of the vatwas designed wide and flat so as to provide a convenient surface on whichto press the excess dye out of the yarn, just as it was lifted from the vat; theincised channell with its hole leading back into the pot would make a veryefficient salvaging mechanism» [5].Fig. 2: Ricostruzione grafica delle vasche in pietra ritrovate nei resti di una tintoria dell’anticaIsraele [Rif. 4].Fig. 3: Una delle vasche di tintura ritrovate nell’antica città di Tell Beit Mirsim (Israele; ca. 700a.C.) (per la sua descrizione vedasi testo) [Rif. 5].4

L’archeologo inglese W. Flinders Petrie così descrisse un complessotintorio (figura 4) scoperto durante gli scavi, in Egitto, dell’antica città diAthribis (odierna Shâq):«The two entrances of the dyer’s workshop are the south. One leads to aroom with a large well in the middle, and a bench along the west wall. Thistiles above the bench, probably to receive the splashing of water. North ofthe well was a square pit, about three feet. The sides were of very roughbrickwork, uncemented; and it seems likely it was with lead as a cistern.There are three vats in the bench on the north, and beyond the cistern thebench passes into the vat room, with sixteen vats in the raised bench alongthe sides. These vats are lined with cement and deeply stained. Most of themare black blue with indigo, and some are red. In this northern room the roofwas carried by two pillars. To the west was a room, probably for businesswith customers, and giving access by a stairway to the upper storey, nowdestroyed. The great quantity of weaver’s waste found in the rubbish piledagainst the temple, shows that much manufacturing was done in the town;hence large dye-houses would be required» [6].Fig. 4: Pianta dello stabilimento tintorioritrovato ad Athribis, AnticoEgitto [Rif. 5].5

Una delle più antiche evidenze di tessuti in lana colorata consiste in unframmento ritrovato nella:«Cave of Treasure at Nahal Mishmar in the Judean desert (Israel). Thesesmall cloths date from the Chalcolithic period (4 th millennium) and arereported to include red, green (possibly intrusive), black and tan or yellow(probably natural colors)» [1].Accurate analisi di natura chimica e fisica, effettuate su tessuti ritrovatiin scavi archeologici, in Egitto, hanno permesso di concludere che giànel 2500 a.C. gli egiziani fossero a conoscenza delle metodologie relativea processi tintori che essi applicavano principalmente su fibre e tessutidi lino e lana. In alcune tombe egiziane sono stati ritrovati dei gomitolidi lana, risalenti all’incirca al 2000 a.C., colorati in rosso e blu [7].Il principio colorante, di origine vegetale, più usato sembra che venisseestratto dallo zafferano; mentre la ruggine era impiegata come pigmentominerale-inorganico.E’ ben noto che l’ “arte della lana” si sia sviluppata nell’anticaMesopotamia. Questa regione pianeggiante, che si estendeva tra i duefiumi, di storica importanza, il Tigri e l’Eufrate, era divisa in due distintearee: al Nord la Mesopotamia propriamente detta; al sud la Babilonia (piùtardi chiamata Caldea) meno vasta ma più fertile della prima. Il ritrovamentoad Ur (antica città sul fiume Eufrate) di alcune tavolette di terracotta,risalenti al 2200 a.C. conferma quanto sopra scritto. Infatti questetavolette, coperte di scritture, con caratteri cuneiformi, rappresentavanouna specie di “giornale” dei tessitori di quella città. In esse erano contenuteuna serie di notizie che si riferivano ad una “manifattura” finalizzataalla confezione di tessuti che venivano indossati principalmente daisacerdoti del Tempio.Il fatto che l’attività tessile occupasse una grande rilevanza nel sistemasocio-economico babilonese si ricava anche dal fatto che, secondo quantoriportato da alcuni storici, i tessitori fossero raggruppati in diverse categoriea seconda che trattassero la lana, il lino oppure i processi tintori.Al contrario di quanto avveniva nell’antico Egitto dove la tessitura dellino rappresentava la principale attività tessile, nella Mesopotamia erafortemente prevalente, sia in termini qualitativi che quantitativi, l’industrialaniera e tintoria.«Ciò non è dovuto soltanto alla natura del suolo, particolarmente favorevoleall’allevamento dei montoni, ma anche al gusto di queste genti, che bendiverso da quello degli egizi» [3].6

Il colore delle lane utilizzate nelle antiche manifatture delle città dellaMesopotamia«era senza alcun dubbio molto vario e la ricchezza e la brillantezza delletinte, veramente notevole. Lo hanno rivelato i resti di maioliche dipinti e gliaffreschi scoperti in varie località» [3].La lana veniva tinta dai Babilonesi allo stato di fiocco, quindi primadella filatura. I colori più diffusi e ricercati erano i rossi (in varie tonalità),il blue-porporino e il violetto oro.Secondo F. Brunello è probabile che le varie tonalità di giallo fosseroottenute da una materia colorante che si estraeva da una pianta denominata“Saba”, per la quale non è stato possibile risalire alla specie vegetale [3].«La varietà dei colori, unita alla ricercata finezza dei ricami e alla complessitàdei motivi di disegno doveva conferire una straordinaria bellezza allevesti babilonesi. Del resto in epoca romana si parla … con ammirazionedegli ornamenti babilonesi. … La progredita tecnica dei tessitori mesopotamici…, ci induce a pensare che l’industria tessile laniera in quella regionedovette raggiungere nell’antichità uno sviluppo ed una diffusione forsesuperiore a quella che le testimonianze finora pervenuteci ci consentano diprovare con certezza» [3].Le pratiche tintorie, insieme alle materie coloranti impiegate, trovanoampio spazio anche in antichi testi sacri di origina ebraica quale ilTalmud di Gerusalemme.Nello “Shabbat” è riportato, infatti, che i tintori portavano dietro l’orecchio,quale elemento di riconoscimento, una banda di lana colorata. Iltrattato dello “Shevi’it” contiene addirittura un intero capitolo dedicato aduna sezione botanica dove sono descritte le piante dalla quali venivanoricavati i principi coloranti usati, all’epoca, per la tintura dei tessuti [1].Fonti storiche ebraiche fanno spesso riferimento ai tre colori “biblici” fondamentali,detti anche “colori sacramentali” (rosso, blu-porpora e rossoporpora)che venivano impiegati per tingere la lana usata nella confezionedegli abiti dei sacerdoti e dei tessuti con i quali si usava adornare il tempio.Pare che per conferire alle fibre di lana queste colorazioni si facesse usodei principi coloranti che si estraevano da un insetto (tola’atha-shanicolorerosso) e da alcuni tipi di molluschi (tekhelet e argaman, rispettivamenteper il blu-porpora e per il rosso-porpora) [1].Uno dei più importanti processi di tintura della lana, caratteristico dell’areamediterranea, era quello basato sull’impiego di una materia colorante, la7

porpora, che, come sarà descritto in seguito, si estraeva, mediante un complicatoprocesso, da alcuni molluschi marini, quale il Murex Brandaris [8].Circa la scoperta e la diffusione della porpora, passata alla storia con ilnome di “porpora di tiro” o “porpora tarantina”, perché la città diTaranto rappresentò per molti secoli il maggiore centro di produzione elavorazione del mediterraneo, F. Brunello ha scritto:«La mitologia, la storia e l’archeologia sono concordi nell’attribuirla a Fenici(la scoperta della porpora n.d.A.); secondo Feldhaus invece nel 1600 a.C. sisarebbe estratta la porpora a Creta, mentre i Fenici ne avrebbero iniziatol’impiego solo verso il 1440 a.C.; comunque secondo la tradizione e da testimonianzedi antichi scritti si vorrebbe che la scoperta sia stata fatta nella cittàdi Tiro, che proprio dalla tintura delle vesti con la porpora trasse la sua famae la sua ricchezza» [2].Il processo della tintura delle stoffe di lana, secondo quanto riportatodallo storico E. Curtius nella sua “Storia Greca”, pare che sia stato introdottoin Grecia dai Fenici, contemporaneamente al culto di Afrodite [2].Intorno al VI secolo a.C. erano attive botteghe di tintori, dove si praticavala tintura della lana con la porpora di Tiro (o tarantina), a Creta, nellaTessalia, a Melibea e in Beozia e lungo la costa del Golfo di Corinto.Il processo tintorio dei tessuti di lana che utilizzava la porpora, era bennoto ai romani e particolarmente diffuso a Pompei a dimostrazione delfatto che intorno all’inizio dell’era cristiana, questa procedura era praticatain molte regioni del bacino del mediterraneo.I tessuti tinti con la porpora erano molto costosi,«anzitutto perché era necessario un numero enorme di conchiglie per ottenereuna piccola quantità di colorante e in secondo luogo perché l’applicazioneera alquanto complessa» [2].Le difficoltà connesse sia la processo estrattivo che a quello applicativo,insieme con l’alto costo favorirono la ricerca e lo sviluppo di processitintori “imitativi” basati sull’utilizzo di materie coloranti più facilmentereperibili e più facilmente applicabili sulla lana. Tra questi, molto usatoa Creta, figurava quello basato sull’impiego del principio colorante che siotteneva da un lichene, che cresceva sulle rocce delle coste marine, notocome Oricello (Roccella tinctoria) [9].In epoca greco-romana e nel medioevo, nelle regioni del mediterraneole botteghe tintorie più accorsate sembra che fossero quelle condotte damaestri tintori di origine ebraica e siriana.8

Studi storico-archeologici hanno dimostrato che a Roma, già in età preimperiale,si erano impiantate importanti stabilimenti tintori dedicatiprincipalmente alla tintura della lana, di cui i romani facevano largo usoper il confezionamento di stoffe ed indumenti (in particolare tuniche emantelli).«All’epoca dei primi re doveva già essersi sviluppata una considerevole attivitànel campo delle tinture, se si considera che quando il pacifico e pio reNuma Pompilio creò le prime corporazioni artigiane, i tintori vennero raggruppatiin un Collegium Tinctorium. Questa categoria di lavoratori vennepiù tardi suddivisa in diversi gruppi secondo il tipo di tintura a cui si dedicavano…… i flammari, tintori in aranciato, i violarii, che producevano letinte viola, i crocearii, altrove chiamati crocotarii, che usavano il crocus,ossia lo zafferano … gli spadicarii, produttori dei colori bruni ed i carinarii,forse identificabili con i purpuraii, caratterizzati dall’impiego delle conchiglieporporifere, dette in latino anche carnae…» [10].L’industria tintoria era molto sviluppata in Pompei; in una sala tintoriasono state trovate ben 150 tazze con tracce di materia colorante [8].Il grande archeologo, Amedeo Maiuri così descriveva la “Bottega delTintore” scoperta durante gli scavi di Pompei:«.....; ed ho imboccato il vicolo e la bottega del tintore, deserta di operai e diavventori, ma con la porta spalancata come per far meglio respirare al frescodella sera, le mura ancora avvampate di calore. Le caldaie scoperchiate sembravanoesalare un’ultima fumata di vapore lento e greve e all’orlo colorarsidi luce giallastra, .…Di contro alle caldaie una batteria di anfore e di anforoni, un paio di dozzinealmeno, ..., di creta giallina e di creta rosata: ..., non avevano dovuto contenerealtro che polveri, paste e materie coloranti per i bisogni dell’officina,o mordenti per il fissaggio, o di sgrassanti per il lavaggio degli abiti frusti daritingere, o avevano servito a conservare tinture del bagno già usato.Qualcuno aveva grumi o coaguli incrostati al fondo: una spaccata e aperta amezzo il corpo, presentava il ventre rosato coperto di un leggero spolvero digiallo oro, forse di Croco, il colore di gran moda delle vesti femminili d’allora.Bacco insomma aveva ceduto le sue masserizie all’industre Minervaprotettrice di fulloni e di tintori» (figure 5 e 6) [11-a].Nei rilievi, di origine romana (età augustea), riprodotti nelle figure 7 e8 sono raffigurati, rispettivamente, una bottega di stoffe con il negozianteche mostra ad un gruppo di potenziali acquirenti i tessuti in vendita e9

Fig. 5: La “Bottega del tintore”così come ritrovata durantegli scavi dell’antica Pompei[Rif. 11-a].Fig. 6: Un’antica scultura raffigurante la DeaMinerva, protettrice dei fulloni e dei tintori (conservatapresso il Museo Capitolino di Roma).10

Fig. 7: Rilievo che rappresenta un negoziante di stoffe che mostra ad alcuni acquirenti la mercein vendita. Età augustea, Firenze, Museo degli Uffizi [Rif. 11-b].Fig. 8: Rilievo che rappresenta un negozio di cinture e cuscini. In questa ricca bottega il proprietarioillustra ad alcuni acquirenti la qualità dei suoi prodotti. Età augustea. Calco originale,Roma, Museo della Civiltà Romana [Rif. 11-b].11

un negozio di cinture , cuscini, tende ecc. dove il proprietario illustra adalcuni clienti la qualità dei suoi prodotti [11-b].Questi rilievi, nella loro elegante forma rappresentativa, lasciano trasparirequanto, per i romani dell’epoca, fosse importante il settore dell’abbigliamentoe del tessile ornamentale e quanta cura essi dedicasseroalla scelta di tessuti che, ovviamente si differenziavano oltre che per latipologia delle fibre costituenti anche e forse soprattutto per le caratteristichedei colori usati.Si è già scritto che la tintura rappresentava una fase particolarmenteimportante del procedimento globale di produzione dei tessuti antichi.Dal processo tintorio dipendeva la qualità finale del manufatto,«la varietà della gamma cromatica, l’armonia tra le zone di colore nonché ladurata nel tempo dei materiali impiegati nella tessitura» [12].Molti manufatti di lana, nonostante i vari fattori di degradazione a cui sonostati esposti, hanno spesso conservato, nel tempo, una buona brillantezza edintensità dei colori. Questo dimostra che le tecniche, usate anticamenteerano particolarmente efficaci e che i maestri tintori dovevano essere particolarmenteabili nella manipolazione delle sostanze coloranti e profondiconoscitori dalle principali variabili che determinavano la buona riuscita diun processo di tintura, la cui validità si misurava, tra l’altro, dalla capacitàdi realizzare una colorazione che doveva durare invariata nel tempo.E’ pur vero però che le fibre di lana, rispetto a tutte le altre fibre naturali(seta, lino, cotone e canapa) mostrano una maggiore attitudine tintoriale.«This dyeability is due to its proteinic structure that contains various“docking points” [punti di attracco, n.d.A] for the dyes. In contrast, the cellulosicnature of linen makes it less reactive than wool and its relatively densefibers prevent most from penetrating well into its structure. Thus, whileancient wool dyeings show a wide range of colors, the main fast dye [coloresolido, n.d.A.] for linen discovered in archaeological excavations is blue indigotinpigment which can penetrate into the fibers in its soluble form» [1].Le difficoltà principali che si incontrano nella comprensione delle tecnologieutilizzate nell’arte tintoria, in epoche precedenti all’avvento deicoloranti sintetici, risiedono nel fatto che le conoscenze e i know-howvenivano tramandati oralmente e direttamente dal maestro all’allievo.Infatti sono conosciute solo poche pubblicazioni che trattano in manieraesaustiva e globale le tecniche usate in periodi storici che precedono losviluppo dell’industria tintoria basata sui coloranti di sintesi.12

Fig. 9: Riproduzione del frontespizio del primo trattato sull’arte tintoria pubblicato a Venezia nel1548 dal veneziano Giovanventura Rosetti [Rif. 12].Tra queste spicca per la sua organicità il “Plictho de Larte de tentoriche insegna tenger pani telle banbasi et sede si per larthe magiore comeper la comune” di Giovanventura Rosetti, edito a Venezia nel 1548 (figura9) [12] e il trattato pubblicato in Francia nel 1672 dal Colbert, dal titolo“L’instruction générale pour la teinture de laines de toute nuances epour la culture des drogues et ingrédients q’on employé”.13

Il trasferimento delle conoscenze relative alla tintura dei tessili, da unpaese all’altro, spesso fu determinato da grandi eventi (guerre, epidemie,carestie, persecuzioni religiose e/o razziste, ecc.) che videro la migrazionedi intere popolazioni. Nell’ambito di questi fenomeni, maestri e lavoranti,si trasferirono in nuove città e paesi dove introdussero e svilupparonol’arte tintoria.«So much of the history of dyeing is unwritten, with secrets being passedfrom father to son, and kept within community or religious groups such asthe Jews, as specialized trade. Dyeing was such an exact craft that theEnglish often left on the dyeing, except the blues, entirely to “foreigners”,this was especially true at Norwich in 1567 where the Huguenots were theexpert dyers, under the leadership of master dyer Antonye de Pottier» [7].Nel procedere all’analisi di un materiale tessile di interesse archeologico-storico-artistico-culturale,la determinazione del tipo di processo ditintura usato, insieme alla conoscenza della natura delle fibre e delle relativetecnologie di lavorazione utilizzate, sono essenziali per:- definire lo stato di conservazione;- provvedere alla datazione;- stabilire la regione di origine;- elaborare un piano mirato e appropriato di restauro conservativo [13].In particolare la possibilità di potere risalire alle materie coloranti e alletecniche tintorie che una volta venivano impiegate permette di riprodurleper poterle riapplicare nei processi di recupero e restauro dei tessili.Al giorno d’oggi i coloranti sintetici hanno sostituito i coloranti naturalinella maggior parte delle tecniche tintorie. Bisogna riconoscere però checon il passare degli anni si nota una certa tendenza all’utilizzo di colorantinaturali in particolari e sofisticate nicchie tessili ad alto valore aggiunto.La ragione di questo va ricercata nel fatto che solo attraverso l’impiegodi coloranti naturali è possibile realizzare e produrre«the most subtle colour tones, tones that cannot be reproduced by moderndyes; this overrides the disadvantage that natural dyes are not consistent,batch by batch, and that some colours fade quicker than modern syntheticequivalents … as a modern-day craft, using natural dyes recreates the artistryand traditional crafts of the silk-dyers who developed the skill thousandsof years ago. This is a challenge to rediscover some of the more complicatedmethods that the early dyers employed to colour silk and cloths. To a certainextent what was a good for wool was also for silk, though there are someexceptions, and the bulk of world literature on dyeing concern wool. The14

wool fiber is much thicker and whiskery compared to the silk fibre, however,and is slightly easier to dye» [7].La delucidazione dei processi tintori, impiegati anticamente nella tinturadei tessili, insieme con la loro origine e storia, fornisce significativielementi utili alla conoscenza dello sviluppo della cultura e della tecnologiadall’antichità ai giorni nostri, permettendo altresì di tracciare i percorsie le vie attraverso cui le innovazioni si siano diffuse dall’Orienteall’Occidente, dal Sud al Nord del mondo e viceversa.Nel prossimo paragrafo viene riportata una rassegna dei più importantiprincipi coloranti naturali usati per la tintura di fibre, filati e tessuti dilana. Tale rassegna comprende anche la descrizione delle procedure diestrazione della materia colorante dagli esemplari del mondo vegetale oanimale e delle tecnologie applicative. Il periodo storico preso in esameè quello che va dalla preistoria alla rivoluzione industriale quando, aseguito della scoperta dei coloranti di sintesi si ebbe a verificare il processodi sostituzione dei coloranti naturali con quelli fatti dall’uomo.15

A) Coloranti di origine vegetale usati nella tintura della lanaIl mondo vegetale è ricco di piante dalle quali, da secoli e secoli, l’uomoè stato capace di estrarre, da varie parti (fiori, foglie, radici ecc.), principicoloranti idonei a conferire alle fibre e ai tessuti di lana le più varietinte.Ancora oggi, specialmente nella manifattura di tappeti orientali si falargo uso di coloranti naturali di origine vegetale i quali sono punto diriferimento per la realizzazione di pregiati ed artistici prodotti.Alcune delle più comuni sostanze coloranti naturali-vegetali, allo statonaturale e macinate sono mostrate nella figura 10 [13-b].Le piante dalle quali venivano ricavate le più importanti materie coloranti,raggruppate a seconda del colore dei principi attivi, sono qui diseguito descritte insieme ai relativi procedimenti estrattivi e alle tecnichedi applicazione che venivano impiegate nei processi di tintura. Inoltre,laddove note, sono riportate le strutture chimiche dei coloranti estrattimettendone in risalto le funzioni molecolari essenziali all’esplicazionedelle loro caratteristiche di interazione con i gruppi reattivi presenti lungole fibre di lana [9, 14, 15, 16, 17, 18].A 1 ) Piante dalle quali si estraevano i “rossi”– ALOELe piante di Aloe (famiglia delle Liliacee) assomigliano alle agavi, ma,a differenza di queste, non muoiono dopo la fioritura; presentano fogliecarnose, succulenti, grandi, appuntite, munite ai margini di grosse spine edisposte in modo da formare un grosso ciuffo (tavola I).Dal succo delle foglie, per evaporazione, si ricavava la materia colorante:un solido amorfo di colore bruno. Questo prodotto, usando unappropriata sostanza mordente, veniva usato per colorare la lana in varietonalità che andavano dal rosso al giallo.– BETULA ALBA (BETULA PENDULA)Alberi con corteccia argentea diffusi nelle regioni temperate ed artichedell’emisfero boreale (tavola II).Nel XVIII secolo veniva usato il decotto del legno per produrre su lanacolorazioni rosso brune.– CALCEOLARIAPianta erbacea perenne (Scrophulariaceae) originaria dell’America del16

Fig. 10: Varie tipologie di sostanze coloranti di natura vegetale allo stato naturale e macinateancora oggi impiegate nella tintura della lana usata a sua volta nella manifattura a mano dei tappetiorientali [Rif. 13-b].Sud; usata nel Cile per tingere la lana in colore cremisi (tavola III).– CARTHAMUS TINCTORIUS (CARDO DEI TINTORI)Pianta annuale (originaria dell’India, fu coltivata in Europa meridionalee in Italia-Romagna) il cui nome deriva dalla voce araba “qurtom”(dipingere), già nota agli antichi egizi (ne parlano Aristotele, Teopresto eGaleno). I petali dei fiori del cartamo (tavola IV) contengono due diversiprincipi coloranti; uno giallo e uno rosso. Nei processi tintori venivausata la materia colorante rossa.Il processo di separazione dei due principi consisteva nel porre i fioriessiccati in un sacco di tela che veniva agitato in acqua fredda fino a completaestrazione della sostanza colorante gialla. Successivamente i petalivenivano prima trattati con sostanze alcaline (liscive di ceneri oppureargilla smettica, detta terra da follone) per solubilizzare il coloranterosso-arancio e quindi si aggiungeva del succo di limone. La neutralizzazionedella soluzione faceva precipitare il colorante rosso che veniva,dopo opportuni lavaggi, messo in commercio sotto forma di pani oppure17

in soluzione. Il cartamo più pregiato sembra che fosse quello provenientedal medio oriente (Egitto e Persia).La sostanza colorante rossa contenuta nei petali dei fiori del cardo deitintori è la cartamina, la cui struttura chimica è qui di seguito descritta:CartaminaLa cartamina è a sua volta un derivato ossidrilato del benzal acetofenone(detto Calcone) la cui formula è sotto riportata:CalconeLa cartamina veniva utilizzata per tingere la lana in rosso [1].– COLCHICUM (COLCHICO, ZAFFERANO BASTARDO)Piante bulbose (famiglia delle Liliacee) che presentano fiori senza fustoche si formano direttamente dai bulbo tuberi.I fiori del colchicum sono molto simili a quelli del Crocus (zafferano),per questa ragione questa pianta viene comunemente denominata zafferanobastardo (tavola V). Il principio colorante si estraeva dai petali deifiori.– LAWSONIA ALBA LAM (HENNÉ O ENNA)Pianta arbustacea dicolitedone (famiglia delle Litracee), originariadella penisola arabica e coltivata in Egitto, in Persia ed in altre regioni18

dell’Africa e dell’Asia minore, in India e nella Cina del Sud [tavola VI].Il principio colorante, detto Hennè o Alcanna vera, estratto dalle foglie(ovali, oblunghe e fragili) essiccate e ridotte in polvere, è una sostanza dicolore giallognolo che all’aria assume una colorazione rossastra. Questamateria colorante veniva usata fin da tempi antichissimi come cosmeticoe come colorante di fibre tessili.Il principio colorante che si estraeva dalle foglie dell’Henna è un pigmentogiallo, il Lawsone, la cui struttura chimica è qui di seguito illustrata:Lawsone: 2-ossi-1,4-naftochinoneOOHO– Legno Rosso (Legno Brasile o Verzino)I legni rossi da tinta si ricavavano da alcune leguminose originariedell’America del Sud, delle Antille e delle Indie, appartenenti al genere“Caesalpina”, dal nome del botanico italiano, Andrea Cesalpino. Il“legno rosso brasile” e il “legno pernambuco”, usati nell’industria tintoriaper tingere in rosso, si ricavavano rispettivamente dal CaesalpinaBrasiliensis e Caesalpina Crista (figura 11).«… we must mention “brazil wood”, the natural red dye from the wood ofcaesalpina braziliensis, which is a leuco-compound brazilin forming brazilein,a deep red to brown dye, on exposure to air. It is usually believed tohave been introduced since the discovery of the new world but it was usedin the middle ages when it was imported from ceylon and it was know as“brazil” centuries before the discovery of that country» [16].In alcuni testi storici è riportato che Marco Polo, il grande viaggiatore19

Fig. 11: Antica stampa raffiguranteil taglio del legno brasile(da Andrea Thevet, Les Singularitezde la France Antartique,Paris, 1557).veneziano (tredicesimo e inizio secolo quattordicesimo) portò dalla Cinale prime informazioni circa l’impiego della “Caesalpina sappan” qualemateria colorante rossa.Da altre documentazioni si ricava che il legno rosso brasile venivaimportato dai tintori veneziani da Sumatra, Ceylon ed India, sin dal secolododicesimo.La tintura al legno rosso era ben conosciuta e praticata da millenni,dalle popolazioni indigene dell’America latina.I legni rossi provenienti dall’oriente, erano largamente usati in Europanel processo tintorio della lana, la quale, prima del passaggio al bagno,veniva mordenzata con allume oppure con cremore di tartaro e soluzionedi cloruro di stagno.La materia colorante contenuta nel legno rosso delle cisalpine americanee asiatiche è un leuco-composto, la brasilina, liquido incolore, chediventa di un coloro rosso intenso o bruno per esposizione all’aria. La20

Fig. 12: Struttura molecolare della Brasilina e della Brasileina.brasileina (C 16 , H 12 , O 4 ) costituisce il prodotto di ossidazione della brasilina(C 16 , H 14 , O 5 ).La struttura molecolare di queste due sostanze è descritta nella figura 12.La brasilina è estratta dal legno rosso attraverso un processo di trattamentocon acqua calda; l’estratto, filtrato e concentrato, viene ossidato(ad esempio con iodato sodico) per trasformare la brasilina in brasileina.I processi di tintura che utilizzavano il legno brasile necessitavano l’impiegodi mordenti quali: i sali di alluminio, di stagno, di ferro e di sommacco.Come si evince dal confronto delle figure 13-a e 13-b la pre-mordenzaturacon allume induce nei filati di lana, tinti con l’estratto del legno brasile,una colorazione rosso-bruna (figura 13-b), notevolmente diversa daquella rosso-violetta che si riscontra in filati non pre-trattati con mordente(figura 13-a) [18-a].21

a) b)Fig. 13: Il processo di tintura al legno brasile applicata a tessuti di lana. Influenza del mordentesulla tonalità del colore.a) Tessuto sottoposto a tintura senza l’ausilio del mordente;b) tessuto pre-mordenzato con allume prima della tintura[Rif. 18-a].La tintura basata sull’impiego del legno della “Caesalpina sappan” eraimpiegata fin da tempi molto lontani in Giappone.In relazione a quanto sopra, nel riferimento [17] è scritto testualmente:«This tree does not grow in Japan but trunks of it were imported in Japanfrom India as early as 900 B.C.. The wood of the trunk is used for dye. It isfirst chopped fine then boiled, but not in a pan made of iron.A variety of colors can be obtained from this extract by using differentmordants. For instance, Botan-iro, ashes of roses, is gained with ash extract;Aka-iro, real red, with alum; and wisteria-violet with iron water.Iron water is made as follows: rusted iron is thrown in to a mixture of vinegarand water and is well boiled. It is left for one day and night and then theiron is taken out».Il legno brasile, fino alla scoperta dei coloranti sintetici, insieme ad altrilegni rossi, è stato molto usato nella tintura della lana e della seta.La materia colorante che si ricava dai legni rossi viene ancora oggi adoperata,in aggiunta al colore del legno di campeggio, per ottenere dei tonirosso-blu e verde-violetto.– LEGNO SANDALOQuesta denominazione comprende legni diversi aventi la caratteristicacomune di essere profumati.Il principio colorante, che si estraeva, in particolare dal legno del sandalorosso fornito dall’albero, denominato “Pteracarpus santalinus”, che cresce a22

Ceylon, veniva utilizzato per tingere la lana in rosso, dopo un processo dimordenzatura al tannino, al cloruro di stagno, all’allume o al bicromato.– ORIGANO (ORIGANUM VULGARE)Labiata perenne che cresce spontanea nell’Europa meridionale e centrale(tavola VII). I fiori e le parti terminali venivano usate dagli svedesi pertingere la lana in rosso e purpureo. In Russia (medio-Volga) i fiori secchidell’origano venivano mescolati, in un pestello, con parti eguali di fogliedi melo e fatti fermentare aggiungendo del malto e del lievito. La massacosì ottenuta, allo stato secco, era utilizzata per ottenere tinte cremisi divarie tonalità.– REBULNIUMPiante appartenenti alla famiglia delle “Rubiacee” che vivono principalmentenell’America del Sud.Il principio colorante veniva estratto dalle radici di queste piante inmaniera praticamente simile a quanto si usava fare, nelle regioni delmediterraneo, del medio-oriente e dell’Europa, con la materia colorantederivante dalla Rubia Tintctorium.Le colorazioni ottenute nella tintura della lana variavano, a secondadella specie di pianta utilizzata e della natura chimica del mordente, dauna carminio o rosso mattone (su mordente di allume) a un bruno violetto(su mordente di ferro). In assenza di mordente era possibile produrreuna tonalità rosso-aranciato.– ROCCELLA TINCTORIA (ORICELLO)La “Roccella tinctoria” (cresce sulle rocce delle coste delMediterraneo, dell’Africa Occidentale e Orientale, del Madagascar e dialtre regioni) appartiene alla famiglia dei Licheni, vegetali risultanti dall’associazionesimbiotica di un fungo con un’alga. Nei licheni la funzionedell’alga è quella di provvedere alla formazione delle sostanze nutritive,mentre il fungo fornisce l’acqua e i sali minerali (figura 14).Il colorante rosso che si ricavava dalla Roccella tinctoria, noto come“oricello”, è citato nel “Papyrus Holmiensis”, l’antico ricettario egiziano.Plinio (Nat. Hist. XIII, 136) riporta che la tintura all’oricello veniva,all’epoca, praticata nell’isola di Creta.«The phycos (sea weed) growing on rocks round the Island of Crete is alsoused for a purple dye; the most approved kind growing on the northern sideof the island, as is the case of the sponges» [dal rif. 16].La tintura all’oricello si sviluppò in Italia a partire dal secolo XIV, sembraad opera del fiorentino Ferro. Fino alla fine del XIX secolo la tintura23

Fig. 14: Disegno della Roccellatinctoria (dalla “HistoriaMuscorum”, (1742) di Dellenius)[Rif.18-b].della lana basata sull’estratto dell’oricello compariva in tutti i ricettarieuropei.Il procedimento di tintura prevedeva una prima fase durante la qualel’estratto del vegetale, ancora fresco e con caratteristiche acide, venivatrattato all’aria con una sostanza basica (la potassa, tratta dalle cenerivegetali, l’acqua di calce oppure l’urina, che decomponendosi sviluppavaammoniaca). Il processo di fermentazione alcalina portava all’ottenimentodi una soluzione acquosa di un colore azzurro-violaceo [9].Trattando questa soluzione con sostanze acide si produceva un precipitatodi colore rosso; in presenza di cloruro ferrico o allume si otteneva,invece, un precipitato rosso bruno o rosso ciliegia.A seconda delle modalità di tintura era possibile produrre con l’oricellotessuti di lana colorati in malva, in varie tonalità di rosso e in arancione;con la tintura all’oricello, più economica e semplice, non era comunquepossibile realizzare tinte con una brillantezza e bellezza delle tonalitàparagonabili a quelle ottenibili con la porpora di tiro.Secondo quanto riportato da alcuni testi di chimica la Roccella tinctoria«non contiene la sostanza colorante già formata, ma alcuni acidi incolori,derivati dell’orcina o affini ad essa, quali l’acido lecanorico o diorsellinico,24

a)b)c)Fig. 15: I principali stadi che, a partire dall’acido lecanorico, portano alla formazione della -idrossiorceina.27

tate da Ippocrate, Teofrasto, Dioscoride e Plinio.«Plinio racconta delle piantagioni di garanza esistenti nel 50 d.C. nelle vicinanzedi Roma e Dioscoride ricorda la robbia coltivata con molto profitto neidintorni di Ravenna, ove veniva appositamente piantata tra gli olivi. Le tintepiù solide risultavano su materie tessili mordenzate con allume» [10].Sembra che i costumi militari romani, di colore rosso vivo, venisserotinti utilizzando la robbia, che a partire dal medioevo fu per molti secoli,e cioè, fino alla scoperta dell’alizarina sintetica, una delle più importantisostanze coloranti naturali.Con lo sviluppo del tessile, a partire dal medioevo, crebbe in Europa larichiesta di questo colorante, pertanto la coltivazione della robbia fuintrodotta in vaste aree rurali. L’imperatore di Francia, Carlo Magno, previde,nel suo ordinamento agricolo, la coltivazione di questa pianta intutte le regioni dell’impero.«La coltivazione (della garanza in Europa) raggiunse il suo massimo svilupponel diciottesimo secolo, diminuì durante le guerre della repubblica e delprimo impero, per riprendere poi vigorosa, quando Luigi Filippo ordinò chei pantaloni dell’armata francese venissero tinti con la robbia, specialmentenel Sud della Francia e Olanda, meno in Italia (Sicilia, Toscana), Austria-Ungheria Slesia, nell’Oriente e in America» [19].Nel VII secolo d.C. la robbia veniva coltivata a Saint Denis, vicinoParigi; più tardi, nel XIV secolo, si diffuse la coltivazione di un tipo dirobbia proveniente dall’Olanda. Nel 1669, dopo le regolamentazione diColbert, la coltivazione della robbia si sviluppò ulteriormente in Francia,in particolare ad Avignone.Nel XIX secolo, prima della scoperta del primo colorante sintetico, lacoltivazione della robbia era praticata in molti paesi europei. Con la sintesie la industrializzazione dell’alizarina sintetica (1871) il colorantenaturale estratto dalla robbia venne, in pochi anni, sostituito sui mercatidi tutto il mondo.Nelle radici della robbia sono presenti diversi coloranti in forma di glucosidi.Questi ultimi, molto diffusi nel mondo vegetale, derivano dallacombinazione di idrossicomposti con zuccheri. Se lo zucchero si combinacon una sostanza diversa, quest’ultima viene chiamata “aglicone”. Iglucosidi sono, in generale, idrolizzati dagli acidi minerali dando luogoalla formazione di un molecola di zucchero ed una di aglicone. Di normala reazione di idrolisi viene prodotta da un enzima (una proteina) che sitrova, anche se in cellule diverse, nella stessa pianta. Quando i tessuti28

vegetali sono sottoposti a macerazione il glucoside viene a contatto conl’enzima; a questo punto parte la reazione di idrolisi [20]. Nel caso dellarobbia il principale glucoside è l’acido “ruberitrinico” o “rubiano” cheviene scisso dalla “eritrozina” in glucosio e alizarina. Tra le altre sostanzecoloranti presenti nella robbia (circa venti) vanno ricordate: la purpurina,la pseudopurpurina, la xantopurpurina, la munistina e la rubiadina[19].“… The root (della robbia; n.d.A.) contains the dye in the form of glucosidsin a red layer between the outer rind and the core of woody particles.Hence the actual dye has to be freed from the colouring materials, the mostimportant of which is ruberytrinic acid, which by moistening the glucosid issplit into sugar and alizarin, the actual dye which colours the fibres. It thereforeinvolves a rather complicated treatment and it will be understood thatonce Graebe and Liebermann synthesized alizarin in 1868, the cultivation ofmadder practically disappeared” [16].Le radici della rubia tinctorum (cilindriche, lunghe 20-30 cm, spesse1,2 cm) presentano una cuticola di colore bruno-rossiccio alla qualesegue uno strato di colore giallo. Le radici venivano raccolte nel terzoanno quando la sostanza colorante ha raggiunto una percentuale di circail 2%.Le radici una volta raccolte venivano messe in commercio disseccate emondate oppure macinate. Il principio colorante veniva estratto facendobollire in acqua le radici, essiccate e polverizzate.Esemplari di radici di robbia, insieme alla polvere del principio coloranteda esse estratto, e alcuni campioni tinti di lana grezza sono mostratinelle tavole IX e X e nella figura 16.Impiegando mordenti di natura diversa era possibile conferire alla lanavarie tonalità di rosso [1].Alcune ricette di tintura alla robbia, utili per tingere la lana in rosso granato,descritte nel riferimento [17], sono qui di seguito testualmenteriportate.«After three years growth, the long fleshy roots are dug, cleaned and dried,then ground. This is the only red dye for which hard water is recommended.If only soft water is available, add a little slaked lime (calcium hydroxide).Mordants: Different color tones can be achieved with different mordants.For lacquer red, use alum: for garnet red, chrome.To prepare the dye: Soak 8 ounces of powdered madder root overnight.Bring to a boil, then immediately strain through gauze into water for dye.29

To dye wool lacquer red: Immerse alum-mordanted and wetted wool inluke-warm dye bath. Bring slowly to a boil during 1 1/2 hours. Reduce heatat once to 190 degrees Fahrenheit and simmer 45 minutes. Never let the dyebath boil. Cool to permit rinse water add 1/2 ounce (two tablespoons) of mildsoap flakes to each gallon to brighten the color. (Instead of the soap flakes,a handful of bran for each pound of wool in the dye bath itself will also addbrightness).To dye wool garnet red: Immediately after mordanting with chrome,immerse the wool in the dye bath and keep it covered. Follow the samedyeing directions as for lacquer red».La tintura alla robbia dava un colore solido rosso intenso (denominato“rosso turco”) se il tessuto veniva previamente mordenzato con allume;successivamente vennero utilizzati sali di ferro e poi nel XVII secolo salidi stagno, con i quali era possibile ottenere tinture rosse, brune e rosa.L’influenza della pre-mordenzatura con allume sulla tinta conferita a tessutidi lana trattati con un processo di tintura alla robbia naturale viene evidenziatanella figura 17 dove sono messe a confronto tessuti in lana tintiin assenza di mordente (figura 17-a) e tessuti pre-trattati, prima della tintura,con allume (figura 17-b) [18-a].Come già scritto, tra i vari principi coloranti che si estraevano dalleradici della robbia, l’unico ad avere utilizzo pratico nei processi tintoriera l’alizarina.La presenza della purpurina viene, oggi, sfruttata per distinguere, attraversomisure di fluorescenza, il colorante naturale dall’alizarina sintetica(la fluorescenza della purpurina è un intenso giallo-rosso, quella dell’alizarinaun pallido colore viola).La struttura molecolare dell’alizarina e della purupurina sono illustratenella figura 18.30

Fig. 16: In primo piano sono mostrate:a) radici essiccate della robbia;b) radici polverizzate.Sullo sfondo sono visibili matasse di lana di un bel colore rosso ruggine ottenuto mediante tinturaalla robbia [Rif. 13-b].31

a) b)Fig. 17: Il processo di tintura alla robbia applicata a tessuti di lana:a) Tessuto sottoposto a tintura in assenza di mordente;b) tessuto pre-mordenzato con allume prima del processo tintorio [Rif. 18-a].Fig. 18: La struttura molecolare dell’alizarina e della purpurina.32

A 2 ) Piante dalle quali si estraevano i “blu”– INDIGOFERA TINCTORIA (INDACO)Il principio colorante, comunemente noto come Indaco, si estraevadalle foglie appartenenti alla pianta denominata “Indigofera tinctoria”,una leguminosa originaria dell’India. Il genere è costituito da circa 300specie; in particolare l’indigofera tinctoria è una pianta tropicale fruticosa,alta all’incirca 1,5 metri, che presenta foglie composte imparipennatee produce fiori riuniti in lunghe infiorescenze a grappoli, le quali dipartonodall’ascella delle foglie (tavola XI) [22].Il procedimento che veniva impiegato in India per l’ottenimento dell’indacoè così descritto nel riferimento [22]:«The cut plant is tied into bundles, which are then packed into the fermentingvats and covered with clear fresh water. The vats, which are usuallymade of brick lined with cement, have an area of about 400 square feet andare 3 feet deep, are arranged in two rows, the tops of the bottom or “beatingvats” being generally on a level with the bottoms of the fermenting vats. Theindigo plant is allowed to steep till the rapid fermentation, which quickly setsin, has almost ceased, the time required being from 10-15 hours.The liquor, which varies from a pale straw colour to a golden-yellow, is thenrun into the beaters, where it is agitated either by men entering the vats andbeating with oars, or by machinery.The colour of the liquid becomes green, then blue, and, finally, the indigoseparates out as flakes, and is precipitated to the bottom of the vats. The indigois allowed to thoroughly settle, when the supernatant liquid is drawn off.The pulpy mass of indigo is then boiled with water for some hours to removeimpurities, filtered through woollen or coarse canvas bags, then pressedto remove as much of the moisture as possible, after which it is cut intocubes and finally air-dried».Un’antica fotografia dove sono visibili le attrezzature per l’estrazionedell’indaco nell’isola di Giava, è riportata nella figura 19 [23].Le fasi operative, attraverso le quali, partendo dalle foglie dell’Indigoferatinctoria, veniva prodotto l’indaco sono raffigurate nell’antica stampa francesedel diciottesimo secolo riprodotta nella figura 20 [1].Un tipico processo di tintura della lana all’indaco viene così descrittonel riferimento [17]:«A stock solution is made up as follows:4 1/4 ounces powdered indigo33

3 ounces sodium hydroxide [caustic soda]2 3/4 ounces sodium hydrosulfiteMix the powdered indigo with the sodium hydroxide which has been dissolvedin water. Add water to make one gallon and heat to 120 degreesFahrenheit. Stir well and add the sodium hydrosulfite slowly. Let stand for30 minutes. The liquid should be clear and yellow, and a drop running on asheet of glass should require about 25 seconds to turn blue. Extra stock solutionmay be kept in a stoppered bottle.The next step: Into a quart jar of water slowly pour one-half ounce ofsodium hydrosulfite. Keep the solution tightly stoppered.To dye dark blue. Heat the dye vat to 120 degrees Farehnheit, add one-halfcup of hydrosulfite from the quart jar and let stand 30 minutes. Then add 21/5 quarts of the indigo-hydrosulfite stock solution. Let stand 20 minutesbefore entering the wetted wool. For even dyeing, keep the dye bath between120 and 130 degrees Fahrenheit. Keep the wool submerged, stirring it for 30minutes. Without squeezing, hang outside for 30 minutes.Many dips will produce darker shades, so continue with the dye vat andairing until the desired color is obtained.When finished, rinse in a light acetic acid bath, then in hot soap suds andclear water.The reason for the extra stock solution and the quart jar of sodium hydrosulfitesolution is to restore the dye vat’s contents to proper consistency. Ifthe vat turns blue, add 3 ounces from the jar of sodium hudrosulfite, stir gentlyand let stand 30 minutes before using. Add more indigo-hydrosulfitestock if needed» [17].Fig. 19: La produzione dell’indaco nell’isola di Giava (Indonesia Arcipelago della Sonda) [Rif. 23].34

Fig. 20: Stampa francese del diciottesimo secolo dove sono raffigurate le varie fasi attraverso lequali, partendo dalle foglie dell’Indigofera tinctoria, si otteneva il principio colorante:a) macerazione delle foglie e/o delle piante in acqua;b) macinazione con ruote di pietra;c) polverizzazione con pestelli;d) essiccazione al sole;e) essiccazione all’ombra e immagazzinamento in canestri [Rif. 1].La tintura all’indaco sembra che si sia diffusa in Europa, a partire dal XVIsecolo; in particolare essa ebbe un grande sviluppo nella repubblica diVenezia. Al contrario l’uso dell’indaco fu contrastato mediante l’emanazionedi forti divieti in molti paesi, produttori di guado (altro colorante vegetaleblu, più avanti descritto), quali l’Inghilterra, la Francia e la Germania [24].«In England woad (il guado n.d.A) was introduced at some early time fromcentral and southern Europe and was cultivated in Somerset and East Angliaduring the eighteenth century. Woad mills coped with the trade. It was alsogrown in Ireland as well as in Yorkshire and Hampshire. While woad supportedthe livehoods of so many people in England there was another plantwhich eventually took more and more of the market despite a lot of protestand denigration of what was infact a superior product. This was indigo,Indingofera tinctoria, a member of PEA family (leguminosae) native to theHimalayas. England, France and Germany tried to suppress indigo enteringtheir markets by banning its import, but this was unsuccessful and indigodyes become dominant» [7].35

Di fatto a partire dal XVII secolo in poi l’indaco fu sempre più largamenteusato, in tutti i paesi europei sostituendo gradualmente il guado(vedasi più avanti) in molti processi di tintura con particolare riguardo alcaso della seta e della lana.Nell’Indingofera tinctoria il precursore dell’indaco è un glucosideincolore denominato indicano (indossile--D-glucopiranoside), cheviene idrolizzato dagli enzimi a glucosio e indossile. Quest’ultimasostanza all’aria si ossida dando luogo alla formazione della molecoladel colorante azzurro e cioè l’indaco.Le varie fasi di questo processo, insieme alla struttura molecolare delleFig. 21: Le varie fasi del processo chimico che, a partire dall’indicano, portano alla formazione dell’indossilee quindi dell’indaco.36

Fig. 22: Schema delle reazioni chimiche che partendo dal glucoside contenuto nelle foglie dell’Isatistinctoria, porta al colorante (l’Indaco).sostanze coinvolte, sono illustrate nella figura 21.– ISATIS TINCTORIA (GUADO)Il guado è un’erba biennale molto comune (famiglia delle Crocifere)che cresce spontaneamente nelle regioni temperate dell’Europa, nell’AsiaSettentrionale e in Oriente. Alta fino ad un metro, presenta fusti eretti efiori di colore giallo (tavola XII) [25].Il principio colorante dell’Isatis tinctoria è lo stesso di quellodell’Indigofera tinctoria e cioè la molecola dell’indossile che per ossidazionesi trasforma nell’indaco. Nelle foglie della pianta del guado l’indossileè presente principalmente come componente di un glucosidedenominato “Isatoside” oppure “Isatano”.Questo glucoside, che ha una struttura molecolare diversa dall’indicano,il glucoside dell’Indigofera tinctoria, per effetto dell’azione dell’enzima“Isatasi”, contenuta nelle cellule dello stesso guado, viene scisso inzucchero e indossile (una sostanza gialla solubile in acqua).Lo schema delle reazioni chimiche che sono alla base della tintura alguado è mostrato nella figura 22 [22].Le fasi del processo di trasformazione, attraverso cui era possibile,dalle foglie del guado estrarre e mettere in commercio il principio colorantee quindi procedere alle operazione di tintura sono così riportate nelriferimento [26]:37

«The woad was grown as a field crop and the leaves were picked in the firstyear. These were then chopped up into a paste by a horse-driven mill, thenmade into balls by hand. Each the size of a “ferthing luv” (a farthing loaf).These were laid out to dry in the sun for about four weeks till they becamehard like wood. The dried woad balls were broken up into a powder, sprinkledwith water and allowed to ferment – this was know as couching. Whenthe couched woad was dry, it was packed into barrels ready for the dyer. Thedyer poured hot water onto the couched woad in a vat and the water wentblack with the indigo from the woad.Indigo, however, is not soluble in water... The dyer had to add bran, togetherwith lime, wood ash or other alkali in order to achieve an alkalinity of 8.5pHto 9pH.After three days fermentation and constant stirring the indigo was reduced toits soluble form of leuco-indigo. The dyer wetted the cloth and lowered itinto the vat. After soaking for sometime, as the cloth was lifted out, it slowlyturned blue as the air oxidised the soluble indigo. This was done by experienceddyers long before the pH scale or chemistry itself was devised. Thedyer himself could not have explained the process and to a by-stander it waspure magic» [26].Ulteriori dettagli circa i procedimenti che venivano impiegati per l’estrazionedella materia colorante dalle foglie del guado e per la tinturadelle fibre tessili possono ricavarsi dal già citato articolo di Zvi Koren [1]:«The leaves are round and allowed to ferment in water with the subsequentaddition of an alkaline substance. This alkaline substance could have beenvegetable ashes, decomposed urine (a source of ammonia) and/or limewater.The impurities contained in the dyebaths as a result of the plants used andthe high temperatures of the tropics necessarily imply a rapid and spontaneousfermentation sufficient to reduce the dyestuff to a soluble form. Thisdye solution is able to penetrate the immersed fibers. Subsequently, the textileis removed from the solution and the air-oxidized insoluble indigotin isformed. The blue dye was also extracted as a powder by striking the surfaceof the reduced yellow-green solution with sticks to hasten the air-oxidationof the substance and its consequent precipitation. The dried residue isthen mostly indigotin powder and it can then be pressed into cakes» [1].La tintura al guado era ben nota presso le antiche civiltà pre-elleniche.Nel medioevo rappresentò una voce importante nell’economia di moltipaesi europei.Di fatto fino al secolo diciassettesimo il guado rappresentò, per l’indu-38

stria tessile europea, l’unica fonte di blu.Quando i commerci con l’estremo oriente e con l’India divennero piùrapidi e facili; specialmente a seguito delle aperture delle rotte che portavanogrosse navi inglesi, olandesi e portoghesi a fare la spola tra i portieuropei e quelli asiatici, l’indaco divenne economicamente più accessibile.Pertanto a cavallo dei secoli XVII e XVIII esso sostituì, anche per lesue tinte più brillanti, sui mercati tintori europei, il guado; e questo in particolarenella tintura delle stoffe di seta.Va sottolineato il fatto che il principio colorante dell’Indigofera tinctoriae dell’Isatis tinctoria è la molecola dell’indaco, anche se la concentrazionedella materia colorante nell’Indigofera tinctoria è di circa 10volte maggiore.Una ricetta per tingere la lana in blu e turchino, basata sull’utilizzo delguado (Isatis tinctoria), detto anche pastello, è contenuta nel più anticodocumento di arte tintoria, rappresentato dal papiro “Holmiensis”, che risaleal III secolo d.C., attualmente conservato nel Museo Victoria di Upsala.F. Brunello ha così trascritto questa complicatissima ricetta:«Taglia le piante di pastello (guado n.d.A) e mettile all’ombra dentro ceste.Taglia gli steli a pezzi e lasciali all’aria per un giorno intero. Il mattinoseguente pestali e quindi diponili nelle ceste; dopo questa operazione lepiante vengono chiamate “antrace”. In un tino esposto al sole in 15 metrete(=600 litri) poni un talento (=26 chili circa) di pastello. Versavi dell’urinafino a coprire il contenuto e lascia al sole. Al giorno seguente pesta le piantenell’urina e continua a far ciò per tre giorni. Per la cottura del pastello:dividi il pastello e ciò che resta dell’urina in tre parti, tritura una delle partie introducila in un recipiente e riscalda col fuoco. Ecco come vedrai se ilpastello è cotto: all’ebollizione mescola accuratamente perché non si forminodepositi al fondo. Quando la miscela comincia a fendersi al centro vuoldire che il pastello è pronto. Togli il tino dal fuoco che mantenga la miscelatiepida in modo da non lasciarla né raffreddare né riscaldare eccessivamente.Lascia tutto così per tre giorni. Nel frattempo, fa bollire in altro tino urinae saponaria:togli la schiuma e aggiungi la lana precedentemente trattata conmordenti. Dopo che si è imbevuta, strizzala e immergila nel tino contenenteil colorante. Quando ti sembrerà opportuno, ritira la lana, copri il tino eriscalda nuovamente. Metti nel liquido due mine (=gr. 85 circa) di oricellopreviamente bollito e privato di schiuma. Immergivi la lana tinta. Sciacquain acqua salata e lascia raffreddare. Tingerai in turchino due volte al giorno,al mattino e alla sera, fintanto che il liquido colorante potrà agire» [2].La tintura della lana in turchino, allo stato di fiocco o filato, attraverso39

l’utilizzo del guado, era molto comune, in epoca rinascimentale, nellecontrade della Toscana e in particolare a Firenze e Prato.«Tale operazione sul fiocco si effettuava nel tino dove si disponeva unabagno di tintura caldissimo con polvere di “guado”.Ogni tino conteneva libbre 25 di lana, e la stessa veniva lasciata per la duratadi 1/8 di ora, dopo di che, la lana veniva tolta, lavata, messa in una caldaiadi acqua bollente per 1/8 di ora e poi nuovamente messa in un tino da tinta,diverso, (per uniformare la tintura), lasciata per 1/8 di ora. Infine si passavaall’ultima lavatura» [3].La tintura basata sull’impiego dell’indaco (sia esso ottenutodall’Indigofera tinctoria che dall’Isatis tinctoria) era un classico processoal tino; pertanto nel preparare il bagno di tintura era di fatto necessario:a) sciogliere il colorante in acqua aggiustando opportunamente il pHdella soluzione;b) allontanare l’ossigeno dal bagno e attraverso una reazione di riduzionetrasformare l’indaco (insolubile) in indossile (leuco-derivato,solubile in acqua).Anticamente la reazione di riduzione avveniva principalmente ad operadi batteri che si sviluppavano nel tino contenente l’indigotina, urinainvecchiata, crusca di frumento e varie altre sostanze. L’urina, fermentando,sviluppava ammoniaca, la soluzione diventava alcalina, raggiungendovalori del pH utili per avviare il processo di tintura, che prevedeval’immersione delle fibre di lana nel bagno, dopo che era stata fattaavvenire la reazione di riduzione dell’indaco al suo leuco-derivato.L’indossile si legava fortemente e permanentemente alle fibre.Successivamente le fibre venivano estratte dalla soluzione ed esposteall’aria. In queste condizioni l’indossile si riossidava ad indaco e le fibreassumevano una colorazione blu (vedasi figura 23) [27-a].Reiterando il procedimento era possibile conferire alle fibre un coloresempre più intenso e profondo.I passi salienti di una recente ricetta, in base alla quale, partendo dall’indaco(naturale) in polvere, è possibile tingere la lana in blu, sono quidi seguito riportati:«Materials Needed• 8 oz. of white wool yarn• 2 gallons water40

• 1-2 Tablespoons powdered indigotin• Clear, non-sudsy ammonia• RIT Color Remover- 1 pkg.• Litmus Paper or other pH test system that can read 9 or higherDirections1. Heat water to a little more than lukewarm (100 degrees F. or so). The hotterthe water, the more likely you are to damage the wool, so be careful.2. Add ammonia by the tablespoon until a pH reading of 9 appears. Do notmake the dyebath too alkaline or damage to the wool fibers can result.3. Sprinkle 1-2 tablespoons powdered indigotin depending on how deep ablue you desire and stir thoroughly. From this point on all stirring of thedyebath should be done slowly and carefully to prevent extra oxygenfrom getting mixed into the solution.4. Sprinkle in one teaspoon of RIT Color Remover and stir, wait five minutesand look for signs of a reduction reaction. These signs include a changein the color of the dyebath, especially a lightening in color, or theappearance of a coppery scum on the top of the bath. If this does notoccur, repeat this step. 2 gallons of dyebath should not require more thanone package of color remover.5. Thoroughly wet the yarn in water before dipping. This presoaking will“open” the fibers of the yarn to more readily accept the dye, make for amore even color and keep small bubbles of air out of the dyebath. Thewater should be as close to the temperature of the dyebath as possible andtry to support the yarn in several places so that the water weighted wooldoes not get stretched and loose its natural elasticity.6. Carefully dip the yarn into the bath and slowly agitate, without makingbubbles or stirring in air for about 30 seconds. Then gently lift the yarnfrom the bath, and let it air for five to ten minutes to re-oxidize and turnblue. This can happen very quickly and is fascinating to watch. Be carefulwhere the yarn drips as drops of dyebath will leave a stain whereverthey land. After ten minutes, successive quick dips can deepen the color,if desired.7. When done, wash in a soap designed for hand-washable items and rinse yarncarefully and repeatedly until the rinse water runs clear and let dry» [27-b].Nella tavola XIII è riprodotta una antica stampa nella quale sono raffiguratele varie fasi di lavorazione necessarie alla produzione (ci si riferiscealla città di Ypres, periodo medioevale) di panni lana di colore azzurro-blu.Dall’esame di questa raffigurazione si ricava che la lana veniva tinta alguado, prima della tessitura e della filatura, allo stato di fiocco [28-a].41

42Fig. 23: Ancora oggi, nella fabbricazione di tappeti orientali, la lana viene tinta in blu turchino utilizzando i coloranti naturali vegetali contenuti nel guado e nell’indigoferatinctoria, mediante un processo al tino che prevede quale ultimo stadio l’ossidazione all’aria del leuco-composto a colorante.

Fig. 24: Filari di aceri nella campagna vicino a Woodstock, Vermont (USA) [Rif. 28-b].43

A 3 ) Piante dalle quali si estraevano i neri e i bruni– ACER RUBRUM (ACERO ROSSO)Appartiene alla famiglia delle “Aceracee”; la corteccia rossa del troncoveniva usata dalle popolazioni indigene della Florida e della Luisiana(USA) per estrarre una materia colorante di colore porporina che in presenzadi solfato di ferro, tingeva la lana in nero (figura 24) [28-b].– EMPETRUM NIGRUM (EMPETRO)Pianta appartenente alla famiglia delle Empetracee. Il nome deriva dalgreco En (dentro) e Petros (pietra) a significare che essa cresce dentro lefenditure delle rocce. L’empetro è diffusa nelle zone alpino-boreali, nelletundre e foreste della zona circumpolare, sulle Alpi e Appennini settentrionalie centrali. Questa pianta vegeta bene in terreni acidi e ricchi ditorba (figura 25) [14].Dalla polpa del frutto, costituito da una drupa sferica che a maturazioneassume una colorazione nero bluastra, si estraeva un liquido aventecaratteristiche acide. Questo succo era impiegato per colorare in nero lalana, mordenzata con allume.– JUSSIAEA CAPOROSA CAMB. (IUSSEA)Usata, specialmente nel Brasile, per tingere in nero i tessuti di lana.– PUNICA GRANATUM (MELOGRANO)Questa pianta (famiglia delle Punicacee) è originaria dell’AsiaOccidentale (tavola XIV). Plinio la ricorda come “Malum Punicum”.Il frutto è una bacca particolare chiamata “baulastio” con un pericarpo(buccia) coriaceo, suddiviso in logge con numerosi semi rossi. La bucciaFig. 25: Il disegno mostra le foglie e ifrutti dell’Empetrum nigrum. Il frutto ècostituito da una drupa globosa dalla cuipolpa si estraeva una materia colorantedi colore rosso impiegata per tingere lalana in nero.44

dei frutti è molto ricca di tannini. Dalla corteccia si estraeva una materiacolorante capace di tingere la lana in nero in presenza di solfato ferroso;questo processo era utilizzato anche in Italia.Secondo i maestri tintori il nero rappresentava la tinta più difficile darealizzare. R. Wizingher riporta, in una sua pubblicazione, una ricettaripresa dal volume “Ars Tintoria Fundamentalis” apparso a Francofortesul Meno nel 1683, nella quale viene illustrato un processo tintorio al tanninocapace di tingere la lana in nero.«… è menzionato un colore nero “ottenuto con corteccia d’ontano e limaturadi ferro, come si trova presso gli arrotini e coltellinai”. Cuocendo si formavail sale ferroso dell’acido tannico contenuto nella corteccia d’ontano; siimmergeva a più riprese la lana in un tale bagno, poi si stendeva all’aria»[29-a].Il procedimento rientrava quindi in una metodica basata sulla preparazionedi un bagno contenente il tannato ferroso (sale solubile), nel qualeveniva immerso ripetutamente il tessuto di lana che successivamente eradisteso all’aria dove avveniva, per effetto dell’azione dell’ossigeno, laossidazione del sale ferroso a sale ferrico (insolubile).«Ovviamente non si poteva evitare che della polvere di ferro penetrasse poila lana. La stessa (polvere di ferro n.d.A) non poteva poi essere eliminatacompletamente, nemmeno dopo intensi lavaggi. Il tessuto presentava perciòuna mano dura e veniva in poco tempo deteriorato dalle particelle di ferro»[29-a].Il processo, passato alla storia come “Nero al tannino” che sfruttava lacombinazione del ferro con l’acido tannico è la più antica metodologiache sia stata utilizzata dall’uomo per tingere in nero fibre e tessuti.Per la tintura in nero della lana si usavano spesso procedimenti moltocomplessi.Alcuni, ad esempio, prevedevano la “sovrammissione di tre colori fondamentalipartendo da una base di guado (blu) e tingendo successivamentecon robbia e reseda (rosso e giallo)” [24]. Quest’ultima proceduraspesso comportava un indurimento e dei danni alle fibre di lana.Nel secolo XVI e XVII, in Italia, i maestri tintori per tingere in nero itessuti e le fibre usavano eseguire una prima tintura di fondo con guado(blu) e robbia (rosso) alla quale seguiva un processo di sovratintura concampeggio [29-a].45

a)Fig. 26: a) Antica fotografia di donne calabresi di San Giovanni in fiore (Cs) che indossano tipicicostumi in nero.b) Caratteristica calza di lana, confezionata tra le mura domestiche, tinta in nero utilizzando unestratto dalla corteccia di olmo [Rif. 29-b].b)In provincia di Cosenza (Calabria) e in particolare a San Giovanni inFiore, le donne usavano confezionare nelle loro case le«”Cozette” ‘ccu taccaglie’, calze di lana di pecora fermate al ginocchio confili di lana attorcigliati o con ritagli di stoffa e sostituiti in seguito da elastici.Esse venivano lavorate ai ferri dalle donne, dopo che avevano spelazzata,pettinata (cardata) la lana e ridotta in batuffoli per essere filata al fuso. Ilfilo così ottenuto si tingeva, in casa, di nero, di blu, di grigio, oppure si tingevanodirettamente le calze. La tinta nera si estraeva dalla corteccia degliolmi» (figura 26) [29-b].46

A 4 )Piante dalle quali si ricavavano i gialli, verdi, arancio,noce, cannella e altri colori– ACER CAMPESTRE (LOPPO, ACERO CAMPESTRE)Albero (altezza 5-6 m, diametro chioma 3-4 m) che cresce in Europa ein Italia; presenta una chioma tondeggiante con foglie pendenti.Alcuni ricettari tintori del XVIII secolo riportano che facendo bollire lalana in presenza di pezzetti del legno fresco di questa pianta, appartenentealla specie di Acero, era possibile conferire alla fibre un colore nocecannella.La scorza veniva usata raramente per tingere in giallastro, usando deibagni acidi.– ACER PLATANOIDES (ACERO RICCIO)Albero (altezza 8-10 m, diametro della chioma 4-6 m) a portamentoeretto con foglie a 5 lobi, più spesse di quelle dell’Acer pseudoplatanusa cui somiglia, che diventano gialle in autunno (tavola XV). Le foglie diquesto albero venivano utilizzate nei paesi del nord Europa per tingere itessuti di lana in un giallo-limone.– AGRIMONIA EUPATORIA (AGRIMONIA)E’ una pianta appartenente alla famiglia delle Rosacee.Il processo tintorio consisteva nel preparare un decotto con le foglie egli steli raccolti all’inizio della fioritura. Si otteneva una soluzione dicolore giallo-oro vivace e solida. Con foglie e steli raccolti nel periodo dimaturità era possibile tingere la lana in colore castoro.Una ricetta per tingere la lana in giallo fine, utilizzando le foglie diAgrimonia, descritta nel riferimento [17], prevede le seguenti operazioni:«Mordant: Alum or chrome.To prepare the dye: Boil one peck of chopped leaves and stalks one hour.Strain liquid into bath for dye.To dye: When dye bath is lukewarm, enter mordanted and wetted wool.Slowly bring to a boil and simmer one hour. Rinse well. Dry in shade».– AILANTHUS GLANDULOSA DESF. (AILANTO, SOMMACCO PERSIANO)Albero appartenente alla famiglia delle Simarubacee (altezza 10-20 m,diametro della chioma 7-10 m); presenta foglie composte, imparipennatelunghe 40-60 cm, formate da foglioline verde chiaro, ovali, lanceolatetroncate alla base (tavola XVI). Questa specie (A. glandulosa), originariadella Cina e delle Molucche, fu introdotta in Italia intorno al 1760.Con le foglie di questa pianta, si preparava un decotto contenente un47

principio colorante giallo per la tintura della lana.– ALLIUM CEPA (CIPOLLA)La cipolla (Liliacee) è una pianta erbacea, biennale da orto (largamentecoltivata in Italia, originaria delle regioni dell’Asia occidentale), il cuibulbo è costituito da una parte centrale, il girello, dal quale hanno originele tuniche cioè foglie metamorfosate sovrapposte le une alle altre. Letuniche interne sono carnose e ricche di sostanze di riserva mentre quelleesterne sono sottili e membranose (tavola XVII).Le tuniche più esterne della comune cipolla da cucina venivano utilizzateper tingere la lana in varie tonalità che, a seconda della procedura,andavano dall’arancio-bruciato a quello dell’ottone.Una ricetta tintoria è qui di seguito riportata:«Mordant: For burnt orange, alum; for brass color, chrome.To prepare the dye: Boil one pound of skins 30 minutes. Strain liquid intobath for dye.To dye burnt orange: Steep alum-mordanted, wetted wool one hour in hotdye bath. Rinse and dry. To make the color more durable, dip the wool twoor three times more in the dye bath, drying it after each dipping.To dye brass-color: Immediately after mordanting with chrome, enter thestill wet wool in the warm dye bath and steep until the desired tone appears.Rinse and dry» [Rif. 17].– ANTHEMISSono piante erbacee rustiche (famiglia delle Compositae) annuali, biennalie perenni, con foglie a lamina profondamente divisa e infiorescenzea capolino, simili alla margherite.a) ANTHEMIS COTULA (CAMOMILLA FETIDA)Un processo di tintura basato sull’utilizzo delle foglie e dei ramoscellidi questa pianta (citato nel trattato sulla tintura pubblicato dal Talier nel1793) veniva usato per tingere in giallo verdastro la lana, sia per tinturadiretta che dopo mordenzatura con cremore di tartaro.b) ANTHEMIS TINCTORIA (CAMOMILLA DEI TINTORI)I fiori di questa pianta perenne (tavola XVIII) venivano usati per tingerela lana in giallo.A seconda delle sostanze mordenti impiegate era possibile conferirealla lana una colorazione gialla, cachi oppure oro.Le procedure sono così descritte nel riferimento [17]:“Mordant: For yellow, alum; for khaki, alum plus a second dye bath; forgold-color, chrome.48

To prepare the dye: Chop one peck of flower-heads and boil 30 minutes.Strain liquid into bath for dye.To dye yellow: Enter wetted alum-mordanted wool in cold dye bath; heatslowly and simmer one hour. Rinse well and dry in shade.To dye khaki-color: After 30 minutes of simmering, as for yellow, enteralum-mordanted wool, without rinsing, in a second boiling bath, this onecontaining 1/6 ounce potassium dichromate and 1/6 ounce acetic acid.Simmer 10 to 15 minutes. Rinse in soapy water.To dye gold color: Dye soon after mordanting with chrome, while wool isstill wet but after it has cooled. Enter in a cold dye bath, bring to a slow boil,and simmer 30 minutes. Rinse in several clear waters of gradually reducedtemperatures”.– BERBERIS VULGARIS (BERBERO, CRESPINO, SPINA SANTA, ECC.)Il Berberis vulgaris, nome comune Crespino, è un arbusto sempreverde,rustico (famiglia delle Berberidacee) a foglia caduca, indigena dell’Italia,Europa, Asia e Africa Settentrionale (altezza 2-3 m, diametro della chioma1,5-2 m). I fiori sono riuniti in racemi lunghi, le foglie sono ovali,mentre le bacche appaiono rosse a forma ovoidale-cilindrica (tavola XIX).Dalla corteccia delle radici di questo arbusto si estraeva un principiocolorante giallo, noto con il nome di “berberina”, che veniva usato pertingere la lana in giallo per tintura diretta.La berberina (una base debole, otticamente inattiva, solubile a caldo inacqua) è un alcaloide giallo, molto diffuso nel mondo vegetale, la cuistruttura molecolare è riportata nella figura 27.La berberina cristallizza in aghi gialli, contenenti acqua di cristallizzazione;anidra fonde tra i 145-150 °C, una volta sciolta in acqua si trasformain idrossido di berberinio.– BETONICA O STACHIS OFFICINALIS (BETONICA, VETTONICA)Pianta (famiglia delle Labiate) che cresce nei boschi e nei pratidell’Europa centrale e meridionale. Presenta foglie ovato-oblunghe, amargini crenati, verde scuro (figura 28).Nel secolo diciottesimo veniva usato il decotto delle sue foglie per tingerela lana in colore muschio-carico.– BIGNONIA CHICA HUMB. (VERMIGLIONE AMERICANO, CHICA)Pianta originaria dell’America Latina (famiglia della Bignonia); ilnome le venne dato in onore dell’Abate Jean Paul Bignon (1662-1743)bibliotecario alla Corte di Luigi XIV.Facendo fermentare le foglie secche in acqua si ottiene una sostanza49

Fig. 27: Struttura chimica della berberina; principio colorante giallo che si estrae dalla cortecciadelle radici del “berberis vulgaris”.Fig. 28: Il disegno mostra la pianta dellaStachys officinalis, denominataBetonica, dalle cui foglie si estraeva uncolorante usato per colorare la lana ingiallo.50

ossa che veniva usata dalle popolazioni indigene per tingere la lana inarancio.– BIXA ORELLANA (ORIANA, URUCÙ ECC.)Albero di piccole dimensioni (famiglia delle Bixacee) originariodell’America del Sud e delle Antille.Il principio colorante si ricavava triturando i piccoli semi di colorerosso cupo, insieme alla polpa rossa, vischiosa, che li circonda. Questisemi sono contenuti all’interno dei frutti consistenti in capsule bivalve dicolore rosso porpora (tavola XX) [30]. La pasta veniva mescolata conacqua e fatta fermentare per 10-15 giorni; dopo filtrazione rimaneva unliquido torbido dal quale per evaporazione si ricavava un residuo che silasciava seccare all’ombra. Il prodotto, così ottenuto, era impiegato in unbagno di soda o di sapone per tingere la lana in rosso arancio.Di solito la pasta colorante di “Oriana” si importava dalla GuianaFrancese. Il relativo processo di tintura fu molto usato, in Europa, finoalla scoperta dei coloranti di sintesi.Il principio colorante della Bixa orellana è la Bixina (estere monometilicodella Norbixina, l’acido bicarbossilico omologo della Crocetina) lacui costituzione chimica è descritta nella figura 29.La bixina, rispetto alla crocetina, il colorante dello zafferano, conferivaalla lana un colore rosso arancio più cupo.– CARPINUS BETULUS (CARPINO BIANCO)Il nome carpino (Betulacee) deriva dalla fusione delle due parole celtiche“car” (legno) e “pin” (testa) in riferimento al fatto che il suo legnoveniva usato per costruire i gioghi per i buoi.Dalla corteccia del Carpinus betulus, detto carpino comune (diffuso inEuropa, Italia, Asia Minore e Persia, altezza fino a 20 m, diametro dellachioma 4-8 m, (tavola XXI)), si estraeva una materia colorante che inalcuni paesi veniva utilizzata per tingere la lana in giallo.Fig. 29: Struttura molecolare della bixina, il principio colorante rosso arancio contenuto nei semie nella polpa dei frutti della Bixa orellana.51

– CERCIS SILIQUASTRUM (ALBERO DI GIUDA)Il Cercis siliquastrum, una leguminosa, il cui nome deriva dal greco“kerkis” (Cercide), è un albero che può raggiungere i 6-7 m di altezza conuna circonferenza di 2 m (tavola XXII).Questa pianta è chiamata comunemente anche “albero di Giuda”, poiché,secondo la leggenda popolare Giuda, uno dei discepoli di GesùCristo, si impiccò ad un ramo di uno di questi alberi dopo essere statoassalito dai rimorsi per il suo tradimento.I ramoscelli di questa pianta arborea, caratteristica della flora mediterranea,tagliuzzati, venivano fatti bollire in acqua e la soluzione usata pertingere la lana in giallo ruggine, sia direttamente che mordenzata con cremoredi tartaro.– CHLOROPHORA TINCTORIA (LEGNO GIALLO, LEGNO DI CUBA)Albero di grande dimensione, appartenente alla famiglia delleMoracee, originario delle Antille e dell’America del Sud.Dal suo legno si estraeva una materia colorante usata fino alla grande guerraper tingere la lana in giallo, se mordenzata con allume, sali di stagno o cremoredi tartaro, e in verde se veniva usato come mordente il solfato di ferro.Combinando la materia colorante del legno giallo con quella del campeggioera possibile conferire alla lana un colore nero.Un processo di tintura della lana, basato sull’utilizzo del principio coloranteestratto dal legno della Chlorophora tinctoria, è qui di seguito descritto:«Mordant: For gold-color on wool, chrome; for yellowish tan on wool,alum; …To prepare the dye: Dissolve 1/2 ounce fustic (chlorophora tinctoria,n.d.A.) extract in enough water for the dye bath (4 to 4 1/2 gallons for onepound of wool).To dye wool gold-color: Immediately after mordanting with chrome, rinsethe wool, squeeze out the water, and immerse in dye bath. Bring to a boil,and simmer half an hour. Rinse thoroughly in several waters and dry inshade.To dye wool or cotton yellowish tan: Wet the mordanted material, immersein dye bath, and bring to a boil. After half an hour of simmering, removethe material, and without rinsing, immerse it in a boiling water bath containing1/6 ounce acetic potassium dichromate and 1/6 ounce acid. Boil tenminutes in this, then rinse well and dry in shade» [17].– CROCUS SATIVUS (ZAFFERANO, CROCO)Il genere Crocus comprende più di 70 specie di piante bulbose, rusticheche fioriscono dall’autunno alla primavera. Il Crocus sativus, comune-52

mente detto zafferano, presenta fiori alti circa 10 cm lilla-porpora, congrandi stimmi e antere rispettivamente di colore rosso-arancio e arancio(tavola XXIII).Questa piccola pianta erbacea, appartenente alla famiglia delleIridacee, era conosciuta per le sue proprietà tintorie dagli antichi popolidella Mesopotamia, dagli Egizi e successivamente dai Greci e daiRomani. Plinio la citava per le sue buone qualità tintorie; essa venne coltivatain Toscana, fin dal secolo tredicesimo.Il principio colorante si estraeva dagli stimmi dei fiori che venivanomessi a digerire in acqua. La soluzione così ottenuta, colorata intensamentein giallo carico, era impiegata, in particolare, per la tintura dellelane da usare nella manifattura dei tappeti.R. J. Forbes relativamente al Crocus sativus scriveva:«… saffron, a beautiful orange-yellow dye extracted from the dried stigmasof the crocus flower, particularly Crocus sativus. L. Pliny tells us somethingabout this “crocus” or “crocum”:“Wild saffron is better than any other. To grow it in Italy is most unprofitable… The prime favourite is that of Cilicia, and in particular of MountCorycus, than that of Mount Olympus in Lycia, and then that of Centuripa inSicily. Some have given second place to the saffron (crocum) of Thera.Nothing is adulterated as much as saffron. A test of purity is whether underthe pressure of the hand it crackles as though brittle; for moist saffron, as saffronis when adulterated, makes no noise. Another test is whether it stingsslightly the face and eyes if after the above test you bring the hand back tothe face”……… Its dye was well-known to the ancient inhabitants of Crete of MiddleMioan II date, the flower grew there and its picking is shown on a famouswall-painting.It … grew in Syria and Egypt. The Phoenicians dyed stuffs with saffron andgave them to the Assyrian king Assurnasirpal as part of their tribute. Its productionin classical times seems to have been localised in the regions mentionedby Pliny» [16].Il principio colorante del Crocus sativus è la crocetina (C 20 H 24 O 4 ) presentein questa pianta come diestere del gentiobioso (Crocina).I residui zuccherini si eliminano facilmente per saponificazione inmezzo alcalino; la crocetina, così ottenuta, cristallizza dalla piridina,come sale piridico, dando luogo alla formazione di cristalli regolari dicolore arancio scuro.53

Fig. 30: Struttura molecolare della crocetina, il principio colorante giallo del crocus sativus.La struttura molecolare della crocetina, un acido bicarbossilico contenentelungo la sua catena 4 gruppi metilici laterali e 7 doppi legami C=C,è riportata nella figura 30.La raccolta dello zafferano, che prevedeva particolari attenzioni, èdescritta con tratti magistrali dalla scrittrice israeliana Shifra Horn nelsuo libro dal titolo “La più bella tra le donne”. In particolare questadescrizione viene riportata in quelle parti dell’opera che si riferiscono aquando la madre ricordava alla figlia la sua fanciullezza trascorsa nel piccolovillaggio di Zafferana che sorgeva vicino a Tripoli, la capitale dellaLibia, dove il padre Yaaqov Chenach (di religione ebraica) possedeva deicampi coltivati a Crocus sativus. Alcuni passi relativi alla raccolta dellozafferano sono qui di seguito riportati:«Pochi mesi prima della stagione della raccolta … Chenach era invececalmo e tranquillo.In quel periodo se ne andava in giro per i paesi … chiedendo che gli portasserole fanciulle più piacenti. Gli venivano presentate decine di ragazze intenera età e lui chiedeva loro di mostrargli i palmi delle mani. Con grandeconcentrazione e precisione Chenach osservava le mani tese, le rigirava frale sue mani grandi fissandole con attenzione come se cercasse di penetrarenei misteri delle loro linee e svelare il destino delle loro proprietarie. Quandoi suoi occhi erano infine sazi, Chenach accarezzava con grazia la pelle morbidacome la seta …. Misurava poi lo spessore della mano, esaminava il tipodi unghie …. Chenach sceglieva in tal modo le giovani più dolci e carinedalle mani bianche e delicate, le dita lunghe e agili. Il suo zafferano … venivaraccolto dalle mani migliori.Nei mesi autunnali, durante la raccolta … Come eteree farfalle, le ragazzevolteggiavano fra i fiori color lillà e li coglievano delicatamente. Dopo chei fiori viola erano stati separati dagli steli verdi, le raccoglitrici tagliavanocon l’estremità delle dita e in gran fretta lo stigma del fiore stando beneattente a contare tre stigmi a corolla. … Quando le mani di tutte le ragazze54

erano infine diventate arancioni, Chenach raccoglieva da loro gli stigmi, liseccava su setacci morbidi fatti di crini posti sopra tizzoni ardenti, fino a cheil giusto profumo penetrava nelle sue narici. Raccoglieva poi l’oro arancionein piccoli sacchetti di stoffa, che già contenevano fili di zafferano e chetuttavia pesavano appena un grammo.Nei giorni successivi alla raccolta, Chenach si vantava che da centomila fioripiantati molto fitti fosse riuscito ad ottenere un chilogrammo di zafferanoche costava come l’oro» [32].Qui di seguito viene descritto un procedimento per tingere la lana ingiallo, usando la materia colorante estratta dallo zafferano:«Mordant: Alum.To prepare dye: Gently boil four ounces of dried saffron half an hour.Strain liquid into bath for dye.To dye: Immerse mordanted, wetted wool or silk in lukewarm dye bath.Simmer wool gently; steep silk at lower temperature (about 160 degreesFahrenheit) until desired shade is obtained. Rinse carefully and dry in shade»[17].– CYNARA SCOLYMUS (CARCIOFO)Il carciofo è una pianta erbacea, perenne, rizomatosa che cresce spontaneanei paesi dell’area mediterranea. Il Cynara scolimus presenta fogliegrandi e pelose (spinose in alcune varietà) di colore verde-grigio sullaparte superiore e bianco-grigiastra in quella inferiore (tavola XXIV).Le foglie del carciofo, seccate e triturate, venivano utilizzate per conferirealla lana, mordenzata con tartrato di potassio, un colore giallo caratterizzatoda una buona persistenza.– FUMARIA OFFICINALIS (ERBA FUMARIA)Questa pianta appartiene alla famiglia della Papaveracee. Nel diciottesimosecolo veniva usato il decotto della pianta secca o fresca, coltaprima della fioritura, per tingere la lana in giallo solido.– GARDENIA FLORIDA (GARDENIA)Il nome di questi arbusti, dai fiori sempreverdi (famiglia delleRubiacee), deriva da Alexander Garden, medico naturalista vissuto nelsecolo XVIII, originario della Carolina del Sud (USA).Dai bellissimi e profumati fiori bianchi di questo arbusto (tavola XXV),opportunamente essiccati, si estraeva una materia colorante, moltoapprezzata e costosa, che veniva usata in Cina e in Europa (intorno allametà del secolo diciannovesimo) per tingere stoffe di lana in giallo.55

– GENISTA TINCTORIA (GINESTRA DEI TINTORI)Il nome genista deriva dal celtico “gen” (cespuglio). Le ginestre (famigliadelle Leguminose) comprendono specie con foglie molto piccole efiori pupilianacei dall’aspetto molto vario. La genista tinctoria, notaanche come ginestrella è frequente nei boschi e nei pascoli di tutta lapenisola italiana. Ha aspetto polimorfo e si presenta sia come arbusto checome suffrutice prostrato (tavola XXVI).I fiori, di colore giallo oro, sono riuniti in racemi terminali dai quali siestraeva una materia colorante usata in molte regioni europee per conferirealla lana una bella tonalità di giallo [33].I principi coloranti contenuti nella ginestra, la “luteolina” e la “genisteina”sono delle sostanze basiche derivate dal flavone. Le strutturemolecolari del flavone e della genisteina sono illustrate nella figura 31.Il processo di tintura alla ginestra prevedeva un pretrattamento dellefibre di lana con mordenti (allume o sali di cromo).Una procedura per tingere la lana, utilizzando i principi coloranti dellaginestra è sotto riportata.«Mordant: Alum or chrome.To prepare the dye: Boil one pound of flowering tops (della ginestra;n.d.A.) one hour, then strain liquid into dye bath. If tops are dried, use morethan a pound.To dye: Enter the mordanted, wetted wool when dye bath is lukewarm.Increase heat slowly and simmer one hour. Rinse well and dry in shade» [17].Sovrapponendo la tintura con la ginestra con quella del guado era possibileconferire alla lana una colorazione verde [16].FlavoneGenisteinaFig. 31: Struttura molecolare della genisteina (a destra), principio colorante giallo contenuto neifiori della ginestra. La genisteina è un derivato del flavone la cui struttura molecolare è mostratain figura (a sinistra).56

– HUMULUS LUPULUS (LUPPOLO)Il nome di questa pianta deriva dal greco “humela” e probabilmente dallatino “humus” a indicare il suo portamento strisciante. L’Humulus lupulus,comunemente moto come luppolo, cresce spontaneamente in tutte leregioni europee. Nel medioevo il luppolo cominciò ad essere impiegatocome aromatizzante della birra. Questa pianta, dioica, perenne, rizomatosa,presenta delle infiorescenze maschili di colore giallo a forma di pannocchiacon fiori molto piccoli. Le infiorescenze femminili sono amentipenduli ovoidali con i fiori protetti da brattee verdi giallastre (tavolaXXVII).Nel diciottesimo secolo il decotto dei gambi fioriti e delle foglie eraimpiegato nell’industria tintoria per conferire alla lana una colorazionecannella.– JUGLANS (NOCE)Il nome Juglans deriva da “Jovisglans” (noce di Giove). Il genere comprendeall’incirca quindici specie diffuse in America, Europa ed Asia.Le Juglans sono alberi decidui i cui frutti sono costituiti da una drupacon un epicarpo ricco di tannino, comunemente detto mallo. Il seme, cheè edulo, è racchiuso in un endocarpo legnoso (tavola XXVIII).a) JUGLANS CINEREA (NOCE BIANCO)E’ una pianta alta fino a 10 m, originaria delle regioni nord-orientalidegli Stati Uniti di America, presenta foglie grandi con rametti appiccicosi.Il mallo dei frutti del noce bianco veniva utilizzato per conferire allalana un colore marrone-rossiccio. Uno dei possibili processi tintori è cosìdescritto nel riferimento [17]:«Butternuts should be gathered from the trees while the hulls are still green.To prepare the dye: Remove the hulls by pounding them with a hammeragainst a flat stone .… When a peck has been amassed, soak the hulls overnight,then boil one hour and strain liquid into bath for dye.To dye light tan: Wet wool and immerse it when the dye bath is lukewarm.Continue heating slowly to a boil and simmer one hour. Rinse and dry.To dye dark tan: After 30 minutes of simmering, remove wool and, withoutrinsing, put it in a boiling water bath containing 1/6 ounce ferrous sulfate.Simmer 15 minutes. Rinse well and dry in shade».b) – JUGLANS NIGRA (NOCE NERO)Albero di grande dimensioni (la cui altezza supera anche i 30 m) originariodegli Stati Uniti d’America. In Europa viene allevato per motivi57

ornamentali ma anche per il legname.Il mallo dei frutti del noce nero veniva usato in Nord America per tingerela lana in un colore marrone-scuro e nero. Il processo tintorio basatosull’impiego del noce nero è stato anche usato, dopo la scoperta delleAmeriche, in molti paesi europei.«The nuts are collected while the hulls are still green. Remove the hulls,cover them with water, and store them away from the light until ready foruse. Or, dry them at once and store for future dyeing. Best used on coarsewools.Mordant: None required, but a richer color obtained if one is used.To prepare the dye: Soak 6 quarts of hulls overnight and boil two hoursbefore straining liquid into bath for dye.To dye: Immerse wetted wool when dye bath is lukewarm. Heat to boilingpoint and simmer one hour.To darken the color: Add a few sumac berries and a pinch of copperas (ferroussulfate). The dye bath can be used several times over, each time givinga slightly lighter tone.To obtain black: Dye wool first with indigo to get a deep blue. Rinse woolthoroughly, then enter into dye bath of black walnut as for dark brown. Adda handful of sumac berries. Simmer one hour. Leave overnight in dye bath.If not dark enough, next day add more black walnut dye and a pinch of copperas.Heat again to boiling point and simmer until color is right. Rinse thoroughlyand dry in shade» [17].– LYSIMACHIA VULGARIS (LUSIMACHIA)La lusimachia detta anche “mazza d’oro”, è una specie perenne diffusain Europa e in Italia. I fiori gialli sono riuniti in pannocchie terminali. Fuusata, anche se raramente, per tingere di giallo la lana.– MEDICAGO SATIVA (ERBA MEDICA)Il noma deriva da “Media” la regione dell’Asia Minore dove iniziò lacoltivazione di questa pianta (famiglia delle Leguminosae) il cui generecomprende molte specie, alcune delle quali crescono spontanee in Italia.L’erba medica veniva ampiamente coltivata già in età romanica comeforaggio per gli animali.La Medicago sativa era denominata “regina delle foraggere” a causadell’alto contenuto proteico.Dal fieno secco dell’erba medica, per ebollizione con acqua, venivaestratta una materia colorante di colore giallo usata per tingere la lana incolore camoscio.58

Fig. 32: Un magnifico esemplare di “Morus alba” (Mont Vernon - Virginia) [Rif. 7].a)b)Fig. 33: a) un bellissimo esemplare di “Morus nigra” (Windsor Castle, England);b) infiorescenze e frutti del “Morus nigra”.I frutti, edibili, prima della maturazione, assumono una colorazione rossa; a maturazione diventanodi colore nero, da cui il nome Gelso nero dato all’albero [Rif. 7].59

– MORUS ALBA (GELSO BIANCO)In generale i gelsi (famiglia delle Moracee) sono alberi molto rustici afoglie decidue originarie dell’Asia. Il Morus alba veniva, e lo è tutt’orain alcune regioni, coltivato principalmente per produrre le foglie che rappresentanol’unico nutrimento per il baco da seta. E’ un albero che puòraggiungere anche i 15 metri di altezza; presenta frutti bianchi e leggermenteviolacei (figura 32).Nel secolo XIX il decotto, ottenuto utilizzando le foglie del Morusalba, addizionato con cloruro tannico e acido cloridrico, veniva utilizzatonell’industria tintoria per conferire alla lana un bellissimo colore giallovivace, resistente alle intemperie e ai lavaggi.Fig. 34: Struttura molecolare dei principi coloranti (morina e maclurina) contenuti nel legno delMorus nigra (gelso nero).60

– MORUS NIGRA (GELSO NERO, MORO)Albero, a chioma molto folta (altezza fino a 12 m) originariodell’Armenia e della Persia, coltivato in alcune regioni per i suoi frutticommestibili (figura 33).Alcuni ricettari riportano che nel secolo diciottesimo il decotto, ottenutoimpiegando pezzetti sminuzzati del legno secco del gelso nero, avevala capacità di tingere la lana in giallo opaco o giallo oliva. Le tintureeffettuate su lana mordenzata con cremore di tartaro e nitrato di bismutorisultavano essere particolarmente solide.Le sostanze coloranti contenute nel gelso dei tintori sono la morina (underivato del -pirone) e la maclurina (un ossichetone) le cui strutturemolecolari sono delineate nella figura 34.Il colorante più efficace è comunque la morina; infatti la maclurina presentaproprietà tintorie insufficienti e poco stabili.– PASSERINA TINCTORIA (PASSERINA)Il nome deriva dal latino “Passer” (passero), per la particolare forma deisemi che ricordano la testa di questo uccello. Sono piccoli arbusti (famigliadelle Thymelaceae) simili a quelle dell’erica. Dalla corteccia di questapianta, che cresce nel sud della Francia, in Spagna e in Portogallo, si estraevauna materia colorante che veniva usata per tingere la lana in giallo.– PINUS MARITIMA (PINO MARITTIMO)Albero rustico con tronco retto, altezza anche oltre i 30 m, con un diametrodella chioma che può superare i 6 m. Presenta delle pigne lunghe8 cm allargate alla base e appuntinte all’apice con squame dure e appiattite(tavola XXIX). Dalle pigne, una volta estratti i pinoli, era possibilericavare un decotto capace di tingere la lana in colore noce.– POLYGONUM FAGOPYRUM (GRANO SARACENO)E’ una pianta erbacea annuale dicotiledone, originaria dell’Asia, madiffusa nell’Europa del Nord, appartenente alla famiglia delle“Poligonacee” e al gruppo dei cereali. Dai suoi semi si ottiene una farinaper uso alimentare.La pianta del grano saraceno venne usata nel secolo diciottesimo nell’industriatintoria. Dagli steli freschi si ricavava una materia coloranteche era capace di tingere la lana in colore tabacco.Il decotto della paglia, usato su lana mordenzata con sale di stagno,conferiva alla stessa un colore aranciato-vivace chiamato dai sarti dell’epoca“Caca-Dauphin”.– POLYGONUM HIDROPIPER (PEPE D’ACQUA)Il termine Polygonum deriva dal greco polys (molto) e gónu (ginocchio)61

a indicare il fatto che lungo gli steli di queste piante (polygonaceae) sonopresenti una serie di nodi (tavola XXX). Il genere è costituito da circa 300specie. La specie che risulta più utile come colorante di tessili è laPolygonum hydropiper pianta che presenta un fusto di circa 60 cm dialtezza, con foglie lanceolate contenenti delle ghiandole visibili per trasparenza,il cui secreto ha un sapore che ricorda quello del pepe (dondeil nome comune di pepe d’acqua). La pianta contiene un glucoside cheanticamente veniva usato come emostatico. La specie Polygonum bistortaveniva usata anche in farmacologia per l’alto contenuto di tannino e diacido gallico nel rizoma [15].Secondo quanto riportato da J. e R. Bronson, i quali scrissero all’iniziodel secolo diciottesimo un importante testo sui coloranti per il settore tessile,la tintura basata sull’utilizzo della materia colorante contenuta nelPolygonum hydropiper, conferiva alla lana una colorazione gialla cherisultava essere tra le più durevoli [17].Nei processi tintori venivano usate tutte le parti della pianta, eccetto leradici. Un tipico procedimento di tintura prevede i seguenti passaggi:«Mordant: For yellow, alum; for gold-color, chrome.To prepare the dye: Soak one peck of the chopped plant for three or fourdays, then bring to a boil. Reduce temperature to about 200 degreesFahrenheit and steep 30 minutes. Strain liquid into bath for dye.To dye: Enter wetted, mordanted wool, bring to a boil and steep the materialone hour in the dye bath. Rinse and dry. With chrome, dye immediately aftermordanting. For cotton, use alum-tannic acid-alum mordant» [17].– POPULUS (PIOPPO)Il nome sembra che derivi dal latino “Arbor Populi” (albero del popolo).I pioppi (famiglia delle Salicacee) sono piante arboree rustiche confoglie caduche, alterne, semplici, palminervie e dotate di un lungo picciuolo.Sono caratterizzate da una crescita rapida anche in terreni umidie salmastri (tavola XXXI).La corteccia e il legno interno del tronco, di piante appartenenti a variespecie di pioppo, venivano utilizzate per tingere la lana, con metododiretto oppure mordenzata con cremore di tartaro o sali di alluminio. Aseconda del processo era possibile ottenere varie tonalità di colore cheandavano dal giallo-verde, al giallo-noce e alla cannella.Nelle gemme del pioppo è contenuto un colorante, la “Crisina”, underivato del -pirone, la cui struttura molecolare è rappresentata nellafigura 35-a.62

a)b)Fig. 35: Struttura molecolare della crisina, principio colorante contenuto nelle gemme del pioppo,e della galangina, presente nelle radici della galanga.Un derivato della crisina, la “galangina” (figura 35-b), contenuto nelleradici di galanga, veniva impiegato per tingere in giallo la lana, opportunamentemordenzata.In alcuni paesi nelle pratiche tintorie veniva usata la materia colorantecontenuta nelle foglie del Populus nigra (pioppo nero). Questa pianta diffusain Europa, Italia (Lombardia) e Asia occidentale (altezza fino a 30m), presenta una chioma piramidale con foglie ovato-triangolari.Particolarmente ricercate erano le foglie della varietà Populus nigra italica,originaria del nostro paese (tavola XXXII). Questa pianta ha una63

chioma colonnare e foglie grandi romboidali (figura 36); è spesso utilizzatacome frangivento specialmente nella pianura Padana (per questaragione in Inghilterra è denominata “Lombardy poplar”) [16].La lana, sottoposta ad un processo di tintura a base di foglie di Populusnigra italica acquisiva colorazioni diverse a seconda del tipo di mordenteimpiegato.Tipiche procedure tintorie sono così riportate nel riferimento [17]:«Mordant: For lime yellow, alum; for golden brown, chrome.To prepare the dye: Chop 1 1/2 pecks of leaves and soak overnight. Heatgradually and boil 45 minutes to an hour. Strain liquid into bath for dye.To dye lime yellow: Enter alum-mordanted, wetted wool into lukewarm dyebath. Heat to boiling point and simmer until color is right. Rinse; dry inshade.To dye golden brown: Soon after mordanting with chrome, enter wet woolinto dye bath. Continue heating and simmer until the desired color is obtained.Rinse well and dry in shade».– PRUNUS ARMENIACA (ALBICOCCO)Il Prunus armeniaca, detto comunemente albicocco, è un albero (famigliadelle Risacee) di media grandezza, originario della Cina. L’albicoccoera noto e diffuso in Italia e in Europa, già al tempo dell’antica Grecia. Ilnome “Armeniaca” lascia supporre che esso sia stato introdotto in Italiadall’antica Armenia. Lo scrittore latino del secolo IV d.C. PalladioRutilio Tauro Emiliano, nel suo manuale sull’agricoltura (OpusFig. 36 Disegno di una foglia del Populus nigra(pioppo nero). Le foglie di questa pianta venivanousate per tingere la lana. A seconda dei mordentiusati, era possibile conferire alle fibre tonalità cheandavano dal giallo al marrone.64

Agriculturae), menziona la coltivazione, nei territori vesuviani, delle“Armenie” (tavola XXXIII).L’albicocco presenta un tronco robusto con una ramificazione disordinata.Il Prunus armeniaca è il progenitore degli attuali albicocchi, coltivaticome alberi da frutta.Nel ricettario del Talier (1763) è riportata una ricetta che descrive ilprocesso di tintura della lana in colore cannella utilizzando il decotto digiovani rami di albicocco finemente tagliuzzati.– PSYCHOTRIA TINCTORIA (PSICOTRIA)Il genere è costituito da circa 700 specie diffuse principalmente nelleregioni tropicali.Le foglie della Psychotria tinctoria, un piccolo albero (famiglia delleRubiacee), originario del Perù, rappresentavano la materia di partenzaper tingere i tessuti di lana in colore giallo-oro.– PTERIDIUM AQUILINUM (FELCI)Le piante di Pteridium aquilinum, appartenenti ad una delle 250 speciedel genere Pteridium (famiglia delle Pteridacee), sono diffuse in Europa,Asia, Oceania e America e presenti generalmente nel sottobosco delleforeste.Queste felci (crittogame) si caratterizzano per un rizoma allungato,spesso e di colore bruno; le fronde, molto lunghe, hanno forma triangolare,in autunno assumono un colore rossastro (tavola XXXIV) [34].I termini Pteridium e aquilinum derivano rispettivamente dal greco(Pteris= felce) e dal latino (aquilinum= come l’aquila).Ai fini tintori si utilizzavano i giovani germogli (tavola XXXIV-c) che venivanoraccolti in primavera. Il processo tintorio prevede le seguenti operazioni:«Best used for dyeing at the “fiddlehead” stage in spring when the youngshoots are still coiled at the tip.Mordant: Alum or chrome.To prepare the dye: Steep one pound of young shoots in hot water for twohours. Strain liquid into bath for dye.To dye yellowish green: Enter mordanted, wetted material into lukewarmdye bath. If wool, simmer one hour. If silk, heat only slightly and hold atabout 160 degrees Fahrenheit for one hour. Rinse and dry» [17].– PUNICA GRANATUM (MELOGRANO, POMOGRANATO)Dalla buccia dei frutti di questa pianta i tintori dei paesi arabi che siaffacciano sul mediterraneo, e specialmente quelli tunisini, usavano tingerela lana in giallo.65

“In Mesopotamia the yellow dye was extracted as early as 2000 b.C. fromepomegranate by grinding the rinds and extracting them with water. In Egyptit was in use from 1500 b.C. onwards as finds in tombs proved; in Palestineit was used in dyes and inks” [16].Il principio colorante del Punica granatum è la molecola della granatoninala quale è presente nella sua corteccia sottoforma di un alcaloide:la N-metil-granatonina la cui struttura molecolare, caratterizzata dallapresenza di due anelli piperidinici condensati, è qui di seguito illustrata:CH2CHCH2CH2NCH3C=OCH2CHCH2– PYRUS COMMUNIS (PERO)E’ una pianta da frutto arborea, a foglie caduche (famiglia delleRosacee) largamente coltivata in molte regioni della penisola italiana.Alcuni ritengono che il pero sia originario dell’Asia centro-occidentale(tavola XXXV).Il legno e la scorza dei rami, opportunamente tagliuzzati, venivanoimpiegati per tingere la lana in colore noce.– QUERCUS TINCTORIA (QUERCITRONE)La corteccia di questa pianta, originaria del Nord-America, contiene unprincipio colorante giallo, da cui si ricavava la sostanza colorante denominata“Quercetina”, un derivato del flavone, la cui struttura chimica èrappresentata nella figura 37.L’uso di questo colorante fu introdotto in Europa nel diciottesimo secolodal tintore americano Bancroft. Il processo tintorio permetteva di tingerela lana in un solido colore giallo. In presenza di mordenti diversi siottenevano tinte che andavano dall’aranciato al giallo-verde, molto resistentialla follatura e dotate di una buona solidità. Alcuni elementi botanicidella Quercus tinctoria sono riprodotti nella figura 38 [35].Una ricetta tintoria per la lana, che utilizzava l’estratto della parte internadella corteccia della quercia nera (Quercus velutina) veniva così ripor-66

Fig. 37: Struttura molecolare della quercetina, principio colorante giallo contenuto nella cortecciadella Quercus tinctoria.Fig. 38: Elementi botanici della Quercustinctoria, dalla cui corteccia si ricava unasostanza colorante che veniva usata pertingere lana in un solido colore giallo[Rif. 35].tata nel riferimento [17]:«Mordant: For buff (colore camoscio; n.d.A.), alum; for gold color, chrome;…To dye buff: Dissolve 1/2 ounce extract in the dye bath. Enter alum-mordantedwetted wool; heat slowly, and simmer 30 minutes. Remove wool and,without rinsing, immerse it in a water bath containing 1/6 ounce potassium67

dichromate and 1/6 ounce acetic acid. Simmer 15 minutes. Rinse well anddry.To dye gold color: Dissolve 1/2 ounce extract in the dye bath. Enter wetwool which has just been mordanted with chrome. Heat slowly and simmerone hour. Rinse well and dry».– RESEDA LUTEOLA (ERBA GUADA, GUADERELLA LUTEOLA, RESEDA DEITINTORI ecc.)Piante rustiche (famiglia delle Resedacee) annuali, biennali e perennimolto diffuse nelle regioni del Mediterrenao. Il nome, che deriva dal latino“Resecare” (calmare, guarire), fu introdotto da Plinio per evidenziarele particolari proprietà medicantose della reseda. Le piante presentanofoglie interne alterne con fiori, zigomorfi, caratterizzati da petali lobati,riuniti in infiorescenze che emanano un gradevole profumo (tavolaXXXVI) [33, 36].Il principio colorante giallo, che si estraeva anticamente da questa pianta,particolarmente dalle sommità fiorite, era molto usato presso i tintoridella lana e della seta.Il processo tintorio, che prevedeva l’uso di sostanze mordenzanti qualil’allume, permetteva di ottenere lane, molto soffici, colorate in tinte gialle,belle e stabili.La reseda veniva utilizzata come colorante fin da tempi remoti. Essa eranota a Virgilio come “herba lutea”, a Venezia era conosciuta e citata inalcune documentazioni del XIII secolo come “herba de Pulea”. InToscana veniva chiamata “erba guada”.La materia colorante estratta dalla reseda fu molto usata in Europa finoal secolo XVIII, quando fu gradualmente sostituita con il quercitrone.Anticamente sembra che la tintura alla reseda fosse effettuata esclusivamentedagli ebrei, mentre i cristiani usavano altre tinture. Per questeragioni la reseda veniva anche denominata “erba degli Ebrei”.Alcuni processi tintori della lana basati sull’impiego della Resedaluteola sono qui di seguito descritti:«The plant should be gathered when in full flower but before the blossomsfall. If used at once the color will be brighter, but the plant instead may bedried for future dyeing.Mordants: For lemon yellow on wool, alum; for golden yellow, chrome; fororange, alum and tin; …To prepare the dye: Put one pound of plant material in cold water, bring to68

a boil and simmer two hours. Strain into bath for dye. For deeper shades ofyellow, use more plant material.To dye wool lemon yellow: Immerse alum-mordanted, wetted wool in dyebath. Let it simmer 1 1/2 hours. For a richer color, add one ounce of powderedchalk (calcium carbonate) near the end of the period.To dye wool golden yellow or old gold: Mordant wool with chrome and dyeimmediately, placing wet wool in warm dye bath and keeping it submerged.Bring to a boil, and simmer for 1 1/2 hours…» [17].Il principio colorante contenuto nella reseda è la molecola della“Luteolina”, un derivato del flavone, la cui struttura molecolare è descrittanella figura 39.– RHAMNUSArbusti (famiglia delle Ramnacee), il cui nome deriva dal greco“Rhamnos”, diffusi allo stato spontaneo nell’emisfero boreale, in Brasilee nell’Africa meridionale. Sono caratterizzati da fiori verdi o verde-giallastro,e frutti che, a maturazione, assumono un bel colore porpora scuroo nero (tavola XXXVII).Il principio colorante più importante del Rhamnus è la “Ramnetina”, underivato del flavone, la cui formula strutturale è riportata nella figura 40.Fig. 39: Struttura molecolare della luteolina, il colorante giallo che si estraeva dalle estremità fioritedella reseda luteola (reseda dei tintori).69

Fig. 40: Struttura molecolare della ramnetina, il principio colorante contenuto in alcune parti delrhamnus.a) RHAMNUS FRANGULA (FRANGOLA)Una ricetta tintoria riportata nel libro delle tinture del Talier (1973)descrive un processo per tingere la lana, mordenzata con cremore di tartaroe nitrato di bismuto, in colore viola.La materia colorante si ricavava dal succo delle bacche mature. La tintaera comunemente denominata “Prugna di Monsieur o Prugna D’Oissel”b) RHAMNUS UTILIS (VERDE DELLA CINA)Dalla corteccia di questo arbusto, originario della Cina, si estraeva unprincipio colorante, denominato “Lo-Kao o Verde della Cina”, capace didare delle belle tinte verdi, solidi e vivaci, alla seta e alla lana.– ROBINIA PSEUDO ACACIA (GAGGIA)Il nome deriva da J. Robin, famoso erborista del Re di Francia EnricoIV. I semi di questi alberi o arbusti rustici (famiglia delle Leguminose)furono introdotti in Europa nel 1601.La Robinia pseudo acacia (detta anche falsa acacia) originaria delleregioni orientali degli Stati Uniti di America, si è naturalizzata e diffusaanche in Italia. La pianta raggiunge anche i 20 m di altezza con un diametrodella chioma che va dai 4 agli 8 m (tavola XXXVIII).Intorno alla fine del diciottesimo secolo il legno della robinia pseudoacacia veniva usato per tingere la lana, mordenzata al cremore di tartaroe nitrato di bismuto, in giallo-oro. Con la tintura diretta si otteneva unatinta giallo-limone.70

– RUBUS FRUTICOSUS (ROVO DELLE SIEPI, PIANTA DELLE MORE, MORASELVATICA)E’ un arbusto sarmentoso (famiglia delle Rosacee), spontaneo in Italia.I rami, i picciuoli e le foglie sono spinosi. I fiori, riuniti in rami o pannocchie,sono formati da tante piccole drupe, di colore nerastro almomento della maturazione (tavola XXXIX).Nel “Plichto” di Rosetti viene riportato l’utilizzo delle foglie del rovo,ricche di tannino, per mordenzare le fibre. Nel diciottesimo secolo idecotti delle radici e delle more venivano impiegati per tingere la lana,mordenzata, in giallo sporco o in giallo rossastro, se trattata con sali distagno.Un processo utilizzato per tingere la lana in grigio chiaro, impiegandoil principio colorante della pianta delle more, viene così descritto nel riferimento[17]:«Young shoot of the common brambles of roadsides and waste places can begathered in the spring for dyeing.Mordant: AlumTo prepare the dye: Boil one pound of young blackberry shoot 45 minutes.Strain liquid into bath for dye.To dye wool: Immerse wool when dye bath is lukewarm, bring to a boil andsimmer one hour. If a darker gray is wanted, lift wool out and add 1/2 ounceiron (ferrous sulfate) to the dye bath. Mix in well; return wool and continuesimmering until the shade desired is obtained. Rinse and dry».– RUTA GRAVEOLENS (RUTA)E’ una pianta perenne (originaria dell’Europa meridionale, spontanea inItalia) appartenente alle Rutacee. Presenta fusti ramificati, foglie divisecon segmenti oblunghi o lineari e piccoli fiori di colore giallo, riuniti incorimbi (tavola XL). Le foglie e i gambi della ruta, opportunamentepestati in un mortaio e successivamente fatti bollire in acqua, fornivanoun bagno di colore verdastro che veniva utilizzato, fin dal Medio-Evo,per tingere la lana in giallo solido.Il principio colorante è presente nella ruta, sotto forma di un glucosidedenominato Rutina, (il 3-Rutinoside della Quercitina),la cui composizionechimica è illustrata nella figura 41.– SAMBUCUS NIGRA (SAMBUCO)E’ un arbusto tipico del paesaggio campestre di molte regioni71

Fig. 41: La struttura chimica della rutina (un glucoside), il principio colorante giallo presentenelle foglie e nei gambi della ruta graveolens.Fig. 42: Struttura molecolare della cianidina (forma cationica), il principio colorante, grigioazzurro,contenuto come glucoside (crisantemina) nelle bacche del sambuco.dell’Europa (famiglia delle Caprifoliacee). I frutti sono piccole drupelucide di colore nero (tavola XLI).Dalle bacche succose di questo albero si ricavava un liquido di colorenero-violaceo che veniva utilizzato per tingere la lana, mordenzata concremore di tartaro, in grigio-azzurro.Le bacche del sambuco contengono la Crisantemina, un monoglucosideche per ebollizione con acidi o sotto l’azione di enzimi si scinde inzucchero e l’aglicone, noto come cianidina (figura 42).72

Nella crisantemina il residuo dello zucchero è legato in posizione 3.– SENECIO PALUDOSUS (SENECIONE)Gli steli fioriti, appartenenti a questa pianta erbacea (famiglia delleCompositae), vennero usati, anche se raramente, per tingere la lana ingiallo.– SOLIDAGO (VERGA D’ORO)A questo genere appartengono 100 specie erbacee perenni, rustiche. Lepiante sono caratterizzate da piccole infiorescenze a capolino gialle riunitein pannocchie. La “Solidago canadiensis”, che cresce nelle regioninord-orientali dell’America settentrionale (altezza 1-2 m, diametro dellachioma 0.8-1 m), presenta foglie lanceolate finemente dentate e capolinigialli, riuniti in pannocchie che appaiono in estate (tavola XLII).Una tecnica tintoria, basata sull’impiego del solidago canadiensis, ècosì riportata nel riferimento [17]:«Flowering heads of Solidago canadiensis or almost any of the related speciescommon to roadsides and fields can be used; pick when coming intobloom.Mordant: For yellowish tan, alum; for old gold, chrome.To prepare the dye: Place 1 to 1 1/2 pecks of goldenrod flowers in enoughcold water to cover; bring to a boil and boil for one hour or longer to extracttheir color. Strain liquid into bath for dye.To dye yellowish tan: Enter alum mordanted, wetted wool in lukewarm dyebath. Continue heating; simmer one hour. Without rinsing, enter wool into asecond bath, this one containing 1/6 ounce potassium dichromate and 1/6ounce acetic acid. Keep wool moving while simmering for 15 minutes.Rinse and dry.To dye old gold: Enter wet wool in lukewarm dye bath as soon as the chromemordanting is finished. Simmer one hour after boiling point is reached.Rinse well; dry in shade».– TAGETES (PUZZOLA)Piante annuali (famiglia delle Compositae) di origine messicana afferentia 50 specie diverse caratterizzate da fiori di colore arancio, rosso ogiallo (tavola XLIII).Come descritto nelle ricette qui di seguito riportate nei processi tintoridella lana venivano impiegati, in particolare, i fiori delle tagetes:«Mordant: Alum.To prepare the dye: Cover one peck of fresh flower-heads with cold water.Bring to a boil and boil one hour. A few black walnut hulls boiled with theflowers will deepen the tone of yellow. If dried flower-heads are used, only73

3/4 peck will be needed. Strain liquid into bath for dye.To dye wool yellow: Enter the mordanted, wetted wool in a lukewarm dyebath. Heat to the boiling point and simmer 45 minutes to one hour. Rinse,then dry in shade» [17].– THALICTRUM FLAVUM (RUTA DEI PRATI)Pianta rustica che cresce in Europa e in Italia (famiglia delleRanuncolaceae), presenta fiori lanuginosi di colore giallo chiaro riuniti ininfiorescenze compatte.Nel secolo diciottesimo le radici e le foglie della Ruta dei prati venneroutilizzate per conferire alla lana un colore giallo.– THAPSIA VILLOSA (TAPSIA, TURBITO FALSO)Fin dall’antichità la corteccia di questa ombrellifera, spontanea dell’areamediterranea, veniva utilizzata per la tintura in giallo della lana.Nel diciottesimo secolo i tintori spagnoli misero a punto un processobasato sull’impiego delle infiorescenze.– TRIFOLIUM PRATENSE (TRIFOGLIO)Il nome deriva dal latino “Tres” (tre) e “Folium” (foglia); chiaro riferimentoalle foglie composte da tre foglioline della stessa forma e dimensione.Dai fiori di queste leguminose, che si presentano riuniti in infiorescenzea spiga (tavola XLIV), si estraeva una materia colorante che venivausata in Svezia, sicuramente fino al diciottesimo secolo, per tingere inverde le stoffe di lana.Dall’infuso del fieno di trifoglio si ricavava una tintura capace di tingerela lana, mordenzata con tartrato potassico, in un colore giallo sporcoche tendeva all’olivastro. L’aggiunta di una piccola quantità di robbiaproduceva una tinta nota come “Carmelite”.– ULEX EUROPAEOUSArbusto provvisto di spine (famiglia delle Leguminose), noto come“Ginestrone”.Cresce nelle regioni dell’Europa Occidentale e dell’Africa del Nord. Inprimavera i rami si ricoprono di numerosissimi fiori gialli (tavola XLV).Secondo una ricetta riportata dal Talier (1793) il decotto, ottenuto con ifiori freschi del Ginestrone, poteva essere utilizzato per tingere in giallogiunchiglia la lana mordenzata con cremore di tartaro.Una esemplificazione delle varie tonalità di giallo che possono essere realizzate,sottoponendo filati di lana a processi tintori che utilizzano vari colorantinaturali, con o senza mordente (allume), è illustrata nella figura 43 [18-a].74

Fig. 43: Filati di lana tinti con coloranti naturali gialli; in questa figura sono riportate le tonalitàottenute tingendo la lana con coloranti naturali senza mordente (prima colonna) e premordenzandola lana con allume (seconda colonna) [Rif. 18-a].75

Frank Ames, nel suo libro dal titolo “The Kashmir Shawl” (lo scialle delKashmir) descrive una tecnica, impiegata nella regione del Kashmir(famosa per la manifattura di preziosi e variamente colorati scialli inlana) per conferire una tinta gialla sfruttando l’azione dei vapori di zolfo.«The fine pale yellow colour of a new shawl is given by means of sulphurfumes. A hole is made in the floor about a foot [30 cm] in diameter and sixinches [15 cm] in depth. Over is placed a small square chimney of poplarwood (legno di pioppo; n.d.A.), open of course above. Some lighted charcoalis put in the hole and over is sprinkled a small handful of bruisedsulphur.Around the chimney and about two feet [60 cm] distant from it is placed ahorse of framework about five feet six inches [168 cm] in height upon whichfour shawls are suspended and the external air is further excluded by anotherdrawn over the top. When the sulphur is consumed the shawls are withdrawnand others are subjected the fumes of fresh sulphur. They are kept until thenext day, then washed again in water, dried and pressed several togetherbetween two boards» [37-a].Due bellissimi esemplari di scialli del kashmir sono magnificamenteraffigurati nei due dipinti mostrati nelle figure 44 e 45 [37-b].76

Fig. 44: Ingres, Madame Riviere, 1805. Olio su tela cm 116 x 81, Parigi, Musée du Louvre.Scialle lungo tessuto nel Kashmir [Rif. 37-b].77

78Fig. 45: Ingres, Madame Panckoucke, 1811. Olio su tela cm 93 x 68, Parigi, Museo del Louvre.Scialle a righe tessuto nel Kashmir [Rif. 37-b].

B) Materie coloranti naturali di origine animale usate nellatintura della lanaB 1 ) Porpora realeLa porpora reale è una sostanza colorante il cui precursore si estraevadalla ghiandola ipobranchiale di alcuni molluschi gasteropodi; in particolareda quelli appartenenti alle specie Murex brandaris, Phyllonotustrunculus, Stramonita haemastoma (tavola XLVI) [38].La porpora reale, detta anche porpora di Tiro, era capace di conferiretinte solidissime alle fibre proteiche quali la lana e la seta.P.E. Mac Govern e R.H.Michel nel loro interessante articolo dal titolo“Royal purple dye: its identification by complementary physicochemicaltechniques” scrivono di una legenda greca dove la scoperta della porporareale era attribuita ad Ercole.«According to Greek legend (Julius Pollux, Onomasticon I, 45-49, edition ofBekker-1846), Royal purple was first discovered by Melkarth (Hercules),king and deity of Tyre, when he and the nymph Tyros were strolling alongthe shores of ancient Phoenicia (modern-day Lebanon) with their dog. Bitinginto a large mollusk, the dog stained its mouth purple, where upon Melkarthdyed a gown with a newfound substance and presented it to his consort» [39].La legenda ha in sé elementi di verità se si pensa che i molluschi, moltodiffusi nel bacino del mediterraneo, in primavera, per accoppiarsi e riprodursi,si spostano in acque poco profonde molto vicine alle spiagge rocciosequali sono appunto quelle del Libano.La porpora, veniva anche utilizzata, come colorante tessile, in paesimolto lontani dal mediterraneo: Cina, Giappone, Perù ecc.. Questo dimostrache la tecnologia della tintura alla porpora si è sviluppata indipendentementee in tempi diversi in popoli che non avevano alcuna possibilità diessere in contatto tra loro per un eventuale processo di trasferimento.Da fonti storiche si ricava che i Re Assiri e Babilonesi, i Minoici diCreta, il Re Salomone, gli alti prelati israeliti e gli Imperatori romaniNerone, Diocleziano, Costantino il Grande e Giustiniano indossasseroabiti tinti in porpora nelle grandi occasioni e cerimonie ufficiali. E’ perqueste ragioni che il colorante è passato alla storia con il nome di“Porpora Reale”.Il rango sociale, politico ed economico di chi vestiva abiti tinti con laporpora era da mettere in relazione soprattutto con il suo elevatissimo79

costo che in peso superava quello dell’oro.Abiti di porpora, secondo quanto riportato nel Vangelo secondo Marco,furono fatti indossare a Gesù prima di incoronarlo, per dileggio, Re deiGiudei, con una corona di spine.«Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio e convocaronotutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo avere intrecciato unacorona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: “Salvere dei Giudei” … Dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e glirimisero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo» [Vangelosecondo Marco, V, 15].E’ ormai un dato acquisito che nel mediterraneo l’antica città di Tirosituata sulla costa Fenicia è stata per lungo tempo il centro più importantedell’industria della porpora.Con la caduta dell’Impero Romano d’Oriente, che venne a coincidere,dopo anni di decadenza, con la conquista, nel 1453, di Costantinopoli daparte dei turchi, l’industria della porpora in tutte le città del mediterraneosubì un drammatico declino anche se, specialmente da parte del Vaticano,sussisteva ancora una certa domanda. Infatti da alcuni documenti si ricavache Papa Paolo II nel 1464 emise un decreto in base al quale imponevaai cardinali di indossare vesti di colore porpora.Le botteghe tintorie in Italia ed in Europa che tingevano con la porpora,intorno al sedicesimo secolo, sembra non fossero più in grado di riprodurre,tessuti in lana e in seta aventi la classica colorazione violetto-bluastroche caratterizzava gli indumenti tinti in base agli antichi processimessi a punto dai fenici. Questo fenomeno viene documentato attraversola tavola XLVII che riporta il ritratto di un cardinale (probabilmente ilCardinale Don Fernando Nino ’ di Guevara, 1541-1609), effettuato dalgrande pittore El Greco (Domenikos Theoto Kopoulos 1541-1614).Dall’esame del dipinto si evince che il colore degli abiti indossati dal cardinaleaveva una tonalità che virava verso il rosso brillante, molto vicinaa quella usata oggigiorno [38].Lo stesso dicasi del colore dei paramenti cardinalizi di Papa Giulio IIcosì come appare nel ritratto del grande pittore veneziano TizianoVecellio (1490-1576) (tavola XLVIII) [40].Il confronto tra il moderno rosso cardinalizio imposto dal Vaticano, e lacolorazione blù-violetta che acquisisce un campione di lana tinto con porporareale, ad alto grado di purificazione, è mostrato nella tavola XLIX [41].Importanti testimonianze circa la caratteristica tonalità blù-violetta80

degli abiti, tinti con porpora, si ricavano analizzando i mosaici dellaChiesa di San Vitale in Ravenna, riprodotti nelle tavole L e LI, dove sonorispettivamente rappresentati l’Imperatore Giustiniano I (482-565 d.C.) el’Imperatrice Teodora (sesto secolo d.C.) con il loro seguito di cortigiani.Gli abiti indossati sia dall’Imperatore che dall’Imperatrice sono chiaramentedi colore violetto,«and, because inorganic mosaic stones hardly bleache or change color evenafter 1500 years, we can assume that this was indeed the purple hue usedwhen the Phoenician industry was still active. In another mosaic in SanVitale Jesus Christ also wears a gown of the same color» [38].Durante gli scavi archeologici condotti nel sito libanese di “Sarafand”,località che si trova a mezza strada tra le antiche città di Tiro e Sidone(situate lungo la costa del mare mediterraneo), e in quello di Tel Akko(Israele) sono stati ritrovati cocci di giare del tredicesimo secolo a.C. contenentiresidui che recentemente Mac Govern e Michel hanno dimostratoessere depositi di porpora reale (tavola LII).Il processo di ottenimento della porpora reale dai molluschi marini,insieme alle operazioni di tintura sono stati riportati nella loro interezzae con dovizia di particolari, da Plinio il vecchio nella sua famosa HistoriaNaturalis (libro IX, sezioni 60-65, capitoli XXXVI e XLI) pubblicataintorno alla metà del primo secolo d.C., cioè circa 1500 anni dopo lanascita nel Mediterraneo dei primi siti di estrazione e di produzione dellaporpora [42, 43].Sul metodo usato per recuperare il liquido contenuto nelle ghiandoleipobronchiali dei molluschi marini, J.T. Baker ha scritto:«The source of the dye, at least, is not in doubt. It is described as a small whitish“vein” situated transversely under, but in immediate contact with, theshell. The best results were obtained working with live animals. The glandsof the larger shell-fish were separated from the rest of the animal, but smallervarieties were crushed whole, shell and all. There is evidence that wherethe gland was removed intact, special instruments were used. Neither Plinythe Elder nor Pliny the Younger described a method for the removal of thegland but they did report that only the gland was used for the dyeing process»[44].A partire dall’inizio del ventesimo secolo furono sviluppati una serie distudi tendenti a delucidare gli aspetti chimici connessi a processi di trasformazionedi interesse archeologico. Nacque la “ChimicaArcheologica” di cui uno dei primi capitoli fu rappresentato proprio dalla81

porpora reale. L’obiettivo era quello di interpretare in chiave scientifica ipassaggi e le fasi, anticamente descritti, che portavano all’ottenimentodel più famoso colorante dell’antichità.Nel 1909 Friedländer dimostrò che il principio colorante della porporareale ottenuta a partire da molluschi marini del bacino del Mediterraneo(il Murex brandaris, il Murex trunculus, e la Purpura haemastoma) e daspecie caratteristiche di altre regioni (Purpura aperta e Nucella(Purpura) lapillus originarie rispettivamente del Golfo Persico edell’Oceano Atlantico) era il 6-6 ' -dibromoindigotina, la cui strutturamolecolare è riportata nella figura 46:Fig. 46: Struttura molecolare del principio colorante della porpora di Tiro (6,6 I – dibromo indigotina).Per i suoi studi Friedländer ha utilizzato circa 1,4 gr di composto puro,ricavati da circa 120.000 molluschi.Nel 1955 Bouchilloux e Roche isolarono per la prima volta i precursoridella porpora reale delucidandone anche la struttura chimica. Questistudi furono successivamente integrati da una più completa analisi strutturalecondotta dai ricercatori Baker e Sutherland (1968) e Fouquet eBielig (1971).I precursori, sulla base degli studi citati, risultarono essere gli esteri solfatidell’indossile e del bromo-indossile.Nel liquido ipobronchiale di alcune specie di molluschi è stata riscontrataanche la presenza di altre molecole precursori, derivati dell’indossilee del bromo-indossile, contenenti, in posizione 2, gruppi metiltio(-CH 3 S) o metilsolfonici (-SO 2 CH 3 ) (figura 47).Questi studi, insieme ai risultati di molti altri autori non citati, hanno82

permesso di determinare i passaggi chimici che dai precursori, portanoalla formazione della porpora reale e quindi a delucidare il chimismo delprocesso di tintura. Lo schema delle possibili reazioni è illustrato, nellasua completezza, nella figura 47 [39, 43].Da questo schema si ricava che la presenza di un enzima, la“Purpurase”, provoca l’idrolisi degli esteri solfati dell’indossile e delbromo indossile (processi (I) e (1a)). Successivamente l’indossile sostituitonella posizione 2 (molecola (VI)) subisce un processo ossidativo cheporta alla formazione del composto (VII). Quest’ultima molecola, attraversoun processo di natura fotochimica, passando attraverso un prodottointermedio, molecola (VIII), viene convertito nella molecola della porporareale, 6,6'-dibromoindigotina (composto (III).La molecola dell’indossile non sostituito in posizione 2, composto (II)viene direttamente trasformato, per ossidazione, nella molecola della porporareale attraverso il percorso (2).Il primo stadio delle procedure di tintura alla porpora consisteva nellapreparazione di un “tino” contenente un bagno composto da una soluzioneacquosa del leucoderivato (solubile ed incolore) ottenuto quest’ultimoattraverso una reazione di riduzione dell’indaco (stadio (3) in figura 47).Le fibre di lana immerse in questo bagno assorbivano e legavano, conforti legami, le molecole del leucoderivato. Quindi il materiale tessileveniva esposto all’aria dove per effetto dell’azione ossidante dell’ossigenoatmosferico il leucoderivato (incolore) si trasformava nel colorante (laporpora reale) (stadio (3) e composto III in figura 47) producendo unatintura «that is wash-fast and resistant to rubbing» [43].B 2 ) Rossi– CHERMES (GRANA DI CHERMES, KERMES)Il Chermes è un colorante rosso il cui principio si ricava dai corpi essiccatidegli insetti femmina del Kermococcuss vermilio o Coccus ilicis. Leprime testimonianze circa l’impiego del Kermes nel tessile risalgono allapreistoria; infatti in una caverna neolitica francese, sono stati ritrovatiesemplari di fibre tessili tinte con questo colorante. Il Kermococcus vermilioè un insetto la cui femmina, priva di ali, vive sui rami di alcuni alberi,in particolare su quelli di un piccolo leccio [noto con il nome di quercia dichermes (Quercus coccifera)], che cresce spontaneo nell’Europa del sud.L’insetto che esce dall’uovo verso la fine di maggio si sviluppa, attac-83

84Fig. 47: I vari stadi e processi chimici attraverso i quali i precursori, contenuti nelle ghiandoleipobronchiali dei molluschi marini dai quali si otteneva la porpora reale, venivano trasformatinella molecola del colorante (composto III) e nella sua forma ridotta e solubile: il leuco-derivato(composto IV) [Riff. 39, 43].

cato ai rami, fino a raggiungere, verso il mese di marzo dell’anno seguentela forma di un grano rosso avente le dimensioni di un pisello (tavolaLIII) [45].La procedura, anticamente seguita, per ottenere la materia colorante,nota anche come rosso di grana e scarlatto veneziano, era basata sulleseguenti fasi:a) raccolta delle femmine del Kermes vermilio dai rami della Quercuscoccifera durante il periodo della riproduzione;b) uccisione degli insetti mediante immersione in aceto;c) essiccazione dei corpi, che si presentano sottoforma di grani di colorerosso-marrone e frantumazione allo stato di polvere;d) estrazione del colorante usando come solvente acqua e alcool [16].Il chermes è un colorante al mordente; lana e seta venivano tinte dopoessere state mordenzante con allume. Alcune procedure di tintura utilizzavanoun bagno costituito da chermes, sali di arsenico e fungo commestibile[43].A partire dal secolo sedicesimo il chermes subì una forte concorrenzada parte della cocciniglia (vedasi avanti). In effetti la tintura alla cocciniglia,che si caratterizzava per un maggiore potere ricoprente, conferivaalle fibre di lana una colorazione più intensa e vivace.Va sottolineato il fatto, però, che con la tintura al chermes, con mordentia base di sali di stagno o alluminio, si realizzavano colori più solidi eduraturi di quelli che si ottenevano con i processi a base di cocciniglia.A partire dal diciannovesimo secolo il chermes è stato quasi totalmentesostituito dalla robbia.La soluzione acquosa del chermes, in presenza di acidi, acquisisce uncolore giallo, mentre assume un colore purpureo qualora alla soluzionevengano aggiunte delle basi.Il principio colorante del rosso di grana è l’acido chermesico, un antrachinonela cui struttura molecolare è descritta nella figura 48.Nel Kermes è presente, anche se in concentrazione molto bassa(~0.06%), l’acido flavochermesico.A Venezia erano particolarmente apprezzati i tessuti tinti con il “rossograno”.Qui di seguito viene trascritta integralmente la ricetta, riportata nel già85

Fig. 48: Struttura molecolare dell’acido chermesico, il principio colorante rosso che si estraevadal Kermococcus vermilio.citato “Plictho de Larte de tintori …” di Giovanventura Rossetti, chedescrive le varie operazioni, gli ingredienti e le proporzioni relative alprocesso di tintura che veniva effettuato nel secolo XVI a Venezia per tingerela lana con il Kermes.Il brano è scritto in lingua italiana (Toscana) ma permeato da molteparole in dialetto veneto.«A volere fare lana de scarlato de colpo de grana. Quando serai per alluminar(mordenzare) la tua lana torrai lire 4 de lume (allume) per ogni dozena(dozina) de lire de lana a peso e lire una e meza de grana (kermes) e fallaboglir do ore e lassela stare nel bagno per spacio de tre hore, e quando le perfar di grana e tu la farai molto bene lavare e torrai lire 6 de grana provenzalee lire 4 de grana de Certi o de Corintho, per ogni dozena de lire de peso edoi bigoncioli (doppia misura di liquidi: Concio= misura equivale a seisestari= 3,283 litri) de acqua forte (probabilmente una miscela di ceneri ecalcina) e metti nella caldara quando lacqua e uno poco piu che tivida (tiepida)messeda (mescola) bene poi metti dentro la lana e falla ben retellare efalla boglir cosi dentro per spacio de un ottavo de hora e poi cavala e fallaben lavar nelle corbe (grandi cesti ottenuti dall’intreccio di grossi vimini orami di castagno, con due manici) come si solita e poi dalli un bagno chiaroche sia sul boglir e quando metti lana falla levar il boglio e poi cavala e haveraibella lana» [24].La tintura al chermes, effettuata sulle fibre mordenzate con allume,conferiva alla lana una colorazione rosso-arancio.La tintura alla grana, come si evince dalla storiografia dell’industriatessile, ha avuto una grande rilevanza in Europa a partire dal basso86

medioevo. La grana rappresentava una materia colorante particolarmenteimportante per la produzione di panni pregiati.«L’elevatissimo prezzo di alcuni panni di lusso medievali, come gli “scarlattidi grana” dipese proprio dal costo della grana come materia tintoria, mentreil costo del lavoro per la tintura e per la rifinizione rappresentò un elementoassai minore» [Munru, the Medieval Scarlet, in Rif. 46].Da alcuni documenti relativi all’arte di Calimala in Firenze, che raggruppavai mercanti dediti alla tintura e alla rifinitura di panni lana grezziimportati principalmente dalle Fiandre (città di Dovai e Gand) e dalBrabante (città di Molines e Bruxelles), si ricava che nel 1301 fu emessodall’Arte di Calimala un provvedimento legislativo che:«stabilì che i panni “scarlatti” dovevano essere tinti soltanto con la grana,vietando la miscela con altre materie tintorie…Nello statuto della stessa corporazione, compilato nel 1339, il concetto merceologicodei panni “scarlatti” divenne più chiaro: i panni chiamati “scarlattidi grana” dovevano essere denominati da quel momento in poi, “scarlattidi colpo” per distinguerli dai panni che venivano tinti con la mistura di granae di robbia … chiamati “scarlattini” o “infiammati” o panni di “mezzagrana”» [46].Successivamente nel 1369 una deliberazione dei Consoli dell’Arte vietavadi mettere il vespino o l’oricello nella tintura di panni con grana enel 1372 la Corporazione istituì una speciale marchiatura da applicare aipanni tinti con grana.La quantità e il valore della grana impiegata nella tintura di scarlatti siricava analizzando i dati riportati nella tabella 1 che si riferiscono in particolarea due panni lana bianchi importati a Firenze dai Calimali intornoai primi decenni del secolo quattordicesimo.Dall’analisi di questi dati emerge che il valore della materia colorante (lagrana) usata per la tintura rappresentava il 35-36% dei costi totali [46].Secondo quanto riportato da G. Gargiolli, nel XV secolo la grana venivaimportata a Firenze principalmente dalla Spagna oppure dal Portogallo,in particolare da Cintri un piccolo centro dell’Estremadura [47].Firenze acquisì nel medioevo il primato in Italia dei tessuti in seta e inlana tinti alla grana i quali venivano esportati anche in altri paesi europei.A. Cirillo Mastrocinque, circa la penetrazione delle stoffe fiorentine nelmercato della città di Napoli, relativamente alla seconda metà del XVsecolo, scrisse:87

«… i fiorentini sono gli indispensabili fornitori del prodotto di lusso, chevanti oltre ad una perfetta lavorazione, un gusto raffinato e preciso nella tinturae nell’ornamentazione. Le botteghe di Por Santa Maria forniscono i corredireali di tutta Europa e non ultimi quelli di Casa d’Aragona … le portedella capitale si spalancarono alle loro abilità di artefici e di mercanti, lamerce fiorentina entra a Napoli da padrona. E non si tratta solo di sete, broccati,velluti, damaschi, ma anche di panni lana, poiché non vi sono lavoranti,ma soprattutto apparecchiatori di lane più abili dei fiorentini» [48].– COCCINIGLIA DEL FICO D’INDIA (GRANA MESSICANA)Il nome cocciniglia viene dato alle femmine di alcuni insetti (succhiatoridi linfa), diffusi nell’America centrale e del sud, il più noto dei qualiè il Dactylopius Coccus o Coccus Cacti che vive sul Cactus Opunzia[tavola LIV].La materia colorante della cocciniglia, già usata in era pre-colombianaTabella 1Costi delle varie operazioni per la produzione di panni lana scarlatti,cioè tinti alla grana relativamente a due distinti panni bianchiimportati dalla città Dovai dai Calimali Fiorentini (~1320).Panno A Panno BCosto dei panni grezzi 70,27 76,04(fiorini x libbra)Quantità di grana usata 52 61(libbre)Costo della grana 41,6 48,8(fiorini x libbra)Quantità di allume impiegato 50 50(libbre)Costo dell'allume 3,63 3,63(fiorini x libbra)Costo delle operazioni di tintura e affettatura 3,4 4,2(fiorini x libbra)Totale costi 118,9 132,67(fiorini x libbra)Incidenza del costo della grana sul totale (%) 35 36,888

Cocciniglia(Coccus cacti)a) b)Fig. 49: Filati di lana sottoposti a processo di tintura alla Cocciniglia (Coccus Cacti).a) senza mordente;b) dopo mordenzatura con allume [Rif. 18-a].dalle antiche popolazioni americane per colorare la lana in rosso carminio,veniva ricavata attraverso una procedura che prevedeva i seguentipassaggi:i) raccolta delle cocciniglie, dopo l’accoppiamento e comunqueprima della deposizione delle uova, mediante raschiaturadai cladodi delle opunzie e loro uccisione;ii) essiccazione al sole o in forni e successiva polverizzazione;iii) estrazione mediante acqua bollente (da 1 Kg di coccinigliasi ricavavano in media circa 50 g di colorante).La cocciniglia, fu importata in Europa dagli spagnoli, a partire dal1512, data della scoperta del Messico, i quali ne mantennero il monopolioper secoli. La tintura alla cocciniglia, come già precedentemente scritto,anche se gradualmente, per il suo elevatissimo potere tintorio, che nonsi esauriva in un solo bagno e per la brillantezza dei suoi colori, sostituì,in molti paesi la tintura al chermes.La tintura della lana, basata sull’uso della cocciniglia è stata una praticatintoria molto utilizzata fino alla metà del secolo diciannovesimo,quando cioè furono introdotte nel mercato i coloranti di sintesi.Mordenzando la lana con allume si otteneva una tintura rosso-bluastratendente al violetto (figura 49) [18-a].Nel medioevo prima la tintura al chermes e quindi quella alla coccinigliasostituì, in Europa e nel Mediterraneo, quella, molto più costosa, alla89

Fig. 50: Struttura chimica dell’acido carminico, il principio colorante rosso che si estraeva dallaCocciniglia (Coccus cacti).porpora. Per ottenere una tonalità di violetto più simile a quella indottadalla porpora si usava tingere usando sali mordenti e applicando bagnisuccessivi contenenti anche della robbia.Il principio colorante contenuto nelle cocciniglie è costituito dall’acidocarminico (per cristallizzazione forma aghi regolari di colore rosso vivo)la cui struttura molecolare è descritta nella figura 50 [49, 50].– LADDIAE’ una lacca colorata che si ricavava, con opportuni trattamenti, dallagomma lacca. Quest’ultima sostanza deriva dalla secrezione cereo-resinosadi un insetto “Tachardia Lacca Kerr” che vive sui rami di alberi diorigine orientale (Ficus religiosa, Ficus indica, Butea frondosa ecc.)[16].Il principio colorante si otteneva attraverso un procedimento di estrazionecon una soluzione acquosa diluita di soda alla quale si addizionavasuccessivamente dell’allume. Colorava in rosso scarlatto la lana.L’analisi di vesti e stoffe, ritrovati in sepolcri di antiche necropoli, hadimostrato che la pratica tintoria, basata sull’impiego di materie colorantidi origine animale estratte da insetti quali la cocciniglia e da molluschimarini era ben nota presso le civiltà precolombiane dell’America del Sud.Il tessuto con decorazioni a scacchi; che appare nella tavola LV è statoritrovato nella necropoli di Ancòn [(Perù, periodo Intermedio Recente -Orizzonte Recente (900-1476 d.C.)]. I fili di lana rossa che lo compongonosono stati tinti con un principio colorante che all’esame è risultato90

essere stato estratto dalla cocciniglia [51], mentre il colorante usato pertingere in rosso la lana di lama del tessuto appartenente alla cultura deiParacas (costa meridoniale del Perù), mostrato nella tavola LVI, era statoestratto da una chiocciola di mare [52].Il fatto di avere ritrovato stoffe colorate praticamente intatte, nelletombe di antiche popolazioni (Inca e Nazca) che abitavano nelle vallatedesertiche e lungo le Coste dell’antico Perù e di altre regionidell’America Centrale e del Sud dipende dalle particolari condizioni diconservazione caratterizzate da un bassissimo grado di umidità e daassenza di ossigeno.91

C) Blended coloursDal contenuto dei paragrafi precedenti è possibile concludere, che neiprocessi tintori la realizzazione di una “buona” tinta dipende dalla combinazioneappropriata e compatibile tra tecnologia utilizzata e natura estato delle fibre o dei tessuti impiegati.L’impiego di una unica materia colorante, in alcuni casi, non permettedi ottenere, in relazione alla tipologia di fibra che si intende tingere, particolarie non comuni tonalità.In queste circostanze spesso si ricorre al concetto del “blended colours”basato sul fatto che una determinata tinta può essere conferita al tessutoe/o alle matasse di fibre mediante una procedura complessa che vede lasovrapposizione di almeno due differenti processi tintori, che impieganocoloranti diversi, attraverso la cui combinazione è possibile produrre ilcolore desiderato.Il triangolo dei colori riportato nella figura 51 può essere di grandeaiuto nell’individuare i colori complementari attraverso la cui combinazioneè possibile produrre tonalità diverse.Il principio della combinazione di più colori è stato ampiamente usatodai maestri tintori nei secoli passati per realizzare tinte non comuni,oppure per sostituire un colorante troppo costoso o difficile da reperiresul mercato.A titolo di esemplificazione sono qui di seguito ricordati alcuni processibasati sulle considerazioni di cui sopra.i) L’indigotina veniva spesso utilizzata insieme alla robbia per produrrevarie tonalità di porpora e insieme a coloranti gialli per realizzaretonalità di verde.ii) Particolari tonalità rosso-violetto erano ottenuti attraverso la combinazionedella tintura alla robbia e ai licheni.iii) Tinte bruno scuro tendenti al nero venivano conferite a fibre e a tessutiutilizzando gusci di noce e limatura di ferro.iv) Lane tinte in nero venivano ottenute attraverso un procedimentoche prevedeva prima la tintura con indaco (che conferiva alle fibreun colore blu) e successivamente l’immersione in un bagno di tinturacontenente malli di noce nero (Junglans nigra).92

Una ricetta utile a tingere la lana in arancio e che prevede la combinazionedi processi di tintura basati sull’impiego della reseda e quindi dellarobbia o della cocciniglia è così riportata nel riferimento [17]:«Weld, or dyer’s mignonette, is a tall annual herb that is native throughoutthe Mediterranean region. It is considered to be of greater antiquity than anyother yellow dye. The color derived from the plant is of great permanence.On wool this dye imparts softness to the texture.The flowers in themselves inconspicuous, are borne in long, very slender,erect spikes. …Mordant: … for orange, alum and tin.To prepare the dye: put one pound of plant material in cold water, bring toa boil and simmer two hours. Strain into bath for dye …To dye wool orange: Madder or cochineal is added to the final dye bath.Mordant wool with alum. Wet it well before immersing it in dye bath ofweld. Simmer one hour. Remove wool in order in add tin (one teaspoon ofstannous chloride) to the dye bath. Stir in well; return wool and simmer onehalf hour longer. Remove wool again and place it in a separate bath containing1/2 ounce of prepared madder or cochineal.Simmer 30 to 15 minutes longer for the desired color. Rinse well and dry inshade» [17].Fig. 51: Triangolo dei colori spesso utilizzato dai tintori per individuare la coppia di colori complementariattraverso la cui combinazione produrre sfumature e tonalità diverse.93

D) L’abbinamento lana-colore in manufatti di interesse storicoculturaleed artistico. L’evoluzione del colore nei tessili attraversol’analisi dell’ iconografia storicaEsempi di utilizzo del colore in manufatti di interesse storico-culturalee artistico, che testimoniano di quanto profonda fosse la conoscenza delletecnologie della tintura della lana in paesi molto lontani tra loro ed inepoche diverse, sono illustrati nella sequenza delle tavole LVII – LXI.In particolare nella tavola LVII sono riprodotti una serie di tessili rappresentatividi quella che è passata alla storia come “arte copta” [53].«Coptic textiles … provide a source of information about the social classes,daily life, beliefes and customs of the people by whom and for whom theywere woven … The mayor fibres used … were linen and wool …. Dyes werederived for plants animal and mineral sources, the principal dyes being alkanet(red); woad, indigo, kermes and sunt berry (blue); saffron, pomegranateand weld (yellow); leaves of the iris plant, berries of the buckthorn plant(green); and minerals such as iron (black). Purple dye was obtained fromshellfish» [53].Nelle tavole LVIII, LIX e LX sono riportati esempi di utilizzo del colorein arazzi prodotti tra il XIV e il XVII secolo in alcune delle più famosearazzerie dell’Europa nord-occidentale (Francia e Fiandre) [54, 55].Tappeti di origine Medio Orientali, risalenti ai secoli XVI, XVII e XIX,sono riprodotti rispettivamente nelle tavole LXI, LXII, LXIII e LXIV[54, 56].Stupisce la grande maestria relativa all’accostamento di colori diversi eanche le varie tonalità che i maestri tintori riuscivano a conferire allefibre sfruttando processi di sovratintura e anche di un attento e mirato utilizzodei mordenti.Uno studio sistematico circa l’utilizzo dei colori nella manifattura distoffe, tessuti e vestiti e l’evoluzione nel tempo delle tecniche tintorie nelsettore del tessile riesce molto difficile a farsi a causa del fatto che i pochitessuti antichi pervenuteci e conservati nei musei pubblici e privati sonorari ed estremamente fragili;«gli abiti risalenti a prima della fine del XVII sono ben pochi» [57].Informazioni di grande rilevanza, circa l’evoluzione della moda e dell’usodei coloranti impiegati nella tintura dei vestiti, possono essere ricavate,in via indiretta, attraverso le fonti iconografiche (dipinti, disegni,94

incisioni, miniature, ecc.). In particolare:«i dipinti offrono anche l’occasione per affrontare la storia dell’abbigliamentodal punto di vista dei colori. “Il panno e il colore fanno l’uomo d’onore”.Il lavoro degli artisti consente di studiare il gioco tra i coloranti, l’evoluzionedei processi di lavorazione, il rapporto con le forme e le situazionedi impiego, le figure simboliche. I colori dei vestiti offrono una nuova grigliadi lettura … il colore dei vestiti è uno dei fattori d’interpretazione dellascena sociale: designa funzioni, posizioni, ranghi. Fuori del palazzo di giustizia… il giudice … può vestire la toga nera ma quando …, egli pronunciala sentenza deve vestire solamente la toga rossa» [57].Interessanti indicazioni circa la tipologia dei colori dei vestiti indossatiin epoca romana, anche se in forma frammentaria, si ottengono esaminandole decorazioni pittoriche parietali delle case sepolte dall’eruzionidel Vesuvio (79 d.C.) e recuperate durante gli scavi di Pompei edErcolano. Alcune scene pittoriche sono riprodotte nella tavola LXV [58].Dagli affreschi emerge come i vestiti delle donne, in generale molto leggeri,appaiono tinti in varie tonalità che vanno dal verde chiaro, al giallo,al marrone, al rosso, al violetto chiaro, all’azzurro al rosso-scuro (porporino)e al nero. Queste osservazioni, assumendo che i decoratori abbianoriportato fedelmente i colori dei tessuti di moda, portano alla conclusioneche all’epoca, a Pompei e nelle regioni dell’Impero Romano, l’industriatintoria avesse già raggiunto un alto contenuto tecnologico.Il fatto che imperatori a alti dignitari di corte indossassero, specialmentenelle grandi occasioni, vestiti di colore porpora di diverse tonalità (violetto-blu,rosso scuro e rosso vivo) ottenute impiegando processi tintoriche utilizzavano prima la porpora reale, poi la robbia, il chermes e quindila cocciniglia, trova conferma dalla miniatura mostrata nella tavolaLXVI dove è raffigurato l’Imperatore Ottone III in trono, circondatodalla sua corte (c.a. 1000 d.C.) [59, 60, 61].Nelle tavole LXVII e LXVIII sono riprodotte due miniature del XIIIsecolo. In quella riportata nella tavola LXVII, parte integrante del Codice“Constitutum camerarii et quattuor provisorum comunis senarum”(Siena archivio di Stato), sono raffigurati sei funzionari comunali cheindossano abiti i cui colori vanno dal blu, al porpora, al rosso-arancio, alnero, al verde e al giallo [62-a].La miniatura della tavola LXVIII, tratta dagli “Statuta magistrorumliquaminis civitatis bononiae”, mostra due uomini che osservano la qualitàdi una pezza di lana di colore rosso. I colori dei loro vestiti vanno dal95

96rosso-arancio e al blu indaco; l’ambiente è abbellito da tappeti e arazzi,appesi alle pareti finemente decorati che appaiono essere di pregiata fattura[62-b].Mercanti senesi del quindicesimo secolo, elegantemente vestiti, e labottega di un sarto, dove sono esposte stoffe variamente colorate, sonorappresentati rispettivamente nella miniatura e nel disegno riportati nelletavole LXIX e LXX [62-b].La bellissima miniatura del quindicesimo secolo (intitolata Il mese diaprile), mostrata nella figura 52 è parte integrante di un’opera commissionatadal duca Jean de Berry, figlio del re di Francia Giovanni il buono(1340-1416) ad illustri miniaturisti (Jaquemart de Hesdin et.al.).In questa miniatura sono raffigurati signori e dame dell’aristocrazia coneleganti e sontuosi costumi i quali spiccano per la brillantezza e la varietàdei colori.Le splendide tonalità di rossi, azzurri, neri, grigi, gialli ecc. insieme adun raffinato “design” indicano che già all’epoca si fosse sviluppato unconcetto di “moda del vestire” caratterizzato da un elevato tasso di ricercatezzae di eleganza [62-c].L’ampia gamma dei tessuti che venivano utilizzati, insieme alla varietàdei colori delle vesti indossate dimostrano come l’arte del colorare e deltessere fosse una attività altamente diversificata e di grande rilevanzasociale ed economica.Il magnifico ritratto di Cosimo dei Medici, opera di Jacopo Carrucci,detto il Pontormo (c.a. metà del quindicesimo secolo) riportato nellatavola LXXI, conferma che i grandi “Signori” fiorentini usavano indossarevestiti di colore rosso impreziositi attraverso la tintura alla grana.La varietà e la bellezza dei colori impiegati nella confezioni di abitifemminili e maschili traspare, con grande veemenza, dai due dipintiriprodotti nelle tavole LXXII e LXXIII dove sono raffigurati rispettivamente,la “Deposizione della Croce” (1435) del grande pittore fiammingoRoger Van Der Weyden e l’ “Adorazione dei Magi” (1630 circa) diGiovanni Battista Maino [64].La fama acquisita nel mondo dalle botteghe tintorie veneziane vienedocumentata, tra l’altro, attraverso il magnifico dipinto di Pietro Longhi,La cioccolata del mattino (XVIII secolo), nel quale sono raffigurati alcunigentiluomini e una dama, elegantemente vestiti, mentre gustano unacioccolata in un ambiente adornato da preziosi drappeggi [TavolaLXXIV] [65-a].Il ritratto del cardinale Luis Marìa de Borbòn y Vallabriga, opera del

Fig. 52: Miniatura tratta dal volume Le trés riches heures del Duca de Berry (quindicesimosecolo) dal titolo Il mese di aprile [Rif. 62-c].97

98Fig. 53: Francisco Goya, ritratto del cardinale Luis Marìa de Borbòn y Vallabriga, 1789-1800circa. Olio su tela, cm 200 x 106, São Paulo, Museu de Arte [Rif. 65-b].

grande pittore spagnolo Francisco Goya (1789-1800 circa) (São Paulo,Museu de Arte) rappresenta una ulteriore conferma dell’impiego di colorantinaturali rossi (chermes, cocciniglia o robbia) e di costose e complessetecnologie tintorie finalizzate all’ottenimento di quello che passeràalla storia di “rosso cardinalizio” che per causa di forza maggiore ebbe asostituire il “porpora cardinalizio” (figura 53) [65-b].Le tintorie più affermate, spesso usavano propagandare la loro capacitàdi tingere stoffe, tessuti e fibre naturali, mediante cataloghi che illustravano,con campioni materiali, le varie tinte e tonalità che attraverso leloro procedure erano in grado di realizzare.Le riproduzioni fotografiche di un manuale di tintura risalente al 1875,con campioni materiali di lana, e di un antico campionario realizzato datintori del kashmir sono riportate rispettivamente nelle tavole LXXV [66]e LXXVI [37].Particolarmente interessante è l’antico campionario prodotto dai tintoridel kashmir, specializzati nella tintura dei preziosi e tipici scialli, per lavarietà delle tinte e tonalità che erano capaci di conferire alle fibre di lanaa dimostrazione di un alto grado di conoscenze delle tecnologie tintorie.I tessitori di scialli del kashmir utilizzavano, nel confezionare i loropregiatissimi prodotti, la lana che si ricavava dai velli di capre domestiche.Le ragioni di ciò sono così spiegate da F. Ames:«Traditionally, Kashmir shawl weaving employed a fleece derived from aCentral Asian mountain goat. “This type of goat, probably the most beautifulof all wool producing goats”, wrote S. Turner, England ambassador toTibet in 1783. “I find it superior in beauty to the Angora goat. The colour ofthese animals varies. They have straight horns and are not as tall as the smallestsheep from England. The wool which serves to makes the shawl is extremelyfine and short. It is covered by other long and hard hairs which envelopthe animals and conceive the delicateness of her first dress … In additionto being known for the exquisite lustre of the goat’s wool, the Kashmiris famous for its beautiful colours. Pashm (vello di capra n.d.A) and naturaldyes are two inseparable entities which, when properly prepared and combined,radiate remarkably brilliant colours, The whiter and finer the fibre of thewool, and finer the yarn into which it is made, the more easily it receives abright colour. This is one of the main reasons why the goat’s fine white woolis preferable to that of sheep» [37].99

Un bellissimo esemplare di capra domestica del kashmir dell’est, originariadella regione montuosa, denominata Ladakh, la cui capitale è lacittà di Leh, è mostrato nella tavola LXXVII [37].La tintura delle fibre naturali è ancora oggi praticata in molte regioniasiatiche, medio-orientali e del sud del mediterraneo con procedimenti,che utilizzano coloranti naturali. I processi tintori e di finitura seguiti,specialmente nella produzione di tappeti a mano, sono praticamenterimasti inalterati da secoli e secoli [67]. Ciò viene evidenziato confrontandole due miniature mostrate nelle tavole LXXVIII e LXXIX con lepiù recenti riproduzioni fotografiche riportate nelle tavole LXXX eLXXXI.In particolare nelle tavole LXXVIII e LXXIX sono mostrate rispettivamente,un’antica miniatura dell’inizio del XII secolo (conservata pressola biblioteca di Digione, Francia), tratta dal “Moral Gregorio Magno”,con lavoranti addetti alla tintura in verde e alla rifinitura dei panni lana[68] e una miniatura, di scuola fiamminga del 1400, dove viene raffiguratauna bottega tintoria con artigiani attenti alla tintura in rosso di unpanno lana, Altri panni già tinti in marrone e blu sono anche evidenziatia dimostrazione del fatto che ci si trova di fronte ad una bottega altamentediversificata nella tipologia delle tinte da applicare ai tessuti [69].Le attività illustrate nelle due tavole sopra citate non sembrano essere,nella loro essenza molto dissimili da quelle rappresentate nelle tavoleLXXX e LXXXI che mostrano rispettivamente operai di un paese dellaPersia addetti alle operazioni di tintura, utilizzando grandi orci (moltoantichi come dimostrato dalle incrostazioni sulla parte interna ed esterna)e filati di lana tinti in rosso, posti ad asciugare all’aria.100