milano

Cover story
Cover story
tana, non sapevo chi fosse all’epoca e
non osai chiederlo. Era una ferita dove
potevi entrare, passare e andare oltre.
Mi si è aperto un mondo. E così ho iniziato
a interessarmi solo alle cose che
mi garantivano respiro, come la poesia.
Ha però sempre trovato quel fil rouge
necessario a fare di singoli capi una
collezione completa: come si arriva a
un’idea d’insieme?
Il mio lavoro nasce dalla ricerca dei
tessuti, incontro ancora i fornitori con
i quali ho un rapporto stretto e ai quali
posso chiedere qualsiasi cosa. Mi dicono
che sono pazzo e poi alla fine riusciamo
a trovare quello che mi piace.
Sanno che mi devono far vedere errori,
sbagli, quello che nessuno vuole, è
lì che puoi costruire poi una storia. Il
processo creativo non ha un iter sempre
uguale, parto da una lettera, un
quadro, un film, un romanzo, una persona
che ho incontrato, un dettaglio...
e da lì mettendo insieme frammenti,
bottoni, provo semplicemente a vedere
cosa succede.
Nel 2003 diventa stilista per la linea
prêt-à-porter della maison francese
Kenzo. Nel 2006 rivoluziona il concept
e nel 2008 è promosso direttore
artistico globale del marchio. Come si
rivoluziona un mondo?
Rispettando il DNA del brand. Di solito
chi arriva cerca di cancellare, togliere,
annientare, buttare via, sradicare
quello che c’è stato prima. Alle volte
funziona ma non sempre. Credo che
non si possa lavorare nel presente guardando
al futuro se non si dà un’occhiata
al passato. È stato un periodo molto
intenso, una tappa di un viaggio molto
lungo.
Quell’equilibrio dei contrasti così tangibile
nelle sue collezioni come si raggiunge?
Con assoluta incoscienza. Agisco e mi
muovo come un animale, per istinto.
Sono un sardo marino, cocciuto, determinato,
ascolto tutti ma faccio come
penso sia opportuno fare. Porto avanti
un’idea, un concetto ma spesso parto
da cose che non mi piacciono, che ho
trovato brutte, irritanti fino a poco prima
e poi a un certo punto scatta in me
il desiderio per certi dettagli sui quali
mi accanisco, fino a quando non trovo
la soluzione e quei particolari diventano
parte integrante della collezione.
Devo poi lottare con una serie di persone
che mi danno sistematicamente
del pazzo.
Franca Sozzani era molto più di una
semplice editrice italiana per la moda,
l’Italia e la città di Milano. Cosa resta
di questa donna così esile eppure così
carismatica?
Un vuoto. È riuscita a fare di un giornale,
un baluardo, il biglietto da visita
nel mondo dell’Italia. Sceglieva dei fotografi
che trasformavano quel giornale
in oggetto del desiderio da possedere
anche solo per quei servizi. E poi aveva
dei collaboratori straordinari, penso
a Mariuccia Casadio, a Patrizia Gatti,
Cesare Cunaccia che facevano del giornale
“quel giornale”.
Come definirebbe Milano?
Milano è una bella donna. È una città
nella quale sto molto bene, che negli
anni è cambiata tanto, migliorata in
maniera straordinaria, con i problemi
che non può non avere una capitale
così importante. È una donna piena di
segreti che si apre in maniera piacevole
nori. Vuol dire che è diventato talmente
bravo da superare i confini della
moda?
Sono stato molto contento di questa
richiesta, continuavano a chiedermi
quale collezione avrei esposto e alla risposta
che non ci sarebbe stato nessuno
dei miei abiti la reazione era sempre la
stessa, sconcerto. Mi sono messo a nudo
e ho letto quella richiesta estrema, folle
e scriteriata come un profondo atto di
fiducia da parte di Silvana Annicchiarico,
la direttrice della Triennale. Voleva
vedere solo le mie cose delle quali forse
aveva coscienza, ma non nella dimensione
che poi hanno assunto. Ho ripreso
in mano la mia vita, l’ho adattata al
luogo, l’ho fatta dialogare con lo spazio,
un luogo ostico, una curva bianca,
asettica, che ho provato a rimpicciolire,
accostandola alle pareti, come dentro
un utero. Ci sono delle barriere di abiti
non miei da superare, vecchie giacche
appartenute a un’orchestra, camicie
intrise di lavanda bianca, che ricordano
l’odore del bucato e provano a farti
sentire amato, protetto, accudito.
Da bambino era dislessico. È per questo
che ha cercato respiro nella pittura
e nella fotografia?
Ho un problema grandissimo a leggere
a voce alta e avevo un maestro terribile
che me lo imponeva nonostante questa
mia paura. Una tortura: finivo sempre
per inventare parole che non esistevano
pur di andare avanti. La pagina
scritta era un muro di lettere che bloccavano
la mia mente, capace di trovare
respiro solo nelle pagine illustrate. La
prima cosa che ricordo della mia antologia
è una foto con un campo bianco
e un taglio al centro: un taglio di Fone
totale, mi piace pensare di poterla vestire
con uno di quei manteau che Biki
(Elvira Leonardi Bouyeure, NdR) fece
per Maria Callas.
Spesso le sfilate di oggi prendono il
via nel web e poi arrivano in passerella...
è finita un’epoca o è solo cambiato
il modo di fare moda?
Nessun computer, tv o mezzo di proiezione
ti possono regalare l’emozione
e quell’atmosfera magica che vivi durante
una sfilata. Un tempo le signore
in prima fila potevano illustrare ma
non pubblicare se non dopo mesi i loro
disegni, pensate a Brunetta (Mateldi,
NdR) geniale disegnatrice di moda.
Oggi le prime file sono occupate da
blogger e le giornaliste faticano a essere
inserite. Quando mi chiedono chi ho
in prima fila potrei uccidere. La moda è
un lavoro serio, pesante, richiede tempo,
passione, coinvolgimento, non può
riassumersi con chi occupa la prima
fila. Nessuno applaude più, sono tutti
con il telefono in mano a fare foto.
Sono cambiati i tempi, cambieranno
ancora ma quei cinque minuti restano
lì e raccontano il lavoro di sei mesi. Le
persone vedono anche dieci sfilate al
giorno, devi essere bravo a lasciare il
segno.
Perché ha deciso di far sfilare le collezioni
femminili e maschili insieme?
Ho bisogno di raccontare un universo,
una storia che sia mia e mai come in
queste stagioni sento l’esigenza di intersecare
l’uomo con la donna, la prima
con la seconda linea. È stato un anno in
cui ho avuto la possibilità di mostrare
un altro me. La mostra in Triennale mi
ha spogliato e unendo uomo e donna,
credo di essere riuscito a raccontare il
mio mondo e una parte di quello che
sono.
Quante persone lavorano a una sua
sfilata?
Nonostante Marras è
il concept store aperto
a Milano nel 2012. Un
po’ negozio, un po’
libreria e un po’ bar, si
trova al civico 8 di via
Cola di Rienzo
Sommando tutte le varie fasi di lavorazione
si va dalle 400 alle 500 persone.
Lavora nella moda eppure il suo
quartier generale, il suo laboratorio è
ancora in Sardegna. Perché ha scelto
di complicarsi la vita?
Anche lo studio di progettazione è lì.
Devo rendere articolata la mia vita, le
cose semplici non vanno bene, mi annoio,
ho bisogno di alternative. Perché
un simile attaccamento ad Alghero?
Perché ho iniziato lì e perché è lì che
tornavo a casa, nei fine settimana, la
sera dai miei due figli piccoli. Ho bisogno
di tornare anche se, oggi, la mia
vita è equamente divisa tra Milano e
Alghero, con le varie sortite tra Parigi,
New York e Londra. Sia chiaro che Milano
non è solo moda però, c’è stata la
mostra, c’è il Salone del Mobile e uno
spazio, Nonostante Marras, che apre la
porte a un flusso sempre più importante
di appuntamenti.
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