Raid Amezri – Uma história mal contada - TTVerde

Raid Amezri – Uma história mal contada
Uma história mal contada
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Preâmbulo.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Da janela do avião TP243 via as luzes das casas de Marrakech
tornarem-se mais diminutas e pensei nas palavras de Saleh e no seu
olhar bem fixo no meu, “vous dis impossible, je dis possible”.
Ainda na véspera, ao cair da terceira noite, com o carro encurralado na
garganta do Assif Melloul e na iminência de não se arranjar um
reboque, vivi momentos de desespero…
De regresso à segurança do táxi perguntavam-me:
- Então e as férias, que tal?
- Ótimas! Tempo maravilhoso, comida muito boa,
paisagens lindas e emoções fortes!
(uma história mal contada)
A minha “amante”, mais ou menos querida por todos lá
em casa, o “fefender” das meninas, estava em perigo de
vida.
Bastava começar a chover, para rapidamente o ribeiro
transformar-se numa força destruidora, que molda a
paisagem que nos rodeava.
Alá, Jesus e outros Poderes Superiores foram várias vezes
invocados pelas Suas misericórdias e ajudas.
Por isso, mais que não seja, para tentar repor a verdade, escrevo o que pensei e
senti, deixando ao leitor a tarefa de ajuizar.
Sem qualquer presunção literária, tento fazer um relato dos acontecimentos e
dos percursos, tendo a audácia em pretender, que este documento possa de
certa forma servir de guia, com algumas dicas, especialmente para outros
apaixonados do todo-o-terreno que pretendam seguir alguns desses caminhos
de Marrocos.
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Parte 1 – A costa.
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Infelizmente a Zizi, excelente navegadora e negociadora não podia vir, talvez para uma próxima vez, Insha'Allah!
Pela primeira vez defini a maioria dos dias para pesquisa e descoberta de
novos trajetos, recantos e imagens. Com exceção do 1º dia andámos
sempre sem necessidade de pressas para atingirmos os objetivos diários.
Sim porque, uma coisa é pensar que lá por irmos numa estrada nacional
vamos fazer uma determinada média e depois são as carrinhas
superlotadas, as bicicletas, os burros, as carroças, as obras, os buracos, e
até as manifestações que nos podem atrasar.
Foi quase com um suspiro de alívio que conseguimos sair de
Portimão de tão tardia a hora. Depois das últimas despedidas
e duma paragem na farmácia, decidimos fazer algumas
compras em Huelva. Decisão errada por ter sido mais caro e
termos perdido algum tempo. O suficiente para perdermos a
última ligação na companhia onde tínhamos uma reserva.
Tivemos de apanhar o último barco “lento” e para Ceuta,
pouco importou, porque apesar do cansaço, o entusiasmo era
grande. A vantagem desta hora tardia é a passagem na
alfândega, que se torna mais rápida.
Justiça seja feita ao amigo Toni, sempre com um
sorriso, uma palavra encorajadora e sábia. Era a
sua primeira ida a Marrocos e tal como para mim
da primeira vez, foram uma sucessão de
surpresas. Importante realçar que o Land Rover e
os percursos escolhidos foram fundamentais
para esta (sua) opinião.
Também há outras “atrações” no caminho que nos retardam a chegada e não
estou a falar dos inúmeros motivos fotográficos, mas sim da gastronomia.
Amantes dos grelhados e da fruta procurámos almoçar nesse ponto de
encontro de camionistas, vendedores e outros viajantes, junto dos churrascos
fumegantes à beira da estrada, ao lado do respetivo talho e moscas.
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Querendo respeitar os nómadas do deserto e os
seus recursos, precisávamos de apanhar lenha
para as noites de acampamento. Daí a incursão
numa mata com uma variedade de eucalipto, que
nos era desconhecida e que percorremos ao longo
duma praia, a norte de Azemmour.
Depois de um verão intenso com muitas horas de
trabalho, ansiava por mais do que uma saída da
rotina. Precisava de um repouso mental da tensão
quase sempre presente do serviço. Não muito
longe da exaustão, nada melhor do que os
desafios que se adivinhavam para concentrar o
meu ser.
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Assim que começámos a subir, logo a seguir à fronteira, fomos
cercados por um espesso nevoeiro, que nesta estrada mal
marcada e com muitas curvas, exige uma atenção redobrada.
O novo porto Tanger-Med, já concluído, é deveras
impressionante. Nada a salientar até Asilah onde estavam à
nossa espera com lençóis lavados e tudo!
Uma manhã soalheira perspetivava boas vistas ao longo dos
muitos quilómetros de autoestrada até à saída em Chtouka a
cerca de 35km a norte de El Jadida.
Nessa perspetiva de alívio da
tensão do trabalho noturno,
ultrapassamos a saída da pista
para a praia e acabámos
numa cova, de onde só
conseguimos sair à custa de
pá e guincho!
Nesta imagem, o Toni captou-
me numa das variadíssimas
vezes em que tivemos de
vazar, ou de encher os pneus,
consoante as condições do
terreno.
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El Jadida foi visitada de fugida e é
certamente um ponto a visitar,
especialmente para quem se interesse por
locais históricos e fotografias turísticas.
Nós estávamos determinados em
prosseguir com o plano e mantivemos a
nossa rota ao longo de uma estrada
movimentada, suja e sem grande
interesse, com exceção da passagem pelo
Cabo Beddouza, pouco antes de optarmos
por dormir na industrial Safi, que foi mais
uma das surpresas, para quem pensava
que Marrocos não era um país
desenvolvido.
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Essaouira talvez seja interessante para outros. Para nós
pareceu-nos transformada numa Albufeira marroquina
e só perdemos tempo para beber café, esticar um
pouco as pernas e tirar fotografias a uns dromedários
turísticos, versão marroquina duma qualquer charrete
citadina de uma capital europeia. Decididamente, não é
disto que viemos à procura.
O encontro, primeiro com os pescadores e, depois com
o “staff” do “rent-a-horse or rent-a-camel” na praia de
Sidi Kaouki, agradou-nos muito mais e percebi que este
sim, pode ser um sítio para um final/início de etapa.
Independente do atraso de 150km que distam
entre Safi e Sidi Kaouki, iniciámos mais um dia
com o espírito cada vez mais descontraído e
fomos apreciando uma paisagem sempre em
mutação e cada vez mais interessante. O clima
não era o mais favorável com neblinas, que
impunham por vezes ligar os médios e que nos
impediam de ver os contornos das falésias,
fazendo lembrar a zona do nosso Cabo da Roca.
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Conforme estava previsto a pista conduziu-nos ao longo da
falésia, progressivamente mais alta, com vistas
deslumbrantes entre campo e mar, onde pescadores de
linha, sem curso de alpinismo, desciam as altas arribas e
não fora a neblina que persistia, teria sido perfeito. Mesmo
assim conseguimos observar grandes ondas perfeitas sobre
um azul-escuro, onde alguns surfistas efetuavam
manobras, o que me trouxe há memória alguns amigos do
meio e de como gostariam de estar agora ali na água!
Arganias, arganias e mais
arganias, quilómetros delas, ao
longo da pista e nas colinas em
redor! As cabras aproveitavam
para se alimentar, com as patas
no chão ou simplesmente
trepando em busca dos rebentos
mais tenros. A pista era
desconfortável, fazendo lembrar
os calhaus do sul, mas permitiu-
nos encurtar alguns quilómetros
e ver um mundo rural
curiosamente tímido.
Cheios de fome encostámos para a
primeira Tagine de carneiro junto
ao fumo dos churrascos, que afinal
eram de sardinha. Não obrigado! O
mais curioso aconteceu antes de
sair do carro, quando afirmei que
uns determinados clientes,
sentados numas cadeiras com
umas mesas, algo semelhante a
uma esplanada, eram portugueses.
E não é que eram mesmo!?
Curiosa identidade, esta nossa…
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Não fazia ideia que Agadir fosse de semelhante
dimensão, uma vila turística talvez… Uma
metrópole a bem dizer e de fugir! Muito ao
contrário da limpinha e bem arranjada Tiznit.
Virámos para Mirlef e fui-me sentido cada vez
mais em harmonia e maravilhado com a
paisagem. Uma estrada estreita serpenteando
entre colinas com milhares de catos. Tenho visto
muitos catos, mas nada como isto. Marrocos é
realmente surpreendente em cada recanto!
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Um atraso nem sempre é coisa má e já começa a ser uma
tradição a pequena noturna, que é sempre bem-vinda. A
pista obriga a uma atenção redobrada, mesmo com os
oito faróis. As pequenas acácias, catos e arbustos
transformam-se e existe maior oportunidade de ver os
furtivos fenecos, ou raposas-do-deserto (Vulpes zerda),
encadeadas pelos faróis.
Só vimos as ruínas do forte no dia seguinte, mas fomos
chamados à atenção por uma misteriosa fogueira e uma
placa a proibir o acampamento. A energia para o
acampamento propriamente dito vem de um gerador a
gasóleo e as luzes surgiram inesperadamente, após uma
pequena elevação do terreno.
Depois de Sidi Ifni a paisagem muda de uma
forma radical. Terminam as colinas e
percebe-se a aproximação ao deserto. Ainda
se vêm as antigas pistas, mas o alcatrão está
firme e para ficar.
Apesar de a noite estar rapidamente a cair,
ainda tentámos infrutiferamente ir ver Foum
Assaka, para depois apanharmos a pista para
Bou Jerif.
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Uma imagem vale mais
do que mil palavras e
infelizmente, não só os
fotógrafos não são
profissionais, como a
pequena Pentax (já sem
zoom) não nos permitiu
obter o que procuro a
seguir transmitir.
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O acampamento do Fort Bou Jerif já foi
acampamento em tempos, apesar de podermos
continuar a utilizar a nossa tenda se o quisermos.
Hoje em dia é muito mais do que um sítio para
tomar um duche e armar a tenda. Pierre o dono e
amigo de longa data do nosso amigo e mentor
britânico, recebe como ninguém. Nada a apontar
negativamente: instalações, alimentação,
profissionalismo, simpatia e localização paisagística
e histórica fazem deste, um sítio a não perder, para
quem vá para qualquer um dos pontos cardeais.
Efetuámos a ligação entre o forte e o Ksar Tafnidilt,
passando pela Plage Blanche e o Cabo Draa.
Numa palavra, magnífico!
Imperdoável vir aqui e não fazer todo o percurso,
mas não há bela sem senão.
O primeiro é que percorrer a areia macia da Plage
Blanche, sem uma maré completamente baixa, não
é pera doce, exigindo muito motor e muita atenção,
como infelizmente viemos a verificar.
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A segunda é o penoso percurso de pedra e calhau após a Praia
Aoreora, depois de seguir o curso de um rio, ao lado de uma duna
impressionante.
Chegados ao antigo forte, somos confrontados de um lado por uma
extensa duna, que mais à frente passa a ser uma falésia alta e onde
se vão encontrando abrigos de pescadores.
Do outro, uma extensa planície a perder de vista, com uma paisagem árida de pedra e areia, que nos faz
constantemente lembrar a proximidade ao deserto.
Felizmente escolhemos esta altura do
ano antes das chuvas, porque parte do
percurso escolhido até ao destino, segue
no vasto leito do rio. Um divertido
ziguezague em zonas de areia e terra,
que se devem revelar intransponíveis
quando molhadas, como é bem visível
pelas diversas marcas profundas de
carros atolados.
Depois, para que vem de norte, surge a imponente foz do Draa.
A sensação para além da grandeza é de afastamento do mundo
civilizado.
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O casal proprietário do Ksar Tafnidilt (infelizmente não fixei os
nomes) são de uma simpatia rara e receberam-nos de uma forma
que nos fez sentir como em nossa casa.
A Tagine de dromedário estava tão boa ou melhor que a da
véspera. Estes senhores, amigos do célebre Gandini, são também
uma fonte importante para informações gerais ou para situações
mais delicadas.
Passámos por vários rebanhos mistos
de cabras e carneiros, partilhando o
espaço com cáfilas de dezenas de
dromedários. As cores e contrastes do
fim do dia só ajudaram a realçar a
beleza da paisagem envolvente.
A primeira parte estava concluída, com alguns problemas que conseguimos
sempre resolver, o que nos deixava otimistas para os próximos dias no
deserto.
A incógnita, em vez de ser paralisante, já era motivação para a dupla da
Disney.
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Parte 2 – O deserto.
De regresso ao leito do Draa percebemos
que estamos a entrar num desfiladeiro e que
o caminho nos ia deixar encurralados entre
as paredes de rocha.
Sitiada entre estranhas formações rochosas
e quase sem vegetação a pista, desculpem,
as marcas dos pneus, tentam evoluir ao
sabor dos obstáculos da vegetação e do
terreno.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Era com alguma expectativa e inquietação que
enfrentei este dia, confesso que um pouco
influenciado pelas informações recolhidas em
Tafnidilt via Gandini…
Depois das fotos da praxe junto aos camelos de
Tan-Tan, saímos do alcatrão junto ao WP, por
umas marcas difusas de uma pista em desuso.
Muito calhau e uma ou outra passagem mais
destruída, como que a nos fazer por merecer o
que vinha mais à frente.
Há medida que íamos dificilmente progredindo,
fomos envolvidos por um cenário selvagem, onde
a única presença humana eram as marcas que
procurávamos seguir. Entre a vegetação surgiam
algumas bolsas de água, formando pequenas
represas e garantindo assim a presença da vida.
Diversos animais, como garças-reais, esquilos e
várias cáfilas de dromedários mostravam-se umas
vezes esquivos, outras curiosos com a nossa
passagem.
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Por duas ou três vezes chegámos a becos sem saída onde
tivemos de retroceder há procura de uma alternativa. Cruzámos
o leito principal do rio por diversas vezes e obstinados em
continuar, fomos ultrapassando as dificuldades que se nos
deparavam, aproximando-nos metro a metro da saída
pretendida.
Finalmente a saída! Um afluente com muito cascalho e que se ia
estreitando há medida que subíamos a montanha. Com a caixa de
transferência em Low tivemos de subir em 2ª e 1ª para não danificar
o material.
A pista por fim começava a ficar definida e saiamos do ribeiro para
um planalto rochoso, quando subitamente e tão surpreso quanto
nós, um leopardo-do-atlas (Panthera pardus panthera)!
Afortunados os audazes, apesar de não termos tido tempo para
fotografias, tal o nosso espanto e a velocidade de fuga do gato.
Recordei-me das imagens de satélite que tinha visto em casa e
de como a definição era má, o que levantava maiores incertezas
do que estava mais para a frente.
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Tilemson e Msied são duas aldeias
isoladas, onde a sobrevivência deve
ser tudo menos fácil.
Procurávamos um local para um café
e bolachas e tivemos o privilégio de
ter uma sombra de uma grande
palmeira, mesmo em frente ao
“vulcão” de Msied, onde nos
deslocámos propositadamente para o
fotografar.
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Esta espécie em vias de extinção é dificílima de ser
avistada e só nos aconteceu, por estarmos numa zona
remota e com acesso à água.
A seguir aparece o primeiro oásis, onde um rebanho de
cabras e carneiros não nos prestou a mínima atenção.
Um pouco mais à frente entroncamos com uma nova
estrada, vinda da ligação de Tan-Tan para Tilemson e
que aproveitamos para descontrair um pouco do
trabalho árduo da manhã.
Regressámos ao “vale de Msied”,
definido assim por mim, por ser
uma zona plana exatamente como
antevi, delimitada a norte pelo Jbel
Rich e a sul pelo Jbel Tassaout, que
está apenas a esconder o imenso
Jbel Ouarkziz.
De início uma pista rápida típica do
sul entre acácias, que neste
começo, estão penteadas para
sotavento, tal e qual a flora típica
das costas marítimas fustigadas
pelo vento.
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E é esse mesmo o dilema deste local, uma ratoeira
descomunal. E o que parece plano e regular à
distância, não o é de todo durante a progressão. Outro
problema é que as saídas para norte estão espaçadas
por dezenas de quilómetros impedindo qualquer
alternativa que não seja seguir em frente. Mas a
dificuldade maior é outra… A partir do momento em
que o Oued Draa passa a fazer parte deste gigantesco
vale, a pista segue forçosamente no seu leito. Em
época de chuvas as armadilhas são muitas e a
progressão será muito difícil, senão impossível.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Um trajeto fascinante onde se deve pensar mais do que
duas vezes antes de o tentar realizar.
Nós encontramos um recanto abrigado por uma rocha de
forma invulgar, onde montámos acampamento e onde
disfrutámos de um Esparguete à Bolonhesa.
Que pena tenho, não ter conseguido
captar em imagem a imensidão deste
local. A norte uma barreira rochosa
irregular assumindo formas
imaginárias. A sul uma imensa parede
de mais de 500 metros de altura que
nos acompanhou durante este dia e o
dia seguinte. São 240km de uma
escarpa negra que nos diz:
Por aqui não passarás!
Aliado a todas estas dificuldades existe outra que torna
tudo isto num sério desafio. Pela primeira de todas as
vezes que vim a este país, não vimos qualquer presença do
homem. Sim existem ruínas e aparentemente os nómadas
também trazem os seus rebanhos para aqui, mas nós não
os vimos.
Em caso de necessidade de socorro só com um telefone
com comunicação satélite porque não existe rede móvel.
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Uma pista bem definida e estável,
reforçada com pedras e calhaus, que
teoricamente permite um acesso em
épocas de chuva, apesar de duas
passagens por duas curtas, mas
profundas valas.
Esta secção a sul do rio revelou-se
igualmente fantástica. Por mais alto que
nos posicionássemos era impossível
distinguir até onde ia o vale e o fim da
excelente e rápida pista.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Apesar de estarmos mais à frente de onde eu
tinha idealizado o nosso acampamento, muito
havia ainda para andar, até porque não
pretendia “subir” para Aouinet-Torkoz, mas sim
“descobrir” a passagem para sul sobre o leito
principal do rio, o que viemos a conseguir cerca
de três quilómetros à frente de onde eu tinha
idealizado.
Finalmente a estrada entre Assa e Zag onde os
perigos não são exclusivamente de origem mecânica.
Depois de atestar em Assa, onde ficámos bem
impressionados pela limpeza, procurámos logo à
saída por umas gravuras rupestres, no entanto o que
encontrámos foi um pastor que nos pediu primeiro
cigarros e depois água. Normalmente quando pedem
água é apenas um pretexto para qualquer outra
coisa, mas não era… A sedenta personagem bebeu
metade duma das garrafas de 2 litros sem tirar a
garrafa da boca!
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Podíamos regressar ao Draa e
prosseguir na nossa senda ao
longo do seu trajeto, no
entanto ansiávamos por um
banho e tínhamos um plano a
seguir. Por isso optamos por
prosseguir no alcatrão e mesmo
assim fomos recompensados
por lindas paisagens do deserto,
nos cerca de 230km a que
distava Tata.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Antes de tentarmos localizar a zona onde decidimos acampar ao sul
de Mrhimina, não conseguíamos resistir e continuámos a parar para
admirar os quadros naturais envolventes em lugares como Taimzour.
Todo este ambiente de relaxe provocou uma desconfortável
aproximação à hora do Pôr-do-Sol, o que veio a complicar e a
comprometer o nosso acampamento para a noite, isto depois de não
encontrarmos a pista, de termos de cruzar o Oued Zguid,
surpreendentemente com bastante água e de fugirmos dos
mosquitos no local escolhido para o acampamento.
Seguimos o instinto e a sorte bafejou-nos
quando entramos no Dar Infiane, onde me
lembrei dos relatos dos fóruns e sítios da
internet sobre este local, o que me deixou
mais crítico e observador. Nada a apontar.
Foram muito simpáticos para connosco e
ofereceram-nos chá, amêndoas e tâmaras
enquanto aguardávamos que a água para o
duche ficasse quente. Uma residencial dentro
de um antigo kasbah, onde cada recanto é
uma agradável surpresa. Um espaço ideal
para relaxar ou passar um fim-de-semana
romântico, numa posição de destaque sobre o
palmeiral.
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Raid Amezri – Uma história mal contada
Mas, ainda bem que assim foi, porque agora já tinha mais
do que um pretexto para visitar Hassan em Foum Zguid e
jantar outra coisa que não fosse um enlatado!
Tranquilizados depois das espetadas, batatas fritas e
salada, na noite da vitória de Marrocos sobre a Tanzânia
com duas bolas a uma, desenvolvemos uma conversa na
praça agora deserta, onde bem me recordo de outras
ocasiões em que víamos dezenas de jipes, motas e camiões
que se juntavam nesta encruzilhada nas portas do deserto.
Fatigados e de barriguinha cheia só fomos despertados às
cinco da manhã pela primeira oração. É que o minarete da
mesquita, onde estão os megafones, ficava do outro lado
da rua!
Só nessa altura é que percebemos a existência das neblinas na costa, pequenas poças de água, troços de pista húmidos
e os rios com água e areia molhada. A razão foram as fortes chuvadas de há quatro dias e que chegaram a produzir
cheias em Zagora! A parte central do lago era de evitar porque certamente existiam zonas da terrível areia molhada,
que deixam o carro enterrado até aos eixos! Se já fazíamos intenção de passarmos a sul do Lago Iriki, agora mais do que
nunca esse seria o caminho a seguir, até porque a alternativa eram as penosas pistas de pedra na zona norte do lago.
Com a fronteira próxima da zona sul do
Lago Iriki, sabíamos que existiam postos de
controlo, onde nos poderiam impedir de
seguirmos pelo caminho desejado. Ainda
em Tafnidilt, uns motards espanhóis,
confirmaram a localização de um desses
postos um pouco a sul de onde pensámos
acampar na véspera, daí termos optado por
uma rota mais para sueste.
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Uma pequena passagem pelo meio
duma extensa formação rochosa em
forma de bossas de camelo parecia
perfeita, quando para nossa surpresa
surgem duas construções em pedra,
uma cancela e os soldados! Depois de
uns dez minutos de comunicações via
rádio, sobre de onde vínhamos, para
onde íamos e quem eramos deixaram-
nos seguir sem mais demoras.
Alguns quilómetros mais à frente alguns
soldados reabasteciam um depósito de
água com um camião cisterna e não se
mostraram surpresos, quando três
minutos depois voltámos a passar por
eles, mas em sentido contrário!
A paisagem sempre em mutação não
nos deixava de surpreender com a
sua beleza. Desde areia de um
amarelo escuro salpicada por
minúsculas pedras negras, passando
por zonas de rocha nua de diferentes
tonalidades, ou zonas de areia
cinzenta, onde aqui ou ali, pequenas
acácias teimam em crescer, apesar
da escassa chuva e os poucos animais
procuram proteção do sol letal.
Raid Amezri – Uma história mal contada
A pista que tínhamos no GPS não estava no
terreno, nem tão pouco os vestígios de algo
antigo e em desuso. Experimentámos
diferentes deslocações de mais de 500mts e
nada. Começamos a navegar por intuição no
terreno aproveitando da melhor maneira o
relevo, com o intuito de entroncarmos com a
antiga pista a sul.
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Raid Amezri – Uma história mal contada
Ao meio-dia já avistávamos as grandes dunas que pensei ser
possível evitar enquanto o pretendêssemos. Em determinado
ponto abandonámos a larga pista e aproximamo-nos das
areias. A areia revelou-se mais fácil de ultrapassar do que eu
esperava, mas sozinhos não podíamos correr riscos e
procurámos contornar as grandes areias, seguindo as
sucessivas marcas no terreno e as pistas cartografadas no GPS.
Finalmente a antiga pista balizada por pedras
sobrepostas e pintadas de branco. O rali até
Dakar passou inúmeras vezes por aqui. Piso
bom e ondulante, constantemente cruzado por
pequenos cursos de água secos obrigando-nos a
baixar dos 80km/h para 20km/h e depois
recomeçar tudo de novo. Metemos conversa
primeiro com um grupo de cinco jipes franceses
e depois com um casal francês (todos com
cartografia Gandini). Estes últimos iam numa
Hilux transformada em autocaravana em
direção a Smara e já vinham para aqui antes de
eu ter nascido. Fantástico encontrar um casal
daquela idade e experiência aqui tão longe da
civilização das cidades.
A pista era consecutivamente cortada e onde antes existia uma passagem
estavam agora sucessivos cordões de dunas com dois, ou três metros de
altura. Fora disto o piso é de areia e terra dura e muito irregular tornando
a progressão um exercício de paciência, destreza e atenção constante.
Tentámos mais a norte, mas as extensas zonas planas ocultavam zonas
húmidas onde o perigo de atascarmos era constante. Estávamos em pleno
Lago Iriki e precisávamos de avançar a todo o custo para leste!
Resolvemos fazer uma pausa para uma pequena refeição, recuperar forças e espirito.
Tentámos mais a sul, por forma a “apanharmos” a pista principal, mas o leito do Draa
com água impedia qualquer tentativa e vimo-nos envolvidos num labirinto de vegetação
e dunas de pequena dimensão. Era necessário seguir nordeste! Quando finalmente nos
libertámos, encontrámos inesperadamente a pista! Quase que rejubilámos e parámos
para usufruir do momento, quando nos apercebemos que faltava uma tenda!
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Raid Amezri – Uma história mal contada
Na aproximação a uma das zonas das grandes dunas a sul da “Source Sacré”
acabámos por atascar, mas não desistimos de tentar outra aproximação para
acamparmos no lugar ideal, bem próximo duma das grandes dunas, onde
fizemos uma fogueira com os restos da lenha de Azemmour.
Antes do jantar era o momento para concluir os apontamentos do dia até
porque depois, para ajudar à digestão, subimos penosamente ao topo de uma
das grandes dunas, para apreciarmos a paisagem lá de cima sobre a luz da Lua
Cheia.
Estranhos para nós, mas não para os
locais, que sabem muito bem onde
estão e eu afinal também sabia, só que
já não me lembrava e só me apercebi
disso quando nos deparámos com
outro posto de controlo!
Eu tinha reeditado o sucedido na “Portugal
Campaign” em 2008 e esqueci-me da tenda no
tejadilho após o almoço! Não retrocedi o “track” e
fomos diretos onde calculei que tínhamos almoçado.
Bem jogado apesar de tudo e a pista estava a apenas
20mts do local onde almoçamos. Incrível como de tão
perto não a tínhamos conseguido distinguir. Nos
quilómetros seguintes deparámo-nos inúmeras vezes
com este problema, em que as marcas desapareciam
devido à ação da água e vento e voltavam a
reaparecer uns metros à frente ou ao lado.
Apesar de termos feito uma noitada até às dez e meia da noite,
despertámos de espirito rejuvenescido e pronto para chegarmos ao
porto seguro em Zagora. Mesmo com o sentimento de estarmos já
em casa, ainda tivemos de batalhar um pouco para prosseguirmos
no caminho mais direto até Mhamid.
A fúria revelou-se por causa de um troco adulterado no café, mas
sem provocar incidentes e assim prosseguimos a nossa aventura
novamente a sul do Draa em busca dos kasbahs desconhecidos...
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Raid Amezri – Uma história mal contada
A aldeia de Ouled Driss está envolvida pelo palmeiral e esconde ao viajante menos atento dois antigos kasbahs, o Ksar
Bab el Janoub e o Ksar Bounou que merecem a pena ser visitados por quem aprecie os lugares históricos.
Depois de ultrapassarmos o Jbel Bani a planície volta a se revelar,
agora com os diferentes palmeirais que seguem os rios, sendo
principal o Oued Draa, que voltamos a cruzar depois de inúmeros
lugares envoltos pelas palmeiras e parcelas cultivadas. As crianças
e jovens já tinham saído da escola, caminhando ou pedalando
indiferentes ao pó.
O nosso propósito era uma pequena diversão por uma antiga
pista, revelada por um pisteiro berbere de nome Lahcen e que
segue junto ao rio e à rocha que a acompanha. Um pequeno
recanto da natureza ainda intacto e que sempre me agrada rever.
O piloto da KTM berbere aguardava à entrada de Zagora por
potenciais clientes e reconheceu imediatamente o Defender da cor
das areias do Erg Chebi. Tratou-me pelo nome próprio quando me
cumprimentou e conduziu-nos à garagem Iriki, onde não consegui
evitar três beijos do Aziz e dois do Sahid.
Enquanto saboreávamos o chá e as amêndoas, o Sahid contou-me das cheias em Zagora devido
ao granizo! Falámos um pouco de tudo, do banal e do principal, a família. Aguardámos que o
carro estivesse tratado e acertamos pormenores com o primo Lahcen da loja Sables d’Or para a
visita depois de jantar. Rumámos ao hotel, onde apesar de a reserva não ter chegado,
conseguimos um preço razoável.
O objetivo era a piscina que não desperdiçamos de usar e abusar.
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Precisávamos de pilhas para a máquina e percebi
que as Duracell estavam todas adulteradas. A
embalagem parece nova, mas de facto está é colada
com precisão e as pilhas sem carga. Com alguma
dificuldade conseguimos outras numa outra loja,
numa outra viela. De regresso à avenida principal em
busca do jantar, fomos confrontados pelo
“macdunald” lá do sítio, mesmo em frente à loja das
bicicletas e ao lado da mercearia, numa rua de terra
onde pessoas, bicicletas, motas, carroças e pequenas
carrinhas se atropelavam e nós sentados na
esplanada tínhamos de encolher os pés para de
baixo da cadeira, não fosse alguém se descuidar.
Fila constante de clientes à espera dos grelhados e
das espetadas do paraíso, principalmente as
primeiras seis. Depois derivamos para umas salsichas
picantes de borrego que fariam inveja à melhor
salsicha alemã que se possa encontrar.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Na loja Sable d’Or por vontade minha trazia a loja quase toda, mas
apenas trouxe uma lembrança para as pessoas mais importantes
porque o orçamento não é infinito. Pela primeira vez consegui apreciar
na 1ª pessoa o processo de negociação, talvez porque me faltava a
principal interlocutora. Há males que vêm por bem e esperemos que
continue assim, Insha'Allah!
Adormeci a pensar que apesar das dificuldades, tínhamos conseguido
concluir mais um objetivo, ao seguir o Draa desde a sua foz ao longo
do deserto e até à segurança de Zagora. O saldo era bastante positivo
e era com otimismo que encarava a entrada nas montanhas.
22

Parte 3 – As montanhas.
Tendo sido os primeiros a chegar ao pequeno-
almoço e mesmo com o prolongado repasto da
véspera, não nos intimidamos com a extensa
variedade oferecida e fomos tudo menos frugais.
Apesar do convite para um chá de despedida, eu
já contava com a ausência dos atores principais
assim de manhãzinha. Por isso não nos tardámos
muito pela cidade e voltámos a seguir o Oued
Draa agora mais luxuriante e envolvido por
milhares de palmeiras e campos de cultivo.
Antes de começar a subir a pista
parámos para contemplar as
redondezas e detivemos mais um
pouco a nossa marcha por causa
de uns gritos vindos de parte
incerta… Dois miúdos desciam a
grande velocidade a longa
ribanceira sem travões nas
bicicletas e mesmo assim, tal como
nós há muito tempo atrás,
abrandaram a marcha com os pés
a fazerem pressão diretamente no
pneu.
Que saudades!
Raid Amezri – Uma história mal contada
Ao longo da estrada para Ouarzazate sucedem-se as
povoações intimamente ligadas ao rio. Nós aproveitamos
para comprar por duas vezes à beira do caminho duas caixas
de tâmaras, que vieram mais tarde a revelar-se importantes.
Agdz ou Agdez, qualquer destas designações servem para
indicar uma povoação onde em 2008 vimos uma
manifestação. Está em pleno Vale do Draa e nós não
chegamos a passar por ela, porque virámos à direita em
direção a Nekob e logo a seguir à esquerda, para tentarmos
a passagem ocidental do Jbel Sahro.
23

Isto porque a abundancia é tão grande, que mesmo
que quisessem construir um castelo medieval, bastava
dar um passo e recolher as pedras.
O normal neste país é uma alternância de cenários
constante e aqui não é exceção. Depois do longo vale
que cruzamos de sul para norte, enveredamos por uma
garganta de um rio com escarpas muito altas e de
rocha nua.
A pista desaparece dando lugar a marcas de rodados
por cima do calhau redondo, típico dos rios. Este
trecho de quatro ou cinco quilómetros é deveras
impressionante e de uma beleza quase perturbadora.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Após a primeira passagem de um
pequeno cume, descemos a um vale
cheio de pequenas quintas onde,
como é costume nas zonas
pedregosas, a terra para ser
cultivada necessita que as pedras
que cobrem o solo sejam removidas,
sendo depois aproveitadas para a
construção dos muros que delimitam
os lotes.
Algumas dessas pedras são
guardadas em montes e utilizadas
para outro fim, mas para qualquer
coisa próxima.
Começamos a subir à crista do Jebel Azlou a
cerca de 1800mts de altitude, quando podemos
observar ao longe e bem lá em baixo o Vale do
Draa. À medida que nos embrenhamos na
montanha vamo-nos sentindo mais pequeninos.
De um lado profundos desfiladeiros com
centenas de metros de altura, do outro,
sucessivos picos em direção a oriente. Alguns
com formas que nos deixam a pensar quem terá
sido o criador destas formas…
24

Aqui em Marrocos vê-se muitas
vezes, principalmente por parte
das mulheres, uma atitude
defensiva. Por razões culturais há
uma tendência para esconder a
cara e quando isso não acontece,
quase sempre viram a cara assim
que vêm a máquina.
Importante não esquecer que é
proibido fotografar edifícios
governamentais ou militares, o
que não quer dizer que não se
faça, mas convém estar disposto
a sofrer as consequências.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Um rio corta as montanhas em
ziguezague fazendo lembrar as
Gargantas do Dades, visitadas por
nós em 2009 e que mereciam
melhor máquina para captar a
beleza e a dimensão deste lugar.
Esse capricho, ou talvez
necessidade de fotografar tudo o
que nos atrai, é algo que por vezes
me incomoda até em mim próprio
e também aos que são o alvo da
teleobjetiva. É importante
respeitar isso, bastando para tal
colocar-me no lugar do outro, tão
simples como isso!
A pista é mais demorada do que se possa inicialmente pensar. Há
secções sensíveis onde se impõe uma marcha lenta e está quase
sempre presente a tendência para se parar, fotografar e admirar mais
um penhasco ou um vale escondido.
25

Raid Amezri – Uma história mal contada
Em dado momento, a cerca de 200mts da pista, bem no
centro da montanha, uma tribo nómada tinha
estabelecido o seu acampamento na parte superior de
um pequeno vale onde existia alguma vegetação e
corria um pequeno curso de água. Paramos…
Retrocedemos… E sem sair do carro tiro duas
fotografias. O Imã ou chefe da tribo, isto é, o único
homem completamente vestido de branco, começa a
bracejar em fúria e nós metemos primeira com o
rabinho entre as pernas à procura doutro entretém.
Sempre a subir em direção às
antigas minas de Timdrhas
chegamos ao Jbel Amgroud e
passamos a barreira dos 2000mts
de altitude. São sucessivas
montanhas dentro desta enorme
formação. O Jbel Sahro mais uma
vez não é dececionante, antes pelo
contrário, deixa-nos maravilhados
com a sua natureza.
No fundo de um vale atingimos
Tagmout onde estivemos quase
para comprar um litro e meio de
mel, dentro de uma garrafa de
Coca-Cola, mas a mulher pedia
muito dinheiro e recusámos.
Eventualmente num determinado momento “sentimos” que
estamos a chegar “ao outro lado”, apesar de ainda estarmos
a 1800mts de altitude. É esse o momento em que somos
confrontados com uma visão quase surreal de uma enorme
massa de rocha, bem mais elevada que o nosso horizonte.
Apesar de estar a quase 60km de distância conseguimos
distinguir os diversos picos do Maciço do Mgoun para onde
nos dirigíamos. Dali a barreira descomunal parece
intransponível, mas não é bem assim, pois existe uma
passagem, que era para onde nos íamos dirigir.
26

Raid Amezri – Uma história mal contada
Quando entramos na vila junto ao alcatrão quisemos fazer um corta-
mato, mas tivemos de voltar para trás e seguir o track que tínhamos
no GPS, porque demos por nós no meio de vielas exclusivas a peões e
bicicletas.
A estrada vinda de Boulmane Dades segue ao longo do maciço que se
ergue no final do planalto à nossa direita e que se estende para lá de
Ouarzazate, onde estão os famosos estúdios de Hollywood e não
muito longe da emblemática Ait-Ben-Haddou e também da
fantástica pista de Telouet. Sem esquecer todos esses sítios, que
devem ser visitados pelo menos uma vez, mas com outro
pensamento mais prioritário, parámos em Skoura para comprar
alguma fruta, incluindo melão bonito e perfumado…
Cruzamos vários cursos de água secos vindos da montanha que
crescia diante dos nossos olhos. Após a passagem da primeira
aldeia, a pista está completamente destruída e temi o pior,
porque ainda tínhamos muito que rodar. Com algum cuidado
fomos progredindo contra a corrente descendente e seguimos
por um pequeno afluente à esquerda quando vimos os restos da
pista destruída a cruzar o rio. Surpreendentemente, após a
saída do ribeiro pelo meio de umas casas surge o alcatrão, onde
íamos sendo abalroados por uma “carrinha multiuso” parecida
com esta. Neste novo trajeto até ao entroncamento na pista
para Tamzerit, vimos várias e há inclusive uma, que chegamos a
ultrapassar durante a ascensão à aldeia.
No entanto naquele momento na minha
alma corria outro pensamento.
Finalmente tínhamos chegado ao momento
da verdade. A subida ao Tizi n’Oulaoun
estava a ser iniciada e não tinha nenhuma
confirmação das condições que iriamos
encontrar, será que iriamos atingir o Vale
Rosa de Tassaout, e a aldeia de Amezri?!
Pouco depois de Skoura seguíamos rumo a
norte quando entramos numa pista de
areia cinzenta com alguns tons quase
metálicos.
27

A ascensão mesmo com o piso bom é impressionante
e igual às imagens estudadas quase até à exaustão.
Finalmente o Tizi n’Oulaoun e tivesse eu outra
máquina fotográfica e outro dom na escrita para
poder transmitir a dimensão e beleza deste lugar.
Para sul o profundo desfiladeiro com a pista aos esses
cortando a montanha, para norte o vale, que é
mesmo rosa e para sudoeste uma outra pista, onde
irá ter? Não encontrei qualquer registo nem antes e
nem agora já em casa.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Com o aproximar da hora do Pôr-do-Sol não nos detivemos
naquele que pensámos ser o último reduto da civilização, no
entanto, a pista em excelentes condições dizia-nos o contrário.
Nota-se aqui e ali um melhoramento do seu traçado com
cotovelos reforçados e manilhas para canalizar a água por de
baixo da via. Sem dúvida que houve uma intervenção com
máquinas pesadas neste local, o que fazia sentido, pois o acesso
ao vale do outro lado do passo de montanha segue o curso do rio,
logo está permanentemente regulado pelas condições do clima.
Conforme estudado não devíamos
seguir a pista principal e ainda bem,
porque a alternativa em direção a
Tassaout n’Oufelia é inesquecível. São
poucos quilómetros de uma pista com
pouco uso, que penetra num
desfiladeiro de rocha negra, cortada
por um ribeiro, onde nos detivemos
para cumprimentar dois pastores.
Os habitantes de Tassaout n’Oufelia
olharam-nos desconfiados,
extremamente tímidos e até com
algum receio. Desconcertante esta
reação pois nunca me tinha acontecido
tal e preocupámo-nos em respeitar o
(seu) território, saindo em direção a
Amezri o mais depressa possível.
Nada de fotografias, claro está!
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Raid Amezri – Uma história mal contada
Tivemos de andar dentro duma espécie de canal com
água quase a chegar às portas, pois era esse o único
caminho, mas a recompensa para contrastar com a
reação anterior, foi uma alegre surpresa na entrada em
Amezri, onde fomos rodeados por crianças, entre os doze,
treze anos e os mais pequenos com dois ou três anos.
A noite aproximava-se a passos largos e pedimos
autorização para estabelecer o acampamento num local
mais ou menos plano e com menos pedras.
Os miúdos não nos largavam e queriam coisas, mas o que
eles precisavam não era o que queriam a princípio,
porque apesar de ainda estarmos no início de Outubro,
quase todos tinham frieiras nas mãos e a pele da cara
muito desidratada. Que podíamos fazer?
A festa na aldeia ia rija e a cantoria certamente não nos ia deixar
dormir. Apesar da Lua quase cheia conseguíamos ver com nitidez
as estrelas, certamente devido à altitude, pois apesar de
O Toni, com o seu dom natural, não teve qualquer problema no relacionamento e
rapidamente travou amizades. Eu agarrei no estojo de primeiros-socorros, algodão
embebido em Betadine e primeiro tratei dos mais graves, depois com um milagroso
creme Nivea “Soft” do colega, comecei a massajar todas as mãos e algumas caras.
Que recompensa! Só por isto valeu a pena chegarmos até aqui ao ver as expressões
de agradecimento. Desculpem, eu é que agradeço esta oportunidade de vos ajudar!
Para conseguirmos jantar tivemos que nos impor e lá se foram para a aldeia um
pouco mais a cima. Sobremesa: uvas e melão perfumado…
estarmos num vale, estávamos a cerca de 2300mts de altitude,
rodeados por montanhas, que reluziam em nosso redor.
Mas não foi a música da aldeia que nos impediu
de recolhermos às tendas… Quatro
companheiros regressaram radiantes por
estarmos ali. Eramos a novidade da noite e
queriam conhecer melhor a dupla animada!
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Raid Amezri – Uma história mal contada
Primeiro ao som de Madonna ou dos Pet Shop Boys dançamos
e tirámos fotografias juntos. Depois cantaram canções da
escola e percebemos que tínhamos de regressar e ajudar um
pouco mais estas crianças. O que é muito pouco ou lixo para
nós, representa muito para eles.
Antes do Sol nascer algo não estava bem comigo. Fortes dores
de barriga e um ataque de diarreia fortíssimo. De manhã ainda
estava pior e com febre. O Toni não estava tão mal,
certamente devido ao calo colonial. Maldito melão!
A única coisa que me animou de manhã foi uma segunda
ronda de Betadine e massagens nas mãos com o Nivea “Soft”,
desta vez no resto das crianças da aldeia.
Com certeza que alguém tinha passado palavra!
Quando arrancámos senti que tínhamos deixado algo para trás
e assumi o compromisso comigo mesmo, que na próxima
viagem a Marrocos iria voltar aqui.
Assim um dos requisitos do próximo raide é
que não será um raide, mas uma viagem
diferente, onde darei maior importância ao
contato com as pessoas. Se naquela altura
ainda teria alguma dúvida na
determinação desta ideia, agora depois do
que se passou aqui e mais à frente no Assif
Melloul, é imperativo fazer algo mais por
estas pessoas simples, do que ser um
simples turista com um grande carro e uma
máquina fotográfica na mão.
Se me perguntassem qual a melhor, a mais
bonita, a mais completa pista em
Marrocos, esta do Vale de Tassaout, que
segue ao longo do maior e mais profundo
desfiladeiro que percorremos durante
30km, é sem nenhuma dúvida uma
pertencente há seleção cinco estrelas que
poderei eleger.
30

Para combater a má disposição e fraqueza limitei-
me a beber água e a comer algum pão seco, mas
não estava a recuperar e tivemos de parar algumas
vezes. Numa dessas paragens voltámos a intervir
com o estojo de primeiros socorros, desta vez na
mão coberta de sangue de um dos operários do
camião que nos atrasou a passagem, enquanto
carregava pedra para reforço da pista.
Mais do que uma vez perdemos a receção do
satélite, tal não era a altura das paredes do
desfiladeiro. Depois de confirmar os dados
topográficos percebo agora a verdadeira dimensão
desta garganta. Havia seções onde a largura do
desfiladeiro é inferior a 200mts e a altura das
paredes superior a 800mts! Para nós aqui no
Algarve, basta lembrar que a altitude (não altura)
máxima da Serra de Monchique é de 902mts, mas
mesmo assim é difícil transmitir a sensação de
clausura e ao mesmo tempo de espanto perante a
beleza e grandeza deste sítio. Inesquecível!
Raid Amezri – Uma história mal contada
A pista umas vezes segue no leito
do rio e ao longo da base do
desfiladeiro e outras é escavada
nas descomunais paredes verticais,
acompanhando as suas curvas
como se tratasse de uma serpente.
As aldeias vão se sucedendo
construídas em socalco nas zonas
onde o declive é um pouco menor.
As crianças dizem adeus e pedem
os habituais “bonbon” ou as
“stylo”. Também os mais velhos
acenam e vimos algumas
Associações e roupa europeia, o
que significa, que já houve quem
fizesse alguma coisa para
melhorar um pouco as condições
de vida desta gente.
31

Ao chegarmos próximos do alcatrão lembrei-me
uma vez mais do correspondente Parola com
quem tenho trocado alguma informação e que
infelizmente não conseguiu entrar neste
desfiladeiro no início do Verão e ainda por cima
teve uma avaria grave mais tarde na sua viagem.
Espero que já esteja tudo sanado e quem sabe um
dia possamos trilhar juntos as mesmas pistas.
Insha'Allah!
Nem nos detivemos um segundo em busca da ponte
natural em Imi-n’Ifri e prosseguimos curiosos ao
longo da bonita R302, que inexplicavelmente não
estava referenciada no “Morocco-Topo” instalado
no Garmin. Isto é, até estava, mas só durante os
primeiros quilómetros onde eu tinha esperança que
terminasse o alcatrão. Enganei-me por mais de
uma dúzia, porque está em curso a repavimentação
desta Regional, para que se complete a ligação ao
Vale de Ait Bougmez.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Deveríamos ter abandonado a R307
em Imi-n’Ifri e seguir a R302, mas eu
precisava de recuperar e também era
preciso ir ao banco, que não iriamos
encontrar nos próximos quatro dias,
por isso resolvemos seguir até
Demnate, onde depois de se levantar
dinheiro e atestar o depósito sentámo-
nos numa esplanada para devorar um
franco assado num daqueles fornos
verticais em vidro e que estava
envolvido em açafrão amarelo. Estava
uma delícia e era mesmo o que eu
precisava!
32

É por estas e outras razões, para
além da beleza paisagística do
país, que me levam à conclusão,
que o que para uns é sinal de
progresso, para outros é sinal de
abandono de valores culturais e
formas de viver. À semelhança do
resto de outras zonas de Africa,
aqui também já se percebeu há
bastante tempo a importância da
eletricidade em primeiro lugar e
das vias de comunicação em
segundo lugar ou vice-versa.
Raid Amezri – Uma história mal contada
A pista começa em Aghbalou e pode-se ver por onde irá a nova
estrada, graças a montes de pedra pintados de branco, sempre
acima da nossa cota. Neste processo haverá pessoas desalojadas
como podemos constatar pela visão bizarra e desconfortável das
casas assinaladas com cruzes e setas brancas, fazendo lembrar os
tempos da peste negra ou dos nazis. No entanto, perto destas
casas viam-se homens a construírem novas habitações, utilizando
materiais e máquinas modernas, nada que aparentasse um
trabalho meramente comunitário, mas sim a mão do estado, que
se nota um pouco por todo o lado a criar infraestruturas para
melhorar e manter as populações no seu local de origem, por
mais remoto que seja.
Para nós turistas é muito mais pitoresco e aventureiro
uma pista cheia de dificuldades e pernoitar num Gite
d’Etape, tendo para jantar uma Tagine de borrego
cozinhada na lenha e comida à luz das velas ou de um
candeeiro a petróleo. Mas para quem lá vive os
outros 364 dias do ano é mais confortável e seguro a
luz elétrica! E se pensarmos no doente ou ferido, que
tenha de ser transportado, seguramente que ninguém
poderá contestar as vantagens duma estrada de
alcatrão!
33

Quando conheci o Neil Hopkinson em 2006,
com quem acabei por criar uma amizade,
já nessa altura a sua maior dificuldade em
manter “o espirito da aventura”, era o
avanço do alcatrão. Esse é um dos desafios
de qualquer expedição nos anos vindouros
a Marrocos. Não para quem vá a primeira
vez, onde tudo é novo e fascinante, mas
para quem já conhece um pouco e não se
quer limitar ao deserto e continua a querer
utilizar o seu 4x4 na sua plenitude,
passando por todo o tipo de pisos e
visitando lugares onde se vive de maneira
tradicional.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Este será o rumo da Land Challenge anualmente,
junto com o outro maior, tentando fazer a
diferença e contribuir para melhorar a vida das
crianças das muitas “Amezris” ou de pessoas
como o Sr. Ben Amou de quem falarei mais à
frente. Talvez hoje em dia seja mais fácil de
transmitir esta mensagem, porque as dificuldades
de subsistência estão mais perto de nós, ali ao
virar da esquina, na janela em frente ou mesmo
dentro da nossa porta. Infelizmente o ser humano
funciona assim mesmo e só consegue dar valor ao
que tem, quando deixa de o ter.
Sem dúvida que a passagem por Tirsal teria sido
mais arrebatadora, principalmente depois de ter
o relato na primeira pessoa, mais uma vez do
amigo Parola. O desafio continua lá, mas aquela
não era a altura certa. Estávamos sozinhos,
debilitados e precisávamos de outra refeição
decente e de uma cama quente, por isso
queríamos chegar quanto antes ao vale da tribo
dos Ait Bougmez.
34

Nestes sítios mais isolados e em pequenas
unidades torna-se mais fácil conhecer outros
viajantes. Para além duma dupla espanhola
das motas, conhecemos um casal de suíços,
que conheciam a região como ninguém. E não
digo isto por causa do ditado, “em terra de
cego…”, mas porque esta personagem é
geólogo e vem para aqui desde o final dos anos
60. Contaram-nos que já tinham atravessado
diversas partes do Atlas a pé, levando por vezes
semanas, carregando equipamento em mulas e
dormindo na montanha.
Raid Amezri – Uma história mal contada
O vale encantado recebeu-nos às
escuras e com chuva. Fatigados
como estávamos, optámos pelo
primeiro Gite com aspeto razoável,
que nos apareceu. Tivemos sorte:
bom, confortável, acolhedor e
barato. Apesar de ser uma
construção recente, conseguiram
reter uma aura algo rústica e com
um ambiente quase familiar. Note-
se que só trabalham ali homens,
mas muito atenciosos e
preocupados com os hóspedes.
Recordo um pouco mais estes senhores pelo
incentivo que me deram a uma crescente vontade
minha de por vezes sair do carro e caminhar um
pouco. Recomendaram-nos especialmente uma
zona perto de Zaouiat Ahansal, onde especialistas
em escalada vêm de todo o mundo para subirem
uma determinada parede, com várias centenas de
metros de altura e de forma côncava.
35

Há medida que o vale termina, começamos a subir e
entramos numa zona árida e com uma pista como não
via há bastante tempo, por ser tão boa. Continuamos
a ver grandes montanhas e as panorâmicas são
sempre grandes, pois seguimos sempre acima dos
2000mts de altitude, afinal é preciso não esquecer que
continuamos no Alto Atlas. A paisagem vai-se
modificando e começamos a ver juníperos, as famosas
árvores esqueleto.
A descida em direção a Zaouiat Ahansal é
deslumbrante! Um extenso vale estende-se diante de
nós e uma gigantesca escarpa acompanha-nos a sul.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Depois de uma noite muito bem dormida e necessitada,
encarava este dia com melhor disposição. O vale é de facto
muito bonito e cheio de contrastes. Nas sucessivas aldeias as
pessoas são extremamente amistosas e as crianças não eram
nada como as da zona de Agouti. Marcamos no GPS um posto
de abastecimento, uma farmácia e a polícia que estão todos
juntos, mas fora da pista principal, porque se encontram no
centro de Tabant, a principal aldeia.
Apesar de estar fora do caminho
resolvemos investigar a aldeia e para
nosso espanto existia um posto de
correios, que era ao mesmo tempo um
banco e uma casa de câmbios, numas
instalações modernas.
Ficámos com o contato de um guia
para a escarpa dos alpinistas, que
também é dono de um Gite.
36

No regresso detivemo-nos
num antigo Ighremt
completamente restaurado,
colocado estrategicamente
num promontório sobre um
vale.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Pouco a pouco vão surgindo pinheiros e lembrei-me da nossa
Serra da Malcata, mas em ponto grande e fui aos poucos
invadido por uma sensação de tranquilidade e conforto. É o
efeito que as árvores têm em mim, quando me encontro
rodeado por elas.
Também ficámos com o contato porque pareceu ser
mais um lugar onde poderá valer a pena terminar
uma etapa.
37

Apesar da destruição de algumas secções
esta é uma pista que pode ser feita com
neve, conforme nos confirmou o casal
suíço.
No entanto o nosso estado de alerta
estava focado na expetativa da primeira
visão da La Cathédrale.
Raid Amezri – Uma história mal contada
A pista inclui algumas passagens mais sensíveis
onde devemos ser mais cuidadosos e onde
podemos ver os efeitos do Inverno.
Cada contorno da
montanha ia sendo
abordado com anseio e
apesar de termos à
nossa volta enormes
formações assombrosas,
era por aquela especial
que ansiávamos.
38

Parámos mesmo junto à base
onde fizemos um pequeno
lanche junto ao rio.
Que lugar bonito!
Um vale rodeado por
montanhas repletas de
vegetação destacando-se
grandes pinheiros.
Uma paisagem de contrastes e
na base um rio de aspeto
selvagem com um promontório
vertical de 700mts de altura.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Subitamente à saída de
uma curva, lá estava e
lá em baixo…
É que apesar dos seus
700mts da base até ao
topo nós vínhamos de
grande altitude e
tínhamos a perspectiva
da águia.
39

Raid Amezri – Uma história mal contada
Eu sabia muito bem onde estávamos e também sabia que a pista do Assif
Melloul estava cortada, mas será que estava mesmo? Será que com cautela e
um Defender muito bem preparado não se conseguiria passar? Precisava de
obter mais informação e detivemo-nos no Gite de La Cathédrale. A cozinheira
confirmou: a pista está cortada para os 4x4, mas não para as motos. Então uma
mota passa e o Defender não? Ambíguo, a não ser que o corte seja a meio da
encosta e a largura esteja reduzida para metade. Agora no leito do rio, sobre as
pedras e devagar, o carro consegue progredir em terreno muito difícil e em
certas situações, até melhor que uma moto grande.
Quando nos preparávamos para arrancar, fomos
alcançados pelos dois espanhóis da véspera e que
pretendiam seguir fora da pista pelo leito do rio e nos
pediram para irmos à frente. Havia algumas marcas de
camião e procurei segui-las durante algum tempo.
Evoluímos com cautela pelo meio das pedras e árvores
caídas, tendo que entrar dentro de água mais do que uma
vez. O Defender é de facto fantástico e continuava
sempre a revelar-se. Senti uma excitação e sensação de
domínio, que em breve se iria revelar quase fatal…
O toque de midas para a armadilha mental, acabou de ser montado
durante a conversa com um motard italiano, que nos disse: “se vocês
não se importam de andar aos tombos e andarem devagar, tirando
uma ou outra pedra do caminho conseguem passar, porque o
problema é no rio e o rio tem pouca água”.
Era mesmo isto que eu queria ouvir! De qualquer forma se não fosse
possível voltávamos para trás e ficávamos a dormir aqui no Gite.
Como estávamos os dois de acordo, avançamos para o Assif Melloul!
40

Parte 4. Assif Melloul.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Para a história deixar de ser “mal contada” era preciso dedicar uma parte inteira ao que aconteceu, quando
aconteceu, de que forma, o que ia dentro da minha cabecinha e de que forma isso afetou os que foram envolvidos na
ocorrência. Entendi que esta era a única forma verdadeira de transmitir o acontecimento e ao mesmo tempo de
mostrar a nobreza do marroquino.
A resposta a esta pergunta veio logo a seguir, quando iniciamos a
entrada dentro da garganta do rio. A pista a princípio é muito amena e
contorna suavemente os arredondados contornos do terreno. O rio de
início à nossa esquerda e praticamente ao mesmo nível da pista começa
aos poucos a se distanciar, à medida que subimos em direção a
montante. A vegetação envolvente é relativamente densa e variada,
continuando a se destacarem alguns pinheiros de grande porte. Mais à
frente vemos zonas com catos e plantas carnudas de variadíssimas
espécies, enfim um envolvente verde que dá um encanto selvagem a este
desfiladeiro. Porque é mesmo disso que se trata, um profundo
desfiladeiro onde facilmente se perde a ligação GSM e até a cobertura de
satélite de tão profundo que se torna. Diferente do Oued Tassaout, que
talvez seja mais imponente, mas para mim este é mais belo.
Finalmente aqui, depois de três anos à espera de
uma oportunidade e estando tão longe de casa,
não queria deixar de tentar, nem que fosse só
um bocadinho… Tinha confiança no carro,
conhecia-o bem e não era de todo a primeira vez
que atravessava longos trajetos no leito de rios.
Até agora para mim eram só imagens de
satélite, fotos e mais recentemente o filme de
“motomarrakech”, o que ainda piorou a
cabecinha e aumentou a vontade de atravessar
esta garganta.
Até 2008 nunca houve grandes problemas, pelo
menos que eu soubesse. A partir do momento
em que alcatroaram a estrada vinda de norte
para Anergui, desse lado da garganta, penso que
tenha deixado de haver uma preocupação tão
grande em manter a ligação até Tilouguite a sul.
Porquê tanta espectativa, porque é que era
assim tão importante?
41

Raid Amezri – Uma história mal contada
Ao longo do trajeto podemos ver várias secções reparadas de uma forma
arcaica com paus e pedras, mas nem por isso menos eficaz. Lá em baixo
vê-se por todo o lado vestígios do inverno, com árvores de grande porte
arrastadas pela corrente. Enormes calhaus, capazes de destruir qualquer
camião, que repousam lá no fundo, após terem sido vítimas das
enxurradas nas encostas ingremes.
A todo o momento esperávamos por um corte decisivo na pista que nos
impedisse a progressão. É que do lado direito apresentava-se ora uma
parede, ora uma encosta intransponível com centenas de metros de altura.
Do outro lado persistia um abismo a pique, com muitas dezenas de metros
e do qual ninguém consegue sobreviver a uma queda.
O rio mesmo nesta altura do ano mete
respeito e não tem assim tão pouca água,
na realidade até tem pouca, se
considerarmos a besta branca da época
das chuvas. Branca e besta porque o Assif
Melloul, ou Rio Branco, sobe facilmente
três metros acima do que podíamos agora
observar. Naquele momento era apenas
um dócil ribeiro.
É tudo aquilo pelo que eu esperava. A
natureza no seu estado puro e indomável.
Portanto, qualquer incisão na pista
implicava um prolongado regresso
em marcha atrás, é que considerar a
opção de inversão de marcha seria
demasiado arriscado, porque pura e
simplesmente não havia espaço!
Mas a pista não se manteve sempre
nas alturas e a dado momento
chegamos ao nível do rio fazendo-nos
recordar as palavras do italiano “é no
rio que estão os problemas”.
42

Raid Amezri – Uma história mal contada
E continuamos neste embriagante dilema até passarmos a primeira
ponte onde pelo sim pelo não, o Toni saiu primeiro para “testar” a ponte,
não que o meu amigo pesasse algo como três toneladas, mas a estrutura
levantava sérias suspeitas. Voltaram à lembrança as imagens do francês
na moto no YOUTUBE e ao mesmo tempo continuava a haver marcas de
rodados, o que é sempre um alento encorajador.
Quase não se vê ninguém e só passamos por duas ou três casas ao longo
do trajeto. Um homem tentou dissuadir-nos a continuarmos, ao mesmo
tempo que pedia boleia para Tilouguite. Influenciados pela nossa
determinação em prosseguir, quisemos entender que a sua insistência se
devia essencialmente à sua necessidade de uma boleia no sentido oposto
e por isso insistimos em frente.
Olhávamos para cima e pensámos em
todas aquelas rochas em posições
periclitantes, ameaçando rolar encosta a
baixo e prontas a esmagar quem se
atravessasse no caminho da enxurrada.
A chuva chegou entre alguns raios de sol
do fim do dia e com ela o arco iris,
enquanto passávamos ao lado de uma
pequena ponte pedonal feita com troncos,
mas com um pilar central em cimento.
Agora na margem esquerda, a pista
oscilava entre os contornos das encostas,
com partes de arrepiar o mais sensível e
secções ao nível do rio, onde se viam
muitos vestígios do Inverno, com paus,
restos de árvores e a terra remexida com a
força da água, deixando a entender que o
caminho fica facilmente interdito com
alguma chuva. A juntar a este cenário
quase dantesco de desolação e ao mesmo
tempo de beleza e tranquilidade ouvia-se
uma crescente trovoada que ameaçava
nos alcançar.
43

Raid Amezri – Uma história mal contada
E assim fizemos… De facto a pista estava partida, mas nem
por isso se deixavam de ver aqui ou ali uma ou outra marca,
principalmente de mota. A água corria na parte direita do
desfiladeiro ocupando apenas uns 20mts deixando uma zona
composta essencialmente de calhau e alguma areia com
uma largura de mais de 50mts exposta e seca e que se
estendia por algumas centenas de metros. Não era
especialmente difícil, nem necessitava para já que fossem
retiradas pedras do caminho.
Passámos uma mini montanha russa e somos
confrontados por dois Defender e um Toyota
mesmo de frente e que podiam ter esperado
uns segundos para nos deixarem chegar de
onde vinham e permitir a nossa passagem,
mas não! Fomos obrigados a recuar cerca de
100mts! Fiquei irritado e mais ainda porque
nos disseram que a pista estava cortada ali a
300mts e tínhamos de regressar. Quem nós
os lusos? Os gauleses talvez desistam com
um pequeno corte, mas nós não! Primeiro
vamos ver o que se passa e depois decidimos
o que fazer. Afinal estávamos a 2000km de
casa e não era por causa de 300mts que
íamos voltar para trás!
Um pouco à frente o Toni saiu para tirar umas fotos
e ajudar a orientar uma passagem entre dois
grandes calhaus. Logo a seguir, uma secção com
pelo menos uns cem metros de pequenos calhaus
garantindo uma rápida progressão. À esquerda e em
cima estava a pista quebrada pela ação concertada
entre a corrente do rio e uma queda de água vinda
lá de cima da encosta, era como um pequeno
afluente.
À direita uma pequena praia e uma passagem pela
água com cerca de 15mts, numa espécie de enseada
com pequenos calhaus do outro lado.
44

Hesito, calculando qual a
melhor forma de atravessar por
esta praia com dois metros por
seis ou sete de largo e que
parecia o sítio ideal.
Engato segunda e arranco
devagar, assim que a roda da
frente do lado direito entra na
areia o carro adorna à direita,
desliza mais um metro e
imobiliza-se, ficando com a
água a chegar ao farol da
frente da direita e com uma
inclinação de uns 20 graus.
Mas o que se passou?
Tinha de agir rápido, porque quanto mais tempo o
carro permanece-se neste lodo pior. Para além disso
já não tínhamos muito tempo de Sol, talvez uma
hora e meia ou duas horas se tanto.
Tive de me despir e ficar em cuecas pois sabia que
iria precisar da roupa seca a seguir. Já que
estávamos naquela situação, precisava de saber a
profundidade até ao baixio ali em frente.
Boas notícias! Foi o que desejei acreditar...
Raid Amezri – Uma história mal contada
Ainda liguei o bloqueio de trás, já que o da
frente é permanente, mas nada. Finalmente saí
do carro e percebi a estupida e incauta
armadilha onde me tinha metido!
Eu que vi dezenas de sítios como este no Rio
Tejo, quando subíamos de barco até Valada
com o mano Tó Merlini e a Escola de Vela
Atlântica. Foram anos a desembarcar em
praias fluviais, a estabelecer acampamentos e
só por excesso de confiança e comodismo, não
saí do carro! E agora?
45

No entretanto, entre ligar o controlo do
guincho, passar a cinta numa árvore e o
Toni dar a volta para me ajudar a esticar
o cabo que estava no limite, decorreram
uns bons cinco minutos… Quando chego
de volta ao carro para começar a
guinchar, o motor desliga-se por si só!
Pensei o pior e tinha razões para isso, pois
só deveria ser uma coisa, água na
Centralina! Foi a única coisa que desta vez
não tive tempo de verificar. O isolamento
da caixa que fica por baixo do lugar do
pendura.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Não só a água só me chegava à
cintura durante e apenas cinco
metros, como o fundo era de
pedra e areia e mesmo
esgravatando com o pé por baixo
do cascalho, a superfície não era
lodo, mas areia normal e com
consistência Portanto acreditei
que se o guincho conseguisse tirar
o carro daquela posição e o
obrigasse a descer mais um
pouco, o carro ficaria solto
daquele lodo e depois tudo seria
mais fácil.
Isolado por mim quando o carro era ainda novo, nunca
me tinha dado problema e estive muitas vezes com
água a tapar as rodas. Mas o silicone não é eterno.
Num ato de desespero ainda tentámos com o Hi-Lift
puxar o carro, mas não só já não tínhamos tempo
porque a noite se aproximava, como para além de um
esforço concertado entre os dois, a tarefa era
infrutífera, pois três toneladas enterradas no lodo
eram demasiadas, mesmo para o valente Hi-Lift.
46

Percebendo esta realidade não
podia bloquear e lembrei-me dos
ensinamentos de sobrevivência:
primeiro estabelecer a nossa
segurança e conforto para
aumentar a percentagem das
condições de sobrevivência, depois
fazer o mesmo com o carro, se
possível, e finalmente estabelecer
as necessidades para um resgate.
Escolhemos o ponto mais
abrigado, elevado e próximo do
carro que fosse possível.
Enquanto o Toni montou o
acampamento, fui apanhar lenha.
Precisávamos de nos alimentar e
descansar convenientemente. O
fogo não só nos aquece, como
transmite uma sensação de
segurança e tranquilidade. É algo
intrínseco, talvez seja algo já
instintivo e que venha da Pré-
História.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Eu não me sentia confortável com a
perspectiva de no dia seguinte cavar,
endireitar o carro e à força de Hi-Lift,
utilizando a âncora como ponto de
apoio à retaguarda, tirarmos o carro.
Mesmo que o conseguíssemos,
tínhamos outro problema em mãos. O
carro não trabalhava, quase de certeza
por causa da Centralina. Se isso se
confirmasse, não tínhamos hipótese.
Precisávamos de um reboque.
Assistência em viagem, nem pensar.
Não havia a mínima possibilidade de
nos virem buscar a este sítio.
47

Localização aproximada
Raid Amezri – Uma história mal contada
Não ia esperar por uma remota tentativa de sacar o
carro de onde estava, até porque a seguir tinha o
problema do motor. Também havia o problema das
comunicações, porque só às vezes é que havia alguma
rede de telemóvel. Ainda bem que o Toni tinha
assinatura, porque o meu saldo tinha acabado a meio
de uma conversa para Portugal, ainda em Zagora.
Ponto partida do Sahid
Apesar de a trovoada já ter passado,
nós não estávamos numa posição
muito confortável e o carro não teria
salvação. Bastava começar a chover
para que a água do rio subisse. Nós
até tínhamos comida para alguns dias
e a água mesmo que se acabasse,
podíamos sempre ferver a água do rio,
mas o fator clima e o fator tempo
eram determinantes.
Não deveríamos facilitar e decidi que
devíamos pedir ajuda já!
Quem está a ler pode-se interrogar… Mas iam ligar a
quem? Portugal? Não, Zagora! Eu tinha a certeza que
nos viriam buscar, mesmo estando a pelo menos doze
horas de viagem, vindo pelo caminho mais correto, o
Sahid e o Aziz não me iriam negar ajuda, mesmo com
um rali prestes a começar.
Tirei as coordenadas e tentámos ligar, mas era
impossível! Quando conseguíamos ligar, não
compreendiam onde estávamos e só se ouvia alguém
aos bocados. Mandei uma mensagem, com alguma
informação, mas não especifiquei que o motor tinha
parado com o carro meio enterrado no lodo. Depois de
várias tentativas, conseguimos perceber que o Sahid ia
sair à meia-noite de Zagora para Tinerhir, para se
encontrar com um guia da região e depois seguiriam
viagem às cinco da manhã. De Tinerhir? Pensei eu.
Porquê de Tinerhir?
48

É que de Tinerhir onde estávamos vai
uma grande distância. Normalmente os
guias conhecem a sua região como
ninguém, mas nós estávamos fora da
zona das Gargantas do Todra e Dades.
Um guia de Tinerhir normalmente
conhece bem até Imilchil e toda a zona
envolvente, ora o Assif Melloul nasce
precisamente na zona de Imilchil.
Será que havia informação distorcida?
Estas incertezas deixavam-me mais
intranquilo. Não tinham GPS, mas talvez
pudessem pedir a alguém que o tivesse
para introduzir as coordenadas e
perceberem exatamente onde estávamos.
Raid Amezri – Uma história mal contada
É preciso não esquecer que o país é oito vezes maior que Portugal e o que para mim é uma referência no mundo 4x4,
para eles trata-se apenas de um rio no meio de tantos outros, numa cordilheira com 800km de comprimento por 200km
de largura!
Tinha feito a minha parte o melhor que consegui, agora era preciso descansar, porque amanhã tinha muito trabalho
pela frente.
No dia seguinte estava mais moralizado e
com vontade de meter mãos ao trabalho a
seguir ao pequeno-almoço. O carro estava
mais inclinado para a direita e não havia a
certeza de que não se iria inclinar mais.
Precisava de solucionar isso. Resolvi passar
um cabo ao Roll-Bar, fixá-lo algures na
margem utilizando a âncora, mesmo sabendo
que poderia vir a necessitar dela como
suporte à retaguarda. Descobri uma enorme
rocha que formava praticamente 90 graus
com o eixo do carro, o problema é que tinha
dez metros de arbustos com três ou quatro
metros de altura no meio do caminho.
Precisava de ajuda, por muito difícil que lhe custasse. Eu cortaria com um serrote curto e o Toni transportava a
ramagem para a zona da fogueira. E assim se passaram cerca de duas horas antes que pudesse segurar o carro
lateralmente.
49

Raid Amezri – Uma história mal contada
Agora vinha a tarefa mais difícil. Cavar no lodo.
Rapidamente percebi que mesmo que estivesse habituado a
muito esforço físico, a tarefa feita por um só iria demorar
muito tempo. O poder de sucção transformava cada
movimento com a pá numa tarefa Herculina.
Durante a manhã só me recordo de ter passado uma
pessoa, que veio a desempenhar um papel fundamental. O
homem de meia-idade não vinha vestido de camponês, nem
de trabalhador, pelo contrário, apresentava um vestuário
elegante e falava francês, o que não é muito comum nestes
sítios mais remotos onde falam em berbere entre eles.
O meu amigo convencido que a cavalaria
não tardaria muito, ainda tentou
algumas vezes dissuadir-me da minha
tarefa. Eu em troca pedi-lhe almoço.
Podia ser esparguete com um dos
molhos de Huelva. Depois de almoço
voltei a cavar apesar de a progressão ser
muito lenta e só desisti lá para as três da
tarde quando estava exausto.
Deitei-me na tenda e adormeci.
Dirigia-se a Anergui e perante a nossa
situação crítica e dificuldade em
comunicar eficazmente onde estávamos
exatamente, ofereceu-se para falar com o
grupo de resgate que vinha a caminho.
Percebemos que conseguia-se fazer
entender melhor do que nós, mas não
falou em árabe, o que significava que não
estava a falar com o Sahid. Oferecemos
chá e tâmaras e mostrou-se algo curioso
com a Keli-Catle. Eu não conseguia estar
descontraidamente a beber chá e voltei
ao trabalho.
50

Naquele momento a água corria sem pressa e uma
amena brisa vinda de norte embalava as árvores ao
longo das margens. As encostas eram descomunais e
senti que estávamos no meio da natureza crua e
alcancei a nossa fragilidade. Mas a espera era
angustiante e mais valia a pena dedicar-me a algo
útil, já que era certo irmos passar ali mais uma noite.
Fui apanhar mais lenha um pouco mais para
montante, onde me recordava ter visto uns bocados
bons para arder, quando reparo num movimento no
meio do rio a cerca de 200mts.
Parei e mantive-me imóvel…
Raid Amezri – Uma história mal contada
Afinal não tinha passado muito tempo quando despertei.
A ansiedade da incerteza e o medo de poder perder o
carro não me deixavam dormir. Enquanto aquecia a
água para o café, deixei-me admirar onde estava.
Mesmo “atrás” do acampamento uma enorme marca
semicircular cavada na parede vertical do desfiladeiro
indicava uma queda de água, que desembocava num
declive de cascalho. Ali nascia um pequeno afluente do
Assif Melloul em época de chuva.
Mesmo ao lado do acampamento, a apenas um ou dois
metros mais abaixo, folhas e troncos moldados aos
arbustos e a algumas rochas de grandes dimensões,
davam a entender que quando o rio subia, a corrente
passava ali, deixando o tejadilho do Defender uns dois
metros abaixo desta cota…
No local do acampamento viam-se algumas rochas e
pedras vindas “lá de cima” com as enxurradas. No leito
do rio havia árvores partidas e destroços por todo o lado.
A cerca de 40metros do acampamento na nossa margem
uma derrocada com rochas do tamanho de pequenos
automóveis e um pinheiro com mais de trinta metros de
comprimento jaziam como testemunhas do Inverno.
Hesitante e investigador, parando por vezes e olhando em redor vinha um babuíno. Certamente deveriam vir outros
pensei. Ainda não me tinha dado por mim, certamente por causa da direção do vento. Depois reparo em outro muito
pequeno e mais outro de tamanho intermédio. Pai, mãe e filho. Ainda bem que aqui estão, pensei outra vez, é sinal que
a natureza está no seu devido lugar.
51

Voltei à minha tarefa e quando regresso ao
acampamento descubro que o meu amigo tinha
seguido a pista e regressava com um pastor. Um
jovem aparentando entre 18 a 20 anos de nome
Karim.
Os contatos telefónicos continuavam péssimos e
não tínhamos a certeza quanto tempo ainda
poderiam demorar. Não estávamos seguros se
tinham entendido exatamente onde estávamos e
seguramente, mesmo que chegassem “hoje”, não
iriam conseguir resolver o problema.
Era altura para um lanchezinho. Os três
partilhamos, chá e tâmaras. Nisto o telefone toca…
Raid Amezri – Uma história mal contada
Era Lahcen da loja Sable d’Or de Zagora. Estavam próximos, dizia. Vinham em direção à catedral e estavam a ser
orientados por uma pessoa que tinha estado connosco.
Uma pessoa que tinha estado connosco no rio?!
De início não compreendemos, depois recordámo-nos do homem que passou de manhã e com quem tínhamos bebido
chá. Será esse?
Resolvi começar a fazer a pista tentando ir ao
encontro deles. O jovem pastor acompanhou-
me, porque tinha de regressar a casa. Sentia
de novo um pouco de esperança e
caminhávamos quase a par, mas nem sempre
porque o caminho ideal por vezes não dava
para dois. Nem tinham passado cinco minutos
e a sola da minha bota direita descolou-se até
à zona do calcanhar. Karim fez-me
instintivamente sinal para a amarrar com os
atacadores e assim fiz, meio desconcertado
por não ter sido eu a lembrar-me
imediatamente dessa ideia simples e eficaz.
Desenfiei dois ou três buracos e com o excedente dei a volta ao pé e continuamos a caminhar como se nada fosse. Eram
17:30h quando saímos e o Pôr-do-Sol era por volta das 18:15h, portanto podia caminhar pelo menos meia hora e
regressar sem ser apanhado pela noite.
52

A ideia transmitida por muitos, de que é
somente durante a caminhada que nos
envolvemos diretamente com o meio ambiente,
foi comprovada pelo que senti durante o tempo
em que acompanhei Karim. A beleza da
natureza desta garganta foi elevada, assumindo
outra dimensão e também a pista foi avaliada
de forma a absorver todos os detalhes.
Quando chegámos à ponte pedonal já tinha
passado da hora que tinha pré-determinado
para regressar. Nunca duvidei que viessem em
nosso socorro, mas continuava com a incerteza
de que nos iriam encontrar rapidamente.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Já depois do Sol se pôr, decidi que devíamos enviar uma
mensagem para Portugal repetindo a nossa localização.
Podia ser que de lá sem os problemas de comunicações a
informação fosse de facto passada.
Depois de mais uma chamada do Lahcen, resolvi
retroceder novamente e com o Toni combinamos uma
comunicação com lanternas, para ele saber onde eu
estava e vice-versa, no entanto não foi necessário
porque vimos as luzes e ouvimos o ruído os dois em
simultâneo.
Ainda não tinha tido a confirmação que
tinham compreendido exatamente onde
estávamos e foi com estes pensamentos,
que iniciei o regresso, parando duas ou três
vezes para ajustar o atacador da bota
direita.
Mais para o fim resolvi marcar, com um pau
queimado que apanhei pelo caminho, em
duas rochas de superfície liza as palavras:
IRIKI e ZAGORA. Depois de passar pelo ponto
em que a pista estava destruída comecei a
simular uma pista com pedras amontoadas
da mesma forma como “eles” fazem.
53

Raid Amezri – Uma história mal contada
Quando estavam mesmo por baixo do local onde me
encontrava desci e cumprimentei-os efusivamente. Sahid
tinha trazido consigo um mecânico cujo nome
inexplicavelmente varreu-se da minha memória. Saleh o
guia berbere de Tinerhir foi o primeiro que alcancei. Trazia
uma lanterna esse bom homem de meia-idade, muito
comunicativo e que me perguntou, se eu era o João.
Estavam estupefactos com o sítio onde estávamos. A
acompanha-lo vinha um senhor aparentando mais de 70
anos mas que devia ter menos de sessenta.
Eles vinham aí! Estavam a chegar! Que alivio,
embora tivesse consciência que era temporário,
não me inibi de desfrutar do momento.
Fizemos sinais de luzes, gritámos e finalmente
percebemos que já nos tinham visto!
Não sei porquê mas nessa altura tinha a máquina
fotográfica comigo e estava numa secção elevada
da pista a qual se tinha partido. Daquele ponto de
destaque tinha uma vista privilegiada apesar da
noite que se aproximava. Enquanto o Defender
branco ia progredindo muito lentamente, três
pessoas seguiam um pouco à frente e retiravam
as maiores pedras de um trajeto escolhido.
Morava um pouco mais a baixo, aqui no
Assif Melloul e tinha-se disponibilizado a
acompanha-los. Chamava-se Ben Ahmou
e por tudo o que aconteceu nas 48 horas
seguintes, fiquei-lhe com uma divida de
gratidão, que tenho de saldar assim que
possa…
Ausente deste encontro faltava uma
personagem fundamental. O viajante
bem vestido da manhã e que seguia em
direção à Associação de Anergui. Esperou
sair do desfiladeiro para conseguir falar
claramente com a equipa de resgate,
orientando-a durante todo o dia por
telemóvel até à entrada no desfiladeiro.
54

Se o Sahid tem a experiencia de situações dramáticas
com veículos 4x4, se o Saleh tem a capacidade de
motivar e converter uma multidão, Ben Ahmou tem a
bondade e o verdadeiro espirito da fraternidade.
Os autóctones foram passar a noite a casa do
anfitrião local e nessa noite fizemos uma fogueira
maior do que habitual e que iluminava para além do
nosso canto, trepando pela encosta vertical. Sentados
em frente ao fogo que nos aquecia, tive o privilégio de
ouvir um extenso relato dos últimos dias da presença
portuguesa em Angola, contados na primeira pessoa.
Os tumultos em Luanda, a guerra dos taxistas e muito
mais, mas essa não é uma história para eu contar,
pois não é a minha história.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Saleh confessou que foi essa personagem a
responsável por terem chegado ali sem mais
demoras. Ele, Saleh não conhecia bem esta
parte do Atlas e por pouco não estiveram
para entrar no desfiladeiro vindo de norte, o
que daria um atraso de mais um dia de
espera e o mais grave, que era o término da
extensão do seguro do carro e da assistência
em viagem.
O Sahid, como sempre, tranquilizou-me. Este
otimismo marroquino perante as
adversidades é espantoso. Muito
pragmáticos estão sempre prontos a lidar
com a solução em vez de gastarem energias
com o problema. Já conheço o Sahid há
algum tempo e inclusive viajamos juntos e
conheço a sua capacidade para resolver
contrariedades, mas esta nova personagem,
esse homem de Tinerhir, ex-camionista,
antigo guia turístico da zona do Todra e
atualmente dono de um restaurante é uma
daquelas pessoas com um dom para
comunicar e de criar sinergias entre os
outros, como tenho visto poucas.
55

Raid Amezri – Uma história mal contada
Provavelmente o Assif Melloul nunca tenha tido naquele
local, tanta fé como naquele dia de Outubro. Dizem que a fé
move montanhas, mas ali era preciso mover três toneladas de
Land Rover parcialmente sugadas por lodo mole e pegajoso.
Primeiro tentámos puxar direto, isto é, usámos uma das
minhas roldanas para dobrar o cabo do guincho do Defender
do Sahid, travamos as rodas com pedras e tentámos puxar.
Em vez de sair o laranja, era o branco que vinha para a frente
de rodas bloqueadas e empurrando os enormes calhaus.
Enquanto tentava adormecer
não pude deixar de considerar a
sorte e a bênção de Sahid ter
vindo em nosso socorro e que
por isso Saleh e Ben Ahmou
cruzarem o nosso caminho. Não
podíamos estar melhor
entregues e foi por isso mesmo,
que nessa segunda noite
consegui descansar. Do
desespero, encontrei a força
para acreditar que havia
alguém a cuidar de nós e que a
ajuda material estava naquelas
três pessoas em quem confiei.
Fé, músculo, pedras, paus, ervas, blocos de
madeira, corda e muito Hi-Lift foi a receita.
O “chef” era o Sahid e os cozinheiros para
esta receita, além de todos nós, juntaram-
se Karim, o rapaz pastor da véspera e mais
três caçadores, que no entretanto
passavam por ali. Perto do fim do dia
tínhamos o “fefender” em seco e num local
mais elevado, mesmo no caminho do
pequeno afluente do Melloul. Era um sítio
temporário, mas o melhor possível naquele
momento.
56

Depois de tantas aventuras, tantos
momentos vividos com a família e amigos.
Este carro, não era apenas um carro, tinha
sido o meio pelo qual vim a conhecer muitos
sítios e a fazer amigos. Só quem tem um
membro da fábrica oval consegue sentir em
toda a sua amplitude a afinidade. Não era à
toa que alguém lá em casa o tinha
rebatizado de amante. Horas a preparar, a
reparar, a melhorar. Sangue, suor e lágrimas
estavam relacionados com um automóvel e
por causa de um impulso ia perder tudo! Por
momentos quase que me ia a baixo…
Raid Amezri – Uma história mal contada
O carro tinha mais do que um
problema depois de estar vinte e
quatro horas meio submergido no
lodo. O maior era a Centralina porque
sem o “cérebro” do carro a funcionar,
não o conseguiríamos pôr a trabalhar.
Mesmo depois de lavada com álcool e
assoprada não havia nada a fazer,
estava morta! Parecia que todo o
esforço tinha sido em vão, porque o
Sahid recusou-se a rebocar o carro!
Era demasiado perigoso e ele não
tinha confiança na embraiagem do
seu Defender. Fiquei desesperado!
Que iria eu dizer às minhas filhas? Ainda não tinha tido
oportunidade de ir acampar com elas. Sempre que as ia buscar à
escola no Nissan era a desilusão:
- Papá, porque não vieste no “fefender”?
Tinha de haver uma alternativa…
Mais uma vez tive de confiar e acreditar que havia uma solução. A
força para acreditar veio de Saleh. Sempre positivo e inventivo,
transmitia energia e essa sua energia vinha da crença.
Não partilhamos o mesmo Deus, mas pouco importava, a sua fé deu
mais alento à minha.
57

Raid Amezri – Uma história mal contada
Atento, fiz sempre o possível por observar, aprender e
respeitar os seus costumes. A casa do Sr. Ben Ahmou onde
ficámos estava a cerca de 15 metros acima da pista e a
uns 40 metros do leito do rio. Ao lado permanecia
tombado um pinheiro gigantesco e seco, que tinha caído
há alguns invernos, numa noite de temporal, quando um
grupo de 19 turistas, com mulheres e crianças se
refugiaram em sua casa. Em sua casa, isto é, numa sala
anexa ao curral mesmo em frente ao galinheiro, onde
jantámos, tomámos o pequeno-almoço e dormimos.
Consegui falar com a minha mulher, que além de
obviamente muito preocupada, estava furiosa comigo!
Mesmo assim pedi-lhe que fizesse o favor de entrar em
contato com o Renato da Motormáquina e com o Neil, na
tentativa de arranjar rapidamente uma Centralina. Ambos
retribuiriam a chamada no dia seguinte de manhã. O
primeiro já com uma, que estaria como nova, e o segundo
tinha acabado de aterrar em Málaga ao serviço da
Nissan. Desde já um grande abraço e uma palavra de
agradecimento pela preocupação e força de ambos.
Muito obrigado!
Também havia a voz da razão e eu precisava de
me recompor fisicamente e comunicar com
Portugal para sossegar a família.
Ben Ahmou tinha-me convidado para jantar em
sua casa e naquela zona do rio havia melhor
cobertura de rede, por isso não podia recusar.
Karim acompanhou o Toni, que ficou a guardar
o acampamento.
Até esse dia nunca tinha tido o prazer de
partilhar um serão entre berberes das
montanhas da forma descontraída como passei.
58

Todas estas dificuldades levaram-me a
verbalizar, que talvez não fosse possível.
Saleh imediatamente rebateu, dizendo que
se fosse necessário arranjariam o caminho,
várias pessoas iriam ajudar e empurrar o
carro, portanto não era impossível, mas
talvez fosse possível. Esta mensagem de
esperança tem tudo a ver com uma
poderosa fé e crença, profundamente
ligada à religião, conforme tenho
presenciado ao longo do tempo e que se
pode ver até na beira das estradas.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Depois de jantar fizemos uma reunião e tive de
aceitar que o Defender iria ficar numa posição
próxima de onde o tínhamos deixado. Ben
Ahmou comunicou a Saleh que na ausência de
um trator, ou reboque, num raio de 50km só
haveria a derradeira possibilidade do Land
Rover, que costuma trazer provisões para as
casas do desfiladeiro. O Land Rover chegou
ainda a tempo do condutor jantar connosco.
Mas não era bem um Land Rover, mas sim a sua
versão espanhola. Um pequeno Santana, de
aspeto gasto e muito usado. Um ao pé do outro
parecia David e Golias e eu por momentos
esqueci-me do enlace dessa história bíblica.
Ali na garganta do Assif Melloul, dentro da casa de
hóspedes de Ben Ahmou, o momento de rezar
assumiu um caráter mais próximo. Tão próximo, que
se podia ouvir as palavras sussurradas há medida
que os diversos companheiros entendiam ser o seu
momento para o fazerem. Nessa altura confirmei,
que apesar de o Deus não ser o mesmo, a intenção
continuava a ser a mesma do resto do mundo.
59

Raid Amezri – Uma história mal contada
Para rezarem não precisam de privacidade, basta que não sejam
diretamente abordados. Num canto, de joelhos ou em pé. Em
silêncio ou murmurando, mas sempre virados para o mesmo lado.
Uns com mais frequência do que outros, não abdicam desse
momento sagrado. Eu sou mais polivalente e a orientação ou a
posição não são importantes, mas prezo mais o silêncio em redor,
por isso agradeci por tudo o que me estava a acontecer, antes de
adormecer, no meio dos outros companheiros deitados no chão,
surpreendente confortável, graças a vários tapetes, todos de
fabrico caseiro.
Esgotado por todo o esforço físico e mental dos últimos dois dias
adormeci com um pensamento de esperança.
A esperança é mesmo a última gota a secar e o que parecia
impossível, revelou-se numa ainda maior mobilização de mais
pessoas. A juntar a todos os que nos tinham ajudado na véspera
apareceram mais dois irmãos de Karim e percebia-se que a palavra
tinha passado pelo vale.
Saleh falou e assim se fez. Com picaretas e ferros para levantar as
maiores pedras, começou-se a criar um caminho uniforme, sempre
orientados pelo pequeno condutor, tal qual David. O diminuto
Santana foi carregado com três enormes calhaus para melhorar a
tração e começou a mostrar o que valia. E quando a subida era
demasiado ingrime, ou o terreno demasiado macio todos
ajudavam, entoando a ajuda de Alá. Allah Akbar!
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Eventualmente conseguimos
chegar ao fim da pista e respirar
de alívio.
Livre de tudo o que vivi nestes
dramáticos dias na Garganta do
Assif Melloul, a vida seguiu o
seu curso normal e as pessoas
continuaram nas suas rotinas.
Raid Amezri – Uma história mal contada
Enquanto sobrevoávamos o Estreito de Gibraltar, sabia que
o regresso a Marrocos tinha de passar por mais do que uma
expedição. A ajuda espontânea ao próximo, demonstrada
em vários pontos do país, independentemente de poderem
vir a receber, ou não, de uma recompensa ou pagamento,
revela o verdadeiro espírito de solidariedade e sacrifício:
“Eu abdico do meu conforto e do meu tempo para ti”.
As crianças de Amezri, o homem da Associação de Anergui,
Ben Ahmou, Saleh e os amigos de Zagora ficaram para
sempre na memória.
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