Värme i fritidshus - Simrishamn Kommun
Värme i fritidshus - Simrishamn Kommun
Värme i fritidshus - Simrishamn Kommun
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Värme</strong><br />
i <strong>fritidshus</strong><br />
<strong>Värme</strong> i <strong>fritidshus</strong> på Österlen<br />
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Att äga ett <strong>fritidshus</strong> på Österlen är en dröm för många!<br />
Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla huset fullt uppvärmt<br />
på vintern, speciellt om huset inte är byggt för det!<br />
Ett sommarhus skall vara ett hus men tänker på med glädje, inte med<br />
rysningar när man minns energikostnaderna från förra vintern.<br />
Med denna lilla skrift skall vi försöka att ge lite generella råd på vad du<br />
kan göra och vad man bör se upp med när man energieffektiviserar sitt<br />
smultronställe!<br />
Som alltid när det är generella råd måste ni tänka på att det kanske inte<br />
är allting som passar just er och ert hus!<br />
Är ni tveksamma över hur ni skall gå tillväga eller om något blir rätt, kontakta<br />
en fackman på området eller vänd er till kommunens energirådgivare<br />
för ytterligare information.<br />
Vi skall på de följande sidorna presentera några viktiga punkter att tänka<br />
på i kampen för att hålla kostnaderna nere.<br />
1. Husets konstruktion.<br />
2. Temperatursänkning.<br />
3. Täthet/ventilation.<br />
4. Fukt/Vatten<br />
5. Isolering.<br />
6. Uppvärmningsform/varmvatten.
1. Husets konstruktion<br />
När det gäller husets konstruktion handlar det helt enkelt om att ta reda på vilka<br />
förutsättningar man har att jobba med och hur huset var tänkt att användas när<br />
det byggdes.<br />
Känner ni att ni inte vet tillräckligt om detta bör ni först av allt kontakta erfarna<br />
hantverkare som kan besiktiga husen och ge er information om detta.<br />
Nyare <strong>fritidshus</strong>:<br />
Nybyggda <strong>fritidshus</strong> omfattas inte av riktigt samma byggregler ur energisynpunkt<br />
som permanentbostäder, därför bör man kontrolera även sådant som man<br />
tycker är självklart!<br />
Nybyggda vinterbonade <strong>fritidshus</strong> i moderna material har oftast samma förutsättningar<br />
att bli energisnåla som ett hus för permanentboende, det är dock viktigt<br />
att se över så att man inte har sparat in på isolering, tätskikt och ångbromsar<br />
samt se över ventilationen. Ett annat område som man kan ha sparat in på är<br />
valet av fönster.<br />
Enklare, mindre, nybyggda sommarhus saknar i många fall helt isolering och är<br />
byggda för att inte värmas upp alls vintertid. Dessa hus är oftast väldigt ”luftigt”<br />
byggda med mycket ventiler och självdrag vilket behövs för att byggnadsmaterialet<br />
skall må bra! Typiska exempel på dessa hustyper är de enklare frigebodar<br />
enbart i trävirke som säljs i byggvaruhandeln. De flesta ”hyrstugor” på<br />
campingplatser är också byggda i denna stil. Om ni väljer att dra in vatten och<br />
avlopp i denna typ av hus bör ni förbereda så att ni kan koppla bort och tömma<br />
ledningarna vintertid för att undvika sönderfrysning. Att försöka hålla ett sådant<br />
här hus uppvärmt permanent kan bli dyrköpt energimässigt!<br />
Äldre <strong>fritidshus</strong>:<br />
Fritidshus är en ganska ny företeelse varför äldre <strong>fritidshus</strong> oftast är permanentbostäder<br />
som man valt att använda som <strong>fritidshus</strong>. Det är också ganska vanligt<br />
att man bygger om äldre byggnader, typ stallar och dylikt, till att användas som<br />
bostäder sommartid. När dessa äldre byggnader en gång konstruerades hade vi<br />
helt andra krav på komfort och temperatur. Varför det lätt kan bli problem när<br />
man börjar tillämpa modernt boende delar av året, och under andra delar av året<br />
låter huset stå helt igenstängt. I båda fallen ändrar man förutsättningarna för<br />
huset, vilket kan ge allehanda problem.<br />
3
Materialen i riktigt gamla hus kan med dagens ögon lätt ses som ganska exotiska<br />
och kräver också ett helt annat handhavande än de material vi använder idag. Ett<br />
exempel är lertegelhus som är byggda av soltorkad lera. Detta är inte lika fuktbeständigt<br />
som bränd tegel varför man bör vara försiktig när man gör förändringar i<br />
huset!<br />
Andra typer av byggnationstyper som man kan stöta på är: ”klineväggar”, gråstensväggar<br />
samt olika typer av trä i kombination mer lera och sten, t.ex. korsvirke.<br />
Det var även vanligt att man använde vass och halm i huskroppen.<br />
2. Temperatursänkning<br />
När vi pratar <strong>fritidshus</strong> är värme faktiskt inte en självklarhet, men se upp! Det<br />
finns mycket att tänka på innan ni stänger av uppvärmningen!<br />
Är huset byggt för att klara av att stå helt utkylt utan att ta skada är detta det absolut<br />
mest energieffektiva!<br />
Dock är det inte bara själva huskroppen som skall klara av att kylas ner helt, alla<br />
installationer av vatten och avlopp måste också vara anpassade så att man både<br />
kan stänga av och tömma ledningar och apparater som finns inne i huset. Det finns<br />
även vissa vitvaror och elektronik som inte klarar av att stå i ett utkylt utrymme.<br />
Har huset ett vattenburet värmesystem bör man vara ytterst försiktig med att<br />
försöka köra utan uppvärmning! Man kan få förkortad livstid på sina element och<br />
värmeledningar vid upprepade påfyllningar med färskt vatten, dessutom är det<br />
svårt att få systemet riktigt tomt, vilket krävs för att systemet skall klara minusgrader!<br />
Vill ni pröva denna lösning bör ni kontakta en erfaren rörmokare för att<br />
rådgöra om det är lämpligt och möjligt att genomföra hos er!<br />
Har ni kommunalt vatten måste ni se till att utrymmena där vattnet kommer in<br />
i fastigheten och fram till vattenmätaren och avstängningen är frostfria, annars<br />
riskerar ingående ledning att spricka med stora vattenskador som följd, även här<br />
bör ni kontakta en rörmokare så att inget blir fel!<br />
Glöm inte att tömma alla vattenlås på avloppsidan. För att undvika att avloppslukten<br />
skall gå in i huset kan man sätta någon form av propp i rören, glöm bara inte<br />
att ta bort proppen när ni kör igång igen. Det finns idag även speciella frostskyddsmedel<br />
att hälla i vattenlåsen. Välj bara produkter som är godkända för än-<br />
4
damålet då ni annars riskerar att skada avloppet och/eller släppa ut miljöfarliga<br />
ämnen. Vissa vanliga frostskyddsmedel är dessutom brandfarliga!<br />
Har ni eget vatten behöver ni tömma vattenpumpen samt hydrofor/hydropresstank.<br />
Tänk på att det kan stå vatten kvar i t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner, dessa<br />
måste också tömmas. Även i vissa armaturer/kranar/blandare kan det stå vatten<br />
kvar som skall tömmas!<br />
Vissa vitvaror och elektronik t.ex. kyl och frys tillåter inte drift i lägre rumstemperaturer,<br />
kolla i bruksanvisningen eller ring leverantören för att kolla vad som<br />
gäller era produkter!<br />
Både om ni låter det vara helt utkylt och om ni väljer att hålla frostfritt men inte<br />
fullt uppvärmt bör ni kolla med era försäkringsbolag om de har någon speciell<br />
klausul om att huset måste vara uppvärmd till en viss temperatur för att försäkringen<br />
skall gälla. Kraven varierar från bolag till bolag!<br />
När ni återkommer till huset bör ni låta temperaturen gå upp fullt och låta det gå<br />
några timmar innan ni startar upp någonting i huset, detta för att värmen skall<br />
hinna tränga in överallt samt att eventuell fukt i elapparater och dylikt skall<br />
hinna avdunsta. Kontrolera noggrant vatten- och elförbrukning direkt efter uppstarten<br />
så att inget gått snett under vintern!<br />
En sänkning av temperaturen höjer fukthalten i huset om inte åtgärder vidtas. (se<br />
avsnitt 3)<br />
1 grad kallare inomhus sparar ca 5 % i uppvärmningsenergi!<br />
3. Täthet/Ventilation<br />
Ett av särdragen med Österlen är vår höga snittvind, vi har här ungefär samma<br />
vindförhållanden som i de yttre kustbanden eller på lågfjällsområden i norr.<br />
Ett hus kan vara hur bra isolerat och ha hur bra fönster och dörrar och uppvärmningsformer<br />
som helst, men finns det otätheter i huset kommer det ändå att bli<br />
dyrt att försöka hålla huset uppvärmt när det samtidigt blåser och är kallt!<br />
I ett otät äldre hus i ett utsatt vindläge med våra vindförhållanden kan mer än<br />
hälften av energin försvinna just genom ”ofrivillig” ventilation. Kommer det in<br />
5
luft utifrån finns det även risk att det kan komma in vatten utifrån…<br />
Det är därför viktigt att se till att man har ett tätt hus med ventilation som går att<br />
kontrollera!<br />
Ett bra sätt att hitta otätheter är att under vintertid hyra in en termograför (värmekamera)<br />
som ”ser” var det finns kalla områden i huset. Om det är möjligt bör man<br />
välja en besiktningsdag när det blåser samt är relativt kallt utomhus. Utöver att se<br />
otätheter där kalluft blåser in kommer man även att se isolerings standarden för<br />
huset och om det eventuellt finns några ”byggfusk” inbyggda gällande isolering<br />
och täthet.<br />
Ventilationen i ett <strong>fritidshus</strong> kan vara väl så viktig som i ett permanentboende. I<br />
ett permanentboende har man oftast samma fuktbelastning, temperatur och luftrörelser<br />
året runt. Dessutom finns personer på plats hela tiden som normalt sett<br />
reagerar om ventilationen blir för dålig. Nyare permanentboende har dessutom<br />
nästan alltid en mekanisk ventilation som säkerställer att det blir rätt luftomsättning.<br />
Alla dessa förutsättningar kan saknas i ett fritidsboende.<br />
Fritidshus saknar ofta mekanisk ventilation och är i stället oftast utrustade med<br />
självdragssystem. Problemet med självdragsystem är att man har ytterst begränsade<br />
möjligheter att påverka draget efter behovet.<br />
Perioden då man vistas i huset krävs bra ventilation. Detta sammanfaller oftast<br />
med den varma årstiden då det dessutom finns betydligt mer fukt i luften naturligt<br />
som behöver vädras bort. Tyvärr är det oftast så att en självdragsventilation fungerar<br />
som allra sämst just när det är som varmast ute. Men, är man på plats och<br />
tycker att luften blivit för dålig finns trots allt möjligheten att vädra manuellt via<br />
fönster och dörrar. Finns det inget värmebehov i huset kan detta vara ett effektivt<br />
sätt att se till att luften håller sig fräsch inomhus!<br />
Ventilationsbehovet är betydligt mindre när det inte är någon i huset, dels tillförs<br />
ingen fukt från människorna och dels förbrukar vi ingen ”andningsluft”. MEN<br />
det tar ett tag innan man kan dra ned ventilationen efter att man varit i huset en<br />
tid. Både inredningen men även själva huskroppen absorberar en hel del fukt<br />
som kan blir stående i huset om den inte vädras bort. Allra värst blir det om man<br />
samtidigt som man minskar ventilationen även sänker temperaturen!<br />
6
Det är lämpligt att antingen försöka få till någon form av förlängd ventilation<br />
efter att man varit i huset eller skaffa behovsstyrd ventilation som arbetar tills<br />
luftkvaliten är den rätta för huset. Den enklaste formen av förlängd ventilation i<br />
ett hus med självdrag är att be en bofast granne att gå in och minska ventilationen<br />
någon vecka efter att boendeperioden upphört.<br />
4. Fukt/Vatten<br />
Fukten utgör ett stort hot mot din fastighet och det är många parametrar som<br />
skall stämma för att man skall vara helt säker!<br />
Allting levande avger fukt som måste transporteras bort från huset, även våra<br />
aktiviteter inne i huset påverkar hur mycket fukt som tillförs. Finns det inga<br />
människor i en byggnad under en längre tid sker det i princip bara fukttillförsel<br />
från eventuella inomhusväxter och otätheter i tak och fasad. Otätheter i huset<br />
bör INTE tillåtas då det på sikt kommer att orsaka mögel och rötangrepp!<br />
Fukthalten i ett hus bör varken vara för hög eller för låg, bra värden att stäva efter<br />
är att den relativa fukthalten i luften bör ligga på mellan 40% och 60 %, vid<br />
högre värden ökar risken för fuktskador, vid lägre värden slösar man troligen<br />
med energi!<br />
Temperaturberoende:<br />
När man anger fukthalt pratar man ofta om ”relativ fukthalt”. Man anger då<br />
fukthalten i luften i relation till hur mycket vatten det faktiskt kan finnas. Är det<br />
t.ex. 60 % fukthalt i luften betyder det att luften har tagit upp 60 % av allt det<br />
vatten som den kan bära. Blir fukthalten över 100 % börjar fukten fälla ut spontant<br />
i luften, man får helt enkelt dimma i luften och kondens på golvet!<br />
Hur mycket vatten som luften kan innehålla beror starkt på vilken temperatur<br />
som luften har! Är det ca 20 graders temperatur kan luften innehålla upp till 15<br />
gram vatten per kubikmeter luft. Men om temperaturen är 5 grader kan en kubikmeter<br />
endast innehålla ca 5 gram vatten per kubikmeter. En kubikmeter luft<br />
vid 20 grader och 100 % fuktighet fäller alltså ut 10 gram vatten om man sänker<br />
temperaturen på den till 5 grader, i ett <strong>fritidshus</strong> på 40-50 kvm blir det 1 liter<br />
vatten som man häller ut i huset. Är fukthalten 100% slutar vatten att avdunsta<br />
då luften redan är mättad med vattenånga och inte klarar av att bära mer vatten.<br />
Då fukthalten är så pass tätt sammanbunden med temperaturen är det enkelt<br />
att förstå att i ett rum med stora temperaturvariationer så är också fukthalten<br />
7
väldigt varierande. Det är alltid på de kallaste ytorna risken är som störst att det<br />
skall bli problem med fukt. Ett tydligt exempel är den kondens som man kan få<br />
på insidan av fönster. Fönsterutan är normalt sett den kallaste ytan i ett rum och<br />
därför är det oftast här man kan se att luftens fuktighet börjat kondensera ut. Ett<br />
fönster där det dyker upp kondens indikerar antingen att fukthalten är för hög i<br />
rummet ELLER att fönstret är dåligt ur isolerings synpunkt, i värsta fall kan det<br />
vara båda sakerna samtidigt! Fukt på insidan av ett fönster är ett varningstecken<br />
på att någonting inte är som det skall i huset!<br />
Det finns egentligen tre sätt att ta bort fuktig luft:<br />
Vädring och ventilation, man ersätter helt enkelt den fuktiga inomhusluften<br />
med annan torrare luft. Är fukthalten och temperaturen ungefär likadan i luften<br />
utomhus som inomhus hjälper det tyvärr inte att vädra, detta är ofta fallet på<br />
sommaren och tidigt på hösten. Om huset är uppvärmt så släpper du inte bara ut<br />
fukten, värmen följer också med!<br />
Temperaturhöjning, höjer du temperaturen kommer luftens förmåga att bära vatten<br />
också att öka och den relativa fukthalten kommer att minska. Detta fenomen<br />
används ganska vanligt i torkskåp där man aktivt väljer att höja temperaturen för<br />
att luften skall kunna föra bort så mycket vatten, så snabbt som möjligt, från den<br />
fuktiga tvätten. Tyvärr ökar också energiåtgången i huset med ca 5 % för varje<br />
grad du höjer temperaturen.<br />
Luftavfuktare, med en luftavfuktare tar du aktivt bort vatten från luften och<br />
sänker den relativa fukthalten. Luftavfuktaren drar energi men beroende på<br />
utförande kan den faktiskt generera mer värmeenergi än den förbrukar elenergi!<br />
Detta på grund av att man tar tillvara på den värmeenergi som finns i fukten i<br />
luften. Vattnet luftavfuktaren utvinner från luften måste tömmas ut så avfuktaren<br />
måste anslutas till ett avlopp om man inte är på plats. Det finns olika typer av<br />
avfuktare som fungerar bra vid olika temperaturer! Skillnaden mellan en bra och<br />
en dålig luftavfuktare är stor ur energisynpunkt, det är därför viktigt att välja en<br />
maskin som passar för era behov och de temperaturerna ni vill hålla i huset!<br />
Energimyndigheten har bra oberoende tester att läsa om luftavfuktare!<br />
Hösttemperaturen det stora problemet:<br />
Efter en härligt varm sommar är oftast <strong>fritidshus</strong>et fullt med fukt, när sedan<br />
hösten kommer försvinner både ni, ventilationen och värmen från huset. Låter<br />
8
man temperaturen sjunka i huset utan att se till att fukten försvinner kommer<br />
fukthalten sakta men säkert att stiga till höga nivåer! Ser man bara till att fukten<br />
en gång för alla lämnat huset under senhösten bör fukthalten hålla sig konstant<br />
om temperaturen också är det samt om huset är någotsånär tätt!<br />
En låg temperatur behöver inte vara något problem, bara man håller fukthalten<br />
på en lämplig nivå!<br />
En fuktmätare kallas ibland ”hygrometer” och kostar från ca 150: - i sitt enklaste<br />
utförande. Med tanke på vad en fuktskada kostar kan det vara en väldigt bra<br />
investering! Välj gärna en modell där man kan avläsa max och minvärdet för<br />
fukthalten, då kan du ana vad som har hänt i huset då du inte var på plats!<br />
5. Isolering<br />
Isoleringen i ett normalt hus har i princip 3 uppgifter: isolera mot kyla vintertid,<br />
isolera mot värme sommartid samt dämpa bort oljud alltid.<br />
Planerar man att hålla <strong>fritidshus</strong>et uppvärmt i någon grad är isolering A och O.<br />
Även om väggarna kan tyckas tjock och rejäla i äldre hus är isoleringsförmågan<br />
oftast inget att skryta med. För att ge ett exempel kan vi jämföra vanligt tegel<br />
med vanlig mineralullsisolering. För att en tegelväg skall motsvara 1 dm mineralull<br />
krävs det att den är över 1,5 METER tjock! Detsamma gäller för i princip<br />
alla hårda stenaktiga material, desto mer kompakta matterialen är desto sämre<br />
isolerande egenskaper har de!<br />
Även trävirket i ett hus är i jämförelse en ganska dålig isolering, de flesta massiva<br />
träprodukterna har i jämförelse med riktig isolering endast ca ¼ så bra<br />
isolerings värde!<br />
Inte ens lättbetong eller Lecablock når upp till samma isolerklass som mineralull,<br />
möjligen med undantag för varianter där det finns cellplast ingjutet i<br />
blocken.<br />
Tjockleken på väggen behöver alltså inte representera väggens isoleringsförmåga!<br />
När man tilläggsisolerar ett <strong>fritidshus</strong> är det väldigt viktigt att man anpassar<br />
isoleringen efter hur huset skall användas samt att man tar hänsyn till ventilation<br />
och de temperaturförändringar som uppstår om man vid vissa tillfällen väljer att<br />
sänka temperaturen i huset. Även husets grundkonstruktion spelar stor roll för<br />
9
vad som är säkert att göra! Ta gärna kontakt med en isolerfirma som har erfarenhet<br />
av att isolera <strong>fritidshus</strong>, berätta noggrant hur ni kommer att använda huset<br />
och om ni kommer att ha uppvärmning på vintern.<br />
För dig som väljer att ha <strong>fritidshus</strong>et uppvärmt kan det vara ide att titta över<br />
fönstren, ett 1 glas fönster släpper ungefär igenom 5 ggr så mycket energi som<br />
ett 3 glas fönster. Eller för att ge er lite siffror: 1 kvm 1 glas ruta i ett hus som<br />
håller 20 grader året runt släpper under 1 år ut ungefär 500 kWh!!! (troligen har<br />
ni mycket mer än 1 kvm fönster i era <strong>fritidshus</strong>…)<br />
Även de enklare dörrarna som brukar finnas i <strong>fritidshus</strong> kan släppa igenom stora<br />
energimängder!<br />
Nya fönster och dörrar kan vara en dyr investering. En budgetlösning istället för<br />
att byta fönster kan vara att skaffa några rejäla och tjocka gardiner att dra för<br />
fönstren när ni inte är på plats. Desto bättre gardinerna sluter tätt mot fönsterkarm<br />
och vägg desto bättre är det! Har ni t.ex. 2 glas fönster kan ni minska energiförlusterna<br />
med över 30 % om ni drar för en tätslutande gardin. Se dock till<br />
att gardinerna inte vilar an mot fönsterutorna, det skall finnas en luftspalt mellan<br />
gardin och ruta! En annan möjlighet är att sätta in ytterligare rutor innanför de<br />
befintliga glasen, detta kräver dock oftast att man är ganska händig eller att man<br />
anlitar en glasmästare, resultatet kan dock bli mycket bra!<br />
I dörrarna går det bra att komplettera med något trevligt draperi, men även det<br />
vanliga flugnätet som många har i dörren under sommaren ger en hyfsad förbättring!<br />
Prioritera rätt när ni skall börja titta på isolering av era <strong>fritidshus</strong>, även om väggarna<br />
inte är så bra isolerade brukar det vara mest ekonomiskt lönt att först titta<br />
på vindsisolering och att förbättra fönstrens isolerförmåga!<br />
6. Uppvärmningsform/Varmvatten<br />
All form av uppvärmning drar energi, det är därför viktigt att välja en energiform<br />
som är både ekonomisk, uthållig och bekväm!<br />
De värmesystem som fungerar bra i en permanentbostad är inte alltid så lämpliga<br />
i ett fritidsboende. Avsaknaden av möjligheten att kunna göra service och<br />
underhåll löpande samt ibland helt utebliven tillsyn under flera månader ställer<br />
10
stora krav på bra tillförlitlighet hos uppvärmningssystemet. Om ni har ett uppvärmningssystem<br />
i huset som arbetar när ni inte är där bör ni skaffa någon form<br />
av fjärrövervakningssystem eller larm om något skulle fallera!<br />
Direktverkande el:<br />
Skall man hålla ett fritidsboende uppvärmt under vintern med enbart direktverkande<br />
el kan det bli en kostsam affär! Elelementen är dock väldigt pålitliga och<br />
det är sällsynt med haverier, bara det inte blir strömavbrott och man följer användningshänvisningarna<br />
brukar allt fungera bra! Det finns elelement som inte<br />
är känsliga för kyla och därmed klarar av att stå avstängda längre perioder under<br />
vintern, kontrolera dock med en elektriker om detta gäller för just dina element!<br />
Elelement är ganska billiga i inköp och kan fungera som en billig ”reserv” till<br />
andra uppvärmningsformer. Ytterligare en fördel med elelement är att de oftast<br />
kan regleras var för sig så att man kan hålla frostfritt i enbart delar av huset.<br />
Vattenburna system:<br />
Ett vattenburet system är bränsleflexibelt, d.v.s. man kan koppla på många olika<br />
uppvärmningskällor. Tyvärr är ett vattenburet värmesystem känsligt om oturen<br />
skulle vara framme och man får ett längre avbrott i värmeleveransen (t.ex.<br />
genom ett strömavbrott).<br />
El: en elpatron som säkerhet/backupp i ett vattenburet system kan vara en bra<br />
ide då investeringen är ganska måttlig. Man bör dock undvika el som enda uppvärmningskälla<br />
pga. det höga elpriset.<br />
Olja: olja bör undvikas som uppvärmningsform i längsta möjliga mån, gäller för<br />
alla typer av fastigheter!<br />
Pelletsvärme: pellets är både ekonomiskt och miljö/klimat-vänligt, tyvärr kräver<br />
de flesta pellets pannor regelbunden tillsyn och sotning/uraskning. Välj därför<br />
endast pellets om ni vet att ni kommer att vistas i <strong>fritidshus</strong>et minst 1 gång i<br />
veckan. Pelletseldning innebär också att man måste komma ihåg att beställa<br />
hem ny pellets då och då.<br />
Berg/jord/grundvatten värmepump: I drift är denna typ av lösning väldigt billig<br />
och oftast hyfsat driftsäker, speciellt om man har en elpatron som backup.<br />
Tyvärr är investeringskostnaden oftast väldigt hög för ett sådant här system.<br />
De fallen där dessa system kan vara lämpliga är om man har energikrävande<br />
11
<strong>fritidshus</strong> som man vill hålla värme i under vintern. OBS! Tänk på att berätta för<br />
installatören av värmepumpsystemet hur ni planerar att använda det. Ett system<br />
som arbetar mot låg inomhustemperatur under större delen av året bör dimensioneras<br />
speciellt med tanke på detta!<br />
Luft/vatten värmepump: detta uppvärmningssystem har samma för och nackdelar<br />
som ovanstående. Dock måste man även ta hänsyn till riskerna att det<br />
bildas drivor över utedelen. Det är därför mycket viktigt att ni placerar utedelen<br />
på en luftig och friliggande plats där det inte finns någon risk för drivbildning.<br />
Blir luft-vatten värmepumpen översnöad kommer den att sluta att fungera och<br />
riskerar även att ta skada! OBS värmepumpen producerar en hel del vatten när<br />
den är i drift. Se till att marken är väldränerad där den står och att ytskiktet är så<br />
pass grovt/genomsläppligt att vattnet kan tränga ner även om det är tjäle!<br />
Solfångare: solens instrålning under tiden då vi behöver uppvärmning är mycket<br />
liten, under tiden april - september bör dock ett solvärmesystem kunna stå för<br />
huvudelen av uppvärmningen om det dimensioneras rätt. Solvärmesystem skall<br />
alltid kompletteras med ett backuppsystem!<br />
Frånluftvärmepump: en frånluftvärmepump återvinner aktivt energi från ventilationsluften<br />
med hjälp av värmepumpsteknik. Denna teknik kräver en hel del<br />
energi, räkna med att ni måste tillsäta 1 del el energi för att få 3 delar värmeenergi<br />
tillbaka. Energiinnehållet i frånluften är ganska begränsat varför endast ca<br />
1/4 del till 1/3 del av husets energibehov kan täckas med en frånluftvärmepump<br />
under vintern. De senaste åren har det dock dykt upp kraftfullare frånluftvärmepumpar<br />
som i princip matchar en mindre luft-vatten värmepump. Är man endast<br />
ute efter att minimera energiförlusterna genom ventilationsluften finns det<br />
betydligt energieffektivare återvinningsaggregat som arbetar passivt, dvs. man<br />
behöver inte tillsätta energi för att återvinna värmen.<br />
Övrigt:<br />
Luft-luft-värmepump: luft-luft värmepumparna är både billiga och ger i rätt<br />
hus och rätt använda en mycket billig värme. De går dessutom att kombinera<br />
med de flesta typerna av uppvärmningssystem. Luft-luft värmepumparna måste<br />
kompletteras med någon form av backuppvärme då de tappar i effekt om det blir<br />
riktigt kallt. För att värmen från en luft-luft värmepump skall kunna sprida sig<br />
skall det helst vara en öppen planlösning och dörrarna mellan rummen MÅSTE<br />
stå helt öppna!<br />
12
Se till att luftvärmepumpen står tillräckligt mycket högre i temperaturinställning<br />
än vad backuppsystemet gör! Det är mycket vanligt med <strong>fritidshus</strong> där luft-luftvärmepumparna<br />
endast står 1 grad högre än bakuppsystemen. I de fallen värmer<br />
luft-luftvärmepumpen upp närområdet där den sitter och resterande delar av<br />
huset kommer att värmas med den andra värmekällan. Temperaturfallet över ett<br />
rum brukar vara minst 2 grader, skall värmepumpen bara värma rummet den sitter<br />
i räcker det således troligen att den står 2 grader högre än backuppsystemet<br />
i det rummet. Skall värmepumpen värma ett rum som ligger längre bort måste<br />
värmepumpen stå MINST 2 grader högre för rummet den sitter i samt 2 grader<br />
för varje rum bort från placeringsrummet över vad elementen gör i rummet<br />
längst ut.<br />
Exempel: pumpen sitter i rum 1 som ligger i fil med rum nr 2 och rum nr 3, då<br />
måste värmepumpen stå minst 6 grader högre än vad elementen gör i rum nr 3.<br />
OBS sitter termostaten till backuppsystemet under ett fönster kan det krävas att<br />
man har ÄNNU större skillnad på inställningarna.<br />
Backuppsystemet bör aldrig ställas lägre än att man är HELT säker på att huset<br />
håller sig frostfritt om värmepumpen fallerar, det betyder att det är värmepumpens<br />
temperatur ni skall höja, inte sänka elementen! Vad som är en säker temperatur<br />
på elementen varierar från hus till hus. För luft-luftvärmepumpens ute del<br />
gäller samma rekommendationer som för en luft/vatten värmepump. Innerdelen<br />
på en luft-luft värmepump har ett filter som bör dammsugas med jämna mellanrum,<br />
finns det ingen aktivitet i huset minskar belastningen kraftigt på filtret<br />
och det kan räcka att man dammsuger filtret en gång i månaden! Det finns vissa<br />
modeller som har självrengörande filter!<br />
OBS! använd antingen värme ELLER kyldrift i värmepumparna, ej autoläget.<br />
Detta riskerar nämligen att öka energiförbrukningen!<br />
Ved och pelletskamminer: De flesta kaminer kräver manuell hantering vilket<br />
utesluter möjligheten att använda dem för underhållsvärme, dessutom skal man<br />
ALDRIG lämna en tänd kamin obevakad! Dock kan en kamin fungera utmärkt<br />
för att snabbt hjälpa till att få upp temperaturen i ett utkylt hus! OBS var det<br />
länge sedan ni eldade i kaminen bör ni börja elda mycket försiktigt i den de<br />
första timmarna, dels för att driva ut fukt som ställt sig i skorstenen men även<br />
för att hinna kontrollera att det inte uppstått några skador eller igensättningar i<br />
skorsten och kamin under stilleståndet!<br />
13
Luftsolfångare: Dessa kan ge ett visst tillskot av värme under vintern, men<br />
precis som ett vattenburet solvärmesystem kan det aldrig stå för hela uppvärmningen<br />
och måste alltid kompletteras med ett backuppsystem om man vill vara<br />
säker på att huset håller sig frostfritt! Det finns rapporterat problem med luftsolfångare<br />
som dragit in fuktig luft i huset vilket gjort att mögel och röta kunnat<br />
bildas. Ser man till att det är luft inifrån som cirkulerar ut i luftsolfångaren bör<br />
detta problemet vara eliminerat!<br />
Varmvatten:<br />
Under sommarmånaderna konsumerar vi procentuellt mer varmvatten per dag<br />
än under vintern. Det finns många sätt att få ner energiåtgången för att producera<br />
varmvatten, det enklaste och mest ekonomiska är förstås att helt enkelt<br />
minska sin användning! Kortare duschar och snålspolande munstycken är ingen<br />
jätteuppoffring, men kan nästan halvera varmvattenförbrukningen hos många.<br />
Har du en någotsånär modern diskmaskin är den oftast mer energieffektiv gentemot<br />
om du väljer att diska för hand i varmvatten värmt i el elberedare!<br />
Tittar vi på hur vi producerar varmvattnet kommer vi under sommartider automatiskt<br />
över på solvärme. Under sommaren fungerar det utmärkt att värma<br />
sitt varmvatten med solvärme, men precis som i uppvärmningssystem så bör<br />
du ha någon form av backupp om det skulle vara molnigt flera dagar i rad! Det<br />
finns idag enklare solfångarsystem enbart avsedda för att producera varmvatten<br />
på marknaden, dessa är dock inte alltid byggda för att kunna vara i drift under<br />
vintern i vårt kalla land!<br />
Vid all varmvattenframställning är det VÄLDIGT viktigt att vattnet värms<br />
upp så pass mycket att man avdödar eventuella bakterier i vattnet! Har man en<br />
elberedare kan man sätta ner temperaturen alternativt helt stänga av varmvattenberedaren<br />
om man planerar att inte vistas i huset under en längre tid. Tänk<br />
dock på att även en avstängd varmvattenberedare kan frysa sönder om den är<br />
fylld med vatten! När ni återvänder till sommarhuset är det väldigt viktigt att ni<br />
låter varmvattenberedaren komma upp i full temperatur en bra stund innan ni<br />
börjar använda av varmvattnet, detta för att avdöda eventuella bakterier som kan<br />
ha vuxit till sig under tiden beredaren var avstängd. Ni bör även spola igenom<br />
alla vattenledningar då det även där kan ske bakterietillväxt! Rengör gärna<br />
duschmunstycken manuellt med hett vatten då termostaterna i duschblandarna<br />
förhindrar att ni kan uppnå tillräckligt höga temperaturer för att kunna avdöda<br />
bakterier.<br />
14
Energi och klimatrådgivarna<br />
Din hjälpande hand i energifrågor!<br />
I princip alla svenska kommuner tillhandahåller kostnadsfri och oberoende<br />
energirådgivning till sina medborgare och till de företag och föreningar som är<br />
etablerade i kommunen.<br />
För att ta kontakt med just din energi och klimatrådgivare, ring din kommuns<br />
växel och be dem koppla!<br />
Energi och klimatrådgivarna hjälper dig med tips, råd och information så att du<br />
själv kan ta kontroll över din energianvändning!<br />
När det gäller energi är en sparad energikrona verkligen en vunnen krona, både<br />
för ekonomin och för klimatet!<br />
TACK för att ni bryr er!<br />
15
SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. <strong>Kommun</strong>en är stor med<br />
skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär<br />
hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan<br />
består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju<br />
hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 500 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris hamn.<br />
Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och<br />
besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen<br />
finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet<br />
och de många <strong>fritidshus</strong>en gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns<br />
plats för fler! <strong>Simrishamn</strong> – en plats för livet.<br />
Energi- och klimatrådgivning<br />
Benny Andersson<br />
Energistrateg/rådgivare<br />
Tfn: 0414-81 92 10<br />
benny.andersson@simrishamn.se<br />
Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />
ADRESS: 272 80 <strong>Simrishamn</strong><br />
www.simrishamn.se<br />
2012-08-15 Foto: Tina Schedvin