Värme i fritidshus - Simrishamn Kommun

Värme
i fritidshus
Värme i fritidshus på Österlen
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

Att äga ett fritidshus på Österlen är en dröm för många!
Men det kan bli en dyrköpt dröm om man försöker hålla huset fullt uppvärmt
på vintern, speciellt om huset inte är byggt för det!
Ett sommarhus skall vara ett hus men tänker på med glädje, inte med
rysningar när man minns energikostnaderna från förra vintern.
Med denna lilla skrift skall vi försöka att ge lite generella råd på vad du
kan göra och vad man bör se upp med när man energieffektiviserar sitt
smultronställe!
Som alltid när det är generella råd måste ni tänka på att det kanske inte
är allting som passar just er och ert hus!
Är ni tveksamma över hur ni skall gå tillväga eller om något blir rätt, kontakta
en fackman på området eller vänd er till kommunens energirådgivare
för ytterligare information.
Vi skall på de följande sidorna presentera några viktiga punkter att tänka
på i kampen för att hålla kostnaderna nere.
1. Husets konstruktion.
2. Temperatursänkning.
3. Täthet/ventilation.
4. Fukt/Vatten
5. Isolering.
6. Uppvärmningsform/varmvatten.

1. Husets konstruktion
När det gäller husets konstruktion handlar det helt enkelt om att ta reda på vilka
förutsättningar man har att jobba med och hur huset var tänkt att användas när
det byggdes.
Känner ni att ni inte vet tillräckligt om detta bör ni först av allt kontakta erfarna
hantverkare som kan besiktiga husen och ge er information om detta.
Nyare fritidshus:
Nybyggda fritidshus omfattas inte av riktigt samma byggregler ur energisynpunkt
som permanentbostäder, därför bör man kontrolera även sådant som man
tycker är självklart!
Nybyggda vinterbonade fritidshus i moderna material har oftast samma förutsättningar
att bli energisnåla som ett hus för permanentboende, det är dock viktigt
att se över så att man inte har sparat in på isolering, tätskikt och ångbromsar
samt se över ventilationen. Ett annat område som man kan ha sparat in på är
valet av fönster.
Enklare, mindre, nybyggda sommarhus saknar i många fall helt isolering och är
byggda för att inte värmas upp alls vintertid. Dessa hus är oftast väldigt ”luftigt”
byggda med mycket ventiler och självdrag vilket behövs för att byggnadsmaterialet
skall må bra! Typiska exempel på dessa hustyper är de enklare frigebodar
enbart i trävirke som säljs i byggvaruhandeln. De flesta ”hyrstugor” på
campingplatser är också byggda i denna stil. Om ni väljer att dra in vatten och
avlopp i denna typ av hus bör ni förbereda så att ni kan koppla bort och tömma
ledningarna vintertid för att undvika sönderfrysning. Att försöka hålla ett sådant
här hus uppvärmt permanent kan bli dyrköpt energimässigt!
Äldre fritidshus:
Fritidshus är en ganska ny företeelse varför äldre fritidshus oftast är permanentbostäder
som man valt att använda som fritidshus. Det är också ganska vanligt
att man bygger om äldre byggnader, typ stallar och dylikt, till att användas som
bostäder sommartid. När dessa äldre byggnader en gång konstruerades hade vi
helt andra krav på komfort och temperatur. Varför det lätt kan bli problem när
man börjar tillämpa modernt boende delar av året, och under andra delar av året
låter huset stå helt igenstängt. I båda fallen ändrar man förutsättningarna för
huset, vilket kan ge allehanda problem.
3

Materialen i riktigt gamla hus kan med dagens ögon lätt ses som ganska exotiska
och kräver också ett helt annat handhavande än de material vi använder idag. Ett
exempel är lertegelhus som är byggda av soltorkad lera. Detta är inte lika fuktbeständigt
som bränd tegel varför man bör vara försiktig när man gör förändringar i
huset!
Andra typer av byggnationstyper som man kan stöta på är: ”klineväggar”, gråstensväggar
samt olika typer av trä i kombination mer lera och sten, t.ex. korsvirke.
Det var även vanligt att man använde vass och halm i huskroppen.
2. Temperatursänkning
När vi pratar fritidshus är värme faktiskt inte en självklarhet, men se upp! Det
finns mycket att tänka på innan ni stänger av uppvärmningen!
Är huset byggt för att klara av att stå helt utkylt utan att ta skada är detta det absolut
mest energieffektiva!
Dock är det inte bara själva huskroppen som skall klara av att kylas ner helt, alla
installationer av vatten och avlopp måste också vara anpassade så att man både
kan stänga av och tömma ledningar och apparater som finns inne i huset. Det finns
även vissa vitvaror och elektronik som inte klarar av att stå i ett utkylt utrymme.
Har huset ett vattenburet värmesystem bör man vara ytterst försiktig med att
försöka köra utan uppvärmning! Man kan få förkortad livstid på sina element och
värmeledningar vid upprepade påfyllningar med färskt vatten, dessutom är det
svårt att få systemet riktigt tomt, vilket krävs för att systemet skall klara minusgrader!
Vill ni pröva denna lösning bör ni kontakta en erfaren rörmokare för att
rådgöra om det är lämpligt och möjligt att genomföra hos er!
Har ni kommunalt vatten måste ni se till att utrymmena där vattnet kommer in
i fastigheten och fram till vattenmätaren och avstängningen är frostfria, annars
riskerar ingående ledning att spricka med stora vattenskador som följd, även här
bör ni kontakta en rörmokare så att inget blir fel!
Glöm inte att tömma alla vattenlås på avloppsidan. För att undvika att avloppslukten
skall gå in i huset kan man sätta någon form av propp i rören, glöm bara inte
att ta bort proppen när ni kör igång igen. Det finns idag även speciella frostskyddsmedel
att hälla i vattenlåsen. Välj bara produkter som är godkända för än-
4

damålet då ni annars riskerar att skada avloppet och/eller släppa ut miljöfarliga
ämnen. Vissa vanliga frostskyddsmedel är dessutom brandfarliga!
Har ni eget vatten behöver ni tömma vattenpumpen samt hydrofor/hydropresstank.
Tänk på att det kan stå vatten kvar i t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner, dessa
måste också tömmas. Även i vissa armaturer/kranar/blandare kan det stå vatten
kvar som skall tömmas!
Vissa vitvaror och elektronik t.ex. kyl och frys tillåter inte drift i lägre rumstemperaturer,
kolla i bruksanvisningen eller ring leverantören för att kolla vad som
gäller era produkter!
Både om ni låter det vara helt utkylt och om ni väljer att hålla frostfritt men inte
fullt uppvärmt bör ni kolla med era försäkringsbolag om de har någon speciell
klausul om att huset måste vara uppvärmd till en viss temperatur för att försäkringen
skall gälla. Kraven varierar från bolag till bolag!
När ni återkommer till huset bör ni låta temperaturen gå upp fullt och låta det gå
några timmar innan ni startar upp någonting i huset, detta för att värmen skall
hinna tränga in överallt samt att eventuell fukt i elapparater och dylikt skall
hinna avdunsta. Kontrolera noggrant vatten- och elförbrukning direkt efter uppstarten
så att inget gått snett under vintern!
En sänkning av temperaturen höjer fukthalten i huset om inte åtgärder vidtas. (se
avsnitt 3)
1 grad kallare inomhus sparar ca 5 % i uppvärmningsenergi!
3. Täthet/Ventilation
Ett av särdragen med Österlen är vår höga snittvind, vi har här ungefär samma
vindförhållanden som i de yttre kustbanden eller på lågfjällsområden i norr.
Ett hus kan vara hur bra isolerat och ha hur bra fönster och dörrar och uppvärmningsformer
som helst, men finns det otätheter i huset kommer det ändå att bli
dyrt att försöka hålla huset uppvärmt när det samtidigt blåser och är kallt!
I ett otät äldre hus i ett utsatt vindläge med våra vindförhållanden kan mer än
hälften av energin försvinna just genom ”ofrivillig” ventilation. Kommer det in
5

luft utifrån finns det även risk att det kan komma in vatten utifrån…
Det är därför viktigt att se till att man har ett tätt hus med ventilation som går att
kontrollera!
Ett bra sätt att hitta otätheter är att under vintertid hyra in en termograför (värmekamera)
som ”ser” var det finns kalla områden i huset. Om det är möjligt bör man
välja en besiktningsdag när det blåser samt är relativt kallt utomhus. Utöver att se
otätheter där kalluft blåser in kommer man även att se isolerings standarden för
huset och om det eventuellt finns några ”byggfusk” inbyggda gällande isolering
och täthet.
Ventilationen i ett fritidshus kan vara väl så viktig som i ett permanentboende. I
ett permanentboende har man oftast samma fuktbelastning, temperatur och luftrörelser
året runt. Dessutom finns personer på plats hela tiden som normalt sett
reagerar om ventilationen blir för dålig. Nyare permanentboende har dessutom
nästan alltid en mekanisk ventilation som säkerställer att det blir rätt luftomsättning.
Alla dessa förutsättningar kan saknas i ett fritidsboende.
Fritidshus saknar ofta mekanisk ventilation och är i stället oftast utrustade med
självdragssystem. Problemet med självdragsystem är att man har ytterst begränsade
möjligheter att påverka draget efter behovet.
Perioden då man vistas i huset krävs bra ventilation. Detta sammanfaller oftast
med den varma årstiden då det dessutom finns betydligt mer fukt i luften naturligt
som behöver vädras bort. Tyvärr är det oftast så att en självdragsventilation fungerar
som allra sämst just när det är som varmast ute. Men, är man på plats och
tycker att luften blivit för dålig finns trots allt möjligheten att vädra manuellt via
fönster och dörrar. Finns det inget värmebehov i huset kan detta vara ett effektivt
sätt att se till att luften håller sig fräsch inomhus!
Ventilationsbehovet är betydligt mindre när det inte är någon i huset, dels tillförs
ingen fukt från människorna och dels förbrukar vi ingen ”andningsluft”. MEN
det tar ett tag innan man kan dra ned ventilationen efter att man varit i huset en
tid. Både inredningen men även själva huskroppen absorberar en hel del fukt
som kan blir stående i huset om den inte vädras bort. Allra värst blir det om man
samtidigt som man minskar ventilationen även sänker temperaturen!
6

Det är lämpligt att antingen försöka få till någon form av förlängd ventilation
efter att man varit i huset eller skaffa behovsstyrd ventilation som arbetar tills
luftkvaliten är den rätta för huset. Den enklaste formen av förlängd ventilation i
ett hus med självdrag är att be en bofast granne att gå in och minska ventilationen
någon vecka efter att boendeperioden upphört.
4. Fukt/Vatten
Fukten utgör ett stort hot mot din fastighet och det är många parametrar som
skall stämma för att man skall vara helt säker!
Allting levande avger fukt som måste transporteras bort från huset, även våra
aktiviteter inne i huset påverkar hur mycket fukt som tillförs. Finns det inga
människor i en byggnad under en längre tid sker det i princip bara fukttillförsel
från eventuella inomhusväxter och otätheter i tak och fasad. Otätheter i huset
bör INTE tillåtas då det på sikt kommer att orsaka mögel och rötangrepp!
Fukthalten i ett hus bör varken vara för hög eller för låg, bra värden att stäva efter
är att den relativa fukthalten i luften bör ligga på mellan 40% och 60 %, vid
högre värden ökar risken för fuktskador, vid lägre värden slösar man troligen
med energi!
Temperaturberoende:
När man anger fukthalt pratar man ofta om ”relativ fukthalt”. Man anger då
fukthalten i luften i relation till hur mycket vatten det faktiskt kan finnas. Är det
t.ex. 60 % fukthalt i luften betyder det att luften har tagit upp 60 % av allt det
vatten som den kan bära. Blir fukthalten över 100 % börjar fukten fälla ut spontant
i luften, man får helt enkelt dimma i luften och kondens på golvet!
Hur mycket vatten som luften kan innehålla beror starkt på vilken temperatur
som luften har! Är det ca 20 graders temperatur kan luften innehålla upp till 15
gram vatten per kubikmeter luft. Men om temperaturen är 5 grader kan en kubikmeter
endast innehålla ca 5 gram vatten per kubikmeter. En kubikmeter luft
vid 20 grader och 100 % fuktighet fäller alltså ut 10 gram vatten om man sänker
temperaturen på den till 5 grader, i ett fritidshus på 40-50 kvm blir det 1 liter
vatten som man häller ut i huset. Är fukthalten 100% slutar vatten att avdunsta
då luften redan är mättad med vattenånga och inte klarar av att bära mer vatten.
Då fukthalten är så pass tätt sammanbunden med temperaturen är det enkelt
att förstå att i ett rum med stora temperaturvariationer så är också fukthalten
7

väldigt varierande. Det är alltid på de kallaste ytorna risken är som störst att det
skall bli problem med fukt. Ett tydligt exempel är den kondens som man kan få
på insidan av fönster. Fönsterutan är normalt sett den kallaste ytan i ett rum och
därför är det oftast här man kan se att luftens fuktighet börjat kondensera ut. Ett
fönster där det dyker upp kondens indikerar antingen att fukthalten är för hög i
rummet ELLER att fönstret är dåligt ur isolerings synpunkt, i värsta fall kan det
vara båda sakerna samtidigt! Fukt på insidan av ett fönster är ett varningstecken
på att någonting inte är som det skall i huset!
Det finns egentligen tre sätt att ta bort fuktig luft:
Vädring och ventilation, man ersätter helt enkelt den fuktiga inomhusluften
med annan torrare luft. Är fukthalten och temperaturen ungefär likadan i luften
utomhus som inomhus hjälper det tyvärr inte att vädra, detta är ofta fallet på
sommaren och tidigt på hösten. Om huset är uppvärmt så släpper du inte bara ut
fukten, värmen följer också med!
Temperaturhöjning, höjer du temperaturen kommer luftens förmåga att bära vatten
också att öka och den relativa fukthalten kommer att minska. Detta fenomen
används ganska vanligt i torkskåp där man aktivt väljer att höja temperaturen för
att luften skall kunna föra bort så mycket vatten, så snabbt som möjligt, från den
fuktiga tvätten. Tyvärr ökar också energiåtgången i huset med ca 5 % för varje
grad du höjer temperaturen.
Luftavfuktare, med en luftavfuktare tar du aktivt bort vatten från luften och
sänker den relativa fukthalten. Luftavfuktaren drar energi men beroende på
utförande kan den faktiskt generera mer värmeenergi än den förbrukar elenergi!
Detta på grund av att man tar tillvara på den värmeenergi som finns i fukten i
luften. Vattnet luftavfuktaren utvinner från luften måste tömmas ut så avfuktaren
måste anslutas till ett avlopp om man inte är på plats. Det finns olika typer av
avfuktare som fungerar bra vid olika temperaturer! Skillnaden mellan en bra och
en dålig luftavfuktare är stor ur energisynpunkt, det är därför viktigt att välja en
maskin som passar för era behov och de temperaturerna ni vill hålla i huset!
Energimyndigheten har bra oberoende tester att läsa om luftavfuktare!
Hösttemperaturen det stora problemet:
Efter en härligt varm sommar är oftast fritidshuset fullt med fukt, när sedan
hösten kommer försvinner både ni, ventilationen och värmen från huset. Låter
8

man temperaturen sjunka i huset utan att se till att fukten försvinner kommer
fukthalten sakta men säkert att stiga till höga nivåer! Ser man bara till att fukten
en gång för alla lämnat huset under senhösten bör fukthalten hålla sig konstant
om temperaturen också är det samt om huset är någotsånär tätt!
En låg temperatur behöver inte vara något problem, bara man håller fukthalten
på en lämplig nivå!
En fuktmätare kallas ibland ”hygrometer” och kostar från ca 150: - i sitt enklaste
utförande. Med tanke på vad en fuktskada kostar kan det vara en väldigt bra
investering! Välj gärna en modell där man kan avläsa max och minvärdet för
fukthalten, då kan du ana vad som har hänt i huset då du inte var på plats!
5. Isolering
Isoleringen i ett normalt hus har i princip 3 uppgifter: isolera mot kyla vintertid,
isolera mot värme sommartid samt dämpa bort oljud alltid.
Planerar man att hålla fritidshuset uppvärmt i någon grad är isolering A och O.
Även om väggarna kan tyckas tjock och rejäla i äldre hus är isoleringsförmågan
oftast inget att skryta med. För att ge ett exempel kan vi jämföra vanligt tegel
med vanlig mineralullsisolering. För att en tegelväg skall motsvara 1 dm mineralull
krävs det att den är över 1,5 METER tjock! Detsamma gäller för i princip
alla hårda stenaktiga material, desto mer kompakta matterialen är desto sämre
isolerande egenskaper har de!
Även trävirket i ett hus är i jämförelse en ganska dålig isolering, de flesta massiva
träprodukterna har i jämförelse med riktig isolering endast ca ¼ så bra
isolerings värde!
Inte ens lättbetong eller Lecablock når upp till samma isolerklass som mineralull,
möjligen med undantag för varianter där det finns cellplast ingjutet i
blocken.
Tjockleken på väggen behöver alltså inte representera väggens isoleringsförmåga!
När man tilläggsisolerar ett fritidshus är det väldigt viktigt att man anpassar
isoleringen efter hur huset skall användas samt att man tar hänsyn till ventilation
och de temperaturförändringar som uppstår om man vid vissa tillfällen väljer att
sänka temperaturen i huset. Även husets grundkonstruktion spelar stor roll för
9

vad som är säkert att göra! Ta gärna kontakt med en isolerfirma som har erfarenhet
av att isolera fritidshus, berätta noggrant hur ni kommer att använda huset
och om ni kommer att ha uppvärmning på vintern.
För dig som väljer att ha fritidshuset uppvärmt kan det vara ide att titta över
fönstren, ett 1 glas fönster släpper ungefär igenom 5 ggr så mycket energi som
ett 3 glas fönster. Eller för att ge er lite siffror: 1 kvm 1 glas ruta i ett hus som
håller 20 grader året runt släpper under 1 år ut ungefär 500 kWh!!! (troligen har
ni mycket mer än 1 kvm fönster i era fritidshus…)
Även de enklare dörrarna som brukar finnas i fritidshus kan släppa igenom stora
energimängder!
Nya fönster och dörrar kan vara en dyr investering. En budgetlösning istället för
att byta fönster kan vara att skaffa några rejäla och tjocka gardiner att dra för
fönstren när ni inte är på plats. Desto bättre gardinerna sluter tätt mot fönsterkarm
och vägg desto bättre är det! Har ni t.ex. 2 glas fönster kan ni minska energiförlusterna
med över 30 % om ni drar för en tätslutande gardin. Se dock till
att gardinerna inte vilar an mot fönsterutorna, det skall finnas en luftspalt mellan
gardin och ruta! En annan möjlighet är att sätta in ytterligare rutor innanför de
befintliga glasen, detta kräver dock oftast att man är ganska händig eller att man
anlitar en glasmästare, resultatet kan dock bli mycket bra!
I dörrarna går det bra att komplettera med något trevligt draperi, men även det
vanliga flugnätet som många har i dörren under sommaren ger en hyfsad förbättring!
Prioritera rätt när ni skall börja titta på isolering av era fritidshus, även om väggarna
inte är så bra isolerade brukar det vara mest ekonomiskt lönt att först titta
på vindsisolering och att förbättra fönstrens isolerförmåga!
6. Uppvärmningsform/Varmvatten
All form av uppvärmning drar energi, det är därför viktigt att välja en energiform
som är både ekonomisk, uthållig och bekväm!
De värmesystem som fungerar bra i en permanentbostad är inte alltid så lämpliga
i ett fritidsboende. Avsaknaden av möjligheten att kunna göra service och
underhåll löpande samt ibland helt utebliven tillsyn under flera månader ställer
10

stora krav på bra tillförlitlighet hos uppvärmningssystemet. Om ni har ett uppvärmningssystem
i huset som arbetar när ni inte är där bör ni skaffa någon form
av fjärrövervakningssystem eller larm om något skulle fallera!
Direktverkande el:
Skall man hålla ett fritidsboende uppvärmt under vintern med enbart direktverkande
el kan det bli en kostsam affär! Elelementen är dock väldigt pålitliga och
det är sällsynt med haverier, bara det inte blir strömavbrott och man följer användningshänvisningarna
brukar allt fungera bra! Det finns elelement som inte
är känsliga för kyla och därmed klarar av att stå avstängda längre perioder under
vintern, kontrolera dock med en elektriker om detta gäller för just dina element!
Elelement är ganska billiga i inköp och kan fungera som en billig ”reserv” till
andra uppvärmningsformer. Ytterligare en fördel med elelement är att de oftast
kan regleras var för sig så att man kan hålla frostfritt i enbart delar av huset.
Vattenburna system:
Ett vattenburet system är bränsleflexibelt, d.v.s. man kan koppla på många olika
uppvärmningskällor. Tyvärr är ett vattenburet värmesystem känsligt om oturen
skulle vara framme och man får ett längre avbrott i värmeleveransen (t.ex.
genom ett strömavbrott).
El: en elpatron som säkerhet/backupp i ett vattenburet system kan vara en bra
ide då investeringen är ganska måttlig. Man bör dock undvika el som enda uppvärmningskälla
pga. det höga elpriset.
Olja: olja bör undvikas som uppvärmningsform i längsta möjliga mån, gäller för
alla typer av fastigheter!
Pelletsvärme: pellets är både ekonomiskt och miljö/klimat-vänligt, tyvärr kräver
de flesta pellets pannor regelbunden tillsyn och sotning/uraskning. Välj därför
endast pellets om ni vet att ni kommer att vistas i fritidshuset minst 1 gång i
veckan. Pelletseldning innebär också att man måste komma ihåg att beställa
hem ny pellets då och då.
Berg/jord/grundvatten värmepump: I drift är denna typ av lösning väldigt billig
och oftast hyfsat driftsäker, speciellt om man har en elpatron som backup.
Tyvärr är investeringskostnaden oftast väldigt hög för ett sådant här system.
De fallen där dessa system kan vara lämpliga är om man har energikrävande
11

fritidshus som man vill hålla värme i under vintern. OBS! Tänk på att berätta för
installatören av värmepumpsystemet hur ni planerar att använda det. Ett system
som arbetar mot låg inomhustemperatur under större delen av året bör dimensioneras
speciellt med tanke på detta!
Luft/vatten värmepump: detta uppvärmningssystem har samma för och nackdelar
som ovanstående. Dock måste man även ta hänsyn till riskerna att det
bildas drivor över utedelen. Det är därför mycket viktigt att ni placerar utedelen
på en luftig och friliggande plats där det inte finns någon risk för drivbildning.
Blir luft-vatten värmepumpen översnöad kommer den att sluta att fungera och
riskerar även att ta skada! OBS värmepumpen producerar en hel del vatten när
den är i drift. Se till att marken är väldränerad där den står och att ytskiktet är så
pass grovt/genomsläppligt att vattnet kan tränga ner även om det är tjäle!
Solfångare: solens instrålning under tiden då vi behöver uppvärmning är mycket
liten, under tiden april - september bör dock ett solvärmesystem kunna stå för
huvudelen av uppvärmningen om det dimensioneras rätt. Solvärmesystem skall
alltid kompletteras med ett backuppsystem!
Frånluftvärmepump: en frånluftvärmepump återvinner aktivt energi från ventilationsluften
med hjälp av värmepumpsteknik. Denna teknik kräver en hel del
energi, räkna med att ni måste tillsäta 1 del el energi för att få 3 delar värmeenergi
tillbaka. Energiinnehållet i frånluften är ganska begränsat varför endast ca
1/4 del till 1/3 del av husets energibehov kan täckas med en frånluftvärmepump
under vintern. De senaste åren har det dock dykt upp kraftfullare frånluftvärmepumpar
som i princip matchar en mindre luft-vatten värmepump. Är man endast
ute efter att minimera energiförlusterna genom ventilationsluften finns det
betydligt energieffektivare återvinningsaggregat som arbetar passivt, dvs. man
behöver inte tillsätta energi för att återvinna värmen.
Övrigt:
Luft-luft-värmepump: luft-luft värmepumparna är både billiga och ger i rätt
hus och rätt använda en mycket billig värme. De går dessutom att kombinera
med de flesta typerna av uppvärmningssystem. Luft-luft värmepumparna måste
kompletteras med någon form av backuppvärme då de tappar i effekt om det blir
riktigt kallt. För att värmen från en luft-luft värmepump skall kunna sprida sig
skall det helst vara en öppen planlösning och dörrarna mellan rummen MÅSTE
stå helt öppna!
12

Se till att luftvärmepumpen står tillräckligt mycket högre i temperaturinställning
än vad backuppsystemet gör! Det är mycket vanligt med fritidshus där luft-luftvärmepumparna
endast står 1 grad högre än bakuppsystemen. I de fallen värmer
luft-luftvärmepumpen upp närområdet där den sitter och resterande delar av
huset kommer att värmas med den andra värmekällan. Temperaturfallet över ett
rum brukar vara minst 2 grader, skall värmepumpen bara värma rummet den sitter
i räcker det således troligen att den står 2 grader högre än backuppsystemet
i det rummet. Skall värmepumpen värma ett rum som ligger längre bort måste
värmepumpen stå MINST 2 grader högre för rummet den sitter i samt 2 grader
för varje rum bort från placeringsrummet över vad elementen gör i rummet
längst ut.
Exempel: pumpen sitter i rum 1 som ligger i fil med rum nr 2 och rum nr 3, då
måste värmepumpen stå minst 6 grader högre än vad elementen gör i rum nr 3.
OBS sitter termostaten till backuppsystemet under ett fönster kan det krävas att
man har ÄNNU större skillnad på inställningarna.
Backuppsystemet bör aldrig ställas lägre än att man är HELT säker på att huset
håller sig frostfritt om värmepumpen fallerar, det betyder att det är värmepumpens
temperatur ni skall höja, inte sänka elementen! Vad som är en säker temperatur
på elementen varierar från hus till hus. För luft-luftvärmepumpens ute del
gäller samma rekommendationer som för en luft/vatten värmepump. Innerdelen
på en luft-luft värmepump har ett filter som bör dammsugas med jämna mellanrum,
finns det ingen aktivitet i huset minskar belastningen kraftigt på filtret
och det kan räcka att man dammsuger filtret en gång i månaden! Det finns vissa
modeller som har självrengörande filter!
OBS! använd antingen värme ELLER kyldrift i värmepumparna, ej autoläget.
Detta riskerar nämligen att öka energiförbrukningen!
Ved och pelletskamminer: De flesta kaminer kräver manuell hantering vilket
utesluter möjligheten att använda dem för underhållsvärme, dessutom skal man
ALDRIG lämna en tänd kamin obevakad! Dock kan en kamin fungera utmärkt
för att snabbt hjälpa till att få upp temperaturen i ett utkylt hus! OBS var det
länge sedan ni eldade i kaminen bör ni börja elda mycket försiktigt i den de
första timmarna, dels för att driva ut fukt som ställt sig i skorstenen men även
för att hinna kontrollera att det inte uppstått några skador eller igensättningar i
skorsten och kamin under stilleståndet!
13

Luftsolfångare: Dessa kan ge ett visst tillskot av värme under vintern, men
precis som ett vattenburet solvärmesystem kan det aldrig stå för hela uppvärmningen
och måste alltid kompletteras med ett backuppsystem om man vill vara
säker på att huset håller sig frostfritt! Det finns rapporterat problem med luftsolfångare
som dragit in fuktig luft i huset vilket gjort att mögel och röta kunnat
bildas. Ser man till att det är luft inifrån som cirkulerar ut i luftsolfångaren bör
detta problemet vara eliminerat!
Varmvatten:
Under sommarmånaderna konsumerar vi procentuellt mer varmvatten per dag
än under vintern. Det finns många sätt att få ner energiåtgången för att producera
varmvatten, det enklaste och mest ekonomiska är förstås att helt enkelt
minska sin användning! Kortare duschar och snålspolande munstycken är ingen
jätteuppoffring, men kan nästan halvera varmvattenförbrukningen hos många.
Har du en någotsånär modern diskmaskin är den oftast mer energieffektiv gentemot
om du väljer att diska för hand i varmvatten värmt i el elberedare!
Tittar vi på hur vi producerar varmvattnet kommer vi under sommartider automatiskt
över på solvärme. Under sommaren fungerar det utmärkt att värma
sitt varmvatten med solvärme, men precis som i uppvärmningssystem så bör
du ha någon form av backupp om det skulle vara molnigt flera dagar i rad! Det
finns idag enklare solfångarsystem enbart avsedda för att producera varmvatten
på marknaden, dessa är dock inte alltid byggda för att kunna vara i drift under
vintern i vårt kalla land!
Vid all varmvattenframställning är det VÄLDIGT viktigt att vattnet värms
upp så pass mycket att man avdödar eventuella bakterier i vattnet! Har man en
elberedare kan man sätta ner temperaturen alternativt helt stänga av varmvattenberedaren
om man planerar att inte vistas i huset under en längre tid. Tänk
dock på att även en avstängd varmvattenberedare kan frysa sönder om den är
fylld med vatten! När ni återvänder till sommarhuset är det väldigt viktigt att ni
låter varmvattenberedaren komma upp i full temperatur en bra stund innan ni
börjar använda av varmvattnet, detta för att avdöda eventuella bakterier som kan
ha vuxit till sig under tiden beredaren var avstängd. Ni bör även spola igenom
alla vattenledningar då det även där kan ske bakterietillväxt! Rengör gärna
duschmunstycken manuellt med hett vatten då termostaterna i duschblandarna
förhindrar att ni kan uppnå tillräckligt höga temperaturer för att kunna avdöda
bakterier.
14

Energi och klimatrådgivarna
Din hjälpande hand i energifrågor!
I princip alla svenska kommuner tillhandahåller kostnadsfri och oberoende
energirådgivning till sina medborgare och till de företag och föreningar som är
etablerade i kommunen.
För att ta kontakt med just din energi och klimatrådgivare, ring din kommuns
växel och be dem koppla!
Energi och klimatrådgivarna hjälper dig med tips, råd och information så att du
själv kan ta kontroll över din energianvändning!
När det gäller energi är en sparad energikrona verkligen en vunnen krona, både
för ekonomin och för klimatet!
TACK för att ni bryr er!
15

SIMRISHAMNS KOMMUN på Österlen är en del av Öresundsregionen. Kommunen är stor med
skånska mått mätt; som mest 45 km från norr till söder och 15 km från öster till väster. Ungefär
hälften av ytan är odlad åkermark och resten skogs- och ängsmarker. Den 60 km långa kustremsan
består omväxlande av milslånga sandstränder och klippig kust. I kommunen finns sju
hamnar och flera genuina fiskelägen. Av 19 500 invånare bor cirka 6 000 i staden Simris hamn.
Näringslivet utgörs av många småföretagare, framför allt inom jordbruk, fruktodling, fiske och
besöksnäring/turism. Större företag finns inom livsmedel, möbler, plast och trädgård. I kommunen
finns många små och medelstora orter. De attraktiva omgivningarna, det rika kulturlivet
och de många fritidshusen gör att kommunens befolkning ökar väsentligt sommartid. Här finns
plats för fler! Simrishamn – en plats för livet.
Energi- och klimatrådgivning
Benny Andersson
Energistrateg/rådgivare
Tfn: 0414-81 92 10
benny.andersson@simrishamn.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
ADRESS: 272 80 Simrishamn
www.simrishamn.se
2012-08-15 Foto: Tina Schedvin