Bodegabuch Weinseiten - Expuls

und Tannine sind wohlfeil eingebunden
und enden in einem sehr langen
Finale. Zu diesem Tempranillo brauche
ich persönlich kein Essen, sondern
eine Miles Davis-CD und die ganze
Flasche für mich allein. Ein Wein,
der keine großen Worte braucht, sondern,
mal ganz banal gesagt, einfach
schmeckt! Derzeit absolut trinkreif!
Deshalb gibts von mir auch 88+, von
Norbert Wittmann 89+ und von Gün-
94
ter Dornheim 84 Punkte, ähnlich Jose
Peñin, der 85 vergibt. Verkostet im
Februar 2005. Der Preis für dieses
meditative Weinerlebnis liegt bei ca.
25 Euro.
Septentrion
Crianza 2001
85% Tempranillo und 15% Cabernet
Sauvignon entwickeln in der Nase
zunächst einmal einen Duft von etwas
Sauerkirsche und Himbeere mit
Vanille-Zartbitter-Schokoladearomen
dahinter. Im Mund wiederum die
Himbeere mit Noten von Kaffee, kein
Schwergewicht (trotz 13,5% Alkohol),
von erstaunlicher Frische, belebender
Säure und fruchtigem, mittellangem
Finale. Von der spanischen Sommeliervereinigung
zum besten Navarra-
Crianza des Jahrgangs gewählt. Naja!
Wir könnten uns vorstellen, ihn auch
mal etwas kühler zu trinken, denn zur
sommerlich leichten mediterranen
Küche passt er auf jeden Fall. Verkostet
im Februar 2005. 84 Punkte gibts
von Norbert Wittmann, 87 von Günter
Dornheim wie auch von mir. Erfreulich
weiterhin der Preis von nur 11 Euro.
Can Vendrell
Blanco 2004
Chardonnay und Xarell-lo (die Traube
kennt man eigentlich nur aus der
Cava-Herstellung) bilden die Grundlage
für diesen Biowein von den vermutlich
besten Öko-Erzeugern Spaniens,
Albet i Noya. In der Nase duftet
es natürlich frisch nach grünem Apfel
und Melone. Im Mund genauso frisch
und saftig, mit knackiger Säure. Mit
für spanische Verhältnisse geradezu
als leicht zu bezeichnenden 11,5% Alkohol
kann man auch mal tagsüber
bedenkenlos ein, zwei Gläschen zu
verschiedenen Tapas oder Antipasti
genießen. Preis 8 Euro, verkostet im
März 2005, 79 Punkte.
95
Martí Reserva 1997
Albet i Noya
Etwas außer Konkurrenz möchte ich
Ihnen über diesen supereleganten Biowein
berichten, weil er mittlerweile
nicht mehr auf dem Markt zu finden
sein wird. Nur die besten Trauben
der Sorten Syrah, Cabernet und
Merlot reiften über ein Jahr im neuen
Barrique. Kraftvoll, fast schwarz und
sehr konzentriert präsentiert er sich
heute (im Mai 2005) mit verführerischen
und schmeichelnden Aromen
von Brombeere und Pflaume (übrigens
sowohl in der Nase als auch im
Mund), gepaart mit einem Schüsschen
Likör und einem ellenlangen Finale.
Ein Paradebeispiel von einem gereiften
Wein, auf den es sich gelohnt
hat, ein paar Jährchen zu warten
(wie ich‘s ja immer predige!). Ach ja,
DO Penedès

Cava Vallformosa Gala
So, hier der einzige Cava in diesem
Buch, für deren Beurteilung normalerweise
eher Annemarie & ihre Mädels
zuständig sind. Ich für meinen
Teil bin ja eher der Champagnerfraktion
zuzuordnen, aber in diesen Cava
setze ich mich geradezu rein: Mit seiner
feinen Perlage, zitronig-fruchtigen
Nase, sowie Aromen von Pfirsich,
Hefe und grüner Ananas (mit fein-bittersüssem
Abgang)
ist er geradezu prädestiniert,
um unsere
Gambas a la
plancha zu begleiten!
Guter Stoff, 90
Punkte, solo genossen,
habe ich auch
schiere Freude daran!
Preislich freilich
spielt der Gala eher
in der Champagnerliga
mit. Verkostet
im Januar 2005.
DO Penedès
wir haben ihn zu
Annemarie‘s vorzüglichemSchweinebraten
genossen
und unisono mit
90+ Punkten bewertet.
Bei einem
Preis von 18 Euro
schon fast ein
Schnäppchen! Ach,
hätt ich doch noch
ein Fläschchen...
Marina de Vallformosa
blanco y rosado
Ich gebs ja zu, dass ein kleines bisschen
Showeinlage dabei ist, wenn ich
(nicht nur im Sommer) vor einen Tisch
in der Bodega trete, um meine Gäste
mit folgendem Aperitifvorschlag zu
überraschen: „Wie wärs mit einem Glas
Marina de Vallformosa, Vino de Aguja,
Fermentacion natural Rosado oder
Blanco?“ Meist ernte ich mehr als fragende
Blicke („Hat er jetzt selber zuviel
von seinem Wein erwischt?“), die
ich natürlich sofort mit dem Hinweis:
„Die spanische Antwort auf Prosecco!“
entkräften kann. Und in der Tat kommen
hier zwei Burschen daher, die
vor Frische und purer Sommerfreude
nur so strotzen! Der Rosado etwas
süffiger, der Blanco eine Spur weiniger;
beide mit nicht soviel Blubberbläschen
und aufdringlicher pappiger
Süße, wie viele seelenlose Arten von
Supermarkt-Prosecco. Ohne Probleme
trinke ich den Blanco zu Fisch und
Meeresfrüchten aller Art genauso wie
ich den Rosado als kühles, erfrischendes
Zwischenschlückchen schätze.
Unkompliziertheit haben sich unsere
zwei Dauerbrenner auf die Fahne
geschrieben und die wird auch nicht
be- bzw. verpunktet, der Spaßfaktor
spielt hier die erste Geige! Preis 6
Euro und verkostet wird er eigentlich
das ganze Jahr über!
Masía Freye Vallformosa
Merlot 1999
In der Nase strömt unseren verwöhnten
Nasen ein Früchtekorb aus
Waldhimbeere, Brombeere, Johannisbeere,
Vanille, Kardamon und einem
Schuss Zimt entgegen! Im Mund herrschen
derzeit noch recht lebhafte
Tannine, die sich aber mit zunehmender
Reife glätten werden. Hagebutte
und reife süsse Früchte präsentieren
97
sich fast wie in der Nase, gefolgt von
einem Schuss Ritter-Sport-Zartbitter-
Rum-Schokolade. Dieser spanische
Edelmann ist wohl strukturiert und
mit kräftigem Körper ausgestattet,
auch der Alkohol (13%) ist trinkigfein
eingebunden; im mittellangem
Abgang noch einmal süsse Tannine
gepaart mit etwas kräutrig-würzigen
Noten. Passt zu Wild, Paella
auf Fleischbasis, kräftig gewürzten
Fleischgerichten und gereiftem Käse.
Trinkreife 2005 - 2008. Verkostet im
November 2004 mit Günter Dornheim.
Punkte von uns beiden wieder
mal unisono 89+. Tipp: Jetzt eine 6er-
Holzkiste kaufen und alle 6 Monate
eine Flasche probieren: Die Freude ist
vorprogrammiert!
De Casta Rosado
Miguel Torres 2004
Der Casta Rosado gehört zu den Weinen,
die in meiner Lieblings-Tapasbar
„Sa Plaça „ im Großmarkt von Ibiza-
Stadt ausgeschenkt werden. Zu den
vorzüglichen Tapas von Vicente‘s Familie
greife ich mittags gerne zu diesem
Rosado. Huch! Faulig und muffig
zeigte er sich (vermeintlich) im
Glas. Das kann doch nicht wahr sein,
solch immense Unterschiede hier in
Deutschland zu Spanien? Das Rätsel
war schnell gelöst: Ich hatte ein Glas
aus der hintersten Reihe meines Gläserschranks
erwischt, das schon länger
nicht mehr benutzt wurde. Ach
ja, Sie wollten noch etwas über den
Wein wissen? Wir fragen uns im Stile
eines Reich-Ranitzki: „Ist das überhaupt
ein Wein?“ Aber freilich ist er
das, ich möchte ihn als fröhlichen
DO Penedès

und unkomplizierten Zeitgenossen
beschreiben, der durch seine frische
Frucht gefällt und mindestens die halbe
Palette an Tapas, Pasta und leichte
Küche begleiten kann, soll und will.
Hier ist nichts mit immens langem Finale,
Finesse oder dergleichen, nein,
das ist Wein, den man auch mal tagsüber
„süffeln“ darf, mit 12,5% Alk.
geht das ja auch noch. Verkostet immer
wieder mal in 2005 und Punkte
gibts hier nicht, hier gibts für knappe
7 Euro nur Spass!
Als ich 2005 die jährlich in Nürnberg
stattfindende "Biofach" besuchte, fiel
mir ein kleiner Messestand auf, wo
ein junger Mann nur zwei (sehr tiefschwarz
aussehende) Weine vorstellte.
Aha, das hatten wir doch schon mal
(vgl. 7 Lunas, 7 Moons, DO Ribera del
Duero)! Bei näherer Betrachtung tauchte
auch die Zahl „7“ wieder auf. Sollte
das ein ähnliches Geschmackserlebnis
werden wie Jahre zuvor? Es lebe der
Zufall, denn in der Tat war es so! Auch
bei der Nachprobe zuhause konnte
ich die ersten Eindrücke der Messe-
DO Priorat
+7, 2002
verkostung wie folgt nachvollziehen:
Ultraintensive Nase nach konzentrierter
Brombeere, Blaubeere, einer Prise
schwarzen Pfeffer und viel Preiselbeere.
Der Wein aus Garnacha, Cabernet
Sauvignon und Syrah steht vermutlich
erst am Anfang eines mit Spannung
zu erwartenden Reifeprozesses; aber
schon jetzt präsentiert sich dieser Biowein
aus dem Hause Pinord im Mund
wiederum mit vielen Beerennoten (besonders
Preiselbeere), saftig, mit ausgeglichenem
und wohlstrukturiertem
Körper (die 14,5% Alkohol sind sehr
gut eingebunden); das ist ein „Maul“
von einem Wein, ohne ein Schmeichler
zu sein. Im langen Abgang kommt er
uns noch einmal mit etwas Rumtopf
und viel würzigen Noten. Günter Dornheim
wünscht sich dazu große Steaks
mit Saubohnen, Olivenöl und Pfeffer,
ich würde als Beilage auch noch Keniaböhnchen
im Speckmantel bestellen.
Und als Belohnung
zum Dessert vergeben
wir dann unsere
Punkte: von mir 89+
Punkte und von ihm
stattliche 92+ mit
noch höherer Tendenz
bei seiner Reifung!
Der Preis für
dieses Meisterstück
aus ökologischer
Weinerzeugung beträgt
ca. 25 Euro.
Pasanau 2001
Finca La Planeta
Die einheimische Winzerfamilie Pasanau
hat ihre Wurzeln im alten maurischen
Dorf La Morera, direkt unter
den Felsen des Monsant-Gebirges. An-
fang der achtziger Jahre
wurden die mit Garnacha-Reben
bestockten
Weinberge um drei Hektar
Cabernet-Sauvignon
ergänzt. Aufgrund der
extremen Höhe mit großenTemperaturschwankungen
zwischen Tag
und Nacht und des kargen
Schieferbodens (Licorella)
sind die Erträge
streng limitiert, doch von
einer Finesse, die weit
über der Norm liegt. Bis
1995 wurden diese kostbaren
Trauben an die Kellerei „Scala
Dei“ verkauft. Dann konnte Ricardo
Pasanau die Weinberge von seinen
Großeltern übernehmen und hängte
seinen Job als Manager in Madrid
an den Nagel. Er machte ein Önologie-Studium
und gründete seinen „Minikeller“.
Inzwischen verfügt er über
90 Barriques aus amerikanischer und
französischer Eiche, die speziell für
ihn angefertigt und getoastet wurden.
Die Weine werden bei Vollmond abgefüllt
und einzeln von Hand verkorkt!
Bei unserem Wein aus 85% Cabernet
Sauvignon und 15% Garnacha dominieren
in der Nase zunächst einmal
sehr würzige Kräuternoten (Hierbas
de Ibiza!), konzentrierte Fliederaromen,
Brombeere, etwas Schoko und
edle Hölzer. Im Mund schon jetzt sehr
sehr saftig mit konzentrierter Kraft
und vorzüglicher Struktur, perfekt
eingebundenem Alkohol (14,2%), faszinierender
Fruchtsäure (Brombeere
küsst Schattenmorelle!) und äußerst
intensivem Abgang mit likörig-süßem
Ende. Der Ausbau über zwölf Monate
in neuen Barriques aus französischer
und amerikanischer Eiche ist somit
mehr als gelungen! Norbert Wittmann
98 99
schwärmt gerade von einem Rinderrollbraten
mit Semmelknödeln dazu
und vergibt spontane 92 Punkte, ich
schließe mich zum heutigen Tage
erstmal mit 89 an, prophezeie aber
ein enormes Reifepotenzial von gut
und gerne 10 Jahren und deutlicher
Punktesteigerung. Also unbedingt
einlagern und in 1-2 Jahren zu kräftigen
Fleischgerichten servieren; dekantieren
nicht vergessen! Preis 25
Euro. Verkostet im April 2005.
Vall Llach
1998
Die Nase wird sich beim ersten Schnuppern
von selbst weiten, denn hier
kommt ein geradezu orgiastisches
Feuerwerk von Brombeere, Schwarzbeere,
Veilchen, frisch gefettetem Sattelleder
und in Alkohol eingelegten
Früchten wie z.B. Feigen. Der Alkohol
ist sehr präsent (15,1% sprechen eine
deutliche Sprache), aber nicht zu dominant.
Selten haben wir drei solch
einen Nasenschmeichler im Glas gehabt;
und nun dürfen Norbert und
ich das tun, was meine Ehefrau schon
seit über einer Stunde tut: TRINKEN!
Im Mund entsteht eine Hochzeit aus
DO Priorat

den oben genannten Früchten (Pflaumenlikör),
die wirklich gut eingekocht
sind und sinnlich-süßen Tanninen,
die sich mit den genannten Ledernoten
zu einem sündig-likörigen Finale
verbinden. Der dann folgende heidelbeerige
nicht endenwollende Abgang
ist nicht von dieser Welt... Norbert
Wittmann und Annemarie sind unisono
der Meinung, daß dieser Wein unbedingt
ein Solist ist, der mit keinem
Essen konkurrieren sollte; wohingegen
ich nicht davon abzubringen
bin, dass der klassisch-bayerische
Schweinebraten wie auch der Lammrücken
in Kräuter-Honig-Sauce mit
ihm kokettieren könnte. Wow, das ist
spanisch-kulinarischer Sex! Aber irgendwie
hat Sex immer einen Preis; in
diesem Fall leider nur mit 75 Euro zu
erkaufen. Übrigens: Wenn ein Wein
als typischer Vertreter des Priorats
bezeichnet werden kann, dann ist es
dieser. Und, um unsere grenzenlose
Bewunderung auszudrücken, setzt es
jetzt von Norbert Wittmann glatte 99
Punkte; ich selber bleibe mit 98 auch
nur knapp drunter! Verkostet haben
wir ihn im März 2005, nachdem die
Flasche acht Stunden vorher geöffnet
wurde - und das war gut so!
Priorato pur! Schon in der Nase duftets
heftig nach Preiselbeere, Pinienzapfen,
viel Teer, Brombeere und Zartbitterschokolade,
Johannisbrotbaum
und Aachener Printen. Im Mund satt,
kräftig und fett. BUMM! Viel dunkle
Früchte paaren sich mit schwerlikörigen
Aromen. Die 14,5 Umdrehungen
an Alkohol sind deutlich spürbar, und
das ist gut so, denn wenn ein Wein
DO Priorat
Vall Llach Embruix 2001
das Attribut „schwer“ verdient, dann
ist es jener! Wiederum verdammt viel
Preiselbeere und Zartbitterschokolade
mit einem feinen Schuss Minze
gepaart, enden in einem schier unendlichen
Abgang, der unbedingt von
schwersten Wildgerichten begleitet
werden muss. Ein Wein für den Jäger,
der seinen Freunden den frisch erlegten
Schwarzkittel serviert. Krawonk,
dafür gibts 95 Punkte von mir, ebenso
wie meinen Mitverkostern Norbert
Wittmann und Günter Dornheim, sogar
unser oberlehrerhafter Stephan
Argauer begeistert sich mit 96 Punkten!
Bei einem Preis von ca. 25 Euro
kann man schon fast nicht mehr nein
sagen ... Verkostet im Februar 2005.
Vall Llach Embruix 2003
Für uns Weinfritzen gibts doch nichts
spannenderes als einen neuen Jahrgang
von einem Wein ins Glas zu bekommen,
dessen Vorgänger uns richtig
begeistert hat. So hat uns auch
die 2003er-Version des „kleinen“ Vall
Llach nicht enttäuscht: In der Nase
präsentiert er sich schon jetzt verführerisch
sahnig und kirschig, mit Noten
von Pflaume, Zwetschge, etwas Marzipan,
Nougat, Kakao sowie schwarzer
Johannisbeere mit einem Schuss
Minze dahinter. Selbstverständlich
sind derzeit all diese köstlichen Düfte
noch von einem schroffen Holzton
überdeckt. Im Mund ist er aber auch
jetzt schon ein klassisches „Maul von
Wein“, das Zunge und Gaumen geradezu
vibrieren lässt. Schmelzig und
saftig kommt er daher, dabei fast
schon wuchtig, wenn auch zum heutigen
Tage noch von einem heftigen
Säuregerüst getragen. Im langen Abgang
dominieren noch einmal Pflaume
und Zwetschge, was sogar einen
bayrischen Schweinebraten auf trefflichste
Art untermalen kann. Von mir
gibts derzeit erstmal „nur“ 89 Punkte,
weil dieser Wein zum Zeitpunkt
unserer Verkostung im November
2005 absolut nicht ins Glas gehört,
sondern nirgends anders hin als in
den Keller! Dort sollten Sie ihn aber
haben, eigentlich dürfte er in keiner
spanischen Weinsammlung fehlen.
Meine Mitdegustanten Günter Dornheim
und Stephan Argauer haben
dies schon in Betracht gezogen und
werten ihn mit 93+ bzw. 94 Punkten!
Auch der Preis von ca. 25 Euro ist für
diese Klasse sicherlich angemessen.
Übrigens bedeutet Embruix übersetzt
Zauberei und wenn ich Ihnen jetzt
sage, dass dieser Prachtwein aus gerademal
sieben bis acht Jahre alten
Rebstöcken von fünf verschiedenen
Traubensorten erzeugt wird, dann
darf man schon mal kräftig mit der
Zunge schnalzen!
100 DO Priorat
101
Albariño Fillaboa 2004
Um diesen Wein zu beschreiben, hatte
ich mir die wohl friedvollste und
perfekteste Umgebung ausgesucht,
die man sich für einen spanischen
Wein überhaupt vorstellen kann: Ich
probierte ihn auf der Terrasse des
Restaurants „Es Boldado“, hoch an
die felsigen Steilküste von Ibiza angeschmiegt
und dem traumhaften
Blick auf den mystisch-sagenumwobenen
Felsen „Es Vedra“. Fast schon
postkartenkitschverdächtig dümpelte
ein 3-Mastsegler im gleissenden
Sonnenlicht des azurblauen Mittelmeers.
Dazu servierte mir der freundliche
Kellner „Calamar troceado a la
plancha“, in Würfel geschnittene
Tintenfischstücke vom Grill. Herz,
was willst Du mehr? Zurück zur Realität:
Selbstverständlich habe ich
eine zweite Flasche in Deutschland
nachverkostet, um Ihnen vollkommen
emotionslos von diesem Wein berichten
zu können. Emotionslos ist dieser
Albariño mit Sicherheit nicht, im
DO Rias Baixas

Gegenteil! Immer wieder eine sichere
Bank auch in schlechteren Albariño-
Jahrgängen ist der Granja Fillaboa.
Auch die 2004er-Version enttäuscht
uns nicht: Fein duftets in der Nase
nach exotischen Früchten (Banane),
Stachelbeere und Weintrauben. Im
Mund präsentiert er sich knackig und
frisch mit elegantem und lebhaftem
Säurespiel und bleibt blitzsauber am
Gaumen haften. Die erfreulichen 12%
Alkohol sind fein eingebunden und
lassen tagsüber vielleicht auch mal ein
zweites Glas zu. Der feine Wein, der in
einer Auflage von 190000 Flaschen produziert
wurde, schreit geradezu nach
Gambas a la plancha, Venusmuscheln
und sonstigem Meeresgetier. Stephan
Argauer, der ihn diesmal mitverkostet
hat, versagt ihm nur deshalb den Einstieg
in die 90 Punkteklasse, weil er
noch bessere Jahrgänge des Fillaboas
im Glas hatte und wertet ihn mit 88+
Punkten, denen wir (Günter Dornheim
und ich) uns gerne anschließen. Zu
Spaniens Weißwein-Grandezza zählt
er, wie eingangs gesagt, allemal. Auch
der Preis von 14 Euro ist wohl angemessen.
Verkostet im September 2005
und danach in Deutschland.
Albariño
Terras Gauda 2004
So, da ist er also, der erste 2004er
Albariño, und schon beim ersten Riechen
im Glas bin ich mit dieser Traubensorte
wieder einigermaßen versöhnt;
war doch der Jahrgang 2003
allgemein etwas dürftig ausgefallen.
In der Nase duftet‘s fein nach Zitrone,
Limone, Aprikose, Pfirsich und knackigen
Weintrauben (sic!), im Mund
stimmen Mineralik und Säure, er
könnte vielleicht noch ein wenig mehr
Druck am Gaumen entwickeln, aber
DO Rias Baixas
die feine filigrane,
keinesfalls aufdringliche
Süße, gepaart
mit einem Schuss Bittermandel,
lässt uns
wieder an das Potenzial
Spaniens edelster
Weißweintraube (Riesling,
hör ich dich trapsen?)
glauben. Sehr
ehrliche 88 Punkte
von mir, von Günter
Dornheim 89+. Tapasempfehlung
natürlich
Fisch und alle Arten
von Meeresfrüchten.
Verkostet im Januar
2005. Preis 18 Euro.
Albariño
Pazo de Señorans 2004
In der Nase duftets, wenn auch ein
wenig Albariño-untypisch, nach Eukalyptus,
Heu und Stroh, Quitte,
reifer Birne, Feuerstein, Zimt und
Apfelkompott, Rosinen und knackigen
Wein(!)trauben. Im Mund gehts
genauso aufregend und vielschichtig
zu: Fast alle Aromen, die schon unsere
Geruchssinne erfreut haben, wiederholen
sich im Mund, gepaart mit
einem kleinen Würzsträußchen und
gespickt mit genau dem Schuss Mineralik
und Säure, den ein Albariño
braucht. Selbst im erstaunlich langen
Abgang weiß er noch einmal mit einem
feinen Bitternötchen zu überzeugen.
Gerade habe ich ihn zur klassischen
Fischplatte mit einer Sepia a
la plancha gekostet, die Annemarie
mit Rosmarin und Hierbas de Ibiza
verfeinert hat. Genau diese würzigen
Noten haben den Albariño zu diesem
Gericht mehr als perfekt erscheinen
lassen. Dafür gibts mindestens 90+
Punkte, die ihn somit in die Topklasse
spanischer Weißweinkunst hieven.
Mmmmh, das hat Spaß gemacht! Verkostet
im Oktober 2005. Preis ca.15
Euro.
7 Lunas
7 Moons
2002 + 2003
2002:
Es begab sich aber, dass
ich vor zwei Jahren am
letzten Messetag der Biofachmesse
zu Nürnberg an
einem Stand vorbeikam,
auf dem nichts als eine
gefüllte Karaffe stand.
Schon fast vorbei, fiel mir
102 103
die tiefschwarze Farbe des Weines
auf. Schnellst kam ich mit dem überaus
sympathischen Roberto Gallego
ins Gespräch, der mir seinen Wein
zum Probieren gab. Und was ich da im
Glas hatte, war schlichtweg umwerfend!
Ich will‘s gleich vorwegnehmen:
Einen spannenderen Biowein habe ich
noch nie getrunken! In der Nase schon
ein Rummelplatz von Aromen: Schoko
und Kakao pur, Waldbeeren, ja ein
ganzer Korb an Beerenfrüchten, frisch
geöffnete Pralinenschachtel, Veilchen,
Marzipan und Rosenblüten! Der geneigte
Leser dieser Zeilen darf also
sehr gespannt sein, wie diese Weinbeschreibung
weitergeht, muss aber vorher
diese Information haben: Wir haben
diesen Wein schon im Jahre 2004
als sogenannte Fassprobe verkostet;
zu diesem Zeitpunkt war er noch gar
nicht im Handel erhältlich und dürfte
mittlerweile schon sehr viel weiter
und harmonischer gereift sein. Nun
also zurück zum Originaltext: Im
Mund präsentiert er sich sehr saftig
und schmelzig, wenn auch noch von
einem deftigen Tanningerüst überdeckt.
Dahinter tauchen dann schon
sehr angenehme Noten von wiederum
Schoko, Pflaume, Brombeere auf, leider
auch etwas kräutrige und bittere
Töne, die sich wohl (hoffentlich) noch
verabschieden werden. Die 13,5% Alkohol
spürt man im mittellangen
Abgang recht deutlich. Ich vermute,
dass dieser reinsortige Tempranillo
in Deutschland bei etwa 30 Euro anzusiedeln
ist, meines Wissens importiert
ihn hier (leider) niemand. Ich hätte
mir heute mit grosser Freude noch
einmal ein Fläschen dieses Jahrgangs
zugelegt, das muss aber wohl bis zum
nächsten Spanienaufenthalt warten...
Norbert Wittmann, Günter Dornheim
und ich bewerten ihn unisono mit 88
Punkten.
DO Ribera del Duero

7 Lunas 7 Moons ff.
2003:
Sie werdens mir wahrscheinlich nicht
glauben, aber der 2003er aus dem
Hause Campos Goticos war noch
aufregender als sein Vorgänger!
Wir haben ihn ebenfalls schon 2004
als Fassprobe verkostet, zu diesem
Zeitpunkt reifte er erst sieben von
geplanten 16 Monaten im französischen
Barrique.
Hier also wieder der Originaltext aus
diesem Zeitraum: Noch sehr unklares
Bukett, aber schon sind feine Noten
von Schokolade, Lebkuchen, viel
Brombeere, Pflaume, Rumtopf, Toast,
Kaffee, Veilchen, dezentes Marzipan
und Sattelleder zu erschnuppern, leider
auch etwas störende kräutrige
und gemüsige Noten. Im Mund zeigt
er sich natürlich noch etwas gerbsäurelastig,
aber dieser Stoff (14,5%
Alk.) scheint uns offensichtlich ein
Konzentrat aus Wolf und Schafspelz
zu sein, so wuchtig wie sich diese
Granate an Wein präsentiert! Genauso
intensiv zeigen sich auch die eleganten
Noten des wiederum 100%igen
Tempranillos: Pflaume, Brombeere,
feines Leder, Walnuss, Marzipan und
Praline buhlen geradezu um die Gunst
des Gaumens, im sehr langen Fiale
gesellen sich noch Zartbitterschokolade
und eine Spur Orangeat dazu.
„Der wird mal richtig gross“ war unser
einhelliger Kommentar und das
klassischeVerkostungsteam unserer
Bodega vergibt schon heute unisono
93+ Punkte. Leider gilt in Sachen Erhältlichkeit
in Deutschland das gleiche
wie bei der 2002er Variante: Wir
müssen nach Spanien fahren! Oder
auf Band 2 dieses Buches warten...
DO Ribera del Duero
Aalto 2001
Mit dem Jahrgang 2001 hat Mariano
Garcia, der 30 Jahre lang Weinmacher
bei Vega Sicilia und der Mann hinter
dem legendären Unico war, seinen
ersten wirklich spektakulären Jahrgang
geschaffen. Ein Traum-Stoff!
Rebsorten: 100% Tempranillo aus
über 60 Jahre alten Reben. Ausbau: 18
Monate in neuen Barriques aus französischer
Allier-Eiche. Alkohol: 14%.
Empfohlene Dekantierzeit zum Zeitpunkt
unserer Verkostung im April
2005: 24 Stunden, Trinkempfehlung:
2007 – 2018. In der Nase noch sehr
geprägt von Röstnoten des Holzes,
feinem Mokka, unangezündeter Zigarre
und anderen würzigen Komponenten,
erst am zweiten Verkostungstag
tauchen allmählich sehr angenehme
wie auch intensive Aromen von blauen
und roten Früchten auf. Das alles
setzt sich im Mund wohlfeil fort, aber
natürlicherweise noch hinter einem
doch recht heftigen Tanningerüst
versteckt. Allerdings ist das schier
endlose Finale auch derzeit schon
sein Geld wert. Wieder mal heißts
warten und einlagern! Das ist der
Wein, den Sie mit Ihrem alten Kumpel,
den Sie schon zehn Jahre nicht
mehr getroffen haben, zur Feier des
Tages aufziehen oder Sie braten sich
ganz alleine ein 350g - Steak und le-
gen schwere musikalische Geschütze
wie eine Doppel-CD von Tom Waits
auf, die dazu ebenso geeignet ist wie
die Schmerzensschreie andalusischer
Flamencoverzweiflung. Norbert Wittmann
lässt sich zu 93 Punkten hinreißen,
ich kann mich im Hinblick auf
die gigantische Entwicklung, die dieser
Wein nehmen wird, nur anschließen
und werde in 2-3 Jahren mit Sicherheit
noch höher punkten, zumal
mir ein Preis von ca. 30 Euro mehr als
angemessen erscheint!
Aalto PS 2001
PS steht im Gegensatz
zum normalen Aalto
nicht für Pferdestärken,
sondern für Pagos seleccionados,
also besonders
ausgewählte Weinberge.
„Dieser Wein ist
nicht von dieser Welt“,
meint der Weinpapst
Robert Parker und so
e i n e A u s s a g e m u s s
probiert werden, keine
Frage! Rebsorten: 100%
Tempranillo aus über
60 Jahre alten Rebstöcken.
Ausbau: 18 Monate
in neuen Fässern aus
französischer Eiche und
weitere sechs Monate in
zwölf Monate alten Fässern
des französischen
Weingutes Château Lafite.
Empfohlene Dekantierzeit
zum Zeitpunkt
unserer Verkostung im
März 2005: 8 Stunden+,
Trinkempfehlung: 2006
– 2015+. Gespannt senken
wir unsere zarten
104 105
Riechorgane ins Glas und in der Tat
entwickeln sich schon in der Nase intensive
Noten von Brombeere, Pflaumenwein
(oder aber auch Eau de Vie de
Prune), Vanille, feinem Mokka, rauchige
Noten (z.B. unangezündete Edelzigarre),
Speck, feine exotische Gewürze
und dem Duft eines ganzen Veilchensträußchens
dahinter. Ebenso neugierig
nehmen wir den ersten Schluck und
notieren wiederum sehr viel Brombeere,
Veilchensaft (wenns sowas gibt)
und ein klein wenig likörige Töne. Von
der Struktur her absolut in sich geschlossen
und harmonisch; Säure, Tannine
und Alkoholgehalt (14%) stehen
schon kurz vor der Vermählung. Der
Grundtenor dieses Weines ist einfach
diese omnipotente Beerenfrucht, die
sich von Nase zu Mund und seinem,
zugegebenerweise doch sehr intensiven
und likörigen, fast minutenmässigen
Abgang vollendet. Wir können
uns kaum vorstellen, diesen Wein mal
ausgereift zu schnabeln, also etwa im
Jahr 2008 ff und vergeben schon jetzt
mal (besonders zu einem Preis von ca.
85 Euro) diskutable 97+ Norbert Wittmann-Punkte
nebst 96+ der meinen.
Tapas ist hier gar nicht, da heißts in
Sterneküchenkochbüchern blättern
oder Ihrem Culinaria-Kreativgeist absolut
freien Lauf zu lassen!
Alion Reserva 2000
Alion ist die (relativ) neue Bodega von
Vega Sicilia. Man legt dort größten
Wert darauf, dass der Alion nicht als
Zweitwein des Hauses bezeichnet wird,
sondern als eigenständiger Betrieb geführt
wird. Also bitteschön! 15 Monate
durfte der reinsortige Tempranillo
in neuem Holz schlummern. In der
DO Ribera del Duero

Nase duftet es so verführererisch
nach Zwetschge,
Brombeermarmelade,
Pralinenschachtel, Zartbitterschokolade,Preiselbeere,Johannisbeere,
aber auch nach Teer,
Torf und exotischen Gewürzen,
dass man selbige
gar nicht mehr aus
dem Glas nehmen möchte.
Wenn man es schließlich
doch getan hat, um
den ersten Schluck zu
verkosten, wird man mit
genauso vielfältigen und
ausdrucksstarken Noten
belohnt: Johannisbeere, Pflaume und
Rumtopf, quasi ein Potpourri von allen
möglichen roten und schwarzen
eingelegten Früchten (am zweiten
Verkostungstag kam auch noch ein
intensives Erdbeeraroma dazu!) sind
schon jetzt in einen wohlstrukturierten
und eleganten Körper eingebunden.
Im langen Abgang zeigt er sich
noch relativ heftig tanninbetont, aber
die Frucht wird siegen, das ist so sicher
wie das 'Amen' in der Kirche!
Hier reift einer der ganz großen Spanier
heran, an dem so schnell keiner
vorbei kommt! Eckart Witzigmann
empfiehlt gebratene Taube dazu, aber
auch kräftige traditionelle spanische
Küche ist hier auf keinen Fall fehl am
Platz. Bei einem Preis von um die 45
Euro muss man schon fast von einem
Schnäppchen sprechen, vor allem
wenn man bedenkt, dass ein Vega Sicilia
Unico aus dem Stammhaus nicht
unter 180 Euro zu haben ist. Gott,
was ist das für ein herrlicher Wein! Es
gilt mal wieder einzulagern und abzuwarten.
Ich denke, dass er im Jahre
2006 die perfekte Trinkreife erreicht
haben wird. Parker 92, alpunto-Weinführer
85+, Peñin 90, Guia Campsa
DO Ribera del Duero
96, Proensa 98, Günter
Dornheim 95+, und
wenn‘s noch ein Herzerl
für persönliche Favoriten
dazu gäbe, dann
würde ich es diesem
Ausnahmewein zusätzlich
zu meinen 95 Punkten
ans Etikett heften.
Verkostet im Juli 2004,
aber bestimmt nicht
das letzte Mal!
Alion 2001
1. Tag: Sowohl in Nase als auch Mund
nur Holz! Weil ich nicht gerne Äste
kaue, Korken wieder drauf und abgewartet.
2. Tag: Jetzt aber! In der Nase
feine Mokkanoten und Karamell, dahinter
verhaltene Kirschnoten, Pflaume
und neues Leder. Im Mund sagenhaft
konzentriert und dicht, ja fast
schmelzig. Blaubeernoten paaren sich
mit Edelschokolade und enden mit einem
schier ewig währenden dunkelbeerigen
likörigen Finale. Wow! Allein
dafür gibts mal lockere 93 Punkte von
mir. 3. Tag: Fehlanzeige! In der Nase
gesellt sich zu den gestrigen Aromen
vielleicht noch intensivere Blaubeere
sowie ein wenig Rumtopf hinzu, aber
im Mund hat sich dieser verführerische
Schmelz schon fast verabschiedet.
Der Abgang ist zwar immer noch
immens, nur fehlen die fruchtig-sahnigen
Sinnenfreuden! Soviel dann zum
Thema „Wie vergewaltige ich Wein?“,
was nichts anderes heißt als ihn ins
Kellereck zu stellen und 2007 allergrößte
Freude daran zu haben! Ich
bleibe bei meinen 93 Puntos, stimme
derzeit aber nicht mit Parker überein,
der 95 gibt und meint: „The best
Alion I ever had“. Mein Favorit bleibt
der 2000er. Ein Weinerlebnis wars
trotzdem allemal und wenn das Mainstream
sein soll, wie manche Weinkritiker
behaupten, dann schwapp ich
halt auf dieser Welle mit; was solls!
Verkostet im September 2005. Bei einem
Preis von unter 40 Euro sollten
Sie sich mal ein Fläschchen gönnen,
oder nicht...?
Arzuaga
Crianza
2001
90% Tinto Fino (= Tempranillo), 8%
Cabernet Sauvignon und 2% Merlot
bilden die Basis für den selten enttäuschenden
Klassiker der Bodega
Arzuaga. In der Nase sehr würzig und
beerig (besonders reife Kirsche und
Brombeere), ohne marmeladig zu wirken.
Diese Noten setzen sich konsequent
im Mund fort, gepaart mit einem
Schuss Schokolade und Vanille.
Der Alkohol (13,5%) ist sehr gut eingebunden;
eine sehr elegante Crianza
mit fast süßem und sehr langem
Finale. Obwohl diese Crianza ein vielfältiger
Speisenbegleiter sein kann,
bevorzuge ich persönlich dazu eine
kräftige Käseauswahl! Verkostet im
Juni 2004, 89 Punkte gibts von mir,
von Annemarie 90 und sogar 91 im
Guia Proensa. Preis ca.17 Euro.
106 107
Bagus
Vendimia Seleccionada
2001
Rebsorten: 90% Tinta de Pais (Tempranillo),
5% Cabernet Sauvignon, 5%
Merlot von bis zu 60 Jahre alten Reben
(Viñas viejas). Ausbau: 14 Monate
in neuer amerikanischer und
französischer Allier-Eiche. Alkohol:
13,5%. Der Bagus Vendimia Seleccionada
ist der große Selektionswein
von Lopez Cristobal und wird nur in
sehr guten Jahren in streng limitierter
Menge erzeugt. Bereits der 2000er
Jahrgang wurde auf der Vin Expo
2002 im Bordeaux zusammen mit
Weinen wie Vega Sicilia Unico 1989
(etwa 200 Euro) und Pingus 2000 (als
„Schnäppchen“ zu 450 Euro!) zu den
zehn besten Weinen des Ribera del
Duero gewählt. Der Ausnahmejahrgang
2001 ist ohne Zweifel noch höher
einzustufen und gehört zur kleinen
Spitze der wirklich großen Ribera
del Duero Weine und sicherlich auch
zu den großen Weinen Spaniens. Als
ich den Wein Anfang September 2004
das erste Mal im Glas hatte, war der
„Duft“ so ähnlich, wie wenn man die
Türe einer Tischlerei öffnet: Holz,
Holz und nochmal Holz. Nur ansatz-
DO Ribera del Duero

haft waren leichte Pflaumenaromen
zu erschnuppern. Nach 48 Stunden
hatte sich das gewaltig geändert: In
der Nase notierte ich feine Toastaromen
von Praline und Kaffee, sehr
konzentrierte Fruchtaromen, besonders
Pflaume und Heidelbeeren, aber
auch warmes Leder, Lakritz, den Duft
von Rosenblättern und sogar ein wenig
Veilchen. Im Mund dominieren
zwar noch wuchtige Tannine, aber
bereits jetzt präsentiert sich der Bagus
mit einer geradezu spielerischen
Saftigkeit: Hoch konzentrierte dunkle
Früchte (Schwarzkirsche, Waldhimbeeren,
Pflaume, Heidelbeeren) mischen
sich mit einem Schuss Kakao
und Zartbitterschokolade sowie feinwürzigen
Akzenten von Minze und
Veilchen. Beeindruckend sein hoher
Extrakt und seine stoffige Struktur!
Im ellenlangen Finale trifft man auf
delikate Röstaromen und eine elegante
Würze. Er verabschiedet sich
mit einem geradezu schmelzigen Abgang
aus feiner Trinkschokolade und
Pflaumenmus. Da ziehe ich den Hut
und ohne mich zu weit aus dem Fenster
zu lehnen, gebe ich ihm satte 96+
Punkte! "Kaufen, kaufen, kaufen" (solange
es ihn noch gibt!) gilt bei ihm
genauso wie "warten, warten, warten".
Ein erstklassiger Wein mit ausgezeichnetem
Entwicklungspotenzial,
von dem man unbedingt eine Kiste im
Weinkeller gut verstecken sollte. Der
24. Dezember 2006 wäre eine ideale
Gelegenheit, die erste Flasche davon
zu probieren. Danach wird Ihnen der
Bagus mindestens bis zum Jahr 2012
Freude bereiten. Bei einem Preis von
ca. 35 Euro kann man, ja muss man
von einem exzellenten Preis/Leistungs-Verhältnis
sprechen!
DO Ribera del Duero
108
Cepa
Gavilán
2002
Hier möchte ich Ihnen den Nachfolgejahrgang
des schon jetzt legendären
2001er Jahrganges (mit 94 Punkten
bester Ribera del Duero-Wein im Alpunto-Weinführer)
von den Bodegas
Perez Pasquas vorstellen. Und
der präsentiert sich ebenso in blendenster
Form: In der Nase duftets
heftigst nach eingekochten Pflaumen,
Zwetschgen und Johannisbeeren,
gefolgt von balsamischen Noten
wie Sandelholz und Zeder. Im Mund
setzen sich diese Noten angenehm
fort, obwohl sie derzeit vom etwas
rau(h)en Tannin stark belästigt werden.
Aber das wird sich mit der Zeit
sicher legen, da hab ich keine Angst
und mir selber schon mal eine 12er-
Kiste reserviert. Schon jetzt zeigt
sich der Wein äusserst komplex und
wohl strukturiert, ja kräftig, mit einem
fruchtigen, leicht schokoladigen
Abgang. Ich bin immer wieder überrascht
und begeistert, welch wohlfeile
Weine aus 100% Tinta del Pais
(= Tempranillo) entstehen können!
Zwölf Monate im Holz gereift, nur 15
Euro und schon jetzt 90+ Punkte, da
heissts zugreifen! Verkostet im Januar
2005. Ein Nachtrag: Kurz nach dieser
Weinbeschreibung habe ich Lomo
a la plancha, spanischen Karottensalat
mit Kreuzkümmel und gemischten
Salat gegessen, also Gerichte mit Essig,
dem natürlichen Feind des Weines.
Und siehe da: Weg waren die
strengen Tannine und pures Fruchterlebnis
begleitete mein Speisen!
Cepa Gavilán 2003
Der Nachfolgejahrgang präsentiert
sich in der Nase mit Aromen von Milram
Erdbeerjoghurt, Vanille, Preiselbeere,
Johannisbeere und etwas Quitte.
Im Mund präsentiert er sich schon
jetzt sehr saftig und wiederum sehr
fruchtbetont (Erdbeere und Himbeere),
wenngleich auch die noch äußerst
ungestümen Tannine den gesamten
Rachenraum strapazieren. Wenn Sie
diesen Wein unbedingt schon heute
geniessen möchten, dann reichen Sie
z.B. Lammkoteletts, Pfeffersteaks oder
ähnliche kurzgebratene Fleischgerichte
dazu. Ansonsten kaufen Sie ihn,
lassen ihn ein Jahr im Keller ruhen
und haben danach Weingenuss pur
für schlappe 12 Euro! Stephan Argauer,
Günter Dornheim und ich vergeben
derzeit einstimmig 87 Punkte. Übrigens
wissen wir die Wertungen untereinander
nicht, erst nach Ende unserer
Weinproben werden die Notizen mit
den vergebenen Punkten aufgedeckt.
Verkostet im November 2005.
Harte,
bedingungslose
Testanordnungen
hinterlassen ihre Spuren!
Flor de Pingus 2002 - das
Originaletikett der
verkosteten Flasche.
109
Sie sind neugierig
auf den Pingus?
Ich auch! Wahre Wunderdinge erzählt
man sich über Peter Sisseck, den dänischen
Weinmacher, der in der DO
Ribera del Duero den mit ca. 500
EURO teuersten Wein Spaniens braut.
Eigentlich hab ich dieses Buch nur
geschrieben, um einmal wenigstens
e i n G l a s d i e s e s s a g e n u m w o b e n e n
Tropfens zu verkosten. Naja, Scherz
beiseite! Wo beginnt jetzt aber die
Sch(m)erzgrenze beim Weinkauf? 20,
50 oder gar 100 Euro? Diese Messlatte
müssen Sie sich wohl selbst legen;
ich kann Ihnen nur den Rat geben,
sich eine Flasche des Wunschweines
mit ein oder zwei Weinfreunden zu
teilen, wenn er mal die Höchstpreismarke
überschreiten sollte. Genau
deswegen haben wir seit Januar 2005
das sogenannte Power-Tasting ins Leben
gerufen. Für einen Beitrag von 50
Euro gibt es in der Bodega die Möglichkeit,
eben diese Weine, die man
nicht unbedingt jeden Tag ins Glas
füllt, kennen zu lernen und im Kreise
von Weinenthusiasten zu verkosten.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
auf 7 Personen und die Nachfrage
DO Ribera del Duero

ist enorm! Sollten Sie jetzt zufällig
nicht in Weiden wohnen, so kann ich
Ihnen eine Weinstammtischgründung
an Ihrem Wohnort zur Nachahmung
wärmstens empfehlen. Und Sie müssen
ja nicht gleich mit den Superstars
beginnen! Ich persönlich trinke schon
gerne mal eine Flasche eines schönen
Tropfens ganz für mich alleine, aber
die Verkostungen mit Freunden oder
anderen Weinfreaks machen um ein
Vielfaches mehr Spaß.
So, jetzt sind wir erstmal mächtig
gespannt auf den ersten Flor de Pingus
unseres Lebens. Er beginnt in der
Nase wie folgt: Brombeere, Haselnuss,
gemahlene Mandeln, Zwetschge und
viel Kirsche, dem Duft von frischgebackener
Schwarzbrotrinde und geräucherter
Speckschwarte (bitte nicht
negativ verstehen!). Im Mund wiederholt
sich etliches aus der Nase, Heidelbeere
kommt noch hinzu, besonders
die Brotrinde schmeckt hervor,
absolut wohlstrukturiert, enorme
Fruchtfülle mit einer klassischen Eleganz,
wohl derzeit noch getragen von
einem kräftigen Tanningerüst mit ei-
DO Ribera del Duero
Flor de Pingus 2001
110
nem fruchtigen, leicht likörigen Abgang,
der allerdings beim Schreiben
dieser Zeilen immer noch nicht enden
will... Speisenempfehlungen dazu? Eigentlich
alles, was nichts, aber auch
gar nichts, mit leichter Küche zu tun
hat. Gerade haben wir aus der Bodegaküche
unsere Manchego-Käsewürfel
bestellt, die zu diesem Wein wie Manchego
light erschienen. Noch Fragen?
Ja richtig, Preis und Punkte: Preis ist
einfach, nämlich 55 Euro, Bewertung
von Günter Dornheim, Norbert Wittmann
und mir 93+. Verkostet im Februar
2005.
Flor de Pingus 2002
Vom Jahrgang 2002 wurde kein Pingus
produziert, d.h. dass das gesamte
Traubenmaterial für den sogenannten
„kleinen“ Flor de Pingus verwendet
wurde. In der Nase Aromen von
kräftiger Kirsche wie auch frisch geplückte
Brombeere, florale Aromen
(Veilchen!), dezente Minze, Toastbrotrinde,
grünem Speck, Zedernholz,
süße Vanille und einem Touch
Pfeffer hinterher. Im Mund bedarf
dieser Cocktail der Aromenvielfalt
noch etwas der Zusammenraufung
(d.h. auf jeden Fall dekantieren!), aber
schiere Kraft (13,5% Alkohol) und
schiere Frucht beginnen hier eine Ehe
einzugehen, die von wahrscheinlich
ewig währender Harmonie geprägt
zu sein scheint. Im langen Abgang,
von wiederum noch einmal viel Kirsche
dominiert, aber auch von noch
sehr herben Aromen, erwacht in uns
die Freude, ihn in zwei Jahren wieder
verkosten zu dürfen. Wir drei kaufen
uns zusammen einfach eine Kiste, um
an dem Potenzial, das in diesem Wein
zweifelsohne steckt, noch lange Freu-
de zu haben! Die Honeurs von uns:
Günter Dornheim 94, Norbert Wittmann
93+ und von mir 94+ Punkte.
Verkostet im Februar 2005, Preis ca.
55 Euro.
Neo 2002
„Wer ist Neo?" Hinter dem Namen
stehen drei junge Önologen, die sich
mit dem Wein Neo einen Traum verwirklichten:
Javier Ajenjo, Julio Cesar
Conde y Jose Luis Simón. Abgerundet
wurde das Triumphirat durch keinen
anderen als Isaac Fernandez Montaña,
dem Neffen von Mariano Garcia, dem
Macher des Unico. Sie sehen es als Herausforderung
an, die Traditionen zu
achten, die Qualität neu zu definieren
und die Essenz des Weinmachens zu
finden. Mit dem Neo haben die „Drei“
einen eindrucksvollen Beweis ihrer
Absichten vorgelegt! Rebsorte: 100%
Tinta del Fino (Tempranillo) von über
50 Jahren alten Reben der Einzellage
La Horra. Zu 70% in Barriques
aus französischer Eiche und zu 30%
in Barriques aus amerikanischer Eiche
für 15 Monate gereift. Der Wein
wurde unfiltriert auf die Flasche gezogen.
Jede Flasche wurde einzeln
nummeriert. Gesamtproduktion wa-
111
ren 12000 Flaschen (4000 verbleiben
in Spanien, den Rest teilen sich
20 andere Länder u.a. USA, UK und
Deutschland)“. Soweit der Pressetext
des Importeurs, der mich ebenso neugierig
machte wie Parkers 90 Punkte.
Wie Sie schon ahnen, haben wir das
überprüft: Nach drei Stunden Dekantierzeit
entwickeln sich in der Nase
intensive Aromen von Pflaume, Leder,
Vanille, einem Schuss Cognac, Zartbitterschokolade,
mineralische Noten
DO Ribera del Duero

und sogar etwas Erdbeere. Zwar wurde
bei diesem Wein (deutlich spürbarem)
an Holzeinsatz nicht gespart,
aber dennoch präsentiert er sich im
Mund geradezu superschmelzig; süße
eingelegte Früchte harmonieren mit
feiner Schokolade und enden in einem
sehr langen Abgang, der von wiederum
likörig-süßen Noten sowie einem
Schuss Marzipan getragen ist. Ja, das
gefällt uns und auch die Bewertungen
sind fast unisono: Von mir gibts 91+,
von Stephan Argauer 92 und von Günter
Dornheim 92+ Punkte. Wenn sich
jetzt diese Verkostungsnotiz vom November
2005 so anhört, als ob wir
Ihnen diesen Wein als Kaminwein ans
Herz legen wollen, der an kalten Winterabenden
Ihre Seele wärmt, dann
haben Sie es richtig erkannt. Gleichwohl
haben uns Annemaries köstliche
Kammsteaks mit Rosmarinkartoffeln
ebenso erwärmt, es lebe der Kontrast!
Trinkempfehlung ab Winter 2006.
Preis bei uns 26 Euro, in den Staaten
müssten Sie übrigens 57 Dollar dafür
hinblättern! Wie gut, dass wir hier...
Pago de Carraovejas
Reserva 1998
Gott sei Dank, dass wir nach der
doch eher enttäuschenden Crianza
2002 nun die Reserva im Glas haben
dürfen; es liegen Welten dazwischen!
Die Traubenzusammensetzung ist
fast die gleiche, aber der Merlotanteil
wurde zugunsten des Cabernets
weggelassen. In der Nase Röstaromen
des Holzes (Kaffee), Orangenschale,
schwarze Johannisbeere und florale
Noten wie Veilchen und Flieder. Im
Mund schmeckts nach dieser Marmelade,
die man im Gitterkuchen verwendet
(Johannisbeergelee?), durch-
aus saftig im Trunk mit frischer,
belebender Säure und mittellangem
Abgang, der allerdings auch von seiner
Säure getragen ist. Der Sauerbraten
drängt sich also schon namentlich
auf! Norbert Wittmann vergibt
86, Günter Dornheim 86+ Punkte.
Meine etwas höhere Wertung von 89+
Punkten erklärt sich dadurch, dass
ich diesen Wein schon in erheblich
besserer Verfassung getrunken habe.
Verkostet im März 2005.
Pago de
Carraovejas
Crianza
2003
Vor uns steht die erste
Version einer Crianza
aus dem Jahrgang 2003,
die wir bis dato im Glas
hatten. In der Nase schon bietet er
eine enorme Aromenvielfalt: Erdbeere
paart sich mit Pfeffer, Johannisbeere
mit Leder, Waldbeeren mit Minze und
sogar ein wenig Mokka; kurz gesagt
küsst hier süße Frucht die halbe Kräuterpalette!
Im Mund präsentiert er
sich saftig und preiselbeersahnig mit
wiederum herben Kräuternoten. 14%
Alkohol sprechen eine deutliche, aber
überzeugende Sprache: Das ist nicht
Jägermeister, sondern meisterlicher
Jägerwein! Reichen Sie ihn zur kompletten
Wildauswahl und lassen Sie
die Preiselbeerbeilage einfach weg,
denn der Pago hat sie schon drin! Im
langen Abgang kommt er mit solch
verführerischen Noten (Vanille und
Marzipan) daher, die für die Tochter
u n d die Schwiegermutter ausreichen
würden! Bei Günter Dornheim,
Stephan Argauer und mir verpasst er
nur knapp den Sprung in die begehrten
90-Punkteränge (also 89+), weil er
ein kleines Manko mitbringt: Seinen
Preis von fast 25 Euro! Verkostet im
November 2005.
Pesquera Flight
bestehend aus 95er Crianza,
96er Crianza und 91er Reserva.
Ich habe alle drei Weine an einem
Sonntag im Januar 2005
geöffnet. Ich will Ihnen zeigen,
wie viel Spaß es machen
kann, verschiedene Weine eines
Weinguts zu vergleichen.
Noch mehr Spaß macht es
natürlich mit gleichgesinnten Weinfreunden!
Nun aber zu den Weinen
selbst: Um 18 Uhr war der 95er am
schnellsten zugänglich, mit intensiven
Noten nach Röstnoten des Holzes,
Schoko und Karamell, frischer
Erdbeere und Marzipan in der Nase,
der 96er etwas verhaltener in der
Nase, Noten von Kräutern, Schlehe,
überreifer Erdbeere und viel nassem
Holz, die 91er Reserva noch sehr verhalten;
zunächst einmal dominiert
viel Holz, Torf, Waldboden und Moor.
Im Mund der 95er leicht schokoladig,
aber auch mit etwas störenden Gemüsenoten,
der 96er fast ebenso und die
Reserva beißt derzeit mit ungereiften
Tanninen (wie lang wollen die denn
noch reifen?). Um 22 Uhr der 95er im
Mund schon leichte Bittertöne; der ist
wohl schon rum! Der 96er hat auch
nicht unbedingt gewonnen, aber die
Reserva entwickelt nun eine gewisse
Eleganz. Die primären Eindrücke sind
verflogen, stattdessen in der Nase
viel frugaler, im Trunk Schokolade
und wiederum Kräuter, wäre derzeit
gut zu kurzgebratenem Steak, ist
aber momentan noch nichts zum Jubilieren.
Am nächsten Morgen habe
ich alle drei noch einmal nachverkostet,
und siehe da, der 95er zeigte sich
enorm saftig, wenn auch mit relativ
kurzem Finish. Tja,
wenn der gestern schon
so angenehm fruchtbetont
gewesen wäre,
dann hätte ich jetzt bestimmt
noch ein kleines
Schlückchen in der Flasche...
Der 96er konnte
nicht mehr zulegen, die
störenden Gemüsenoten
sind geblieben. Ganz
anders die Reserva!
Wüsste ich nicht, dass
das dieselbe Flasche ist
wie gestern, wäre ich fast geneigt zu
schreiben, dass es ein anderer Wein ist:
In der Nase dominieren nur noch die
Beerennoten (insbesondere Erdbeere)
und etwas Vanille, im Mund präsentiert
er sich fast schmelzig, mit sehr konzentrierter,
angenehmer Frucht und
beachtlichem Körper. Im überraschend
langen Abgang dominieren wiederum
eingekochte Früchte mit einem Schuss
Mokka hintendran. Wie gut, dass ich
ihm Zeit gegeben habe! Meine Bewertung:
Crianza 1995 86 Punkte, Crianza
1996 78 Punkte und für die Reserva
1991 so um die 88+. Preisangaben sind
Fehlanzeige, da ich alle drei zusammen
bei ebay als Schnäppchenpaket für ca.
50 Euro ersteigert habe.
DO Ribera del Duero 112
113
DO Ribera del Duero

In der Nase Zartbitterschokolade mit
einem Schüsschen Minze (After Eight-
Plättchen lassen schön grüßen!), gefolgt
von Brombeerfrucht und Unterholz.
Im Mund nicht sonderlich anders,
vielleicht Preiselbeernoten, Bitterschokolade
und etwas Mokka, doch das
strenge Tanningerüst lässt den Wein
nicht zu einem „Schmeichler“ geraten.
Im mittellangenen Abgang noch einmal
Frucht und Mokka. Der Wein wird
übrigens aus 97 % Tempranillo und 3
% Albillo (weiße Rebsorte) vinifiziert.
Von Günter Dornheim 79+ Punkte,
von mir so um die 83. Passt zu unserer
Chorizo in Rotweinsauce. Selbigen
Wein sollten Sie dann auch für die Sauce
verwenden. Bei einem Preis von 17
Euro geht das ja auch noch. Verkostet
im Januar 2005.
Extra für Sie geöffnet habe ich den
„kleinen“ Vega Sicilia, der allerdings
in seiner 99er-Version die Nobellinie
Unico in der Wertung der Weinpäpste
glatt hinter sich lässt! 85% Tinto fino
(Tempranillo) und hauptsächlich Merlot
reifen in Eichenfässern und danach
in der Flasche über fünf Jahre.
DO Ribera del Duero
Teófilo Reyes
Crianza 2001
Vega Sicilia Valbuena 1999
114
So präsentiert er sich in der Nase mit
(derzeit noch etwas dezenten) Noten
von Schokolade, Cassis, feinen Beeren
(sogar Erdbeere), Edelhölzern, exotischen
Gewürzen und edlem Tabak. Im
Mund aufgrund seiner Jugend noch
etwas tanninlastig, aber bei entsprechender
Belüftungszeit wiederholt
sich wirklich jede einzelne
Nuance des soeben freudig
Erschnüffelten und breitet
sich im Gaumen geradezu
explosionsartig aus. Holz
und Alkohol (doch stattliche
14%!) sind jetzt schon
perfekt eingebunden und
der bärig-beerige Abgang
will schier überhaupt nicht
enden! Bewertung im Guía
Campsa 96 Punkte, im Peñin
genauso, bei Proensa gar
98, der alpunto-Weinführer
lässt sich „nur“ zu 88 hinreißen.
Robert Parker sagt: „Patience
will be required“ und vergibt 91; ich
persönlich vergebe in der derzeitigen
Reifephase des Weines so etwa 93+
Punkte, wohl wissend, dass mir das
Christkind eine zweite Flasche gebracht
hat. Selbige werde ich mir wohl
erst im Jahre 2008 zu Gemüte führen
und an einem Abend ganz für mich alleine...
Bei einem Preis von ca. 95 Euro
sollte sich das Warten wohl auf jeden
Fall lohnen! Verkostet am 2. und 3. Januar
2005.
Altanza Reserva Especial 1998
Nach gut einer Stunde Dekantierzeit
duftet dieser Tropfen genauso edel
wie die Aufmachung seiner exklusiven
Verpackung gestaltet ist: Feinstes
Johannisbeergelee, Weichselkirsche,
DO Rioja
heller Nougat und neues Leder sind
die Noten, die unser Näschen geradezu
vibrieren lassen! Genauso aufregend
gehts fast unisono im Mund weiter, getragen
von einer schon belebend erfrischenden
Säure, die jeden Schluck des
Weines zum Hochgenuss emporträgt.
Und, wie Sie vielleicht schon ahnen,
auch im langen, wiederum sehr fruchtbetonten
Finale wiederholen sich all
diese köstlichen Aromen im vorzüglichen
Zusammenspiel. Selten habe ich
einen Wein mit solch erhabener Harmonie
von Anfang bis Abgang im Glas
gehabt, und das sollte mir doch 93+
Punkte wert sein. Der Reserva Especial
aus 100% Tempranillo reift übrigens
24 Monate in französischen und russischen
(!) Eichenfässern sowie mindestens
18 Monate in der Flasche, bevor
er verkauft wird. Absolut trinkreif verkostet
im Oktober 2005. Preis vermutlich
um 30 Euro, ich habe ihn bis dato
in Deutschland noch nicht gefunden.
Amancio 2001
Und hier donnert der neue Shootingstar
des Tausendsassas Marcos Eguren
(Numanthia, Termanthia, Señorío
de San Vicente, Colección Privada, El
Bosque) heran: In der Nase notieren
115
wir vor den Früchten (Preisselbeere
und Brombeere, ansonsten extrem
traubig) zunächst einmal viele dunkle
Noten wie Lakritz, Teer, unangezündete
Havanna-Zigarre und dunkle
Brotrinde. Im Mund sofort und
absolut gaumenausfüllend, danach
machen sich zum Zeitpunkt unserer
Verkostung (Februar 2005) zunächst
einmal Aromen von viel Preisselbeeere,
Johannisbeere, Pflaume, Schlehe
und Feuerstein (also eher mineralische
Noten) bemerkbar, die natürlicherweise
derzeit noch vom rau(h)en
Tannin erschlagen werden. Unwahrscheinlich
voluminös, kräftig und
körperreich und trotz stattlicher 14%
Alkoholgehalt in keinster Weise aufdringlich
wirkend; im Abgang noch
einmal omnipotent mit viel schwarzer
Frucht. Es gilt, wie so oft, kaufen und
ihn in der hintersten Ecke Ihres Weinkellers
verschwinden zu lassen. Wir
prognostizieren eine Topentwicklung
von 2007 bis mindestens 2020! Preis
leider 95 Euro! Bei Proensa gibts für
diesen 100%-igen Tempranillo gleich
98 Punkte, bei Peñin 96, das Jahrbuch
von El Pais zählt ihn gar zu den Top-
Twelve des spanischen Jahrgangs!
Norbert Wittmann belohnt ihn mit 94,
ich mit 96+ Punkten, die sich mit zunehmender
Reife sicherlich erhöhen
werden. Verkostet im Februar 2005.
DO Rioja

Bagordi
Garnacha
Crianza
1998
In der Nase feine Röstnoten des Holzes,
Kaffee, dunkle Beerenfrüchte,
Teer und Obstschalen (Apfel und
Orange), eine Spur Rumtopf, dunkle
Brotrinde, Kakao und eine Spur Johannisbeergelee,
die in diesem klassischen
Gitterkuchen verwendet wird.
Im Mund wiederholt sich alles aufs
Hervorragendste (besonders der Rumtopf),
gepaart mit einer schmelzigen,
aber kräftigen Struktur mit perfekt
eingebauten Tanninen und Alkohol
(14%). Im sehr langen Abgang geht´s
noch einmal richtig fruchtig-süß zur
Sache. Passt selbstverständlich vorzüglich
zu kräftigen Käsen, aber noch
viel lieber als zum Essen schätzen wir
ihn als feinen Meditationswein zum
festlichen Anlass. Für mich steht er
kurz vorm Sprung zur 90-Punktemarke,
also 89+ Punkte von mir, vom Mitdegustanten
Norbert Wittmann sogar
92, ebenso wie von Annemarie, die
ihn zu ihren erklärten Favoriten spanischer
Weine zählt! Preis 35 Euro.
Bagordi Crianza 2000
„Möchten Sie die Karte oder gleich
Bagordi?“ Diese so oft von unseren
Gästen mit “Bagordi“ beantwortete
Frage mochte selbst Miguel Bollmann
nicht glauben, bis er sich bei einem
Besuch in unserer Bodega selbst davon
überzeugen konnte. Unser Freund
Miguel ist der rührige Mitinhaber von
Bagordi und seine Crianza ist im Lauf
der Zeit quasi zu einem Synonym für
unser Lokal geworden, was ja auch
nicht zu verwundern braucht, denn:
Schon gleich nach dem Öffnen offenbaren
sich vielschichtige Aromen
wie Brombeere, Kakao, Dörrpflaume,
Veilchen und Cassis. Auch im Mund
geht´s genauso heiter fruchtig weiter.
Warme Noten, Frucht, Alkohol
und eine angenehm frische Säure
harmonieren wohlfeil miteinander.
Dieser Wein aus 95% Tempranillo und
5% Merlot ist in sich so stimmig, dass
all die Eindrücke im langen Abgang
noch einmal fröhlich Hochzeit feiern.
Bagordi Crianza heißt auf deutsch also
gute Laune pur, passt fast zur gesamten
Bandbreite spanischer Tapaskultur
und kostet 12,50 Euro. Dafür gibt´s
87+ Punkte von mir. Verkostet im Jahre
2005 mindestens einmal pro Woche.
Usoa de
Bagordi
Crianza
2000
Und hier gleich die dazugehörige Crianza
aus der gleichen Linie. Er duftet
nach viel frischer Frucht (Brombeere,
Pflaume und Kirsche), aber auch nach
angenehmen Noten des Holzes, feinem
Mokka und dezenten Rumtopfnoten;
mit anderen Worten, da ist
richtig was los in der Nase! Im Mund
sehr gefällig, saftig nach Pflaume und
schwarzer Johannisbeere mit sauberem,
wiederum sehr fruchtbetontem
Abgang! Seine doch stattlichen 13,5%
Alkohol sind blitzsauber eingebunden.
Lammgulasch oder ein deftiger Schmorbraten
dazu, und der Winter kann
kommen! So soll er sein, der Biowein!
Verkostet im März 2005. Norbert
117
Wittmann und ich vergeben unisono
86+ Punkte. Auch der Preis von ca.
12 Euro geht in Ordnung, wenn man
bedenkt, dass der Wein schon mal
16 Monate im Barrique schlummern
durfte!
100% Tempranil-
lo, 100% Bio, das
ist der neue Jahr-
Usoa de gang von Bagordis
Ökoweinschiene.
Bagordi
Zum Zeitpunkt
Tinto Jo-
meiner Verkosven
2004
tung (28. Februar
2005) war der
Wein gerade mal
drei Wochen in
d i e F l a s c h e g e -
f ü l l t , u n d d a s
ist gut so! In der
Nase präsentiert
er sich (klassischerweise)äusserst
traubig und
mit dem Duft von
frisch gepresstem Kirschsaft (vorausgesetzt,
sowas gibts überhaupt!),
im Mund genauso saftig , frisch, klar
und fruchtig mit moderater Säure. So
mag ich jungen Wein aus dem Stahltank,
schon mit einer gewissen Kraft,
aber nicht aufdringlich schwer und
durchaus passabler Länge im Abgang.
Diese Art von Wein schreit geradezu
nach Tapas wie Serrano, Oliven und
nicht zu schwerem Käse, oder sogar
nach bayrischer Brotzeit! Über den
Preis von (geschätzten) 7 Euro gibts
wohl auch nichts zu meckern. Ach ja,
Punkte: 85 von mir und von Norbert
Wittmann ebenso!
DO Rioja