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asien
Grenzübergänge sind immer Orte des Abschieds
und des Neuanfangs. Die Kultur, Sprache,
Mentalität und ebenso die Landschaft verändern
sich. Wir stehen im Niemandsland zwischen
Kambodscha und Laos vor einer baufälligen
Holzhütte mitten im Dschungel und diskutieren
mit dem korrupten Zöllner über seine
eigenwillige Gebührenordnung. Er verlangt
zwei Dollar pro Person für das Aushändigen
des Meldebogens, zwei Dollar für den Quarantäneservice
inklusiv Fiebermessen, weitere
zwei Dollar Stempelgebühr und von mir zehn
Dollar extra, weil ich mit Fahrzeug (Rolli und
Handbike) einreise. Der Mann hat Humor und
ein sicheres Gespür für erfolgreiche Korruption.
Er weiss genau, dass wir deswegen nicht
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Langboot. Unterwegs Richtung Laos.
Angkor Wat. Die grösste Tempelanlage
der Welt kann im Rollstuhl nur zu einem
kleinen Teil besichtigt werden.
Vogelspinnen. Frittiert sind sie für
Einheimische eine Delikatesse.
milie samt Fahrrad ist ein Moped in Kambodscha
überladen. Kurz darauf sehe ich,
dass es offenbar jemand fertiggebracht hat,
mehr als zweihundert Fahrräder auf seinen
Pick-up zu türmen. Die Fahrt wird
nie langweilig.
Der Pegel des Mekong liegt jetzt, im
Frühjahr, um bis zu zehn Meter unterhalb
des Sommerhochwassers. Vier kräftige Fischer
sind nötig, um mich hinunter zum
Ufer zu tragen. Einer von ihnen ist bereit,
uns mit seinem Boot zur laotischen
Grenze zu bringen. Zwei Tage lang fahren wir
durch eine Flusslandschaft, die von den riesigen
Wassermassen des Monsuns geprägt ist:
Mächtige Baumwurzeln, geformt von der reissenden
Strömung des Flusses, ragen wie Kathedralen
aus dem Wasser. Hoch oben in den
Baumkronen entdecken wir Strandgut.
kehrtmachen und uns in der Hauptstadt beschweren.
Grollend zahlen wir für unsere Einreise.
In Laos angekommen, erkunden wir mit
einem Boot die paradiesische Bucht- und Lagunenlandschaft
kurz vor den Khon-Phapheng-Wasserfällen
und finden auf einer der
Inseln eine ebenerdige Hütte ohne Strom und
Wasseranschluss. Für vier Tage decken wir uns
mit Lebensmitteln ein und bitten den Bootsbesitzer,
uns beizeiten aus unserer selbst gewählten
Einsamkeit zu befreien. Dass wir diese
«barrierefreie» Hütte gefunden haben, ist Fluch
und Segen zugleich. Die ebenerdige Bauweise
macht nicht nur mir den Zugang einfach – sie
öffnet ebenso sämtlichen Insekten Tür und Tor.
Myriaden hungriger Ameisen pflügen durchs
Zimmer und räumen alle von uns totgeschlagenen
Moskitos und Kakerlaken ab – soweit, so
gut. Vor meinen Packtaschen auf dem Boden
machen sie leider auch nicht halt. Vorn steigen
die Krabbeltiere rein und hinten wieder raus.
Dabei zerbeissen sie alle organischen Materialien
und zerlegen über Nacht einen
ganzen Müesliriegel. Zikaden, die
ihre Geschlechtspartner mit dem
Geräusch einer Kreissäge anlocken,
andere unheimliche Dschungellaute
und der ständige Ruf der Geckos geben
unserem Robinsondasein die
richtige Klangkulisse.
Traurige Vergangenheit. Der Mekong,
Indochina, Vietnam und Laos
sind Namen, die nach wie vor an eines
der grössten militärischen Desaster
der USA erinnern: den Vietnamkrieg,
der im Grunde auch ein
Laoskrieg war. Wie in einem Akt der
Verzweiflung begannen 1965 US-Piloten
den Norden von Laos flächendeckend
zu bombardieren, um die Nachschubwege
der Vietcong, den Hoh-Chi-Minh-Pfad,
zu unterbrechen. Viele Blindgänger der Streumunition
explodieren noch heute in den Händen
von Kindern, die sie zufällig im Wald finden.
Der sechzehnjährige Phongsavat verlor
beide Hände und sein Augenlicht, als er eine
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