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asien Mit Mister Ho-Yong habe ich das grosse Los gezogen. Er besitzt das Gespür für die Wetterverhältnisse. Sechs Tage lang hängen die Wolken in den Tälern und verwehren jegliche Sicht auf die Landschaft. Dann, am Vorabend meiner Abreise, ich habe inzwischen alle Hoffnungen aufgegeben, kommt eine leichte Brise auf. Ho-Yong meint: «Morgen wirst du die Bilder deines Lebens machen.» Er hat nicht zu viel versprochen. Von meinem Logenplatz aus werde ich Zeuge eines packenden Naturschauspiels. Die Akteure: Sonne, Wind und Nebel. Die Kulisse: eine Terrassenlandschaft, nahezu dreitausend Meter tief. Mit der aufgehenden Sonne flutet Licht das Tal, in dessen Niederung sich Nebel hält. Er will aufsteigen, wird jedoch von Fallwinden zerstäubt und gibt immer neue Panoramen frei. Da erscheint ein Dorf am Hang und verschwindet wieder im Nebel. Dort ragen Wipfel von Baumgruppen heraus, als würden sie schweben. In Tausenden bewässerter Stufen spiegelt sich himmelblau und wolkenrot der Himmel, eingefärbt von einer grandiosen Morgensonne. Dieses Theaterstück zieht mich derart in seinen Bann, dass ich Raum und Zeit vergesse. Mut zum Risiko. Seit Tagen schlage ich mich mit den chinesischen Behörden in Kunming herum. Ich renne von Pontius zu Pilatus, um ein Permit für Tibet zu bekommen und eine Expedition zusammenzustellen, die mich zur Quelle des Mekong führen soll. Dabei lerne ich nicht nur das chinesische Wort «Meo» kennen: «Haben wir nicht, gibt es nicht.» Ich erlebe auch, wie in China Hebel in Bewegung gesetzt werden können, wenn der Profit stimmt. Als ich das Permit endlich in der Tasche habe, machen sich bei mir jedoch auch Respekt und Angst breit: vor der Kälte, den Entbehrungen, den Auswirkungen der Höhenkrankheit und den unberechenbaren Wetterumschwüngen in fünftausend Meter Höhe. Angst auch é ê Morgenstimmung. Ein buddhistischer Mönch auf dem Weg in den Tempel. Luang Prabang. Die gemütlichen Cafés direkt am Mekong sind bei Touristen beliebt. vor den Heimsuchungen, die einen Querschnittsgelähmten ereilen können – von Durchfall über Harnwegsinfekte bis zu Druckgeschwüren – mehr als fünf Tagesreisen von einer richtigen Toilette, einer rudimentären medizinischen Versorgung und einem Telefonnetz entfernt. Ein weiterer Gedanke bereitet mir Kopfzerbrechen: Werde ich den Zeitpunkt erkennen, an dem es besser ist, umzukehren? Oder wird mein Ehrgeiz mich blind machen für die Gefahren und keine Ruhe geben, bevor ich mein Ziel, die Quelle des Mekong, erreicht habe? Mir ist klar, mit dem, was ich vorhabe, werde ich meine physische Belastbarkeit auf eine harte Probe stellen. Doch ich bin auf der Suche nach meinen Grenzen, denn schon lange hat sich bei mir die Erkenntnis durchgesetzt, dass sich die Welt nur demjenigen öffnet, der ein gehöriges Quantum Leidenschaft, Neugier und Opferbereitschaft mitbringt. Träume erfüllen sich nicht von selbst. Ohne Mühsal kein Lohn. Inzwischen liegen Dali, Lijiang und Zhongdian hinter mir. In Zhongdian oder Shangri-La, wie es heute heisst, habe ich Nagender wieder getroffen. Er hat mit diversen Empfehlungsschreiben von Freunden, die im Import/Export-Geschäft mit China tätig sind, ein Visum für China sowie das Permit für Tibet bekommen. Da individuelle Reisen durch Tibet im Moment nicht möglich sind, müssen wir von hier mit Jeep und in Begleitung eines offiziellen Dolmetschers weiterreisen. Tage später befinden wir uns bereits in der Provinz Qinghai im tibetischen Hochland. Eisiger Wind bläst mir Hagelkörner ins Gesicht. winter 2013 GLOBETROTTER-MAGAZIN 15
Unsere Gruppe ist gewachsen. Sieben schwer beladene Pferde und vier Träger – einer davon ist auch der Koch –, drei Pferdeführer, ein Dolmetscher und ein ortskundiger Guide schauen mich erwartungsvoll an – sie warten auf meine Anweisungen. Es hat Tage gedauert, bis ich diese bunte Truppe zusammengewürfelt hatte und Proviant und Ausrüstung organisiert waren. Hinter uns liegen drei Tagesfahrten mit Jeeps durch Flusstäler und über Hochmoore. Von hier an gibt es keine Strasse mehr bis ins Quellgebiet des Mekong. Mindestens drei harte Tagesmärsche über das tibetische Bergland stehen uns jetzt bevor. Meine Haut am Sitzbein, auf der ich seit 30 Jahren sitze, ist empfindlich wie Pergament. Sie schreit nach Entlastung. Ich verspreche mir, mich von heute an öfter hochzustützen. Dennoch will ich alles auf eine Karte setzen. Eine solche Chance werde ich in meinem Leben nicht wieder bekommen. Start ins Ungewisse. Ich blase zum Aufbruch. Im Gepäck: zwei gefrorene Hammel, eine Kiste getrocknetes Yakfleisch, zehn Kilo Gemüse und Obst, ein Sack Nudeln, mehrere Kocher, Geschirr, drei grosse Schlafzelte und ein Küchenzelt. Dann auch Sauerstoffflaschen, Medikamente gegen Atemnot und Kopfschmerzen und ganz wichtig: zwanzig Dosen Bier zum Anstossen am Ziel. Auch ich bin gut vorbereitet. In Zadoi, der letzten Ansiedlung, dort wo alle Strassen enden, habe ich meinen Rollstuhl mithilfe des Handbike-Vorderrads zu einem Sulky, einer Art Trabrennwagen, umgebaut. Damit kann ich mich, je nach Gelände, von den Pferden oder den Trägern ziehen lassen und gleichzeitig selbst an den Rädern Hand anlegen. Beim Überqueren gefrorener Flüsse werde ich reiten. Das Wetter bleibt unberechenbar. Es ist Juni, die warme Jahreszeit, doch Hagel wird von Schnee oder Regen abgelöst. Manchmal kommen alle Formen von Niederschlägen gleichzeitig vom Himmel, und dies bei eisigem Wind. Meine Beine hassen die Kälte. Schlechte Durchblutung und kaum Muskelbewegungen lassen sie selbst bei Plusgraden bis ins Mark vereisen. Warm werden sie erst Stunden später – manchmal braucht es eine ganze Nacht. Dann ist an Schlaf nicht zu denken, ich muss mich jeweils warm zittern. Das tibetische Hochland, gross wie ganz Deutschland, wo Jangtsekiang, Hangpho, Salween und Mekong entspringen, besteht zum grössten Teil aus Hochmoor. Gefährliche Hohlräume unterhalb der Grasnarbe, tiefe Wasserbassins und der teilweise gefrorene Boden, dazu die sauerstoffarme Luft bereiten meinem Team die grössten Schwierigkeiten. Entgegen meiner Planung muss ich oft getragen werden. Mithilfe zweier Metallstangen, die am Rollstuhl befestigt werden, liften mich die vier Träger. Doch sie ringen schnell nach Luft, keine dreihundert Meter sind am Stück zurückzulegen: Absetzen – Pause – an die Flasche. Yong, der 16
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