InAsien Umweltfreundlich & nachhaltig: Die besten Ökohotels in Asien (Vorschau)

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03/13
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AU E 5,50 / LUX E 5,50
Heft 3/13
Mai/Juni
ISSN 1438-7905
Bali • Wellness in China • Myanmar • Peking • Süd-Indien • Ökohotels • Vietnam individuell • China Tigersprungschlucht
Goldgräberstimmung
im goldenen Land
Myanmar und der ersehnte Touristenstrom
Business
GROSSES SPEZIAL
Süd-Indien
Kerala – Entspannen an der Klippe
Bei den Göttern Tamil Nadus zu Besuch
Meinung: Wie sicher ist Indien?
China: Die Tigersprungschlucht
Einer der schönsten Wanderwege der Welt
Hanoi & Saigon
Vietnams Metropolen im Vergleich
Balis Ureinwohner
Jahrhunderte alte Dorfgemeinschaften
Erstickte Schreie auf der Bank
Chinesische Wellness kommt auf den (Schmerz)punkt
Umweltfreundlich & nachhaltig
Die besten Ökohotels in Asien
Hoch, höher,
Hong Kong
Immobilienpreise auf
Rekordkurs
Tai Guys in
Shanghai
Damenprogramm für
gestandene Herren

Indien & Sri Lanka
Arabien
Vereinigte Arabische Emirate - Oman - Jordanien
Asien
Thailand - Kambodscha - Laos - Vietnam - Myanmar - Malaysia
Singapur - Indonesien - China - Taiwan - Japan - Philippinen
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editorial
In Nordkorea ein Regime im Wahn, Vergewaltigungen
in Indien, Vogelgrippe in China. In den
vergangenen Monaten wurden wir von guten
Nachrichten aus Asien nicht gerade überhäuft.
Abgesehen davon, dass das Gute bekanntlich selten
den Weg in die News findet, gilt es, die Dinge
in die rechte Dimension zu rücken: Wenn in Pjöngjang
mit dem Säbel gerasselt wird, dann ist das in
Singapur nicht zu hören. Zwischen beiden Städten
liegen 4.500 Kilometer. Das ist ein Fünfstundenflug.
Obwohl München nur halb so weit von Damaskus
entfernt liegt, geht’s im Frühjahr doch zum Wandern
in die Alpen – trotz Bürgerkrieg in Syrien.
Ähnliches gilt für Indien: Die Gewalttaten sind ein
fürchterliches Verbrechen und durch nichts zu
entschuldigen. Doch wer Deutschland besucht,
denkt hoffentlich nicht gleich an die Morde der
rechten Terrorzelle NSU. Dennoch haben wir im
Rahmen unseres Spezials zu Südindien Fachleute
und Liebhaber des Subkontinents befragt. Lesen
Sie ihre Stellungnahmen und bilden Sie sich Ihre
eigene Meinung.
Herzlichst
Ihr
Martin Brückner
martin.brueckner@asiavision.de
Asien
individuell
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03/2013
Zorn wurzelt in mangelnder Selbsterkenntnis und
im fehlenden Verständnis für die ebenso tiefen wie
unmittelbaren Ursachen , die diesen unerfreulichen
Misstand ausgelöst haben.
Thich Nhat Hanh
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Reise
Bildreportage: Thailand
Der große Auftakt zur Regenzeit 10
China
Die Tigersprungschlucht 18
Bali
Besuch bei den letzten Ureinwohnern 24
SPEZIAL SÜD-INDIEN
Entspannen an der Klippe Varkalas 30
Bei den Göttern Tamil Nadus 36
Indien aktuell 42
S. 18 – China
Leserreise: Die Andamanen
Zwischen Strand und Dschungel 44
Myanmar
Straße ins Glück 46
Japan
Der kleine „Power“-Schlaf 51
Taiwan
Hochland-Spezialitäten 52
Peking
Leben im Hutong 56
Japan
Fukushima heute 61
Vietnam
Individuell unterwegs 62
Sauber & nachhaltig
Asiens beste Öko-Hotels 70
S. 24 – Bali
S. 46 – Myanmar
Wirtschaft
Japan
Abe auf Konfrontationskurs 76
Korea
Rauchende Kanonenrohre 79
Hong Kong
Boom im Immobiliensektor 80
Kultur
Shanghai
Die Männer der Business-Frauen 84
China
Wohlbefinden auf Chinesisch 86
Asien kulinarisch
Korea-Küche 93
Rubrik
Asien im Bild 6
Travel-Meldungen 8
Tipps & Trends 16
Das Stichwort: Zucker 92
Asien im www: Asia Shops 68
Wirtschafts-Meldungen 74
Asien Promi: Lang Lang 55
Medienseite 90
Preisrätsel / Impressum 97
S. 29 – Süd-Indien
S. 86 – Wellness in China
Chinas Tigersprungschlucht
Hohe Berge, schroffe Abhänge, ein wilder Fluss und abgelegene Dörfer: Die Tigersprungschlucht
in der chinesischen Provinz Yunnan ist nicht nur eine Schlucht der Rekorde,
sie bietet auch einen der aufregendsten Wanderwege des Landes. Seite 18
Balis Ureinwohner
Das Volk der Bali Aga im balinesischen Hinterland von Candidasa lebt noch heute nach
alten Regeln und Bräuchen aus vorhinduistischer Zeit. Seite 24
SPEZIAL: Süd-Indien
Der südliche Zipfel Indiens ist anders als der Rest des Subkontinents. Tamil Nadu und
Kerala standen früh unter dem Einfluss der Kolonialmächte, doch ihre wechselvolle Geschichte
hat dafür gesorgt, dass die kulturelle Vielfalt zwischen Chennai und Trivandrum
noch größer ist, als im Norden. Seite 29
Myanmars Straße ins Glück
Ein Land mit vielen Gesichtern beginnt sich nach einem halben Jahrhundert unter einer
brutalen Militär-Junta im atemberaubenden Tempo zu öffnen. Ein Besuch vor Ort bei
Straßenhändlern, Hoteliers und denjenigen, an denen der Tourismusboom vorbeigeht.
Seite 46
Wellness in China
Chinesische Wellness fühlt sich gut an – hinterher. Denn hier wird geknetet, was das
Zeug hält. Auch in Sachen „Interieur zum Entspannen“ dürfte manch´ Europäer überrascht
sein. Seite 86
Das sind unsere Titelthemen
Auf dem Titelbild sehen Sie einen jungen Mönch vor einer
Tempelkulisse in Myanmar
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03/2013

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Datum, Unterschrift IA 03-13

Asien im Bild
Indonesien
Theaterränge
auf Sulawesi
Man weiß seit nicht mal hundert Jahren
von der Existenz dieser Hochlandbewohner,
die einen einzigartigen
Totenkult pflegen. Die Toraja leben
in den gebirgigen Hochebenen von
Sulawesi. In aufwendig gemeißelten
Felsnischen bestatteten sie lange Zeit
ihre Toten. Die Balkone davor beherbergen
geschnitzte Holzfiguren nach
dem Vorbild der Toten, sogenannte
Tau Tau. Sie sind dazu bestimmt, die
Seele der Toten aufnehmen – und
genießen im Übrigen einen weiten
Blick auf das satte Grün der Reisfelder
von Tanah Toraja. Der Glaube der Toraja
wird geprägt von Ahnenkult und
Animismus. Götter spielen nur eine
untergeordnete Rolle.
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Asien im Bild
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Ein Boot komplett aus Stein im Sommerpalast
Peking
72 Stunden visumfrei
Reisetipp Nord-Laos
Urlaubsreisende, die Laos abseits viel belaufener Gästepfade
und bekannter Touristenorte wie Luang Prabang
von einer sehr ursprünglichen Seite entdecken wollen, sollten
Ausflüge in den Norden einplanen. Vor allem Aktiv- und
Naturfans bietet die Region ideale Bedingungen für Trekking
und beeindruckende Einblicke in das Leben einheimischer
Bergstämme. Dazu Sabine Bollmann, Expertin beim
Reiseveranstalter FTI Touristik: „Laos ist touristisch noch
wenig erschlossen, vor allem im Norden. Wer mit kleinem
Geldbeutel reist, wird außerdem von den günstigen Nebenkosten
für Souvenirs, Essen und Trinken begeistert
sein. Die laotische Küche vereint nämlich die kulinarischen
Einflüsse der angrenzenden Länder. Ein typisches Gericht
wie laotisches Fondue mit Fleisch und frischen Kräutern
ist etwa schon für umgerechnet drei Euro mit Getränk
zu haben.“ Zahlreiche Flüsse, darunter der Mekong oder
der Nam Ou, durchziehen das Land wie Lebensadern und
bieten zahlreiche Möglichkeiten, sich auf dem Wasser
fortzubewegen. Das Laos-Programm von FTI umfasst etwa
eine Auswahl unterschiedlicher Reisebausteine, die je nach
Interesse miteinander kombiniert werden können.
Reisebeispiele: Privattour „Der Nam Ou Fluss“: drei Übernachtungen
inkl. Transfer und Verpflegung ab 669 € p.P. /
Privattour „Entlang des Mekong“: Dreitagestour mit zwei
Übernachtungen, Verpflegung und Transfers ab 678 € p.P.
Infos: www.fti.de, Tel. 01805-384 500
Seit dem 1. Januar 2013 gewährt Peking Bürgern aus 45 Staaten, die ein
Visum oder ein Flugticket in ein Drittland besitzen, einen 72-stündigen, visumfreien
Aufenthalt. Als Reaktion darauf haben die Fluggesellschaft Air China
und eine Reihe nationaler Fluggesellschaften für Transferpassagiere ein Ausflugsprogramm
mit Exkursionen zwischen einem und drei Tagen entwickelt.
72 Stunden lang können dann Transferpassagiere durch die zinnoberroten
Wände schlendern und sich einen Eindruck von der Geschichte Pekings machen
oder durch das gewundene Straßengewirr der Hutongs streifen (siehe
Beitrag ab Seite 56) und das alltägliche Leben in Peking hautnah erfahren.
Indonesien
Urlaub mit dem Mietwagen
Wer in Indonesien einen Mietwagen buchen will, sollte eine Besonderheit
beachten: In einigen Ballungszentren wie Jakarta dürfen während der Hauptverkehrszeit
nur Autos mit mindestens drei Insassen fahren. Zwar gibt es Einheimische,
die gegen Bezahlung mitfahren, Touristen lehnen solche Angebote
jedoch besser ab, denn die Polizei kontrolliert Mitfahrer immer häufiger auf
Verstöße hin.
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Südchina, Juni
Drachenbootfest in Hongkong
Am fünften Tag des fünften Mondmonats beginnt
eines der wichtigsten Feste Chinas. An diesem
Datum im chinesischen Mondkalender soll der
Volksstamm der Wuyue schon in alter Zeit dem
Drachen Opfer dargebracht haben. Auch heute
noch stehen die Tage im Juni vor allem in Südchina
ganz im Zeichen des imposanten Fabelwesens.
Lange Paddelboote mit kunstvoll geschnitzten
Drachenköpfen und -schwänzen schnellen unter
Trommelklängen um die Wette durchs Wasser.
Eines der größten Festivals findet in Hongkong
statt. Hunderttausende verfolgen dort die Rennen
der Teams, die mittlerweile nicht nur aus China,
sondern aus der ganzen Welt kommen. Wer dabei
sein möchte, kann in diesem Jahr mit dem Online-
Spezialisten e-kolumbus nach Hongkong fliegen,
um die Stadt zur Zeit des Drachenbootfestes zu
erleben und bei den Wettkämpfen mitzufiebern.
Die achttägige Reise vom 19. bis 26. Juni 2013 ist
unter www.e-kolumbus.de ab 2.230 € zu buchen.
Detaillierte Infos zur Reise: Tel. 069-74305341,
http://bit.ly/ZzbzLa, Tel. 069-74305341
Taiwan
Selbstfahrer-Rundreise
Bereits im 16. Jahrhundert zog die magische Insel Taiwan im südchinesischen
Meer die ersten portugiesischen Seefahrer in ihren Bann, welche ihr zu Recht
den Beinamen Ilha Formosa (die Schöne) verliehen hatten. Der besondere Vorzug
dieser Taiwan-Reise besteht darin, dass die Reiseziele jeden Tag individuell angepasst
bzw. ausgewählt werden können. Die Übernachtungen werde dazu idealer
Weise vom Reiseveranstalter vorausgebucht. Ein Navigationsgerät hilft dabei,
die Reiseroute problemlos zu finden. An jedem Samstag und Donnerstag kann
diese neuntägige Selbstfahrer-Rundreise von der Metropole Taipeh aus begonnen
werden und ist ab sofort beim Reiseveranstalter Reisefieber buchbar. Ab 1.190
€ p.P. im DZ. Weitere Infos: Reisefieber-Reisen GmbH, Jens Rudolph, Tel. 06021-
3065-23, jens.rudolph@reisefieber.net
aytour
Ayurveda
in ausgesuchten Häusern in Indien,
auf Sri Lanka und den Malediven
Thailand, 24. Mai
Höchster Feiertag
Der höchste buddhistische Feiertag der Thais ist der Visakha
Bucha-Tag, auch Vesakh-Fest genannt, der Vollmondtag im
sechsten Mondmonat. Dieser Tag erinnert an die Geburt
Buddhas, seine Erleuchtung sowie seinen Eintritt ins Nirvana – also die drei wichtigsten Ereignisse
in seinem Leben. Zu Buddhas Ehren gehen an diesem Tag die gläubigen Thais in die Tempel, um zu
beten und den Predigten der Mönche zu lauschen. Abends finden an vielen Orten Lichterprozessionen
statt, bei denen die gläubigen Buddhisten mit Kerzen um die Tempel schreiten. In Bangkok
finden die Feierlichkeiten traditionell auf der königlichen Esplanade Sanam Luang statt. Buddhisten
aus dem ganzen Umkreis kommen hierher, um vor der Buddhastatue, die prächtig dekoriert auf der
Mitte des Platzes thront, ihre Gebete zu sprechen. Im nordthailändischen Chiang Mai gibt es am
Abend eine große Lichterprozession zur Tempelanlage Wat Phra That Doi Suthep.
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03/2013
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Bildreportage
Die Rakete wird in Startposition gebracht. Frührer kam es bei Raketenstarts häufiger zu Unfällen, inzwischen sind die
Raketen stabiler gebaut. Zum Teil wird das Schwarzpulver computergesteuert komprimiert, so dass der Druck optimal ist
Thailand, 10.-12. Mai
Die Woche über Bauer,
am Wochenende Raketenbauer
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03/2013

Bildreportage
Hölzerne Abschussrampe am thailändischen „Cap
Canaveral“ im Stadtpark Phaya Thaen. Auf dem
12 Meter hohen Gerüst helfen flinke Kletterer, die
Rakete nach oben zu wuchten. Der Trend zu Hight
Tech zeigt sich auch hier: Wurde früher ein
Bambusrohr für den Raketentreibstoff
verwendet, wird heute ein Abflussrohr
aus Kunststoff genommen
Während Touristen wegen des sonnigen Wetters nach Thailand fahren, sehnen sich die
Bewohner des Nordostens spätestens ab April nach Regen. Beim Bun Bang Fai-Fest, dem Auftakt
für die Regenzeit, strömen dann rund 100.000 Menschen in die Provinzstadt Yasothon, denn
dort findet das größte Raketenfestival Thailands statt. Am ersten der drei Festivaltage werden
auf der Hauptstraße rund 50 Bühnen aufgebaut, am zweiten Tag ziehen Kapellen, Tänzerinnen
und mit Raketen bestückte Prunkwagen durch die Stadt. Am dritten Tag schließlich machen
die Thais ihre „Isan-Apollos“ startklar. Die größten Raketen sind mit mehr als 100 Kilogramm
Schwarzpulver bestückt und bleiben mehrere Minuten lang in der Luft
03/2013
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Bildreportage
Eine Gruppe japanischer Gäste bei den Startvorbereitungen ihrer Raketen. Die Raketenfest-Kooperation zwischen Thailand
und Japan gibt es schon seit mehr als zwanzig Jahren. Während das Raketenfest in Thailand abgehalten wird, um den
Regen herbeizurufen, findet das japanische Raketenfest im Oktober statt – und ist eher eine Danksagung dafür, dass es
genug Regen und eine reiche Ernte gegeben hat
3 – 2 – 1 – Zero! Eine Rakete auf dem Weg gen Himmel. Die
größten Raketen in Yasothon sind bis zu 12 Meter lang und
rund 250 Kilogramm schwer. Für eine große Rakete werden
zum Teil mehr als zwei Zentner Schwarzpulver benötigt.
Die besten Raketen bleiben zwischen dreieinhalb und vier
Minuten in der Luft. Für den Sieger gibt es einen stattlichen
Geldpreis, meist um die 1.000 Euro umgerechnet
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03/2013

Bildreportage
Beim Raketenfest
gehen zwei Arten
von Raketen an den
Start: die Raketen
der thailändischen
Teilnehmer, die
möglichst hoch und
lange fliegen sollen,
und Raketen wie diese
von einem japanischen
Team, welches jedes
Jahr nach Yasothon
anreist. Sie nehmen
jedoch nicht am
Wettkampf der Thai-
Raketen, sondern an
einem gesonderten
Wettbewerb teil. Dabei
wird die Schönheit der
Raketenexplosion am
Himmel bewertet. In
der „Königsklasse“,
bei den größten und
leistungsstärksten
Raketen, konkurrieren
meist mehr als 20
Teams
Die Woche über Bauer,
am Wochenende
Raketen-Bauer. Die
Teams, die mit ihren
Raketen an den Start
gehen, bestehen aus
Ehrenamtlichen. Viele
haben einen Sponsor,
der die Kosten für
die Materialien mit
trägt. Ein wichtiges
Hilfsmittel bei den
Startvorbereitungen
ist ein dickes und
reißfestes Seil. An ihm
wird die Rakete wie
mit einem Flaschenzug
nach oben gehievt
03/2013
www.inasien.de 13

Bildreportage
Das sieht gut aus – diese Rakete steigt wie
ein Pfeil nach oben und hat Chancen auf
einen Spitzenplatz. Doch ob sie wirklich
gewinnt, wissen alle erst am Ende des
Festivals. Früher wurde in Yasothon auf
die Platzierung der einzelnen Raketen
auch immer kräftig gewettet. Das sieht
die Polizei inzwischen nicht mehr so gern,
was natürlich den Spaß der Teilnehmer
ein wenig mindert
Die meisten
Raketen starten
programmgemäß,
aber es gibt natürlich
auch Rohrkrepierer.
Hebt eine Rakete
nicht ab, dann freuen
sich diese leicht
angetrunkenen
jungen Männer:
Denn dem Team,
dessen Raketen
am Boden bleiben,
droht eine Bad im
Schlamm. Aber was
soll’s: Andernorts
zahlt man für
Moorbäder und
Schlammpackungen
ja sogar Geld
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03/2013

Bildreportage
Reiseangebote
Thailand
Isaan
8-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Bangkok, Khao Yai Nationalpark, Korat,
Phanom Rung, Surin, Khong Chiam,
Udon Thani. Dt.-spr RL, Ü/F/M/A ab
1.117 € p.P. im DZ, inkl. Transfers. Asia
Select, Tel. +49 (0)911-580510,
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Nordthailand & Goldenes Dreieck
6-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Bangkok, Ayuthaya, Sukhothai,
Chiang Mai, Dörfer und Goldenes
Dreieck. Dt.-spr. RL, Ü/F ab 389 € p.P.
im DZ, inkl. Transfers. SunTrips,
Tel. +49 (0)30-887117-0, www.suntrips.de
Der Umzug beim Raketenfest erinnert an Karnevalsumzüge hierzulande:
Geschmückte Trucks ziehen ebenso durch die Straße wie Fußgänger, die an der
Parade teilnehmen. Diese beiden Männer schieben einen Wagen, auf dem ein
schwarz gepunkteter Frosch thront. Allzu lange muss das Stofftier sicher nicht
mehr im Trockenen sitzen, denn das Raketenfest ist ja eine Art Auftakt für die
Regenzeit
Thailand klassisch
5-tägige Erlebnisreise. Höhepunkte:
Chiang Mai, Chiang Dao, Mae Salong,
Goldenes Dreieck, Chiang Rai. Engl.-
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Ist das die Love Parade oder gar der Christopher Street Day? In Yasothon wird
jedenfalls auf vielen Bühnen getanzt. Und selbstverständlich sind auch zahlreiche
Transsexuelle mit dabei, die sich in der Thai-Gesellschaft keineswegs verstecken
müssen, sondern weithin akzeptiert sind. Die Herren hier sind eher noch beim
Eintanzen – doch die Nacht kann noch lange werden
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+ News + + + Meldungen + + + Tipps & Trends + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + N
Hühnchen im Flieger
Das Geflügeltier in all seinen Variationen gehört zu den Fleischgerichten, die
weltweit gerne in der Luft verspeist werden. Ähnlich sieht es bei Pasta aus,
weswegen sie es als fleischlose Alternative meist auf die Bordkarte schafft.
Weltkartendesign
Monkey Business hat eine Kulturtasche herausgebracht,
bei der sich jede Zahnbürste international
fühlt! Bei Maßen von 27x9x16 Zentimetern finden
darin zudem viele Dinge Platz. Innen und aussen
PVC-beschichtet, also gut auswaschbar. Erhältlich
für 21,50 Euro bei www.design3000.de
Taiwan
Im Kampf gegen das Aussterben
Nach einer aktuellen Zählung gibt es auf Taiwan derzeit wieder 1.628 Exemplare eines
Zugvogels aus der Familie der Ibisse und Löffler. Dies entspricht etwa der Hälfte seines
weltweiten Bestandes. Während er in anderen Teilen Asiens brütet, kommt er unter anderem
nach Taiwan zum Überwintern, etwa in den Taijiang-Nationalpark im Südwesten. Der
Park, der größtenteils im Stadtgebiet von Tainan liegt, umfasst große Feuchtgebiete. Da
die Bestandsgrenze in dieser Region inzwischen erreicht wurde, breiten sich die Tiere nun
auch weiter in Richtung Inselmitte aus. Rund ein Fünftel der Landfläche der Insel stehen
unter Naturschutz, allein den derzeit acht Nationalparks sind mehr als 7.000 km² Fläche
gewidmet. Für Vogelfreunde und Hobby-Ornithologen ist die Insel im westlichen Pazifik
längst zu einem Traumziel geworden, denn hier gibt es rund zwei Dutzend endemische
Vogelarten und -unterarten, also Tiere, die man an keinem anderen Ort der Welt findet.
Schnell noch geimpft!
App-Tipp
Lange Flugverspätung? Mit
Fairplane kann man unterwegs
Ausgleichsansprüche
prüfen. Kostenlos erhältlich
für fast alle Systeme!
Wer vor Reiseantritt versäumt hat, seinen Impfschutz zu aktualisieren,
sollte wenigstens eine Auffrischung durchführen, weil
die schon nach ein paar Tagen wirkt. Das ist sogar an mehreren
Flughäfen möglich: Frankfurter Flughafenklinik: 24-Stunden-
Service, 365 Tage im Jahr, Tel. 069-69066767 // Flughafen Düsseldorf:
Betriebsärtzlicher Dienst (BAD), Beratung und Impfung,
Tel. 0211-516160110 // Flughafen München: Beratung und
Impfung, Tel. 089-97563344 // Flughafen Berlin-Schönefeld:
Dr. Wirth, Tel. 030-60913830
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ews + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldun
Buddha-Bärchen
China-Memory für Erwachsene
Sozial, ökologisch, achtsam – das ist nicht immer einfach, aber der
Buddhist und Zen-Lehrer Arne Schäfer ist von diesem Weg überzeugt
und gründete 2010 das Kleinunternehmen mindsweets, welches
nach diesen buddhistischen Grundprinzipien arbeitet. Unser
Tipp: die Bio-Fruchtsaftgummibärchen Buddha Bears, hergestellt
ohne Gelatine, gluten- und lactosefrei und besonders fruchtig im Geschmack.
Es werden hochwertige Zutaten in Bio-Qualität (95,5 %)
verwendet, auf künstliche Zusatzstoffe und Gelatine wird ganz verzichtet.
2,89 Euro / 75 Gramm, bestellbar über www.mindsweets.
de oder im Ladengeschäft (blog.mindsweets.de/ladenverkauf).
Ganz bewusst hat Ravensburger dieses Spiel für
Jugendliche und Erwachsene konzipiert. Griffig und
einprägsam bildet die Künstlerin Yang Liu die deutschchinesischen
Kulturunterschiede in kleinen Grafiken
ab. Eine kurze Anleitung erläutert dazu den Grundgedanken,
der dahintersteht, obwohl die witzigen Bilder
im Grunde keine Erläuterungen brauchen. Nicht nur
China-Neulinge finden hier viele Denkanregungen,
dieses Spiel eignet sich auch als Geschenk für alte
China- Hasen. Schmunzeln garantiert! Yang Liu: „East
meets West“, Ravensburger, 12,98 Euro
Beste Aussichten
Tokio Sky Tree
Wer ausreichend schwindelfrei ist, hat von diesen Aussichtsplattformen aus
phänomenale Ausblicke auf folgende asiatische Metropolen:
Tokio Sky Tree: Das Aussichtsdeck auf 350 Metern Höhe des insgesamt 634
Meter hohen Fernmeldeturms bietet eine 360-Grad-Sicht auf die Stadt, während
man dabei seinen Kaffee schlürft oder das dortige Restaurant besucht.
Und wer noch nicht genug hat, kann in einem verglasten Gang weitere 100 Meter
nach oben laufen. Wie es hoch geht: Metro-Station Tokyo Stkytree, tägl.
geöffnet von 8 bis 22 Uhr. Eintritt 11 bis 15 Euro, www.tokyo-skytree.jp/en
World Financial Center, Shanghai: Die höchste der drei Aussichtsplattformen
des chinesischen Hochhauses liegt im 100. Stock auf 474 Metern Höhe,
inklusive Glasboden. Wie es hoch geht: 100 Century Avenue, Pudong New
Area, tägl. 8 bis 23 Uhr, Eintritt 6 bis 15 Euro, www.swfc-observatory.com
Canton Tower, Guangzhou: Das dürfte derzeit die höchste Aussichtsplattform
der Welt sein. 488 Meter hoch liegt sie auf dem 2010 eröffneten Turm.
Und wenn das Wetter keine so gute Aussicht zulässt, sind vor allem die Etagen
103 bis 110 mit Restaurants und einer Ausstellung über die Architektur des 600
Meter hohen Turms interessant. Wie es hoch geht: 222 Yuejiang West Road,
tägl. 9 bis 22 Uhr, Eintritt 10 bis 15 Euro, www.cantontower.com/en
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Reise
Schmaler, steiler, spektakulärer
Hohe Berge, schroffe Abhänge, ein wilder Fluss und abgelegene Dörfer: Die
„Tigersprungschlucht“ in der chinesischen Provinz Yunnan ist nicht nur eine Schlucht
der Rekorde, sie bietet auch einen der aufregendsten Wanderwege des Landes
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Reise
Das Gesicht des greisen Mannes
ist durchfurcht von tiefen Falten.
Verträumt sitzt er am Wegesrand,
bedenklich nahe am Abgrund. Er
hat auf einem Felsvorsprung Platz
genommen, der ihm einen Blick
in die Tiefe ermöglicht. Als er den
einsamen Wanderer bemerkt, der
sich nähert, hebt er die rechte Hand
zum Gruß und deutet zugleich mit
der linken den steilen Hang hinab,
an dem er seine Ziegen grasen lässt.
„Zwei Dutzend Ziegen!“, ruft er,
obwohl der Wanderer nunmehr beinahe
neben ihm steht, und sieht ihn
stolz an. „Ihr Englisch ist sehr gut“,
sagt der Wanderer und würdigt die
Ziegen weiter unten. „Na, nicht
gut“ entgegnet der Mann und macht
eine wegwerfende Handbewegung.
„Mein Sohn spricht Englisch. Hat
mir Worte beigebracht. Nicht gut.“
Ziegenmilch und -käse verkaufe er,
so erzählt er, hin und wieder auch
etwas Fleisch. Die Ziegen sind sein
ganzer Besitz, sein Leben. Den
Großteil seiner Zeit verbringt er damit,
ihnen beim Grasen zuzusehen.
Aussichten auf jede Menge
Schweiß
Es ist nicht viel Fläche, die den Menschen
in der Tigersprungschlucht
für Viehzucht und Landwirtschaft
zur Verfügung steht, aber sie wissen
sie zu nutzen. An kleinen Siedlungen
führt der Pfad vorüber, und
an Terrassen, auf denen Getreide
und Reis angebaut wird. Dorfbewohner
arbeiten emsig auf den
Feldern: Ein alter Mann treibt einen
widerspenstigen Bullen mit einem
einscharigen Schwingpflug vor sich
her; ein Mädchen trägt in einem
großen geflochtenen Bastkorb, den
sie sich auf den Rücken geschnallt
hat, die Ernte nach Hause; eine Frau
durchwühlt die dunkle Erde nach
Steinen, die sie in einen Topf wirft.
Ein kleiner Bach plätschert über den
Weg, Hühner und Küken tummeln
sich, Schmetterlinge spielen mit
dem lauen Wind. Andere Wanderer
sind weit und breit nicht zu sehen.
Der schmale Pfad ist einer von
zwei Wegen durch die Schlucht.
Der untere, asphaltiert und eben,
ermöglicht vor allem Tagestouristen
aus der Umgebung einen willkommenen
Ausflug ins Grüne. Der
obere bietet etwas anderes: aufregende
Aussichten und eine Menge
Schweiß. Die Schlucht ist 15 Kilometer
lang, aber die Wanderung
über den oberen Pfad übersteigt
diesen Wert bei weitem. Hin und
her windet sich der Pfad, einer
zuckenden Schlange gleich, sich
an steile Hänge schmiegend, von
Südwesten nach Nordosten, vorbei
am Haba-Schneeberg und dem Ja-
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Reise
Nach 15 Kilometern voll enger Klippen und wilder Stromschnellen schleppt sich der Yangtze müde dem nordöstlichsten Ende der Schlucht
entgegen
dedrachen-Schneeberg. Weit unter
den Gipfeln strömt der Yangtze dahin,
der mit über 6.300 Kilometern
längste Fluss Asiens.
Von einem natürlichen Balkon
hinter einer Felsnase eröffnet sich
unerwartet ein überwältigender
Blick in die Schlucht: unten das
braune Wasser, das sich um die Kurven
wälzt, links die mit graugrünem
Gestrüpp bewachsenen Hänge, über
die der Pfad führt, rechts beinahe
bedrohlich mächtige Berge. Unten
krallen sich die Wurzeln einzelner
Büsche in die Risse; oben, wo die
Luft dünner und kälter ist, liegt
Schnee. Die bis zu 6.000 Meter
hohen, gletscherbedeckten Spitzen
verschwinden in den Wolken. Es ist
eine gewaltige, senkrechte Wand,
die sich jenseits des Flusses erhebt:
Sie hat die Kraft, dem Beobachter
den Atem zu nehmen. Als laste ihr
Gewicht auf seinen Schultern.
Getränkehandel vor den
„28 Biegungen“
Einige Kilometer weiter geht eine
freundliche Frau mit einer roten
Kappe einem willkommenen Geschäft
nach: Jeden Tag schleppt sie
eine Kühlbox voller Eis den Pfad
herauf und bietet Wanderern kühle
Getränke an. Sie sitzt auf grobem
Geröll, neben sich eine Schüssel
mit Wasser, zu dem das Eis geschmolzen
ist. Darin warten Getränke
in Plastikflaschen und Dosen
auf ihre durstigen Käufer. Die Frau
hat sich wohl überlegt, wo sie ihre
Waren feilbietet. An der Wand einer
Hütte ganz in der Nähe wurde
mit roter Farbe ein gutgemeinter
Hinweis aufgetragen: „Stärken Sie
sich vor den 28 Biegungen.“ Neben
den Getränken handelt die Frau mit
Walnüssen, die in kleinen Päckchen
verpackt auf einer Decke liegen.
Gerade knackt sie eine Nuss mit
einem länglichen Stein. „Das mache
ich schon seit zwanzig Jahren“,
erzählt sie grinsend und streckt
eine Hand mit der geknackten Nuss
aus. Sie schmeckt ausgezeichnet,
und das wenige Sekunden später
verkaufte Päckchen ermutigt die
Frau, die Aufmerksamkeit des
Kunden auf eine andere Art von
Päckchen zu lenken: Haschisch in
bemerkenswerter Menge. Sie nickt
aufmunternd, aber es ist Zeit, weiterzugehen.
Von nun an geht es nur noch bergauf.
Neue Kurven folgen auf enge
Biegungen, verbunden durch steile
Wegstücke aus Geröll und Staub.
Höher und höher schraubt sich der
Weg und fordert Waden und Ober-
Verträumtes Innehalten statt
Katzenwäsche: Blick in die Schlucht von
der Waschecke des „Halfway Point“ aus
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Reise
schenkel heraus. Oben, vom höchsten
Punkt der gesamten Wanderung,
zeigt sich das erste Mal seit langem
das Wasser, das weit unten durch
eine Stromschnelle tost. Langsam
reißt die Wolkendecke auf, die bisher
den Himmel bedeckte. Die Sonne
fällt in die Schlucht und verleiht
ihr neue Dimensionen. Mit beinahe
vier Kilometern ist sie so tief, dass
sich das Klima an Kante und Sohle
deutlich unterscheidet. Schneeleoparden
soll es in den Bergen
geben, Braune Stumpfnasenaffen
und Yunnan-Goldstumpfnasen in
den Wäldern, und die Bengalischen
Tiger, die der Schlucht ihren Namen
gaben – vielleicht zeigt sich eine der
Raubkatzen noch?
Mit der Gewalt von Giganten wüten tief in der Schlucht die Wasser des Yangtze um den
Tigersprungstein
Wenn Herr Leung sich nicht um seine Felder kümmert, erzählt er Besuchern die Geschichte über
den Jäger und den Tiger
Schlafen über dem Getöse
Der Pfad verläuft direkt am Abgrund.
Baumstämme helfen, eine
Felsspalte zu überqueren, die ein
steilfließender Bach in das Gestein
gegraben hat. Bald säumen Bambus
und Farne den Weg, die Luftfeuchtigkeit
steigt. Eine dünne, braune
Schlange huscht vom Weg ins Unterholz.
Unscheinbare Pfeile leiten
vom Hauptweg fort und hin zu
einem Haus, das sich als „Halfway
Point“ ausgibt – und somit als die
anvisierte Unterkunft für die Nacht.
Die Zimmer sind winzig und spartanisch
eingerichtet, aber der Blick
durch die großen Schiebefenster
macht alles vergessen: Ein paar
kleine Sträucher, einige schmale
Getreideterrassen, dahinter der Abhang,
die Bodenlosigkeit und die
überwältigende Wand aus rohem
Stein direkt gegenüber. Der Yangtze
tobt ungesehen in der Schlucht.
Vom Innenhof führt eine Treppe
auf eine Dachterrasse, auf der aus
Baumstämmen geschlagene Stühle
und Tische zum Müßiggang verleiten.
Aber die stilsicheren, in die
Umgebung passenden Gegenstände
geraten rasch zur Nebensächlichkeit
angesichts der Szenerie, die
sich jenseits der Terrasse ausbreitet.
Den Namen „Inspirationsterrasse“
trägt sie zu Recht – ein spektakulärerer
Ausblick ist schwer vorstellbar.
Wer den Mut aufbringt, an das
wacklige Holzgeländer zu treten,
schaut in einen tiefen Abgrund und
auf die Bergwände dahinter. Gezackte
Geröllnarben und hellbraune
Bahnen durchziehen das ansonsten
braunschwarze Gestein wie Tränen,
dort, wo nach Regenfällen das Wasser
in die Schlucht schießt und dem
Yangtze zusätzliche Kraft verleiht.
Immer wieder wandert der Blick
hinüber zu den massiven Felswänden
auf der anderen Seite, um jedes
Mal verblüfft zu verharren. Die
Berge sind riesig und dabei so nahe,
als wären sie nicht mehr als ein
Bild, das die ausgestreckte Hand
beinahe berühren kann. An anderen
Stellen ist die Schlucht noch schmaler:
Zum Teil sind es von einer Seite
zur anderen gerade einmal dreißig
bis sechzig Meter.
Der gerettete Tiger
Ein zahnloser Mann mit verwitterten
Zügen setzt sich an den Tisch
und streckt seine Hand aus. Die
Haut, die sich wie dünnes Papier
über seine knorrigen Finger spannt,
sieht aus, als würde sie rascheln,
wenn man sie berührt.
„Mein Name ist Herr Leung“,
sagt er in einem Englisch, das nur
mit großer Anstrengung zu verstehen
ist, und lächelt das erste zahnlose
Lächeln von vielen. Er arbeitet
gelegentlich in dem Hostel, wenn
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Reise
Kristallklare Kaskaden ergiessen sich über den Wanderpfad, um sich hunderte Meter weiter unten mit den braunen Wassermassen zu vereinigen
Hilfe benötigt wird, und kümmert
sich ansonsten um ein paar nahegelegene
Felder. Den Großteil der
Arbeit, die für seine Existenz nötig
ist, verrichten seine Kinder und
Enkelkinder.
Weil er weiß, welche Art Geschichten
Besucher der Schlucht
gern hören, beginnt er eine Legende
zu erzählen, die in Yunnan jedes
Kind kennt: „Der Jäger war dem
Tiger seit Tagen durch die Felslandschaft
gefolgt. Da verharrte der
Tiger, sah sich nach seinem Verfolger
um und fauchte. Die Jagd stand
kurz vor ihrem Ende, denn der
Jäger hatte seine Beute in eine Falle
getrieben: Vor dem Tiger spaltete
eine Schlucht die Erde, durch die
ein gewaltiger Fluss toste. In dieser
ausweglosen Situation entdeckte
der Tiger einen großen Felsen, der
in der Mitte des Flusses aus dem
Wasser ragte. Der Tiger sprang auf
den Stein und weiter auf die andere
Seite. Er überwand die Schlucht,
ohne von den Fluten mitgerissen
zu werden, und entkam seinem
Verfolger.“
Dieses Ereignis, das nach den
Mythen der Bewohner Yunnans vor
unermesslicher Zeit geschah, verlieh
nicht nur dem rettenden Felsen
Berühmtheit, sondern gab gleich
der ganzen Schlucht einen Namen,
in der sich die Jagd ereignete. Heute
ist die Tigersprungschlucht weniger
für die ihrem Namen zugrunde
liegende Legende bekannt als dafür,
dass sie eine der steilsten und
tiefsten Schluchten der Welt ist. Je
nach herangezogenen Kriterien ist
sie sogar Spitzenreiter in beiden
Kategorien.
„Ich lebe in der Schlucht, seit ich
denken kann“, schließt Herr Leung
seine Erzählung und verzieht den
Mund erneut zu einem Lächeln, das
seine Augen zum Funkeln bringt.
Der Mann am Eingang der Schlucht
bezeichnet seine Ziegen als sein
Leben, die Frau am Beginn der „28
Biegungen“ knackt seit zwanzig Jahren
Walnüsse und Herr Leung kennt
nichts anderes als diese Schlucht.
Im Leben der meisten hier beheimateten
Menschen scheint sich nur selten
etwas zu ändern. „Bald könnte
sich hier viel verändern“, sagt Herr
Leung, als habe er den Gedanken
erraten. „Es ist unklar, wie lange
es die Schlucht noch geben wird.“
„Wegen der Staudämme?“ Er nickt.
Im energiehungrigen China gibt
es mehr als 85.000 Staudämme
– die Hälfte der weltweiten Gesamtzahl.
2003, als der kolossale Drei-
Schluchten-Damm nur vier Jahre
vor der Vollendung stand, begann
die Regierung mit Planungen zu
einem weiteren Yangtze-Megastaudamm:
Dieses Mal sollte die Tigersprungschlucht
geflutet werden.
Wäre das Projekt 2007 nicht vorerst
gestoppt worden, hätte die Schlucht
viele ihrer landschaftlichen Besonderheiten
eingebüßt. „Wurde der
Plan nicht verworfen?“ Herr Leung
zuckt mit den Schultern. „Ich weiß
nicht, was der aktuelle Stand ist,
ich erhalte hier nicht viele Neuigkeiten.
Ich werde einfach abwarten
und das Beste hoffen.“ Er lächelt,
sein Blick entfernt sich, und er verliert
sich in Gedanken. Schweigen
grüßt die aufziehende Dunkelheit,
die sich wie ein Teppich ausbreitet
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Reise
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Eine Händlerin knackt mit ihren geübten Händen seit 20 Jahren Nüsse und stärkt
Wanderer vor den sogenannten „28 Biegungen“
und die harten Konturen der Felsen
aufweicht.
Es geht in die Tiefe
Der nächste Tag beginnt so, wie der
vorangegangene geendet hat: mit
einem blauen Himmel, über den
sich vereinzelte Wolken schieben.
Die Landschaft verändert sich nur
langsam. Felsnasen von einer Größe,
die sie andernorts als einzelne
Berge qualifizieren würden, ragen
über die Hänge und werfen lange
Schatten. Sie sehen aus, als könnten
sie beim nächsten Frost abbrechen.
Ein Wasserfall ergießt sich wie ein
klarer Schleier über die Felswand
und sprudelt über den Weg, einen
angenehm kühlen Sprühregen verteilend.
Nach einer letzten Steigung
zu einem exponierten Felsvorsprung
geht es stetig bergab. Vereinzelte
Bäume säumen den Weg, ansonsten
wachsen nur Gräser, Farne und
hüfthohe Sträucher, die sich an die
Hänge klammern. Schließlich endet
der Trampelpfad und trifft auf
eine Asphaltstraße, von der nach
ein paar hundert Metern wiederum
ein Pfad abzweigt. Nun geht es in
die Tiefe: Es folgt eine dreiviertel
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Stunde aus senkrechten Leitern mit
verrosteten Stufen, die in die Felswände
gehauen wurden.
Der Pfad wird weniger steil und
taucht in ein Bambusdickicht ein.
Der Geruch von schlammigem,
aufgewühltem Wasser hängt in
der Luft; das mächtige Rauschen
verstärkt sich mit jedem Schritt.
Endlich, tief in der Schlucht, ist
der Fluss erreicht, der mit seinen
braunen Wassermassen durch eine
Stromschnelle wütet. Stellenweise
ist das Wasser nichts als weißbrauner
Schaum. Es ist eine beeindruckende
Darbietung der Kraft,
die Milliarden von Wassertropfen
gewinnen können, wenn man sie
zusammen wirft. Das Getöse ist
ohrenbetäubend. Das Wasser wird
gegen riesige Felsbrocken geschleudert,
die vor Ewigkeiten aus den
Klippen darüber abgebrochen sind,
die sich bis zu 3.800 Meter über den
Fluss erheben. Einer der Felsbrocken
ist der Tigersprungstein, mit
dessen Hilfe der Tiger dem Jäger
entkommen war.
Ein Tiger hat sich bislang noch
nicht gezeigt – natürlich nicht, denn
die Tiger Südchinas sind vom Aussterben
bedroht und wurden in der
Gegend seit Jahrzehnten nicht gesehen.
Doch das macht nichts, denn
die Schlucht ist in ihrer Rauheit
selbst wie ein Tiger: ungezähmt
und wild. Ob sie nun die tiefste,
steilste, schmalste und spektakulärste
Schlucht der Welt ist oder
nicht, sie ist gewiss ein Ort der
Superlative, ein Ort des Staunens,
ein Ort, an dem die Berge in den
Himmel wachsen und das Wasser
die Gewalt von Giganten hat.
Erik Lorenz
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Reise
Bali / Tenganan
Die Welt der letzten Bali Aga
Eingebettet in eine sanfte Hügellandschaft liegt im balinesischen Hinterland von
Candidasa das Dorf Tenganan. Alte kunsthandwerkliche Traditionen haben hier bis
heute überlebt, denn die Bali Aga, Nachkommen der Ureinwohner von Bali, leben
noch immer nach alten Regeln und Bräuchen aus vorhinduistischer Zeit
Fotos: Joachim Kraus
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Fehlendes Bewusstsein für
Körperhygiene? Im Gegenteil.
Die langen Fingernägel eines
Bali Aga zeigen, dass er nicht
körperlich arbeitet
semble spielt und mit handgefertigten
Puppen die Schauspielkunst des
Wayan vollführt. Der schlanke Herr
in T-Shirt und kurzen Hosen ist
auch einer der letzten Bali Aga, der
die in altbalinesischer Schrift auf
Blätter der Lontarpalme geritzten
heiligen Texte vortragen kann. Muditadnyana
ist daher hoch verehrt
innerhalb der rund 300 Personen
umfassenden Dorfgemeinde, die
bis heute, ganz von der Außenwelt
abgeschottet, nach vorhinduistischen
Traditionen lebt. Gerne gibt
er im Innenhof seines Hauses eine
weitere Kostprobe seines Gesangs
zum Besten und lässt dazu mit
Klangschlegeln die glockenhellen,
weichen Töne des Gamelan-Instruments
erklingen. Die Puppen des
Wayantheaters jedoch bewahrt er in
einer fest verschlossenen Truhe auf,
die er nur an bestimmten Tagen und
zu besonderen Riten oder Zeremonien
öffnet. Der Blick darauf bleibt
zufälligen Besuchern verwehrt.
Reise
Webkunst, älter als unsere Zeitrechnung. Zum Einsatz
kommt der Doppel-Ikat etwa bei religiösen Zeremonien
Die Augen des alten Herrn mit dem
weißen Haar funkeln frech, wenn
er seinem kunstvoll aus Bronze geschmiedeten
Gamelan-Instrument
die ersten Töne entlockt und dazu
einen eindringlichen Gesang anstimmt.
Glockenrein klingt seine
Stimme, dabei ist Muditadnyana
doch schon ungefähr 85 Jahre alt.
So ganz genau weiß er es allerdings
selbst nicht – und lächelt dazu entschuldigend.
Muditadnyana ist einer der Dorfältesten
in Tenganan, einer, der in
einem traditionellen Gamelan-En-
Fotos: Joachim Kraus
Menschen der Künste
Das Dorf Tenganan ist von einer
Mauer umgeben, die nur an wenigen
Stellen Durchlass gewährt.
Die schlichten Wohnhäuser sind
in Terrassenform geradlinig zu den
Hügeln hin angeordnet. Den Dorfkern
bildet die rechteckige, einem
Pavillon ähnliche Versammlungshalle,
wo die Dorfältesten, wie auch
Muditadnyana zusammenkommen,
um wichtige Entscheidungen für
die Gemeinschaft zu fällen. Die aus
alter Zeit stammenden Dorfregeln
sind sehr streng. So darf ein Bali
Aga nur eine Person aus der Dorfgemeinschaft
heiraten, ansonsten folgt
die Verbannung in den östlichen
Dorfteil, wo die Ausgestoßenen leben.
Alternativ muss derjenige das
Dorf ganz verlassen und fortan
jenseits der Mauern leben. Auch
der auf Bali üblichen Zahnfeilung
unterziehen sich die Bali Aga nicht.
Das hinduistische Kastensystem ist
ihnen gänzlich fremd. Und ihre
Toten verbrennen sie nicht, wie
sonst auf der Insel üblich, sondern
Das Weben der Stoffe erfordert Geduld und Fingerfertigkeit.
Bis zu fünf Jahren kann ein Doppel-Ikat kosten
bestatten sie unter der Erde.
Die Bali Aga sehen sich als Menschen
der Künste und der Muße, als
das vom Götterkönig Indra auserkorene
Volk, das auf Erden ist, um
die Religion zu bewahren. Daher
verrichten die als wohlhabend geltenden
Dorfbewohner auch keine
körperliche Arbeit auf den Reis-
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Reise
Balis Reisterrassen
sind traumhaft
schön. Seit 2012 sind
sie Teil des UNESCO
Weltkulturerbes
feldern der Gemeinschaft, sondern
überlassen dies ihren Nachbarn aus
den umliegenden Dörfern, die dafür
einen Teil der Ernte erhalten.
Dass die Bali Aga etwa 100 Hektar
Ländereien besitzen und damit zu
einer der wohlhabendsten Gemeinden
der Insel zählen, liegt einer Legende
zufolge an einem besonders
findigen Dorfältesten:
Der König von Bedalulua verlor
im 14. Jahrhundert sein geliebtes
Pferd und setzte auf das Auffinden
des Tieres eine hohe Belohnung
aus. Die Männer von Tenganan
suchten das Tier, fanden jedoch
im Osten der Insel nur noch seinen
Kadaver. Als Belohnung erbaten
sie vom König, all jenes Land zu
erhalten, in dessen Umkreis der
Verwesungsgeruch des Tieres noch
wahrnehmbar war. Der König gewährte
ihnen die Bitte. Ein Beamter
des Königs mit einer besonders guten
Nase ritt mit den Männern über
das Land, doch der Geruch des
Tieres war stets vorhanden, soweit
sie sich auch weg bewegten. Verzweifelt
ritt der Beamte zum König
zurück, die Männer indes kamen
zufrieden nach Hause. Der Trick:
Ihr Dorfältester hatte ein Stück
verwesendes Fleisch unter seinem
Sattel versteckt. Ein weitläufiger
Landbesitz gehörte nun ihnen, den
sie fortan von den benachbarten
Dorfgemeinden bestellen ließen.
Zentimeter breiten Lontarpalmblätter
ritzt. Damit die Gravuren gut
sichtbar sind, werden sie mit einer
Mixtur aus Asche und Öl geschwärzt.
Das sei viel Arbeit, so der alte
Herr, außerdem werde er mit den
Jahren immer zittriger und die Augen
nicht besser. Deshalb brauche
er schon einige Wochen, um eine
ganze Geschichte zu übertragen.
Und wer will, könne dann für umgerechnet
300 bis 500 Dollar eine
solche Schrift erwerben.
Die Bali Aga verleihen ihren
Kampfhähnen gerne eine schrille Optik
Unsere Autorin
Susanne Wess ist seit 15 Jahren regelmäßig
in Asien unterwegs. Als Autorin
sowie Reise- und Gastrojournalistin
publiziert sie
in zahlreichen deutschsprachigen
Print- und
Online-Medien. Ihre ganz
persönlichen Reise- und
Food-Erlebnisse schildert
sie in ihrem Reiseblog
www.susannewess.de
Auch Muditadnyana trägt ein
Zeichen an seinem Körper, welches
besagt, dass körperliche Arbeit
nicht die seine ist: einen kunstvoll
gefeilten überlangen Daumennagel,
der wie eine Vogelkralle anmutet.
Zwischen seinen knochigen Händen
hält der Alte die von zwei
verzierten Holzdeckeln umgebenen
Blätter der Lontarpalme und liest
aus den heiligen Texten vor. Muditadnyana
ist Schriftgelehrter und
verdient seinen Lohn unter anderem
damit, dass er alte mystische Texte
mit einer Eisenfeder in die drei
Fotos: Joachim Kraus
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5 Jahre für ein Tuch
Wer jedoch viel Geld für ein anderes,
ganz besonderes Souvenir
aus Tenganan ausgeben möchte,
der sollte sich bei den Weberinnen
des Dorfes umsehen. Denn eine
weitere vom Aussterben bedrohte
Handwerkskunst, die hier die Frauen
noch beherrschen, ist das komplizierte
Handwebverfahren des
Doppel-Ikat (geringsing). Dieses
Verfahren kam vor unserer Zeitrechnung
mit der Dong-Son-Kultur
nach Indonesien und wird heute
auf Bali nur noch in Tenganan sowie
auf der Nachbarinsel Lombok
gepflegt.
Bei dieser Webkunst werden gemusterte,
im Vorfeld bündelweise
bunt eingefärbte Fäden auf einfachen
Webstühlen mit einer besonderen
Technik verarbeitet. Ikat bedeutet
abbinden, und beim Doppel-
Ikat werden sowohl jene Kett- als
auch Schussfäden mit Bast abgebunden,
die keine Farbe annehmen
sollen. Es braucht viel Geduld und
jahrelange Übung, damit am Ende
die strengen geometrischen, stark
stilisierten Muster entstehen, die für
dieses Verfahren so typisch sind.
Bestimmte Muster des Doppel-Ikat
dürfen bis heute nur zu bestimmten
Anlässen getragen werden.
Sieht man den Frauen bei ihrer
Arbeit zu, versteht man sehr schnell,
warum diese Stoffe so kostbar sind
und vor allem, warum indonesische
Batikkunst seit 2009 zum Weltkulturerbe
der UNESCO gehört. Bis zu
fünf, ja zehn Jahre arbeiten manche
von ihnen an einem einzigen Geringsing-Tuch.
Die Stoffe, die den
Balinesen zufolge über magische
Kräfte verfügen und den Träger
vor dämonischen Kräften, Krankheiten
oder anderer körperlicher
Unbill schützen, werden als sakrale
Gewänder oder rituelle Schals bei
wichtigen Zeremonien wie Heirat,
Geburt oder Tod getragen. Die Stoffe
sind bunt, da alle Farben zum
Einsatz kommen.
Hahnenkampf:
Pink gegen Rot
Fast möchte man meinen, die Bali
Aga lieben es grell, färben sie
doch auch die Federn jener Hähne
in grellem Lila oder leuchtendem
Orange, die sie im traditionellen
Hahnenkampf gegeneinander antreten
lassen. Bei diesen Kämpfen oder
auch bei den Kare-Kämpfen, einem
traditionellen Fruchtbarkeitsritual,
ist das ganze Dorf im Zentrum
versammelt. Hier treten halbnackte,
nur von einem Rattanschild geschützte
junge Männer gegeneinander
an und schlagen einander
mit stacheligen Pandanusblättern so
lange, bis Blut fließt. Dieses Ritual
soll die Götter dazu bewegen, dem
Dorf eine üppige Reisernte zu bescheren.
Für so manchen Besucher
mögen die Kämpfe der Jugendlichen
brutal wirken, doch sind sie
eingebettet in ein über Jahrhunderte
altes Ritual, das von Opfertänzen
und der Musik des heiligen Selunding-Gamelan
begleitet wird. Und
so bleibt man am Ende eines Tages
staunend zurück über ein Dorf, das
noch heute ganz in der Vergangenheit
lebt, seine Pforten für Außenstehende
jeden Abend schließt und
dann wieder ganz in seiner eigenen
Welt versinkt.
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Batubulan, Celuk, Klungkung, Tembok,
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Ü/F ab 399 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
FTI, Tel. +49 (0)1805-384500,
www.fti.de
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5-tägige Privattour. Höhepunkte:
Tempel, Vulkane, Reisterassen,
Mengwi, Tanah Lot, Bedugul, Lovina,
Besakih, Ubud. Dt.-spr. RL, Ü/F
ab 322 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
SunTrips Reisen, Tel. +49 (0)30-887117-0,
www.suntrips.de
Bali auf einem Blick
10-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Legian, Pemuteran, Munduk, Ubud,
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www.gebeco.de
Reise
Empfehlung des Autors:
Insidertouren bietet der sehr gut deutsch
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(sudharma2011@gmail.com).
Fotos: Joachim Kraus
Im sogenannten Pavillon versammeln sich regelmässig wichtige Dorfmitglieder,
um Entscheidungen im Sinne der Dorfgemeinschaft zu treffen
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Süd-Indien erleben
Der südliche Zipfel Indiens ist anders als der Rest des Subkontinents.
Tamil Nadu und Kerala standen früh unter dem Einfluss verschiedener
Kolonialmächte. Noch heute spiegelt sich das in einem hohen Anteil
an Christen in der Bevölkerung wider. Diese wechselvolle Geschichte
hat dafür gesorgt, dass die kulturelle Vielfalt zwischen Chennai und
Trivandrum noch größer ist, als im Norden.
INHALT
Varkala (Süd-Kerala) ....................S. 30-35
Entspannen an der Klippe
Tamil Nadu .......................................................S. 36-41
Bei den Göttern zu Besuch
Indien aktuell ..............................................S. 42-43
Wie sicher lässt es sich reisen?
03/2012
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Spezial / Süd-Indien
Varkala (Süd-Kerala)
Entspannen an der Klippe
Schroff geht es beim Städtchen Varkala nach unten ins Meer. Doch hat der Monsun seinen
jährlichen Besuch beendet, formt sich eine feinsandige Bucht. Der Ort ist zwar längst kein
Geheimtipp mehr, bietet aber auf jeden Fall mehr Ruhe als die Strände von Kovalam
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Die Schönheit des südwestindischen
Bundesstaates Kerala zeigt sich
bereits beim Landeanflug auf Trivandrum.
Die gesamte Malabarküste
entlang des Arabischen Meeres
ist eine Mischung aus Stränden,
Steilklippen und mehr oder
weniger ineinander übergehenden
Ortschaften. Vom Flughafen aus
braucht das Taxi etwa eine Stunde
bis Varkala.
Der aus dem 13. Jahrhundert
stammende Janardana-Swami-
Tempel, der dem Gott Vishnu geweiht
ist, hat die Stadt zu einem
bedeutenden Pilgerort für Hindus
werden lassen. Die 42.000 Einwohner
zählende Stadt repräsentiert
das typisch indische Chaos,
das man nur hassen oder lieben
kann. Hier stehen neue neben alten
Zweckbauten, rattern Autos neben
Tuk Tuks und Bussen, strahlen die
Farben der Märkte um die Wette
mit noch bunteren Tempeln. Doch
auch immer mehr westliche Urlauber
kommen nach Varkala. Zwar
sind im Vergleich zum 30 Kilometer
entfernten Strandort Kovalam
die Bademöglichkeiten in Varkala
begrenzt, doch bestechen seine
Strände mit wesentlich mehr Ruhe
und der Schönheit der Natur.
Die zwei Seiten der Klippe
Das North Cliff bietet einen herrlicher
Meeresblick. Im oberen Teil
der zirka 20 Meter hohen Klippe
reihen sich entlang eines Weges etliche
Unterkünfte, Restaurants und
Geschäfte auf, die bei Sonnenuntergang
zu einem kühlen Drink mit
Blick von der Klippe auf das Wasser
einladen. Dann sieht man die
Fischer in ihren Booten, manchmal
auch in ihren Einbäumen, verschiedene
Delphinschulen oder auch im
Himmel kreisende Raubvögel, die
sich im Sturzflug einen Happen aus
dem Meer fischen. Am Horizont
ziehen Tanker und Containerschiffe
die Küste entlang.
Der erhöht liegende Teil des
North Cliffs ist rund zwei Kilometer
lang und fest in der Hand
von Touristen aus aller Welt, vom
Rucksacktouristen bis zum Individualreisenden,
von der Familie
bis zum Rentnerpärchen. Auf diese
lukrative Kundschaft haben sich
auch viele Verkäufer eingestellt,
doch im Gegensatz zu Orten in
Nordindien und Rajasthan sind die
Händler in Varkala freundlich und
dezent und die Restaurants bieten
eine reiche Auswahl an herrlich
frischem Fisch und Krustentieren,
aber auch Steaks oder vegetarische
Speisen. Dazu gibt es erfrischende
Joghurt-Shakes, die sogenannten
Lassies, frische Fruchtsäfte, Kokosnüsse
oder ein kühles Bier. Indischer
Tee, sogenannter Jai, der
mit Milch, Gewürzen und Zucker
aufgekocht wird, rundet die Gaumenfreude
bei Meeresblick ab. Ein
kleinerer Badestand unterhalb der
Spezial / Süd-Indien
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Spezial / Süd-Indien
Die sanften Hügel
des Hochlandes
auf dem Weg
nach Kumily
sind durchzogen
von zahlreichen
Gewürzfarmen,
die auch besucht
werden können
Klippe, der über zwei Steintreppen
erreichbar ist, lässt auch Wellenbaden
zu. Der starke Wellengang
erfordert jedoch Vorsicht.
Über einen großen Platz, der in
seltenen Fällen auch als Hubschrauberlandeplatz
für ein benachbartes
Krankenhaus dient, führen Treppen
zu einer unteren Stichstraße mit
einem längerem Strandabschnitt,
dem South Cliff. Hier ist alles fest
in indischer Hand – eine gute Alternative
zum etwas touristischeren
North Cliff. Farbenprächtig gekleidete
Familien schlendern hier am
Sandstrand und holen sich Rat bei
Schamanen, die ihre Dienste anbieten.
Verliebte Pärchen lassen sich
lieber vor der imposanten Naturkulisse
fotografieren.
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Auch am South Cliff finden sich
einige nette Unterkünfte, die meist
im gemütlichen Wohnviertel liegen.
Ein Bummel durch die schattigen
Straßen mit viel Grün lohnt
sich. Ein kleiner Fischmarkt, kleine
Läden, Schulen und Privathäuser
umrunden den Tempelbezirk,
der idyllisch an einem Hang liegt
und wirklich einen Besuch wert
ist. Auch als westlicher Besucher
wird man hier schnell zum Teil
der Gesellschaft: Kinder staunen
mit großen Augen, Anwohner und
Gläubige grüßen freundlich. Ohnehin
kommt man am besten mit den
Menschen in Kontakt, wenn man
Varkala und seine Strandgebiete zu
Fuß erkundet. Wer weniger lauffreudig
ist, findet aber an jeder
Ecke ein Tuk Tuk und kommt dann
eben – gewollt oder ungewollt – mit
dem Fahrer ins Gespräch.
Der idyllisch-abenteuerliche
Weg zu den Gewürzfarmen
Wer ein paar Tage an Varkalas
Stränden gefaulenzt hat, sollte sich
zu einem Ausflug nach Kumily
aufmachen. Los geht es früh morgens
mit einem vor Ort gebuchten
Fahrer, der am besten mit einem
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Indiens faszinierende Natur
guten Geländewagen ausgestattet
sein sollte. Trotz passendem Gefährt
ist Ruhe bewahren angesagt.
Vor allem, wenn manche zu überquerende
Brücke keinen vertrauenserweckenden
Eindruck macht
Kerala, das „Kokosnussland“, ist ein wahres Paradies für
Naturliebhaber. Palmengesäumte Strände wechseln sich ab mit
tropischem Dschungel und grünem Hochland. Ausgedehnte
Gewürzgärten umhüllen Besucher mit ihrem Duft – lassen auch
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Rund zwei Kilometer lang ist der erhöhte Teil des North Cliffs
und bietet Unterkünfte, Kaffees und Restaurants
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Spezial / Süd-Indien
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und der Fahrer auch noch ständig
beschwichtigt: „No problem, don‘t
worry!.” Und bevor ebenfalls Irritation
bei den aller Ortens wehenden
Fahnen mit den Insignien Hammer
und Sichel aufkommt: Im Bundesstatt
Kerala regieren derzeit die
Kommunisten, und zwar in einer
abgewandelten indische Variante,
denn im Geschäftsleben herrscht
dasselbe Handeln und Feilschen
wie in ganz Indien.
Wenn sich die ersten sanften Hügel
des Hochlandes zeigen, streift
Mehr als ein Kurzstop zwischen Kovalam und Varkala wert: Trivandrum vereinigt
die reiche Kultur der Region. Viel Atmosphäre gibt es im Indian Coffee House
man auch die ersten Gewürzfarmen,
deren Angestellte allerlei
zu Gewürzbäumen und -sträuchern
erzählen können. Wer auf den Preis
achtet, sollte seinen Gewürzkauf
jedoch lieber an den Marktständen
von Kumily tätigen, dort ist es
wesentlich günstiger. Die Fahrtzeit
dorthin beträgt insgesamt fünf
Stunden, Fotostopps miteingerechnet.
Dort sortieren sich die müden
Knochen erst einmal wieder bei
einem Spaziergang im Marktgetümmel.
Touristen sieht man kaum,
dafür eine reichhaltige Palette an
Farben und Gerüchen für die Sinne.
Außerdem im Marktangebot: Tuk
Tuks, Fahrräder, Sackkarren, Reissäcke,
Töpfe, Pfannen, Besen, Kleidung
und allerlei weitere Dinge des
indischen Alltags.
Den langen Rückweg sollte
man sich mit ein paar Stopps an
Teeplantagen verkürzen. Die kleinen,
weißen Tupfer in der sattgrünen
Szenerie werden dann bei
genauerem Hinsehen zu fleißigen
Pflückerinnen, die jedoch unter
den regierenden Kommunisten
nicht besser bezahlt werden als zuvor.
Heftige Regenfälle können die
holprigen Strassen binnen weniger
Minuten in kleine Seen verwandeln,
durch die erfahrene Fahrer
ihr Gefährt jedoch in der Regel gut
hindurch manövrieren. Die sich dadurch
verlängernde Autofahrt kann
man zu einem kleinen Plausch mit
dem Fahrer nutzen, etwa zur gegenwärtigen
Politik. Das verspricht
interessant zu werden! Warum sind
etwa in Kerala die Kommunisten so
populär? Hier herrscht ein zwiegespaltenes
Meinungsbild: Einerseits
hätten sie einige gute Kooperativen
als Vorzeigeprojekte aufgebaut, andererseits
ginge es ihnen wie allen
Regierenden darum, sich erst einmal
die Taschen zu füllen und Posten
mit eigenen Leuten zu besetzen,
so die häufige Meinung.
Eine Zugfahrt die ist lustig...
und eine Zugfahrt ab Varkala
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Spezial / Süd-Indien
Asien à la carte
Das South Cliff ist fest in indischer Hand. Hier schlendern verliebte Pärchen am
Strand, andere holen sich Rat bei Schamanen, die ihre Dienste anbieten
ein besonderer Höhepunkt jeder
Südwestindienreise – so die herrschende
Meinung. Auf also zum
Ticketschalter mit Ziel zum 50 Kilometer
entfernten Trivandrum, in
der korrekten Version Thiruvananthapuram,
Keralas Hauptstadt. Der
Name ist so lang wie die Bedeutung:
„Stadt der heiligen Schlange“.
Tickets für den sogenannten
Schnellzug, der eine halbe Stunde
braucht, sind zwar etwas teurer,
dafür sind die Wagons jedoch nicht
so überfüllt wie im regulären Zug
und immer noch komfortabel genug
– auch für westliche Verhältnisse.
Ein wenig erstaunt ist man dennoch,
wenn die Diesellok mühsam
schnaufend in den Bahnhof
einfährt. Touristen sind kaum zu
sehen, überhaupt steigen wenige
Menschen ein. Das ändert sich
jedoch mit jedem Zughalt. Dann
schwingen sich junge Inder behände
mit einem freundlichen „Excuse
me“ in die oberen Pritschen und
der darunter Sitzende kann schon
mal von Erdnussschalen berieselt
werden. Die Abteilfenster sind im
Übrigen lediglich mit Querstäben
vergittert, was in Kombination mit
den vielen Deckenventilatoren für
ein recht gutes Klima sorgt.
Trivandrum, welche sich über
sieben Hügel und durch viele Jahrhunderte
windet, ist für die meisten
nur eine kurze Station zwischen
den Stränden von Kovalam und
Varkala. Doch wer sich ein wenig
mehr Zeit nimmt, wird hier auf die
reiche Kultur der Region stoßen.
Zentrales Leitsystem dazu ist die
Mahatma Gandhi Road, kurz MG
Road genannt. An ihrem nördlichen
Ende, in den Public Gardens, liegt
etwa das Napier-Museum, ein märchenhaftes
Bauwerk aus einem
Stilmixtur aus Gotik, Kerala- und
Mogul-Architektur. Ein Besuch der
Sammlung lohnt – wenn der auch
nicht mit viel Informationen zu
den Exponaten begleitet wird. Unbedingt
zu empfehlen ist ein Halt
im Indian Coffee House, einem
kreisrundes Backsteingebäude mit
viel indischer Kaffeehaus-Atmosphäre.
Die Hektik der MG Road
endet auch in ihren Seitengassen, in
denen sich auch die alten Holzbungalows
im Kerala-Stil befinden.
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Wen übrigens nach einem langen
Besichtungstag der Bierdurst plagt:
In einem „normalen“ indischen Lokal
werden nur antialkoholische
Getränke serviert. Wer dennoch
nicht aufgibt, kann sich auch tagsüber
in den Bars der Stadt zu einem
erfrischenden „Kingfisher” durchfragen.
Peter Hulansky
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Reise / Süd-Indien
Das lebendige Tiruchirapalli, kurz Trichy genannt, ist idealer Ausgangspunkt zur
nah gelegenen Tempelstadt Srirangam, eine der größten Sakralanlagen Indiens
Tamil Nadu
Zu Besuch bei den Göttern
In üppigen Palmenfeldern und entlang der Strände, die von fleißigen Fischern
bevölkert werden, lässt sich das Herz dravidischer Kultur entdecken, Es ist eine gemütliche
und bunte Pilgerfahrt durch ein Land betriebsamer Tempel, bei der die Götter zu treuen
Reisegefährten werden
Der kleine internationale Flughafen
von Chennai empfängt mit einem
Duft süßen Weihrauchs und dem
einladenden Lächeln der zahlreichen
Taxifahrer und Geldwechsler.
Schon hier spürt man die souveräne
Lässigkeit, wofür die Einwohner
Tamil Nadus in ganz Indien
bekannt sind.
Chennai, die Hauptstadt des
südindischen Bundesstaates Tamil
Nadu, ist eine lebhafte Stadt, die
unablässig ihr Gesicht verändert
und in der Tradition und Moderne
eine sonderbare Balance gefunden
haben: Da finden neben Autos aus
dem westlichen Teil der Welt noch
Kühe einen Ehrenplatz – und das
auf zunehmend chaotischen Straßen.
Im Vorbeifahren werden Letztere
von Autofahrern zärtlich getätschelt,
während sich erfolgreiche
IT-Profis Aschestreifen als Zeichen
religiöser Hingabe auf die Stirn
pinseln.
Dank seiner hoch geschätzten Textilprodukte
und Gewürze war die
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Stadt schon in der Antike ein beliebtes
Ziel griechischer, römischer
und babylonischer Händler. Viele
Jahrhunderte später wurde sie zum
Sitz der englischen Ostindischen
Kompanie und zu einem Ort, in dem
sich ein Großteil englischer Kolonialgeschichte
abspielte, während hier
gleichzeitig einige der einflussreichsten
indischen Unabhängigkeitskämpfer
geschult wurden.
Heute beeindrucken auf den
überdimensionalen und noch handgemalten
Reklametafeln auf den
Straßen die Helden der neuesten
Tollywood-Filme mit furchterregenden
Kampfszenen – Tollywood?
So wird die Filmindustrie Südindiens
bezeichnet. So wie das „B“
bei „Bolliwood“ für die Metropole
Bombay steht, kommt das „T“
bei „Tolliwood“ ursprünglich von
Telugu, der größten dravidischen
Sprache und der Sprache mit den
drittmeisten Sprechern nach Hindi
und Bengali.
Ein Leben um die Skulptur
In einem weißen Ambassador, dem
Kulttaxi Indiens, geht es durch den
stockenden Verkehr Chennais in
Richtung des weiter südlich gelegenen
Tempeldorfs Mahabalipuram.
Die Reklametafeln werden abgelöst
von üppigen Palmen, die immer
dichter die Straße flankieren. Das
Blickfeld wird bestimmt vom Grün
der üppigen Vegetation, vom Blau
des wolkenlosen Himmels und vom
Rot fruchtbarer Lehmerde.
Über Jahrtausende hat sich hier
die dravidische Kultur unter den
Dynastien der Pallava, Pandya und
Chola entfaltet, wie die heute noch
prachtvollen Tempel der Region beweisen.
Dank seiner besonderen geographischen
Position – im Westen
von den Ghats beschützt, im Osten
begrenzt vom Bengalischen Golf –
blieben dem Land der Tamilen viele
der brutalen Angriffe der Maurya-
Könige (3. Jahrhundert) und der
Moghule (13. und 14. Jahrhundert)
erspart, unter denen der Norden zu
leiden hatte. So konnten sich Tanz,
Musik, Poesie und der Hinduismus
über Jahrhunderte hinweg auf raffinierte
Weise entwickeln. Noch heute
bestehen die alten Traditionen
unverändert.
Zwei Stunden Fahrzeit sind von
Tamil Nadu aus bis zum Tempeldorf
Mahabalipuram einzukalkulieren,
welches zum UNESCO Weltkulturerbe
gezählt wird und von seinen
Einwohnern liebevoll Mahabs
genannt wird. Dass der Ort rege
besucht wird, verraten bei Ankunft
die Klänge Bob Marleys aus einem
Café und die zahlreichen Verkaufsstände
mit bunten Hippiehosen im
Angebot. Tagsüber verlaufen sich
die Touristen zwischen den zahlreichen
Tempelanlagen und abends
spazieren sie am Shore-Tempel, der
sich romantisch über die Küste erhebt.
Schon im siebten Jahrhundert
hatte die dravidische Dynastie der
Pallava die strategische Position
Detail eines Hindu-Tempels in Thanjavur (Tanjore). Die angenehme Stadt auf der
Tempelroute durch Tamil Nadu ist absolut sehenswert!
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Reise / Süd-Indien
Dörfliches Leben im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu, nicht weit entfernt von Chennai, dem „Detroit des Subkontinents“. Die
Jahrtausende alte dravidische Kultur konnte sich in Tamil Nadu dank seiner besonderen geographischen Lage bis heute erhalten
Mahabalipurams erkannt und die
betriebsame Hafenstadt zu ihrer
zweiten Hauptstadt nach Kanchipuram
ernannt. Über die nächsten
200 Jahre entstanden noch heute
gut erhaltenen Bauten, die ersten
Beispiele dravidischer Architektur,
beeinflusst von buddhistischen
Stilelementen. Die monolithischen
Rathas, das sind Tempel in Wagenform,
und die imposante, skulptierte
Felsenwand Arjuna’s Penance zeigen
zahlreiche Alltagsszenen und
stehen in erfrischendem Kontrast
zu den anderen Tempeln Tamil Nadus,
die sich eher auf das Leben der
Gottheiten konzentrieren.
Mahabalipuram ist noch heute
ein Zentrum fleißiger Bildhauer, die
gerne auch bereit sein, den einen
oder anderen Touristen zu sich in
die Lehre zu nehmen – vorausgesetzt,
die entspannte Atmosphäre
verschlägt ihn für mehrere Wochen
hierher. Tag für Tag begleitet der
rhythmische Takt des Meißelns das
friedliche Leben dieses Dorfes, wo
alte Sitten und Tourismus friedlich
nebeneinander leben.
Wenn in Indien,
leb´ wie ein Inder!
Die verwöhnende Ruhe von Mahabs
wird in einem lokalen Bus Richtung
0800 - 711 17 00
Pondicherry zur entfernten Erinnerung.
Zwischen prallen Reisetaschen
und -tüten, einem Kontrolleur,
der geschickt den Überblick
über die Passagiermassen behält,
ist es ein kleines Kunststück, im
ruckelnden Fahrzeug die Balance
zu halten. Der überfüllte „Direktbus“
macht in jedem Dorf Halt, was
jedes Mal einen weiteren Schwung
an Mitfahrern bedeutet. Auch das
ist eine Möglichkeit, die Balance zu
halten, keine Chance zum Umfallen.
Während also Menschenmassen
und gleichmäßiges Busruckeln
zur unverhofften inneren Ruhe
verhelfen, kann es passieren, dass
man die Busstation in Pondicherry
verpasst. Hoffnung gibt der Kontrolleur,
der häufig erschrockene
Touristen mit einem freundlichen
Schultertippen darauf hinweist,
dass das Ziel der Reise erreicht
ist. Nicht halb so geschickt wie
die Einheimischen hüpft man dann
aus dem noch rollenden Bus und
macht stolpernd seine ersten
Schritte in Pondicherry.
Die ehemalige französischen
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Reise / Süd-Indien
Kolonie versprüht noch heute einen
deutlichen Hauch Kolonialzeit.
Nicht selten stößt man auf
Boulangeries, die frisch gebackene
Baguettes verkaufen. Und die
gepflegten, großzügig angelegten
Straßen des Zentrums werden noch
Asien1304_InAsien1111.qxd 28.03.2013 14:12 Seite 1
immer elegant Rues genannt, während
durch die Gassen um den
Aschram der Mutter häufig der
Klang französischer Unerhaltungen
widerhallt.
Wer sich an Maasi Magam an der
Meerespromenade befindet, wird
in eine Versammlung von Tausenden
festlich gekleideten Gläubigen
geraten. Es ist der Tag, an dem die
Gottheiten Tamil Nadus gebadet
werden. Dazu werden sie mit langen,
von Trommeln angekündigten
Prozessionen in bunten Ochsenkarren
ins Meer gezogen. Am Strand
unterhalten Essensbuden und Jongleure
das Publikum. Nach dem rituellen
Eintauchen kehren die Idole
des Volkes in feierlichen Umzügen
zu ihren jeweiligen Wohnsitzen zurück,
wo sie bis tief in die Nacht
vom Knallen herzhafter Feuerwerke
empfangen werden. Zur selben
Zeit, an einer weniger glamourösen
Ecken des Strandes, flicken Fischer
noch fleißig ihre Netze. Im Dunkel
der Nacht sind dann nur noch ihre
unzähligen kleinen Laternen auf
dem Meer zu sehen, die eine Stadt
im Meer vorgaukeln – der Fischfang
hat bis zum Morgengrauen
begonnen.
Weithin sichtbar ragen die vier Torbauten des Meenakshu-
Tempels mit ihren 50 Metern aus dem Häusermeer der
Metropole Madurai, einer der ältesten Städte Südasiens
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Reise / Süd-Indien
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der Tag, an dem man sie in festlich dekorierten Ochsenkarren ins Meer zieht
Mit Shiva in die
Erleuchtung tanzen
Pondicherry ist ein optimaler Ausgangspunkt
zu einigen der feinsten
Schöpfungen dravidischer Kunst:
Knapp 70 Kilometer südlich liegt
der imposante Thillai Nataraja-
Tempel, der sich auf beeindruckenden
22 Hektar ausbreitet. Schon
in der Ferne zeigen sich seine vier
Eingangstore, die bis zu 50 Meter in
die Höhe ragen. Es ist der einziger
große Tempelkomplex der späten
Chola-Periode, erbaut im 13. und
14. Jahrhundert. Der Tempelkomplex
ist ein Paradebeispiel für die
klassischen Vorschriften zum Bau
eines Shiva-Tempels: Vorgeschrieben
sind fünf geschlossene Bezirke,
wovon der innerste und engste das
Sanctum Sanctorum umschließt,
das Heiligeste des Heiligen.
Obwohl sich das Leben hier traditioneller
als in Pondicherry abspielt,
betont so mancher Priester
stolz seine kosmopolitische Einstellung
und verwandelt sich flott in
einen Touristenführer. Hinter einer
dicken Glasbrille und mit drei breiten
horizontalen Aschestreifen auf
der Stirn, erklärt etwa der Priester
Srinivas in gebrochenem Deutsch,
dass das östliche und westliche
Eingangstor Shiva als kosmischen
Tänzer darstellen und die abgebildeten
Tanzpositionen noch heute
die Basis der Tanzkunst Bharat Natyam
bilden. Eifrig erklärt er auch,
dass der Königssaal auf tausend
Säulen ruht, wovon eine das Bein
Shivas ist.
In der innersten und heiligsten
Kammer der Tempelanlage, dem
Sanctum Sanctorum, befindet sich
unter einem Dach aus massivem
40 www.inasien.de
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4 195047 404907 02
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Heft 2/07
ISSN 1438-7905
Reise / Süd-Indien
Gold Shivas Hauptskulptur. Ausschließlich
Hindus haben hier Zutritt.
Aber auch ohne dem Darshan,
dem direkten Augenkontakt
mit Gott, ist der Tempel mit seinen
scheinbar unendlichen Zeremonien,
der mit Weihrauch geschwängerten
Luft und mit seinen mystischen
Gesängen einer der faszinierendsten
Orte der Region. Mit der Gewissheit,
dass Shiva Nataraja mit
seinem furchterregenden Tanz hier
unermüdlich das Böse bekämpft,
kann man sich vom Thillai Nataraja-Tempel
beruhigt auf den Weg
nach Gangakondacholapuram machen.
Gesegnet und auf
Wiedersehen!
Was im neunten Jahrhundert die
gedeihende Hauptstadt der Chola
war, ist heute ein kleines abgelegenes
Dorf, dessen vergangener
Glanz nur noch durch den großen
Gangakondacholapuram-Tempel
zu erkennen ist. Der Shiva-Tempel
ist mit seinem hohen Turm ein architektonisches
Wunder und wird
derzeit vom Archaeological Survey
Innenansicht der 1.000-Pfeiler-Halle im Meenakshi-Tempel, Madurai. Im 16. /18.
Jahrhundert entstanden, erstreckt sich der Komplex auf gewaltigen 6 Hektrar
India sorgfältig restauriert. Trotz
seiner monumentalen Erscheinung
und bildhauerischen Qualität wird
der Tempel wenig besucht und ist
daher eine wahre Empfehlung für
einen Abstecher. Neugierige Pujaris,
hinduistische Priester, könnten
sich jedoch aufgefordert fühlen, den
unwissenden westlichen Besucher
stolz zu einem immensen Lingam,
dem weit verehrte Glied Shivas,
zu führen und dort einen privaten
Gottesdienst zu improvisieren.
Gesegnet und mit purpurrotem
Kumkum-Pulver aus Safran oder
Kurkuma auf der Stirn, geht es danach
zum Dorf, wo es leckeren Kokosnuss-Saft
zu kaufen gibt. Sobald
der Preis nach kurzer Verhandlung
feststeht, wird der strenge Gesichtsausdruck
des Händlers weich und
man genießt das süß-säuerliche Getränk
neben ihm auf der Mauer, die
dieses Mal keine Tempelmauer ist.
Monika Hirmer
Sonderaktion!
März/April
Indochina • Macau • Burma: Flusskreuzfahrt • Jade
Jade – das Gold Asiens
Faszinierend, wertvoll und oft gefälscht
Die Kirschgänger
So feiert Japan das Fest der Kirschblüten
Burma: Flusskreuzfahrt
auf dem Ayeyarwadi
BUSINESS
INDOCHINA
Gratwanderung
zwischen zwei Kulturen
Japans Fischereiflotten im
Kampf um Fanggebiete
Die Asientrends
auf der Internationalen
Tourismusbörse
MACAU Hong Kongs kleine
Schwester erlebt eine ungeahnte Blüte
DIE DIE MEERE
LEEREN
CHINAS
UMWELTSORGEN
Und wie die Deutschen
sie lösen können

Spezial / Süd-Indien
Indien aktuell
In letzter Zeit haben Berichte von Vergewaltigungen ein schlechtes Licht auf das
Reiseland geworfen. Wie reist es sich als Frau durch Indien? inAsien hat nachgefragt
Aufklärung nötig
Es besteht ein krasser Gegensatz
zwischen dem Bild Indiens, das
gern als „Mutterland“ propagiert
wird, und der realen Stellung der
Frau. Die Selbstverständlichkeit, mit
der Frauen zu Opfern von Gewalt
und sexuellen Übergriffen gemacht
werden, ist erschütternd. Zwar hat
Indien ausreichende Gesetze zum
Schutz von Frauen und der Einhaltung
von Menschenrechten, jedoch
scheinen diese keine Wirkung zu
haben. Fraglich ist daher, ob die neu
erlassenen Gesetze zum Schutz der
Frau eine Änderung herbeiführen.
Es ist natürlich ein Schritt in die
richtige Richtung, aber die größte
Herausforderung besteht darin, an
den Jahrhunderte alten Traditionen
zu rütteln: In der vorvedischen Zeit
galt in Indien das matriarchalische
Machtsystem der Draviden, eine
Verehrung der weiblichen Gottheit
Schweigekodex
und damit ein hohes Ansehen der
Frau. Diese Kultur wurde nach
und nach von den patriarchalischen
Ariern verdrängt. Heute gilt unter
den G20-Staaten Indien als
das Land mit dem schlechtesten
Stand der Frau. Es wird Jahrzehnte
Seitdem durch eine sehr aktive
Presse und zahlreiche Proteste der
Bevölkerung die brutale Gruppenvergewaltigung
eines jungen Mädchens
in die Öffentlichkeit getragen
wurde, ist die Gesellschaft Indiens
endlich aufgewacht und beginnt,
der Wahrheit ins Auge zu schauen:
Viele Fälle werden nicht gemeldet,
da die Opfer mit dem Stigma durch
die Gesellschaft nicht leben wollen.
Die Polizei ist oft nicht behilflich
und die Gesellschaft ist mit einem
Schweigekodex belegt. Die Tabus,
mit denen das Thema Sexualität
belegt ist und die Tatsache, dass
Verbrecher meist unbestraft entkommen,
zeigen, dass eine Lösung
nur durch tiefgreifende Veränderungen
der Gesellschaft möglich
ist. Löblich ist, dass die Medien
die Lage ernst genommen haben
und den Prozess zur Emanzipierung
unterstützen – und hoffentlich
auch beschleunigen. Ich hoffe jedoch
auch, dass die derzeitige Lage
nicht das gesamte Bild Indiens in
der Welt unter eine negative Lupe
fassen wird.
Monika Hirmer
lebt seit fünf Jahren als
Programmkoordinatorin des
Goethe-Zentrums in Hyderabad
dauern, diese veralteten Wertvorstellungen
zu beseitigen. Gebt der
indischen Regierung Zeit, die Gesetze
umzusetzen und dem Volk,
diese anzunehmen. Schulungen und
Aufklärungsarbeit von Seiten der
Behörden zwecks Klärung eines
Vergewaltigungsfalls sind nötig.
Auch müssen Frauen den Mut besitzen,
sich ihrer Familien und den
Behörden anzuvertrauen. Wer etwas
zur Bekämpfung des Frauenbildes
in Indien beitragen möchte,
kann Frauenbewegungen und die
zahlreichen NGO´s in Indien finanziell
unterstützen. Sie sind es,
die auf den Straßen Indiens für Gerechtigkeit
kämpfen und wertvolle
Aufklärungsarbeit leisten.
Sarina Bansal-Goerke
besitzt indische Wurzeln und engagiert
sich für die Rechte von Frauen
und Kindern in Indien
42
www.inasien.de
03/2013

Spezial / Süd-Indien
Achtsam in Delhi
Die Vergewaltigungsfälle spiegeln
die Zerrissenheit Indiens wider.
Das riesige Land versucht einen
Spagat zwischen Moderne und
konservativen Vorstellungen zu
bewerkstelligen. Trotz technischen
Fortschritts und Demokratie sind
Bildungschancen ungleich verteilt
und das Kastensystem noch immer
in der Gesellschaft verankert.
Patriarchalische Strukturen sorgen
dafür, dass Indien unter den 20
größten Weltnationen in Sachen
Stellung der Frau am schlechtesten
abschneidet. Achtsam sollten Touristinnen
in Delhi sein; die Hauptstadtregion
ist schon lange ein Hort
für Kriminelle, anders als etwa das
weltstädtische Mumbai. Dass so
viele Menschen aus Protest gegen
Welcome to India!
Im Januar bin ich vier Wochen durch
Indien gereist – zwei Wochen davon
als Teilnehmerin einer sogenannten
Riksha-Rallye von Rajasthan nach
Kerala, einer Strecke von gut 3.200
Kilometern, in denen unser vierköpfiges
Team, bestehend aus zwei
Frauen und zwei Männern, völlig
auf sich gestellt war. Wir haben
Unterkünfte jeweils vor Ort gesucht
und gefunden. Tagsüber haben wir
in kleinen Teeküchen irgendwo am
Straßenrand gegessen. Wir hatten
kein Zelt dabei, das war unnötig,
Vergewaltigung und Missbrauch
von Frauen auf die Straße gegangen
sind, ist ein sehr positives Signal.
Anne-Katrin Schulz
ist Leiterin der Unternehmenskommunikation
& Marketing
des Bunds der Auslands-
Erwerbstätigen e.V. (BDAE)
weil es entlang unserer Strecke
Hotels jeder Preisklasse gab. Überall
wurden wir von wildfremden
Passanten mit einem freundlichen
„Welcome to India!“ begrüßt. Es
gab keine einzige negative oder
unfreundliche Reaktion. Ich würde
immer wieder nach Indien reisen
– ohne Angst. Es ist und bleibt
eines der sichersten Reiseländer
der Welt.
Edith Schiele
ist Geschäftsführerin des
Reiseveranstalters Wheel of India
Starren und Staunen
Jahrelang habe ich von Indien geträumt.
Vor drei Jahren war es endlich
soweit. Allen Warnungen über
Krankheiten und grabschenden
Männern zum Trotz habe ich mich
auf den Weg gemacht. Es ist richtig:
Indische Männer gaffen, was das
Zeug hält. Daran muss man sich
erst einmal gewöhnen. Allerdings
habe ich mich selbst beim Glotzen
ertappt, so unfassbar begeistert
war ich von den Menschen. Relativ
schnell habe ich es nicht mehr
als befremdlich empfunden, angestarrt
zu werden und konnte mich
auf Land und Leute einlassen. Bei
einem zweiten Trip durch Indien
im Rahmen des „Rikshaw Run“
war unser Team häufig umringt
von neugierigen Männer, denen wir
pausenlos Erklärungen über uns
abgeben mussten. Wir haben dafür
so viel strahlende Gesichter
geerntet – ohne Grabschen – dass
ich jetzt noch Gänsehaut bekomme.
Übrigens: Die Frauen waren
genauso neugierig, nur wesentlich
schüchterner und leider kaum auf
den Straßen anzutreffen. Trotz aller
Bestürzung über die grausamen
Übergriffe auf Frauen in Indien
bin ich unendlich dankbar, dass ich
diese wunderbaren Reisen in einer
solchen Intensität und Unbefangenheit
genießen konnte.
Elena Ramirez-Voltaire
ist Mitarbeiterin einer asiatischen
Fluggesellschaft
03/2013
www.inasien.de 43

Leser
berich t en
Indien – Die Andamanen
Zwischen Strand und Dschungel
Breit und menschenleer ist der weiße Sandstrand. Aus dem Regenwald dringen die Laute der Paradiesvögel
und die Augen atmen das satte Grün, davor Bananenplantagen und Reisfelder in vollem Saft.
W
ir sind in Indien – und doch
so weit weg von diesem riesigen
Subkontinent, genauer gesagt 1.200
Kilometer östlich von Chennai,
mitten im Golf von Bengalen. Die
Andamanen, eine etwa 8.200 Quadratkilometer
große, langgezogene
Inselkette, steht zwar unter indischer
Verwaltung, liegt aber viel
näher an Burma und Thailand. Die
meisten der 400.000 Einwohner
haben noch nie in ihrem Leben das
indische Festland betreten. Im wesentlichen
bestehen die Andamanen
aus den Hauptinseln Süd-Andamanen,
Mittel-Andamanen und Nord-
Andamanen sowie den südlichen
Nicobaren. Letztere sind nicht für
den Tourismus zugänglich.
Stammesvölker besiedelten bereits
vor über 65.000 Jahren die
Andamanen – und zwar lange bevor
persische und indische Händler vom
Festland, britische und japanische
Besatzer und später Zuwanderer aus
Bangladesh, Birma, Thailand, Malaysia
und natürlich Indien die Inseln
zu ihrer neuen Heimat erkoren. Auf
den Andamanen entwickelte sich so
ein „kleines Indien“ mit einer Vielzahl
an Ethnien, Sprachen und Religionen.
Noch gibt es keine klobigen
Hotelkomplexe oder High-Speed-
Internetverbindung, wenn auch der
Tourismus seit einigen Jahren zunimmt.
Die Einwohner leben mit
von inAsien-Leserin Anja Barth
dem Wetter und dem Rhythmus der
Reis- und Gemüseernte. Ein bisschen
Wohlstand bringt ihnen jedoch
der Tourismus und – mit einem Tag
Verspätung – die Zeitung.
Insel-Hopping per Fähre
Die kleine Hauptstadt Port Blair
auf den Süd-Andamanen ist unser
Ausgangspunkt, um das Inselreich
zu entdecken. Zwischen den Inseln
verkehren kleine Fähren. Die
Tickets hierfür zu bekommen ist
nicht immer einfach. Deshalb lieber
einen „Puffertag“ einplanen. Wir
fahren also zwei Tagen später mit
einer rustikalen Fähre nach Neil Island.
Die etwa 19 Quadratkilometer
44 www.inasien.de
03/2013

Autorin Anja Barth und ihr Lebens- und Reisepartner
auf Schnorcheltour im Wasserparadies der Andamanen
Reise
große Insel besteht
aus einem zentralen Dorf
und vier Straßen. Dazwischen liegen
Felder, Regenwald und Strand.
Bei frisch gefischtem Red Snapper
lernen wir den jungen Neil
Island-Bewohner Diddi kennen.
Am nächsten Tag unternehmen
wir gemeinsam einen Schnorcheltrip.
Diddi zeigt uns die
Korallengründe und Seegrasweiden.
Leider gesellt sich das
Nationaltier der Andamanen,
die Dugong bzw. Seekuh,
nicht zu uns.
Nach einigen Tagen absoluter
Inselidylle in der Nebensaison
wird es Zeit für das nächste Eiland
und ein bisschen mehr Trubel:
Havelock. Auch wenn ein Großteil
der Insel undurchdringlicher
Dschungel ist, sind hier die meisten
Touristen anzutreffen. Die großen
Tauchschulen haben sich hier
niedergelassen und von Luxus bis
„Low Budget“ gibt es Unterkünfte
aller Preisklassen. Wir bewohnen
eine traditionelle Stelzenhütte
aus Bambus und Palmenblättern
in Strandnähe und erkunden die
Gegend per Moped und Fahrrad.
Ein plötzlicher Wetterumschwung
macht dem Regenwald alle Ehre.
Wir lassen uns dennoch nicht
von unserer geplanten Bootstour
zu einem nahe gelegenen
Schnorchelgebiet
abbringen und schwimmen
mit bunten Papageifischen.
Den Clownfischen
winken wir in ihre Anemonenverstecken
zu. Im Anschluss
erkunden wir das
kaum bewohnte Long Island, ein
winziges, fast komplett bewaldetes
Inselchen. Hier fahren keine Autos,
keine Rikshas, selbst Mopeds
sind selten. Es gibt nur ein privates
Gästehaus. Und wir unternehmen
lange Spaziergänge im Regen.
Land der Jarawas
Durch ruhige Mangrovengewässer
schippern wir weiter nach Rangat,
einem Städtchen auf den Mittel-
Andamanen. Am Anlegesteg begrüßt
uns ein Schild „Beware of
Crocodiles“. Doch wir wollen sowieso
nicht baden, sondern nehmen
den Bus gen Süden zum Abschluss
unserer kleinen Rundreise. Gut zu
wissen: Die Hauptinseln der Andamanen
sind durch die „Andaman
Trunk Road“ (ATR) verbunden,
einer mäßig ausgebauten Nord-
Süd-Trasse mit kurzen Fährverbindungen.
Die Strecke führt mitten
durch das Stammesgebiet des Jarawa-Volkes.
Plötzlich versperrt uns eine Gruppe
junger Männer und Frauen mitten
auf der Straße den Weg. Es
sind junge Jarawas, die zusteigen
wollen, gekleidet in einer Mischung
aus T-Shirts und Naturmaterialien.
Um den Kopf tragen sie geflochtene
Kränze aus Muscheln und
Blättern. Nicht nur wir Ausländer,
auch die indischen Buspassagiere
recken die
Hälse. Nach wenigen
Kilometern steigen
die Jarawas wieder
aus, verschwinden
im Dschungel
und lassen uns
irritiert zurück.
Später erfahren
wir, dass das
Zusammenleben
zwi-
Leserreisen gesucht!
Auf dieser Doppelseite kann jeder zu
Wort kommen, der in Asien seine ganz
persönlichen Erfahrungen gemacht hat.
Einzige Voraussetzung: Die Geschichte
sollte mit selbst geschossenen Bildern
illustriert werden, von denen ein Bild
den Erzähler zeigt. Der Text sollte etwa
4.000 Zeichen ohne Leerzeichen enthalten.
Für jede abgedruckte Geschichte
gibt es ein kostenloses Jahresabonnement
von inAsien!
Zuschriften bitte an:
redaktion@inasien.de oder
Asia Vision Verlag / Leserreise
Rudolfstr. 22-24, 60327 Frankfurt
Fax: +49 (0)69-665632-22
On the road again. Per Bus durch Stammesgebiet
auf der „Andaman Trunk Road“ (ATR)
schen den indigenen Völkern und
den zugezogenen Andamanen-Bewohnern
eine sensible Angelegenheit
ist. Entlang der ATR untersagen
Hinweisschilder den Kontakt mit
den Jarawas: Es ist verboten, ihnen
Essen oder Kleidung zu schenken,
geschweige, sie zu fotografieren.
Knapp acht Stunden dauert die
170 Kilometer lange, holprige Busfahrt
zurück nach Port Blair. Wieder
setzt ein heftiger Regenschauer
ein. Er nährt diese Inseln, lässt sie
im üppigen Grün wuchern, macht
sie fruchtbar und gleichzeitig so
undurchdringlich.
Auf Ihrem Reiseblog hat die Autorin
zwei Videos zu ihrer Andamanenreise
eingestellt: http://weiteweltweltweit.wordpress.com
Wohnen mitten im Dschungel kann man auf
Long Island
www.inasien.de 45

Reise
Myanmar
Straße ins Glück
Morgens um sieben hockt Hla Hla Zan auf der Veranda auf einem Schemel. Mittags sitzen
an diesem Tisch Touristen. Jetzt hat sie ein paar Bengel um sich geschart, in kurzen Hosen,
T-Shirts und Badelatschen. Sie haben vergilbte Bücher vor sich liegen, Rhomben, Quader und
Dreiecke sind darin abgebildet, der Satz des Pythagoras steht auf dem Programm. Denn im
Htay-Htay-Restaurant unterrichtet die Lehrerin Hla Hla Zan die Strandjungen in Mathe.
„S
ie müssen lernen, denn jetzt kommen
die Ausländer. Wir müssen uns
vorbereiten“, sagt sie. Das Htay-
Htay-Restaurant, ein Holzbau auf
Stelzen mit einem Dach aus Palmblättern,
ist nach seiner Besitzerin
benannt. „Htay Htay heißt reich,
sehr reich. Ich werde bald Millionärin,
vielleicht Milliardärin“, lacht
diese. Zu einigem Wohlstand wird
sie es bringen. Denn ihr Restaurant
mit angeschlossenem Souvenirge-
schäft liegt an der Straße, die hinter
dem besterschlossenen Strand Myanmars
entlang führt. Über Jahre
war Ngapali Beach der Geheimtipp
unter Myanmar-Kennern, die sich
um die Diktatur der Generäle nicht
scherten oder ihr Gewissen mit der
Unterstützung von Hilfsprojekten
beruhigten. Nun, wo die Generäle
Myanmars ihre Uniformen abgelegt
haben, soll der Strand Massen
von Touristen anziehen.
46
www.inasien.de
Soe Soe, 11, hat sich und ihre Schwester zum Anlass des
Erntedankfests im Januar mit Thanaka-Paste dekoriert
03/2013

Reise
Wie lange wird so eine Strandszenerie noch zu sehen sein? Schon heute leben mehr als 50.000
Burmesen vom Tourismus. Und wenn Preise ein Gradmesser sind: Hier geht es nur nach oben
Sie alle werden über die Mya
Pyin Main Road kommen, die vom
Flugplatz Thandwe bis ins nahe Fischerdorf
führt. Immer entlang der
Küste verläuft die holprige Piste, gut
zehn Kilometer lang. Übersät von
Schlaglöchern, Pfützen, Wellen im
Teer, weil Äste ihn anheben. Sie ist
die Lebensader des Strandes. Links
und rechts zeigt sich das Myanmar
dieser Tage wie durch ein Brennglas.
„Unsere Straße erzählt alles,
was in Myanmar passiert, auf ihren
wenigen Kilometern“, sagt Ole
Rehländer. Der Deutsche kam 2009
als Hotelmanager nach Myanmar.
Heute trägt er die Verantwortung
für den Aufbau des Hotels. Das
Holz für dessen Fünf-Sterne-Bungalows
mit Blick auf den Sonnenuntergang
stammt aus Myanmar,
die Ökofarben für seine Lasur wurden
aus Deutschland eingeflogen.
Von dort stammt auch das Geld der
Investoren. In Dubai hat Rehländer
Barkeeper Than Yu überredet, in
sein Heimatland zurückzukehren.
„Vor drei Jahren hätten wir ihm
nur dreihundert Dollar im Monat
zahlen müssen. Heute sind es schon
fast tausend“, sagt sein Chef. Und
der neunundzwanzigjährige Than
Yu bemerkt, dass er zwar in Dubai
tausendsiebenhundert Dollar bekommen
habe. „Hier in Myanmar
aber ist auch alles viel billiger. Und
es ist mein Heimatland.“
Farbe und Stoffe aus China
Das Leid und die Hoffnung, die Gewinner
und Verlierer, die Ausbeuter
und ihre Opfer – sie alle leben hier,
entlang der Straße. Zu den Gewinnern
könnte auch Ko Tin Soe zählen.
Von seinem Vater hat er im Provinzstädtchen
Thandwe die vierzig Jahre
alte Weberei übernommen. „Wir
würden unsere Produktion gerne
um fünfzig Prozent ausweiten“, erzählt
der Dreiundzwanzigjährige.
„Aber wir finden nicht genug Arbeiterinnen,
die die alten Muster
noch beherrschen.“ Vielleicht liegt
der Mangel auch daran, dass sich in
den nahen Luxushotels am Strand
leichter Geld verdienen lässt. Tausend
Kyat, gut einen Euro, bekommt
Ma Thida Khaing, wenn sie über
eineinhalb Tage einen Longyi webt.
So gleichmäßig wie die Wellen des
nahen Meeres den Strand hoch laufen,
treten ihre Füße die Pedale aus
Bambusrohr, das Schiffchen mit
dem Garn schießt sie mit Macht
auf die andere Seite des klapprigen
Holzwebstuhls. Die Baumwolle, die
Seide, die Farben – bis auf die billige
Arbeitskraft kommt alles hier
aus China. „In Myanmar haben wir
nicht die richtige Qualität“, sagt
Soe. Für 5.000 Kyat verkauft er die
Stoffe an die Hotels und Andenkenläden
entlang der Strandstraße, die
sie dann für 7.000 oder 8.000 Kyat
an die Besucher aus Europa weiterreichen.
Besonders die Männer
ziehen die langen Röcke sofort über
– die Kombination von Poloshirt mit
Wickelrock gibt den Touristen jenes
verwegene Gefühl, das Urlaub erst
zu Urlaub macht.
Longyis bietet auch die neue
Boutique des Bayview Hotels an.
Das Luxushotel ist eines der ersten
Häuser entlang der Strandstraße
und gehört deutschen Investoren.
Zwei junge deutsche Manager führen
das Haus. „Für uns ist das eine
riesige Chance, uns zu bewähren,
in eine uns unbekannte Region
vorzudringen“, sagt Patrick Peukert.
Er ist gerade sechsundzwanzig
Jahre alt, hat erst vor drei Jahren
die Hotelfachschule in Luzern abgeschlossen.
Und schon spürt er
genau, welches Juwel er mit dem
Bayview in Händen hält. Der Abtritt
der Militärjunta, die Öffnung
des Landes, lassen es nun richtig
glänzen. „Zum ersten Mal sind wir
schon jetzt praktisch für die ganze
Saison ausgebucht.“
Schon im Jahr der politischen
Öffnung 2011 kamen fünfundzwanzig
Prozent mehr Touristen
ins Land. 2012 soll ihre Zahl die
Millionengrenze überspringen. Die
03/2013
www.inasien.de 47

Reise
Schon in der Morgendämmerung sieht man sie nach den winzigen Muscheln graben - die, die wenig vom großen Rad der
Wirtschaft mitbekommen. Stundenlang werden sie später die Muscheln zu Ketten und Armbändern verarbeiten
Cronies, die Geschäftsleute, die den
Generälen nahe standen, verlegen
sich mehr und mehr von illegalen
Geschäften wie dem Schlagen von
Holz auf den lukrativen Bau von
Straßen, Hotels oder Flughäfen.
Aus dem nahen Thailand und Singapur
kommen immer mehr Maschinen,
und auch die deutsche
Fluglinie Condor fliegt nun wieder
in die Metropole Rangun. 1996 hatte
Condor den ersten Versuch gewagt,
war dann aber in den Boykott unter
der amerikanischen Regierung
von Präsident Bush hineingeflogen.
So soll es diesmal nicht kommen.
Schon heute leben mehr als 50.000
Burmesen vom Tourismus. Und
wenn die Preise ein Gradmesser
sind, dann gibt es hier nur eine
Richtung: nach oben, immer nur
nach oben. „Jetzt gibt es hier ganz
viele, die ganz schnell reich werden.
Allerdings sind das vor allem die
Einheimischen. Denn die Ausländer
kamen jahrelang nicht zum Zug,
und nun sind die Preise schon auf
demselben Niveau wie in den thailändischen
Ferienorten Koh Samui
oder Phuket“, sagt Rehländer.
Muslime unerwünscht
Zu den Einheimischen, die reich
werden, zählt auch Htwe Htwe:
Über die alte Dame im Dorf spricht
hier jeder hinter vorgehaltener
Hand: Denn sie verkauft Grundstücke
gerne drei- bis viermal an
unterschiedliche Käufer, bietet dem
einen den Grund und Boden, dem
anderen die darauf stehenden Kokospalmen
an. Von solchen Geschäftspraktiken
profitieren auch
die Beamten: Für den Stempel in
einem Dokument, das einem deutschen
Grundbuch noch am nächsten
kommt, verlangten sie bis zur
Öffnung 2011 noch einen Obolus
von zehntausend Kyat und einen
Longyi aus Baumwolle. Ein Jahr
später liegt die Bestechungsgebühr
schon bei hunderttausend Kyat und
zwei Seiden-Longyis.
Trotz der Öffnung des Landes
wird es für Peukert und seine Leute
nicht einfach, aus dem Bayview ein
Juwel zu machen. Denn die Strandstraße
liegt im burmesischen Bundesland
Rakhine. Dort kam es Mitte
Juni 2012 zu Unruhen: Buddhisten
und Muslime gerieten aneinander,
die größte Volksgruppe ging auf
die Minderheit der muslimischen
Rohingyas los. In der Provinzstadt
Sittwe, gut dreihundert Kilometer
nördlich von Ngapali, brannten sie
die Häuser der Muslime ab, prügelten
sie zu Tode. Der Staat reagierte
langsam, denn er fürchtete, wieder
als Diktatur gebrandmarkt zu werden.
Viel zu spät griffen Militär und
Polizei durch. Mit Kraft wollten
die über Nacht in der Demokratie
gelandeten Generäle versuchen, jede
angeordnete Gewalt zu vermeiden.
Prügelnde Soldaten passten
da nicht mehr ins Bild. Schließlich
aber verhängte die Regierung über
das gesamte Land Rakhine eine
Ausgangssperre – Gift auch für
die Touristenstraße. Ab sieben Uhr
abends bleibt sie gespenstisch leer.
Die Menschen aber machen es so,
wie sie es in den vergangenen Jahrzehnten
immer gemacht haben: Sie
tauchen unter der Diktatur durch,
biegen sich wie der Bambus im
Wind, aber brechen nicht: Statt
ihre Straße zu nutzen, gehen sie
nach Einbruch der Dunkelheit einfach
am Strand entlang. Dort gibt
es keine Polizei, keine Kontrolle.
Und doch strahlen die Unruhen auf
Ngapali ab: Eines der Luxushotels
will keine Muslime mehr beschäftigen,
und auch in den anderen
Hotels haben sie vorsichtshalber
gekündigt oder wurden hinauskomplimentiert.
„Wir wollen einfach
nicht mit ihnen zusammenarbeiten,
es gibt immer Ärger“, sagt eine
buddhistische Kellnerin mit sanfter
Stimme. Für die Muslime ist das
eine Katastrophe, für die Hotelmanager
zumindest schwierig: Denn
48
www.inasien.de
03/2013

die Musliminnen sind oft erfahren
und hatten gehobene Stellungen,
wie etwa in der Buchführung.
Die neuen „Perlen“
Aber auch ohne Unruhen und Ausgrenzungen
ist das ganz normale
Hotelleben entlang der Straße eine
Herausforderung: Quark oder Joghurt,
Käse oder Schinken, Nutella
oder Marmelade müssen aus Rangun
eingeflogen werden. Der Fisch aber
zumindest ist frisch, und die Fischer
profitieren vom Verkauf an die Küchenchefs.
Damit er frisch bleibt im
Eisschrank, müssen die Hotels ihren
Strom mit Dieselgeneratoren gewinnen
– Myanmars Stromversorgung
ist eine Katastrophe.
So wie seine Straßen, seine Flughäfen.
In Thandwe, dem kleinen
Flughafen, an dem die Strandstraße
beginnt, liegt im Sommer 2012
seit Monaten das Wrack einer Maschine
der KBZ-Airline, die über
die Rollbahn schoss, nachdem der
Chefpilot nicht zum Dienst antrat
und seinem Kopiloten die Arbeit
überließ. Die Fliegerei in Myanmar
ist ein Elend, und das liegt auch
an den Machtstrukturen: Ausgerechnet
der erste Dollarmillionär
des Landes, der Crony U Thay
Zar, ließ seine Fluglinie Air Bagan
verkommen. Es reiht sich Absturz
an Beinahe-Absturz. Ausgebildete
Piloten fehlen, der Treibstoff wird
zu knapp berechnet, gesparter Sprit
auf dem Schwarzmarkt verhökert.
Auch um die Hotels von U Thay
Zar, eines davon im deutschen
Fernsehen vorgestellt als „Traumhotel
Myanmar“, steht es nicht so,
wie man es von Fünf-Sterne-Häusern
erwartet: Stromschläge trafen
Gäste beim Duschen. In einem anderen
Haus fiel ein siebenjähriges
Kind in einen Abwasserschacht, der
nicht abgedeckt war. U Thay Zar ist
ein Beispiel dafür, wie die Generäle
einzelne Geschäftsleute fördern,
um sich gegenseitig Vorteile zu
sichern und das Land auszubeuten.
Denn Air Bagan-Konkurrent
Yangon-Airways war trotz besserer
Sicherheitsstandards von der Regierung
die Lizenz entzogen worden.
Kein Wunder, denn sie liegt
in Händen eines Investors aus dem
Kreis der ethnischen Minderheit
im Norden des Landes. Der amerikanische
Geheimdienst hat U Thay
Zar als „Top-Crony“ gebrandmarkt,
seine Söhne lassen sich schon mal
im kanariengelben Lamborghini
oder im Ferrari ablichten, leben
zeitweise im nahen Singapur und
wissen, dass sie auf Goldadern sitzen.
Denn an ihnen kommt auch
im neuen Myanmar keiner vorbei.
Sie handelten mit Waffen und
Edelsteinen, Drogen, Gas und Holz
und führten ihr dem Land abgepresstes
Geld nach Singapur oder
Hongkong aus. Heute sitzen sie
an den Schalthebeln, gehen bei
westlichen Geschäftsleuten ein und
aus, lernen schnell. Ihnen gehören
die besten Hotels, der Baugrund,
die bestochenen Beamten. So hinterlassen
die Familien und Freunde
der Cronies, den vielleicht zwanzig
burmesischen Familien, die unter
dem starken Mann, General Than
Shwe, zu Multimillionären wurden,
auch entlang der Touristenstraße ihre
Spuren. Neben dem Aureum sind
dort Hotels wie das Amazing oder
das Thande in ihren Händen oder in
denen der Familien der Generäle.
Baugrund ist hier der Schlüssel
zum Erfolg. Die burmesische Familie
eines deutschen Hoteliers, der
sein Haus an der Straße betreibt,
zahlte 1999 noch fünfunddreißigtausend
Dollar für ein großes
Strandgrundstück. Heute ist es
weit mehr als eine Million Dollar
wert. Wer aber kauft, erlebt oft
sein blaues Wunder: Verlässliche
Grundbücher gibt es nicht, und
plötzlich tauchen Vorbesitzer, Mitbesitzer
oder Neubesitzer auf, die
alle Rechte an dem Grund und Boden
reklamieren. Für Fremde kann
es teuer werden, in Myanmar Geld
machen zu wollen.
Der inAsien-Buch-Tipp
Reise
Ein Land mit vielen Gesichtern beginnt
sich nach einem halben Jahrhundert
Knechtschaft unter einer brutalen Militär-
Junta im atemberaubenden Tempo
zu öffnen. Christoph Hein und Udo
Schmidt, Asien-Korrespondenten der
FAZ bzw. des ARD-Hörfunks, haben die
Oppositionsführerein Aung San Suu Kyi
getroffen, sprachen mit Drogenbossen,
Straßenhändlern, Ministern und
Investoren. Ihre Reportagen zeichnen
das lebendige und aufregende Bild eines
Landes im Umbruchs. Absolut lesenswert!
Bei dem vorliegenden Text
handelt es sich um einen
Buchauszug.
Das Luxushotel Bayview ist eines der ersten Häuser entlang der Strandstraße und
wird vom 26-jährigen Patrick Peukert geführt
Christoph Hein, Udo
Schmidt: „Reportage
Burma / Myanmar. Der
steinige Weg zur Freiheit“,
Picus Verlag, 14,90 € (D)
03/2013
www.inasien.de 49

Reise
Reiseangebote Myanmar
Faszination Myanmar
13-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Yangon, Inle See, Kyaikhtiyo, Mandalay,
Mingun, Ava, Amarapura, Bagan. Dt.-
spr RL, Ü/F ab 2.279 € p.P. im DZ, inkl.
Transfers. Asia Select Touristik, Tel. +49
(0)911-580510, www.asia-select.de
Abenteuer im Goldenen Land
23-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Yangon, Heho, Pindaya, Inle See,
Mandalay, Irrawaddyflussfahrt,
Bagan, Goldener Felsen. Dt.-spr. RL,
Ü/F ab 3.590 € p.P. im DZ, inkl. Flug
und Transfers. a&e erlebnis:reisen,
Tel. +49 (0)40-2714347-28, www.aeerlebnisreisen.de
Fischer am Strand von Ngapali. Jahrelang war der schöne Küstenstreifen ein
Geheimtipp der Militärjunta, bald soll er Touristenmassen anziehen
Highlights Myanmar
6-tägige Erlebnisreise. Höhepunkte:
Yangon, Bagan, Mandalay, Heho, Inle
See, Nyaung Shwe. Dt.-spr. RL, Ü/F ab
1.187 € p.P. im DZ, inkl. Transfers. ID
Reisewelt, Tel. +49 (0)3491-407373,
www.id-reisewelt.de
Die zwei Seiten der Straße
Mancher kommt aber auch hierher
aus ganz anderen Motiven: Der
deutsche Hotelier Oliver Esser Soe
Thet beherbergt Jahr für Jahr deutsche
Ärzte, die in ihren Ferien
burmesische Kinder mit Hasenscharte
und Wolfsrachen kostenlos
behandeln. Bei Oliver suchten im
Sommer 2012 auch Flüchtlinge der
Rohingyas Zuflucht. Einige von ihnen
kamen mit schweren Brandverletzungen.
Sie erzählten, wie Soldaten
sie in ihre Häuser gezwungen
hätten, die sie dann anzündeten. In
diesen Wochen geht am Strand die
Angst um, bald würden auch im
nahen Provinzstädtchen Thandwe
Unruhen ausbrechen. Immerhin ist
die Mehrheit der Menschen dort
muslimisch.
Die am Strand leben, merken
wenig von dem großen Rad, das
entlang ihrer Straße in Politik und
Wirtschaft gedreht wird. Die alte
Frau und ihre Enkelin sind schon
ab der Dämmerung vor sechs Uhr
morgens am Strand – denn die Ebbe
setzt ein. Das ist die richtige Zeit,
um die winzigen weißen Muscheln
aus dem Schlick zu graben. Sie
raffen sie in ihre Longyis, waschen
sie im Meerwasser, tragen sie nach
Hause. Stundenlang werden sie später
dasitzen, um die Muscheln zu
Armbändern und Halsketten auf
Schnüre zu ziehen. Zweitausend
Kyat verlangt die Händlerin von
den Gästen aus Europa dafür –
die Sammlerinnen bekommen nur
zweihundert je Kette.
Auch wenn die Touristen kommen,
bleiben die meisten Burmesen
entlang der Strandstraße arm. Sie
müssen schon den Sprung auf die
Seeseite der Straße schaffen, in
eines der Hotels. So wie die Rezeptionistin,
die sich Sonya nennt.
Sie strahlt, wenn sie mit ihren gelb
lackierten Fußnägeln am Flughafen
steht, um die Gäste abzuholen. Endet
ihre Schicht im Luxusresort, muss
sie nur die Straße überqueren. Dort
steht das Holzhaus der Familie auf
Stelzen. Sonyas Vater hat die Mutter
vor eineinhalb Jahren verlassen und
ist nach Rangun gegangen. Geld
schickt er nicht. Also muss Sonya
die Mutter und ihre vierzehnjährige
Schwester mit ihrem Lohn ernähren.
Auf dieser Seite der Straße wird
mit spitzem Stift gerechnet. Die
Mutter mästet fünf Schweine. „Für
jedes bekommen wir dreißigtausend
Kyat, wenn sie groß sind“, sagt Sonya.
Das ist ein Zehntel dessen, was
sie in einem guten Monat auf der
gegenüberliegenden Seite verdient:
Schon heute 300 Euro im Monat.
Christoph Hein
50 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen, Visabestimmungen,
Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
finden Sie unter www.inasien.de
03/2013

Kultur
„Powernapping“ auf Japanisch
Der Japaner schläft immer und überall. Und weil das nicht wie bei uns die Ausnahme,
sondern die Regel ist, gibt es für das „Schläfchen zwischendurch“ auch einen eigenen
Namen: Inemuri, was übersetzt so viel heißt wie „Anwesenheitsschlaf“
Wir Europäer tun uns damit
schwer, in der Öffentlichkeit
einzunicken,
denn wir fürchten den Kontrollverlust.
Die Japaner hingegen lieben
den sogeannten Sekunden- und
Minutenschlaf. Ob in der S-Bahn,
in der Schule, auf der Parkbank,
im Parlament, sogar auf wichtigen
Meetings – überall nickt der Japaner
ein. Und im Gegensatz zu
Deutschland, wo es als grob unhöflich
gilt, bei einem Geschäftstermin
einzuschlafen, ist das in Japan
gang und gäbe. Hier gilt es gar als
erstrebenswert, den Nachtschlaf zu
reduzieren und mit wenig Schlaf
auszukommen. Denn Arbeit ist das
allerwichtigste in Japan.
Viele Japaner schuften nicht nur
bis spät in die Nacht, sondern auch
am Wochenende und nehmen die
wenigen Urlaubstage, die ihnen zustehen,
nicht einmal in Anspruch.
Kein Wunder, dass es im Land
der aufgehenden Sonne auch ein
Wort für „Tod durch Überarbeitung“
gibt: Karoshi. Den Japanern
ist es einfach ungemein wichtig, ein
Teil der Gesellschaft zu sein und ihr
möglichst viel Zeit und Arbeitskraft
zur Verfügung zu stellen. Dazu
gehört es auch, früh aufzustehen.
Langschläfer gelten in Japan als
unzuverlässig.
Da aber auch Japaner ganz normale
Menschen sind, muss das
nächtliche Schlafdefizit anderweitig
ausgeglichen werden. Und so
wird „gepowernappt“, wann immer
es geht. Dabei bewahrt der Japaner
im Idealfall selbst im Schlaf die
Haltung: Denn wer mit offenem
Mund, tropfendem Speichel und
weitgespreizten Beinen vor sich
hin schnorchelt, dem droht Gesichtsverlust.
Daher haben kreative
Gesellen bestimmte Accessoires
erfunden, die genau davor schützen
sollen: etwa einen Helm, bei dem
sich das Visier selbständig schließt,
sobald der Kopf nach vorne fällt,
Gurte, die Beine zusammen halten
oder Schilder, auf denen man seine
Zielstation notieren kann, damit
die Mitreisenden einen im Fall des
Falles rechtzeitig wecken können.
Ganz ernst zu nehmen sind die
Chindogu, diese humoristischen
Erfindungen, natürlich nicht.
Beim Schlafen in der Öffentlichkeit
geht es übrigens nicht nur darum,
sich eine wohlverdiente Pause
zu gönnen, sondern es ist auch ein
beliebtes Mittel, um sich sozial
abzuschotten. Denn wer schläft, ist
nicht verpflichtet einzugreifen, falls
die Ereignisse Zivilcourage verlangen.
Deshalb steht Inemuri nicht
nur dafür zu ruhen, sondern vor
allem dafür, sich tot zu stellen.
Unsere Autorin
Frühaufstehen und der Gesellschaft möglichst viel Zeit
und Arbeitskraft zur Verfügung stellen - das ist in Japan
angesagt. Schlafdefizite werden tagsüber mit kleinen
„Powernaps“ nachgeholt
Dana Phillips ist das Pseudonym von Jule Gölsdorf, Moderatorin beim Nachrichtensender
n-tv und der Nachmittagssendung „Hallo Hessen“ im HR-Fernsehen.
Neun Jahre lang war sie auch das Gesicht der ZDF-Newssendung „logo!“ (Deutscher
Fernsehpreis 2010).
Für ihr zweites Buch „Aber bitte mit Sake – auf Kreuzfahrt mit
tausend Japanern“ (Bastei Lübbe, € (D) 8,99 / € (A) 9,30), umrundete
sie mit dem japanischen Kreuzfahrtschiff „Peaceboat“
die Nordhalbkugel – allein unter 1.000 Japanern. Bei ihrem kulturellen
Experiment lernt sie: Unter den Inselgenossen gelten ganz
eigene und manchmal für uns sehr sonderbare Regeln.
Bild: Skip the filler, flickr.com
03/2013
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Reise
Hochland von Taiwan
Lukullische Schätze
aus dem Land des Tees
Als Land, das die ganze Vielfalt Asiens auf einer einzigen Insel vereint, ist Taiwan weltweit
für seine Traditionspflege im Teekonsum bekannt. Dabei gibt es noch ein paar weitere
echte Geheimtipps für Gourmets, die das Einzigartige suchen. In Taiwan wächst auch ein
seltener Kaffee – in kleinerem Umfang zwar, doch von hervorragender Qualität. Und es gibt
einen außergewöhnlichen Reis, der jahrzehntelang ausschließlich dem japanischen Kaiser
vorbehalten war. Man muss schon nach Taiwan fahren, um in diesen besonderen Genuss zu
kommen – die produzierten Mengen sind zum Export einfach zu gering
52
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03/2013

Reise
Bild: Guenter Whittome, flickr.com
D
er beste Kaffee Taiwans kommt,
nach Auffassung vieler Kenner und
Genießer, aus Gukeng im Süden
der Insel. Wenn die Sonne hinter
den Bergen versunken ist, dann
künden nicht nur die bunten Lichter
der teilweise bis tief in die Nacht
geöffneten Kaffeeläden entlang der
Serpentinenstraßen von dem qualitativ
einmaligem Erzeugnis dieser
Region, sondern auch das Rumpeln
und Rattern kleiner Röstanlagen
und der angenehme Duft frischgerösteter
Kaffeebohnen. Die Sorte
Arabica, die hier angebaut wird, ähnelt
der im kenianischen oder brasilianischem
Kaffee, doch der Kaffee
von Gukeng zeichnet sich durch
einen besonders milden, nussigen
Geschmack und hohe Bekömmlichkeit
aus, die er einem besonders
niedrigen Säuregehalt verdankt.
Während ihrer fünfzigjährigen
Verwaltungszeit pflanzten Japaner
in den dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts die ersten
Kaffeepflanzen in Gukeng, wo man
schon bald auf einer Fläche von
rund 600 Hektar Kaffee anbaute,
der dann hauptsächlich als Luxusgut
in Japan auf den Markt kam.
Nach 1945 ging der Kaffeehandel
jedoch zurück und die sinkende
Zahl der Kaffeebauern spielte auf
dem Weltmarkt keine Rolle mehr.
So gab es vor der Jahrtausendwende
nur noch vier Kaffeegeschäfte
in den beiden Anbauregionen im
Südwesten um Gukeng: Huashan
und Hebaoshan.
Im Jahre 2003 wurde dort zwar
das erste internationale Kaffeefestival
Taiwans gefeiert, doch noch
nahm kaum jemand Notiz davon.
2008 kamen bereits viermal so viele
Besucher. Da ist es auch kein Wunder,
dass die Zahl der Kaffeeläden
allein in Huashan inzwischen wieder
auf fast 100 gestiegen ist.
„Weil wir als Kinder keine Süßigkeiten
hatten,” erzählt Liu Qingsong,
der Besitzer des Key Café,
„stahlen wir Kaffeekirschen und
aßen sie, weil sie so süß waren.
Wir rösteten die Bohnen aber auch
heimlich in Kochtöpfen und tranken
unseren selbstgemachten Kaffee
dann aus Reisschüsseln.” Diese
Kindheitserinnerungen veranlassten
Liu schließlich, den Kaffeeanbau
professionell zu betreiben. Heute
baut er seinen Kaffee auf einer Fläche
von 14.000 Quadratmetern am
Hang unterhalb seines Ladens an.
In Taiwan gedeiht der Kaffee in Höhenlagen
zwischen 400 und 1.300
Metern über dem Meeresspiegel.
Das Klima von Gukeng gleicht dem
der Blue Mountains auf Jamaika.
Wenngleich der Kaffee aus Gukeng
mittlerweile in ganz Taiwan
bekannt ist und geschätzt wird,
findet man ihn kaum außerhalb der
einheimischen Läden, geschweige
denn im Ausland. Nachdem
viele Bauern auf den Anbau der
lukrativeren Betelnüsse umgestiegen
sind oder Betelnusspalmen in
den Kaffeeplantagen anpflanzen,
um die empfindlichen Kaffeebäume
vor direktem Sonnenlicht zu
schützen, werden nur noch rund
80 Hektar Land in Gukeng für den
eigentlichen Kaffeeanbau genutzt.
Der Gukeng-Kaffee ist somit eine
echte Spezialität und ein ausgezeichnetes
Reiseandenken oder ein
Der Kaffee von
Gukeng ist
besonders mild
und nussig im
Geschmack, zudem
sehr bekömmlich
dank niedrigem
Säuregehalt
03/2013
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Reise
Reiseangebote Taiwan
Rund um Taiwan
5-tägige Rundreise. Höhepunkte: Sonne-
Mond-See, Kaohsiung, Taitung, Hualien,
Fo Guang Shan Kloster, Strände mit Korallenriffen,
Kenting Nationalpark im Süden,
Taroko-Schlucht. Engl.-spr RL, Ü/F ab
439 € p.P. im DZ, inkl. Transfers. SunTrips,
Tel. +49 (0)30-8871170, www.suntrips.de
Zwischen Konfuzius und Jadeberg
(Ilha Formosa)
16-tägige Rundreise. Höhepunkte: Taipeh,
Yilan, Hualien, Taroko-Schlucht,
Hehuanberg, Sonne-Mond-See, Jadeberg,
Alishan, traditionelle Teefarm. Dt.-spr
RL, Ü/F ab 2.590 € p.P. im DZ, inkl. Flug
und Transfers. Diamir, Tel. +49 (0)351-
31207532, www.diamir.de
Ilha Formosa Deluxe
5-tägige Rundreise. Höhepunkte: Sonne-
Mond-See, Kaohsiung, Kenting, Taitung,
Hualien, Taroko-Schlucht. Engl.-spr RL,
Ü/F ab 415 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
ID Reisewelt, Tel. +49 (0)3491-407373,
www.id-reisewelt.de
Königin Victoria bezeichnete den Oolong Tee aus Taiwan als „Oriental Beauty“.
Knapp 20 Kilometer von Taipeh entfernt kann man die Teeplantagen besuchen
und bei einer Fahrradtour einen herrlichen Panoramablick geniessen
Mitbringsel für daheimgebliebene
Kaffeegenießer.
Der beste Oolong-Tee
der Welt
Schon auf der Weltausstellung 1900
in Paris hat Oolong Tee aus Taiwan
den ersten Preis gewonnen,
von Königin Victoria als „Oriental
Beauty“ bezeichnet. Die Berge, das
milde Klima und die traditionellen
Anbaumethoden tragen dazu bei,
dass taiwanischer Tee der beste ist,
der weltweit vertrieben wird.
Zu den bekanntesten Teespezialitäten
gehören die Sorten Baojhong,
Tieguanyin, Dongding Oolong und
Pekoe Oolong. Besonders geschätzt
von Kennern ist der taiwanische
Oolong, der zu den auserwählten
halbfermentierten Sorten zählt. Das
ideale Klima der Insel sorgt dafür,
dass Tee in zahlreichen Regionen
Taiwans angebaut wird.
Teeplantagen kann man auch als
Tourist problemlos besuchen, beispielsweise
in Pinglin. Der Ort mit
6.000 Einwohnern liegt knapp 20
Kilometer von Taipeh entfernt und
bietet ein eindrucksvolles Bild mit
seinen grünen Hügeln voller Teepflanzen.
Einen herrlichen Blick
auf das Panorama kann man per
Fahrrad genießen – gleich am Ortsausgang
beginnt ein 15 Kilometer
langer Radweg. Eine Verleihstation
für Fahrräder befindet sich ebenfalls
in Pinglin.
Abgerundet wird der Ausflug mit
einem Besuch im Teemuseum von
Pinglin, wo über die Geschichte der
Teekultur in Taiwan und China berichtet
wird. Die in der Ausstellung
neu gewonnen Erkenntnisse kann
man dann gleich in einem klassischen
Teehaus im Erdgeschoss
des Museums verkosten.
Der Reis des japanischen
Kaisers
Ein anderes überaus exklusives
Souvenir aus Taiwan ist Yoshino
No. 1, Reis aus Chian nahe Hualien
an der Ostküste. Der Reis war einst
allein dem japanischen Kaiser Hirohito
vorbehalten und gilt als der
beste Reis der Welt – sein Duft ist
raffinierter, sein Geschmack süßer
als herkömmliche Sorten.
Heute darf nicht nur der japanische
Kaiser diesen Reis essen, aber wegen
der hohen Nachfrage ist Yoshino
No. 1 doppelt so teuer wie
normaler Reis. Ein weiterer interessanter
Stopp zur Erkundung der
taiwanesischen Reistradition ist die
Farm von Luoshan (Kilometer 311
am Highway 9). Hier wird Besuchern
gezeigt, wie erfolgreich ökologischer
Landbau in Taiwan ist.
54 www.inasien.de
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Gesundheitshinweise und aktuelle Kurse asiatischer Währungen
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03/2013

…Lang Lang
Mit den Cartoons von Tom &
Jerry hat alles begonnen, will
man der Anekdote Glauben
schenken. Mit den beiden sich ständig
gegenseitig jagenden Tierchen
soll der Zweijährige nämlich erstmals
der klassischen Musik begegnet
sein. Wann, fragen Sie sich? Als
Tom die Ungarische Rhapsodie Nr.
2 cis-Moll von Franz Liszt auf dem
Klavier spielt. Seit diesem Moment
wollte Lang Lang unbedingt Klavierstunden
nehmen.
A s i e n s P r o m i n e n t e
Die Welt spricht über …
Seine Hände berührten mit drei Jahren zum ersten mal die weiß-schwarzen Tasten, heute
sind sie für 70 Millionen US-Dollar versichert. Lang Lang, ehemaliges Wunderkind und
heutiger Starpianist, will so vielen Menschen wie möglich klassische Musik näher bringen
Internationaler Erfolg mit 17
Lang Lang kommt am 14. Juni
1982 im chinesischen Shenyang zur
Welt. Er ist der ganze Stolz seines
Vaters Lang Guoren, wie auch Vorund
Nachname bezeugen: „Sonnenschein“
bzw. „gebildeter Herr“. Sein
ganzes Leben wird dieser den Sohn
fördern – auch wenn das Verhältnis
zwischen den beiden nicht immer
einfach ist. Lang Lang weigert sich
einmal, am Klavier zu üben, woraufhin
der Vater eine Kiste mit dem
Lieblingsspielzeug des Sohnes, den
sogenannten Transformers, aus dem
Fenster wirft. Die eiserne Disziplin
zahlt sich aus: Mit gerade fünf
Jahren gewinnt Lang einen Klavierwettbewerb
in Shenyang und
wird mit neun Jahren am Zentralen
Musikkonservatorium in Beijing
aufgenommen. Beim Zweiten Internationalen
Tschaikowsky-Wettbewerb
für junge Musiker erhält er
mit 13 Jahren den ersten Preis. Den
internationalen Durchbruch hat der
Siebzehnjährige, als er beim Ravinia-Festival
in Chicago für einen
erkrankten Solisten einspringt und
mit dem Chicago Symphony Orchestra
Tschaikowskys erstes Klavierkonzert
spielt.
Lang Lang und Allianz-Finanzchef Oliver Bäte in Berlin. Die „Lang Lang International Music
Foundation“ fördert junge Pianisten-Talente von morgen und wird von der Allianz unterstützt
Mission Musik
Beim Kartenkauf muss man besonders
schnell sein, denn Lang Langs
Konzerte sind stets ausverkauft. Etliche
Prominente haben ihn auch
bereits in ihren Dienst gestellt, sei
es Kofi Annan, Barack Obama,
George W. Bush, Prinz Charles,
Horst Köhler oder auch Queen Elizabeth
II für ihr Diamantenes Thronjubiläum
im vergangenen Jahr.
Er ist der erste chinesische Pianist,
der von den Berliner und
Wiener Philharmonikern sowie von
den führenden amerikanischen Orchestern
eingeladen und sogar zum
kulturellen Botschafter Chinas ernannt
wurde. Das größte Highlight
seiner bisherigen Karriere: der 8.
August 2008, als er mit seinem Klavierspiel
die Olympischen Spiele in
Beijing eröffnete.
Mittlerweile hat Lang Lang über
40 Millionen chinesische Kinder
zum Klavierunterricht inspiriert,
ein Phänomen, welches von den
Medien als „Lang Lang-Effekt“ bezeichnet
wird. In der Tat engagiert
sich der Künstler am Klavier sehr
für die Jugend: 2008 gründete er
in New York die Lang Lang International
Music Foundation, die es
sich zur Aufgabe macht, die besten
Pianisten von morgen zu fördern.
Gemeinsam mit anderen Persönlichkeiten
der Öffentlichkeit möchte
Lang Lang, dass sich immer mehr
Jugendliche auch für klassische Musik
interessieren. Seine Überzeugung:
Musik macht das Leben besser
– oder bestärkt zumindest in vielen
schwierigen Lebenssituationen.
Simona Bianco
simona.bianco@asiavision.de
Bild: Allianz SE, flickr.com
03/2013
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Reise
Bild: satbir / flickr.com
China – Peking
Leben im Hutong
Sie sind Orte der Stille und lebendige Museen zugleich. Und für manch einen, der gerne in
romantischen Erinnerungen schwelgt, die Erinnerung an eine Zeit, in der das Leben in Peking
friedlicher und einfacher zu sein schien. Um sie herum: Geschwindigkeit und Fortschritt
Die melancholischen Töne der Erhu
klingen durch die ganze Gasse,
zurückgeworfen von Winkeln und
Wänden. An einer Hauswand aus
grauen Ziegeln sitzt der Musiker,
der das Streichinstrument spielt. Es
ruht auf seinem linken Knie, über
das er ein blaues Tuch gebreitet hat.
Mit einem Rosshaarbogen streicht
er über die zwei Saiten, die Finger
springen gekonnt über den Bambushals.
Mit diesen einfachen Bewegungen
erschafft er Melodien wie
menschlicher Singsang, so traurig,
so rein als kämen sie aus einer anderen
Zeit. In gewisser Weise passt
das zu dem Mann, dessen Haupt
nur noch vereinzelte graue Stoppeln
bedecken.
Er lebte früher selbst hier, in den
Hutongs Pekings, übersetzt Führerin
Yee Lee seine Worte in der
Pause zwischen zwei Liedern: „Wo
einst mein Haus stand, verläuft heute
eine Schnellstraße“, sagt er und
setzt den Bogen wieder auf die Saiten,
um die nächsten vergänglichen
Klangfolgen in die schmalen Gassen
zu entlassen. Einen Moment länger
verharren die beiden Zuhörer, dann
reißen sie sich los und setzen ihren
Streifzug durch das alte Peking fort,
vorbei an Ziegelfassaden, an Wäscheleinen,
an Gruppen alter Menschen,
die an Tischen Karten oder
Mahjong spielen. Fahrräder sausen
durch die Gassen, Hunde und
Katzen streunen herum, fliegende
Händler an kleinen Ständen oder
mit Handkarren bieten Happen feil.
Das lebhafte Geschrei von Kindern
dringt durch offene Türen und Tore
56
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03/2013

von den Innenhöfen der Siheyuans,
der vollständig ummauerten Wohnhöfe,
aus denen die traditionellen
Gassenviertel Pekings überwiegend
bestehen.
Die Haut einer Schlange
Auch die Tür zum Hofhaus der
Familie Xú steht offen. Über eine
erhöhte Türschwelle gelangt man
in den Hof, der vor Grün beinahe
zu bersten scheint: Ranken, Büsche,
Blumen, wohin das Auge sieht. An
einem Granatapfelbaum hängen die
roten Früchte wie Kugeln an einer
farbenfrohen Weihnachtstanne. In
der Mitte steht ein kniehoher Tisch,
bedeckt mit Weintrauben, umringt
von Stühlen und Hockern, die alle
besetzt sind. Ein vielfaches „Ni
Hao“ erschallt. Yee Lee umarmt
Alte und Junge; man kennt sich.
Dreizehn Menschen aus vier Generationen
leben hier in dicht aneinander
gedrängten Behausungen
aus ein bis zwei Zimmern, die sich
um den kleinen, gepflasterten Hof
gruppieren. Die Hausherrin ist Frau
Xú Zhang. Sie deutet auf zwei rasch
herbeigeschaffte Hocker und auf
die Weintrauben und holt ein paar
alte Familienfotos hervor. Frau Xú
Zhang kommt ins Plaudern, über
das Leben und das Land und die
Stadt und die Hutongs, den Relikten
früherer Zeiten. „Peking hat
seine Geschichte abgestreift wie
eine Schlange ihre Haut“, sagt sie
seufzend, „aber wir sind noch hier.“
Schon ihre Großeltern haben hier
gewohnt. Sie werde nie von hier
fortziehen. Sie kenne alle Nachbarn
und jeden Stein. „Bei meinen
Enkeln bin ich nicht sicher. Ich
glaube nicht, dass sie hier bleiben
werden.“
Insbesondere um den Glockenund
den Trommelturm sowie um
die drei Seen Qianhai, Houhai und
Xihai herum, die zusammen die
Gegend Shichahai bilden, blieben
viele Hutongs erhalten. Yandaixiejie,
die Tabakspfeifengasse, ist eine
der ältesten Straßen der Stadt, aber
Yee Lee ist sie mit ihren Ge-
schäften zu touristisch, genauso wie
Nanluoguxiang, nördlich der Verbotenen
Stadt gelegen und eigentlich
einer der beliebtesten Hutongs.
Die Geschäfte und internationalen
Besucher vernichten vielleicht einen
Teil des Charmes, nicht aber
die bemerkenswerte Geschichte,
die mehr als 800 Jahre – bis in die
Yuan-Dynastie – zurückreicht und
in der dieser Hutong wahlweise als
Handelszentrum und als Residenz
hoher Beamter diente.
Der Charme des Anderen
Yee Lee strebt zum Dongsi Hutong
nahe des Tiananmen Square, ihrem
liebsten. Mit den drei Kilometern,
über die er sich ausdehnt, ist er,
wie Yee Lee betont, der längste
Hutong in Peking. Doch Superlative
braucht es nicht, um den Besucher
zu beeindrucken. Ob touristisch
wie Yandaixiejie mit seinen langen
Gassen, erneuert wie Liulichang
Von hier oben unentdeckt:
durch die Gassen sausende
Fahrräder und die zahlreichen
fliegenden Händler
mit seinem riesigen Antiquitätenmarkt
oder anrüchig wie Bada,
das vormalige Rotlichtviertel, das
in der Qing-Dynastie (1644-1911)
über 2.000 Bordelle beherbergte,
sie sind alle faszinierend. Sie alle
versprühen – auf verschiedene
Weise und in unterschiedlichem
Ausmaß – den Charme eines anderen
Peking. Mal braucht man etwas
mehr Fantasie, mal ist es offensichtlicher.
Die Hutongs sind nicht
nur Ziegel und Dachschindeln, sie
sind die Menschen, die in ihnen
leben und lebten; Geschichtszeugen
der Stadt. Nicht aufgehübscht,
nicht glamourös, aber echt. „Wenn
die Verbotene Stadt ein Traum ist“,
sagt Yee Lee langsam und nachdenklich,
„dann sind die Hutongs
die Wirklichkeit.“
Mein Freund, der Tourist
Sie führt von einem Hutong zum
nächsten, durch Parks, in denen
Reise
Siheyuan bedeutet Vierseithof. Zwischen Ziegelmauern,
Türschwellen und Wäscheleinen spielt sich der Alltag ab
Das Tagewerk ist getan. Mit Imbissbeutel und Instrument
kehrt der Erhu-Spieler in seine Neubauwohnung zurück
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www.inasien.de 57

Reise
Kleine Inseln der Ruhe und des Lebens in der Großfamilie. Dicht gedrängt, wie auf der Suche nach Halt, kauert das alte Peking zu Füßen des neuen
Wer für seinen Pekingbesuch eine ortskundige Führerin
mit guten Englischkenntnissen sucht, kann Kontakt zu Yee
Lee aufnehmen. Auf Wunsch begleitet sie Reisende auch
zu anderen Zielen in China (www.waytobeijing.com).
Senioren Tai Chi-Verrenkungen
vollführen, über vielbefahrene Straßen,
vorüber an Glas und Beton,
und schließlich wieder hinaus aus
dem Trubel und hinein in die labyrinthartigen
Gassen. Die meisten
von ihnen verlaufen, den Regeln
des Feng Shui folgend, nordsüdlich
oder ostwestlich. Manche sind
aber auch schräg oder führen in
Sackgassen. Die schmalste Gasse
ist weniger als einen halben Meter
breit; der kürzeste Hutong erstreckt
sich über gerade einmal zehn Meter;
der verwinkeltste hat Dutzende
Abbiegungen – und hinter jeder davon
bieten sich neue Szenen, neue
Eindrücke, neue Einblicke in den
Alltag gegenwärtiger und vergangener
Leben.
Seit vier Jahren führt die 26-jährige
Yee Lee, die Tourismus studiert
und sich als Führerin selbstständig
gemacht hat, Besucher durch Peking,
je nach Saison an zwei bis
sechs Tagen in der Woche. Mit dem
Fotoapparat, der um ihren Hals
baumelt, und ihrem Jeans-Rucksack
sieht sie selbst ein wenig aus wie eine
Touristin. Unterhält sie sich mit
Bewohnern der Hutongs, stellt sie
ihre Kunden nicht als solche vor.
„Das ist mein guter Freund Erik“,
sagt sie stattdessen, und fügt hinzu:
„der gleichzeitig mein Tourist ist.“
Diese Reihenfolge ist ihr wichtig.
Mit vielen früheren Kunden hält sie
über das Internet Kontakt, manche
senden ihr sogar Produkte zu, die in
China schwer zu bekommen sind.
Darauf, dass sie die chinesische
Kultur an Menschen aus aller Welt
weitergeben kann, ist sie stolz. Es
sei eine gute Arbeit. Sie helfe den
Leuten, Peking zu begreifen. „Aber
für meine Haut ist meine Arbeit
sehr schlecht“, sagt sie lächelnd.
„Sie ist viel dunkler als die von
Frauen, die im Büro arbeiten. Ich
muss sehr viel laufen. Für eine Frau
ist das harte Arbeit.“
Wenn sie es wirklich als harte
Arbeit empfindet, lässt sie es sich
nicht anmerken. In einer Mischung
aus ungezwungener Fröhlichkeit
und höflicher Zurückhaltung
gibt Yee Lee, um Ecken biegend,
Erklärungen ab und scheut sich
nicht, auch mal herzlich und laut
zu lachen. Sie war schon Hunderte
Male in den Hutongs, schaut sich
aber immer noch unentwegt um
auf der Suche nach interessanten
Details, die sie teilen kann. Sie
freut sich über Kleinigkeiten wie
eine rosa Blüte, beklagt sich über
zu volle Gassen – und sie hat klare
Meinungen. „Für manche Leute
bedeutet Peking breite Straßen und
hässliche Betonbauten, für andere
das Olympiastadium und der Tiananmen-Square.
Das ist Unsinn. Es
58
www.inasien.de
03/2013

gibt nur ein echtes Peking: das der
Hutongs. Leider ist nicht mehr sehr
viel davon übrig.“
Ende und Neuanfang
Hunderte, gar Tausende Hutongs
mussten in den vergangenen Jahrzehnten
Hochhäusern und Highways
weichen. Jene Hutongs, die
bis heute überlebt haben, scheinen
jedoch gesichert. Lokale und internationale
Denkmalschützer machen
sich gemeinsam mit den Bewohnern
für ihren Erhalt stark. Sie
sind wie Inseln in einem reißenden
Strom; ein Stück Stillstand inmitten
ständiger Veränderung. Aus längeren
Gassen heraus sind Baukräne
zu sehen, die in der Ferne neue
Wohnblocks hochziehen.
„Das ist der Wandel der Zeit“,
sagt Yee Lee schulterzuckend. „Alles
hat eine Zeit. Ein neues China
entsteht, und ein neues Peking. Die
Dinge entwickeln sich weiter. Bei
euch Westlern ist Geschichte und
Kultur eine gerade Linie – von der
Vergangenheit in die Zukunft. Bei
uns ist sie ein Kreis. Auf den ein
neuer Kreis folgt. Und noch einer.
In sich geschlossen. Ein wenig wie
der Kreislauf des Lebens. Menschen
kommen und gehen, und
genauso ist es mit Gebäuden. Wir
erfinden uns neu, wieder und wieder.
Wir sind wie Ameisen. Wir
erschaffen, vernichten, erfinden,
zerstören, bauen neu auf. Ende und
In zahlreichen Garküchen gibt es
Teigtaschen, Fleisch am Spieß oder
Lammfleisch-Feuertopf zu probieren
Neuanfang folgen aufeinander, immer
wieder eine Einheit bildend.
Ohne vergessen zu werden.“
Die Chinesen haben ein tiefes
Verständnis für ihre Vergangenheit,
für das Erbe ihrer Vorfahren, für
die alten Gedichte und Sagen, weniger
aber für alte Ziegel und altes
Holz. „Die Hutongs sind Überbleibsel
einer anderen Zeit“, sagt
Yee Lee. „Wer ehrlich ist, erkennt:
Diese Zeit ist vorbei.“ Angesichts
des betroffenen Blickes und Stirnrunzelns,
das sie hervorruft, lacht
sie. „Trotzdem hoffe ich, dass sie
die restlichen Hutongs unangetastet
lassen! Sie schaffen, was Einkaufszentren
und Hochhäuser niemals
vermögen: Sie geben der Stadt eine
Seele.“
Blumen oder Zentralheizung
Der Streifzug endet, wo er begonnen
hat. Der Erhu-Spieler lehnt noch
immer sitzend an der Ziegelwand.
Gelegentlich läuft ein Passant vorbei.
Niemand außer Yee Lee und
ihrem Begleiter hält an, um ihm zu
lauschen. Die traurige Melodie der
Erhu verklingt. Der letzte Ton verharrt
in der Erinnerung, hallt nach,
nistet sich im Kopf als ungreifbare
Melancholie ein und macht
das Herz schwer. Dieser arme, alte
Mann. Die große Zeit der Hutongs
ist genauso vorbei wie die seine.
Einstmals waren es etwa 6.000;
übrig sind um die 100. Und auch
sein Zuhause gibt es nicht mehr. Er
lebt jetzt außerhalb. Für ihn sicher
ein furchtbarer Schicksalsschlag.
„Ein Schicksalsschlag?“, spricht er
durch Yee Lee zu dem westli-
Unser Autor
Erik Lorenz entdeckte früh
seine Leidenschaft für das
Reisen und das Schreiben.
Mit dem Buch Streifzug
durch Laos – Abenteuer im
Land der tausend Elefanten
legte er die bisher umfassendste
deutsche Reisebeschreibung
dieses faszinierenden Landes vor. Für
China, ein Land, das er mehrfach bereist
und in dem er ein halbes Jahr studiert
hat, empfindet er eine tiefe Leidenschaft,
die das Ergebnis vieler kostbarer
Erinnerungen und Freundschaften ist
(www.Erik-Lorenz-Autor.de).
Reise
2007 bat die Regierung 200 Familien, ihre Hutongs für ausländische Gäste zu
öffnen. Familie Xú ist eine der wenigen, die noch immer Besucher einladen
03/2013
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Reise
Reiseangebote Peking
Klassisches China
8-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Peking, Ausflug zur Großen Mauer und
Sommerpalast, Xi’an, Rikschafahrt durch
Hutongs, Shanghai. Dt.-spr RL, Ü/F/M/A
ab 889 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
Reisefieber, Tel. +49 (0)6021-3065-23,
www.reisefieber.net
Beijing einmal anders
6-tägige Spezialtour. Höhepunkte:
Peking, Radtour durch die Hutongs,
Kochkurs, Kaiserpalast. Dt.-spr. RL, Ü/F
ab 898 € p.P. im DZ, inkl. Transfers.
DerTour, Tel. +49 (0)69-95885928,
www.dertour.de
Das Kulturerbe Chinas
17-tägige Kulturreise. Höhepunkte:
Shenyang, Peking, Chengde, Datong,
Pingyao, Xi’an, Nanjing. Dt.-spr. RL, Ü/F
ab 2.899 € p.P. im DZ, inkl. Flug und
Transfers. CAISSA Touristic,
Tel. +49 (0)69-2713391-0,
www.caissa.de
„Es gibt nur ein echtes Peking“, sagt die Reiseführerin Yee Lee, „das der Hutongs.
Leider ist nicht mehr sehr viel davon übrig.“
chen Besucher. „Aber ganz und gar
nicht! Was machst du überhaupt für
ein betretenes Gesicht? Ich hatte
Glück!” Das Hutong-Haus, in dem
er gelebt hatte, war alt und feucht
gewesen. Das Dach leckte, die Toilette
war jenseits eines Hinterhofs,
oft war es bitterkalt. „Heute sind
viele Hutongs halbwegs saniert und
verfügen über Strom und all das.
Aber nicht damals! Bevor du den
Verlust einer solchen Bruchbude
bedauerst, solltest du zunächst einmal
selbst in einer leben!“, sagt
er mit einem herausfordernden
Grinsen. „Ich habe jetzt fließendes
Wasser, eine Zentralheizung und
ein vernünftiges Klo.“ „Aber Sie
kommen gern hierher zurück?“
„Unbedingt! Manchmal spiele ich
auch vorm Bahnhof oder vor ein
paar Geschäften, aber hierher setze
ich mich, wenn mir etwas sentimental
zumute ist und ich über die alten
Zeiten nachdenken möchte. Hier
ist es so schön ruhig. Hier gibt es
keinen Verkehr, kein unablässiges
Motorengejaule. Doch spätestens
wenn ich daran denke, wie es durch
die Decke tropfte und wie mühsam
alles war, verfliegt die Sentimentalität
wie ein verblichener Traum.“
Der alte Mann stellt fest, es sei
Zeit heimzukehren. Er wickelt die
Erhu in das Tuch, das auf seinem
Knie liegt, und klappt den Hocker
zusammen. Mit einem letzten Gruß
verschwindet er um eine Ecke, auf
dem Weg zu seiner Neubauwohnung.
Xú Zhang hingegen war anderer
Meinung als der alte Mann. Eine
Neubauwohnung, das wäre nichts
für sie. Sie wolle nicht die Tür
schließen und sich in Zimmern
einsperren, sondern draußen sitzen,
mit ihren Nachbarn schwatzen und
die Fußgänger grüßen. Und in ihrem
Hof Blumen pflanzen. So wie
sie es seit Kindertagen kennt.
Was ist Fort-, was Rückschritt?
Was Verbesserung und was Verlust?
Es gibt keine klaren Antworten,
nur den Kreislauf aus Vergehen
und Entstehen. China erfindet sich
neu, in einem Kreis. Und in der
Mitte des Kreises liegt Peking, wo
Hochhäuser über Hutongs ragen
und das Gestern mit ausgestreckter
Hand in das Heute reicht.
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03/2013

Reise
Japan
Zwei Jahre danach
Bild: Global2000, flickr.com
Auch zwei Jahre nach der Erdbeben- und Reaktorkatastrophe von Fukushima sind die
Auswirkungen auf den Tourismus in Japan noch deutlich spürbar: Um Sicherheit für Japan-
Reisende zu schaffen, haben die Strahlenschutzexperten des TÜV Rheinland, einer der führenden
unabhängigen Prüfdienstleister im Tourismus, ein neues Prüfprogramm entwickelt, mit dem sie die
radiologische Belastung der wichtigsten touristischen Reiseziele in Japan untersuchen
Nach der Erdbebenkatastrophe
vom 11. März 2011
in der Region Fukushima
brach der Tourismus in Japan vollständig
ein. Auch zwei Jahre danach
sind die Auswirkungen auf
den Tourismus deutlich spürbar:
2012 lag die Zahl deutscher und
europäischer Touristen nach Angaben
der Japan Tourism Marketing
in Tokio rund ein Viertel unter
den Buchungszahlen aus der Zeit
vor der Katastrophe. Teilweise verzeichnen
Reiseveranstalter immer
noch einen Rückgang um weit über
50 Prozent.
Nun hat TÜV Rheinland die beliebtesten
japanischen Reiseziele
und Reiserouten unter radiologischen
Gesichtspunkten überprüft
und als vollkommen unbedenklich
eingestuft. Die Experten haben dazu
an den mehr als 35 Reisezielen
und deren Umgebung detailliert die
Dosisleistung gemessen sowie Boden-
und Pflanzenproben entnommen.
Die aus dem Reaktorunfall
resultierende Strahlenexposition
erwies sich als vollkommen unbedenklich.
Neben diesen aktuell
durchgeführten Messungen haben
die Fachleute für das Projekt die
bereits seit März 2011 erhobenen
eigenen Messdaten von TÜV Rheinland
in Japan herangezogen sowie
zusätzlich die veröffentlichten Daten
japanischer Behörden ausgewertet.
Das Ergebnis: Die für Touristen
resultierende Strahlenexposition infolge
solcher Kontaminationen ist
völlig unbedenklich“, so Dr. Jens-
Uwe Schmollack, Strahlenschutzexperte
bei TÜV Rheinland und
Japankenner.
Die Messungen der Experten erfolgten
im Auftrag der Solinger
Agentur JF Tours, dem größten
deutschen Organisator für Japan-
Tourismus. Zu den renommierten
Agenturkunden gehören unter anderem
die Reiseveranstalter Dertour,
FTI Touristik, Meier’s Weltreisen,
Thomas Cook und Berge & Meer.
JF Tours hat deshalb von TÜV
Rheinland für die bereits kontrollierten
Routen das Prüfzeichen
„Radiologisch sichere Umwelt“ erhalten.
TÜV Rheinland ist seit Jahrzehnten
im Bereich Strahlenschutz
aktiv, zum Beispiel auch nach der
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl.
Der unabhängige Prüfdienstleister
verfügt über sehr gut ausgestattete
Labors sowie empfindliche
mobile Messtechnik. Strahlenschutzmessungen
werden nach internationalen
Sicherheitsstandards
durchgeführt.
Untersuchte Reiseziele sind neben
dem Großraum Tokio und Nikko
unter anderem der Fuji-Hakone-Nationalpark,
Nagoya, der Großraum
Kyoto/Osaka, Hiroshima mit der
Insel Miyajima sowie beliebte Touristenorte
auf der Südinsel Kyushu.
Weitere Ziele im Gebiet der japanischen
Alpen sollen noch zertifiziert
werden. Das für die geprüften
Reiserouten ausgestellte Zertifikat
zur „Radiologisch sicheren Umwelt“
hat eine Gültigkeit von einem
Jahr, dann sind aktuelle Überprüfungen
vorgesehen.
03/2013
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Reise
Hanoi & Saigon
Zwei ungleiche Schwestern
Es war diese eine Reise im Februar, nach der ich endgültig beschloss: Nie wieder
besuche ich Vietnam im Schlepptau eines Reiseleiters! Die Agentur, bei der ich die
teure Privatreise gebucht hatte, genießt eigentlich einen guten Ruf. Meine Vorfreude
war groß, doch nach zehn verkorksten Tagen war meine Wut größer
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Reise
Flaggenparade in Hanoi: An hohen Feiertagen wie dem vietnamesischen
Neujahrsfest erweisen sich die Hauptstädter als besonders patriotisch
Im Alltag der Menschen nimmt die Bedeutung von Ho Chi Minh ab,
doch der Souvenirhandel rund um den Nationalhelden blüht
Ho Chi Minhs Mausoleum in
Hanoi ist freitags geschlossen?
Die Reiseleiterin fuhr
mich an einem Freitag hin, so blieb
die Totenruhe des balsamierten Nationalhelden
ungestört. Der angeblich
deutschsprachige Reiseleiter in
Hue und Danang leierte auswendig
gelernte und wirre Sätze herunter.
Stellte ich Fragen, kicherte er bloß,
denn er verstand weder Deutsch
noch Englisch. Der Reiseleiter in
Saigon kannte sich nur in Seidenfabriken
und Souvenirshops aus,
die meisten Sehenswürdigkeiten
hatte er selbst noch nie besucht.
So hörte er sehr interessiert zu,
wenn man ihm etwas über die Kathedrale,
die Hauptpost oder den
Präsidentenpalast erzählte.
Dass ich keinen wütenden Vietnam-Krieg
vom Zaun gebrochen
habe, lag allein daran, dass diese
Pauschalreise nur ein kleiner Baustein
einer längeren Vietnam-Tour
war. Vorher und nachher hatte ich
Puffertage eingebaut, um Hanoi,
Saigon und das Mekong-Delta im
Alleingang bereisen und fotografieren
zu können. Zum Glück. Denn
so erlebte ich die eigentlichen Höhepunkte
meiner Tour – ungestört
von Reiseleitern.
Im Gewirr der Altstadt
Hanoi und Saigon sind ein Paradies
für Individualisten. Breite Boulevards
und enge Gassen laden zum
Schlendern und Entdecken ein,
größere Strecken legt man günstig
mit der Rikscha und dem Taxi
zurück. In den Museen informieren
englischsprachige Texttafeln,
im Präsidentenpalast von Saigon
ist die englischsprachige Führung
gleich im Eintrittspreis enthalten.
An anderen Orten kommt man mit
Händen, Füßen und einem guten
Reisebuch weiter.
Im direkten Vergleich zu ihrer
sexy Schwester Saigon wirkt die
Hauptstadt Hanoi grau und verschlafen,
doch auch sie entwickelt
sich vom Mauerblümchen immer
mehr zur Ballschönheit. Im Zentrum
liegt der Hoan Kiem-See,
538 Hektar groß und ein nicht zu
übersehender Orientierungspunkt.
Eine kleine rote Brücke führt vom
Ufer zum gutbesuchten Ngoc Son-
Tempel auf der Jadeberg-Insel. Andere
Sehenswürdigkeiten wie das
Rathaus, das Kolonialviertel, die
Kathedrale und die Altstadt sind
vom Hoan Kiem-See spielend zu
Fuß erreichbar.
Im Gewirr der Altstadt verläuft
man sich leicht – und das ist auch
gut so. Denn jede Ecke bietet neue
Fotomotive. Die 36 Gassen tragen
die Namen der Waren, die dort
einst vorrangig verkauft wurden:
Der Saigon-Fluss lädt zum Spaziergang auf der Promenade ein.
Gut zu sehen ist der Fluss von der Terrasse des Hotels Majestic
Obst, Gemüse, Grabsteine, Korbwaren,
Reisnudeln, Instrumente,
Papier, Seide. Heute ist das stark
durchmischt, außerdem sind Plastiktand
und DVD-Raubkopien dazugekommen.
Doch der Charme
der alten Häuser ist geblieben. Ein
Blick durch offene Türen zeigt, wie
unglaublich tief man in diese Tunnel-
und Röhrenhäuser hineingehen
kann. Viele Hunderttausend der 6,5
Millionen Einwohner Hanois arbeiten
und leben hier.
Kriegszentrale
inklusive Privatkino
Hanois welthistorisch bedeutendster
Ort ist der Ba Dinh-Platz. Hier
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Reise
Waschen, schneiden - alles draussen. In Hanois Altstadt-Labyrinth ist das goldene Handwerk
zu Hause. Neben Händlern aller Art gehen hier auch Freiluft-Friseure ihrer Arbeit nach
rief Ho Chi Minh am 2. September
1945 Vietnams Unabhängigkeit
aus. Doch die Franzosen gaben die
Kolonie, die sie ab 1858 aufgebaut
hatten, nicht kampflos her. Erst
am 7. Mai 1954 endete der für
beide Seiten verlustreiche Indochinakrieg.
Fortan trennte der 17. Breitengrad
den kommunistischen Norden
vom kapitalistischen Süden.
Ho Chi Minh wollte die Einheit,
Südvietnams Präsident Ngo Dinh
Diem rief die USA zur Hilfe. Die
bombardierten ab 1964 Nordvietnam
und versuchten vergeblich, den
Truppen- und Waffentransport auf
dem Ho-Chi-Minh-Pfad Richtung
Süden zu verhindern. Ho Chi Minh
starb 1969, doch in seinem Geiste
fiel am 30. April 1975 Saigon. Ein
Jahr später wurden beide Landesteile
zur Sozialistischen Republik
Vietnam vereint.
Das Mausoleum, das viele Vietnamesen
und Touristen auf dem
Ba Dinh-Platz besuchen, dürfte es
eigentlich gar nicht geben. Ho Chi
Minh hatte testamentarisch verfügt,
eingeäschert werden zu wollen.
Doch seine Partei beschloss,
den Ex-Präsidenten nach Lenins
Vorbild in Moskau für die Ewigkeit
zu balsamieren.
Ganz in der Nähe des Mausoleums
können Ho Chi Minhs
schlichte Wohn- und Arbeitsstätten
in einer gepflegten Parklandschaft
besichtigt werden. Protzig wirkt
dagegen das 1990 von den Sowjets
gespendete Ho-Chi-Minh-Museum.
Doch beeindruckt dort weniger
die riesige Statue des Präsidenten,
sondern vielmehr die große Zahl
gestochen scharfer Schwarzweiß-
Fotografien, die Ho Chi Minh in
allen Stationen seines Lebens und
Kämpfens zeigen – zweifelsohne
ein PR-Genie. So entstand das Bild
vom gütigen „Onkel Ho“, der den
Bauern und Fischern bei ihrer Arbeit
half, mit Kindern tanzte und
eine an Selbstaufgabe grenzende
Bescheidenheit vorlebte.
Während die Regierung bemüht
ist, das Andenken an Ho Chi Minh
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Reise
zu wahren (was aber offenbar nicht
die Flut kitschiger Onkel-Ho-Souvenirs
verhindert), wird der Vater
der Nation in Saigon immer
mehr zur Randfigur der Geschichte.
Kaum jemand nutzt noch den offiziellen
Namen Ho-Chi-Minh-City.
Vor allem junge Menschen, und
davon hat Vietnam extrem viele,
bevorzugen den Namen Saigon. Die
moderne Stadt ist um ein Vielfaches
lebendiger als die Hauptstadt Hanoi.
Hier regiert seit Mitte der 80er
Jahre die Marktwirtschaft, hier ist
das Finanz- und Geschäftszentrum
mit seinen Hochhäusern, Shoppingcentern,
Nobelhotels und populären
Discobars wie dem „Apocalypse
Now“ zu Hause. Am Abend leuchten
die angestrahlten Kolonialbauten
und die neuen Kaufhäuser
um die Wette. Teure Luxusmarken,
immer öfter sogar die echten, sind
in den klimatisierten Läden und
Boutiquen zu finden. Anfangs wundert
man sich, dass direkt vor den
gut sortierten Kaufhäusern noch
allerlei Straßenhändler Wasserflaschen,
Kokosnüsse oder Blumen
anbieten. Viele von ihnen sind
die Verlierer der vietnamesischen
Geschichte. Sie hielten einst der
USA die Treue, wurden in Umerziehungslager
gesteckt oder flohen
ins Ausland, kamen illegal zurück
und erhalten bis heute keine Lizenz
für ein eigenes Geschäft. Diese
Menschen sprechen vom „Fall Saigons“,
während viele andere die Erstürmung
des Präsidentenpalastes
am 30. April 1975 als „Befreiung
Saigons“ bezeichnen.
Das Ho-Chi-Minh-Museum in Hanoi wurde 1990 zum 100. Geburtstag des Nationalhelden
eröffnet. Die Sowjetunion stellte den Architekten und trug einen Großteil der Baukosten
Die hundert Räume des Palastes,
der heute offiziell „Palast der
Wiedervereinigung“ heißt, lohnen
einen Besuch: nicht nur wegen der
Kriegszentrale im Keller, sondern
auch wegen der dekadent ausgestatteten
Festsäle und Partyräume samt
Privatkino.
Das meistbesuchte Museum Saigons
hieß bei seiner Gründung „Museum
der chinesischen und amerikanischen
Kriegsverbrechen“. Weil
das aber Touristen aus China und
den USA verprellte, wurde es in
„Kriegsmuseum“ umbenannt. Wie
jedes Museum Vietnams präsentiert
es einen Fuhrpark aus Panzern,
Flugzeugen, Hubschraubern und
Bomben, doch eindrucksvolle Fotos
und Texttafeln zeugen vom wahren
Grauen des Vietnam-Krieges, der
nie offiziell erklärt wurde und der
in Vietnam überall nur „Amerikanischer
Krieg“ heißt.
Feierabendbier
auf dem Majestic
Der Besuch zweier historischer Hotels
sollte fester Bestandteil eines
Saigon-Trips sein. Man muss dort
nicht wohnen, kann aber zumindest
einen Kaffee oder sein Feierabendbier
auf der Dachterrasse einplanen.
Das 1925 erbaute Majestic liegt am
Ende von Saigons Flaniermeile Duong
Dong Khoi. Ein alter Fahrstuhl
bringt Besucher zur Dachterrasse
in der fünften Etage. Der Blick
auf den Fluss und den Hafen ist
einmalig. An den Wänden hängen
Fotos früherer Gäste, darunter der
Schriftsteller Graham Greene, der
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www.inasien.de 65

Reise
Reiseangebote
Vietnam individuell
Highlights & Angkor (Kambodscha)
22-tägige Rundreise. Höhepunkte:
Hanoi, Halong Bucht, per Dschunke
zur Tropfsteinhöhle Surprise, Lao Cai,
Trekkingtour im Bergland, Bergort Sapa,
Saigon, Kambodscha. Dt.-spr RL, Ü/F
ab 3.390 € p.P. im DZ, inkl. Flug und
Transfers. Schutz aktiv reisen,
Tel. +49 (0)351-266255,
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Mekong-Flusskreuzfahrt Lotosblüte
14-tägige Erlebnisreise mit 8-tägiger
Flusskreuzfahrt von Saigon nach Angkor
Wat. Höhepunkte: Saigon, Mekong
Delta, Cai Be, Vinh Long, Phnom Penh.
Dt.-spr. RL, Ü/F ab 3.640 € p.P. im DZ,
inkl. Flug und alle Transfers. Lernidee,
Tel. +49 (0)30-786000-26,
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Maßgeschneidert reisen
Teilen Sie dem Reiseveranstalter Ihre
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dem Länderexperten abschließend
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Zum Tet-Fest im Februar erhöht sich das Mandarinenbäumchen-Aufkommen auf Vietnams
Straßen schlagartig, denn jede Familie bringt ihren Festtagsbaum nach Hause
Saigon mit „Der stille Amerikaner“
ein literarisches Denkmal setzte.
Auch Frankreichs Kinostar Catherine
Deneuve wohnte im Majestic,
als sie im Oscar-prämierten Epos
„Indochine“ mitwirkte.
Das Rex Hotel erlangte Berühmtheit,
als die US Army ab 1962 jeden
Tag im Theatersaal eine Pressekonferenz
abhielt und selbst dann noch
optimistisch berichtete, als es nichts
Gutes mehr zu verkünden gab. Die
Vietnamesen nennen den Raum bis
heute „Lügenzentrum“. Lobby und
Treppenhaus des Rex Hotels versprühen
den spröden Charme eines
Bürohauses, als das es 1959 auch
gebaut wurde. Erst die Amerikaner
machten es zu einem Vier-Sterne-Hotel
mit kitschig dekorierter
Dachterrasse, von der aus man auf
das Rathaus blicken kann.
Ganz in der Nähe steht die neoromanische
Kathedrale Notre-Dame,
die von 1877 bis 1883 errichtet
wurde. Nach der Vertreibung der
66 www.inasien.de
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französischen Kolonialmacht haben
die Vietnamesen das alte Erbe
nicht zerstört, sondern gehegt und
gepflegt. So lockt im Schatten der
Kathedrale auch das alte Postamt
mit einer imposanten eisernen Deckenkonstruktion,
die kein Geringerer
als Gustave Eiffel verantwortet
haben soll.
Mit Vietnamesen
ins Gespräch kommen
Was für uns die Tanne zu Weihnachten,
ist für 84 Millionen Vietnamesen
das bis zu anderthalb
Meter hohe Mandarinenbäumchen
zum mehrtägigen Tet-Fest, welches
auf dem Moped nach Hause transportiert
wird. Das wichigste Familienfest
wird Anfang oder Mitte Februar
begangen und bietet die beste
Gelegenheit, mit Vietnamesen in
Kontakt zu kommen. Wenn es dann
„Chuc Mung Nam Moi!“ (Frohes
neues Jahr) heißt, herrscht in den
Tempeln reges Treiben: Festlich
gekleidete Menschen beten, verbrennen
falsche Geldscheine und
werden echte Geldscheine in die
Spendenboxen. Westliche Besucher
sind beim Tet-Fest besonders willkommen,
denn für Vietnamesen ist
es wichtig, wem sie am Neujahrstag
begegnen: Diese Personen sind
repräsentativ für den Verlauf des
weiteren Jahres. Ein vermeintlich
reicher Europäer, der in einer ärmeren
Wohngegend auftaucht, kann so
zum Hoffnungsträger ganzer Nachbarschaften
werden.
Das Militärhistorische Museum in Hanoi zeigt nicht nur Kriegsschrott, sondern informiert auch
auf zahlreichen Fototafeln über den Indochinakrieg und den „amerikanischen Krieg“
Von Saigon durchs Mekong-
Delta nach Kambodscha
Eine dreitägige Reise ins Mekong-
Delta, inklusive Kost und Logis,
kann ab Saigon schon für unglaubliche
30 Dollar gebucht werden.
Natürlich ist der Touristenbus dann
so voll wie die Hotels, die Restaurants
und später auch die Boote,
mit denen man den höchst sehenswerten
schwimmenden Markt von
Can Tho oder Dörfer in Chau Doc
besucht. Doch der Zweck heiligt
hier ausnahmsweise den Massentourismus,
sofern man den Ausflug
ins Mekong-Delta vor allem als
günstige Etappe auf seiner Weiterreise
nach Kambodscha sieht: Ab
Chau Doc fährt mehrmals täglich
ein Schnellboot auf dem Mekong
sechs Stunden bis nach Phnom
Penh. Das Visum gibt‘s für 20
Dollar an der Grenze. Natürlich
dauert der mehrtägige Umweg über
das Mekong-Delta deutlich länger
als der einstündige Flug oder die
siebenstündige Busfahrt von Saigon
nach Phnom Penh, aber die schon
in Saigon buchbare Kombination
aus Tourpaket und Bootsticket ist
ein erlebnisreiches Extra mit unschlagbarem
Preis-Leistungs-Verhältnis!
Unser Autor
Michael Scholten,
41, lebt mit seiner
Familie in Phnom
Penh und ist Chefredakteur
der in
deutscher Sprache
erscheinenden
Kambodschanischen
Allgemeinen
Zeitung
(www.k-a-z.info). Der gebürtige Niederrheiner
und Globetrotter bereist auch
regelmäßig Kambodschas Nachbarländer
Vietnam, Laos und Thailand
(www.michaelscholten.com).
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Asien mit Links
Home Reportagen Wirtschaft Kultur
Besuchen Sie inAsien im Internet: www.inasien.de
www.asiashop
Einen Wok gibt es in jedem Haushaltswarengeschäft. Wer jedoch auch das passende
chinesische Geschirr dazu haben möchte oder so manche Kochzutat, der ist bei
asiatischen Onlineshops gut aufgehoben
Wer nicht gerade in einer Großstadt
lebt, hat es manchmal schwer, an
bestimmte Kochzutaten für seinen
asiatischen Abend zu gelangen.
Viele Spezialgeschäfte befinden
sich etwa in Industriegebieten, die
nur per Auto zugänglich sind – vorausgesetzt,
man weiß, wo sie sich
befinden. In diesen Fällen kann das
Internet mit einem weitreichenden
Angebot aushelfen. Bei Durchsicht
der Seiten wird man im Übrigen der
Versuchung ausgesetzt, eventuell
auch das ein oder andere Wellnessprodukt
oder schöne Deko für die
eigenen vier Wände gleich mitzubestellen.
Von Kokoswasser bis
Porzellan
www.asiatasty.de bietet gleich auf
der Startseite frisches Kokoswasser
an. Und tatsächlich ist das schmackhafte
Getränk nicht nur erfrischend,
sondern erwiesenermaßen auch
gesund. Benutzerfreundlich und
klar gestaltet gibt es hier frisches
www.asiamarkt-wing.de: Zwar gibt es hier keine
Kochvideos, dafür aber einige Rezepte zum
Nachkochen. Das Design: eher mittelmäßig
www.king-kao.de: Der Online-Shop hat sich bei sehr ansprechendem Design auf
chinesische und thailändische Produkte spezialisiert
Obst und Gemüse, Geschenkartikel,
Haushaltsgeräte, Porzellan und
Keramik im Angebot – und natürlich
sämtliche asiatische Kochzutaten.
Die Preise sind erschwinglich.
Selbst ein ausführlicher Produktvergleich
lässt sich mit drei
Klicks herstellen. Die Spezialisation
der Seite: südostasiatische
Produkte, thailändische Gemüse
und Kräuter, Instantnudeln, Ginseng
aus Korea und Shirataki-Nudeln
aus Japan. Außerdem: eine große
Auswahl an asiatischen Saucen.
Wie ein Chefkoch bratet
Über sämtliche asiatischen Lebensmitteln
bis über tolle Rezepte und
Kochvideos reicht das Angebot auf
www.asiafoodland.de. Die Anordnung
wirkt zwar auf den ersten
Blick etwas chaotisch und das Design
nicht besonders klar strukturiert,
durch den blauen Menübalken
auf der Startseite lässt sich jedoch
alles schnell finden. Im Hauptangebot:
asiatische Lebensmittel, aber
auch Küchenutensilien, Dekoration
und Geschenkideen. Vor allem die
Saucenzubereitung und -aufbewahrung
wird sehr sorgfältig beschrieben.
Achtung bei Schärfegrad 10!
Der ist auch hier als schier „unmenschlich“
beschrieben. Preislich
gibt es bei diesem Online-Shop
nichts zu beanstanden. Seine Be-
68
www.inasien.de
03/2013

Service Kulinarisches Reisetipps Gesundheit
www.asiatasty.de: Sehr benutzerfreundlich mit klarem, einfachen Design. Neben
der großen Auswahl an südostasiatischen Produkten gibt es weitreichende
Informationen zu den einzelnen Produkten
www.insiderasia.de: Schönes Design und hoher
Servicegrad. Alles rund um asiatische Lebensmittel,
Haushaltswaren und Lifestyle-Produkte
sonderheit: die Auszeichnung durch
das eKomi-Siegel Gold auf Grund
von Produktqualität, schnellen Lieferzeiten
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www.insiderasia.de ist nicht nur
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Produktangebot: eine große Auswahl
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von 50 Euro ist die Lieferung
versandkostenfrei. Wer etwa
ein außergewöhnliches Geschenk
sucht, sollte sich das Angebot der
Seite anschauen.
Lebensmittel von A bis Z
Kochfans aufgepasst: Viele gut
nachkochbare Rezepte bietet die
Seite www.asiamarkt-wing.de,
wenn auch keine Kochvideos. Und
auch wenn das Design der Seite
vielleicht nicht besonders attraktiv
ist, Übersichtlichkeit und ein umfangreiches
Lebensmittelangebot
sind garantiert. Schade nur, dass es
inmitten des Angebots an Schalen,
Tellern, Stäbchen und Tassen keinen
Wok oder Reiskocher gibt.
Viele Gewürze und Lebensmittel,
jedoch keine Lifestyleprodukte
und Haushaltswaren finden sich auf
www.my-asia-shop.de. Das Design:
langweilig, dafür aber sehr
benutzerfreundlich.
Thai-Produkte online
Asien ist bekannt für seine diversen
Massage- und Wellnesspraktiken.
Das greift www.asienshop-gp.de
auf. Hier gibt es nicht nur in guter
Übersicht sämtliche asiatische Lebensmittelprodukte
und Rezepte im
Angebot, sondern auch Produkte
für Thai-Massagen. Adressen für
Spezialisten in dieser Sektion werden
gleich mitgeliefert. Etwas ungewöhnlich:
Thai-Zeitschriften und
Billigflüge werden auf der Seite
gleich mitangeboten.
Auf www.king-kao.de gibt es
eine große Auswahl an Lebensmitteln,
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TOP = 1, FLOP = 5
www.asiafoodland.de: Neben eine großen Produktauswahl sind tolle Kochvideos
zu sehen. Der Online-Shop wurde mit dem eKomi-Siegel Gold ausgezeichnet
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www.inasien.de 69

Reise
Das „Bangkok
Tree House“ in
Bangkok
Umweltfreundliche Hotels in Asien
Die meisten Hotels unternehmen ihre besten Anstrengungen, negative Umwelteinflüsse
einzuschränken, doch nur eine Handvoll begeht die Extrameile, so viele Geschäftsentscheidungen
wie möglich daraufhin auszurichten, dass sie mit ökologischen Standpunkten vereinbar sind
Für Hotels wird es immer einfacher
sicherzustellen, dass ein Maximum
an Komfort mit so wenig Umweltbelastung
wie möglich einhergeht.
Dafür sorgen nicht nur Solarzellen
und wassersparende Toilettenspülungen,
sondern preisgünstigere
Techniken, nachhaltige Baumaterialien,
die Nutzung der natürlichen
Schwerkraft anstatt mechanischer
Wasserpumpen, sowie die Einhaltung
internationaler Umweltschutzstandards.
Einige Hotels organisieren
auch Müllsammelaktionen,
investieren in bewährte Umweltschutzverfahren
und verbessern dadurch
nicht nur ihre eigene Nachhaltigkeit,
sondern helfen im gleichen
Maße den Gemeinden in ihrer
unmittelbaren Umgebung.
Thailand – Bangkok
Bangkok Tree House (3*)
Eine Liste der bemerkenswertesten
ökofreundlichen Hotels und
Resorts hat die Hotelsuchmaschine
www.agoda.com aufgestellt, von
denen jedes seinen individuellen
Beitrag zur Schaffung eines für die
Gäste komfortablen Gleichgewichts
mit Mutter Natur leistet.
Thailands Hauptstadt Bangkok ist
nicht unbedingt ein Ort, den man
mit Umweltfreundlichkeit in Verbindung
bringt, doch das Bangkok
Tree House ist eine bemerkenswerte
Ausnahme. Das Hotel liegt mitten
in der „grünen Lunge“ Bangkoks,
einer sich in einem Außenbezirk
befindlichen, auf drei Seiten vom
Chao Phraya-Fluss eingesäumten
und nahezu unbebauten Halbinsel.
Man hat viel Aufwand betrieben,
um sich nicht nur als nachhaltig,
sondern gar als „umweltfreundlich“
zu profilieren. Beispielsweise entfernt
das Hotel für jede Buchung
auf eigene Kosten ein Kilogramm
Müll aus dem Fluss. Weggeworfene
Behälter und Treibholz werden
als Pflanzkübel und Klettergitter
im hauseigenen organischen Gemüsegarten
genutzt, der nicht nur
Schatten spendet, sondern auch das
Rohmaterial für die Küche liefert.
70
www.inasien.de
03/2013

Vietnam
Six Senses Ninh Van Bay (5*)
Reise
Sich an die dramatischen Kalksteinklippen
der Ninh Van-Bucht
an der Südostküste Vietnams anschmiegend,
bietet das Six Senses
üppigen Dschungel, weiße Sandstrände
und abgeschiedenen 5-Sterne-Luxus
in einem Paket vereint.
Noch besser: Die ganze Anlage
orientiert sich am Gesichtspunkt
der ökologischen Nachhaltigkeit.
Erbaut aus erneuer- oder wiederverwertbaren
Materialien und auf
eine Art entworfen, welche die
Zirkulation der frischen Seebrisen
zur Luftkühlung überall im Hotel
erlaubt, wiederverwertet das Six
Senses auch sein Abwasser zur
Bewässerung der Gärten, sammelt
Regenwasser und ermöglicht Gästen
die Teilnahme an verschiedenen
Projekten zur Rehabilitierung der
Umwelt, wie beispielsweise dem
Anpflanzen von Bäumen. Das Restaurant
verwendet lokal gefangenen
Fisch und Gemüse aus dem eigenen
Küchengarten, während der Spa für
seine Ganzkörperbehandlungen nur
100 Prozent natürliche Produkte
einsetzt. www.sixsenses.com/sixsensesninhvanbay
China
URBN Hotel Shanghai (5*)
In einer umgebauten Fabrik in
Shanghais ehemals französischem
Konzessionsgebiet untergebracht,
ist das minimalistische URBN
Hotel Shanghai Chinas allererstes
kohlenstoffneutrale Hotel. Eine
Tatsache, von der man sich selbst
überzeugen kann, sobald man seinen
Fuß in die Lobby oder eines
der Gästezimmer setzt. Das dort
verwendete, farbenfrohe und von
allerlei Grünpflanzen umgebene
Holz stammt aus alten Häusern
und wurde damit wiederverwertet.
Nachhaltigkeit zählt zu den Schlüsselgrundsätzen
beim Betrieb des
Hotels, das energieeffiziente Beleuchtung
anwendet und seine volle
Kohlenstoffneutralität dadurch erzielt,
dass es aktiv am „Eine Million
Bäume“-Projekt teilnimmt, einer
Initiative, die Kohlenstoffemissionen
entgegenwirkt, indem sie
Baumsetzlinge ankauft, die sodann
in der mongolischen Kunlun-Wüste
angepflanzt werden.
www.urbnhotels.com/urbn-shanghai/welcome
Die Kleiderreinigung wird mit biologisch
abbaubaren Waschmitteln
durchgeführt und die Kleidungsstücke
werden in der Sonne zum Trocknen
aufgehängt. Darüber hinaus
wird auch 100 Prozent des Stroms
für die Außenbeleuchtungen durch
Windturbinen und Solarzellen erzeugt.
Nicht zu vergessen wären natürlich
auch die wunderbar ruhigen
Abende inmitten üppiger Vegetation
und mit kühlenden Flussbrisen
weitab von der Luftverschmutzung
der Innenstadt.
www.bangkoktreehouse.com
Philippinen
Nature’s Village Resort,
Negros Occidental (4*)
Während im Hintergrund der dramatische
Berggipfel des Mt. Marapara
aufragt, tut das Nature’s
Village Resort gut daran, sich in
Sachen Umweltschutz ein ähnlich
hohes Ziel zu stecken. Es hat jenes
durch die konsequente Durchführung
nachhaltiger Praktiken, sowie
der Aufklärung seiner Gäste
bezüglich Ökotourismus auch erreicht.
Immerhin wurde das Hotel
als Anerkennung im Jahr 2010 für
den ASEAN Green Hotel Recognition
Award nominiert. Organische
Gemüse aus dem Hotelgarten wird
in allen Gerichten verwendet und
das Innendekor des Hotels wird
von wiederverwerteten Materialien
aus der ganzen Region bestimmt,
beispielsweise Glasperlen von ausrangierten
Bojen.
www.naturesvillageresort.net
03/2013
www.inasien.de 71

Reise
Malaysia – Sarawak
Borneo Highlands Resort, Kuching (3*)
Die Insel Borneo ist bekannt für
ihr vielfältiges Ökosystem, einschließlich
uralter Regenwälder,
ausgedehnter Höhlensysteme und
Tausenden von Wildtierarten, von
denen viele vom Aussterben bedroht
sind. Es sollte eigentlich nur
angemessen sein, wenn ein Hotel
sein Bestes versucht, sich diesem
Ökosystem anzupassen, und es
scheint, dass das Borneo Highlands
Resort dies bewerkstelligt
hat. Mehr als 1.000 Meter über dem
Meeresspiegel gelegen – dort wo
die drückende Schwüle des Tieflandes
kühler und erfrischender
Luft gewichen ist – nutzt das Hotel
die Produkte organischer Bauernhöfe
für die servierten Mahlzeiten
und stellt Gästen einen ausgebildeten
Gemüsegärtner zur Seite, der
ihnen erklären kann, was sie gerade
verzehren und woher es stammt.
Die maximale Gästebelegung pro
Tag ist strikt auf 60 Personen beschränkt,
um die Auswirkungen
auf die Umgebung so gering wie
möglich zu halten.
www.borneohighlands.com.my
Malaysia – Melaka
Philea Resort and Spa, Ayer Keroh (5*)
Wenn schon umweltbewusster Urlaub,
dann richtig. Dafür ist das
Philea Resort and Spa wie geschaffen.
Entworfen im Stil eines alpinen
Dorfes und erbaut aus lokalem
Fichtenholz, sowie Marmor aus den
berühmtem Steinbrüchen der nahegelegenen
Provinz Perak, stellt
das Resort sicher, dass diese neuen
Materialien durch wiederverwertete
Stoffe ausbalanciert werden
– und es dennoch an reichlich Komfort
nicht mangelt. Beispielsweise
wurden die beeindruckenden Möbel
und viele Dekorelemente aus
Materialen hergestellt, die aus alten
Schiffswracks und Eisenbahnwaggons
stammen. Die Anlage bettet
sich in einen speziell angepflanzten
Wald aus 3.000 Bäumen ein, die
angenehmen Schatten spenden und
die ohnehin schon üppige Umgebung
weiter verschönern.
www.phileahotel.com.my/resort_
melaka_malaysia
72 www.inasien.de
Ausführliche Reiseinformationen,
Visabestimmungen, Gesundheitshinweise
und aktuelle Kurse asiatischer
Währungen finden Sie unter
www.inasien.de
03/2013

Reise
Thailand – Ko Samui
The Tongsai Bay (5*)
Das Ökosystem einer jeden Insel
kann lediglich eine beschränkte
Menge an Ressourcen bereitstellen.
Schon ab dem ersten Tag seiner
Erbauung hat das The Tongsai Bay
auf der Insel Koh Samui deshalb
seinen Teil dazu beigetragen, die
Umwelt nicht allzu sehr zu beeinträchtigen.
Zum Beispiel vermied
man während der Bauarbeiten das
Abholzen von Bäumen. Heute verfolgt
das Hotel sein eigenes „grünes
Projekt“, in dessen Rahmen Wasser
und selbst Erde wiederverwertet
werden, sowie anstatt Plastik Stofftüten
und Keramikflaschen zum
Einsatz kommen. Außerdem wird
die von Klimaanlagen ausgestoßene
Wärme zur Wassererhitzung herangezogen.
Das Hotel wiederverwertet
auch seinen organischen Müll, der
kompostiert und zur Düngung der
hoteleigenen Gärten benutzt wird,
welche die Küche mit organischem
Gemüse versorgen. Einheimische
Schulkinder werden im Zuge des
Projekts über eine kohlenstoffarme
Lebensweise aufgeklärt und das
Hotel organisiert und finanziert
Müllsammel- und Baumpflanzaktionen.
In Sachen Umweltschutz bestens
durchorganisiert, sollte es The
Tongsai Bay leicht fallen, seinen
Privatstrand und das umgebende
Ökosystem noch lange Zeit gesund
zu erhalten.
www.tongsaibay.co.th
Indien – Neu-Delhi
The Park New Delhi Hotel (5*)
Oft verschreiben sich gerade kleinere
Hotels ökofreundlichen Praktiken.
Umso schöner, wenn sich auch ein
Riesenhotel wie das The Park New
Delhi darum bemüht, den Umwelteinfluss
seines Betriebes so gering
wie möglich zu halten. Gleich
neben Connaught Place gelegen,
einem der größten Finanz- und
Handelsbezirke Neu-Delhis, geht
der Luxus des Hotels niemals auf
Kosten seiner Umweltschutzziele.
Die Beleuchtung im ganzen Haus
wird durch stromsparende LED-
Leuchten bewältigt, währen ein einzigartiges
System den Wasserdruck
kontrolliert und ständig anpasst, um
so der Verschwendung des kostbaren
Nass vorzubeugen. Das Hotel
sammelt auch eifrig Regenwasser,
das zur Bewässerung der Gärten
herangezogen wird und selbst die
Mülltüten sind zu 100 Prozent biologisch
abbaubar.
www.theparkhotels.com/m/locations/newdelhi
03/2013
www.inasien.de 73

+ News + + + Meldungen + + + Wirtschaft + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + M
Indien
Größte Versicherung der Welt
Sie wird schon als Vorbild für weitere Schwellenländer
gefeiert, die geplante staatliche Versicherung von 1,2
Milliarden Indern. Trotz aller Jubelrufe gibt es jedoch
auch Protest – und zwar nicht ganz zu unrecht.
Denn bei der Krankenversicherung, die Familien von
bis zu fünf Personen eine weitgehend kostenfreie
Behandlung zusichert, ist wohl auch mit unnötigen
Behandlungen und falschen Abrechnungen zu kalkulieren.
Vorab sollten die Bürger daher auch genauer
über die Kartennutzung informiert werden, so die
Kritiker. Der Vorschlag: eine genossenschaftlich organisierte
Krankenversicherung, etwa die traditionelle
Dorfgemeinschaft, die das Budget verwalte und bei
Behandlungen Gelder freigebe.
Deutschland - China
Wer hat die Nase vorn?
Das schnelle Wachstum des Handels zwischen Deutschland und China hat zu
einer hohen gegenseitigen Abhängigkeit der deutschen und der chinesischen
Wirtschaft geführt. Deutschland ist vor allem bei Computern, Laptops und
Textilien abhängig von chinesischen Einfuhren. Umgekehrt ist die chinesische
Industrie besonders stark auf den Import deutscher Maschinen angewiesen,
so das Ergebnis einer Analyse der deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen
im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Betrug der chinesische Anteil der deutschen
Textilimporte aus China 1992 nur knapp sieben Prozent, so liegt er inzwischen
bei über 31 Prozent! Noch stärker stieg Deutschlands Abhängigkeit von
chinesischen Büromaschinen, Computern und Laptops. Hier wuchs der Anteil
auf 44 Prozent. Da es sich bei einem Großteil der Importe aus China allerdings
um Konsumgüter handelt und China kein Monopol in der Herstellung aufweist,
ist die strategische Abhängigkeit Deutschlands von China geringer als
die Abhängigkeit Chinas von Deutschland, denn Chinas Wirtschaft würde bei
Lieferschwierigkeiten der benötigten Maschinen in große Probleme geraten.
Kambodscha
Erste deutschsprachige Zeitung
Die Kambodschanische Allgemeine Zeitung (KAZ) informiert ab sofort Auswanderer
und Touristen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in ihrer Muttersprache
über aktuelle und historische Ereignisse im Königreich. Die zweimonatlich
erscheinende Zeitung konzentriert sich auf Geschichten über die Arbeit, das Leben
und den Urlaub aller Deutschsprachigen in Kambodscha. Nach Botschaftsangaben
leben derzeit mehr als 1.000 Deutsche, Schweizer und Österreicher in Kambodscha,
ferner bereisten allein im Jahr 2012 mehr als 100.000 deutschsprachige Touristen
das südostasiatische Land. Die KAZ ist in Kambodscha für einen US-Dollar erhältlich
und dort in einer Auflage von 5.000 Exemplaren erschienen. Die erste Ausgabe
ist auf der Homepage www.k-a-z.info als Gratis-Download verfügbar. Sie enthält
u.a. Berichte über die Arbeit deutscher Restauratoren in den Tempelanlagen von
Angkor und über einen deutschen Berater der kambodschanischen Regierung,
blickt aber auch auf den ersten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Kambodscha
1992 und 1993 zurück. Zudem informiert der Service-Teil der KAZ über Arbeitsgenehmigungen
und Mietverträge für Ausländer. Kontakt: redaktion@k-a-z.info
74
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03/2013

eldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + N
Weinmarkt China
Die Jebsen Group, ein führendes Marketing- und
Vertriebsunternehmen für Premium-Produkte mit
langjähriger Präsenz im Großraum China, vermeldet
eine 25-prozentige Steigerung ihres Weingeschäfts,
darunter etwa Henkell und Deinhard
aus Deutschland sowie Champagne Bollinger aus
Frankreich. Jebsen unterstützt ausländische Weinhändler,
durch ein etabliertes Netzwerk lokaler
Vertriebskanäle in die Region zu expandieren.
Denn Weinkonsum ist einer der aufkommenden
Lifestyle-Trends Chinas. Nach Angaben der Internationalen
Organisation für Rebe und Wein stieg der
chinesische Weinkonsum zwischen 2001 und 2011
um 55 Prozent. China ist zum drittgrößten Export-
Markt für europäische Weine aufgestiegen.
Kooperationen
Bei PAL Flug und Hotel buchen
Asiens führende Hotelbuchungsseite hat sich mit
Philippine Airlines (PAL) zusammengeschlossen.
Die Partnerschaft bietet den Kunden von PAL
nunmehr einfachen Zugang zu Hotelangeboten
sowohl in den Philippinen als auch an internationalen
Destinationen durch die maßgeschneiderte
Hotelbuchungsseite
www.agoda.com/PAL,
welche direkt mit der PAL-Webseite verlinkt ist.
Die aufgeführten Angebote sind dabei auf PAL‘s
Flugnetz abgestimmt, damit Kunden sowohl ihre
Flüge als auch Hotels in einem Schritt buchen
können. PAL ist die erste und älteste kommerzielle
Fluggesellschaft Asiens und verbindet bereits seit
1941 die Philippinen mit der Welt.
Fehlt Ihnen was?
H e f t e z u m N a c h b e s t e l l e n
D i e T h e m e n
Ausgabe 6/99
Thailands Süden
Reiseführer im Test
Bali
Ausgabe 2/01
Wellness in Asien
Bangkok
Jüdisches China
Ausgabe 3/01
Korea
Bali
Städtetouren
Ausgabe 2/02
Der Yangzi
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Darjeeling-Tee
Ausgabe 5/02
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Kulturtrips China
Dubai
Ausgabe 6/02
Indochina
Städteduell
Nordthailand
Ausgabe 1/03
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Inselduell
Ausgabe 3/03
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Ausgabe 4/03
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Günstiges Australien
Ausgabe 5/03
Indochina
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Indiens Schätze
Ausgabe 6/03
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Religionen
Ausgabe 1/04
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Burma: Inle-See
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Indien
Nordkorea
Alltag in China
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Ausgabe 4/04
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Ausgabe 5/04
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Kuala Lumpur
Ausgabe 6/04
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Nordthailand
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Vietnam: Phu Quoc
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Laos
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Thailand: Hua Hin
Ausgabe 3/09
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Sumo-Ringer
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Indien: Ladakh
Maid-Cafés in Tokyo
Ausgabe 5/09
China: Nanxun
Mongolei
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Best of Asien
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Laos und Kambodscha
Malediven
Ausgabe 2/10
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Shanghai und die Expo
Frühling in Kyoto
Ausgabe 3/10
Japan unter Palmen
Himmel über Beijing
Asien kaut Lotte
Ausgabe 5/10
Geheimtipp Birma
Sherpas im Himalaya
Chinas Apotheken
Ausgabe 6/10
Gili und Lombok
China Spezial
Asiens Überflieger
Ausgabe 4/11
Thailands Norden
Unawatuna/Sri Lanka
Seidenstrasse
Ausgabe 6/11
Macau Pocket Guide
Vietnams Strände
Rund um Shanghai
Ausgabe 1/12
Malediven
Laos
Burma
Ausgabe 2/12
Myanmar
Hong Kong/Macau
Nord Vietnam
Ausgabe 3/12
China
Japan
Nord-Laos
Ausgabe 4/12
Süd-Indien
Soft Adventure
Korea
70 Ausgaben von inAsien sollten Sie
eigentlich schon besitzen, sonst fehlt
Ihnen mindestens ein Mal Asien pur!
Oder haben Sie inAsien etwa verliehen
und nicht zurück bekommen?
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iA 03/13

Wirtschaft
Bild: Mullenkedheim, flickr.com
Das Bild des japanischen Ministerpräsidenten ist international bereits etwas beschädigt
Abe auf Konfrontationskurs
Der neue, alte Ministerpräsident Shinzo Abe will die Wirtschaft ankurbeln und gegenüber
China nicht nachgeben. Die Vereinigten Staaten gingen zunächst auf Distanz, Südostasien
könnte derweil von Abes Kurs profitieren
Mitte Januar brach der neu gewählte
japanische Ministerpräsident Shinzo
Abe zu seiner ersten Auslandsreise
auf: Nach der Absage durch
die USA führte diese nicht wie geplant
nach Amerika, sondern nach
Südostasien – für Abe ein Schlag
ins Gesicht. Den Amerikanern
stößt bei ihrer Asienpolitik bitter
auf, dass Abe nicht nur den Shintound
den Meiji-Schrein in Tokio besuchte,
die für die Militarisierung
Japans stehen, sondern auch, dass
er die längst überfällige Entschuldigung
an die Zwangsprostituierten
während des Zweiten Weltkrieges
überprüfen lassen will. Beides führt
in Südkorea, China, aber beispielsweise
auch in Singapur zu Distanz
gegenüber Japan. „Wenn Herr Abe
den schwindenden Einfluss Japans
in der Region umkehren will, ist
dies ganz einfach nicht der richtige
Weg dafür“, kommentierte die Singapurer
Staatspresse.
Die Abe-Politik mag daheim helfen,
den konservativen Kurs zu
festigen. Für den Rest der Welt ist
sie ein Spiel mit dem Feuer, wie
jede Provokation der Volksrepublik
China. Dabei braucht Abe, der
siebte Premierminister Japans in
nur sechs Jahren, derzeit vor allem
zwei Dinge: Verbündete und einen
wirtschaftlichen Aufschwung. „Eine
starke Volkswirtschaft ist die
Energiequelle für Japan. Ohne sie
gibt es keine Zukunft für unser
Land“, erklärte der neue Ministerpräsident
nach seiner Wahl.
Schulden runter
Nachdem er die Absage aus Washington
erhalten hatte, reiste er deshalb
nach Thailand, Indonesien und
Vietnam. Zuvor hatte sein Finanzminister
und früherer Vorgänger,
Taro Aso, schon Myanmar besucht
76
www.inasien.de
03/2013

Wirtschaft
und der zivilen Regierung gleich
weitere Schulden erlassen. Außenminister
Fumio Kishida ging derweil
auf Tour auf die Philippinen,
nach Singapur, Brunei-Darussalam
und Australien. Die neue japanische
Regierung definiert damit ihre Ziele
schon über ihre Reisediplomatie:
Sie sucht stärkere Anbindung an
den Südosten der Region, auch um
ein Gegengewicht zum mächtigen
China zu schaffen. Zugleich erhoffen
sich die Japaner, ihr Wirtschaftswachstum
durch Produktion und Investitionen
in den ASEAN-Staaten
und Indien zu stärken. Sie haben im
Streit um die Inseln im Südchinesischen
Meer einmal mehr erfahren,
dass China als Produktionsstätte
und Markt Risiken für sie birgt.
Shinzo Abe kam mit seinen Liberaldemokraten
und der mit ihnen
in einer Koalition verbundenen religiösen
Neue-Komeito-Partei am
zweiten Weihnachtstag ins Amt.
Seitdem verteilt er Geschenke an
sein Volk: Bis zur Wahl zum Oberhaus
des japanischen Parlaments
Mitte Juli, so scheint Abes Ziel zu
lauten, muss das Wahlvolk überzeugt
werden, nur die LDP sei die
Richtige für Nippon. Und das geht,
in Japan wie im Rest der Welt,
am besten mit Geld. So drängt die
Regierung auf eine lockere Geldpolitik,
die sie mit gigantischen
Konjunkturprogrammen und aggressiver
Industriepolitik flankiert.
Abe und Aso entstammen Politikerdynastien.
Abe war bereits von September
2006 bis September 2007
Regierungschef. Aso folgte 2008
und führte die LDP 2009 in ihre
schwerste Wahlniederlage.
Es regnet Konjunkturpakete
„Unsere Priorität liegt in der Belebung
unserer Volkswirtschaft. Wir
wollen wieder eine Gesellschaft
schaffen, in der die Menschen für
harte Arbeit belohnt werden. Um
das hinzubekommen, müssen wir
die chronische Deflation besiegen
und einen starken Yen haben“,
umriss Abe sein Programm. Er
versprach, 600.000 Arbeitsplätze
zu schaffen und das Wirtschaftswachstum
im nächsten Fiskaljahr
auf 2% zu heben. 2011 war die
zweigrößte asiatische Volkswirtschaft
um 0,6% geschrumpft.
Abes erstes Konjunkturpaket umfasste
gut 20 Bill. Yen (umgerechnet
168 Mrd. Euro). Mehr als die
Hälfte davon trägt die Regierung in
Tokio, der Rest soll von Kommunen
und dem Privatsektor gestemmt
werden. Umgerechnet 35 Mrd. Euro
sollen in den Wiederaufbau des
von der Erdbeben-, Tsunami- und
Atomkatastrophe im März 2011
schwer getroffenen Nordostens
sowie in die Restaurierung von
Tunneln, Brücken und anderer veralteter
Infrastruktur fließen. Mit
30 Mrd. Euro sollen Unternehmen
bei der Expansion ins Ausland unterstützt
werden. Zugleich will die
Regierung als „sicher“ eingestufte
Atomreaktoren wieder ans Netz
lassen. Auch den Bau neuer Reaktoren
wollen die Liberaldemokraten
wieder prüfen. Abes Vorgänger Yoshihiko
Noda hatte einen vollständigen
Ausstieg bis 2040 geplant.
Abe sprach von einem „Raketenstart“,
der Japan endlich zurück
in die Wachstumszone führen soll.
Das Konjunkturpaket soll den Teufelskreis
durchbrechen, der Japan
bislang in Rezession und Deflation
mit fallenden Preisen gefangen hält.
Die westlichen Beobachter sprechen
lieber von einem „Aufschwung auf
Pump“. Viele erinnert die Politik
an die der 1980er Jahre. Natürlich
reagierte die Börse mit einem Kurssprung
auf die Ankündigung des
Gelddruckens. Zugleich aber steigt
die Sorge vor einer neuerlichen weltumspannenden
Abwertungsrunde.
Die japanische Zentralbank hat
bereits auf Abes Politikwechsel reagiert:
Sie stockte ihren Etat zum
Ankauf von Wertpapieren um weitere
10 Bill. Yen auf 101 Bill. Yen
auf. Finanziert wird das Programm
über neue Schulden, obwohl das
Land der aufgehenden Sonne heute
schon mit weit mehr als dem
Doppelten seiner jährlichen Wirtschaftsleistung
verschuldet ist. Der
Leitzins – derzeit bei 0,1% – könnte
auf null Prozent heruntergefahren
werden. „Die Bank erkennt an, dass
die japanische Wirtschaft vor großen
Herausforderungen steht und die
Deflation so schnell wie möglich
zu überwinden ist, um zu Preisstabilität
und Wachstum zurückzukehren“,
hieß es in der Mitteilung. Abe
fordert von ihr ein Inflationsziel
von 2%. An seinem Vorgänger und
heutigen Finanzminister ist es, die
Größe der Herausforderung zu umschreiben:
„Seit Ende des Zweiten
Weltkrieges hatten wir niemals mit
Inflation zu tun. Ehrlich gesagt, hatte
das niemand auf der Welt.“Mehr
Sorgen macht die Welt sich um
Abes China-Kurs. Die Schrein-Besuche
gaben einen Vorgeschmack
einer wohl konfrontativeren Politik
in den nächsten Jahren. „Japans
nationale Sicherheit ist mit einer
klaren gegenwärtigen Gefahr konfrontiert“,
sagte Abe mit Blick auf
den großen Nachbarn und dessen
Streben. Es war der Auftakt zu
einem Aufstocken des japanischen
Rüstungsetats. So versprach er, ein
Jahrzehnt von Kürzungen des Militärhaushalts
zu beenden. Einfach
wird der Weg für Abe aber nicht:
Denn die enorme Staatsverschuldung
bremst sein Vorhaben genauso
wie eine pazifistische Verfassung
und ein Ausgabelimit für
Rüstungszwecke in Höhe von 1%
des Bruttoinlandsprodukts.
Die Militärs selber wittern Morgenluft.
Sie forderten sofort 212
Mrd. Yen für den Kauf von Abwehrraketen
und die bessere Ausrüstung
ihrer amerikanischen F-15-
Kampfflugzeuge. Mit 59,3 Mrd.
US-Dollar ist Japans Militärhaushalt
der sechstgrößte der Welt. Der
ungeliebte Nachbar China liegt mit
143 Mrd. US-Dollar auf Platz zwei.
Dr. Christoph Hein ist
Asien-Pazifik-Korrespondent der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung
mit Sitz in Singapur
03/2013
www.inasien.de 77

ThAilAnd
Triumph für
Thaksin
Messen & Kongresse
China präsentiert
sich auf der CeBIT
MAcher & MärKTe
Ratan Tata – Manager
mit Macht und Bedacht
chinA
31
Neue Chancen für
das Perlflussdelta
AsiA Bridge
:::
Glaubt man den Prognosen,
geht Indonesiens Stahlindustrie
goldenen Zeiten entgegen. In
wichtigen Abnehmerbranchen
Trends | Analysen | Strategien für Ihr Asiengeschäft 11:2011
Indonesien
vereinigt mit
aktuell ASIA
stehen die Zeichen auf Wachstum.
Beispielsweise erwarten
Experten, dass die größte ASE-
iMMoBilienMärKTe
steter
Aufstieg
AN-Nation in den kommenden
zwei Jahren Thailand als führenden
Automarkt überholen wird.
Produktion und Verkauf sollen
auf jährlich 1,2 Millionen Autos
und 8,1 Millionen Motorräder
anwachsen. Der dafür benötigte
Stahl wird zumeist importiert.
Um den einheimischen Markt
für ausländische Anbieter von
Ausgangsstoffen und Verarbeitungsmaschinen
zugänglicher zu
machen, kooperiert das indonesische
Industrieministerium ab
diesem Jahr mit der Deutschen
Messe AG als Gastgeber der „Indonesia International
Steel, Iron and Aluminium Expo and
Forum“ (Inasal).
Auf dieser neuen Messe werden vom 11. bis 13. Juli internationale
Aussteller die gesamte Bandbreite der Aluminium-,
Eisen- und Stahltechnologie zeigen. Die Ausstellungsfläche
wird sich im Jakarta Convention Center befinden, das
ursprünglich für eine Gipfelkonferenz der Bewegung der
Blockfreien Staaten gebaut worden war. Nun dient es als
Hauptumschlagplatz für Stahlwaren aus dem In- und Ausland.
Das Angebot der Ausstellungsplattform umfasst die ganze
Produktkette der Aluminium-, Eisen- und Stahlindustrie.
Von Rohmaterialien über Verarbeitungstechnologie bis hin
zum Endvertrieb werden Besucher der „Inasal“ alles vorfinden.
Überdies bieten Aussteller Rohre und Kabel an.
Organisiert wird die „Inasal“ von Hannover Fairs International,
einer Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG
Aussteller zu öffnen und Netzwerkmöglichkeiten für Produzenten
und Konsumenten zu schaffen. „Damit erschließen
wir für unsere Kunden zusätzliche Geschäftsperspektiven
auf dem wichtigen asiatischen Markt“, berichtet Dr. Andreas
Gruchow, der im Vorstand der Deutschen Messe AG fürs
Auslandsgeschäft verantwortlich zeichnet.
In Zusammenarbeit mit
:::
Mit der „Inasal“ erweitert die Deutsche Messe ihr Portfolio
in den Bereichen Gießerei und Metallurgie. Zu dem gleichen
Thema existieren bereits etablierte Messen des Hannoveraner
Messeanbieters. Die Fachmessen „Ankiros/Annofer“ und
„Aluexpo“ in der Türkei erfreuen sich beispielsweise schon
in Hannover, in Kooperation mit dem indonesischen Messeveranstalter
Wahyu Promo Citra. Das dreitägige Event zielt
issn: 1864-3752
darauf ab, den indonesischen Handelsplatz für ausländische
seit Jahren eines großen Zuspruchs. Auch die in Indien beworbenen
Fachausstellungen „Ifex“, „Metex“ und „Alu India“, die
die Deutsche Messe AG gemeinsam mit der Kölnmesse YA
Tradefair bewirbt, sind geschätzte Branchenveranstaltungen.
„Umso mehr freuen wir uns, jetzt auch auf dem indonesischen
Wachstumsmarkt vertreten zu sein“, so Gruchow. Die Wei-
Mit newsletter
des dAW
:::

Wirtschaft
Feindbildproduktion auf Hochtouren
„Wir Koreaner waren gezwungen, die längste Zeit des Lebens auf rauchenden
Kanonenrohren unseren Reis zu kochen.“ Diesen Satz äußerte Hwang Sok-Yong,
Südkoreas bedeutendster zeitgenössischer Autor, zur Situation der Menschen in
einem zweigeteilten Land
Nun also rauchen sie wieder,
die Kanonenrohre. Als
Partitur dient eine Feindbildproduktion
mit martialischen
Zügen. Demnach ist Nordkorea der
letzte stalinistische Gulag-Staat,
kommandiert von einem pausbäckigen
Politlümmel, der seine Allmachtsphantasien
ungestraft auslebt.
US-Präsident George W. Bush
bezeichnete den am 17. Dezember
2011 verstorbenen Kim Jong-
Il, den Vater des jetzigen Staatsund
Parteichefs Kim Jong-Un, als
„Pygmäen“ und seit Anfang 2002
(neben Irak und Iran) als dritten
Sachwalter einer „Achse des Bösen“.
Pjöngjangs Propaganda hielt
stramm dagegen: Die USA seien
„eine Nation von Kannibalen“,
„von moralischer Lepra befallen“
und man werde sie in „einem Flammenmeer
ersticken“.
Größtmögliche Abschreckung
Im März 2013 jährte sich zum
zehnten Mal der Einmarsch von
US-befehligten Truppen in den Irak.
2003 kommentierte die politische
Führung in Pjöngjang auf ihre Art:
„Der trotz des Widerstandes der internationalen
Gemeinschaft geführte
Krieg in Irak hat gelehrt, dass
eine Nation über eine angemessene
militärische Stärke verfügen sollte,
um ihre Souveränität zu verteidigen.“
Pjöngjang beharrt „auf dem
Recht, ein größtmögliches Abschreckungspotenzial
zum Selbstschutz
zu unterhalten“. Dieses reklamierte
es erst recht während der diesjährigen
südkoreanisch-amerikanischen
Großmanöver. Modernste
Zerstörer der US-Marine und Tarn-
kappenbomber der US-Luftwaffe
demonstrierten militärische Stärke,
weckten aber auch Erinnerungen an
den Koreakrieg (1950-53). Damals
hatten B-29-Geschwader das Land
buchstäblich geplättet und erstmalig
Napalm eingesetzt.
Kein Friedensvertrag
Die Logik der Machthaber in
Pjöngjang ist ebenso berechenbar
wie systemimmanent: Wenn wir
schon nicht international als Freund
geachtet sind, wollen wir wenigstens
als ebenbürtiger Feind geächtet
werden, um auf Augenhöhe Direktverhandlungen
mit den USA zu
führen. Worüber? Ein Vermächtnis
des Koreakrieges mit mehr als 4,6
Millionen Toten ist ein im Grenzort
Panmunjom am 27. Juli 1953
ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen.
Unterzeichnet wurde
dies lediglich von der Volksrepublik
China, Nordkorea und einem
US-General im Auftrag der Vereinten
Nationen. Südkoreas Präsident
Rhee Syngman verweigerte die
Unterschrift und wollte den Krieg
unbedingt fortsetzen. 60 Jahre
nach Kriegsende, eine in Ostasien
symbolträchtige Zahl, besteht ein
Kalkül Pjöngjangs darin, mit allen
Mitteln darauf hinzuwirken, dieses
Abkommen in einen Friedensvertrag
inklusive Sicherheitsgarantien
zu überführen.
Der promovierte Politikwissenschaftler
Rainer Werning ist
Koautor des 2012 im Wiener Promedia
Verlag erschienenen Buches
„Korea: Von der Kolonie zum
geteilten Land“
03/2013
www.inasien.de 79

Wirtschaft
Eine Blase ist es nicht
In Chinas Metropolen steigen die Preise für Immobilien. Die Gründe dafür sind hohe
Kreditpreise und die große Nachfrage. Um eine spekulative Marktverzerrung handelt es sich
dagegen nicht. Der Begriff der Blase ist also unangebracht
Yifeng Chan sucht eine Wohnung.
Zwei oder drei Zimmer mit etwa
60 bis 70 Quadratmeter sollen es
sein, gelegen zwischen dem zweiten
und dem vierten Stadtring in
Beijing. Dafür hat der Angestellte
zwei Millionen Yuan veranschlagt,
umgerechnet etwa 240.000 Euro.
Rund 3.700 Euro also je Quadratmeter.
Was sich nach viel anhört,
ist, gemessen an den Verhältnissen
in Chinas Hauptstadt, eigentlich
schon fast ein Sonderangebot. Denn
die Preise gehen zurück. Darum
zögert Yifeng Chan, einen Kaufvertrag
zu unterschreiben: „Ich
warte, bis die Preise noch weiter
zurückgehen.“ Die Immobiliensituation
in China mag angespannt
sein. Doch dass sich das Land in
einer Immobilienblase befindet, ist
unwahrscheinlich.
Blasen sind spekulative Marktverzerrungen,
die den Realbezug
des Marktes vollständig verdrängen.
Sie entstehen, wenn die Marktteilnehmer
Preise allein aufgrund ihrer
Erwartungen und im Gegensatz zu
fundamentalen Daten bilden. Das
heißt, anstatt zu fragen, wie viele
Immobilien gebaut und verkauft
werden oder wie hoch die Rate der
leerstehenden Objekte ist, würden
Preise allein mit der Hoffnung auf
künftige Verkäufe gemacht. Doch
das ist in China nicht der Fall.
Ein weiteres Kennzeichen für die
Entstehung von Vermögensblasen
ist eine Preisentwicklung, die losgelöst
von den sich ändernden Realitäten
stattfindet. Als die Regierung
im vergangenen Jahr etwa beschloss,
eine Sondersteuer auf Luxusobjekte
zu erheben, ging deren
Nachfrage um 42 Prozent zurück.
Als die chinesische Nationalbank
die Zinssätze schrittweise von 5,5
auf 6,75 Prozent erhöhte, wurde die
Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt
zunächst eingedämmt
und fiel danach ins Negative.
Schattenbanken mildern
Insolvenzgefahr
Im Zusammenhang mit den Finanzierungskosten
gilt es, die eine
oder andere Besonderheit des chinesischen
Immobilienmarktes zu
beachten. Banken verlangen in der
Regel 20 Prozent Eigenkapital, damit
sie ein Objekt finanzieren. In
der Praxis finanzieren die meisten
Privatleute mindestens 50 Prozent
des Kaufpreises aus anderen Quellen,
etwa durch Eigenkapital, ein
Darlehen aus dem Kreis der Fa-
80
www.inasien.de
03/2013

Wirtschaft
milie oder einen Kredit von einer
Schattenbank. Dennoch bleibt die
Zinsbelastung für Kreditnehmer
hoch. Nicht selten übersteigt sie die
Hälfte des monatlichen Haushaltseinkommens.
Im Juni dieses Jahres vollzogen
Zentralbank und Regierung eine
Wende in ihrer (Geld-)Politik.
Die Leitzinsen wurden gesenkt,
die Mindestreservesätze ebenfalls,
entsprechend lockerer sitzt – insbesondere
im Bausektor – wieder
das Geld. Auch im Reich der Mitte
keimt die Sorge auf, hohe Zinsen
könnten das Wirtschaftswachstum
drosseln. Bereits im März hatte die
Regierung ihre Wachstumsprognose
fürs laufende Jahr auf 7,5 Prozent
reduziert – es wäre die niedrigste
Rate seit 1990. Bevor sich die Wirtschaft
noch mehr abkühlen konnte,
legte die Regierung ein Stützungsprogramm
auf, auch wenn sie selbst
es nicht so nennt.
Ein Problem bei der Konjunkturstützung
könnte der Kampf gegen
mögliche Übertreibungen am
Immobilienmarkt sein. Wegen der
Lockerung der Geldpolitik und
der Versuche einiger Gemeinden,
die Wirtschaft über Anreize für
Hauskäufer anzuschieben, haben
Regierungsvertreter zuletzt wiederholt
vor einer erneut drohenden
Überhitzung am Immobilienmarkt
gewarnt. Auch wenn die Fakten
derzeit noch dagegen sprechen,
gibt zumindest die Entwicklung in
Beijing, Shanghai und Guangzhou
Anlass zur Sorge. Auch in Städten,
die sich bewusst in Richtung der
Metropolen entwickeln, ziehen die
Preise an. Erkennbar ist das beispielsweise
in Xian, Qingdao und
Xiamen. Doch auf der Makroebene
dürften sich diese Ängste als übertrieben
erweisen.
Es steht die Reifephase an
Die Preisentwicklung zwischen den
Jahren 2008 und 2010 hatte viel
damit zu tun, dass die chinesische
Wirtschaft nicht nur zweistellig
wuchs, sondern gerade in den
Städten die Infrastruktur erneuert
wurde. Das führte zu einem höheren
Zustrom an Menschen. Nicht
nur Wanderarbeiter zogen in die
Ballungsräume, auch Vertreter der
Mittelklasse machten sich aus dem
Landesinneren auf den Weg in die
Metropolen.
Die Phase der drastischen Preissteigerungen
scheint der Vergangenheit
anzugehören. Was nun im
chinesischen Immobilienmarkt
ansteht, ist die Reifephase. Das
bedeutet einen relativen Rückgang
von Wachstumszahlen, die aber
im positiven Bereich bleiben. Die
Maklermärkte für Bestandsimmobilien
dürften sich auf der anderen
Seite vergrößern, ebenso wie die
Unterschiede zwischen einzelnen
Standorten. Preise werden sich also
fundamental anders entwickeln, je
nach dem, wo wer welche Immobilie
kaufen will.
Die Geschichte von Yifeng Chan
zeigt all diese Trends exemplarisch.
Der Interessent für eine Eigentumswohnung
versucht, die
Unterschiede zwischen Standorten
zu seinem Vorteil zu nutzen. „Luxuswohnungen
stören mich nicht,
aber ich werde nicht dort kaufen,
wo es zu viele Luxusobjekte
gibt. Das verteuert nur alle anderen
Wohnungen.“ Denn Chan weiß: „In
China brauchen die meisten eine
Immobilie als Lebensmittelpunkt
und nicht als Anlageobjekt.“ Und
das sollte alle beruhigen.
Henrique Schneider
(h.schneider@sgv-usam.ch)
ist Chefökonom im Schweizerischen
Gewerbeverband sgv, dem größten
Dachverband der Schweizer Wirtschaft.
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Kambodscha
OCHSENTOUR FÜR DIE ERNTE
Mehr als eine Million Euro kostete das in nur drei Monaten erbaute Krematorium,
in dem der Leichnam des früheren kambodschanischen Königs Norodom
Sihanouk am 3. Februar in Phnom Penh verbrannt wurde (siehe Meldung in
Ausgabe 02-2013). Der 30 Meter hohe Hauptturm der Anlage, prominent
gelegen zwischen Königspalast und Nationalmuseum, wurde im März abgerissen,
doch die Besuchertribünen blieben für die jährlich in der Hauptstadt abgehaltene
Pflugzeremonie erhalten: Zum Auftakt der Regenzeit werden König
China
Hunde vor Kochtopf gerettet
Im März diesen Jahres haben chinesische
Tierschützer rund 900 vermeintlich
gestohlene Hunde vor der
kulinarischen Verarbeitung gerettet.
Gefunden wurden sie in einem Lastwagen,
der von Chongqing mit Ziel Guangdong
(Süd-China) unterwegs war.
Norodom Sihamoni und viele Ehrengäste am 28.
Mai überwachen, wie zwei geschmückte Ochsen
den Boden pflügen. Anschließend setzt man
den Tieren sieben Goldschalen mit Reis, Mais,
Bohnen, Sesam, frisch gemähtem Gras, Wasser
und Wein vor. Was die Ochsen fressen, gilt in der
kommenden Saison als besonders ertragreiches
Produkt. Doch Vorsicht! Entscheiden sich die
Tiere für den Wein, drohen Kambodschas Bauern
Überflutungen und andere Katastrophen. Das Ministerium für Tourismus
bietet jedes Jahr eine begrenzte Zahl an Sitzplätzen für Touristen. Doch auch,
wer nicht auf der überdachten Tribüne sitzen darf, bekommt viel von dem bunten
Spektakel mit. Am Morgen ziehen die Ochsen und alle anderen Beteiligten
in einer Parade über den Sothearos Boulevard zum Zeremonieplatz.
Verkauft werden sollten die Hunde an Restaurants, denn in der südchinesischen Provinz gelten
sie als wahre Delikatesse – was leider die Nachfrage größer macht als das Angebot. Aber isst
man in China nicht generell gerne Hund? Nein, lieber Leser, auch in China ist der Hund zum
beliebten Haustier avanciert, und immer mehr Menschen engagieren sich für seinen Schutz.
Bild: gruntzooki, flickr.com
Phoenix, 12.05., 21:45 Uhr
Alltag in „Dilli Dilli“
Delhi, von ihren Bewohnern liebevoll
„Dilli Dilli“ genannt, ist eine Stadt der
Superlative. Immenser Reichtum trifft auf
bittere Armut, Tradition auf Moderne.
Einerseits Alt-Delhi mit seinen Jahrhunderte
alten Basaren, noch heute größter
Umschlagplatz für Gewürze weltweit,
andererseits Neu-Delhi mit seinen vielen
Grünflächen, breiten Alleen und Parks
aus britischer Vergangenheit. Ob zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder der Riksha, Jürgen
Osterhage nimmt die Zuschauer
mit in den Alltag der Hauptstadt und zu
faszinierenden Geschichten seiner Bewohner.
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Bern, bis 12. Mai 2013
Paul Klee in Japan
Zürich, bis 16. Juni 2013
Massenkult
Zum ersten Mal wird der Versuch gestartet, Paul
Klees Beschäftigung mit ostasiatischer Kunst umfassend
darzustellen. Bisher wurde meist nur seine
Beziehung zum klassischen Japonismus gezeigt. In
Japan wertete man im Übrigen Paul Klee als kulturellen
Mittler zwischen Japan und dem Westen
(„Vom Japonismus zu Zen. Paul Klee und der Ferne
Osten“, Zentrum Paul Klee Bern, www.zpk.org).
Im Herbst 1968 herrschte in ganz China das „Mango-Fieber“. Die exotische Frucht
war allgegenwärtig: Mangos aus Wachs wurden in Glaskästen ausgestellt und als
Zeichen für Mao Zedongs Güte nahezu religiös verehrt. Riesige Mangos aus Pappmaché
wurden in der Nationalfeiertagsparade mitgetragen und symbolisierten einen
populistischen Machtwechsel. Bald erschienen Mangos auf Bettbezügen,Geschirr
und anderen Gebrauchsgegenständen. Die Ausstellung erzählt die Geschichte dieses
ungewöhnlichen Propagandasymbols (Museum Rietberg Zürich, www.rietberg.ch).
Meditationsmusik
Sui Zen
Zu hören sind auf der CD von Viz Michael Kremietz
fünf „Honkyokus“, traditionelle Urstücke
des japanischen Zen-Buddhismus, aufgenommen
im Ekoin-Tempel in Koyasan. Viz Michael Kremietz
experimentiert seit Anfang der 90er Jahre mit
Weltmusik und Klanginstallationen sowie Theater-
und Performancemusik. Derzeit widmet er sich seinen zwei Hauptinstrumenten,
der japanischen Zenflöte Shakuhachi und dem australischen Windhorn Didgeridoo.
Desweiteren auf der CD: drei Eigenkompositionen, davon eine 23-minütige Klangcollage
(Silenzio Music, 19,50 €).
arte, 30.04.-03.05.2013
Gehört die Zukunft China?
Der arte-Programmschwerpunkt zeichnet eineinhalb
Jahrhunderte chinesischer Geschichte
nach – vom ersten Opiumkrieg 1839 bis zur
Ernennung Xi Jinpings zum Präsidenten der
Volksrepublik im März 2013. Das Magazin „Mit
offenen Karten – China im Wandel“ blickt auf
das Reich der Mitte, und die Reihe „Nächster
Halt – Peking“ unternimmt fünf Touren durch
das moderne China. Die Dokumentation „Die
chinesische Faust“ befasst sich mit dem Aufschwung
des Boxkampfs im China der Gegenwart, und mit dem Oscar nominierten
chinesischen Spielfilm „Hero“ zeigt arte eine der aufwendigsten und
teuersten Produktionen der chinesischen Filmgeschichte. Das alles und noch vieles
mehr bietet der anstehende Programmschwerpunkt bei arte!
Frankfurt, 04.-09.06.2013
Japanisches Filmfestival
Dieses Jahr in den neuen Locations Künstlerhaus
Mousonturm und der Naxoshalle präsentiert
die weltweit größte Plattform für japanischen Film
an sechs Tagen über 130 neue Produktionen. Als
Deutschlandpremieren etwa die neuen Werke der
beiden Altmeister Takashi Miike und Kiyoshi Kurosawa.
Ein breites Rahmenprogramm wird ebenfalls
angeboten. Geplant sind neben verschiedenen Vorträgen
unter anderem Workshops zu japanischem
Schwertkampf, ein Konzert der japanischen Performance-Gruppe
Kao=S, Shiatsu-Massage für Babys
und vieles mehr (www.nipponconnection.com).
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Kultur
Der „Shanghai Guy Tai“ sitzt
nicht zu Hause
Immer mehr Business-Frauen aus der ganzen Welt zieht es beruflich nach Shanghai.
Sie bringen ihre Ehepartner mit, die sogenannten „Guy Tais“. Für Shoppen und
Kaffeeklatsch haben die jedoch keine Zeit
Shanghai. „Ich drängte als erster aus
dem Aufzug. Später nahm meine
Frau mich beiseite und sagte, das
sei unhöflich gewesen. Freilich hatte
sie Recht“, sagt Howard Firestone.
Doch kommen Gelegenheiten, da
verpuffen die Kräfte der Vornehmheit,
und die Realität übernimmt.
Es sei die so andersartige Kultur,
die einen dazu treibe, sich anders zu
verhalten, sich mehr nach außen hin
zu öffnen. „Noch nirgends hatte ich
so viele Freunde wie in China”, sagt
der Kanadier. Er und der in Afrika
geborene sowie in Amerika aufgewachsene
Eric S. Johnson sind
befreundet. Kennengelernt haben
sie sich in der Guy Tai Community
in Shanghai.
Mann ohne Beschäftigung
Dem sprachübergreifenden Begriff
Guy Tai liegen die Wörter guy
(Mann) und tai tai (respektvoll für
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Kultur
Ehefrau) zu Grunde. Als Tai Tais
werden in China oft Frauen ohne
Beschäftigung bezeichnet, die mit
ihren Ehemänner ins Ausland gehen,
die als hochdotierte Führungskräfte
internationaler Unternehmen
in chinesische Städte entsendet werden.
Und deren Zahl ist hoch, denn
der Wirtschaftsboom in China hat
viele Ausländer und ihre Tai Tais
ins Land gebracht, besonders in die
Metropolen Peking und Shanghai.
Die Ex-Pat-Gemeinschaft in Shanghai
zählt allein 80.000 Mitglieder!
Für sie gilt es, sich in einer anderen
Kultur zurechtzufinden und neue
Netzwerke aufzubauen.
Ihr männliches Pendant sind die
Guy Tais. Vor zehn Jahren gegründet,
zählt die Guy Tai-Organisation
in Shanghai heute mehr als 100
männliche Mitglieder – Tendenz
steigend. Denn da einer wachsenden
Zahl Businessfrauen eine Stelle
im Ausland angeboten wird, wächst
auch die Zahl der mitreisenden
Ehemänner. Sie kommen aus europäischen
und außereuropäischen
Ländern und sind zwischen 20 und
70 Jahren alt.
Doch was machen diese Männer
eigentlich den lieben langen Tag?
Die meisten haben selbst erfolgreiche
Karrieren vorzuweisen. Etwa
der Kanadier Howard Firestone,
der vor dem Umzug nach Shanghai
Marketing-Vizepräsident eines
Internet-Start-Ups war mit einem
hohen Monatsgehalt und flexiblen
Arbeitsstunden. Als seine Frau von
ihrem Jobangebot in Shanghai erzählte,
gab es für ihn nur noch die
Frage: „Können wir es uns dann
leisten, dass ich nicht arbeite?“ Als
sie bejah te, fiel dem 66-Jährigen
die Entscheidung leicht.
ayi (Haushaltshilfe) finden, die sie
im Haushalt entlastet und sich um
die Kleinen kümmert. Andere sind
nur für kurze Zeit Guy Tais, arbeiten
von Zuhause in Teilzeitjobs oder
als Freiberufler. Sie engagieren sich
ehrenamtlich, unterrichten etwa
Englisch. Dazu Eric S. Johnson:
„Der typische Shanghai Guy Tai
sitzt nicht Zuhause und wartet, dass
die Kinder von der Schule kommen.
Fast alle von uns haben irgendein
Unternehmen. Wir sind daher eher
ein „social club“ der Männer, deren
Aktivitäten nicht aus einem 9 bis 17
Uhr-Bürojob bestehen. Und genau
dies gilt inzwischen für die meisten
Guy Tais, die in den seltensten
Fällen keiner Beschäftigung nachgehen.”
Der Mathematiker blickt
auf 20 Jahre Berufserfahrung in 30
Ländern zurück. Sein derzeitiges
Betätigungsfeld: Cyber-Security.
Firestone hingegen bringt Kindern
von Wanderarbeitern Englisch bei.
„Ob sie später ein anderes Leben
haben werden als ihre Eltern, ist
fraglich. Aber ich beschäftige mich
und ich kann etwas zurückgeben”,
so Firestone, der die meiste Zeit
in Toronto gelebt hat, aber auch in
Montreal und Wien.
Permanenter Lebenswandel
Genau wie ihr weibliches Pendant,
die Tai Tais, organisieren auch die
Guy Tais Aktivitäten für die Gruppe,
doch ist dies nur „guy stuff“,
etwa Pokerabende, Go-Karting,
Tequila-Tasting oder Martini Sessions.
Ihr Leben wandelt sich permanent.
„Vier meiner besten Freunde
sind erst kürzlich aus Shanghai
weggezogen. Ihre Frauen hatten als
Präsidentinnen von multinationalen
Unternehmen neue Stellen angeboten
bekommen“, sagt Firestone.
Und wohin geht er nach der Zeit
in China? „Vielleicht in Rente, vielleicht
verabschiedet sich auch meine
55-jährige Partnerin aus dem
Berufsleben. Doch ihr Job als Vizepräsidentin
bei Pfizer gefällt ihr”,
sagt Firestone, der über sein Leben
als Guy Tai sagt: „Es ist ein Abenteuer,
ans andere Ende der Welt zu
gehen.“
Edith Daibel
Mehr zu den „Guy Tais“ und ihren Aktivitäten
gibt es auf www.guytai.net
Pokerabende &
Englischunterricht
„Für jüngere Guy Tais, die ihre
berufliche Karriere noch vor sich
haben, ist es schwieriger“, bemerkt
Firestone. „Für sie kann es ein
großes Zugeständnis sein.“ Die
meisten haben Kinder, müssen eine
Der Kanadier Howard Firestone nutzt die gewonnene Zeit in Shanghai und unterrichtet Kinder
von Wanderarbeitern in der englischen Sprache
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www.inasien.de 85

Kultur
Wohlbefinden auf Chinesisch
Bahn frei für das Qi!
Chinesische Wellness fühlt sich gut an – hinterher. Für Bachblüten gibt es
hingegen keine Chance. Oder kann man die essen?
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www.inasien.de
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Gälte es den Beweis zu suchen, dass
Chinesen völlig anders ticken, es
wäre eine sinnlose Angelegenheit.
Die Chinesen haben ihn nämlich
schon längst erbracht, vor mehr als
2.000 Jahren.
Spätestens seit dem Huángdì
Neijıng, einem medizinischen
Werk, das zu Beginn unserer Zeitrechnung
entstand, weiß die Welt:
Es ist das Qi, die unsichtbare Energie,
die den chinesischen Körper
nährt. Während wir Westler profan
Kalorien verbrennen, uns ab und
zu mit schlechtem Gewissen eine
Schokolade gönnen und unter
dem Strich sowieso zu viele davon
zuführen, verfügt der Chinese
über ein komplexes System an Leitbahnen,
den Meridianen, die die
Qi-Energie durch den Körper leiten
und die Organe damit versorgen.
Versiegt dieser Fluss, dann schlägt
des Menschen letztes Stündlein.
Es ist daher von allergrößter Bedeutung,
a) diese Energie durch
die korrekte Ernährung zu erhalten
und b) ihr freien Fluss zu gewähren.
Wehe, das Qi stockt oder erreicht
die Organe nicht, dann drohen
Krankheiten oder gar Schlimmeres.
Vorbeugend, so wie ein Bremsen-
Check beim TÜV oder eine große
Inspektion, lässt sich der Chinese
daher gerne beim Masseur die
Qi-Kanäle auf Vordermann bringen.
Im besten Falle spürt dieser
präventive Meridian-Klempner die
Probleme auf, bevor sie sich als
Krankheiten äußern – ausgenommen
all jene Salons, die sich auf
das etwas hochpreisigere „Happy
Ending“ spezialisiert haben, was
die weiblichen Leser jedoch weniger
interessieren dürfte (und ihnen
auch nicht angeboten wird).
„Ambiente-Trallalla“
lenkt nur ab
Alles in allem klingt dies verdächtig
nach dem, was wir in Europa unter
Wellness verstehen, und meist
wird es auch als solche angeboten.
Doch Achtung: Nehmen Sie diesen
Begriff nicht allzu wörtlich! Der
Kultur
Durch die Massage der Meridiane - so werden in
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) die
sogenannten „Energiebahnen“ des Körpers bezeichnet -
werden Energieblockaden gelöst, z.B. Verspannungen
Der Fuß verrät´s: Dort, wo es am meisten schmerzt,
können Gesundheitsprobleme genauer definiert
werden, da auch die Füße an das Meridiansystem des
Körpers angebunden sind
ganz große Unterschied, so fasste
es einmal ein Freund treffend in
Worte, ist der: Bei einer westlichen
Wellnessbehandlung fühlt sich der
Kunde schon besser, wenn er nur
durch die Tür in den Salon tritt.
Bei der chinesischen Behandlung
erst, wenn sie vorbei ist. Dafür aber
umso nachhaltiger.
Das Ambiente ist dabei eher gewöhnungsbedürftig:
Gemütliches
Schummerlicht? Ganz schlecht und
unseriös: Der Asiate will sehen,
was vor sich geht, und dabei auch
noch das eine oder andere Schwätzchen
halten, natürlich mit Blickkontakt.
Der neueste Klatsch, hierzulande
zwischen Waschen, Legen
und Föhnen auf den aktuellen Stand
gebracht, wird in Fernost bei der
Massage verbreitet. Die einzelnen
Liegen sind daher auch nicht abgetrennt,
sondern alle auf engstem
Raum nebeneinander aufgereiht
– sehr praktisch für Masseurinnen
und Kundinnen gleichermaßen, so
muss niemand brüllen. Plätschernde
Entspannungsmusik würde dabei
auch nur stören. Stattdessen leuchtet
das gleißende Neonlicht unbarmherzig
die Falten aus, während
der Patient von Liege Drei lautstark
und quer durch den Salon mit der
Empfangsdame plaudert.
Auch Duftöle, parfümierte Kräutertees
und all der andere, vermeintlich
asiatische Tand sind hier nicht
erwünscht – zum Essen ist man ja
schließlich nicht gekommen! Ist
der Salon zu schick eingerichtet,
sind die Liegen fett gepolstert und
die Einrichtung luxuriös, duftet es
gar verführerisch, bleibt am Ende
die Kundschaft weg. Nicht nur
wegen der zu befürchtenden hohen
Preise. Säuselt im Hintergrund die
Musik allzu verlockend, vermutet
der Ostasiate „Schmu“. Die Angestellten
sollen sich schließlich auf
das Wesentliche konzentrieren und
sich nicht von allerhand Ambiente-
Trallala einlullen lassen. Und für
ein paar Tropfen Duftwasser zahlt
kein Chinese zehn Euro mehr. Dass
die Masseurinnen in der Nylonkittelschürze
oft eher an stämmige
Ringerinnen denn an Wellness-Elfen
erinnern, fällt dabei schon gar
nicht mehr ins Gewicht.
Wenn´s zur Sache geht
Auch die Massagen selbst sind,
sagen wir mal vorsichtig, anders.
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Kultur
In einem typisch chinesischen Massagesalon ist die Atmosphäre Nebensache. Außerdem sieht
man im Neonlicht doch den Nachbarn viel besser!
Nach einigen sanften Minuten,
die das Opfer in Sicherheit wiegen,
geht es zur Sache. Tief und
heftig, erbarmungslos. Wimmern,
lautes Luft-durch-die-Zähne-ziehen
und unterdrückte Schmerzensschreie
spornen die Masseurinnen
erst so richtig an. Denn dort, wo
es wehtut, steckt der Teufel im
Gebein! Hier heißt es mit vollen
Händen zulangen, zerquetschen,
dehnen, drücken, flach schlagen
und würgen, so lange, bis die letzte
Verspannung aufgibt. Selbst eine
unschuldige Fußmassage wird so zu
einem Grenzerlebnis: Vergleichsweise
zierliche Masseurinnen können
auch einen muskelbepackten
Sportler mit einigen wenigen Griffen
an der Fußsohle so effizient zu
Boden bringen, dass man es fast als
Kampfsportart lernen möchte. Und
während sie ihre sich windenden
Opfer durchwringen, ohne sie auch
nur eines mitleidigen Blickes zu
würdigen, plaudern die Angestellten
munter über Wohnungspreise,
Nagelmaniküre, die Kleidung des
Patienten oder den Zustand der
Füße – mein Gott haben die westlichen
Frauen große Quadratlatschen.
Übrigens auch die, die ganz
offensichtlich Chinesisch sprechen.
Ganz nebenbei erfährt man als Sinologin
daher auch allerhand über
das Deutschenbild der Chinesen:
Große Füße haben wir sowieso (kicher,
kicher), angenehm helle Haut
(was wir ja nicht wirklich gerne hören),
sind aber viel zu behaart (auch
nicht gut) und alles in allem eher
klobig (danke!). Auch der Hinweis,
man verstünde doch das eine oder
andere, kann den Redefluss nicht
stoppen: „Hey Xiaoming, die fette
Ausländerin spricht Chinesisch.“
Kleiner Vermerk auf der mentalen
Agenda: zehn Kilo abnehmen, dann
Masseuse töten.
Chinesische Wellness ist also eine
harte Disziplin, die sich lediglich
am Ergebnis misst. Geht es
dem Kunden am Ende gut, fühlt er
sich nach der Massage besser, ist
das Ziel erreicht. Welche Qualen
auf dem Weg dahin zu überstehen
sind, ist am Ende der Behandlung
vergessen. All dies wäre nämlich
gar nicht der Rede wert, wenn es
nicht auf wundersame Weise wirken
würde und man nicht spätestens
eine Woche später wieder um einen
Termin bei just jener Masseurin
bitten würde, die all die Haut-Haar-
Fett-Beleidigungen von sich gab.
Erschreckend ist langfristig auch
diese Erkenntnis: Sie ist eigentlich
ganz nett, diese unbarmherzige Frau
mit der scharfen Zunge. Aus der
Provinz, weit weg von der Großstadt,
das Kind lebt bei den Eltern,
man sieht sich alle sechs Monate
einmal. „Ja, das ist hart.“ Ein Lächeln.
„Muss sein“, denn was sie in
Shanghai in einem Monat verdient,
mag nicht viel sein, ist aber immer
noch mehr, als sie im Heimatdorf
in einem Jahr verdienen könnte.
Irgendwie wird nach dem zweiten
Treffen aus der Fußmassage mit
Beleidigungen und Heileffekt eine
Gesprächsmassage mit Sprachlektion.
Auch das tut gut.
Mit Schwimmflügel in die
Therme
Doch die nächste Herausforderung
wartet schon auf den westlichen Besucher:
die heiße Quelle. In vielen
Regionen Chinas und vor allem auf
der geothermisch besonders aktiven
Insel Taiwan locken an jeder Ecke
Hotels mit heißen Badeanlagen.
Und sagen Sie bloß nicht, niemals,
vor allem nicht beim Einchecken,
dies sei eine japanische Erfindung,
auch wenn es vielleicht stimmt:
Die Chinesen haben’s erfunden und
basta!
So auch im Tienlai Spring Resort,
einer Anlage im Yangmings-
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„Back Rub“ klingt verräterisch
harmlos...
han-Nationalpark vor den Toren
Taipehs, wo das heilende Nass der
Kengziping-Quelle in zehn verschiedene
Freiluftbecken geleitet
wird. Vor der Kulisse rauer Bergwelten
lassen sich hier besser gestellte
Taiwaner den Stress aus den
Gliedern dampfen. Doch auch hier
herrscht, bei allen optischen Zugeständnissen,
eine pragmatische
Haltung. Ganz am Anfang waren
die Becken beduftet und in verschiedenen
beruhigenden Farben
gehalten, gibt der Geschäftsführer
zu. Doch mit Blütenzusatz konnte
das Publikum eher wenig anfangen:
„Wir baden nicht in Gemüse, wir
essen es“, fügt eine Angestellte trocken
hinzu. Seit vielen Jahren wird
das Wasser also so serviert, wie es
aus der Quelle kommt. Durchsichtig.
Dem Badespaß tut es keinen
Abbruch. Während die wehleidigen
Westler noch vorsichtig mit dem
Zeh das blubbernde Wasser prüfen,
hüpfen nacheinander die Sprosse
einer Großfamilie in die kochende
Brühe. Schwimmflügel, Reifen und
sogar ein Eimerchen fliegen hinterher.
In jeder europäischen Therme
wäre dies eine Kriegserklärung an
die pensionierten Besucher, in Taiwan
ist es Normalität. Die schwefeligen
Dämpfe der Quelle sind gut
gegen fast alle Leiden des Verdauungssystems
und des Kreislaufs, sie
entspannen und sorgen für guten
Schlaf, also sollen gefälligst alle
Familienmitglieder in den Genuss
dieser fördernden Maßnahme kommen.
Wellness ist Volksport: von
meditativer Ruhe oder ehrfurchtsvoller
Atmosphäre daher keine
Spur. Nur den ungeübten Ausländer
fällt die Wasserkur wie einen
morschen Baumstamm.
In den kleinen Lovers Pools mit
Aussicht über Gipfel und Wälder
des Nationalparks wird es dann fast
noch romantisch. Doch das Management
hat vorgesorgt: Wenige
Meter weiter sprudelt das Brunnenwasser
direkt und unverdünnt
aus der Erde. Wer will, kann hier
mit einem Drahtkörbchen an einer
Bambusstange in der Quelle noch
ein Ei kochen. Das hat mit Wellness
nicht mehr viel zu tun, beeindruckt
aber Besucher und vielleicht ist es
ja doch gut für das Qi.
Der inAsien-Buchtipp
Die Buchautorin Heike Barai, geboren
1969, hat Sinologie mit dem Schwerpunkt
modernes China studiert. Sie
schreibt zudem als Journalistin u.a. für
Die Welt, Spiegel Online und Focus Online.
Kultur
... doch der
Tuina-Masseur,
ob blind oder
nicht, nimmt den
Patienten gekonnt
auseinander, so
dass man sich erst
hinterher wirklich
gut fühlt
Ihre neueste Publikation enthält amüsant
geschriebene und vor allem skurrile
Geschichten über die Eigenheiten der
Chinesen, die jeden Reisenden in das
„Land des Lächelns“ schon zum Lachen
oder manchmal auch
zur Verzweiflung gebracht
haben.
Heike Barai: „Darum
nerven Chinesen.
Der ungeschminkte
Wahnsinn des chinesischen
Alltags“, Piper
Verlag, 200 S. 8,99 €
(D) / 9,30 € (A)
Im chinesischen Kulturraum darf Wellness Spaß machen - wie hier im
taiwanesischen Tienlai Spring Resort
03/2013
www.inasien.de 89

+ News + + + Meldungen + + + Bücher, Filme, CDs + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldunge
Lesung von Gert Heidenreich
Frösche
In seinem jüngsten Roman erzählt
Mo Yan in lebensprallen
und oft auch komischen Szenen
von den Schicksalen der
Frauen und Kinder in seiner chinesischen
Heimat Gaomi, von
Familiendramen in einer ländlich-patriarchalischen Gesellschaft und
von den dramatischen Folgen der Geburtenpolitik für die Menschen
in China. Mo Yan wurde in Deutschland 1993 mit dem Roman Das
rote Kornfeld bekannt und mit vielen Literaturpreisen ausgezeichnet.
Für seinen Roman Frösche erhielt er 2011 den Mao-Dun-Literaturpreis.
Mo Yan ist Träger des Literaturnobelpreises 2012.
Mo Yan: „Frösche“, gekürzte Lesung, gelesen von Gert Heidenreich,
624 Min., 2 CDs, 24,99 € (D) / 36,70 sFr
Flussreise von China nach
Vietnam
Er ist Wohnstätte, Handelsweg, Lebensader
und Mythos. Mal zwängt er sich ungezähmt
durch enge Schluchten, mal fließt er schüchtern
durch weite Ebenen oder wird zum reißenden
Wasserfall. Das Abenteuer beginnt im schroffen
Norden von Yunnan und führt ins seichte Delta
von Vietnam. Mit den eindrucksvollen Bildaufnahmen
reist man quasi mit auf noblen Luxusschiffen,
abgewrackten Seelenverkäufern oder
auf dem Landweg mit den „Öffentlichen“.
Schein und Sein in Shanghai
Die launische Performance-Künstlerin Margot
Wincraft folgt dem Ruf einer Shanghaier Galerie,
um dort eine Installation mit lebenden Models
zu inszenieren. Mit im Schlepptau ist die ihr
ergebene Assistentin Luisa, aus deren Perspektive
die Geschichte erzählt wird. Doch warum hat
sich Wincraft auf dieses seltsame Abenteuer eingelassen?
Künstlerisch ist das Projekt aus Luisas
Sicht gar nicht so hochkarätig. Immer deutlicher
wird, dass Wincraft ganz eigene Gründe hat, die
sie nach Shanghai locken – und sie haben nichts
mit Kunst zu tun. Erfrischend ist: Dieses Buch
spielt zwar in Shanghai, doch es geht zur Abwechslung
einmal nicht um die interkulturellen
Unterschiede zwischen Ost und West, sondern
die oberflächliche Welt der modernen Kunst.
Eine wunderbare Lektüre für all jene, die die
Szene und Galerien vor Ort kennen!
Silke Scheuermann: „Shanghai Performance“,
Fischer Taschenbuch, 311 Seiten, 9,99 €
Annett & Mario Weigt: „Mekong – Eine Flussreise von China nach Vietnam“, Stürtz
Verlag, 128 Seiten, € 19,95
Koreanische Ansichten
Zehn kurze Thriller, zehn phantastische Schlaglichter auf das Leben in Südkorea: Ein bisschen
düster sind sie, skurril und unwirklich, wie so viele Werke des kleinen Wirtschaftswunderlands.
Young-Ha Kim, der nicht umsonst zu den bekanntesten Autoren Koreas gehört,
lässt seine Leser zwischen Realität und Illusion zappeln, schickt sie in die Einsamkeit der
Großstadt und in die kaputten Beziehungen zwischen jungen Koreanerinnen und ihren
Macho-Partnern, die die Emanzipation verschlafen haben. Die vielschichtigen Geschichten
sind keine seichte Lektüre, dafür aber kunstfertig übersetzt – und natürlich spannend.
Young-Ha Kim: „Ein seltsamer Verein“, Konkursbuchverlag, 285 Seiten, 10,90 €
90
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03/2013

n + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + + + Meldungen + + + News + +
Von der Macht der Träume
Schnell mal Chinesisch lernen
Zehn Kinder müssen zusammenkommen, sonst kann es in Belitung
keine Schule geben. Mit Ach und Krach kommt die Zahl zusammen,
doch immer wieder ist die Schule bedroht. Die „Regenbogentruppe“
kämpft um sie, denn die Kinder wissen: Nur Bildung kann sie aus der
Armut retten. Dieser autobiographische Roman ist eine Geschichte von
der Macht der Bücher und der Kraft der Träume, aber auch der Realität,
denn anders als im Märchen
siegt hier nicht zwingend das
Gute. Der indonesische Bestseller
ist mitreißend geschrieben, ohne
pathetisch zu werden. Einfach
eine rundum schöne Geschichte,
die in Indonesien fast über Nacht
zum Bestseller wurde. Immerhin
fünf Millionen mal ging es dort
schon über den Ladentisch.
Andrea Hirata: „Die Regenbogentruppe“,
Hanser Verlag, 270
Seiten, 19,90 €
Zweimal zehn Minuten
täglich reichen aus, um
sich die Grundlagen des
Chinesischen anzueignen.
So zumindest verspricht
es der Turbo-Kurs. In der
Tat kommt dieser Sprachkurs
schnell zur Sache.
In 30 straffen Lektionen
mit abwechslungsreichen
Übungen werden alle
wichtigen Aspekte des Alltags
behandelt. Und weil
die chinesische Grammatik
nicht allzu komplex ist, finden auch hier die wichtigsten
Elemente Platz. Simultandolmetscher wird man damit nicht,
eine solide Basis für weitere Studien ist aber allemal drin. Alles
in allem führen Buch und CD in erfrischend modernen Strukturen
zum Sprachniveau A1. Damit lassen sich die meisten
Situationen einer China-Reise bewältigen.
Dagmar Zißler-Gürtler: „Lextra Turbokurs Fit in Chinesisch“,
Cornelsen Verlag, 128 Seiten, mit Audio-CD, 16,95 €
Geographischer Rundumschlag
Der Titel trügt ein wenig: Dahinter verbirgt sich kein Reiseführer, sondern
eine geographische Landeskunde. Diese allerdings überzeugt
durch knappe und fokussierte Darstellungen. Klassisch gegliedert in die
Bereiche Kultur, Natur, Geschichte, Bevölkerung, Wirtschaft, Stadt- und
Landleben, spricht der Band
vor allem China-Neulinge an,
die hier eine Fülle von Hintergrundinformationen
finden.
Zahlreiche Karten und Grafiken
lockern die Datenfülle
auf. Dank seines schlanken
Formats ist das Buch zudem
reisetauglich. Deshalb unser
Tipp: unbedingt mitnehmen!
Dieter Böhn: „Auf Tour –
China“, Springer Spektrum,
189 Seiten, 19,95 €
Lass los!
In Ostasien ist der junge
Mönch Ryunosuke Koike
ein philosophischer Superstar:
Mehr als 250.000 mal
verkaufte sich dieses Buch
allein in seiner Heimat Japan.
Und auch in Korea
führt es die Bestseller-Listen
an. Sein Geheimnis:
Kurz und knapp vermittelt er buddhistische Lebensweisheiten,
die unter dem Strich mehr Ruhe und Lebensqualität
versprechen. Er erklärt, wie man seine Gedanken ausschaltet,
negative Gefühle bezwingt und mit mehr Achtsamkeit
durchs Leben geht – das moderne Leben wohl gemerkt. Vor
allem tut er dies unaufdringlich, ohne zu missionieren und
in so einfachen Worten, dass man ihm auch als westlicher
Mensch entspannt folgen kann.
Ryunosuke Koike: „Die Kunst des Nichtdenkens“, Piper Verlag,
240 Seiten, 16,99 €
03/2013
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S t i c h w o r t A s i e n
Zucker
Eine Welt ohne Zucker? Nicht vorstellbar. Zu früheren Zeiten jedoch schon, als Zucker
nämlich so kostbar war, dass es als „weißes Gold“ bezeichnet wurde. Und dieses
brachten Kreuzfahrer aus dem Osten mit
lernde italienische Sänger Zucchero
Namenspate, auch wenn wir
Deutschen das Wort aus dem Italienischen
importiert haben. Ursprünglich
basiert der Begriff Zucker
auf dem Altindischen sarkara,
was so viel bedeutete wie Kies,
Geröll, Grieß. Eine Vermutung ist,
dass diese Begriffe mit dem Herstellungsprozess
des Zuckers zusammenhängen
könnten.
Vom Zuckerrohr aus Indien...
Um den Zuckersaft zu extrahieren,
wurde der Zuckerrohr in Indien zunächst
gekaut. Schon Alexander der
Große lernte es hier kennen. Seinen
Seine Heimat, so mag man denken,
ist Südamerika. Brasilien
ist heute zwar in der Tat der
weltgrößte Zuckerproduzent, doch
Zuckerrohr kennt man in Amerika
vergleichsweise erst seit Kurzem.
Columbus hatte es einst aus Europa
mitgebracht. In Indien hingegen
wurde schon im Jahr 6.000 v. Chr.
Zuckerrohr angebaut. Einige Sorten
haben dort ihren Ursprung, andere
sind wohl von Neuguinea und Ostasien
aus nach Westen gewandert.
Seine indische Herkunft schlägt
sich auch in der Wortgeschichte
des Zuckers nieder. Natürlich war
nicht der „Senza una donna“-trälgriechischen
Landsleuten war bis
dahin vor allem Honig als Süßmittel
bekannt. Rohrzucker blieb
auch in Asien relativ unbedeutend,
bis die Inder bessere Produktionstechniken
entwickelt hatten und es
ihnen gelang, Zucker aus eingekochtem
Zuckerrohrsaft heraus zu
kristallisieren. Die Kristalle ließen
sich gut lagern und transportieren.
Man nannte sie khanda (Stück,
Gebrochenes). Darauf basiert noch
heute im Deutschen das Wort Kandiszucker.
Indische Seeleute sorgten
für die Verbreitung des Zuckers,
buddhistische Mönche brachten ihn
nach China. Dort wurde er fortan
als Zutat zum Kochen und für Desserts
genutzt.
Nicht nur eine Vielzahl an Gewürzen, auch Zuckerrohr stammt ursprünglich aus Asien
… zum Luxusgut in Europa
Über Italien und Deutschland gelangte
der Zucker letztendlich in
den europäischen Sprachraum: In
der Spätantike importierte Rom sogenanntes
saccharum aus Indien
und Persien. Die Araber, die den
Zucker durch die Perser und Inder
kennenlernten, führten den Zuckerrohranbau
auf Sizilien und in Spanien
ein. Auch Kreuzfahrer brachten
das „weiße Gold“ nach Europa mit,
wo es bis ins 18. Jahrhundert ein
kostbares Genussmittel der Reichen
und Adligen blieb oder als Arznei
verwendet wurde. Erst durch die
Entdeckung der Zuckerrübe und
die industrielle Herstellung im 19.
Jahrhundert fand Zucker Einzug
in den Alltag der Menschen weltweit.
Und sein Ursprungsland Indien
bleibt bis heute nach Brasilien
der zweitgrößte Zuckerproduzent
weltweit.
Milena Bähnisch
92
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03/2013

Kultur
Der Geschmack Koreas
Was zeichnet eigentlich das Wesen der koreanischen Küche aus? Drei Koreanerinnen
erinnern sich an ihre kulinarischen Erlebnisse und haben ihre Lieblingsgerichte in einem
Kochbuch zusammengestellt. Ein geschmackvoller Weg zu einer vitaminreichen Küche, die
mit wenigen, aber dafür charakterreichen Gewürzen auskommt
Die drei Mahlzeiten des Tages
unterscheiden sich in Korea
kaum voneinander. Sie bestehen
aus einer Hauptspeise (Jusik)
und verschiedenen kalten und
warmen Nebenspeisen (Busik), die
stets gleichzeitig serviert und gegessen
werden. Gelegentlich folgt noch
eine schlichte Nachspeise wie Obst
oder ein traditionelles Getränk, etwa
Sikhye, ein süßer Reistrunk.
Gängige Hauptspeisen sind Gerichte
mit Reis, Brei und Nudeln.
Wenn die Hauptspeise ein Reisgericht
ist, gibt es dazu mindestens
eine gehaltvolle Nebenspeise, etwa
eine Suppe, einen Eintopf oder
Schmortopf. Außerdem werden üblicherweise
drei, fünf, sieben oder
neun Beilagen aufgetischt – die
königlichen Mahlzeiten während
der Joseon-Dynastie (1392-1910)
wurden sogar mit zwölf Beilagen
serviert.
Die Beilagen, die in separaten
Schälchen serviert werden, umfassen
Gerichte mit Gemüse, Pilzen,
Tofu, Fisch, Meeresfrüchten und
Fleisch sowie Pfannkuchen. Geschmacklich
werden sie durch die
Kombination unterschiedlicher Gewürze
wie Salz, Sojasauce, Sesamöl,
geröstete Sesamsamen, Knoblauch,
Ingwer, Chilipulver, Sojabohnenund
Chilipaste stetig variiert.
Bild: Verlagshaus Jacoby & Stuart 2011
Grundnahrungsmittel
Reis & Kimchi
Die zwei wichtigsten Bestandteile
der koreanischen Küche, die bei
kaum einer Mahlzeit fehlen, sind
Reis – es handelt sich dabei immer
um Rundkornreis – und Kimchi. Der
Reis wurde in Korea früher in einem
eisernen Topf auf einem Holzofen
gekocht. Heute besitzen fast alle
koreanischen Haushalte einen elektrischen
Reiskocher. Die Hersteller
versuchen, ihre Geräte immer mehr
dem Prinzip des eisernen Topfes
anzunähern, um dem gekochten
Reis die gleichen Eigenschaften zu
verleihen. Die unterste Schicht Reis
wird dabei goldbraun angebraten
und später zum Kochen eines Reistees
(Nurungji) verwendet.
03/2013
www.inasien.de 93

Kultur
Der inAsien-Buchtipp
In atmosphärischen Texten erzählen
drei Koreanerinnen von der Küche ihrer
Großmütter, von Straßenmärkten und
von gesunden Gerichten, zu denen sie
ihre Lieblingsrezepte liefern. Mit Illustrationen
von Tina Kraus. Die vorliegenden
Texte, Illustrationen
und Rezepte stammen
von ihnen.
Sunkyoung Jung,
Yun-Ah Kim, Minbok
Kou: Das Korea-
Kochbuch, Jacoby
Stuart Verlag, ISBN
978-3-941787-43-8
19,95 € (D), 20,60
€(A) / 28,50 SFr
Kimchi spielte früher im Winter
als Vitamin- und Nährstoffquelle
eine wichtige Rolle. Deshalb
ist der Spätherbst in Korea
seit jeher eng mit dem
Gimjang, der traditionellen
Kimchi-Zubereitung,
verbunden.
Das Gemüse
wird dabei
durch Fermentierung
haltbar gemacht.
Dazu wird Chinakohl mit
viel Salz und anderen Gewürzen
eingelegt, aber auch Fisch, Meeresfrüchte
oder Fleisch werden untergemischt.
Heute ist Kimchi zwar
der gängige Name für den scharf
eingelegten Chinakohl, eigentlich
bezeichnet es jedoch die Zubereitungsart.
So gibt es außerdem Kimchi
aus Rettich, Gurke, Kugelrettich
und Frühlingszwiebeln. Inzwischen
findet man auch im Winter frisches
Gemüse auf dem Markt, doch
viele Koreaner pflegen weiterhin
die Tradition des Gimjang, weil
der späte Herbstchinakohl einfach
besser schmeckt.
Ursprünglich wurde Kimchi in
braunen Tongefäßen gelagert – Chilipaste,
Sojasauce und Sojabohnenpaste
werden noch heute so aufbewahrt,
weil Tongefäße „atmen“ und
die Temperatur im Innern gleich
bleibt. Diese Kimchi-Gefäße wurden
früher im Winter in der Erde
vergraben und mit Reisstroh zugedeckt,
damit das Gemüse nicht
gefror. Heute besitzen fast alle koreanischen
Haushalte neben dem
normalen Kühlschrank einen extra
Kimchi-Kühlschrank.
Kimchi kann sowohl frisch verzehrt,
als auch lange Zeit, sogar
mehrere Jahre, gelagert werden. Die
fermentierte Version dient nicht nur
als Beilage, sondern wird auch als
Zutat benutzt, etwa für Pfannkuchen,
Reisgerichte, Eintöpfe, Seetangrollen,
Teigtaschen oder Nudelgerichte.
Von den Sitten am Tisch
Die koreanische Tischkultur ist von
genauen Regeln geprägt, die allerdings
durch eine zunehmende
Anpassung an westliche Gewohnheiten
immer mehr aufgeweicht
werden. Gegessen wird traditionell
an niedrigen, etwa dreißig Zentimeter
hohen Tischen. Beim Essen
sitzt man im Schneidersitz auf dem
Boden, was für Koreaner eine sehr
entspannte Sitzhaltung ist, und dadurch,
dass es überall Fußbodenheizungen
gibt, ist es auch von unten
nicht kalt. Straßenschuhe sind im
Haus ohnehin tabu, sie werden im
Eingangsbereich ausgezogen.
Zum Essen bekommt jeder eine
eigene Reis- und Suppenschale. Die
Beilagen und Hauptgerichte werden
in separaten Schälchen serviert, aus
denen sich alle gemeinsam bedienen.
Bei einem großen Essen ist der
Tisch dabei von den vielen Schälchen
komplett bedeckt. Gegessen
wird mit Löffel und Stäbchen aus
Metall; dabei liegt der Löffel links
von den Stäbchen, die Reisschale
steht links von der Suppenschale.
Mit dem Löffel werden Reis und
Suppe gegessen, mit den Stäbchen
bedient man sich von den übrigen
Gerichten. Es gilt als unhöflich,
Löffel und Stäbchen gleichzeitig
zu benutzen. Ein weiteres Tabu ist
das Naseputzen bei Tisch. Wer sich
dringend die Nase putzen muss,
verlässt dafür die Tafel. Schmatzen
hingegen galt früher als Zeichen
von Behaglichkeit, wird aber inzwischen
als unhöflich betrachtet.
Weiterhin ist es üblich, sich beim
geselligen Trinken gegenseitig einzuschenken.
Beim Einschenken
sollte die Flasche mit beiden Händen
gehalten werden; ebenso sollte
man sein Glas mit beiden Händen
halten. Insbesondere jüngere Menschen
erweisen durch das beidhändige
Servieren den Älteren ihren
Respekt. Bei einer Mahlzeit warten
alle Anwesenden ab, bis der Älteste
Löffel oder Stäbchen in die Hand
nimmt und damit das Startsignal
zum Essen gibt. Das Gleiche gilt
für das Trinken: Der Älteste hebt
zuerst das Glas, die Jüngeren wenden
ihr Gesicht beim Trinken aus
Höflichkeit etwas ab.
Bild: Verlagshaus Jacoby & Stuart 2011
94
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03/2013

Kultur
Dak Saenggangjorim
Ingwerhuhn
Asienrezepte zum S ammeln
Bild: Verlagshaus Jacoby & Stuart 2011
Chaesojapchae
Glasnudelsalat
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Kultur
Dak Saenggangjorim
Ingwerhuhn
Zutaten (für 4 Pers.)
• 1 Hähnchen oder 8 Hähnchenschenkel
• 10 cm frische Ingwerwurzel
• 1 Knoblauchzehe
• 40 ml dunkle Sojasauce (Jinganjang)
• 1 gehäufter TL Chilipaste (Gochujang)
• 400 ml Wasser für das Huhn oder 300 ml
Wasser für die Hähnchenschenkel
• ½ Lauchstange (längs halbiert)
• 1 Karotte
• ½ rote Paprikaschote
• ½ gelbe Paprikaschote
• 1 Zwiebel
Zubereitung
Das Hähnchen gründlich waschen und zerteilen. Den Ingwer schälen
und fein reiben, den Knoblauch durch eine Presse drücken. Die Sojasauce
und die Chilipaste in einer Pfanne mit 400 ml Wasser verrühren
und erhitzen. Achten Sie darauf, dass die Mischung nicht allzu salzig
ist, sonst einfach noch etwas Wasser hinzufügen. Ingwer, Knoblauch
und Hähnchenstücke in die Pfanne geben und zugedeckt etwa eine
halbe Stunde köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Den Lauch und die
Karotte in dünne schräge Scheiben schneiden. Die Paprikaschoten und
die Zwiebel in größere Würfel schneiden. Das Gemüse nach etwa 20
Min. zum Fleisch geben und nach Belieben bissfest oder weicher garen.
Sofort mit Reis servieren.
A sienrezepte zum Sammeln
Chaesojapchae / Glasnudelsalat
Zutaten (für 4 Pers.)
• 200 g Glasnudeln (Dangmyeon)
• 1 mittelgroße Gemüsezwiebel
• 2 große Karotten
• 1 mittelgroße Stange Lauch
• 1 gelbe Paprikaschote
• 1 rote Paprikaschote
• 2 EL Sesamsamen
• 50 ml dunkle Sojasauce (Jinganjang)
• 1 EL Sesamöl
• 5 cm frische Ingwerwurzel
• 2 Knoblauchzehen
• schwarzer Pfeffer
• Petersilie oder Kresse zum Dekorieren
• Pflanzenöl zum Braten
Zubereitung
Die Glasnudeln in kochendem Wasser nach Packungsanweisung kochen;
sie sollten bissfest bleiben. Abgießen, mit kaltem Wasser spülen und
stehen lassen. Die Zwiebel halbieren und in dünne Streifen schneiden.
Die Karotten in feine Stifte schneiden. Den Lauch in Blöcke von etwa
7 cm Länge zerteilen und jeden Block der Länge nach in feine Streifen
schneiden. Die Paprikaschoten vierteln, Kerne und Trennwände entfernen
und in feine Streifen schneiden. Die einzelnen Gemüse separat in
wenig Öl kurz bissfest braten. Mit den hellen Gemüsesorten beginnen,
denn die dunkleren geben beim Braten Farbe ab und würden die Farbe
der helleren verändern. Das gebratene Gemüse in eine große Schüssel
schichten. Die Sesamsamen ohne Fett in einer Pfanne rösten, bis sie
duften. Die Glasnudeln in etwa 10 cm lange Stücke schneiden. Achtung:
Nicht erschrecken, wenn die Nudeln zusammenklumpen. Sobald sie mit
dem Gemüse vermengt werden, zerfallen sie schnell wieder in einzelne
Nudeln. Glasnudeln, Sojasauce, Sesamsamen, Sesamöl, den feingeriebenen
Ingwer und den zerdrückten Knoblauch mit dem Gemüse gut
vermengen und mit Pfeffer würzen. Den lauwarmen Salat auf einer
Platte anrichten, nach Belieben mit Kresse oder Petersilie dekorieren.
Bild: Verlagshaus Jacoby & Stuart 2011
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inAsien-Preisrätsel
GEWINNNEN SIE eine von drei DVDs Myn
Bala, Krieger der Steppe. Zentralasien,
18. Jahrhundert: Mongolische Reiter,
Nachfahren der berühmten Horde Dschingis
Khans, beherrschen die Steppe. Eine Gruppe
junger Krieger stellt sich ihnen heldenhaft.
Regisseur Akan Satajew inszenierte
ein prächtig ausgstattetes Epos mit
einem Großaufgebot an Komparsen
und beeindruckenden Schlachten.
Schicken Sie das Lösungswort
bis zum 30 Mai 2013 an:
Asia Vision Verlag
Rudolfstraße 22–24
60327 Frankfurt
oder an: redaktion@inasien.de
Lösungswort
der letzten Ausgabe:
Zentralasien
Gewonnen haben:
Klaus Hielscher, Schollene
Günther Krause, Hamburg
Antonia Reul-Kallenberg, Köln
eine der
Kleinen
Sundainseln
Endpunkt
des
Rennens
Z M
F E I E R T A G
M O O S D R U E G E
O K O E S E W E R K
A N R U F E R S O G G I
B O E S L G E N E R E L L
L S B E B E N L B O E
B E H E X E N H P L A N S C
I C E T S R E G I E I D E E
K M G A R E N R I S A R
E M D E N G R A H M E I
N N T S A L A T M A N N
I R R E A L B R E B E
S I E L M A R O N E N
A U T O M A T B S L
U N S I T T E
P S
(1-12) Zentralasien
1
s1818 .39-59
Figur in
„Die
Räuber”
ital.
Artikel
2
gernhaben
Spielzeug
Abk.:
Stück
poetisch:
altes
Pferd
kurz für:
an das
3
Opernsologesang
2
4
Längenmaß
zuversichtlich
5
von der
Regel abweichend
5
Beigefügtes
schüchtern
6
6
12
unfreier
Mensch
Stück
eines
Ganzen
7
18
Münze in
Kroatien
feierliches
Versprechen
Kaffeesorte,
-getränk
13
Abk.:
Selbstbedienung
8
holl.
Käsesorte
ausgesucht,
exquisit
10
fächerförmige
Flussmündung
spitzer
Pflanzenteil
4
9
Ausruf
der
Überraschung
Seemannsbeklei-
dung
Trag- u.
Reittier
in südl.
Ländern
metallhaltiges
Mineral
Flachs
15
Abk.:
Mehrzahl
Baustoff
Ungeziefer
handeln
9
10
exakt
7
Abk.:
Lichtschutzfaktor
regelwidrige
Stellung
(Fußball)
sonderbar;
wählerisch
Ausdrucksform
Babymundtuch
®
s1818 .58-60
11
Sitzmöbel
3
12
Abk.:
unter
Umständen
Berufstätigkeit
Spielgerät
für den
Strand
osteurop.
Völkergruppe
Abk.:
Turn- und
Sportverein
Datum
mit feierlichem
Anlass
deutsche
Vorsilbe
13
Mutter
(Kosename)
gewaltsam
gestohlen
16
deutsches
Mittelgebirge
Heidekraut
14
Magenschmerz
Feldbahnwagen
19
15
8
Infektionskrankheit
Zeichen
für
Thoron
dänische
Nordseeinsel
Zweikampf
16
14
Ausruf
des
Ekels
11
Abk.:
Medizin
Körperkraft
Sprachrohr
17
1
vorspringende
Spitze
18
17
Kfz-Z.
Senegal
19
Impressum inAsien
inAsien
erscheint zweimonatlich im:
Asia Vision Verlag
Rudolfstraße 22–24
60327 Frankfurt
Tel.: +49 (0)69-665632-0
Fax.: +49 (0)69-665632-22
Internet: www.inasien.de
E-Mail: redaktion@inasien.de
Chefredakteur: Martin Brückner
Redaktion: Ann-Karin Heyer
Layout: Muhammet Simsek
Autoren dieser Ausgabe:
Milena Bähnisch, Anja Barth, Simona Bianco,
Edith Daibel, Jule Gölsdorf, Christoph Hein,
Francoise Hauser, Rainer Heubeck,
Monika Hirmer, Peter Hulansky,
Erik Lorenz, Henrique Schneider,
Michael Scholten, Rainer Werning, Asien
kulinarisch: Sunkyoung Jung, Yun-Ah Kim
und Minbok Kou
Anzeigenverkauf: Dagmar Hummel
Druck: Dierichs Druck, Kassel
Vertrieb: VU Verlagsunion Walluf
Bildnachweise:
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15): Rainer Heubeck // Tipps & Trends (S. 16-17): Shutterstock, Taipei Tourism Office,
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46-50): Christoph Hein, Shutterstock // Japan Powernapping (S. 51): flickr.com // Taiwan
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// Japan Politik (S. 76-77): flickr.com // Korea Politik (S. 79): Shutterstock // Hongkong
Immobilien (S. 80-81): Shutterstock // Kultur-Meldungen (S. 82-83): Silenzio Music,
Michael Scholten, flickr.com, Shutterstock, Museum Rietberg, Zentrum Paul Klee Bern
// Shanghai Guy Tais (S. 84-85): Edith Daibel // China Wellness (S. 86-89): Francoise
Hauser, Shutterstock // Stichwort (S. 92): Shutterstock // Asien kulinarisch (S. 93-96):
Verlagshaus Jacoby & Stuart 2011 // Vorschau (S. 98): Shutterstock
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03/2013
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97

Vorschau
Ausgabe 4/2013 erscheint am 26. JUNI
Ayurveda auf Sri Lanka
Ein bisschen Massage und Wellness mit teurem Schnickschnack drum
herum? Unsere inAsien-Autorin hat es am eigenen Leib ausprobiert und
berichtet, was es mit einer Ayurveda-Kur wirklich auf sich hat.
Gesundheitstourismus
Mehr als die Hälfte aller befragten Europäer
kann sich vorstellen, medizinische Hilfe gezielt im
Ausland zu suchen. Hintergrund: Kostenexplosion
im Gesundheitswesen und lange Wartezeiten bei
hochspezialisierten Fachärzten. inAsien erläutert
Chancen und Risiken.
Trekking auf dem Dach der Welt
Kein Handy, kein Internet – beim Trekking in Nord-Indien bleibt der
Alltag am Flughafen zurück. Zwar ist Ladakh gut erschlossen, doch
jenseits ausgetrampelter Pfade gibt es noch zahlreiche Routen, die nur
von einheimischen Bauern genutzt werden. Mit einer Pferdekarawane
können fitte Wanderer in unberührte Gebiete vorstoßen.
Kuala Lumpur, ein Doppelporträt
Sie ist Tochter eines Schweizer Lithographen und einer
chinesischen Malaysierin und gewann in ihrer Geburtstadt
Kuala Lumpur die Misswahl. Das Porträt einer Metropole
und ihrer Menschen – mit vielen Reisetipps!
Japans Geisterwelten
Bei aller Moderne: Japan ist voller Geister und Monster, wenn man nur
weiß, so man sie suchen muss - und wie man sie hinterher wieder los
wird! Ein Spaziergang durch die Unterwelt, auf den Spuren von Yurei
und Yokai...
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn angekündigte Beiträge aus aktuellem Anlass verschoben werden.
98 www.inasien.de 03/2013

Damit „Recht“ für Frauen
kein Fremdwort bleibt
hilft
Auch heute noch bleiben vielen Frauen auf der Welt ihre Rechte
verwehrt und die Armut trifft sie besonders hart.
CARE gibt ihnen eine Chance – durch Bildung und Unterstützung
im Kampf für gleiche Rechte.
Bilden Sie mit uns aus:
Spendenkonto 4 40 40
Sparkasse KölnBonn, BLZ 370 501 98

erleben.
begegnen.
verstehen.
Ungeahntes erleben und Unbekanntes verstehen
- Ihr Länderexperte zeigt Ihnen das
Kaleidoskop der Kulturen. Genießen Sie
an der Seite Ihres Reiseleiters inspirierende
Begegnungen weltweit.
Wir empfehlen Indien:
Südindien zum Kennenlernen,
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Fasziniernder Süden mit Hausbootfahrt,
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und unter www.Gebeco.de