Download PDF - Globetrotter-Magazin

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

GRÖNLAND die Strömung, und wir wagen die Fahrt durch die schmalen Kanalschluchten. Die Kilometer sausen nur so an uns vorbei – bis uns die nächste Ebbe wortwörtlich auf dem Trockenen sitzen lässt. Wale und Akupunktur. Trotz der Pause in Nuuk haben sich meine Ellbogen und Schultern leider noch nicht vollumfänglich erholt. Manchmal lassen dumpfe Schmerzen ein schnelleres Vorankommen und längere Etappen nicht zu. Zum Glück haben wir die Akupunkturnadeln dabei und können jeweils am Abend meine é ë í Wetterfest. Daniela und Beni in voller Paddelmontur. Nuuk. Grosse Wohnblocks prägen heute das Gesicht der Hauptstadt Grönlands. Eisfrei. Der Hafen von Nuuk ist wichtig für die Fischindustrie. Flossen verspeist. Auch wenn es etwas unappetitlich klingt, schmeckt es doch ganz gut und gibt uns die notwendigen Kalorien mit auf den Weg. Auf die bevorstehende Etappe nach Maniitsoq freuen wir uns schon lange. Sie führt durch viele enge Kanäle und vorbei an grossen Becken, in denen sich mit den grossen Gezeitenunterschieden starke Strömungen entwickeln können. Als wir uns dem Kanalsystem nähern, hören wir ein immer lauter werdendes Rauschen. «Was mag das wohl sein?», frage ich Daniela. «Auf der Karte ist nirgendwo ein Fluss eingezeichnet.» Als wir nach der nächsten Insel in den Kanal einbiegen wollen, ist das Rätsel gelöst: Uns braust das Meereswasser entgegen. Starke Wirbel und Wellen lassen uns den Versuch, weiterzukommen, schnell abbrechen. Mehr als ein Paddeln an Ort und Stelle liegt nicht drin. «Wenn das Wasser bei Ebbe rausfliesst, dann muss es bei Flut auch wieder reinfliessen», überlege ich laut. Und tatsächlich – nach einigen Stunden warten, dreht Arme vollpiksen. Es überrascht uns, wie stark die Behandlungen den Heilungsprozess fördern und dass sie mir die Schmerzen für ein bis zwei Tage nehmen. Auch unfreiwillig werden wir seit einigen Tagen mehr gepikst, als uns lieb ist. Trotz dem unüblich langen Winter sind die Mücken zu Millionen aus ihren Löchern geschlüpft. So sind wir erstmals um jeden kleinen Luftzug froh, der ihnen das Fliegen verunmöglicht. Auf dem Meer herrscht glücklicherweise Ruhe vor den Plagegeistern. Die Wale tauchen ganz knapp unter uns durch. Bereits wieder einige Stunden auf dem Wasser unterwegs, hören wir ein lautes Puffen. Wir denken uns nicht viel dabei und vermuten, das Geräusch komme von einer in der Nähe liegenden Siedlung. Umso mehr haut es uns fast aus den Kajaks, als plötzlich 20 Meter vor uns eine Gruppe Wale laut schnaufend auftaucht und ganz knapp unter uns hindurchtaucht. «Hoffentlich können die uns sehen!», ruft mir Daniela zu. Wir klammern uns an die Paddel, bereit für eine Eskimorolle, sollten sie uns aus Versehen aufladen. Doch das nächste Puffen ertönt zum Glück einige Meter hinter uns. Die Schwanzflossen kommen uns jedoch ungemütlich nahe. «Wow, das ging ja nochmals gut!», meint Daniela, bevor wir merken, dass die ganze Gruppe wendet und nochmals an uns heranschwimmt. Dieses Mal beobachten uns die Tiere neugierig, wir können sie mit den Paddeln beinahe berühren. Die letzten Kilometer Richtung Maniitsoq können wir nochmals so richtig geniessen. Jetzt, Mitte Juli, sind die Temperaturen sommerlich und die Tage beinahe windstill. Nicht nur die Mücken, auch die Fische scheinen mit den warmen Temperaturen aufgewacht zu sein. Innert weniger Minuten fangen wir prächtige Dorsche. Das Leben könnte kaum schöner sein. Tage später, als wir noch 200 Kilometer von Sisimiut, dem Endziel unserer Reise, entfernt sind, entscheiden wir uns, die letzte Paddelwoche zu streichen und die Strecke von Maniitsoq aus mit dem Motorboot zurückzulegen. Wir wollen uns die grönländischen Kajakmeisterschaften nicht entgehen lassen, die in zwei Tagen stattfinden. Die temporeiche vierstündige Fahrt führt uns an unzähligen Gletschern und steilen Felswänden vorbei. Für einmal können wir einfach zurücklehnen und die einmalige Landschaft an uns vorbeiziehen sehen. In Sisimiut erfahren wir einen kleinen Kulturschock. Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises und bildet ein touristisches Dreieck mit Kangerlussuaq und Ilulissat, das jährlich von Zehntausenden Touristen besucht wird, die oft mit riesigen Kreuzfahrtschiffen ankommen. Durch die vielen ausländischen Gäste sind die Einwohner hier viel zurückhaltender. Wir müssen für einmal in der Jugendherberge übernachten. An den Kajakmeisterschaften erleben wir, welch grossen Stellenwert der Kajaksport in Grönland auch heute noch hat. Viele der zahlreichen Disziplinen erinnern an alte Zeiten, als das Kajak für die Jagd unverzichtbar war. Frühling 2013 GLOBETROTTER-MAGAZIN 17
GRÖNLAND Arctic Circle Trail Text: Daniela Nägeli Zwischen den Städten Sisimiut und Kangerlussuaq, entlang des Polarkreises, befindet sich der grösste eisfreie Abschnitt des Landes. Hier führt der bekannteste Wanderweg Grönlands durch, der 160 Kilometer lange Arctic Circle Trail. Während Beni noch einige Tage den Rücktransport unserer Ausrüstung in die Schweiz organisiert, nutze ich die Zeit, auch noch etwas vom Landesinnern kennenzulernen und mache mich zu Fuss in Richtung Inlandeis auf. Obwohl ich versuche, möglichst leicht zu packen, landen doch über 30 Kilogramm Ausrüstung auf meinen Schultern. Voller Zuversicht marschiere ich los, anfangs über farbige Moose und glasklaren Bächen entlang, bevor der Trampelpfad knapp 1000 Höhenmeter auf die erste steppenähnliche Hochebene führt. Bis hierher war der Weg immer wieder mit Steinmännchen gekennzeichnet und relativ einfach zu finden. Doch jetzt gestaltet sich das Fortbewegen wegen zahlreicher Bach-, Fluss- und Sumpfgebietsüberquerungen schwieriger. Schon mitten im ersten Bach rutscht ein Stein unter meinen Füssen weg, und ich lande im Wasser. Ich brauche mehr als einen verzweifelten Versuch, um pitschnass mit dem schweren Rucksack wieder auf die Beine zu kommen. Immer wieder verlieren sich die Wegspuren in den sumpfigen Ebenen, und verschiedene Tiertrampelpfade verleiten mich mehrmals zu einer falschen Richtungswahl. So muss ich einmal sogar auf einen Berg klettern, um die Orientierung wieder zu finden. Nun kommen doch langsam Zweifel auf, ob es sinnvoll war, dieses Abenteuer alleine in Angriff zu nehmen. Soll ich umkehren, solange es noch geht? Nein, der Reiz, weiterzumachen ist zu gross. Nach jeder Tagesetappe von ungefähr 15 Kilometern stehen kleine Schutzhütten, die es mir erlauben, das Zelt im Rucksack zu lassen und windgeschützt kochen und schlafen zu können. Dank diesem Luxus, dem trockenen Wetter und den sehr kurzen Nächten komme ich gut voran. Die Wandertage sind lang: um halb vier Uhr in der Früh ein kleines Frühstück, am Mittag eine Stunde schlafen, bevor es nach einem grosszügigen Abendessen gegen zehn Uhr in die Federn des Schlafsacks geht. Nur einmal erreiche ich wegen starker Föhnwinde keine Schutzhütte und muss auf einer exponierten Ebene zwei Stunden mit dem Wind kämpfen, bis das Zelt endlich steht. Doch an viel Schlaf ist nicht zu denken. Die ganze Nacht wird das Zelt vom Wind gebeutelt. Mein Wecker ermahnt mich stündlich, das Material und die allgemeine Lage zu prüfen. Nun wäre ich doch ganz froh, nicht alleine unterwegs zu sein. Auch wenn kilometerlange Abschnitte durch Sumpf, Geröll und Moos führen, komme ich gut voran. Immer wieder werde ich mit imposanten Kulissen belohnt. Der Weg führt an £ Daniela zu Fuss unterwegs. Prächtige Ausblicke, viel Gepäck am Rücken, Schutzhütten für die Nacht und Tierbegegnungen – das ist der Arctic Circle Trail. felsigen Gebirgen und glasklaren Seen vorbei über grüne Hügel, und immer wieder schweift mein Blick auf die gewaltigen Fjorde. Auch die Tierwelt sorgt für einige unvergessliche Momente. Ein Polarfuchs schleicht während eines Mittagschlafs neugierig um mich herum, schnüffelt am Rucksack und scheint keine Scheu zu kennen. Ich sehe riesige Seeadler am Himmel kreisen, und wenn man ganz genau hinschaut, entpuppen sich einzelne Felsbrocken in der Ferne als Moschusochsen. Bereits am vierten Tag kommt der Amitsorsuaq-See in Sicht, wo sich dank einem verlassenen Kanucenter einige Boote am Ufer befinden sollen. Das wäre genau das Richtige: meine müden und schmerzenden Füsse etwas entspannen und ohne Umwege über das Wasser gleiten zu können. Und tatsächlich, einige stark verbeulte Kanus befinden sich am richtigen See-Ende. Schnell ist ein Aluminiumkanu beladen, die Schwimmweste umgeschnallt und zügig geht es 17 Kilometer über den spiegelglatten See. Sechs Tage nach dem Start komme ich zur Strasse, welche die letzten 25 Kilometer bis zum Ziel führt. Meine Beine sind viel zu müde, um diese Kies- und Asphaltstrecke jetzt noch meistern zu können. Todmüde mache ich mich daran, das Zelt auszupacken, als ein Mountainbike angesaust kommt und Bremsen quietschen. Beni – welche Freude und Erleichterung! Er ist nach getaner Arbeit von Sisimiut nach Kangerlussuaq geflogen, hat kurzerhand ein Velo aufgetrieben und ist mir entgegengeradelt. Schnell binden wir den Rucksack auf den Rahmen und setzen uns zu zweit auf den ächzenden Drahtesel. Rasant und mit stinkenden Bremsen fahren wir den steilen und kurvigen Schotterweg hinunter. Bald ist die optimale Balance gefunden. Die hügelige Landschaft saust an uns vorbei. Dann kommt der Flughafen von Kangerlussuaq in Sicht, und auf einen Schlag wird uns klar: Unser Grönlandabenteuer ist zu Ende. nagida@gmx.ch © <strong>Globetrotter</strong> Club, Bern 18 GLOBETROTTER-MAGAZIN Frühling 2013
Seite 1 und 2: Abenteuerliche Kajaktour entlang de
Seite 3 und 4: 10 £ Beinahe unwirklich. Die Jagd-
Seite 5 und 6: Endlich geschafft! Es ist Ende Apri
Seite 7 und 8: Nordwind. Ein unsanftes Rütteln re
Seite 9: starke Winde von sieben Bft auf. Wi

Download PDF - Globetrotter-Magazin

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?