Teil 6: Der Blitz - Pixum

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TEIL 6

Teil 6: Der Blitz
Bald ist es wieder soweit: Lichterglanz erhellt die Stuben, Familien und
Freunde versammeln sich in friedlicher Eintracht um den festlich geschmückten
Weihnachtsbaum. Das Idyll scheint perfekt und will - keine
Frage - natürlich auch auf vielen Fotos festgehalten sein. Doch, oh
weh! Die bald darauf in trauter Runde herumgereichten Fotos zeigen
statt heimeliger Harmonie und Kerzenschein nur kalte, harte Konturen
bleicher Gesichter mit rotglühenden Augen - so oder ähnlich muß es
zu Weihnachten bei der Addams Family aussehen.
Mehr Licht!
Die Schuld an solch gruselig mißratenen Fotos trägt natürlich das
Blitzgerät der Kamera, genauer: die oft reichlich unsensible Ansteuerung
durch die Belichtungs-Elektronik. Wenn deren Messungen auf
Verschlußzeiten von weniger als etwa 1/60 Sekunde hinauslaufen,
wird im Automatikmodus der Kamera - meist ganz zu Recht - das Blitzlicht
aktiviert. Doch im Bemühen, unterbelichtete oder verwackelte Fotos
zu vermeiden, schießt die Belichtungssteuerung allzu oft über das
Ziel hinaus. Vor allem einfacher konstruierte Kameras der Einsteigerklasse
verknüpfen die Daten der Belichtungsmessung zum Beispiel
nicht mit den vom Autofokus ermittelten Entfernungswerten und feuern
den Blitz deshalb mit übergroßer Leistung ab. Das gemütlich-warme,
aber vergleichsweise schwache Licht von Kerzen und Lichterketten hat
da natürlich keine Chance, statt dessen setzt sich der viel "weißere",
tageslichtähnliche Blitz durch. Die typischen, roten Blitzaugen schließlich
sind dem meist geringen Abstand zwischen eingebautem Mini-Blitz
und dem Objektiv der Kamera zu verdanken. Das vom Blitz ausgesandte
Licht tritt durch die wegen der relativen Dunkelheit des Zimmers
weit geöffneten Pupillen und beleuchtet die gut durchblutete
Netzhaut im Inneren des Auges. Das Objektiv der Kamera blickt nun
mit fast identischem Winkel in dieselbe Richtung, die hellrote Netzhaut
wird also sichtbar.
Kurz abgeschreckt
Für beide Probleme, also sowohl für die Überstrahlung wie auch für
die roten Blitzaugen, gibt es natürlich Lösungen. So bieten praktisch
alle Kameras, auch in der Einsteigerklasse, eine "Vorblitz"- oder "Red
Eye Reduction"-Funktion, mit der kurz vor dem Auslösen des zur Ausleuchtung
benötigten Blitzlichts eine Reihe kurzer Lichtimpulse ausgesandt
wird. Wegen der dabei produzierten Helligkeit schließen sich die
Pupillen der fotografierten Personen, beim Auslösen des Hauptblitzes
kann also viel weniger Licht zur Netzhaut gelangen. Ein ohne Vorwarnung
ausgelöster Hauptblitz löst diesen Reflex zwar ebenfalls aus, die
extrem kurze Brenndauer lässt dem Auge aber nicht genügend Zeit
zum tatsächlichen Schließen der Pupille. Als weitere Maßnahme gegen
rote Blitzaugen setzen manche Hersteller auch auf ein möglichst
weit vom Objektiv entferntes Blitzlicht - etwa in Form eines besonders
hoch aufragenden Klappblitzes. Noch besser ist die Verwendung eines
externen Blitzgeräts, doch dazu später mehr.
Der Blitz

Fein dosiert
Auch für die von einer unsensiblen Belichtungssteuerung verursachte
Überstrahlung gibt es Abhilfe, allerdings fast nur in Kameras der oberen
Preisregionen. Hier kann die Brenndauer der Blitzlichts mit einer
"Blitzbelichtungs-Korrektur" in ganz ähnlicher Weise angepaßt werden,
wie Belichtungszeit und/oder Blende mit der herkömmlichen Belichtungskorrektur.
Die meist nur über das Kamera-Menü erreichbare Skala
ist in "Lichtwerte" ("LW") unterteilt, in der Regel beträgt die Schrittweite
1/3 LW. Wer nun mit einem Abstand von weniger als etwa 2 Metern
Blitzlicht-Fotos anfertigt und dabei überstrahlte Resultate erhält,
sollte eine Blitzbelichtungskorrektur von beispielsweise -2/3 LW einstellen.
Eine dabei möglicherweise entstandene, leichte Unterbelichtung
kann viel einfacher korrigiert werden, als ein überstrahltes Bild.
Optimale Kontrolle bietet natürlich eine Histogrammfunktion im Wiedergabemodus
der Kamera, hohe Spitzenwerte am rechten Rand der
Skala sollten mit einer entsprechend angepaßten Blitzbelichtungskorrektur
vermieden werden.
Externe Blitzgeräte
Digitalkameras der ersten Generationen haben trotz ihrer meist horrenden
Preise fast nie eine Anschlußoption für externe Blitzgeräte bereit
gehalten. Auch heute sind "Synchronisationsbuchsen" oder ein
Blitz-geeigneter Zubehörschuh fast ausschließlich in relativ teuren
Kameras zu finden. Ärgerlich ist dies vor allem für anspruchsvolle Fotografen,
die mit der schlechten Steuerung und geringen Reichweite
eingebauter Blitzgeräte zu Recht unzufrieden sind. Externe Blitzgeräte
bieten eine ganze Reihe von Vorteilen. So kann der Reflektor meist
sowohl horizontal wie auch vertikal geschwenkt werden, um das grelle,
direkte Blitzlicht durch einen viel sanfteren "indirekten" Blitz zu ersetzen.
Voraussetzung dafür ist allerdings eine funktionierende Zusammenarbeit
zwischen Kamera und Blitzgerät, der in diesem Zusammenhang
wichtige Schlüsselbegriff heißt "TTL-Messung".
TTL steht für "Through The Lens" und bezeichnet eine Messung des
Blitzlichts durch das Objektiv der Kamera. Sobald die erforderliche
Lichtmenge erreicht ist, schaltet die Kamera den Blitz ab - dieser Vorgang
findet im Bereich von tausendstel Sekunden statt. Eine Lichtdosierung
durch Schließen des Auslösers kommt kaum in Frage, die Mechanik
wäre zu langsam. Um nun aber den Blitz angemessen steuern
zu können, muß die Kamera neben dem üblichen Synchronisationskontakt
(der nur für die Auslösung zuständig ist) noch weitere Steuerungskontakte
aufweisen. Einen Standard für solche Kontakte und die
Kommunikation zwischen Kamera und Blitz gibt es allerdings nicht,
weshalb TTL-Messungen und andere Funktionen wie etwa eine
brennweitenabhängige Steuerung des Reflektors fast immer nur mit
bestimmten Systemblitzgeräten des Kameraherstellers möglich sind.
Einige Zubehör-Hersteller wie etwa die Firma Metz bieten allerdings
auch Blitzgeräte mit speziellen, teils fest eingebauten Adapterschaltungen,
die einen ähnlichen Funktionsumfang bieten wie die Originalblitze
der Kamerafirmen.
Der Blitz

Es war einmal...
TTL-geeignete Blitzgeräte erlauben eine feinfühlige, optimal abgestimmte
Ausleuchtung - sind aber nur selten unter etwa 200 bis 300
Euro erhältlich. Zudem bieten manche Digitalkameras zwar einen für
die Blitzmontage geeigneten Zubehörschuh oder wenigstens die kleine,
standardisierte "Synchronbuchse" - aber eben keine zusätzlichen
Kontakte für die TTL-Steuerung. In solchen Fällen können externe
Blitzgeräte zwar immerhin zum Einsatz kommen, die Nutzung ist aber
mit einigen Abstrichen im Komfort verbunden. Verwirrung stiftet dabei
vor allem die Bezeichnung "Automatikblitz", unter der zahlreiche preisgünstige
Blitzgeräte angeboten werden. Im fast vergessenen Zeitalter
der nur einmal verwendbaren Aufsteck-Blitzbirnen hatte der Synchronkontakt
im Grunde genommen nur die Aufgabe einer elektrischen
Kurzschlußfunktion, mit der das Abbrennen des in der Blitzbirne enthaltenen
Materials gestartet wurde. Die seinerzeit hochmodernen
"Elektronenblitzgeräte" haben das Grundprinzip des Startimpulses
übernommen, nur das hier eine viele tausend Male verwendbare Birne
mit entsprechender Vorschaltelektronik zum Einsatz kam. Eine Dosierung
des Blitzlichts durch die Kamera fand nicht statt, die Belichtungssteuerung
erfolgte durch die Auswahl einer passenden Kamera-
Blende. Die Verschlußzeit war (und ist) im Blitzbetrieb meistens fest
eingestellt, üblicherweise auf ungefähr 1/60 Sekunde. Diese "Synchronzeit"
hängt wiederum mit der Mechanik der zumeist eingesetzten
Schlitzverschlüsse zusammen. Bei sehr kurzen Verschlußzeiten öffnet
die Kamera nur ein schmales Fenster, das dann entlang der Filmebene
bewegt wird und jeden Teil des Films zum Beispiel 1/500 Sekunde
dem Licht aussetzt. Für den noch kürzeren Lichtimpuls eines Blitzgeräts
muß der Verschluß natürlich vollständig geöffnet sein, andernfalls
wäre ja nur ein schmaler, heller Streifen im ansonsten unterbelichteten
Foto zu sehen. Die kürzeste Zeitdauer, in der die Kamera den Verschluß
vollständig öffnen und schließen kann, ist also zugleich die
kürzestmögliche Synchronzeit.
Etikettenschwindel?
Frühe Blitzgeräte haben also eine stets konstante Lichtmenge abgegeben,
die Blende der Kamera mußte entsprechend angepaßt werden.
Allerdings reflektieren verschieden helle Motive natürlich auch unterschiedliche
Mengen des vom Blitz ausgesandten Lichts, was die Angelegenheit
zusätzlich kompliziert. Hier kommen nun die eben erwähnten
Automatikblitze ins Spiel. Ein kleiner Lichtsensor des Automatik-
Blitzgeräts mißt das vom Motiv reflektierte Licht und stoppt den Brennvorgang,
sobald ein vom Hersteller als repräsentativer Durchschnitt
festgelegter Helligkeitswert erreicht wurde. An der Kamera muß trotz
dieser Automatik aber weiterhin (manuell!) eine passende Blendeneinstellung
gewählt werden. Als Hilfe dazu bieten Automatik-Blitzgeräte
allerdings eine kleine Einstellskala, an der passend zur Empfindlichkeit
von Film oder Sensor die für eine bestimmte Entfernung sinnvolle
Blendenstufe abzulesen ist. Wer nun eine Digitalkamera mit Synchronbuchse
und/oder Zubehörschuh mit "Mittenkontakt" besitzt, kann
also einen Automatik-Blitz verwenden - muß sich aber selbst um die
richtigen Einstellungen an der Kamera kümmern. Und selbst für Kameras
ohne jeglichen Blitzkontakt gibt es eine Lösung, mit der eine etwas
harmonischere Ausleuchtung erreicht werden kann, als sie das einge-
Der Blitz

aute Blitzgerät bietet. Hier kommen dann kleine "Servo"-Blitzauslöser
zum Zug, die entweder im externen Blitzgerät eingebaut sind oder
daran angeschlossen werden. Servo-Blitzauslöser nutzen eine kleine
Sensorschaltung, die das Aufleuchten des Kamera-Blitzes registriert
und dann sofort den an sie angeschlossenen Blitz startet. Die gesamte
Prozedur läuft so schnell ab, daß der vergleichsweise langsame Kameraverschluß
auch beim Zünden des zweiten Blitzes noch geöffnet
ist. Voraussetzung für die Verwendung eines Servoblitzes ist aber zumindest
eine Einstelloption für den Blendenwert der Kamera - andernfalls
würde die vom Zusatzblitz emittierte Lichtmenge natürlich eine
Überbelichtung verursachen.
Spätstarter
Zum Abschluß soll nun noch ein selbst für manchen Hobbyfotografen
etwas rätselhafter Begriff geklärt werden. Einige Kameras erlauben eine
Blitzsynchronisation auf den "Zweiten Vorhang". Hier geht es um
den Auslösezeitpunkt des Blitzgeräts und die weiter oben schon kurz
beschriebene Mechanik des Schlitzverschlusses. In der Standardeinstellung
("Erster Vorhang") aktiviert die Kamera den Blitz unmittelbar
nach dem vollständigen Öffnen des Verschlusses - also, sobald das
erste Segment ("Vorhang") des aus zwei Teilen bestehenden Verschlusses
seine Endposition erreicht hat. Nach dem Verlöschen des
Blitzlichts vergeht allerdings noch einige Zeit (je nach manueller Einstellung
z.B. einige Sekunden), bis das zweite Verschluß-Segment
(der zweite Vorhang) bewegt wird und den Film oder Sensor vor einfallendem
Licht schützt. Eventuell vom Motiv ausgesandtes beziehungsweise
reflektiertes, im Vergleich zum Blitz schwaches Licht trifft während
der Verschlußöffnung natürlich weiterhin auf den Film oder Bildsensor
- etwa die Scheinwerfer eines in nächtlicher Szene von links
nach rechts an der Kamera vorbeifahrenden Autos. Der Blitz beleuchtet
das Auto nun zu Beginn der Verschlußöffnung, während es sich
noch in der linken Bildhälfte befindet. Bis zum Schließen des zweiten
Vorhangs hinterlassen die Scheinwerfer aber ihre Spuren auf dem Foto-
die Lichtstreifen wandern nach rechts, kreuzen das zuvor vom Blitz
hell beleuchtete Auto und enden schließlich in Fahrtrichtung vor dem
Fahrzeug. Solch ein Foto wirkt natürlich seltsam, weshalb Nachtszenen
bei Blitzeinsatz fast immer mit einer Synchronisation auf den zweiten
Vorhang fotografiert werden sollten. Bei Anwendung des eben beschriebenen
Beispiels gelangen also erst die von links nach rechts
bewegten Scheinwerfer auf das Bild, während das im Vergleich viel
dunklere Auto erst durch das kurz vor Ende der Verschlußöffnung
ausgelöste Blitzlicht sichtbar wird. Die roten Schlußlichter werden also
wie ein Schweif hinter dem Auto hergezogen - so wie es der Betrachter
auch erwartet. Um solche Effekte sichtbar zu machen, muß die
Kamera natürlich auf lange Verschlußzeiten eingestellt und zudem auf
ein Stativ montiert werden. Die anschließend fotografierten Bilder
rechtfertigen den kleinen Aufwand aber ganz gewiß.
Der Blitz