070-084 trachten uj

Longing for the Sun
Traditional Austrian folk costumes (collectively known as Trachten) can be a controversial
topic. That’s why a number of Austrian Trachten makers are very careful that their clothing
is not associated with outmoded traditions and dubious rituals. Instead they emphasis
high quality and the lightness of summer. / Tracht kann ein heikles Thema sein.
Einige österreichische Betriebe achten deshalb sehr genau, dass ihre Kleidung
nicht mit verstaubter Tradition und bedenklichen Ritualen in Verbindung
gebracht wird. Sondern mit Qualität und der Leichtigkeit des Sommers.
Text II Michaela Ernst / Fotos II Clemens Kois
TRACHTEN

TRACHTEN
Making felt is an old craft,
and one that not many
people today have mastered.
But Sonia Zimmermann from
Lech is one of them. /
Filzen ist ein altes
Handwerk, das heute
nicht mehr viele
Menschen beherrschen.
Sonia Zimmermann aus
Lech ist eine davon.
When you think of country footwear, you
usually imagine something rough and ready:
thick soles, tough leather for hiking across farms
and fields. Or the kind of sturdy felt slippers
that Austrian farmers shuffle around the house
in when they get home from a hard day’s work.
But in the case of Sonia Zimmermann, the
clichés miss the mark. While she does design
felt slippers for the label Lenai und Linai, they
are so beautifully made that they look more like
footwear for a princess. “I learned felting from a
woman in the Bregenzer Forest area.” And thus
she soaps and rubs and presses the most marvellous
colours in delicate variations to create a
lovely unity. “I love unusual combinations:
turquoise with green, pink with orange and red.”
And that’s all the lady from Lech in Vorarlberg –
whose life sometimes seems to her to have been
one big accident – will say about her concept.
Felt bags, caps and jackets are all made according
to the same principle, and leftover pieces of
material are often transformed into key-fobs or
country gimmicks. She does not like to consider
herself a modern apostle of traditional costume:
“I make things that the farmers wore 50 years
ago and that people now wear to go walking
or cross-country skiing.”
And some of them feel so comfortable in their
knitted and felt wear that they never want to
take it off: “A woman from London told me
that her daughter wears my jacket to bed.”
SONIA ZIMMERMANN
THE FELT PRINCESS / DIE FLOTTE FILZERIN
Unter einem ländlichen Schuhwerk stellt
man sich immer etwas Derbes vor: dicke Sohle,
festes Leder für das Wandern über Stock und
Stein. Oder eben solide Filzpantoffeln, in denen
der ermattete Fuß dann abends durch das Heim
schlurft. Bei Sonia Zimmermann trifft weder
das eine noch das andere zu. Sie entwirft
zwar unter dem Label „Lenai und Linai“
Filzpatschen, doch sind diese so kunstvoll
gearbeitet, dass sie wie Prinzessinnen-Schlapfen
anmuten. „Ich habe das Filzen bei einer Bregenzer
Wäldlerin gelernt.“ Und so seift und reibt
und presst sie die wunderbarsten Farben in
zierlichen Variationen zu einer Einheit. „Ich
kombiniere gern Ungewöhnliches, Türkis mit
Grün, Rosa mit Orange und Rot“ – zu mehr
Konzept lässt sich die Lecherin, deren Lebenslauf
ihr selbst manchmal wie ein einziger Zufall
erscheint, nicht hinreißen. Filztaschen, -kappen
und -jacken unterwirft sie demselben Prinzip;
aus den Stoffresten entstehen oft Schlüsselanhänger
oder ländliche Gimmicks. Als
moderne Trachten-Botschafterin möchte sie sich
jetzt wirklich nicht sehen: „Ich mache Sachen,
die die Bauern vor fünfzig Jahren getragen
haben und die man eben jetzt zum Langlaufen
oder Spazieren trägt.“ Manche fühlen sich in
dem Strick- und Filzzeug so wohl, dass sie es
gar nicht mehr abstreifen wollen: „Eine Frau
aus London hat mir erzählt, dass ihre Tochter
meine Jacken sogar zum Schlafen trägt.“
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TRACHTEN
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The lady and the legendary maxim: “I’m not rich enough to afford cheap clothes.” Gexi Tostmann has focused attention on
the high quality of Trachten. / Das Dirndl, die Frau und ein legendärer Sager: Gexi Tostmanns „Ich bin nicht reich
genug, um mir billige Kleidung zu kaufen“ lenkte die Aufmerksamkeit auf die Tracht als Qualitätsprodukt.
The down-to-earth entrepreneur has never
made a secret of her green leanings. In the
mid-1980s, when Austria’s environmental
party was still in its infancy and no one
wanted to provide it with office space,
Gexi Tostmann offered the Greens several
rooms in her downtown shop on Vienna’s
Mölkerbastei. “That had little to do with
party politics”, she says. “I was green in
the early days, back when I was 18 or 19.
My parents were always careful that the
fabrics we used were not contaminated with
chemicals, and we still try to work with fabric
companies where you can easily trace the
production process.” The distribution of her
famous dirndls, which she personally supervises,
remains deliberately uncomplicated as
well. “We only deliver to clients that I can
get to on four wheels, if need be”, she grins.
Her “wheels” are green as well and they roll
beneath the squat chassis of a minibus.
“It really holds a lot and keeps me from
having to make unnecessary trips.” Actually,
her weakness for green shouldn’t come as a
surprise: Gexi Tostmann grew up in a house
flanked with rose-bushes with green on all
sides and a view of Lake Atter. It’s a small
paradise where the family still lives today.
The idea of leaving this scene has never
occurred to her. And it shouldn’t.
GEXI TOSTMANN
PLANT POWER / DIE STARKE PFLANZE
Aus ihrer Sympathie für die Grünen hat die
bodenständige Unternehmerin nie ein Geheimnis
gemacht. Als die junge Partei Mitte der 80er
Jahre noch in den Gründerschuhen steckte und
keiner ihr ein Büro zur Verfügung stellen wollte,
offerierte Gexi Tostmann einige Räumlichkeiten
ihres Wiener Innenstadtgeschäfts in der
Mölkerbastei. „Das hatte bei mir wenig mit
Parteizugehörigkeit zu tun“, betont sie, „denn ich
war bereits mit 18, 19 Jahren eine frühe Grüne.
Schon meine Eltern haben darauf geachtet, dass
unsere Stoffe nie unter Chemie leiden. Wir versuchen
mit Firmen zu arbeiten, bei denen sich
die Herstellungsverfahren der Stoffe gut zurückverfolgen
lassen.“ Auch der Vertrieb der renommierten
Dirndln, um den sie sich persönlich
kümmert, soll nicht kompliziert verlaufen.
„Wir liefern nur dorthin, wo ich notfalls auch
mit dem Radl hinkomme“, schmunzelt sie. Das
„Radl“ ist übrigens auch grün und hat vier Räder,
dicke Räder, ja, die unter einem bulligen Chassis
stecken. Es ist ein Mini-Bus, „aber es passt wirklich
viel hinein, so dass mir sinnlose Fahrerei
erspart bleibt“. Eigentlich ist ihr Grün-Faible
nicht verwunderlich: Gexi Tostmann wuchs in
einem mit Rosen flankierten Haus auf, sattes
Grün rundherum und Blick auf den Attersee.
Ein kleines Paradies, das die Familie auch heute
noch bewohnt. Keine Frage, dass solche Bilder
bewahrt werden wollen. Sollen.
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TRACHTEN
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CHRISTIAN RAICH
KEEPER OF THE LEDERHOSEN / DER HÜTER DER LEDERHOSE
The room in which Christian Raich
works is barely two and a half metres
square. But that’s all the room you
need to make the finest lederhosen in
the land, and some would say: in the
world. Australians, Canadians and
Americans have their measurements
taken in the small room. And orders
also arrive regularly from Germany,
with measurements for inseams and
crotch lengths, which does not make
Raich particularly happy: “To make
a proper pair of trousers, I have to
have seen the future occupant
at least once.” Day after day he sits
there, surrounded by bales of buckskin
leather in every hue, the mixture of rye
flour in front of him with which the
various parts are glued together before
being sewn. For eight years he shared
the workshop in Bad Aussee with his
grandfather, the legendary Herbert
Raich. He remembers them as having
been eight good years: “When someone’s
as old as he was, there’s not
much friction. He was too busy
trying to make good use of the time
in order to pass along as much of his
knowledge and skill as possible.”
Today Raich understands a lot more
than just the techniques he uses:
“A lot of old trousers are sent to me to
be repaired. All I have to do is look at
them to know where they were made.”
Das Zimmer, in dem Christian Raich
arbeitet, ist gerade zweieinhalb mal
zweieinhalb Meter groß. Aber mehr
braucht es auch nicht, um die schönsten
Lederhosen des Landes – manche würden
sogar sagen „der Welt“ – zu schneidern.
Australier, Kanadier und Amerikaner
ließen sich in der guten Stube Maß
nehmen. Auch aus Deutschland kommen
regelmäßig Bestellungen, mit Angaben
über Oberschenkellänge und Schritttiefe,
was Christian Raich gar nicht gerne mag,
denn „um eine ordentliche Hose zu
machen, muss ich den zukünftigen Träger
schon einmal gesehen haben“. Tag für
Tag sitzt er so da, umgeben von
Hirschlederballen in allen Farbschattierungen,
vor sich das „heiß
einbrennte“ Roggenmehl, mit dem die
Hosenteile zusammengeklebt werden,
bevor sie noch einmal vernäht werden.
Acht Jahre lang hat sich der Bad Ausseer
die Werkstatt mit dem Großvater, dem
legendären Herbert Raich, geteilt, acht
gute Jahre, denn: „Wenn einer so alt ist,
wie er war, finden nicht mehr viel
Reibereien statt. Da muss man die Zeit
gut nützen, dass man möglichst viel
weitergibt.“ Heute geht Christian Raichs
Wissen weit über die eigene Technik
hinaus: „Zu mir kommen viele alte
Hosen zur Reparatur. Ich brauche sie
nur anschauen und weiß genau, wo die
gemacht wurden.“
WITHIN THE INDUSTRY the statement is so legendary that
you often hear it quoted by the competition: “I’m not rich
enough to afford cheap clothes”, is the way Trachten-maker
Gexi Tostmann once responded to the question of whether she
ever wore anything besides a dirndl.
While she was still at university getting her doctorate in
ethnology, she never wore anything else – “you could get away
with that in those days”. Even in Vienna the entrepreneur with
a weakness for the Green Party continues to wear folk costume
– “out of sheer laziness!”. Even though traditional clothing,
when worn in the Austrian capital, can sometimes be associated
with self-righteousness and right-wing ideology. “That’s why
some journalists have made me out to be a nationalist of some
kind. That really hurts, because I come from a generation that
is very sensitive to remarks like that. There’s hardly another
maker in the industry who works as hard as I do to dismantle
would-be dress codes. I always tell my customers: add something
that you’d normally be wearing anyway so that you
don’t look like you belong to a folk-costume club.” A colourful
knitted designer jacket, an embroidered handbag from India,
or the shoes you could wear with anything else in your wardrobe.
That doesn’t mean that Tostmann’s fashions are haute
couture: the collection is still based on the line developed by
its founders, Tostmann’s parents. It stood for authenticity in
material and cut, elegant comfort and the kind of charming
girlishness that a traditional dirndl always suggests. Today, says
Tostmann, you simply need a good sense of style to wear clothing
that to some extent has now fallen into disrepute. “You
have to try to lighten it up enough that it can’t be seen as an
expression of ideology.”
Gerhard Gössl, a Salzburg maker of fine Trachten, reacts peevishly to the
standard denigration of folk costumes. To him, it’s an expression of “lack of
education”. Recently Gössl was confronted with the usual prejudices during
a lecture he gave on the topic of branding: “I explained to the advertising
people that folk dress was one of the earliest forms of branding. In the old
days every valley had its own special colours and motifs, which stressed the
local identity. You could tell where someone came from by their clothes. But
today, where paradoxically the focus is on greater individualism and differentiation,
we find ourselves living in a me-too society: most people are seeking
similar standards in their personal wardrobe; they dress in the colours that are
popular, and – especially in the so-called creative scene, which really should
differentiate as an expression of professionalism – everyone dresses the same.”
He then took us on a quick historical excursion to help liberate the dirndl
and lederhosen from their shadowy past: “Before World War I, folk dress was
worn by the rural population and by clerical, arch-conservative monarchists.
In the period between the wars it was very popular among Jews on summer
holiday in Austria. After the Second World War, it was the Christian Democrats
who took up the style, followed by the Social Democrats, and more recently the
right-wing Freedom Party.” Gössl thinks that every political colour is, in theory,
a possibility: “Folk dress is not immune to abuse, corruption or kitsch. People
can do anything they like with it. The clothes can’t do anything about it.”
But, in fact, they do: with narrow shoulders, tightly fitted trousers, fashionable,
elegant silhouettes; with patinated velvet and stone-washed corduroy
– the materials of today. With silk scarves tied loosely around the hips, transparent
blouses and youthful jewellery. With their own magazine, in which the
author Susanna Kubelka (born in Styria in southern Austria, now living in Paris)
writes: “My father always wore Trachten. He had the normal Styrian ‘Sunday’
suit and a ‘parlour’ suit. And in the winter he wore a Schladming-type suit to
go ice-stick shooting. I inherited my Schladming suit from my father, and as
far as I know, it’s still bullet-proof. I also have an amusing Styrian suit with a
Christian Raich makes 50 pairs of lederhosen a year. If you order a pair today,
you can expect to wait for up to two years to get them. / Ganze fünfzig
Lederhosen schafft Christian Raich im Jahr. Wer heute bestellt, muss
mit einer Wartezeit von bis zu zwei Jahren rechnen.
waistcoat for everyday and a ‘parlour’ suit. When you come from
Styria it’s all part of your basic education.” Maria Lahr, a painter
of erotic pictures who comes from Austria’s Pongau district, also
goes into raptures in an almost 100-page publication on the
Lightness of Folk Costume: the “wonderful linens” are exactly
the right outfit when “I’m planting herbs and vegetables on my
finca in Ibiza or making my own wine”.
Prominent figures have always been good at brushing the
dust off old-fashioned clothing. That’s why Niki Lanz pulls a
thick, leather-bound guest book from beneath the counter before
he starts talking about his company’s history. Over the last 50
years, every royal house in the world has left its mark in the
book, as have many politicians (Madeleine Albright), fashion
designers (Tommy Hilfiger) and an unending stream of artists
(from Max Reinhardt to Dennis Hopper). People love to retell
an anecdote in which Marlene Dietrich rowed across the Upper
Austrian lake Attersee in a man’s traditional suit. Gexi Tostmann
talks about this “scandal” in her book Das alpenländische Dirndl
(published by Brandstätter) and underscores the fact that the
“Austrian look” gained a lot of publicity because of the incident.
To return to Tostmann’s statement, “I’m not rich enough to
afford cheap clothes”: real, properly made folk dress does not
come cheap. The average price for a dirndl is somewhere between
400 (Tostmann) and 700 euros (Lanz). Tailor-made lederhosen
from the house of Raich cost at least 800 euros. Slippers
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TRACHTEN
and handbags made by Sonia Zimmermann of Vorarlberg will
set you back at least 220 euros. Clearance sales are almost
unheard of, because fashions never change much from year
to year and because the manufacturing process requires a
level of craftsmanship that permits only limited editions.
Lanz of Salzburg can’t make more than a few hundred
dirndls a year, and things aren’t much different for Gexi Tostmann,
whose workshop is right behind her shop. She currently
employs around 50 seamstresses, who sit at their sewing
machines day in, day out, apart from the prescribed five weeks
of holiday per year. But anyone who’s seen the elaborate
piping on the bodices and the hand-pleated skirts will not
be surprised at the amount of work involved. Without even
a hint of self-pity Gexi Tostmann says: “If you set the quality
standards as high as we do, you can’t really get rich at it.”
Christian Raich hardly seems unhappy, even though he
seldom leaves his small, functionally equipped workshop along
a main road just outside the town of Bad Aussee. Depending
on how much embroidery there is to be done, he spends between
30 and 60 hours on a single pair of lederhosen. First
he takes the measurements of the customer, who then has
to choose a model for the buckskin trousers – the colours
range from various shades of grey to black – and an embroidery
motif. “Most people want black, because the trousers
lose their colour with time anyway”, says Raich. But there is
a somewhat wider range of choices when it comes to embroidery
thread: “Some people want a bright, luminous thread,
while others prefer a dark, bottle green.” No one in this part
of Austria would consider anything else.
Chic magazines lie about in the
entrance hall, and the assistants wear
sexy mules with their fashionable
knee-length dirndls. A few minutes
later in the boss’s office Gerhard Gössl
says: “Things get critical if you try to
make high fashion out of traditional
folk costumes; it makes them look
cheap.” But sometimes the balancing
act between folk and fashion works:
we’ve just seen it with our own eyes.
“Responding to changing conditions
is the only way to survive”, explains
the boss, speaking in a general sense
and meaning specifically the Fallwick
Collection introduced in the early
1990s. Items from that collection,
which was designed by Helmut Lang,
are now collector’s items. But as
Lang’s international reputation grew,
the project had to be abandoned:
“At some point we could no longer
afford to pay him what he wanted.”
Now the company bases its style
of slender silhouettes on its own
instincts. In the old days, explains
Gössl, traditional costume varied
from valley to valley. “There was no
higher form of creativity”, he says.
But mobility has widened the valleys
and turned their clothing into brands.
“The Austrian valleys today are
named Tostmann, Gössl or Lanz.”
GERHARD GÖSSL
FASHION ACROBAT / DER MODISCHE AKROBAT
Im Entree liegen schicke Zeitungen und
die Assistentinnen tragen sexy Mules zu
Dirndln in der Modelänge „Knie“.
Einige Minuten später im Chef-Büro
hört man Gerhard Gössl sagen: „Es wird
kritisch, wenn man versucht, Tracht zur
Mode zu machen, denn dann wirkt sie
billig.“ Manchmal aber geht sich der
Seiltanz Tracht und Mode aus, man hat
es ja eben gesehen. „Die Anpassung an
geänderte Rahmenbedingungen ist ein
Überlebensprinzip“, erläutert der
Geschäftsführer ganz allgemein und
bringt konkret die Anfang der 90er Jahre
lancierte „Fallwick-Kollektion“ ins Spiel.
Mittlerweile werden die Stücke aus der
von Helmut Lang entworfenen Linie wie
Sammlerobjekte gehandelt. Als Lang
zunehmend international beklatscht
wurde, musste das Projekt – „Die
Gagenforderungen waren irgendwann
zu hoch für unseren Betrieb“ – eingestellt
werden. Jetzt verlässt man
sich bei dem Spiel mit den schlanken
Silhouetten auf den eigenen Instinkt.
Früher, erklärt Gerhard Gössl, war die
Tracht von Tal zu Tal verschieden,
„da gab es keine höhere Form der
Kreativität“. Erst durch die Mobilität
haben sich die Talschaften geweitet und
sind zu Marken geworden. „Die heutigen,
österreichischen Talschaften heißen
Tostmann, Gössl oder Lanz.“
Gerhard Gössl is touchy about the standard prejudices.
“Folk dress is not immune to abuse. The clothes can’t
anything about it.” / Edel-Trachtenhersteller
Gerhard Gössl reagiert empfindlich auf standardisierte
Verunglimpfungen. „Die Tracht ist nicht gefeit vor
Missbrauch. Das G’wand kann sich nicht wehren.“
The patterns of the motifs are fixed: “My grandfather
used a needle to prick them into a sheet of
music manuscript paper; he played with the local
band”, says his grandson. First the pieces of paper
are laid across the cut leather and then rubbed with
powdered white chalk, which goes through the holes,
transferring the pattern to the leather. Then Raich
fixes the patterns with liquid gum arabic. As soon
as it dries, the embroideress stitches around the
ornaments.
Raich can make 50 pairs of lederhosen a year. If
you order a pair today, you can expect to wait for
one to two years to get them. But he has no plans
to expand the firm. The eight years of apprenticeship
he spent with his grandfather, the love of detail
of which the family is so proud: these make it impossible
to delegate the responsibility to others, either
in- or outside the company. “That would be a highly
dubious proposition”, he says, quality-conscious as
ever. But he also adds: “You don’t spend much time
dwelling on your skills; you sit there and do the work
the best you possibly can.”
The sun shines in through the window, and the
open door offers a fine view of the green outdoors.
The telephone rings every couple of hours. From time
to time a customer drops by to bring a magnificent
old pair of lederhosen for repair. Saturday is the only
day the little room is packed with people: that’s the
day the city people have time to drop in and ask how
work is going on their lederhosen. If calm composure
could be expressed in a single image, this would be
it. And that’s the feeling that Trachten can convey:
the longing for a lifestyle that ever more people seem
to be abandoning.
SEHNSUCHT NACH DER SONNE
Branchenintern ist dieser Satz so legendär,
dass er mittlerweile auch gern von der Konkurrenz
zitiert wird: „Ich bin nicht reich genug,
um mir billige Kleidung zu kaufen“, antwortete
die Trachtenherstellerin Gexi Tostmann
einmal auf die Frage, ob sie eigentlich auch
einmal etwas anderes trage als ein Dirndl.
Schon auf der Uni hat die promovierte
Volkskundlerin nichts anderes getragen –
„damals war das noch möglich“. Auch in Wien
lässt sich die Unternehmerin, deren Herz Grün

TRACHTEN
The guest-book with the many thank-you
notes is – without exaggeration – as heavy
as a suitcase with ten outfits inside.
It is almost 15 centimetres thick,
30 centimetres high, 20 centimetres wide
and looks at first glance like a cash-box.
With a conspiratorial look Niki Lanz takes
it out from under the counter and then –
as though he were speaking magic
words – starts naming lots of important
names: Marlene Dietrich, Grace Kelly,
Caroline of Monaco, Madeleine Albright …
Women of the world, of high standing
and stature, express their thanks on the
elegant leather-bound pages.
With sweeping signatures and kind words
that elegantly avoid what they’re really
trying to say: thanks for making me look
wonderful. The name “Lanz” stands for
captivating waistlines and charming
curves. It promises the kind of figure that
women dream of having, but without
having to force their bodies into a corset.
“Our father designed the bodices that
have made our company famous.
Any woman can wear one because it
conceals her weak points”, says Niki,
the younger of the two sons. The front
stitching is not done from the side but
up the front, where it rises clingingly
from rib to rib. “No one should worry if
they have to wear a size larger than
they’re used to”, say the Lanz brothers.
“Our bodices are cut rather small.”
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NIKI UND WILLI LANZ
HOMMES À FEMMES
Das Gästebuch mit den vielen Dankesschreiben
wiegt, ohne Übertreibung, schwer
wie ein Koffer, in dem zehn Trachtenkleider
stecken. Es ist fast 15 Zentimeter dick,
dreißig Zentimeter hoch, zwanzig Zentimeter
breit und mutet auf den ersten Blick an wie
ein Handtresor. Mit verschwörerischem Blick
zieht Niki Lanz es unter dem Tresen hervor
und nennt dann, als ob es darum ginge, einen
Zauber zu beschwören, einen Haufen
wichtiger Namen: Marlene Dietrich, Grace
Kelly und Caroline von Monaco, Madeleine
Albright … Damen von Welt, Rang und
Format bedanken sich auf den in Leder
gebundenen Bütten. Mit schwungvollen
Unterschriften und netten Worten, die
elegant um das Eigentliche kreisen: danke
für diese Formvollendung. Denn der Name
Lanz steht für hinreißende Taillen und
appetitlich-charmante Wölbungen. Er verspricht
die Figur, von der weibliche Wesen
träumen, ohne den Leib in ein Korsett zwängen
zu müssen. „Unser Vater hat das Mieder
entworfen, für das unser Haus berühmt ist.
Jede Frau kann es tragen, weil es die
Schwachstellen kaschiert“, erzählt Niki, der
jüngere der beiden Söhne. Die Brustnähte
werden nicht von der Seite eingezogen,
sondern von vorn, wo sie sich von Rippe
zu Rippe emporschmiegen. „Man darf nicht
traurig sein, wenn man eine Nummer größer
als sonst braucht“, trösten die Lanz-Brüder,
„unsere Oberteile sind wirklich sehr
klein geschnitten.“
schlägt, nicht davon abhalten in das Trachtengewand
zu schlüpfen – „schon allein aus Faulheit!“
Obwohl das traditionelle Kleidungsstück
gerade in der Großstadt schnell mit extremem
Biedersinn und rechtem Gedankengut assoziiert
wird. „Manche Journalisten haben mich
deshalb schon als Volkstumspflegerin bezeichnet.
Das tut mir richtig weh, denn ich stamme
aus einem Jahrgang, der sehr empfindlich reagiert
auf Bemerkungen wie diese.“ Wie kaum
eine Zweite ihrer Branche propagiert sie das
Durchbrechen vermeintlicher Dress-Codes.
„Ich sage meinen Kundinnen immer: Nehmen
Sie irgendetwas, was sie normalerweise auch
anziehen, damit sie nicht nach Trachtenverein
aussehen.“ Eine bunte Designer-Strickjacke,
eine bestickte Handtasche aus Indien, Schuhe,
die man auch zu jedem anderen Kleidungsstück
tragen würde. Das bedeutet nicht, dass
Tostmanns Mode besonders modisch wäre, im
Gegenteil: Die Kollektion orientiert sich nach
wie vor an der Linie ihrer Gründer, der Eltern
von Gexi Tostmann: Diese stand für Authentizität
in Stoffen und Schnitten, elegante
Bequemlichkeit und jene charmante Mädchenhaftigkeit,
die einem „naturbelassenen“
Dirndl stets anhaftet. Heute sei es bloß eine
Frage des Tons, wie man das teilweise in Verruf
geratene „G’wand“ präsentiert: „Man muss
versuchen, die Tracht so aufzulockern, dass sie
für keine Ideologie einsetzbar ist.“
Such fine craftsmanship permits only limited editions;
thus Lanz can’t make more than a few hundred dirndls
a year. / Trachtenherstellung ist hohe
Handwerkskunst mit limitierten Auflagen. Deshalb
werden in der Manufaktur Lanz auch nur
ein paar hundert Dirndln jährlich erzeugt.
Auch der Salzburger Edel-Trachtenhersteller
Gerhard Gössl reagiert empfindlich auf
die fast schon standardisierten Verunglimpfungen
von Tracht. Sie bedeuten für ihn „Zeugnis
für mangelnde Bildung“. Erst kürzlich wieder
sah sich Gössl mit den üblichen Vorurteilen
konfrontiert bei einem Vortrag zum Thema
„Branding“ (Markenschaffung): „Da habe ich
den Werbeleuten klargemacht, dass Tracht eine
der ursprünglichsten Formen von Branding ist:
Früher hatte jedes Tal seine eigenen Farben und
Motive, um Identität zu betonen. Anhand der
Kleidung konnte man erkennen, woher jemand
stammt. Heute aber, wo sich paradoxerweise
alles um Individualisierung und Differenzierung
dreht, leben wir in einer Me-Too-Gesellschaft:
Die meisten streben nach kollektiven
Standards in ihrem persönlichen Erscheinungsbild,
kleiden sich in den Farben, die angesagt
sind und schauen vor allem in der so
genannten Kreativ-Szene, die ja von berufswegen
eigentlich differenzieren sollte, eigentlich
alle gleich aus.“
Ein schneller, weiterer Ausflug – diesmal
durch die Historie – soll Dirndl und Lederhose
von ihren Schatten befreien: „Vor dem Ersten
Weltkrieg wurde die Tracht von der ländlichen
Bevölkerung und von klerikalen, erzkonservativen
Monarchisten gepflegt. In der Zwischenkriegszeit
waren die sommerfrischenden Juden
große Anhänger der Tracht. Nach dem Krieg
haben sich die Christlich-Sozialen des Themas
bemächtigt, danach die Sozialdemokraten und
in letzter Zeit sind es die Freiheitlichen.“
Jede ideelle Zuordnung sei, so Gössl, zulässig:
„Die Tracht ist nicht gefeit vor Missbrauch,
Verballhornung oder Souvenirkitsch. Jeder
kann damit machen, was er will. Das G’wand
kann sich nicht wehren.“
Und es wehrt sich doch. Mit schmalen
Schultern, schmal geschnittenen Hosen, mit
modischen, eleganten Silhouetten. Mit patiniertem
Samt und „stone-washed“ Schnürlsamt,
also heutigen Materialien. Mit Seidenschals, die
lässig um die Hüften gebunden werden, Transparentblusen
oder jungem Schmuck. Selbst die

TRACHTEN
ADDRESSES
TRACHTEN TOSTMANN ■
Hauptstrasse 1
4863 Seewalchen/Attersee
or Schottengasse 3a
1010 Vienna
www.tostmann.at
GÖSSL ■
Baden, Theresiengasse 4
Graz, Kraft, Landhausgasse 1
Innsbruck, H.-Friedrich-Strasse 21
Linz, Strassl, Bischofstrasse 5
Salzburg, Ganzer, S.-Haffner-Gasse 14
www.goessl-salzburg.at
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LEDERHOSENERZEUGUNG ■
CHRISTIAN RAICH
Altausseerstrasse 59
8990 Bad Aussee
tel. 03622/522 60
LENAI UND LINAI ■
Sonia Zimmermann
House No. 163 (next to the church)
6764 Lech/Arlberg
tel. 0664/280 63 14
www.lenai-linai.com
LANZ ■
Niki und Willi Lanz
Schwarzstrasse 4
Imbergstrasse 5
tel. 0662/87 42 72
Kranzlmarkt 1/Getreidegasse
tel. 0662/84 03 00
5020 Salzburg
or Kärntnerstrasse 10
1010 Vienna
tel. 01/512 24 56
www.lanztrachten.at
aus dem Pongau stammende Erotik-Malerin
Maria Lahr schwärmt in einem Trachtenmagazin
sehr modern von der „Leichtigkeit der Tracht“:
Die „wunderbaren Leinenstoffe“ seien genau
das richtige Outfit, wenn „ich auf meiner Finca
auf Ibiza Kräuter und Gemüse anbaue oder
meinen eigenen Wein mache“.
Prominenz war immer gut, wenn es darum
ging, Staub von der Kleidung zu wischen.
Deshalb zieht Niki Lanz, noch bevor er etwas
über die Firmengeschichte erzählt, ein dickes,
in Leder gebundenes Gästebuch unter der Budel
hervor. Alle in den letzten fünfzig Jahren amtierenden
oder zumindest repräsentierenden
Königshäuser dieser Welt haben sich darin
verewigt sowie Politiker (Madeleine Albright),
Modedesigner (Tommy Hilfiger) und Künstler
ohne Ende (angefangen von Max Reinhardt bis
zu Dennis Hopper).
Besonders gern wird auch jene Anekdote
kolportiert, in der Marlene Dietrich in Männertracht
über den Attersee ruderte. Gexi
Tostmann schildert den „Skandal“ in ihrem
Buch „Das alpenländische Dirndl“ (Brandstätter-Verlag),
nicht ohne festzuhalten, dass der
„Austrian Look“ gerade durch diesen Auftritt
besondere Berühmtheit erlangte.
Um noch einmal auf das eingangs erwähnte
Zitat zurückzukommen: Ordentliche, also nicht
als Massenware hergestellte Tracht ist nicht
günstig. Die Preise für ein Dirndl liegen zwischen
400,– (Tostmann) und 700,– Euro (Lanz).
Eine hand- und maßgefertigte Lederhose aus
dem Hause Raich kostet mindestens 800,– Euro.
Die Schlapfen oder die Handtaschen der Vorarlbergerin
Sonia Zimmermann sind nicht unter
220,– Euro zu haben. Ausverkäufe gibt es so gut
wie keine, da die Sachen erstens nicht aus der
Mode kommen, zweitens auf Grund der Handwerkskunst,
mit der ihre Herstellung verbunden
ist, nur limitierte Auflagen ermöglicht.
Ein paar hundert Dirndln nur können in
der Salzburger Manufaktur Lanz jährlich
erzeugt werden. Bei Gexi Tostmann, deren
Werkstätte gleich hinter dem Geschäft liegt, ist
es kaum anders. Derzeit beschäftigt sie an die
fünfzig Näherinnen, die, abzüglich der gesetzlichen
Urlaubszeiten, tagein tagaus an den
Maschinen sitzen. Wer die kunstvoll passepoilierten
Mieder sieht, die händisch in Falten
gezogenen Rockteile, wundert sich nicht über
den Personalaufwand. Ohne jede Wehleidigkeit
stellt Gexi Tostmann fest: „Wer mit unserem
Qualitätsaufwand arbeitet, kann nicht
wirklich reich werden.“
Christian Raich wirkt nicht wie ein unglücklicher
Mann, dabei verlässt er seine kleine
Werkstätte nur selten. Je nach Stickereiaufwand
sitzt er 30 bis 60 Stunden an einer Lederhose.
Erst wird Maß genommen, dann muss sich der
Kunde für ein Hirschledermodell – die Farbpalette
reicht von diversen Grauschattierungen
bis Schwarz – und für ein Stickmotiv entscheiden.
„Die meisten wollen schwarze Hosen, weil
die mit der Zeit ohnedies die Farbe verlieren“,
erzählt Raich. Bei den Stick-Stricken herrschen
Traditional dress is getting a brush-up in the new
millennium, with a fresh and stylish cut for lace, felt and
dirndl fabrics. / Im dritten Jahrtausend wird Staub von
der Tracht gewischt, bekommen Spitze, Filz und
Dirndlstoffe eine neue Façon.
hingegen unterschiedliche Vorlieben: „Manche
wollen einen hellen, leuchtenden Faden, die
anderen haben wiederum das dunkle Flaschengrün
lieber.“ Weitere Farben kommen im Ausseer
Land gar nicht in Frage.
Die Muster der Motive sind festgelegt: „Der
Großvater hat sie mit einer Nadel auf Notenpapier
eingestanzt, der war nämlich auch bei
der Musi’“, erzählt der Enkelsohn. Erst werden
die Papierstückchen auf die Hosenteile
gelegt und mit weißem Kreidepulver, das sich
durch die kleinen Öffnungen auf dem Rauleder
festsetzt, berieben. Dann zieht Christian
Raich die derart festgehaltenen Muster mit flüssigem
Gummi Arabicum nach. Sobald dieser
getrocknet ist, setzt die Stickerin rund um die
gut sichtbaren Ornamente ihre Stiche.
Fünfzig Exemplare schafft Christian Raich
pro Jahr. Wer daher heute ein Modell bei ihm
bestellt, muss mit einer Wartezeit von ein bis
zwei Jahren rechnen. Doch er denkt nicht daran,
den Betrieb aufzustocken. Die acht Lehrjahre,
die er an der Seite seines Großvaters verbracht
hat, die Detailkunst, die zum Familienstolz
gehört, so etwas kann man nicht einfach delegieren
oder an Außenstehende weitergeben –
„das wäre ja dann bedenklich!“, meint er qualitätsbewusst.
Gleichzeitig sagt er aber: „Man
denkt nicht viel nach über den eigenen Wert,
sondern sitzt da und erledigt sein Handwerk,
so gut, wie man kann.“
Die Sonne scheint beim Fenster herein,
durch die offene Tür blickt er aufs Grüne. Das
Telefon läutet nur alle paar Stunden. Hin und
wieder schaut ein Kunde vorbei, um ein altes
Prachtstück zur Reparatur zu bringen. Nur am
Samstag ist das kleine Zimmer gerammelt voll,
wenn die Städter vorbeischauen, um sich nach
dem Stand ihrer Hosen zu erkundigen. Ließe
sich Gelassenheit in einem Bild zusammenfassen,
wäre es hier gut aufgehoben. Auch das
kann Tracht vermitteln: Die Sehnsucht nach
einem Lebenszustand, der vielen zunehmend
abhanden kommt.
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