038-051 tobago j

TOBAGO
Liming in the sun
Trotz Internet und Handy hat auf der Karibikinsel TOBAGO die moderne
Zeit noch nicht so recht Einzug gehalten. Selbst Robinson Crusoe würde sich
kaum wundern. / Despite the Internet and mobile phones, the Caribbean island of TOBAGO
is still largely waiting for the modern age. Robinson Crusoe himself would hardly be surprised.
Text II Uschi Korda I Photos II Roland Unger

Neue Heimat unter Palmen: Der italienische Koch Stefano eröffnete nach Jahren der Wanderschaft in Tobago
ein Restaurant. Seine Frau Keisha aus Trinidad und Tochter Marsha möchten am liebsten für immer hier bleiben. /
New home beneath the palms: after years of travel, the Italian chef Stefano opened a restaurant in Tobago. His wife, Keisha,
from Trinidad and his daughter, Marsha, would like to stay here forever.
TOBAGO

From Cuba with Love: Ciro Eladio Brito Gomez war einer der bekanntesten Zigarrenmacher Kubas, u. a. im Dienste
von „Romeo y Julieta“ und „Partagas“. Jetzt arbeitet er als Einmannbetrieb in der ersten Tobago Cigar Factory. /
From Cuba with love: Ciro Eladio Brito Gomez was one of the best-known cigar makers in Cuba and worked for employers such as Romeo y Julieta
and Partagas. Now he runs a one-man-operation at the first Tobago Cigar Factory.
TOBAGO

Calypso ist der traditionelle Rhythmus der Tobagoner. Erst
1943 kam die Steeldrum aus Trinidad nach Tobago, wo sie sich
rasch als Nationalinstrument etablierte. / Calypso is the traditional
music of Tobago. The steel drum did not arrive from Trinidad until
1943 but quickly became the national instrument.
„Oh, ihr habt heute Abend ein Barbecue-Lime bei
Fabrizio!“ Der Künstler Martin Superville rollt begeistert
die Augen, greift zum Handy, um sich mit einem langen
Wortschwall gleich selbst bei unseren Gastgebern einzuladen.
Als Buschtrommel fungiert heutzutage das Mobiltelefon
und, falls gerade die Verbindung klappt, das Internet.
Ansonsten aber pfeifen die Tobagoner auf modernen
Lebensstil. Das überlassen sie lieber der großen Schwesterinsel
Trinidad, die sich ihren Besuchern gern im pulsierenden
Tempo einer Großstadt präsentiert. Dort wird
gezeigt, was man hat, und dass man dank Erdöl, Erdgas
und natürlichen Bitumen zur wirtschaftlich stärksten
Nation des karibischen Archipels aufstieg.
In diesem finanziell gut gepolsterten Schatten hat man
sich auf Tobago lieber aufs Liming spezialisiert. „To have
a little lime“ oder schlicht „liming“ – nirgendwo sonst auf
der Welt existiert ein eigenes Wort dafür, wenn mindestens
zwei Menschen, wo auch immer sie gerade aufeinander
treffen, einfach rumhängen, tratschen, ein bisschen Musik
machen und bei Carib-Bier und Rum die Zeit vergessen.
Ein sympathischer Charakterzug, der es dem Besucher
auch im Jahr 2004 ermöglicht, zwischen mit Palmen
umsäumten Sandbuchten und unberührtem Regenwald
unverschämt in Robinson-Crusoe-Romantik zu baden.
Gerne erzählt man hier die Geschichte, dass der berühmteste
aller Schiffbrüchigen auf Tobago gestrandet
sei, und hat natürlich den passenden Sightseeing-Spot
TOBAGO
Robinsons Cave parat. Wahr ist vielmehr, dass Herr Crusoe
auf einer Insel vor Chile landete. Für Daniel Defoes
Roman stand allerdings tatsächlich Tobago Pate, da sich
der Dichter von den Erzählungen eines britischen Kolonialwarenhändlers
und Kartographen inspirieren ließ.
Er war nicht der Einzige, dessen Phantasie von der
immergrünen Tropeninsel profitierte. Im Osten, zwischen
der unbewohnten Vogelinsel Little Tobago und dem verschlafenen
Fischerort Speyside, hat Ian Fleming im einzigen
Haus auf Goat Island die Abenteuer von 007 verfasst. Den
Namen des coolen Agenten, James Bond, borgte er sich
übrigens von einem Vogelkundler, mit dem er ab und zu
durch die Gegend zog.
Ziemlich zeitgleich mit Fleming entdeckte in den
fünfziger Jahren Hollywood Tobago. Wann immer ein
tropisches Paradies, sei es ein Südsee-Atoll oder ein Mini-
Afrika, gebraucht wurde, fand man auf der Insel die passende
Kulisse. Die Klassiker Die Nonne und der Seemann
und Spiel mit dem Feuer wurden zur Gänze hier gedreht.
Celebs wie Rita Hayworth und Robert Mitchum logierten
dabei am liebsten in der Bacolet Bay im „Blue Haven“
Hotel – einem karibischen Art déco-Bau in Pink und
Hellblau, als farbiger Kontrast zum dunkelgrünen Baum-
Hintergrund. Besonders Mitchum hat sich dabei einen
Ruf als ungezügelter Haudegen erarbeitet, der noch heute
strahlt. Sein damaliger Chauffeur Cecil Lyons, bereits an
die Siebzig, schwelgt jetzt noch beim Liming begeistert
in Erinnerungen an einstige Sauf- und Rauftouren mit
dem Star. Als Hollywood abzog, war auch die glanzvolle
Zeit des „Blue Haven“ vorbei. Die Natur eroberte sich
das Terrain zurück und überwucherte die Ruine, bis sie
vom Österreicher Karl Pilstl knapp vorm neuen Jahrtausend
wieder entdeckt wurde. Gemeinsam mit seiner Frau
45

Herz, Lunge und Wasserreservoir von Tobago ist ein naturgeschütztes Regenwaldgebiet in
der Mitte der Insel (l.). Als karibischer Herzeigestrand gilt Pigeon Point (r.), der schon in
so manchem Werbespot fürs richtige Feeling sorgte. / The heart, lungs and reservoir of Tobago
is a rain forest and nature reserve at the centre of the island (l.). Pigeon Point (r.) is one of the loveliest
beaches in the Caribbean and has lent just the right feeling to many a commercial.
Marilyn aus Trinidad verlegte der ehemalige Betriebswirt
im Technologiebereich sein Lebenszentrum nach Tobago,
renovierte in liebevoller Detailarbeit das Hotel nach Originalplänen,
aber mit dem Komfort der heutigen Zeit. „Es
war sehr anstrengend und ich würde es heute nicht noch
einmal wagen“, gesteht der Selfmade-Hotelier freimütig
im goldenen Licht der untergehenden Sonne auf der
riesigen Holzveranda, und man will es ihm nicht so recht
glauben. Renommierte Reisemagazine aus aller Welt wählen
sein geschmackvolles Luxus-Refugium mit 55 Zimmern
immer wieder zu einem der schönsten der Karibik und
die US-Fashionszene bucht sich gern zum Shooting ein.
Pilstl selbst wird auf der ganzen Insel respektiert, dank
seines sozialen Führungsstils reißt man sich um einen
Arbeitsplatz bei ihm.
Wer jetzt glaubt, Tobago entwickle sich allmählich zum
Jetset-Dorado à la St. Barth, der irrt. Auch von einer Hotel-
Inflation wie auf Barbados, wo die Küste so verbaut ist
wie der Wörthersee, ist Tobago meilenweit entfernt. In
der Hochburg des Liming hat man es bis heute nicht einmal
der Mühe wert gefunden, rund um die Insel eine
Straße zu bauen. Die meisten Buchten sind unberührt
und unverbaut. Selbst dort, wo sich im Hintergrund
Hotelanlagen in die Vegetation schmiegen, gehört der
Strand den Einheimischen, die frühmorgens ihre Fischernetze
zum Trocknen auflegen und nachmittags ins türkisblaue
Meer eintauchen. Oder den Schildkröten, die seit
Jahrtausenden hier ihre Eier zum Brüten vergraben. Und
natürlich den Pelikanen, den Papageien, den Kolibris und
den Motmots – freche braune Vögel mit langen Schwanzfedern
und einem eindringlichen Sound.
Das Zentrum der Insel beherrscht ein schier undurchdringlicher
Regenwald, den die Tobagoner in weiser
Voraussicht schon vor Jahren zum Naturschutzgebiet
erklärten. Er gilt als das älteste, unberührte Gebiet der
westlichen Hemisphäre. Seit 1765 wurde kaum etwas von
Menschenhand verändert, heute führen ein paar wenige
Wanderwege durchs Dickicht. Im etwas lichteren südlichen
Teil des Terrains, wo einstige Zuckerrohr- und Kakaoplantagen
mittlerweile von Bambus, Brotfruchtbäumen,
riesigen Farnen und Palmen verdrängt wurden, kann man
auf alten Forstwegen vereinzelt mit dem Jeep in den
Dschungel eindringen. Der Einzige, der solche Off-Road-
Touren mit Wanderungen z. B. zum Highland-Waterfall
hier durchführt, ist der Schweizer Fabrizio. Er kam nicht
ganz freiwillig auf die Insel. In Kanada verliebte er sich in
Claire aus Trinidad, die unbedingt wieder zurück in die
freundlicheren Temperaturen der Karibik wollte. Allerdings
nicht ins hektische Trinidad, sondern ins beschaulichere
Tobago. Kein Einzelschicksal – für manche Trinidader
scheint Tobago so etwas wie für die Wiener der Luftkurort
Semmering zu sein, mit viel Natur drum herum, wo man
seinen Lebenstraum verwirklichen möchte.
Auch Gabriele aus Italien wurde 1990 von seiner
Ehefrau aus Trinidad nach Tobago beordert. Sein nach-
gereister Vater war wenig begeistert, fand aber, dass man
hier immerhin kaum Geld bei Investitionen verlieren
könnte und schenkte ihm ein Restaurant. Heute zählt das
„La Tartaruga“ zu den besten Adressen der Insel, der mit
italienischen Weinen exzellent sortierte Keller wird regelmäßig
vom US-Magazin Wine Spectator mit Auszeichnungen
bedacht. Mit viel Engagement hat Gabriele vor
kurzem den italienischen Eissalon „Ciao“ in der Hauptstadt
Scarborough eröffnet. Der Crossover, italienisches
Know-how plus einheimische Früchte wie Ananas,
Mango, Lemon und Kokos, war ein durchschlagender
Erfolg, selbst illy-Kaffee wird von den anfangs skeptischen
Tobagonern mittlerweile goutiert.
Sanft gezwungen zu einem süd-karibischen Inseldasein
wurde auch Stefano, ebenfalls aus Italien, ebenfalls mit
einer Frau aus Trinidad liiert. Neben seinem Restaurant
„La Terrazza“ macht er vor allem mit der einzigen „Tobago
Cigar Factory“ Furore. Dafür holte er sich Señor Ciro
Eladio Brito Gomez aus Kuba, der dort 40 Jahre lang
u. a. bei „Romeo y Julieta“ Zigarren drehte. Seinen Ruhestand
verbringt der sonnig lächelnde Señor jetzt in der
TOBAGO
47

Einmannfabrik, wo er bei kubanischem Son mit einer Zigarre im
Mund bedächtig seine tobagonischen Unikate fabriziert.
Der Rest der Insel wiegt sich lieber im traditionellen Calypso-
Rhythmus oder im moderneren Ragga. Beiden gleich ist der harte
Beat der Trommeln, der von der alten Heimat der Bevölkerung –
ehemalige Sklaven aus Afrika – bis ins Hier und Jetzt seine Gültigkeit
hat. Gepaart mit dem leichten klingenden Sound der Steeldrums
ergibt dies eine Art heiteren Blues, wehmütig und optimistisch
zugleich, sehnsüchtig und dem Takt des Herzens folgend.
Das breite Spektrum musikalischer Nuancen vereint sich jeden
Sonntag beim größten Lime der Insel in Buccoo. Zur legendären
„Sunday School“ verwandelt sich der kleine Ort ab 9 Uhr abends
in ein riesiges Straßenfest, das erst bei Morgengrauen endet. Jung
und Alt, Weiß und Schwarz wiegen sich zu den in sich verschmelzenden
Rhythmen von Calypso, Reggae und Ragga. Obskure
Glücksspiele, Ziegen- und Krabbenrennen und jede Menge Rum
heizen die Stimmung zusätzlich an, sodass so mancher erst am
Dienstag aus seiner Trance erwacht. (Für einige 007-Szenen musste
sich Fleming wirklich nicht sehr anstrengen.)
Nahezu jede Woche tankt die deutsche Bildhauerin Luise
Kimme neue Energie beim Abtanzen in der „Sunday School“.
Seit 1979 lebt die gebürtige Düsseldorferin auf einer luftigen
Anhöhe mit Meerblick, wo sie ihre starken Holzfiguren anfertigt.
Ihr imposantes offenes Wohnhaus mit Schlosscharakter ist
als Museum für Besucher geöffnet, sogar eine Straße haben die
Tobagoner nach ihr benannt. Ihre neuesten Figuren sind inspiriert
von den Santa-Rita-Ritualen auf Kuba – eine Insel, die sie
in letzter Zeit immer mehr anzieht. Ob die rüstige 65erin demnächst
zu neuen Ufern aufbrechen wird, ist noch nicht ganz klar.
Sicher ist nur, dass sie dann die Limings mit den Tobagonern
sehr vermissen wird.
LIMING IN THE SUN “You’re going to a barbecue-lime tonight at Fabrizio’s?”
The artist Martin Superville’s eyes light up with enthusiasm as he
reaches for his mobile phone and proceeds to invite himself to our hosts’
party. The mobile phone has become the equivalent of yesterday’s signal
drums. Otherwise the people of Tobago couldn’t care less about modern
life. They leave that to the big sister island of Trinidad, where visitors can
enjoy the fast pace of city life. Trinidad is proud of the gas, oil and natural
asphalt that have made the nation of Trinidad and Tobago the most economically
powerful in the Caribbean.
Living in the comfortable shadow of this affluence, the people of
Tobago prefer to specialise in a practice known as “having a little lime”
Tobago Forever: Die deutsche Bildhauerin Luise Kimme verlegte ihren
Lebensmittelpunkt bereits 1979 auf die Insel. Der Italiener Gabriele (2. Bild r.)
erfreut mit seinem Restaurant samt Top-Weinkeller seit 1990 die Tobagoner. Der
Künstler Martin Superville aus Trinidad und seine Ehefrau Rachael aus Belize
malen seit 1995 ausschließlich auf Tobago. Der Linzer Karl Pilstl verliebte sich
knapp vorm neuen Jahrtausend ins verfallene „Blue Haven“-Hotel und ist jetzt
erfolgreicher Selfmade-Hotelier. / Tobago forever: the German sculptor Luise Kimme
moved to the island in 1979. The restaurant of Italy’s Gabriele (2 nd photo on the r.) has been
pleasing local taste-buds since 1990. The artist Martin Superville from Trinidad and his wife,
Rachael, from Belize have been painting on Tobago since 1995. The Austrian Karl Pilstl from
Linz fell in love with the ruins of the Blue Haven Hotel just before the turn of the millennium
and is now a successful self-made hotelier.
TOBAGO
or simply “liming”. Nowhere else in the world is there a special
word for the ritual, which involves at least two people
getting together somewhere – anywhere –, hanging out,
making a little music, and letting the time float by over Carib
beer and rum. It’s a character trait that allows visitors, even
in the year 2004, to enjoy the Robinson-Crusoe romanticism
of palm-lined sandy beaches and untouched rain forests.
People like to recall the story of how the most famous shipwrecked
man in history was stranded here. And, of course, the
appropriate sightseeing-spot is open to visitors: Robinson’s
Cave. While Mr. Crusoe actually landed on an island off the
coast of Chile, Tobago did provide the story for Daniel Defoe’s
novel: in choosing his setting he was inspired by the tales of a
British trader and cartographer.
Defoe was not the only writer whose imagination has been
fired by the verdant tropical island. At his home on Goat Island,
between the uninhabited “bird island” of Little Tobago and
the sleepy fishing village of Speyside, Ian Fleming invented
the adventures of 007. He took the name of agent James Bond
from an ornithologist with whom he sometimes went walking.
In the 1950s Hollywood discovered Tobago as well. Whenever
a tropical paradise was called for, whether an atoll in the
South Seas or a mini-Africa, the island always offered a suitable
setting. Some film classics, such as Heaven Knows, Mr.
Allison and Fire Down Below, were filmed completely on location
here. Celebrities like Rita Hayworth and Robert Mitchum
preferred to stay in Bacolet Bay at the Blue Haven Hotel, a
Caribbean Art-Deco building in light blue and pink. Mitchum,
in particular, had a tough-guy reputation that still hasn’t faded.
His chauffeur at the time, Cecil Lyons, is now almost 70. Over
a little lime, he revels in memories of the booze-and-bruise
tours he used to take with the star. But when Hollywood went
home, the Blue Haven’s heyday was over. Nature reclaimed
the grounds, overgrowing the ruins until they were rediscovered
by the Austrian Karl Pilstl just before the turn of the millennium.
Together with his wife, Marilyn, from Trinidad, Pilstl shifted
the focus of his life to Tobago and renovated the hotel – according
to the original plans but with all the comforts of today. “It
was very taxing, and I wouldn’t dream of trying it again”, says
the self-made hotelier candidly, as we sit in the golden sunlight
on his veranda. It doesn’t sound quite credible. Travel
magazines from around the world routinely name his luxury
hotel one of the loveliest in the Caribbean, and fashion photographers
love it as a location. Pilstl is respected throughout
the island. His socially conscious management style prompts
many people to ask for employment.
But anyone who has the impression that Tobago is gradually
developing into a jet-setter’s paradise à la Saint Bart’s
is mistaken. Tobago is still miles away from the architectural
crowding seen in Barbados. Here where liming is the order
of the day, no one has even bothered to build a road all the
way around the island. Most of the bays are untouched and

TOUREN & GUIDES Yes! Tourism, Pigeon Point Rd., Crown Point,
Tel.: 868/631 02 86, www.yes-tourism.com. Besitzer Patrick Dankou ist Berliner
und lebt seit zehn Jahren auf Tobago. Er organisiert auch deutschsprachige
Touren und kennt die Insel wie seine Westentasche. Über ihn kann man auch
Off-Road-Touren mit Fabrizio Ceppi buchen, bei denen man das versteckte
Hinterland erkundet. / Owner Patrick Dankou comes from Berlin and has been living
in Tobago for the past 10 years. He organises tours and knows the island like the palm of
his hand. He can also book off-road tours with Fabrizio Ceppi to explore the hinterland.
AUTO Günstig und gute Betreuung gibt es bei: / Cars at reasonable prices from:
Sheppy’s, 51 C Store Bay Local Road, Crown Point, Tel.: 868/639 15 43
HOTEL Blue Haven Hotel, Bacolet Bay, Scarborough,
Tel.: 868/660 74 00, www.bluehavenhotel.com. Frisch renoviertes Luxushaus,
das vom Österreicher Karl Pilstl liebevoll geführt wird. Nicht nur die englische
Königin, auch Honeymooners sind begeistert. / Karl Pilstl’s renovated luxury hotel.
ESSEN & TRINKEN La Tartaruga, Boccoo Bay Rd., Tel.: 868/639 09 40.
Italienische Küche, toller Weinkeller. / Italian cuisine, fine wine cellar.
Mélange, 133 Shirvan Rd., Tel.: 868/631 01 21. Karibische Fusions-Küche,
nur für dicke Brieftaschen. / Pricey Caribbean fusion cuisine.
Shutters on the Bay, Blue Haven Hotel. Karibische Ingredienzen international
adaptiert. / Caribbean ingredients prepared in international style.
La Terrazza, Shirvan Rd. Buccoo, Tel.: 868/639 82 42.
Italienische Küche, gleich nebenan die einzige Tobago Cigar Factory. /
Italian cuisine next to Tobago’s only cigar factory.
Jemma’s Seaview Kitchen, Speyside. Restaurant, das in einer Baumkrone über
dem Meer schwebt; ordentliche karibische Küche, keine Alkoholika. / Restaurant
suspended in a treetop over the sea. Good Caribbean cuisine but no alcohol served.
Indigo Inn, Pleasant Prospect, Tel.: 868/639 96 35. Open-Air-Restaurant, jeden
Freitag Live-Acts, Calypso bis in den Morgen! / Open-air restaurant, live acts every
Friday, calypso music into the wee small hours.
DON’T MISS Luise Kimme Museum (ab dem Mount Irvine Bay einfach den
Schildern folgen, Tel.: 868/639 02 57, http://luisekimme.com,
So. von 10 bis 2 Uhr), fantastischer, schlossartiger Bau, beeindruckende
Holzfiguren und dazwischen Luise Kimme mit ihren Hunden. / Fantastic,
palatial building, impressive wooden statues and Luise Kimme with her dogs.
The Art Gallery von Rachael und Martin Superville, mit moderner karibischer
Kunst / Contemporary Caribbean art (Hibiscus Drive, Lowlands, Tel.: 868/639 04 57)
Und: eine Glasbottom-Boat-Tour beim Buccoo Reef, den Bilderbuch-Strand der
Englishman’s Bay, den beschaulichen Fischerort Charlotteville samt Pirates
Bay, eine Tour auf der Vogelinsel Little Tobago und eine Fahrt oder Wanderung
durch den Regenwald. Plus: Carib, Cigars & Calypso! / And: a glass-bottomed
boat tour to Buccoo Reef, the picture-book beach of Englishman’s Bay, the quiet fishing
village of Charlotteville including Pirates Bay, a tour of the bird island of Little Tobago
and a drive or hike through the rain forest. Plus: Carib, Cigars & Calypso!
EVENT-INFOS Gratis-Broschüre „What’s on in Tobago“, www.whatsonintobago.com
50
TOBAGO
Das „Blue Haven“, in den
50ern Hideaway von
Hollywoodstars, gibt heute
wieder eine passable Kulisse. /
The Blue Haven, a 1950s
hideaway for Hollywood stars,
is once again a lovely place.
unobstructed. And even near the hotels, the beaches belong
to the locals, who hang their fishing nets out to dry in the
morning and then take afternoon dips in the turquoise sea.
Or to the sea turtles that have been coming here for millennia
to bury their eggs in the sand. And of course the pelicans,
parrots, humming birds and mot-mots – impertinent brown
birds with long tail-feathers and an insistent cry.
At the heart of the island is impenetrable rain forest,
which Tobago wisely declared a nature reserve many years
ago. Since 1765 almost nothing has changed, and today only
a few trails lead through the dense undergrowth. In the less
densely overgrown southern part of the area, old forest roads
offer possibilities for exploring the jungle by Jeep. Only one
man offers such off-road tours combined with hiking or trips
to the Highland Waterfall: the Swiss Fabrizio. He didn’t come
to the island entirely of his own volition. In Canada he fell
in love with Claire from Trinidad, who was determined
to return to the more temperate Caribbean. Not to hectic
Trinidad, however, but to the more tranquil Tobago.
It’s not an unusual story. Gabriele from Italy was brought
to Tobago from Trinidad by his wife in 1990. His father came
after him and was not impressed. But he could see that there
was little risk in investing here and gave Gabriele a restaurant.
Today his La Tartaruga is among the finest on the island. Its
excellent cellar stocked with Italian wines is regularly cited
by the US magazine Wine Spectator. Gabriele recently opened
an Italian gelateria in the capital, Scarborough. The combination
of Italian know-how with local fruits, such as pineapple,
mango, lemon and coconut, is a huge success.
Stefano, also from Italy, likewise yielded to gentle pressure
to live the life of the southern Caribbean islands. He, too,
has a Trinidadian wife. Along with his restaurant, La Terrazza,
he’s been making headlines with his unique Tobago Cigar
Factory. He sought the help and advice of Señor Ciro Eladio
Brito Gomez, importing him from Cuba, where he had spent
40 years rolling cigars for Romeo y Julieta, among others.
TOBAGO
The pensioner with the sunny smile now works in the one-man factory, where to the
strains of Cuban music he carefully makes Tobago’s only cigars.
The rest of the island prefers to sway to traditional calypso rhythms or the more
modern sound of ragga. What both have in common is the native drums, which were
brought here from the homeland of the large part of the population descended from
African slaves. Together with the ringing sound of the steel drums, this results in a
kind of cheerful blues: melancholy, optimistic and in tune with the heart.
This broad spectrum of music comes together every Sunday at the biggest
liming on the island at Buccoo. The legendary Sunday School is a giant street
festival, which gets underway at nine in the evening and lasts until daybreak. Young
and old, white and black dance to a fusion of calypso, reggae and ragga. Strange
games of chance, goat and crab races and lots of rum add to the vibrant mood, so
that some participants take until Tuesday to awaken from their trance. (Fleming
had an easy time inventing some of his 007 scenes.)
Almost every week the German sculptor Luise Kimme tanks up on fresh energy
by going dancing at the Sunday School. Since 1979 the native of Düsseldorf has
lived on a windy hill with a view of the sea, where she creates her wooden statues.
Her impressive, palatial house is open to visitors like a museum, and Tobago has
even named a road after her. Her latest figures are inspired by the Santa Rita rituals
on Cuba – an island that she finds increasingly attractive. The sprightly 65-year-old
hasn’t decided yet whether it’s time to head for new shores. But one thing’s certain:
she’ll really miss liming with her neighbours.
TOBAGO
Lauda Air fliegt jeden Dienstag direkt von Wien nach Tobago. /
Lauda Air flies every Tuesday directly from Vienna to Tobago.