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PORTUGAL Am Rande Europas muss die Sehnsucht wohl grenzenlos sein. Und so
groß, dass man mancherorts vor lauter Träumen den Anschluss an die neue Zeit zu
verpassen scheint. / PORTUGAL: at the edge of Europe the feeling of yearning is almost boundless.
And so strong that in some places the old dream almost seems to get in the way of the modern reality.
PORTUGAL
Mitten am Ende der Welt
Text II Uschi Korda / Photos II Nikolaus Similache

PORTUGAL
Die Zeit steht still und die Jahrhunderte sind fast spurlos vorübergezogen. Ob im Alentejo (l. Seite u.) oder im
Dourotal, wo der Bahnhof von Pinhão mehr historischer Zeitzeuge denn moderner Verkehrsmittelpunkt ist. /
Time stands still and centuries seem to have worked little change, whether in Alentejo (l. page below) or the Rio Douro
Valley, where the station of Pinhão is more a testimony to the past than a symbol of modern transport.

PORTUGAL
Beschauliche Ruhe allerorts: in den engen Gassen der
Universitätsstadt Coimbra (l.) und in den Weinbergen des
Dourotales (r.) / Calm tranquillity: in the narrow street of the university
city of Coimbra (l.) and in the vineyards of the Rio Douro Valley (r.).

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Visionäre, Vorreiter und Vordenker: 1 Luis Seabre, Önologe bei
Niepoort; 2 Jorge Roquette, Besitzer der Quinta do Crasto, 3 João
Afonso, früher Tänzer jetzt Weinjournalist 4 die Familie Olazabal von
der Quinta do Vale Meão 5 Pedro Burmester, Portugals begnadetster
Pianist 6 Ursula Böcking, „A Padroa“ in Chanceleiros 7 João Miguel
Carvalho, Künstler aus Porto mit internationaler Zukunft 8 Dirk
Niepoort, Mastermind der jungen portugiesischen Weinszene 9 Käseherstellung
bei „Monte Pedro da Legua“ und 10 Pedro Abrunhosa,
Portugals berühmtester Popstar. / Visionaries, pioneers and progressive
thinkers: 1 Luis Seabre, Niepoort’s oenologist; 2 Jorge Roquette, the Quinta do
Crasto’s owner; 3 João Afonso, former dancer and now a wine journalist; 4 the
Olazabal family from the Quinta do Vale Meão; 5 Pedro Burmester, Portugal’s
most gifted pianist; 6 Ursula Böcking, “A Padroa” in Chanceleiros; 7 João
Miguel Carvalho, Porto artist with an international future; 8 Dirk Niepoort,
mastermind of a new approach to wine; 9 cheese production at Monte Pedro
da Legua; and 10 Pedro Abrunhosa, Portugal most famous pop star.
„Portugal ist eine spröde Schönheit. Sie will langsam entdeckt
und dann erobert werden.“ Die Augen der Österreicherin
Dorli Muhr bekommen bei dieser Aussage jenen
sehnsuchtsvoll verklärten Glanz, den jeder Portugiese auf
Knopfdruck aus seinem Mimik-Repertoire abrufen kann.
Während Dorli Muhr jedoch in den letzten Jahren daran
ging, das Land für sich zu erobern, versinken die Portugiesen
melancholisch in der Vergangenheit, als die mutigen
Entdecker von Portugal aus in die Welt zogen, als man noch
Größe und Bedeutung hatte. Verblichen sind Glanz und
Glorie von einst und es scheint, als wäre stellenweise im
Land am Rande Europas die Zeit vor ein paar hundert Jahren
stehen geblieben. Nicht im Süden natürlich, wo Touristen
rund um Faro jeder Komfort geboten wird und sich die
Algarve unvergessen in Erinnerungen einschmeichelt.
Wer jedoch östlich und nördlich von Lissabon im Hinterland
auf Entdeckungsreise geht, wird bedächtig hineingezogen
in eine Welt mit Pferdekutschen oder Schafhirten,
die weder lesen noch schreiben können, dafür aber jedes
ihrer hundert Schafe beim Namen kennen. Mit Zügen, die
sich mit 40 km/h gemächlich durch eine komplett unberührte
Landschaft schlängeln und in kleinen Orten anhalten,
die man ungeschaut als Film-Kulisse für das vorvorige
Jahrhundert nehmen kann. In eine Welt, in der Tradition
viel zählt und man allem Neuen mit Misstrauen, oder sagen
wir: mit Vorsicht, begegnet. Denn trotz des vordergründig
beschaulichen Eindruckes versucht man auch im hintersten
Winkel des Alentejo und des Douro mit der EU und deren
Geldern den Anschluss an die moderne Zeit zu finden. Mit
unterschiedlichem Erfolg allerdings.
Mancherorts wird recht brutal in Richtung Zukunft
getrimmt, wird jeglicher landschaftliche oder traditionelle
Charme zubetoniert. In Castelo Branco zum Beispiel, wo
man in Blickweite der spanischen Grenze den Ort mit
Plattenbausiedlungen erstickt und mit unzähligen parallel
laufenden Straßen den Besucher verwirrt und die Gegend
ruiniert. „Think global, act local“, ist denn auch das Lieblingsmotto
von João Afonso, der den Bauwahnsinn heftig
kritisiert. Der ehemalige Tänzer und jetzige Weinjournalist
PORTUGAL
ist vor ein paar Jahren mit seiner Familie aus Lissabon hierher
gezogen und setzt sich sehr für regionale Spezialitäten ein.
Er kennt den besten Schafkäse der Gegend – „Monte Pedra
da Legua“, wie vor 180 Jahren werden täglich nur 80 Stück
produziert –, das beste Olivenöl – „Rodoliv“, von einer
Kooperative aus Ròdao und ausschließlich aus Galega-Oliven
gepresst –, die besten Weine – „sehr viele, besonders aus
dem Alentejo und dem Douro!“ – und die idyllischten Plätze
– die wilde Natur des Rio Tejo-Nationalparks, wo es u. a.
noch die seltenen schwarzen Störche gibt.
Etwas südlicher, in Évora und in Estremoz, hat man sich
behutsamer der neuen Zeit genähert. In ersterer wurde der
alte Stadtkern mit den gepflasterten Straßen und den baulichen
Zeugen sämtlicher Epochen – der Römerzeit, der
maurischen Affäre, des kurzen Streiflichtes manuelinischen
Überschwangs sowie der Anklänge an Renaissance und
Barock – wie ein Kunstwerk renoviert und deshalb von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Estremoz wiederum
teilt sich in eine Unter- und Oberstadt. Die modernere
Unterstadt ist ein unspektakulärer Marktflecken, der von
einer monumentalen Burganlage überwacht wird. Der
einstige Lieblingssitz portugiesischer Könige diente als
Bollwerk gegen die Spanier und ist samt den angesiedelten
Häusern nahezu unversehrt vorhanden. Selbst Straßenszenen
mit wirklichen Menschen wirken wie direkt aus
dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert gebeamt.
Ebenfalls etwas unrealistisch mit einem Hauch ins Surreale
thront das Schlosshotel Bussaco in einer vor Jahrhunderten
mit exotischen Pflanzen angelegten Garten- und
Waldlandschaft nördlich der Universitätsstadt Coimbra. Wie
im Märchen wandelt man durch das einst königliche Jagdschloss
mit seinen antiken Möbeln, den Wandgemälden und
den Kachelbildern. Bis einem des nächtens eine metallene
Ritterrüstung mit beleuchteten Augen als würdiger Ururahne
von C-3PO den Weg weist und die Atmosphäre mit
Weltraum-Romantik bereichert.
Eindeutig im Hier und Jetzt verankert und mit einer kräftigen
Portion Visionen ausgestattet ist die künstlerische und
intellektuelle Elite, die von Porto aus für frische Impulse
sorgt. Die stolze Hafenstadt im Norden war durch den
Handel mit den Briten immer schon weltoffen und ein
fruchtbarer Boden für Vordenker. Seit Porto 2001 als Kulturhauptstadt
reüssierte, befindet sich das kulturelle Leben
stark im Aufwind. Im Sog der damaligen Aktivitäten wurde
auch der Grundstein für den modernsten Prestigebau des
Landes, die Casa da Música, gelegt, die heuer im April eröffnet
wurde. Der Initiator, Pianist Pedro Burmester, erinnert
sich mit leichtem Schauer an die gemeinsamen Kämpfe mit
Star-Architekt Rem Koolhaas gegen Bürokratie und sonstige
Hindernisse. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung�
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war harte Arbeit. „Es war wie überall“, erzählt er, „die
konservativen Kräfte arbeiteten dagegen. Aber jetzt ist die
Casa da Música endlich fertig und die Menschen in Porto
akzeptieren sie als neuen Teil ihrer Stadt.“ Im Durchsetzen
seiner Wünsche war der sensible Künstler übrigens immer
schon recht konsequent. Als er als Kind zum ersten Mal
ein Klavier sah, war er so beeindruckt, dass er seinen Vater,
einen Geschäftsmann, so lange bearbeitete, bis er das
Instrument erlernen durfte. Heute ist er einer der besten
Pianisten Portugals, der die renommiertesten Konzertsäle
der Welt bespielt.
Steigendes Niveau und größeres Interesse in Sachen Kultur
konstatiert auch der junge Maler João Miguel Carvalho
seinen Mitmenschen. „Nach der Überdosis an Aktionen
2001 hat sich das wieder auf ein normales Maß reduziert.
Aber in den Köpfen der Menschen hat es etwas verändert.
Musik, Theater und bildende Kunst gehören jetzt nach
4 Jahren einfach zum normalen Leben dazu.“ Er selbst hat
zuerst ganz ordentlich sein Rechtsanwalts-Studium abgeschlossen,
bevor er sich komplett der Malerei zuwandte.
Seine farbenfrohen, abstrakten und figurativen Kunstwerke
werden mittlerweile außerhalb Portugals entdeckt, was auch
ihn mehr in der Welt herumbringt. „Es ist wichtig, mit offenen
Augen in der Welt herumzureisen“, so Carvalho. „Es
ist aber auch wichtig zu wissen, wo seine Wurzeln sind. Ich
werde immer nach Porto zurückkehren.“
In die gleiche, stolze, Kerbe schlägt Pedro Abrunhosa,
Portugals berühmtester Popstar. Mit seiner ersten CD
„Travels“ landete er Anfang der 90er Jahre einen Welthit,
und noch heute versammeln sich sofort kreischende Fans,
wo auch immer der sonnenbebrillte Sänger auftaucht. „Wir
Portugiesen sind ein Volk von Reisenden“, sagt er, der seit
seinem 13. Lebensjahr durch die Welt zieht. „Aber du musst,
selbst wenn du nur aus einem kleinen Land kommst, die
Identität bewahren und stolz darauf sein, wo du her-
Hoffnungsfrohe Versprechen an die Zukunft: die brandneue Casa da
Música von Rem Koolhaas in Porto (l.) und Studenten in der Mensa
von Coimbra (darunter) / Looking to the future: the brand-new Casa da
Música by Rem Koolhaas in Porto (l.) and students in the university canteen
of Coimbra (below).
kommst.“ Abrunhosa würde nie in einer anderen Sprache
singen. „Ich denke portugiesisch, ich träume portugiesisch,
ich liebe portugiesisch und ich hasse portugiesisch – also ist
portugiesisch das Einzige, wie ich mich in meiner Musik
ausdrücken kann.“ Besonders angetan ist er deshalb von
Newcomern wie „Toranja“ oder „Dona Maria“, die Rock
und Electronic mit portugiesischer Lyrik unterlegen.
Eine zentrale Rolle, gesellschaftlich und intellektuell,
spielt im Norden Portugals Dirk Niepoort aus der bekannten
Portwein-Dynastie. Er ist nicht nur ein exzellenter Kommunikator,
sondern auch so etwas wie das Mastermind einer
neuen Generation von Weinmachern, die beweisen wollen,
dass die Trauben aus dem Douro-Gebiet viel mehr hergeben
als nur Portwein. Der Rio Douro – diese Lebensader, die sich
von Spanien aus ihren Weg durch wilde Natur und unwegsames
Gelände bahnt und selbst in reguliertem Zustand
wenig an Mächtigkeit eingebüßt hat. Entlang der Ufer liegt
das älteste Weinbaugebiet der Welt, auf sanft geschwungenen
Terrassen, die die Steilheit optisch geschickt mildern.
Wo seit Jahrhunderten nichts anderes als Portwein produziert
wurde, weht plötzlich ein neuer Wind durch die Keller.
Elegante fruchtige Rotweine von Vale Meão, Crasto, Vale
Dona Maria und Nápoles erobern die Vinotheken der Welt.
Wobei Dirk Niepoort und sein Önologe Luis Seabre noch
einen unkonventionellen Schritt weitergehen und auch
Weißweine produzieren.
Die Traditionalisten der Weinbauregion beobachten das
Ganze mit Distanz und werden vermutlich noch länger
brauchen, sich daran zu gewöhnen. Zu neu sind die Entwicklungen,
als dass man sie gleich akzeptieren könnte. „Hier
braucht alles seine Zeit“, sagte auch Ursula Böcking, die vor
sechs Jahren eine Herrenhaus-Ruine bei Pinhão gekauft und
mit Schwung und Elan zu einem luxuriösen Hideaway umgebaut
hat. Mit viel Schwierigkeiten und unter großer Ablehnung
der Einheimischen, die sie noch heute nur „die Deutschen“
nennen. „Wie sehr die Zeit allerdings in diesem Eck
Europas stehen geblieben ist, hab ich gemerkt, als meine
Angestellten anfingen mich ehrfurchtsvoll mit ,A Padroa‘
anzureden“, lacht Böcking. Denn das kennen wir ja jetzt
wirklich nur aus historischen Filmen oder Romanen.
THE HEART OF THE END OF THE WORLD. “Portugal is a
forbidding beauty who wants to be slowly discovered before being
conquered.” As Dorli Muhr says this, her Austrian eyes take on the
look of bliss and longing that all Portuguese can instantly produce
from their stock repertoire. But while Muhr has been seeking to
conquer the land, the Portuguese have been retreating to the past,
when brave Portuguese explored the world. Those grand days are
PORTUGAL
ÉVORA Wohnen: Pousada dos Lóios, Largo do Conde de Vila Flor,
7000-804 Évora, Tel.: +351 21 844 20 17; recepcao.loios@pousadas.pt
Früher ein Kloster, jetzt eine komfortable Pousada mit luxuriösen
Zimmern, allerdings in der Größe von Mönchszellen.
Essen: Tasquinha d’Oliveira, Rua Candido dos Reis, 45-A, Tel.: +351 21
266 744 841 Kleines Restaurant mit klassischer Küche in bester Qualität.
ESTREMOZ Eine Altstadt mit Burgfestung, die einen mit Gräben,
Zugbrücken, manuelinischen Fenstern, Bögen und Winkeln schlagartig
ins Mittelalter versetzt.
Essen: Sao Rosas, Largo D. Dinis 11, Tel.: +351 21 268 333 345
Weiße Tischtücher unter abgeblätterten Gewölben – rustikaler Chic
mit wunderbarem Essen.
COIMBRA Geografisch das Herz Portugals und eine der ältesten
Universitätsstädte Europas. Am höchsten Punkt der Stadt thront die
Alma Mater, die gut 20.000 Studenten verpassen Coimbra einen
dynamischen Lebensrhythmus.
BUSSACO Hideaway der Extraklasse 24 km von Coimbra entfernt. Wurde
im 17. Jahrhundert von Karmelitern als botanische Wunderwelt mit exotischen
Pflanzen, Wasserkaskaden, Teichen, Kreuzwegen und Einsiedeleien
angelegt und mit einer 50 km langen Mauer begrenzt. Mitten
drinnen wurde ein königliches Jagdschloss im neo-manuelinischen Stil
errichtet, das heute ein Luxushotel im Besitz der ältesten privaten Hotelkette
Portugals, Hotéis Alexandre de Almeida, ist. Ihr gehört auch das 15
Minuten entfernte Palace Hotel de Curia: ein Jugendstil-Prachtbau mit
Schwimmbad in Form eines Ozeandampfers, der derzeit renoviert wird.
Palace Hotel Bussaco, Tel.: +351 23 193 797-0, www.almeidahotels.com
PORTO Wohnen: Sheraton Spa Hotel, Rua Tenente Valadim,
Tel.: +351 22 040 4143, www.sheraton.com/porto
Unbedingt besichtigen (neben den Portweinkellereien in Vila Nova de
Gaia, dem alten Stadtteil Ribeira am Fluss und der Eiffel-Brücke)
Casa da Mùsica, Av. Da Boavista 604-610, Tel.: +351 220 120 200,
www.casadamusica.com; Kultur-Flagship, wurde im April mit einem
Konzert von Lou Reed eröffnet. Architekt: Rem Koolhaas
Fundaçao de Serralves, Rua Dom João de Castro 210, Tel.: +351 226 156 500,
www.serralves.pt Das Museum für Contemporary Art mit einer tollen
Sammlung, die in den späten 60er Jahren beginnt.
DOURO-TAL Wohnen Casa do Visconde de Chanceleiros, 5085-201 Pinhão,
Tel.: +351 254 730 190; www.chanceleiros.com Vom deutschen Ehepaar
Böcking wunderschön renoviertes Herrenhaus mit zehn Suiten. Eine
Oase der Ruhe mit Swimmingpool und toller Gartenlandschaft.
Nicht versäumen: eine Zugfahrt von Pinhão nach Pocinho, durch wildromantische,
streckenweise unberührte Fluss-Landschaft.
Wein: Das Douro-Tal ist traditionelles Portwein-Gebiet. In den letzten
Jahren hat sich rund um Dirk Niepoort eine junge Generation von
Winzern entwickelt, die neue Herausforderungen vor allem auf dem
Rotwein-Sektor suchen. Das Ergebnis: elegante, feine Weine zu günstigen
Preisen. Spontane Kellerbesuche sind in Portugal unüblich, aber wann
immer Sie Weine folgender Winzer finden, greifen Sie zu: Quinta do
Nápoles (Dirk Niepoort und Önologe Luis Seabre produzieren fruchtige
Weine mit schönen Namen wie „Charme“ oder „Fabelhaft“), Quinta do
Vale Dona Maria (Cristiano van Zeller), Quinta do Vale Meão (Francisco
Olazabal) und Quinta do Crasto (Jorge Roquette)
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PORTUGAL-TOUR

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Skurril, idyllisch oder gestylt – Hotels der Extraklasse (v. o. n. u.): das Palace Hotel
Bussaco in Luso, die Pousada dos Lóios in Évora, die Casa do Visconde de Chanceleiros
bei Pinhão und das Sheraton Spa Hotel in Porto / Surreal, idyllic or stylish – superb
hotels (from top to bottom): the Bussaco Palace Hotel in Luso, the Pousada dos Lóios in Évora,
the Casa do Visconde de Chanceleiros near Pinhão and the Sheraton Spa Hotel in Porto.
long gone, but in some parts of the country time seems to have stood still
centuries ago.
Not in the south of course, where the Algarve attracts sun-and-sand tourists
in droves. But to the east and north of Lisbon is a world of horse-drawn carts
and shepherds who can neither read nor write but know all one hundred sheep
by name. A world of slow trains stopping at villages that would be perfect for a
19 th -century film. A world of tradition, where anything new is suspect. But today,
even the most remote districts are trying, with the help of EU money, to connect
with the modern age.
Their success varies. In some cases the effort has resulted in a loss of local,
charm. In Castelo Branco near the Spanish border, prefab construction and countless
new streets have ruined the views. João Afonso thinks the new construction
is crazy. The former dancer and current wine journalist moved here from Lisbon
with his family a few years back and now promotes regional specialities. He recommends
the best sheep’s-milk cheese in the area (Monte Pedra da Legua), the best
olive oil (Rodoliv from Ródão), the best wines (“lots of them!”), and the most
idyllic scenery (Rio Tejo National Park with its rare black storks).
To the south, in Évora and Estremoz, the approach to the modern age has
been more gentle. Évora’s old town has architectural reminders of every age, from
the Romans to the Moors to the Renaissance and Baroque buildings of Spanish
and Portuguese rulers, and has been declared a World Cultural Heritage Site.
Estremoz is divided into an upper and a lower town, the latter the scene of a
weekly market. The monumental fortress in the upper town was once the favourite
residence of Portuguese kings and an important base against the Spanish. It is
almost perfectly preserved, and the 21 st -century people in the streets seem to
have been beamed directly from the Middle Ages.
Equally surreal is the Bussaco Palace Hotel, surrounded by splendid gardens
and a magnificent forest north of Coimbra. The last royal hunting lodge is decorated
with antique furniture, paintings and tiles. A suit of armour with illuminated
eyes suggests an ancient ancestor of C-3PO and provides a romantic touch of
outer space.
Firmly anchored in the here and now, however, is the artistic and intellectual
elite of Porto. Because of its trade with the British, the proud port city has always
been open-minded and welcoming. But things have really been hopping since
Porto’s successful year as European Cultural Capital in 2001. It ultimately resulted
in the country’s most modern building, the Casa da Música, which opened in
April. Its initiator, the pianist Pedro Burmester, remembers the struggles in which
he and star architect Rem Koolhaas fought against bureaucracy and other obstacles,
including public rejection. “Like everywhere”, he says, “the conservatives were
against it. But now that the Casa da Música is finished, the people of Porto accept
it as a new part of their city.” Even as a child the sensitive artist knew how to get
his way: the first time he saw a piano he successfully nagged his businessman
father for lessons. Today he is one of Portugal’s finest pianists and tours the world’s
great concert halls.
The young painter João Miguel Carvalho agrees that there is a growing interest
in culture. “The year 2001 changed something in people’s heads. Music, theatre
and art have become part of normal life.” His paintings are now internationally
known, giving him more opportunities for travel. “You need to travel the world
PORTUGAL
with open eyes”, he says. “But your roots are important, too. I’ll always come
back to Porto.”
Portugal’s most famous pop star, Pedro Abrunhosa, is similarly proud. His first
CD, Travels, was a global hit in the early 1990s, and he is still idolised by crowds
of screaming fans. “We Portuguese are a nation of travellers”, he says. “But you
have to be proud of your identity and origins.” Abrunhosa would never sing in
another language. “I think and dream in Portuguese. I love and hate Portuguese.
Portuguese is my only means of expression.”
Dirk Niepoort, of the Niepoort port dynasty, plays a central role in northern
Portugal’s social and intellectual life. He is the mastermind behind a new generation
of winemakers trying to prove that the grapes from the Douro region can
produce more than port. Along the banks of the Rio Douro river lies the world’s
oldest wine-growing region. For centuries it only produced port, but now the
elegant, fruity red wines from Vale Meão, Crasto, Vale Dona Maria and Nápoles
are conquering the world. Niepoort and his oenologist, Luis Seabre, are now even
making white wines as well.
The traditionalists in the winegrowing region view these developments with
a measure of scepticism. “Things take time here”, says Ursula Böcking, who bought
a ruined mansion near Pinhão six years ago and turned it into a luxurious hideaway.
She faced many obstacles, including the opposition of the locals, who still
call her “that German woman”. “I realised the degree to which time had stood
still when my employees began calling me reverently ‘A Padroa’”, laughs Böcking.
You normally only find that in historical films or novels.
PORTUGAL
ANREISE Lauda fliegt viermal pro Woche von Wien nach Lissabon
und jeweils einmal pro Woche nach Faro und Funchal. / Lauda flies
four times a week from Vienna to Lisbon and once a week
to Faro and Funchal.
Graphik: Mario Gegenhuber