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Visionäre, Vorreiter und Vordenker: 1 Luis Seabre, Önologe bei
Niepoort; 2 Jorge Roquette, Besitzer der Quinta do Crasto, 3 João
Afonso, früher Tänzer jetzt Weinjournalist 4 die Familie Olazabal von
der Quinta do Vale Meão 5 Pedro Burmester, Portugals begnadetster
Pianist 6 Ursula Böcking, „A Padroa“ in Chanceleiros 7 João Miguel
Carvalho, Künstler aus Porto mit internationaler Zukunft 8 Dirk
Niepoort, Mastermind der jungen portugiesischen Weinszene 9 Käseherstellung
bei „Monte Pedro da Legua“ und 10 Pedro Abrunhosa,
Portugals berühmtester Popstar. / Visionaries, pioneers and progressive
thinkers: 1 Luis Seabre, Niepoort’s oenologist; 2 Jorge Roquette, the Quinta do
Crasto’s owner; 3 João Afonso, former dancer and now a wine journalist; 4 the
Olazabal family from the Quinta do Vale Meão; 5 Pedro Burmester, Portugal’s
most gifted pianist; 6 Ursula Böcking, “A Padroa” in Chanceleiros; 7 João
Miguel Carvalho, Porto artist with an international future; 8 Dirk Niepoort,
mastermind of a new approach to wine; 9 cheese production at Monte Pedro
da Legua; and 10 Pedro Abrunhosa, Portugal most famous pop star.
„Portugal ist eine spröde Schönheit. Sie will langsam entdeckt
und dann erobert werden.“ Die Augen der Österreicherin
Dorli Muhr bekommen bei dieser Aussage jenen
sehnsuchtsvoll verklärten Glanz, den jeder Portugiese auf
Knopfdruck aus seinem Mimik-Repertoire abrufen kann.
Während Dorli Muhr jedoch in den letzten Jahren daran
ging, das Land für sich zu erobern, versinken die Portugiesen
melancholisch in der Vergangenheit, als die mutigen
Entdecker von Portugal aus in die Welt zogen, als man noch
Größe und Bedeutung hatte. Verblichen sind Glanz und
Glorie von einst und es scheint, als wäre stellenweise im
Land am Rande Europas die Zeit vor ein paar hundert Jahren
stehen geblieben. Nicht im Süden natürlich, wo Touristen
rund um Faro jeder Komfort geboten wird und sich die
Algarve unvergessen in Erinnerungen einschmeichelt.
Wer jedoch östlich und nördlich von Lissabon im Hinterland
auf Entdeckungsreise geht, wird bedächtig hineingezogen
in eine Welt mit Pferdekutschen oder Schafhirten,
die weder lesen noch schreiben können, dafür aber jedes
ihrer hundert Schafe beim Namen kennen. Mit Zügen, die
sich mit 40 km/h gemächlich durch eine komplett unberührte
Landschaft schlängeln und in kleinen Orten anhalten,
die man ungeschaut als Film-Kulisse für das vorvorige
Jahrhundert nehmen kann. In eine Welt, in der Tradition
viel zählt und man allem Neuen mit Misstrauen, oder sagen
wir: mit Vorsicht, begegnet. Denn trotz des vordergründig
beschaulichen Eindruckes versucht man auch im hintersten
Winkel des Alentejo und des Douro mit der EU und deren
Geldern den Anschluss an die moderne Zeit zu finden. Mit
unterschiedlichem Erfolg allerdings.
Mancherorts wird recht brutal in Richtung Zukunft
getrimmt, wird jeglicher landschaftliche oder traditionelle
Charme zubetoniert. In Castelo Branco zum Beispiel, wo
man in Blickweite der spanischen Grenze den Ort mit
Plattenbausiedlungen erstickt und mit unzähligen parallel
laufenden Straßen den Besucher verwirrt und die Gegend
ruiniert. „Think global, act local“, ist denn auch das Lieblingsmotto
von João Afonso, der den Bauwahnsinn heftig
kritisiert. Der ehemalige Tänzer und jetzige Weinjournalist
PORTUGAL
ist vor ein paar Jahren mit seiner Familie aus Lissabon hierher
gezogen und setzt sich sehr für regionale Spezialitäten ein.
Er kennt den besten Schafkäse der Gegend – „Monte Pedra
da Legua“, wie vor 180 Jahren werden täglich nur 80 Stück
produziert –, das beste Olivenöl – „Rodoliv“, von einer
Kooperative aus Ròdao und ausschließlich aus Galega-Oliven
gepresst –, die besten Weine – „sehr viele, besonders aus
dem Alentejo und dem Douro!“ – und die idyllischten Plätze
– die wilde Natur des Rio Tejo-Nationalparks, wo es u. a.
noch die seltenen schwarzen Störche gibt.
Etwas südlicher, in Évora und in Estremoz, hat man sich
behutsamer der neuen Zeit genähert. In ersterer wurde der
alte Stadtkern mit den gepflasterten Straßen und den baulichen
Zeugen sämtlicher Epochen – der Römerzeit, der
maurischen Affäre, des kurzen Streiflichtes manuelinischen
Überschwangs sowie der Anklänge an Renaissance und
Barock – wie ein Kunstwerk renoviert und deshalb von der
UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Estremoz wiederum
teilt sich in eine Unter- und Oberstadt. Die modernere
Unterstadt ist ein unspektakulärer Marktflecken, der von
einer monumentalen Burganlage überwacht wird. Der
einstige Lieblingssitz portugiesischer Könige diente als
Bollwerk gegen die Spanier und ist samt den angesiedelten
Häusern nahezu unversehrt vorhanden. Selbst Straßenszenen
mit wirklichen Menschen wirken wie direkt aus
dem Mittelalter ins 21. Jahrhundert gebeamt.
Ebenfalls etwas unrealistisch mit einem Hauch ins Surreale
thront das Schlosshotel Bussaco in einer vor Jahrhunderten
mit exotischen Pflanzen angelegten Garten- und
Waldlandschaft nördlich der Universitätsstadt Coimbra. Wie
im Märchen wandelt man durch das einst königliche Jagdschloss
mit seinen antiken Möbeln, den Wandgemälden und
den Kachelbildern. Bis einem des nächtens eine metallene
Ritterrüstung mit beleuchteten Augen als würdiger Ururahne
von C-3PO den Weg weist und die Atmosphäre mit
Weltraum-Romantik bereichert.
Eindeutig im Hier und Jetzt verankert und mit einer kräftigen
Portion Visionen ausgestattet ist die künstlerische und
intellektuelle Elite, die von Porto aus für frische Impulse
sorgt. Die stolze Hafenstadt im Norden war durch den
Handel mit den Briten immer schon weltoffen und ein
fruchtbarer Boden für Vordenker. Seit Porto 2001 als Kulturhauptstadt
reüssierte, befindet sich das kulturelle Leben
stark im Aufwind. Im Sog der damaligen Aktivitäten wurde
auch der Grundstein für den modernsten Prestigebau des
Landes, die Casa da Música, gelegt, die heuer im April eröffnet
wurde. Der Initiator, Pianist Pedro Burmester, erinnert
sich mit leichtem Schauer an die gemeinsamen Kämpfe mit
Star-Architekt Rem Koolhaas gegen Bürokratie und sonstige
Hindernisse. Auch die Akzeptanz in der Bevölkerung�
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