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42 Text und Fotos: Peter Krebs In der europäischen Gebirgsliga spielen sie nur die zweite Geige. Doch zum Weitwandern sind sie erste Wahl. In vierzehn Tagen durch die zentralen und östlichen Pirineos. Vierzehn Tage weg
Aufstieg über die vom Gletscher glattgeschliffenen Kalkformationen der Hochpyrenäen in Richtung Tuc de Molières. vom Fernseher P Y R E N Ä E N Weitwandern Ich erschrecke auf einmal ein bisschen, als mir bewusst wird, auf was ich mich eingelassen habe. Vierzehn Tage zu Fuss unterwegs in den Bergen, meist oberhalb von 2000 Metern, mit Leuten, die ich nicht kenne, durch eine Gegend, von der ich keinen blassen Dunst habe und von deren herb-exotischem Namen ich mich verführen liess. Los Pirineos! Das heisst vierzehn Tage weg vom Fernsehen, ohne Nachricht von der Liebsten und von der Lieblingsfussballmannschaft, die sich wieder einmal und bestimmt erneut erfolglos um den Meistertitel balgt. Wie weit weg ist jetzt diese Schweizer Super Liga im Refugio de la Renclusa in der spanischen Provinz Huesca, in der Autonomen Region Aragón, wo muskulöse Föhren, aber keine Antennen für den Mobilfunkempfang in den Himmel wachsen! Wir spielen hier in einer ganz anderen Liga. Der Alltag, der Komfort, die gewohnte Umgebung und die damit verbundenen Freuden und Sorgen, die das halbe Leben ausmachen, sind vom Bergwind weggeblasen und verschwunden. Genau so wie der Wildbach, der unterhalb der Hütte in einer Karstgrotte verschwindet, um erst drüben im Val d’Aran wieder aufzutauchen. Immerhin ist der lange Tisch zu unserer Überraschung mit Papiertischtüchern gedeckt. Das Refugio ist für eine Berghütte sehr komfortabel. Es hat einen Treppengiebel wie ein gotisches Stadthaus. Vor der Tür suchen frei herumlaufende Esel nach etwas Essbarem und einem Nachtlager. Exakt wie wir. Wir sind am Morgen mit dem Taxi vom alten französischen Kurort Luchon aus, den man mit dem Zug erreicht, nach dem Hospice de France gefahren. Das liegt etwa in der Mitte der Pyrenäen, dort, wo eine der schönsten Wanderungen beginnt, die man sich wünschen kann. Aber das wussten wir noch nicht, als wir auf dem Zickzackweg steil zum ersten Pass hinaufstiegen, auf den 2444 Meter hohen Port de Venasque. Wir ahnten es nur. Denn die Gegend wurde immer urtümlicher, je weiter wir in die Pirineos hineingerieten. Es begannen sich jene Pyrenäenstimmung und jene Pyrenäenfarbe auszubreiten, die nur schwer zu beschreiben sind. Die Pyrenäen sehen von Nahe ähnlich aus wie die Alpen. Sie sind auch ziemlich hoch und steil und felsig und mit allen Wassern gewaschen. Und doch weiss man immer, dass man in den Pyrenäen ist. Sie haben, sagen wir, etwas Zurückhaltenderes, Nachdenklicheres. Sie erinnern an das 19. Jahrhundert. Sie haben weniger Starallüren als die Alpen, denn sie spielen in Europas Gebirgsliga nur die zweite Geige. Es gibt hier keine Matterhörner, keine Heidis und keine Kufsteinerlieder. Das merkt man den Gipfeln und den Tälern an. Wunderschön sind viele trotzdem. Und sie machen zusammen auch ein richtiges grosses Gebirge aus, in dem man wochenlang marschieren kann, ohne sich zu langweilen. VCS MAGAZIN / MAI 2012 43
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