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26 Der Glasverschluss Seit 2003 verwendet Joseph Umathum, der initiative Spitzenwinzer aus dem nördlichen Burgenland, für einen Teil seiner Weine den geschmacks- und geruchsneutralen Glasstopfen. Auf die Frage, wie er den Mut zu diesem Experiment aufgebracht habe, meint Joseph Umathum: «Für Neues bin ich immer zu haben, und beim Korkenproblem haben wir aus der Not eine Tugend gemacht. Es ist immer besser zu agieren, bevor aus kleinen Problemen grosse werden.» Seine Risikobereitschaft hat sich ausgezahlt. Das Publikum hat den Glasverschluss begeistert aufgenommen, und Umathum musste bisher keine einzige Reklamation entgegennehmen. «Ich bin von dieser Lösung absolut überzeugt», sagt er, «und ich bin auch sicher, dass der Glasstopfen dauerhaft dicht hält. Auf jeden Fall statten wir aufgrund der positiven Resultate nun alle Basisweine mit diesem Verschluss aus, inklusive eines grossen Teils des ‹Haideboden›.» Da der Winzer aber noch keine Langzeiterfahrung mit dieser Alternative hat, werden seine Weine mit Lagerpotenzial vorläufig weiterhin mit Naturkorken verschlossen. Die Langzeitversuche, die angelaufen sind, stimmen optimistisch. Gemäss Umathum ist lediglich eine langsamere Reifung der Weine festzustellen. «Das Schöne am Ganzen ist, dass der Glaskorken erst noch zirka 15 Eurocents weniger kostet als ein Naturkorken in einwandfreier Qualität. Lediglich das Umrüsten der Abfüllanlage war ein grösserer Kostenfaktor, aber da mehrere Winzer davon ihren Nutzen haben, hält sich auch diese Investition in erträglichem Rahmen», meint Umathum zufrieden. Quercus suber, die Korkeiche, ist ein immergrüner Baum, der vor allem in den Küstenregionen am westlichen Mittelmeer wächst. kann. Bei einem Seminar am Weltkongress für Rebe und Wein Ende Juni in Rioja überstand der Naturkorken drei Expertenrunden als Sieger und konnte sich in önologischer, ökologischer und kultureller Hinsicht als bester Flaschenverschluss durchsetzen – gegen Kunststoffzapfen und Aludrehverschlüsse. Das ist wirklich bemerkenswert, denn die Klagen über den Korkzapfen sind in den letzten 20 Jahren gestiegen, man spricht von 2 bis 5 Prozent Verlust durch «Zapfen», also Korkfehlton, einen muffigen, schimmelähnlichen, chemischen Geruch. Wenn ein Wein «Zapfen» hat, kann man ihn nur noch zum Kochen brauchen. Dieser «Zapfen» entsteht vermutlich nicht durch schlechten Kork, sondern durch unsorgfältige Auswahl und Verarbeitung: Nach dem Schälen lässt man die Korkplatten ein halbes Jahr lang im Freien lagern, dann eineinhalb Stunden lang auskochen, um Keime wie Schimmelpilz abzutöten; weiter wird durch das Kochen die Textur geschmeidiger und flexibel. Nachher ruhen die Platten 3 Wochen lang in einer Halle, werden «anschliessend von Hand sortiert und in Streifen geschnitten, deren Breite der Länge eines Flaschenkorkens entspricht» (Jancis Robinson, «Das Oxford Weinlexikon», Hallwag). Nachher werden die Zapfen mit zumeist handbetriebenen Pressen herausgestanzt. Nun verschönert man die Zapfen und bleicht sie, um eine einheitliche Farbe zu erreichen und um nochmals Keime abzutöten, in einer Chlorlösung. In dieser Lösung droht offenbar die Gefahr, dass sich Trichloranisol im Zapfen bildet – der Stoff, der in die Nase sticht und den Korkgeschmack verursacht, und zwar bereits in geringsten Mengen. Einige Produzenten bleichen ihre Korken mit Wasserstoffperoxyd (H 2O 2, löst sich bei Zimmertemperatur in Wasser und Sauerstoff auf), andere behelfen sich mit Ozon. Trotz der Gefahr von Verlusten durch «Zapfen» hält man also am Naturprodukt Kork fest. Warum? Weil die Feinstruktur der Rinde einzigartig ist: «Sie besteht aus sehr kleinen, dicht gepackten, meist 14-seitigen Zellen und ist leicht, elastisch, reaktionsneutral und für Gase und die meisten Flüssigkeiten, ausser für sehr starke Säuren und Basen, völlig undurchlässig» («Das Oxford Weinlexikon»). Ausserdem ist Kork ein schlechter Wärmeleiter, was ein weiterer Vorteil ist. Der beste Kork soll in der Gegend von Evora wachsen, nicht weit entfernt von den Hainen der Cabaços, die um Estremoz gedeihen. Portugal ist heute der wichtigste Korkproduzent der Welt, rund 30 Prozent der Korkeichenbestände stehen in Portugal, aber auch Rinde aus Spanien (Extremadura) und Nordafrika wird dort verarbeitet. Die Korkeiche wird erstmals im Alter von 25 Jahren geschält und dann, solange sie lebt, alle 9 Jahre wieder.
Preise inkl. Mehrwertsteuer pro 75-cl-Flasche FRANKREICH ROTWEIN Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, 2003 128.– 2 e Grand Cru Classé 1999 82.60 Château Lafite Rothschild, 1 er Grand Cru Classé 1999 242.90 1997 190.– Château Latour, 1 er Grand Cru Classé 1997 197.90 Château Mouton Rothschild, 1 er Grand Cru Classé 2003 339.70 2001 199.– 2000 614.10 St-Estèphe AC Château Lafon-Rochet 2001 35.– Crus Bourgeois Château Phélan Ségur 2000 49.20 Château Picard 1995 21.– Crus Bourgeois Supérieurs Château Beau-Site 2003 21.80 Château Meyney 2000 32.– Crus Bourgeois Exceptionnels Château de Pez 1998 38.50 1996 38.50 Château Les Ormes de Pez 1997 36.30 2003 35.– 2000 39.– Château Phélan Ségur 1999 49.20 Grands Crus Classés Château Cos d’Estournel, 2 e Grand Cru Classé 1999 75.10 1997 74.– Château Montrose, 2 e Grand Cru Classé 2001 69.90 1997 64.30 Graves/Pessac-Léognan AC Château Bahans Haut-Brion 2000 68.– Château de Cruzeau 1998 29.30 Château Larrivet Haut-Brion 2000 50.30 Château les Carmes Haut-Brion 2001 46.– Esprit de Chevalier Rouge 2002 23.40 Le Clémentin de Pape Clément 1996 41.70 Crus Classés Château Fieuzal 2000 49.20 Château Haut-Bailly 2000 64.– Château La Louvière 2001 29.– Château La Tour Haut-Brion 2000 68.– Château Malartic Lagravière 2001 38.30 2000 49.20 Château Mission Haut-Brion 2001 127.– 1997 135.30 1996 135.30 Château Pape Clément 1998 92.30 Château Smith Haut Lafitte 2002 46.– 2001 49.– 2000 68.– Domaine de Chevalier 2002 46.– 2000 59.– Château Haut-Brion 2001 199.– 1997 192.30 St-Emilion AC Grand Cru Château Quinault 1997 48.20 Grands Crus Classés Château Beau-Séjour Bécot 1997 64.30 Château Bergat 2002 30.90 2000 37.– Château Berliquet 2001 47.– 1998 64.30 Château Canon-la-Gaffelière 2003 69.70 2001 68.90 Château Fombrauge 2003 36.– Château Grand Mayne 1998 71.80 1997 67.50 Château La Couspaude 2001 57.– 2000 84.70 1996 61.10 Château La Dominique 2001 49.– 2000 63.– 1999 64.30 Château La Mondotte 1996 592.60 Château Monbousquet 2000 149.– Château Moulin St-Georges 2001 38.– Château Sansonnet 2000 46.– 1999 42.80 Château Troplong Mondot 2001 56.80 2000 94.– Château Valandraud 2000 360.– Clos de l’Oratoire 2003 42.80 Couvent des Jacobins 1998 52.50 1 ers Grands Crus Classés B Château Angélus 2003 156.80 2000 230.– 1999 146.10 1998 159.– Château Canon 2001 72.– 2000 79.– Château Fombrauge 1999 39.50 Château Pavie Decesse 2000 150.– Château Trottevieille 2003 53.50 2002 50.30 2001 53.– 2000 63.– 1 ers Grands Crus Classés A Château Ausone 1996 377.40 1995 377.40 TIPP Vermissen Sie einen bestimmten Wein? Vielleicht war er ausverkauft und ist inzwischen wieder eingetroffen. Sehen Sie unter www.riegger.ch nach. 27
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