Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft - am ...

Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft -
am Beispiel der Französischen Revolution

Die Mode als Zeitzeugnis 6
Die Ausgangssituation - Das Rokoko 7
Einflüsse aus England -
Die Entfaltung der Kultur des Rokoko gipfelt in seinem Untergang 10
Die Lage spitzt sich zu 11
Die französische Revolution - Politische Hintergründe 12
Abschaffung der Standestrachten 13
Politische Gruppierungen 16
Die Einführung einer neuen einheitlichen Mode 17
Das Chemisenkleid - die Mode der französischen Revolution 20
Napoleon und die Blüte des Empire 21
Ähnliche Tendenzen in der heutigen Gesellschaft -
ein Marineunterhemd macht Karriere als Bürgerschreck 23
Literaturverzeichnis 25
Abbildungsverzeichnis 25
Abbildungsnachweis 26
Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft -
am Beispiel der Französischen Revolution
Arbeit im Fach Modetheorie
betreuende Dozentin: Kathrin Hegedüsch
Inhalte und Layout: Julia Mittermeier
Modedesign, 3. Studienjahr, 2009/10

„Mode (von franz.: mode; aus dem lat.: modus; Art) bezeichnet die, in einem
bestimmten Zeitraum und einer bestimmten Gruppe von Menschen
als zeitgemäß geltende Art, bestimmte Dinge zu tun, zu benutzen oder anzuschaffen.
Diese Art wird im Laufe der Zeit infolge gesellschaftlicher Prozesse
immer wieder revidiert. Sie unterliegt zyklischem W andel.“
„Soziologisch betrachtet drückt Mode die Normierung gesellschaftlicher Beziehungen,
die Zuordnung von Individuen zu bestimmten Gruppen der
Gesellschaft und die Anpassung in einen bestimmten Zeitabschnitt aus,
sowie den stetigen Wandel, die Revolutionierung dieser Norm, die stetige
Infragestellung und die stetige Auflösung bestehender Normen.“
„Moden werden vom jeweils aktuell herrschenden Zeitgeist ausgelöst und bestimmt.
Sie entsprechen dem Zeitgeist, sie spiegeln ihn wider, aber sie sind nicht
mit ihm gleichzusetzen. Während der Zeitgeschmack die Gesamtheit der kollektiven
Geschmacksurteile (und der Zeitgeist die Gesamtheit der kollektiven
Urteile jeglicher Art) bezeichnet, stellt die Mode die Gesamtheit an ästhetischen
Äußerungen und Verhaltensweisen dar, die diesem Zeitgeist gerecht werden.“ 1
1 frei nach http://de.wikipedia.org/wiki/Mode

Die Mode als Spiegel des Wertewandels der Gesellschaft -
am Beispiel der Französischen Revolution
Die Mode als Zeitzeugnis
Entgegen der landläufigen Meinung, die Mode sei oberflächlich, stellt man, taucht
man tiefer in diese Welt ein, schnell fest, dass die Mode zwar auf der Oberfläche
arbeitet, das Prädikat oberflächlich aber keineswegs verdient. Vielleicht wird ihr
dieses aufgrund ihrer schnelllebigen Art zugewiesen, weil sie schon vor allen anderen
Künsten, wie zum Beispiel der bildenden Kunst oder der Architektur, auf das aktuelle
Zeitgeschehen und den Zeitgeist reagiert. Noch bevor ein neues Bewusstsein richtig
in den Köpfen der Gesellschaft verankert ist, kann man schon am Modewandel neue
Denkmuster ablesen. Die Mode war von Anfang an ein Spiegel der Seele der Menschheit,
ja sie entstand aus dem Bedürfnis des Einzelnen sich auszudrücken, stärker als
es mit der bloßen Mimik und Gestik möglich ist. Mit ihr werden Zugehörigkeit, die
Annahme oder die Ablehnung bestimmter Werte und Lebensweisen ausgedrückt.
Die Mode hat sich so in unserer Gesellschaft etabliert, sie ist so alltäglich geworden,
dass sie dann am meisten auffällt, wenn sie nicht vorhanden ist. Die Bandbreite ihrer
Ausdrucksmöglichkeiten ist mittlerweile so groß, dass ihre Wirkung oft von subtilen
Kleinigkeiten abhängt.
Die Bedeutung der Mode als Ausdruck eines vorherrschenden Zeitgeistes und als
bewusst angewendetes Mittel zur Verbreitung neuen Gedankengutes fasziniert mich.
Im Folgenden will ich auf die Mode vor, während und nach der französischen Revolution
eingehen. Die Wirren und revolutionären Umstürze dieser Zeit zeigen besser
als jedes andere Beispiel der Geschichte die Reaktionsschnelligkeit, Aktivität und
die Bedeutung der Mode als Zeitzeugnis. Innerhalb kürzester Zeit etablieren sich im
Zeitgeschmack des 18. und 19. Jahrhunderts zuerst die ausladenden Formen und aufwändig
verzierten Flächen des Barock, schließlich die schmalen, einfachen Chemisenkleider
und wieder wird mit dem Rückfall in die Monarchie das einfache, nach einem
antiken Vorbild entstandene Chemisenkleid zum prunkvollen Galakleid des Empire.
6

Die Ausgangssituation - Das Rokoko
Das Rokoko ist eine anmutigere und gefälligere Spätform des Barocks. Seine Gesellschaft
zeichnet sich durch ihr Streben nach größtem Vergnügen und höchster Kunstfertigkeit
aus. Man kann sie als eine Spaßgesellschaft bezeichnen, „Leichtsinn“ galt
als Tugend. Die Kleidung, wie auch das Leben der Gesellschaft des Rokoko zeichnete
sich durch eine gewollte Künstlichkeit aus, die eine Verformung des Körpers und das
Anbringen von allerlei Gestellen am Körper nach sich zog. Als Dekorationsstil benötigte
das Rokoko große Flächen um wertvolle und reich verzierte Stoffe „auszustellen”,
woraus die Übergröße der Röcke resultierte.
Die künstliche Verformung des Körpers begann schon in der Kindheit. Bereits junge
Mädchen trugen Korsette, die die Taille einschnürten. Diese Deformierung wurde in
gesundheitsschädigendem Maße betrieben. Gräfin Franziska Krasinska berichtet zum
Beispiel ihre Taille würde den Umfang einer halben Elle (ca. 30 cm) nicht überschreiten.
1 Zum Vergleich: Der Taillenumfang einer Größe 36 beträgt heutzutage 66 cm. 2
Die Verformung des Körpers erfüllte nicht nur ästhetische Ansprüche, das Korsett galt
auch als Tugendwächter der Frau, indem es den Körper zähmt und die Sitten festigt.
Es wurde als „Vormund des Körpers“ 3 bezeichnet.
Im Kontrast zu den extrem schmalen Taillen waren die Röcke des Rokoko weit ausladend
und wurden durch an der Hüfte angebrachte und flach gedrückte Reifröcke oder
Considérations-Gerüste (Abb. 3) gestützt. 4 So in Form gebracht hatte ein Galakleid
eine Saumweite von bis zu 7 Ellen. Das bedeutet, dass eine Dame in einem solchen
Kleid ca. 2 Meter breit war. Die dadurch entstandenen Unbequemlichkeiten kann
man sich leicht vorstellen. So musste ein Mann, der eine Dame in solch einer „Robe à
la française“ führte, stets einen Schritt vor oder hinter ihr gehen. Dieselbe konnte nur
seitwärts durch Türen treten und bei Tisch brauchte sie dreimal so viel Platz wie zuvor.
Ein ebenso großer Aufwand wurde mit den Frisuren betrieben, die aufwändig gearbeitet
unermesslich hoch wuchsen, so dass das Kinn einer normal großen Frau oft in der
Mitte ihres Körpers zu finden war.
Das beträchtliche Gewicht der Kleider und die Steifheit des Stützwerks prägten,
zusätzlich zur Deformierung des Körpers, Haltung und Gestik. Hier vor
allem ist die oberste Prämisse des Barock zu erkennen, Widernatürlichkeit anstelle
von Natürlichkeit. Kunstfertigkeit und Schönheit zeichneten sich immer
durch den Sieg über den Körper und über die Natur aus. Ähnlich wie
bei den französischen Gartenanlagen dieser Zeit wurde auch der menschliche
Körper den ästhetischen Ansprüchen der Zeit gemäß geformt.
Abb. 1: „Robe à la française“
1 Von Boehn, Max: Die Mode, Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil. München, 5. Aufl.
1996 (1976), S. 43
2 Größentabellen des DOB-Verbandes Köln, 1983
3 Stadtmuseum München, Sonderausstellung Mode sprengt Mieder - Silhouettenwechsel , 2010
4 Von Boehn, Max: Die Mode, Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil. München, 5. Aufl.
1996 (1976), S. 42 Abb. 2: Joseph von Goez: „Verschönerungskünste“ Abb. 3: Deutsche Karikatur, 1775-1781
7 8

Abb. 4: Das „petit Trianon“ heute
Abb. 5 u. 6: Marie Antoinette in der „Chemise à la reine“ (links), bzw. in der „Robe à la française“ (rechts)
Der übertriebene Luxus diente dem Hauptziel des Rokoko, dazu zu amüsieren. Immer
wieder mussten neue und noch kostspieligere Amüsements erfunden werden, um der
ansonsten unbeschäftigten Gesellschaft, die sich bewusst oder aus Gedankenlosigkeit
von jeder Realität abschottet, einen Tagesinhalt zu geben. Wie Marie Antoinette
selbst einmal zu dem österreichischen Berater Mercy sagt: „Ich habe Angst mich zu
langweilen.” 5
Dieser Satz ist bezeichnend für die gesamte Epoche des Rokoko.
Aber nicht nur die Angst sich zu langweilen, sondern auch die Scheu vor Anstrengung
ist auf dem Hof weit verbreitet. Durch die hohe Geburt und die frühe Heirat an allen
Luxus gewöhnt, glaubt keiner, am allerwenigsten Marie Antoinette daran, dass man
etwas tun muss, um eine so privilegierte Stellung zu behalten.
Durch seine Wirklichkeitsferne, das bewusste Ausblenden der Welt außerhalb
des Hofes, und durch seine Weigerung sich mit Fragen zu beschäftigen,
die über die künstlich geschaffenen Welt des Hofes hinausgehen, schafft es der
Rokoko sich nach und nach selbst zu entkräften, er schaufelt wörtlich gesprochen
das Grab des über Jahrhunderte aufgebauten Herschaftsimperiums und beschwört
somit den Zusammensturz des gesamten Gesellschaftsgefüges herauf.
Einflüsse aus England - Die Entfaltung der Kultur des Rokoko gipfelt in
seinem Untergang
Einflüsse aus England - eine Zeit lang brach ein richtiggehender Anglizismus in
Frankreich aus - brachten der französischen Hofbekleidung neben dem französischen
Galakleid, der „Robe à la française“, mit der „Robe à l‘anglaise“, eine zunehmend funktionellere
Mode. Die Ausgrabungen am Herkulaneum 1738 brachten ein zunehmendes
Interesse an antiker Lebensart und bald liegt auch schon die Aufklärung mit Rousseaus
„Zurück zur Natur” in der Luft. Marie Antoinette als die Modeikone ihrer Zeit nimmt
all die in der Luft schwebenden Neuerungen auf und entdeckt in ihnen eine neue Art
sich und ihrem Freundeskreis Vergnügen zu verschaffen. Von Natur aus freiheitsliebend,
ohne Interesse an großer politischer Macht und als Österreicherin dem französischen
Hofprotokoll nicht verbunden, entspricht das neue Streben nach Natürlichkeit
und freier Lebensweise genau ihrem Naturell. Im Trianon, dem Krönungsgeschenk
Ludwig des XVI., lässt sie künstlich einen modernen, „natürlichen” Garten anlegen mit
einem kleinen Bauerndorf, dem Hammeau. Dort trägt sie, dem Hofprotokoll Versailles‘
entwischt, schlichtere, in der natürlichen Umgebung praktischere Kleider aus Musselin.
Auch ihre Frisuren werden einfacher. Nun wird künstlich das natürliche geschaffen.
In diesem kleinen Reich Marie Antoinettes entfaltet sich vollkommen die Kultur des
Rokoko, die Kultur des raffinierten Genießens.
Die von Marie Antoinette neu entdeckte, einfachere Bekleidungsform kann man als
5 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt am Main, 27. Aufl. 2007 (1932), S. 131
9 10

einen der Vorläufer des Chemisenkleides verstehen, das wiederum zum Empirekleid
führt. Diese „Chemise à la reine“ ist eine als Oberbekleidung gedachte Neuinterpretatition
der Chemise, des Unterkleids des Rokoko. Dieses Kleid, das Marie Antoinette
noch als „Schauspielerin” auf der Bühne ihres eigenen Lebens, mit derselben Verspieltheit
und Unernsthaftigkeit wie zuvor ihre großen Galaroben trägt, verkörpert durch
die Farb- und Stoffwahl und in seiner Einfachheit schon die Ideale, die später auch
die Französische Revolution begleiten. Gerade dieses Gedankengut, das von Marie
Antoinette und ihrem Umfeld noch ganz in der Form des Rokoko ausgelebt wird,
führt schließlich zu ihrem Untergang, zur französischen Revolution und zu einer neuen
modernen Gesellschaftsform.
Die „Chemise à la reine“ bestand im Vergleich zu seinem Nachfolger noch aus
wesentlich mehr Stoff, und auch seine Taille lag an der natürlichen Stelle. Im Vergleich
zu seinem Vorgänger, der „Robe à la française“, zeigt sich jedoch schon
eine richtungweisende Tendenz auf, nämlich die Verringerung der Stoffmenge
und das Höherrutschen der Taille, die im Barock eher tiefer gesetzt war. Der
Ausschnitt war für damalige wie für folgende Zeiten nicht sehr tief, was natürliche
Unschuld darstellen sollte. Auch in der Bekleidung zeigt sich was Stefan
Zweig als den letzten Reiz des Rokoko bezeichnet, „das Spiel mit der Naivität,
die Perversion der Unschuld [und] das Maskenkleid der Natürlichkeit“ 6 .
Die Lage spitzt sich zu
Durch das politische Desinteresse der mächtigsten Personen Frankreichs, des Königs
und der Königin, wobei der König aus Gedankenschwere und Phlegmatismus und die
Königin aus Vergnügungssucht und kindlicher Unernsthaftigkeit allen politischen Fragen
und Entscheidungen aus dem Weg geht, verliert der Hof nach und nach das Vertrauen
des Volkes. Marie Antoinette verhilft zudem zu Beginn ihrer Herrschaft vielen
ihrer listigen Günstlingen zu machtreichen Positionen, die diese aber nur zu eigenen
Zwecken und zur Vermehrung ihres Reichtums einsetzen, ohne die gesamtpolitische
Wirkung ihres Tuns zu bedenken. Ihr unverantwortliches Handeln entspricht dennoch
ganz dem Zeitgeist des Rokoko. Carpe diem und Vergnügungssucht prägen die Gesellschaft,
kein Gedanke wird an Morgen verschwendet, bloß keine Zukunftsängste.
1777 besucht Joseph II. seine Schwester Marie Antoinette. Während seiner Reise
durch Frankreich, die er inkognito als Graf Falkenstein antritt, lernt er Land und
Leute kennen. Er rüffelt in einem Gespräch Marie Antoinettes unvernünftiges,
gedankenloses Benehmen: „In was mengst du dich ein. Du lässt Minister absetzten
(...), Du schaffst neue kostspielige Ämter bei Hof! (...) mit welchem Rechte [mengst]
du dich in die Angelegenheiten des Hofes und der französischen Monarchie? Was für
Kenntnisse hast Du Dir erworben, um (...) Dir einzubilden, Deine Meinung könnte
6 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt am Main, 27. Aufl. 2007 (1932), S. 138
in irgendeiner Hinsicht wichtig sein und besonders in jener des Staates, die doch ganz
besondere vertiefte Kenntnisse erfordert?“ 7 In seinem Abschiedsbrief, in dem er ihr
all ihre Fehler anhand eines Fragenkataloges aufzeigt, schreibt er: „Ich zitter jetzt für
Dich, denn so kann es nicht weitergehen; la révolution sera cruelle si vous ne la préparez.“
Obwohl er selbst nicht, auch nur annähernd, die ganze Tragweite der Probleme
vorhersehen kann, die über Marie Antoinette hereinbrechen werden, ist er der erste der
das Wort Revolution benutzt und Marie Antoinette derart vorwarnt. Erst ein ganzes
Jahrzehnt später wird sie den Sinn dieses Wortes begreifen, ja das Wort selbst erst
seine gesammte, heutige Bedeutung erhalten.
Ein weiteres Problem ist die schwierige Beziehung Marie Antoinettes zu Ludwig dem
XVI. Die Enttäuschung der nicht vollzogenen Ehe und die charakterlichen Unterschiede
gefährden das Gleichgewicht des Hofes. Anstatt den entscheidungsschwachen
König in seinen Aufgaben zu unterstützen, untergräbt Marie Antoinette die nicht
besonders hoch geachtete Autorität des Königs bei Hofe indem sie ihn aus dem Kreis
ihrer engsten Vertrauten ausschließt. So stellt sie beispielsweise einmal heimlich eine
Uhr um eine Stunde vor, damit der König eine Stunde früher zu Bett geht und sie mit
ihren Vertrauten früher auf einen Maskenball ausfahren kann. Die ganze Gesellschaft
verspottet den übertölpelten Herrscher.
Zusätzlich zu den politischen und höfischen Ränkespielen und Machtverschiebungen
kam natürlich noch, dass die immensen Ausgaben des Hofstaates und die Hungersnot
das Volk allmählich aushöhlten. Schon das Imperium des Sonnenkönigs Ludwig XIV.
hatte an den Kräften des Volkes gezehrt und unvorstellbare Summen verschlungen,
aber dieses Imperium stand in Zusammenhang mit einem zielstrebigen Charakter,
einem Autokraten, der die unvorstellbare Macht, für die Versailles das Symbol darstellte,
zu behaupten und darzustellen, ja sogar zu erschaffen wusste. Unter seinen Erben
ist keiner, der den schöpferischen Willen Ludwig des XIV. geerbt hat und so verliert
Versailles nach und nach seine Macht und das Kräftegleichgewicht, das hunderte Jahre
lang in eine Richtung gebogen war, beginnt zurückzupendeln und endet schließlich
in der totalen Machtübernahme des Volkes während der französischen Revolution.
Die Französische Revolution - Politische Hintergründe
Die Halsbandaffäre, die 1790 durch die Gräfin de la Motte ausgelöst wird, zieht die
Aufmerksamkeit des unzufriedenen Volkes auf die schon lange als hinterhältig und
tyrannisch verschriene Königin. Das unterdrückte und ausgebrannte Volk hat nun
endlich einen Sündenbock gefunden. Die, durch die Werke von Rousseau und Voltaire,
nun gebildetere Bürgerschaft beginnt selbstständig zu denken und diese Gedanken
durch Zeitungen und Karikaturblätter zu verbreiten. Die Enthüllungen des Finanzministers
Calonnes über das Staatsdefizit und das bisher unbekannte Ausmaß der
7 Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt am Main, 27. Aufl. 2007 (1932), S. 163
11 12

Ausgaben und Schulden des Hofes öffnen den Menschen die Augen für das Ausmaß
an Privilegiertheit, das die Mitglieder des Hofes genießen. All der Unwille des Volkes
zieht sich nun auf die Königin, die vermeintlich schlimmste Schmarotzerin von allen.
Als diese endlich die ganzen Ausmaße der sich anbahnenden Katastrophe begreift,
beginnt sie mit erheblichen Einsparungen und entlässt viele ihrer Günstlinge aus den
unnötigen Stellungen. Doch das Schuldenloch ist bereits zu groß, ihre Einsparungen
bleiben in dem großen Tumult unbemerkt.
In ihrer Verzweiflung holt Marie Antoinette den Minister Necker in ihr Privatkabinett.
Dieser wurde in der Vergangenheit in Ungnade vom Hof entlassen, genießt aber
großes Vertrauen beim Volk. Necker beruft am 5. Mai 1789 die Nationalversammlung
ein. Als die Verhandlungen außer Kontrolle geraten entlässt der König Necker wieder
aus seinen Pflichten und bereitet einen militärischen Gegenschlag vor, der am 14. Juli
durch den Sturm der Bastille vom Volk beantwortet wird. Der unentschlossene König
zieht daraufhin seine Truppen aus Paris zurück. Durch diese Hinnahme, des Widerstands,
die die Soldatenopfer des Kampfes unnötig macht, verliert er auch den Rest
seiner Autorität.
Die Französische Revolution und die damit verbundene, schleichende Entmachtung
des Hofes führen zu einer Stärkung des vorher vernachlässigten Landadels und
des Bürgertums, den eigentlichen Gewinnern der französischen Revolution. Somit
bestimmen ab jetzt diejenigen die Mode, die vorher eher am Rande an ihr mitgewirkt
haben und nicht dem extremen Stil des Hofes gefolgt waren. Es kommt zu einem
Wechsel der „Moderegentschaft“. Dieser Umstand ist bedeutend, weil solch eine
gravierende Veränderung der Bekleidung in ein und derselben Gesellschaftsschicht
schon rein körperlich nicht möglich gewesen wäre, da ein derart durch ein Korsett
verformter Körper nicht plötzlich ohne auskommen kann. Die Befreiung vom Korsett
aber stellt eines der erstrebten Ziele der neuen Bekleidungsform dar. Die Bauern,
die durch das erstarkende Bürgertum zurückgedrängt immer noch am Rande des
Existenzminimums leben, haben nicht die Mittel die Mode aktiv mitzugestalten.
Abschaffung der Standestrachten
Abb. 7: Korsettschäden
Zu den ersten Beschlüssen der Nationalversammlung gehörte 1789 die Abschaffung
der Standestrachten. Der „Habit à la Française“ existierte zwar noch über den Beginn
der französischen Revolution hinaus als Hofkleidung und verschwand erst mit der
Guillotinierung Marie Antoinettes aus der Öffentlichkeit, stand aber nicht mehr im
Mittelpunkt der Mode. Die Mode selbst wird ab 1789 zum politischen Accessoire.
Stoffe, Schnitte, Farben, alles war Ausdruck einer politischen Meinung. Die silbernen
Schuhschnallen und die roten Absätze des Adels verschwanden, Seide galt als
antirevolutionär und war verpönt, sie wurde durch aus England importierte Baumwolle
ersetzt, die als natürlich, volksnah und revolutionär angesehen wurde. Ebenso
änderte sich die Farbwahl. Statt den feinen Pastellnuancen des Rokoko waren nun
Abb. 9: Eugène Delacroix: „La liberté guidant le peuple“
die wichtigsten Farben die der Tricolore, weiß, blau und rot. Kokarden, Schleifen
13 14

Abb. 8: Die neue und die alte Gesellschaft
Abb. 10: Hemdkleid
oder Schärpen in ihren Farben schmückten den einfachen schwarzen Tuchanzug
der Männer, der vormals aufgezwungen nun zum „Ehrenkleid“ erklärt wurde. 8 Der
Matrosenkleidung entlehnte Röhrenhosen, ein offenen Hemd und Holzschuhe
(eigentlich Kennzeichen des Bettlerstandes) und die phrygische Mütze, das Zeichen
der befreiten Galeerensträflinge von Marseille, vervollständigten das Bild. Die
Frauen der Revolutionäre taten es ihren Männern nach und trugen ebenfalls die
Revolutionsmütze. Einige wagten es sogar Pantalons zu tragen, wie die Röhrenhose
der Revolutionäre genannt wurden. Zur üblichen Kleidung zählten allerdings der
Caraco mit Brusttuch, ein hoher Hut und der Rock. Dass der „Habit à la Française“
die Wirren der Revolution so lange überlebt ist kein Zufall. Die Königin hatte sich
ja bereits vor Ausbruch der Revolution ihre eigene einfache Mode kreiert, die durchaus
den modernen Ansprüchen entsprach, von den pompösen Hofkleidern hatte sie
sich abgewandt. Die Tauzieher der Revolution und die Hauptträger der Nationalversammlung
aber wollten bewusst den Kontrast zwischen Hof und Volk betonen.
So ist jedes Aufeinandertreffen zwischen den königlichen Würdenträgern und dem
Volk im vorraus geplant und genauestens inszeniert. Die altmodische und beim Volk
verpönte Kleidung soll das Königspaar weiterhin deutlich vom Volk unterscheiden
und auffallen und so die beiden Parteien weiter entfremden. Marie Antoinette hat
als Gefangene ihres eigenen Volkes kein Mitspracherecht bei öffentlichen Veranstaltungen,
einzig im Geheimen kann sie etwas zur Rettung ihrer Familie tun.
Politische Gruppierungen
Die Wirren dieser Zeit und die Abschaffung der Standestrachten durch den Nationalkonvent
brachten unzählige verschiedenartige Moden hervor. Es gab unterschiedlichste
Gruppierungen, die alle ihren eigenen Stil pflegten und ihre eigene politische Meinung
hatten. Eine davon waren die Merveilleuses, die Wunderbaren. Diese pflegten transparente
Kleider ohne Korsett und Reifrock zu tragen. Bei diesen Hemdkleidern ist die
Taillenlinie weit nach oben, unmittelbar unter die Brust verschoben. Das Oberteil und
der Rock sind so miteinander verbunden, dass der Eindruck eines einteiligen Kleides
entsteht. Durchgehend werden helle, fließende, zarte Stoffe verwendet, die die lange
schlanke Körperform der jungen Frauen betonen und oft durchscheinend sind. Dieser
Kleidungsstil steht in extremen Kontrast zur bisher verbreiteten Mode. So kann man
diese Jugendlichen in ihrem provokanten Äußeren durchaus mit der Punkbewegung
vergleichen. Vor allem da ihre männlichen Gegenstücke, die Incroyables, ähnliche Frisuren
wie die heutigen Punks trugen, nämlich am Oberkopf kurz geschnittene, seitlich
herabhängende Haare. 9 Diese plötzliche Liberalisierung der Damenkleidung stößt
im gesellschaftlichen Kontext oft auf heftige Ablehnung. „Die Beseitigung der (...)
Gerüste wie Reifrock und Korsett öffne der Unmoral Tür und Tor, so lautet die Sorge
8 Rakewitz, Gertraud; Krause, Gisela; Lenning, Gertrud: Kleine Kostümkunde. Berlin,13. Aufl. 2003, S. 168
9 The Kyoto Costume Institute: Fashion. Köln, 2002, S. 31
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der Gesellschaft.“ 10
Mit ihrer neuen, freizügigen Kleidung rebellieren die Merveilleuses nicht nur ästhetisch
gegen die alte Ordnung, die Merkmale der Kleidung sind Sinnbilder für ein
neu entstandenes Bewusstsein und Menschenbild. Die durchscheinenden Kleider
zeigen eine Offenheit, ja eine Neugier gegenüber Natur und Andersartigkeit und
ein immenses Selbstbewusstsein. Die junge Generation will sich nicht mehr in die
starren Zwänge des Ancien Regimes einfügen in der einzig und allein die Meinung
des Herrschers zählt, falls dieser denn die Lust hätte nachzudenken. Beeindruckt
von der Antike, ihrer Demokratie, nicht sosehr was das abstrakte politische Gefüge
angeht, sonder vielmehr, was Meinungsfreiheit und Gedankenfreiheit betrifft,
übernimmt sie von ihr die Lust am philosophieren. Man stelle sich das Bild des
antiken Philosophen vor, der sein Leben damit verbringt, auf öffentlichen Plätzen
über die großen Fragen der Welt zu diskutieren - ich kann mir denken, dass die
Vorstellung eines solchen Lebens die Menschen zu dieser Zeit sehr beeindruckt
hat. Auch zeigt sich im neuen Kleidungsstil, jedenfalls theoretisch, eine Offenheit
gegenüber Andersartigkeit. Nichts muss nun mehr in den Rahmen eines Korsetts
gepresst werden, alles darf öffentlich gezeigt und somit auch ausgesprochen werden.
Selbständige, junge Frauen unterhalten öffentliche Salons in denen über Politik, die
öffentliche Meinung und das Leben diskutiert werden darf. Eine bedeutende Neuerung
- die die Gesellschaft der französischen Revolution auch ihrem antiken Vorbild
voraus hat - ist die gleichberechtigte Rolle der Frau in der Gesellschaft. Weder vor
noch nach der französischen Revolution im Empire waren die Frauen so frei und
unabhängig und auch politisch aktiv wie zur Zeit der französischen Revolution.
Die Einführung einer neuen einheitlichen Mode
Da die Revolutionsführer die Kleidung wieder vereinfachen wollten, um eine einheitliche
Gesellschaft und eine neue Zusammengehörigkeit zu schaffen, wurde der
Maler Jacques-Louis David, ein wegen seiner Begeisterung für die Antike und deren
demokratisches Staatssystems aktiver Mitgestalter der Revolution, gebeten, Modeentwürfe
für eine neue Bekleidung zu zeichnen. Diese wurden dann vervielfältigt
und verteilt. Während sich seine Entwürfe für Männer nicht durchsetzten, waren
die Frauen von seinen, von der Antike inspirierten, fließenden Gewändern begeistert.
Auch seine Darstellung antiker Themen, wie zum Beispiel die des „Schwurs
der Horatier“ (Abb. 11), beeinflusste die weibliche Mode. Als vermeintliche Farbe
des antiken Griechenlands besaß Weiß einen besonderen Stellenwert und wurde
zur bedeutendsten Farbe für die Frau. Das aus Davids Entwürfen resultierende
Chemisenkleid kann man ab 1795 mit Beginn des „Directoirs“, des ersten Regierungsgremiums
der französischen Revolution, als gängige Mode bezeichnen.
10 Stadtmuseum München, Sonderausstellung Mode sprengt Mieder - Silhouettenwechsel , 2010
Abb. 11: Jacques Louis David: „Der Schwur der Horatier“ (Ausschnitt), 1784
Abb. 12: Louis Bouilly: „Das Billardspiel“
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Abb. 13 u. 14: Bevorzugte Baumwollstoffe
Musselin (oben) u. Gaze (unten)
Abb. 15: Chemisenkleider, um 1800
Abb. 16: Francois Gérard: „Madame Récamier“, 1802 Abb. 17: Hellenistische Frauentracht
Das Chemisenkleid - die Mode der französischen Revolution
Das Chemisenkleid, so genannt wegen seiner Ähnlichkeit mit der Chemise, dem Unterkleid
des Rokoko, besteht aus leichten, durchscheinenden Wollstoffen wie Musselin
oder Gaze. Die Taille sitzt im Gegensatz zur Bekleidung des Rokoko unterhalb der
Brust, von wo aus der Rock glatt und ohne Zierrat herabfällt, „denn entscheidend für
das Empirekleid ist die durchgehende Vertikale und der leichte Stoff. Man wollte ja
die organische Einheit des menschlichen Körpers [betonen].“ 11 Durch seine Einfachheit
steht es in bewusstem Kontrast zu den als denaturiert bezeichneten Formen der
Rokokokleider. Auch die Verlegung der Taille unter die Brust ist bewusst gewählt, da
es sich hier um eine kaum verformbaren Stelle des menschlichen Körpers handelt. Die
Kleidung hat, jedenfalls vorerst, nicht mehr der Anpassung an die Eitelkeit zu dienen.
Der Körper wird nicht mehr verkleidet, sondern eher entkleidet. Daraus resultieren der
tiefe Ausschnitt und die kurzen Ärmel. Auch waren alle formenden Untergewänder,
wie das Korsett verpönt, trotzdem wurden natürlich teilweise hautfarbene Unterkleider
oder auch stützende Trikots verwendet, wenn ein Frauenkörper nicht dem wieder
entdeckten, antiken Ideal vom schlanken, schönen Körper ohne extreme, weibliche
Formen entsprach.
Die kurzen Ärmel, sowie der Rock lassen eine große Bewegungsfreiheit zu, was auf
eine ebenso freie Geisteshaltung der Gesellschaft schließen lässt. Auch die Befreiung
von Korsett und der damit verbundenen Schwäche durch Magen- und Atemprobleme
lassen auf eine Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft schließen.
Bald jedoch treibt das modevernarrte Paris sogar die äußerste Schlichtheit zur Extravaganz.
Unter dem Vorwand antik zu sein, wird aus der einfachen eine „nackte Mode“.
Es entsteht ein Wettstreit, welche Dame im Stande ist am wenigsten anzuziehen, was
im europäischen Klima vor allem im Winter die Erkältungsgefahr enorm erhöht. „Die
Ärzte nennen die Erkältungskrankheiten [bald] nur noch Musselin-Krankheiten.” 12
Dieses einfache Kleid mit seinem glatten geraden Rock geht mit fortschreitender
Begeisterung für die Antike immer mehr in einen klassizistischen Stil über.
Auf dem Bild Madame Récamiers (Abb. 16) sieht man deutlich die Anlehnung an
die Antike, der Faltenwurf, die Haltung, die Frisur, alles ist an griechische Statuen
angelehnt. Nun wird wieder mehr Stoff verwendet und in feine Falten gelegt. Das
Kleid erhält eine Schleppe und als Napoleon von seinen Ägyptenfeldzügen lange
und teure Kashmirschals mitbringt ist man von dem neuen Accessoire begeistert.
11 Kluckhohn, Paul; Rothacker, Erich: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte,
1927, Nr. 5, S. 762
12 Von Boehn, Max: Die Mode, Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil. München, 5. Aufl.
1996 (1976), S. 125 u. S. 136
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Napoleon und die Blüte des Empire
Mit der Machtergreifung Napoleons und seiner Krönung 1804 wird die Kleidung, statt
weiterhin die ideellen Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit zu tragen,
wieder zum Propagandamittel. Napoleons Verrat an der Revolution besteht darin, dass
er die Strukturen des „Ancien Regime“ wieder einführt und so die wieder erstarkte
Oberschicht auch das Modezepter in die Hand nimmt. Napoleon verhilft der Seide zu
neuen Ehren, um die Lyoner Seidenproduktion und somit die französische Wirtschaft
zu stärken, die mit dem Untergang Ludwig des XVI. vollkommen zum Stillstand kam.
Zu diesem Zweck stattet er die ganze Gesellschaft, die seiner Krönungszeremonie
beiwohnt mit den edelsten Seidenkleidern aus. Die Kleider der Frauen haben zwar
denselben Schnitt wie das Chemisenkleid, kehren sich aber durch den schwereren Stoff
und die edlen Verzierungen von deren Schlichtheit ab. Um der Bedeutung des Napoleonischen
Hofes und des französischen Empires gerecht zu werden, sind kunstvolle
Stickereien, Spitzen und aufwändige Accessoires wie lange Handschuhe, repräsentative
Krägen und extra angebrachte Schleppen ab 1804 ein Muss. Aus dem bescheidenen
Chemisenkleid ist das neue Empirekleid geworden. Auch Kaiserin Josephines kostbare
Courschleppe soll den Status und das Überirdische der neuen Machthaber darstellen.
Das Empirekleid, das bis heute namensgebend ist für alle Kleider mit einer erhöhten
Taille, zeigt durch seinen Prunk bereits das Ende der Ära der Revolution an. Von nun
an geht es wieder bergab mit Werten wie Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit und
Selbstbestimmung. Dahin ist die hart erkämpfte Demokratie, die Gleichberechtigung
und Handlungsfreiheit des einzelnen Bürgers und der Frau.
Um 1815 kommen die Chemisenkleider im Stil der Antike endgültig aus der
Mode. Im Laufe der Jahre rutscht die Taille wieder tiefer und ab 1824 erscheint
als Folge davon das Korsett auf der Bildfläche. Dessen Wiedereinführung
ist auch Sinnbild für ein enger werdendes Gesellschaftsbild und die
Abkehr von revolutionären Werten. Gleichheit im Kontrast zur Betonung typischer
Merkmale der Frau, Freiheit im Gegensatz zu steifer Einengung.
Abb 18 u. 19: Jean B. Isabey: „Josephine im Krönungsornat“, 1804 (Ausschnitte)
Abb. 20: Jacques-Louis David: „Die Krönung Napoleons,“ 1806 – 1807, (Ausschnitt)
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Ähnliche Tendenzen in der heutigen Gesellschaft - ein Marineunterhemd
macht Karriere als Bürgerschreck
Liest man in heutigen Modezeitschriften oder spricht man mit einer Verkäuferin stellt
man sehr schnell fest, dass als Empirekleid so ziemlich jedes Kleid bezeichnet wird,
dessen Taillenlinie direkt unter der Brust sitzt. Sein Rock kann heute lang oder auch
kurz sein, bauschig oder gerade geschnitten, es kann Ärmel haben oder nicht und
eventuell trägt man sogar Jeans darunter. Seine inhaltliche Bedeutung scheint es ganz
verloren zu haben.
Dennoch zeigen sich in unserer Gesellschaft durchaus ähnliche Tendenzen. In den
50ger Jahren brachten Marlon Brando und James Dean in den amerikanischen
Kassenschlagern „Endstation Sehnsucht” (1951) und „ ... denn sie wissen nicht was sie
tun” (1955) den Trend des T-Shirts als Oberbekleidung auf. „Die Kostümdesignerin
Lucinda Ballard lieferte dazu einen nicht unwichtigen Beitrag, indem sie Brando für
die Rolle des „Kowalski“ mit Blue Jeans und T-Shirts ausstattete“ 13 . Ursprünglich aus
der Matrosenkleidung diente dieses Hemd aus Baumwoll-Jersey eigentlich als warme
Unterbekleidung. Durch die Umfunktionierung des Unterhemds als Oberbekleidung
protestieren die „jungen Rebellen” eindrucksvoll gegen ihre Väter, die auch in ihrer
Freizeit Hemd und Krawatte nicht ablegten.
In den 70er Jahren trugt Robert Redford ein weißes Feinripphemd während der Dreharbeiten
zu „Der große Waldo Pepper“. Die Geburtsstunde des später als Tank Top für
die Frauenbekleidung adaptierte Muskelshirt.
Auch hier werden festgefahrener Muster aufgebrochen. Wieder führen diese Tendenzen
zu Extremen, etwa dem tragen von Bikinioberteilen in der Schule, was 2006 in
München zu einem regelrechten Skandal führte und eine Diskussion zu Gegenmaßnahmen
nach sich zog. Diese Wirkung dürfte vergleichbar sein mit der, die eine nur
mit einem durchsichtigen Etwas bekleidete Frau im 19. Jahrhundert auf die Menschen
gehabt haben muss. Auch diese heutigen Tendenzen haben den Anspruch bewegungsfreundlicher
und natürlicher zu sein. Wieder ist die schlanke Form des Körpers
gefragt, diesmal jedoch durch den neuen Anspruch der Sportlichkeit erreicht. Auch ein
Ideal, das schon in der Antike großen Stellenwert hatte. Schlankheits- und Gesundheitswahn
sind der Gipfel dieser Strömung und da in der menschlichen Gesellschaft,
wie die vorausgehenden Betrachtungen zeigen, alles in entgegengesetzen Tendenzen
verläuft, eine Strömung immer extremer wird bis sie schließlich ins Gegenteil
umschlägt, ist es nur eine Frage der Zeit bis die Menschheit sich, von der überirdisch
dünnen Gestalt ermüdet, zurückbesinnt auf die natürliche Schönheit des Körpers.
13 http://de.wikipedia.org/wiki/Marlon_Brando
Abb. 21: Robert Redford am Set von „Der große Waldo Pepper“
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Literaturverzeichnis
Jeter Naslund, Sena: Décadence. München, 2008 (2006)
Kluckhohn, Paul; Rothacker, Erich: Deutsche Vierteljahrsschrift für
Literaturwissenschaft undGeistesgeschichte, 1927, Nr. 5
Engler, Friedrich: Die französische Revolution. o.O, 1992
Von Boehn, Max: Die Mode, Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum Jugendstil.
München, 5.Aufl. 1996 (1976)
The Kyoto Costume Institute: Fashion. Köln, 2002
Rakewitz, Gertraud; Krause, Gisela; Lenning, Gertrud: Kleine Kostümkunde.
Berlin,13. Aufl. 2003
Zweig, Stefan: Marie Antoinette. Frankfurt am Main, 27. Aufl. 2007 (1932)
Stadtmuseum München
http://de.wikipedia.org
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: „Robe à la française“, 1775 – 1779
Abb. 2: Joseph F. von Goez: „Verschönerungskünste“
Abb. 3: Deutsche Karrikatur, 1775 – 1785
Abb. 4: Das „petit Trianon“, heute
Abb. 5: Elisabeth Vigée-Lebrun, „Marie Antoinette“, 1786
Abb. 6: Elisabeth Vigée-Lebrun, „Marie Antoinette“, 1783
Abb. 7: Korsettschäden
Abb. 8: Eugène Delacroix: „La liberté guidant le peuple“, 1830
Abb. 9: „Die neue und die alte Gesellschaft“, Stich
Abb. 10: Hemdkleid
Abb. 11: Jaques-Louis David: „Der Schwur der Horatier“, 1784
Abb. 12: Louis Bouilly: „Das Billardspiel“, 1807
Abb. 13: Gaze
Abb. 14: Musselin
Abb. 15: Chemisenkleider, um 1800
Abb. 16: François Gérard: „Madame Récamier“, 1802
Abb. 17: Hellenistische Frauentracht
Abb. 18: Jean B. Isabey: „Josephine im Krönungsornat“, 1804
Abb. 19: Jean B. Isabey: „Josephine im Krönungsornat“, 1804
Abb. 20: Jaques-Louis David: „Die Krönung Napoleons“, 1806 – 1807
Abb. 21: Robert Redford, „Der große Waldo Pepper“
Abbildungsnachweis
Abb. 1, 3, 9, 10, 16, 20:
The Kyoto Costume Institute: Fashion. Köln, 2002
Abb. 2, 12, 18, 19:
Von Boehn, Max: Die Mode, Eine Kulturgeschichte vom Barock bis zum
Jugendstil. München, 5.Aufl. 1996 (1976)
Abb. 4: http://nl.tripadvisor.com/LocationPhotos-g187148-
Versailles_Ile_de_France.html
Abb. 5, 6:
http://www.costumeantique.de/data/kostuem_rokoko_galerie_da.html
Abb. 7: http://www.skoliose-info-forum.de/files/korsettwirkung.jpg
Abb. 8: http://www.radiostockholm.net/desertions/wp-content/uploads/2009/11/
tsi5_delacroix_001f.jpg
Abb. 11: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques-Louis_David_020.jpg
Abb. 15, 17:
Privat
Abb. 21: http://www.welt.de/lifestyle/article4246262/Maenner-das-Unterhemd-
muss-drunter-bleiben.html
Verwendete Schriftarten:
Adobe Caslon Pro, Semibold Italic, 14 Pt
Adobe Caslon Pro, Bold, 10 Pt
Adobe Caslon Pro, Regular/Semibold, 9 Pt
Chaparral Pro, Regular, 7 Pt/7,5 Pt
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Julia Mittermeier