Ferienwandern 2019

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Wandern in der Karibik
schließen, sind dank eines zehnköpfigen Helferteams aus
Kuba komplett frei. Für ein anderes wandertouristisches
Leuchtturmprojekt, den 184 Kilometer langen, die Insel von
Süden nach Norden in 14 Tagesetappen querenden Waitukubuli
National Trail, gilt das nur zum Teil. Honychurch hat auch
diesen 2012 eingeweihten Weg mitentwickelt und dafür gesorgt,
dass er auf vielen Passagen den alten Strecken der Kalinago,
der Ureinwohner Dominicas, folgt. Heute sitzt Honychurch
im Komitee der Freunde des Trails und ist für die nördlichen
Etappen zuständig. „Segment 13 verläuft auf einem über 200
Jahre alten Weg und kann schon wieder komplett gewandert
werden“, so der 66-Jährige. Für andere Abschnitte haben Hotels
nach Maria Patenschaften übernommen. Um die dritte
Etappe kümmert sich das Fort Young Hotel in Roseau, die Räumung
der elften Etappe hat das Tamarind Tree Hotel bei Salisbury
an der Westküste übernommen. Dafür hat der Inhaber
des Hotels, Stefan Lörner, Volunteer-Pauschalen im Programm.
Die regierung setzt auf den Voluntourismus,
um das land aufzubauen
Morgens um halb acht ist Lörners großer Pickup schon mit Motorsägen,
Sprit, Öl, Macheten und Haken zum Anheben abgesägter
Baumstämme sowie einer großen Tasche mit Proviant
gepackt. Nach 40 Minuten Fahrt zunächst entlang der Küste und
dann durch das höher gelegene Gartenland, geht es zu Fuß weiter.
Ausrüstung und Proviant müssen drei Kilometer auf dem
bereits frei gemachten Pfad zum Einsatzort geschleppt werden.
Schon dann sind alle erschöpft. Doch die Arbeit geht jetzt erst
los. Mächtige Baumstämme und die vom Hurrikan abgedrehten
Kronen der Urwaldriesen sowie jede Menge hartnäckige Rankgewächse
lassen den Trail kaum erkennen. Die Kettensägen
laufen heiß, die T-Shirts sind im Nu durchgeschwitzt und
Schweiß brennt in den Augen. Immer wieder müssen alle gemeinsam
anpacken, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Nach fünf Stunden sind 300 Meter geschafft. Auch die Arbeiter.
Mit dabei ist der 60-jährige Uwe Willme, der eigentlich in Nordrhein-Westfalen
als Ingenieur für ein Trinkwasser-Labor arbeitet.
„Wenn ich in so ein gebeuteltes Land fahre, will ich ein bisschen
zurückgeben“, begründet er seinen Einsatz, „zumal die Infrastruktur
für Tauchen oder Whale Watching noch nicht steht.“
Nach der Arbeit schmeckt das eiskalte Bier in der Bar des Tamarind
Tree. Nur Lörner hat keine Zeit. Er will noch Solarmodule auf
seinem neuen Dach verlegen. Denn auf Dauer eigenen Strom
mit dem Diesel-Generator zu erzeugen, ist nicht nur laut und
stinkt, sondern auch teuer. Und an das öffentliche Stromnetz
wird sein Hotel nach Maria wie viele andere Orte auf Dominica
wohl so bald nicht angeschlossen.
Dort, wo der Waitukubuli National Trail wie bei der achten
und neunten Etappe durch schwieriges Gelände verläuft,
sind die Aufräumarbeiten noch nicht so weit. Vielleicht ist
das auch gut so, denn hier oben hat Maria ganze Arbeit geleistet.
Die Hänge der Berge sind übersät mit teils mehrere
Hundert Jahre alten, riesigen Gommier- und Chatanyé-Stämmen.
Sie liegen wie Mikado-Stäbchen in der Landschaft, dazwischen
ragen Baumskelette empor, die von Kletterpflanzen
in Besitz genommen werden. Ähnlich trostlos muss es
ausgesehen haben, als der Generalsekretär der Vereinten
Nationen, Antonio Guterres, Dominica direkt nach der Katastrophe
mit dem Hubschrauber überflog. „Ich habe noch nirgends
sonst auf der Welt einen derart dezimierten Wald ohne
auch nur ein einziges Blatt am Baum gesehen“, sagte er und
gab dem Klimawandel die Schuld.
Für einige Abschnitte des Waitukubuli
national Trail haben Hotels Patenschaften
übernommen
Dass die Regierung den für die Vermarktung Dominicas erfundenen
Slogan „The Nature Island“ weiter mit Leben füllt und nach
Maria nicht auf den Massentourismus setzt, hofft Jürgen Schmude.
Der auf das Thema Tourismus spezialisierte Geographie-
Professor aus München sitzt nach einem anstrengenden Exkursionstag
auf der Terrasse eines Cottage in Portsmouth. Es ist
schon dunkel, einige seiner Studenten nehmen vor dem Abendessen
noch ein schnelles Bad in der ruhig dahinplätschernden
Karibischen See. Schmude meint, dass sogenannter community-basierter
Tourismus sehr gut zu Dominica passe, Urlaub in
kleineren Gemeinschaften, abseits vom Massentourismus. Dabei
hätten die Einheimischen nicht nur engeren Kontakt zu den
Gästen, sondern profitierten auch wirtschaftlich von ihnen. Da
Willma BrUny
steht im von Maria zerstörten
Haus ihrer Nachbarin
in dem Ort Calibishie. Vor
dem Hurrikan sind von
hier aus viele Touristen zu
Küstenwanderungen
gestartet. „Die Gemeinde
lebte von den Besuchern,
jetzt sind nicht nur sie,
sondern auch viele
Einwohner weg.“ Auch
Brunys Nachbarin lebt
jetzt in den USA.
GeorGery Davis
freut sich über die ersten
Passionsfrüchte (oben),
die er im Rosalie-Tal
wieder ernten und dann
auf dem nahen Markt
verkaufen kann. Als er
sein Land am Morgen
nach Maria sah, erschrak
er. „Es stand nichts
mehr, alles war verwüstet
– ich musste komplett
von vorne anfangen.“