Montageanleitung für das Schnellboot WIESEL, Best.-Nr ... - Graupner

Montageanleitung für das Schnellboot WIESEL, Best.-Nr. 2145
Beschreibung des Originals
Die Schnellboote der ZOBEL-Klasse sind leicht verbesserte Ausführungen der JAGUAR-Klasse und hatten
ihren Stapellauf im Jahr 1961. Schon nach 8 Jahren wurden sie umgebaut, indem die vier Torpedorohre
ausgebaut und nur noch zwei Hecktorpedorohre sowie eine verbesserte Radaranlage eingebaut wurden. So
konnte man sich den geänderten Einsatzbedingungen besser stellen. Anfang der 80’er Jahre wurden die
Boote dann ausgemustert und verkauft, ein Teil an die Marine der Türkei (darunter auch die WIESEL) und der
Rest an andere Eigner oder als Zielschiff verschlissen.
Beschreibung des Modells
Das Modell der WIESEL wurde nach Originalunterlagen im Maßstab 1:40 entwickelt. Hierbei wurde besonders
auf eine gute Detaillierung der Aufbauten geachtet. Mit dem als Sonderzubehör erhältlichen 40mm
Boforsgeschütz besteht die Möglichkeit die Detaillierung deutlich zu verbessern. Die schwierig
herzustellenden Teile wie Rumpf, Brücken- und Decksaufbau, usw. sind als Tiefziehteil hergestellt. Dadurch
wird der Bau des Modells erleichtert. Die Holzteile sind durch das Auslasern weitgehend vorgearbeitet. Und
durch die vielen Spritzgussteile und Messingteile im beiliegenden Beschlagsatz kann man mit relativ wenig
handwerklichen Aufwand ein optisch gelungenes Modell erstellen. Im Dekorbogen sind jetzt auch die Namen
und NATO-Nummern der insgesamt 10 Schnellboote der ZOBEL-Klasse enthalten, so dass ein ganzes
Schnellbootgeschwader erstellt werden kann.
Der Schiffsrumpf bietet genügend Platz für den Einbau einer umfangreichen RC-Ausrüstung. Im RC-
Einbauplan ist der Einbau der Fernlenkanlage und ein Teil der möglichen Sonderfunktionen erläutert. Es
besteht die Möglichkeit die als Sonderzubehör erhältlichen superdetaillierten 40mm Geschütze (Best.-Nr.
320), anstatt der im Baukasten enthaltenen, einzusetzen. Mit den leistungsmäßig angepassten
Elektromotoren erreicht das Modell eine beachtliche Fahrleistung.
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Technische Daten
Modell Vorbild
Länge ca. 1070 mm 42,5 m
Breite ca. 175 mm 7,0 m
Tiefgang max. ca. 58 mm 2,2 m
Wasserverdrängung max. ca.
(Modell mit RC-Komponenten)
4,6 kg 160 t
Leergewicht ca.
(ohne RC-Komponenten)
2,2 kg
mögliche Zuladung max. ca. 2,4 kg
Antriebsanlage 3x Elektromotoren 4x 20-Zylindermotoren
Maßstab ca. 1:40
Wichtige Sicherheitshinweise
Sie haben einen Bausatz erworben, aus dem – zusammen mit entsprechendem geeigneten Zubehör – ein
funktionsfähiges RC-Modell fertiggestellt werden kann. Die Einhaltung der Montage- und Betriebsanleitung im
Zusammenhang mit dem Modell sowie die Installation, der Betrieb, die Verwendung und Wartung der mit dem
Modell zusammenhängenden Komponenten können von GRAUPNER nicht überwacht werden. Daher
übernimmt GRAUPNER keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus dem fehlerhaften
Betrieb, aus fehlerhaftem Verhalten bzw. in irgendeiner Weise mit dem vorgenannten zusammenhängend
ergeben. Soweit vom Gesetzgeber nicht zwingend vorgeschrieben, ist die Verpflichtung der Firma
GRAUPNER zur Leistung von Schadensersatz, aus welchem Grund auch immer, ausgeschlossen (inkl.
Personenschäden, Tod, Beschädigung von Gebäuden sowie auch Schäden durch Umsatz- oder
Geschäftsverlust, durch Geschäftsunterbrechung oder andere indirekte oder direkte Folgeschäden), die von
dem Einsatz des Modells herrühren. Die Gesamthaftung ist unter allen Umständen und in jedem Fall
beschränkt auf den Betrag, den Sie tatsächlich für dieses Modell gezahlt haben.
Die Inbetriebnahme und der Betrieb des Modells erfolgt einzig und allein auf Gefahr des Betreibers.
Nur ein vorsichtiger und überlegter Umgang beim Betrieb schützt vor Personen- und Sachschäden.
Prüfen Sie vor dem ersten Einsatz des Modells, ob Ihre Privat-Haftpflichtversicherung den Betrieb von
Modellschiffen dieser Art mit einschließt. Schließen Sie gegebenenfalls eine spezielle RC-Modell-
Haftpflichtversicherung ab.
Diese Sicherheitshinweise müssen unbedingt aufbewahrt werden und müssen bei einem Weiterverkauf des
Modells an den Käufer weitergegeben werden.
Garantiebedingungen
Die Garantie besteht aus der kostenlosen Reparatur bzw. dem Umtausch von solchen Teilen, die während
der Garantiezeit von 24 Monaten, ab dem Datum des Kaufes nachgewiesene Fabrikations- oder
Materialfehler aufweisen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Transport-, Verpackungs- und
Fahrtkosten gehen zu Lasten des Käufers. Für Transportschäden wird keine Haftung übernommen. Bei der
Einsendung an GRAUPNER bzw. an die für das jeweilige Land zuständige Servicestelle sind eine
sachdienliche Fehlerbeschreibung und die Rechnung mit dem Kaufdatum beizufügen. Die Garantie ist
hinfällig, wenn der Ausfall des Teils oder des Modells von einem Unfall, unsachgemäßer Behandlung oder
falscher Verwendung herrührt.
Folgende Punkte müssen unbedingt beachtet werden:
• Das Modell ist nicht für Kinder unter 14 Jahre geeignet.
• Das Modell, aufgrund der hohen Geschwindigkeit, NIEMALS betreiben wenn sich Menschen und Tiere im
Wasser befinden, da sonst erhebliche Verletzungsgefahr für diese besteht.
• Lassen Sie Ihr Modell nicht in Naturschutz-, Landschaftsschutz-, oder Gewässerschutzgebieten fahren.
Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die für den Schiffsmodellbau freigegebenen Gewässer.
• Fahren Sie niemals in Salzwasser. Selbst die salzhaltige Seeluft kann die technischen Komponenten
Ihres Modells angreifen, oxidieren bzw. sogar zerstören.
• Fahren Sie nie bei widrigen Witterungsbedingungen, wie z.B. Regen, Gewitter, stärkerem Wind, höherem
Wellengang, starker Strömung des Gewässers usw..
• Kontrollieren Sie, bevor Sie das Modell fahren lassen, dieses auf eine sichere Funktion der Fernsteuerung
sowie die Steckverbindungen auf sichere und feste Verbindung.
• Sollten Trockenbatterien zur Stromversorgung verwendet werden, dürfen diese niemals nachgeladen
werden. Nur Akkus dürfen nachgeladen werden.
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• Die Akkus müssen geladen sein und die Reichweite der Fernsteuerung muss überprüft worden sein.
Besonders die Sender- und Empfängerakkus müssen vor jeder Fahrt geladen werden.
• Prüfen Sie, ob der von Ihnen genutzte Kanal frei ist. Fahren Sie niemals, wenn Sie sich nicht sicher sind,
ob der Kanal frei ist.
• Beachten Sie die Empfehlungen und Hinweise zu Ihrer Fernsteuerung und Zubehörteilen.
• Arbeiten Sie an den Antriebsteilen nur bei abgezogener Motorstromversorgung.
• Bei angeschlossenem Fahrakku dürfen Sie und andere Personen niemals in den Bereich der
Schiffsschrauben bzw. Antriebe kommen, da durch diese eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht.
• Die empfohlene Betriebsspannung nicht übersteigen. Eine höhere Spannung kann zum Überhitzen der
Motoren bzw. des Fahrtreglers führen oder die elektrischen Leitungen können durchschmoren. Dadurch
kann das Modell zerstört werden da, z.B. ein Schwelbrand entstehen kann.
• Achten Sie auf Leichtläufigkeit aller Antriebskomponenten. Dies gilt besonders während des Fahrbetriebs,
da sich Blätter und andere Dinge in den Antriebskomponenten verfangen können. In einem solchen Fall
können die Motoren, der Fahrtregler bzw. das Ruderservo durch Überbelastung zerstört werden.
• Achten Sie darauf, dass die Servos in ihrem Verfahrweg mechanisch nicht begrenzt werden.
• Batterien und Akkus dürfen nicht kurzgeschlossen werden, sowie nicht direkt dem Wasser ausgesetzt
werden.
• Lassen Sie die Motoren und den Fahrtregler nach jeder Fahrt abkühlen. Fassen Sie die möglicherweise
heißen Teile nicht an.
• Entnehmen Sie die Akkus bzw. Batterien beim Transport und Nichtgebrauch des Modells.
• Setzen Sie das Modell nicht starker Luftfeuchtigkeit, Hitze, Kälte sowie Schmutz aus.
• Sichern Sie das Modell und RC-Komponenten beim Transport gegen Beschädigung sowie Verrutschen.
• Betreiben Sie das Modell an einem bewegten Wasser (z.B. Fluss), beachten Sie, dass bei einer
möglichen Fehlfunktion bzw. leeren Akkus, das Modell abtreiben kann.
• Bringen Sie bei einer evtl. Bergung des Modells sich nicht selbst sowie andere in Gefahr.
• Achten Sie besonders auf die Wasserdichtheit des Modells. Ein Modellboot kann sinken bei
entsprechendem Wassereinbruch. Kontrollieren Sie das Modell vor jeder Fahrt, ob irgendeine
Beschädigung vorliegt und ob Wasser durch die Wellenanlage bzw. Ruderanlage eindringen kann.
• Sichern Sie das Modell gegen Wassereinbruch. Achten Sie darauf, dass der Aufbau während der Fahrt
nicht vom Modell herunterrutschen kann. Sorgen Sie dafür, dass, selbst wenn Wasser in das Modell
eindringt, dieses nicht an die RC-Komponenten gelangen kann. Wasserschäden sind keine Garantiefälle!
• Bei parallel angeschlossenen Fahrakkus dürfen diese nur während des Fahrbetriebs angeschlossen sein,
da ohne Last sonst Wechselwirkungen zwischen den beiden Akkus auftreten und diese die Akkus
beschädigen könnten. Stecken Sie daher die Akkus erst bei Beginn des Fahrbetriebs an und bei
Beendigung wieder ab. Keinesfalls dürfen die Akkus mit angeschlossenen Parallelkabel gelagert werden.
Pflege und Wartung
• Säubern Sie das Modell nach jedem Gebrauch. Entfernen Sie evtl. eingedrungenes Wasser. Sollte
Wasser in die RC-Komponenten gedrungen sein, legen Sie diese trocken und schicken Sie diese zur
Kontrolle an die zuständige GRAUPNER Servicestelle ein.
• Säubern Sie das Modell und die RC-Komponenten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln. Informieren Sie
sich hierzu bei Ihrem Fachhändler.
• Schmieren Sie die Schiffswellen regelmäßig ab.
• Wenn das Modell längere Zeit nicht betrieben werden soll, müssen alle bewegten Teile (Schiffswellen
usw.) demontiert, gesäubert und neu geschmiert werden.
Hinweise zum Bau des Modells
• Vor dem Bau des Modells sollte man unbedingt den Bauplan und die Anleitung bis zum Schluss
studieren. Die Stückliste ist als Hilfsmittel zu benutzen. Anleitung und Stückliste sind weitgehend in der
Reihenfolge des Zusammenbaus gehalten.
• Schneiden Sie die Stege, die die ausgelaserten Holzteile in der Platte halten, mittels eines scharfen
Messers beidseitig an und dann erst komplett durch.
• Bei kleinen und filigranen ausgelaserten Holzteilen ist es empfehlenswert, die Kanten oder das ganze Teil
ausreichend mit dünnflüssigen Sekundenkleber zu tränken. Dadurch werden die Holzteile deutlich stabiler
und brechen nicht so leicht ab.
• Die gelaserten Holzteile haben fertigungsbedingt immer eine schwarze Schneidelinie. Diese lässt sich
durch abschleifen beseitigen.
• Um die Positionsnummer den gelaserten Holzteile zuordnen zu können, vergleichen Sie die Skizzen am
Ende der Bauanleitung mit den Holzteilen. Die Pos.-Nr. sind mit Absicht nicht auf den Holzteilen mit
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eingraviert worden, damit diese Stellen vor der Lackierung nicht gespachtelt werden müssen und die
schwarzen Stellen nicht durch die Farbe durchscheinen können.
• Sämtliche Holzteile sind vor dem Zusammenkleben mit den entsprechenden Darstellungen auf dem
Bauplan zu vergleichen. Nur so kann rechtzeitig festgestellt werden, ob noch einzelne Kanten
abgeschrägt oder die Teile sonst irgendwie bearbeitet werden müssen. An den kreuzweise schraffierten
Stellen der Darstellungen werden weitere Bauteile aufgeklebt.
• Zum Aussägen der Holzteile des Schiffsständer können Sie die Formen mit Blaupapier auf das Holz
aufpausen. Einfacher ist es, diese Bereiche aus dem Plan auszuschneiden bzw. zu kopieren und auf das
mit einem Klebestift (z.B. PRITT Stift oder UHU stic) verzugsfrei auf das Holz aufzukleben. Nach dem
Aussägen lässt sich das Papier abziehen und die Reste herunterschleifen.
• Mit Porenfüller GLATTFIX gestrichene Holzteile können mit UHU acrylit bzw. STABILIT express nicht
mehr geklebt werden. Außerdem ist zu vermeiden, dass unnötig Klebstoff über die Klebestelle hinaus
verschmiert wird, sonst ist mit manchen Farben die Lackierung nicht mehr einwandfrei möglich. Dies gilt
besonders beim Verkleben der Kunststoff-Tiefziehteile.
• Bedenken Sie vor dem Baubeginn wie und wann Sie das Modell lackieren wollen. Es bietet sich an,
Kleinteile vor der Montage zu lackieren und dann erst festzukleben. Auch die größeren Teile sollten
teilweise vor den nachfolgenden Arbeitsschritten lackiert werden, da hier viel Aufwand beim Abkleben
gespart werden kann. Es muss berücksichtigt werden, dass Klebeverbindungen nur so gut halten wie die
Farbe auf dem Modell, d.h. oft wird dann das Teil abgebrochen indem die Farbe am Modell abreißt. Für
Teile die leicht abbrechen können, sollten Sie die Farbe im Klebebereich entfernen.
• Heben Sie für den Bau des Modells alle Holz-, ABS- und Drahtreste auf, da aus diesen noch weitere
Kleinteile gefertigt werden müssen.
• Wenn in das Modell Sonderfunktionen eingebaut werden sollen, müssen diese vor Baubeginn mit
eingeplant werden. Tipps und Hinweise dazu stehen am Ende der Bauanleitung.
• Achten Sie bei diesem Modell besonders auf einen möglichst tiefen Schwerpunkt. Verwenden Sie daher
in Bereichen über der Wasserlinie nur so viel Klebstoff wie nötig und möglichst leichte Materialen.
• Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die möglichen Gefahren.
• Entstören Sie die Elektromotoren mindestens mit je einem 470 nF Kondensator (Best.-Nr. 3588), indem
Sie die beiden Motoranschlüsse mit dem Kondensator verbinden (siehe Skizze auf dem Bauplan).
• Die elektrischen Leitungen sauber, ohne Kreuzungen verlegen. Es darf keinesfalls die Plusleitung mit der
Minusleitung elektrisch in Kontakt kommen können.
• Verwenden Sie nur geeignete Kabel, die den im Betrieb auftretenden Stromstärken genügen.
• Verlegen Sie die Empfangsantenne möglichst weit entfernt von den Fahrstrom leitenden Kabeln
(mindestens 3 cm).
• Verwenden Sie zum Schmieren der Wellenanlage nur Fett oder Öl, welches das Wasser nicht gefährdet
bzw. verschmutzt (z.B. Best.-Nr.: 570).
• Säubern Sie jede Klebeverbindung von Fettresten, bevor Sie diese verkleben. Dies kann durch
anschleifen und säubern mit einem nicht nachfettenden Spülmittel erfolgen. Das gleiche gilt für die zu
lackierenden Oberflächen um eine gute Haltbarkeit der Farbe zu erreichen. Vor dem Festkleben von
Teilen im Schiffsrumpf, unbedingt die entsprechenden Flächen mit feinem Schleifpapier aufrauen und
gründlich mit Spiritus entfetten. Sonst ist keine ausreichende Verklebung gewährleistet.
• Empfohlene Klebstoffe bei einer Verbindung untereinander:
Material – Material Geeignete Klebstoffe
Metall - Metall Sekundenkleber, UHU plus
ABS - Holz Sekundenkleber, UHU acrylit
ABS - ABS Sekundenkleber, UHU acrylit, UHU plast spezial
ABS - Metall Sekundenkleber, UHU acrylit
Holz - Holz Sekundenkleber, UHU hart, Weißleim
Holz - Metall Sekundenkleber
Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Klebstoffe! Achten Sie auf besondere Hinweise in der Montageanleitung über den Einsatz bestimmter
Klebstoffe! Bei Verwendung von Aceton, Spiritus und anderen Lösungsmitteln als Reinigungsmittel, sind besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig.
Richten Sie sich nach den jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien.
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Montageanleitung
Abb. 1 Verschiedene auf Maß bearbeitete Einzelteile aus ABS-Kunststoff
Der Schiffsrumpf
Liegt dem Baukasten als tiefgezogene und CNC-bearbeitete Schale aus Kunststoff bei. Die Höhe des
Rumpfes (1) ist schon fertig bearbeitet. Nach ca. 1/3 der Schiffslänge, vom Bug zum Heck gesehen, ist ein
Decksprung von ca. 13 mm zu erkennen. Die Schneidelinie, sollte mit einer Feile sauber geglättet werden.
Um die Original-Heckform (Verjüngung des Rumpfes nach oben zum Deck) zu erhalten, setzen wir separat
das tiefgezogene Spiegelteil (2) ein. Das schräg geformte Heckteil des Rumpfes ist ebenfalls schon fertig
bearbeitet und muss nur noch leicht plan geschliffen werden. Das Spiegelteil (2) schneiden wir auf eine
verbleibende Höhe von ca. 8 mm ab. Nun kleben wir es in den Rumpf so ein, dass die Spiegelkante mit der
Heckkante des Rumpfes genau bündig ist. Der Wulst des Spiegelteiles ragt über die Heckkante hinaus. Bis
der Klebstoff getrocknet ist, halten wir die Teile mit Federklammern. Den von achtern sichtbaren Spalt am
Wulst bzw. an der Klebstelle füllen wir mit z.B. 2-Komponentenspachtel, Best.-Nr. 924 auf. Nach dem
Trocknen überschleifen wir die Flächen. Die Lage des Schraubenschutzes (3) zeichnen wir nach Bauplan am
Tiefziehrumpf an. Nun schneiden wir den Schraubenschutz (3) aus. Dann schleifen wir den Schraubenschutz
(3) auf die gezeichnete Höhe und kleben ihn flach an die Seitenflächen des Rumpfes an.
Die Ø4mm Bohrungen für die Rohre der Ruderanlage sind schon im Rumpf vorgebohrt. Die Führungsrohre
der Rudergarnituren (4) kürzen wir auf eine Länge von ca. 45 mm. Die Rohre stecken wir von innen durch die
Bohrungen, so dass sie ca. 3 mm überstehen. Die gebohrte und auf genaue Länge bearbeitete Abstützung (5)
schieben wir auf die Rohrenden im Innern des Rumpfes. Nachdem wir die Teile auf Maß und genau senkrecht
ausgerichtet haben, kleben wir sie mit UHU acrylit fest. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, können die
Ruder mit Ruderhebeln (6), Stellringen (6a), Inbusschrauben (7) und Rohren zusammengebaut werden. Den
Ruderarm für das Rudergestänge der Fernsteuerung lassen wir an einem Ruderhebel stehen, die nicht
benötigten Ruderarme werden abgeschnitten (siehe Bauplan). TIPP: Um die Ruderhebel festschrauben zu
können, drehen wie die Ruderblätter um 180° nach vorne, schrauben die Hebel fest und drehen die Blätter
wieder zurück. Die Rudergestänge (7a) fertigen wir nach Plan aus dem Ø1,5mm Stahldraht, die jeweiligen
Enden werden ca. 5mm umgebogen. Achten Sie darauf, dass alle Ruderanlagen parallel zueinander stehen.
Damit die Gestänge nicht herausrutschen, fixieren wir die Enden mit den Sicherungsclipsen (7b). Das
Ruderservogestänge wird erst nach der Montage des Ruderservos endgültig abgelängt.
Nun bohren wir an den gezeichneten Stellen am Rumpfboden die Ø6mm Löcher für die Stevenrohre. Nachher
kleben wir aus je 3 Brettchen die mittlere (8) und die beiden äußeren Motorkonsolen (9) zusammen. Nun
befestigen wir die drei Elektromotoren in den Kunststoffmotorträgern (10) und kleben sie dann auf die
Konsolen. Die Anpassung der Motorkonsolen erledigen wir, wenn die Stevenrohe fest eingeklebt sind.
Die Schiffswellen mit Stevenrohr (11) zerlegen wir, damit die Stevenrohre einzeln vor uns liegen und wir die
Schmierlöcher anbringen können. Wir montieren ca. 18 mm weit auf jedes Stevenrohr einen Lagerbock (12)
auf. Die Bohrung der Lagerböcke ist gegebenenfalls mit einem Ø 6 mm Bohrer etwas aufzureiben. Wenn die
drei Lagerböcke an der richtigen Stelle (siehe Bauplan) auf den Rohren sitzen, bohren wir an den
gezeichneten Stellen durch die Lagerböcke und durch das Stevenrohr mit 2 mm Ø. Durch dieses Loch wird
später das Schmieröl an die Lagerstellen der Schiffswelle gebracht. Später wird der Schmierschlauch einfach
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auf die Stutzen der Lagerböcke gesteckt. Bevor wir die Stevenrohre in den Rumpf einstecken, fertigen wir die
Einklebevorrichtungen I und II an. Wir pausen sie auf stärkeren Karton auf und schneiden sie sorgfältig aus,
einfacher ist es sie aus dem Bauplan auszuschneiden und auf die Pappe zu kleben. Die Bohrungen von 6 und
4 mm Ø sind maßhaltig anzubringen, damit die Wellen später parallel zueinander stehen.
In die drei Stevenrohre montieren wir wieder die Schiffswellen ein. Dann schieben wir sie von innen durch die
Bohrungen des Schiffsrumpfes nach außen durch. Das mittlere Stevenrohr ragt 82 mm und die beiden
äußeren 117 mm, vom Rumpfansatz gemessen, heraus. Auf die inneren Schiffswellenenden schieben wir die
Vorrichtung I, auf die äußeren die Vorrichtung II, wobei die Unterkante am Schiffsboden anliegen muss. Die
Stevenrohre kleben wir mit UHU acrylit ein und halten sie bis zum Trocknen genau in dieser Lage fest. An der
inneren Schiffshaut liegen die Befestigungsflansche der Lagerböcke direkt an. Befestigt werden die Flansche
an der Schiffshaut nur mit UHU acrylit, der durch die Bohrungen und etwas um die Flansche auf die
Rumpfhaut gestrichen wird. Aus einem ebenen Stück ABS-Kunststoff (Abfallstücke) schneiden wir nun die
drei Stevenrohrabstützungen (13) zurecht. Die kürzere Abstützung ist für das mittlere Stevenrohr gedacht. Wir
kleben sie mit UHU acrylit zwischen den Stevenrohren und dem Schiffsrumpf, entsprechend dem Bauplan,
ein. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, können die beiden Schiffsschrauben (14) auf die äußeren Wellen
und die Schiffsschraube (15) auf die mittlere Welle gedreht werden. Die drei Schmierschläuche (16) von je ca.
80 mm Länge, stecken wir an einem Ende auf die Stutzen der Lagerböcke.
Jetzt passen wir grob die Konsolen mit den Motoren in den Bootsrumpf ein, entnehmen Sie die Position der
jeweiligen Konsolen aus dem Bauplan. WICHTIG: die Motorwellenachse und die Achse vom Stevenrohr
sollen auf einer Linie liegen, d.h. es sollte möglichst wenig Versatz zwischen den Wellen sein, damit die
Antriebe später möglichst leise laufen. Wenn wir keine optimale Anpassung der Motor- zur Stevenrohrwelle
erreichen, sollte es auf jeden Fall erreicht werden, dass die Kreuzgelenkkupplungen nur einen Radius
(Bogen) ausgleichen müssen und keinen S-förmigen Versatz. Hier würden sonst erhebliche Vibrationen und
damit Geräusche entstehen. Montieren Sie nun die Wellenkupplungen (17) auf die Wellen (stecken Sie vorher
die Reduzierhülsen auf die Wellen). Jetzt werden die Motorkonsolen genau angepasst, die Wellenkupplung
sollte möglichst in einer Linie gerade stehen. Dann werden die Konsolen mit UHU acrylit eingeklebt. TIPP:
wenn Sie hierbei die Wellen langsam drehen, können Sie die Ungenauigkeiten leichter erkennen und evtl.
noch etwas nachrichten, da der Klebstoff in gewissen Rahmen Fugen auffüllen kann. Verkleben Sie so
nacheinander alle Konsolen im Rumpf.
Abb. 2 Die Ansicht in das Bootsinnere mit den eingebauten Elektromotoren und den Rudern. Davor liegen die
zusammengesetzten Decksteile. Auf dem Foto ist noch ein Bleiakku abgebildet, zum Einsatz kommen heute
NiCd- oder NiMh-Akkus.
Auf die Batteriekonsole (18) kleben wir, entsprechend den vorgesehenen Fahrakkus, die Halteleisten (19) auf.
Beim Aufkleben ist zu beachten, dass beim Einlegen der großen Akkus auf die Konsole (wie es im Plan
gezeichnet ist) die Akkus über die Konsole stehen, hier wird daher keine Halteleiste angebracht. Die Akkus
werden später auf der Konsole mit Klettband fixiert. Die übrig gebliebenen Leisten können für die Halterung
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eines kleinen Akkus verwendet werden, der zum Betrieb einer Fernsteuerung nötig ist. Anschließend kleben
wir die Konsole in den Schiffsrumpf ein. Die Lage kann dem Bauplan entnommen werden.
Im weiteren Verlauf passen wir die Decksteile (20) – (23) genau zusammen; das Mitteldeck soll später
fugenlos eingesetzt werden können. Die Teile halten wir auf der Oberseite mit Tesafilm-Streifen zusammen.
Je 2 der Deckspanten (24) und (25) kleben wir aufeinander, um eine Dicke von 6 mm zu bekommen. Nun
kleben wir unter das Deck die einzelnen Deckspanten (24) – (26), den Unterzug (27) und am vorderen Ende
den Zwischenspant (28) an. Je eine Längsleiste (29) und (30) kleben wir auf die vordere Auflage (31) und
hintere Auflage (32). Die Auflagen werden in der Mitte gestoßen, außerdem ragen sie 6 mm an den beiden
Enden weiter heraus als die Längsleisten. Die Krümmung muss die gleiche sein, wie bei den Seitendecks. Es
ist eine Auflage für die linke und eine für die rechte Seite anzufertigen.
Abb. 3 Das Deck mit den aufgeklebten Deckspanten und den daneben liegenden Unterzügen und
Längsleisten.
Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, setzen wir die Auflagen unter die Seitendecks. Die unterschiedliche
Höhe der Leisten (29) und (30) ergibt die Deckswölbung, insbesondere der Seitendecks. Beim Unterkleben
sollten die Auflagen auf einer ebenen Platte liegen. Bis der Klebstoff getrocknet ist, beschweren wir die Teile
mit Gegenständen. Der Querschnitt des Bauplanes zeigt genau die Lage der einzelnen Teile zueinander. Die
beiden Querteile (33) und (34) kleben wir an die Unterkante der entsprechenden Decksspanten. Nachdem der
Klebstoff getrocknet ist, runden wir die äußerste Kante des Decks (Klebekante) und passen es in den Wulst
des Bootsrumpfes ein. Eventuell ist an einigen Stellen eine Nacharbeit erforderlich.
Nun geben wir etwas Klebstoff in den Wulst des Kunststoffrumpfes und setzen sogleich das Deck ein. Bis der
Klebstoff getrocknet ist, pressen wir den Rumpf durch Federklammern, am vorderen Ende mit Gummiringen
an das Deck. Die Gummiringe legen wir um den ganzen Rumpf (im Querschnitt betrachtet).
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Abb. 4 Das zusammengeklebte Mitteldeck von unten betrachtet. Die rechte Längsleiste ist noch aufzukleben.
Die beiden Mitteldeckteile (35) und (36) kleben wir über dem doppelten Querspant (37) zusammen. Die
anderen Querspanten (38) – (43) kleben wir unter das Mitteldeck an die Stellen, die uns der Bauplan zeigt.
Die beiden Längs- und Verstärkungsleisten (44) und (45) vervollständigen den Aufbau des Mitteldecks. Nun
passen wir es in das Bootsdeck ein. In der Mitte (am Stoß) werden die Seitendecks (21) und (22) zu weit vom
Mitteldeck abstehen, es ist eine zu große Fuge vorhanden. Um dies zu verhindern, kleben wir unter dem Stoß
der vorderen und hinteren Auflage (31) und (32) den Unterzug (46) fest ein. Es wird der Rumpf an dieser
Stelle so weit zusammengedrückt, bis das gewünschte Maß vorhanden ist.
Unter das Vorderdeck (47) kleben wir zur Verstärkung den Unterzug (48) an, und nach dem Trocknen des
Klebstoffes passen wir es in den Wulst des Vorschiffes ein. Wir runden hierfür die Außenkante sauber ab. An
den beiden hinteren Enden des Vorderdecks (schräg nach innen verlaufend) liegt die Wulstkante vom
Kunststoffrumpf noch nicht an, kann also noch nicht geklebt werden. Um dies ausführen zu können,
schneiden wir mit einem scharfen und guten Messer von achtern (hinten) her, unmittelbar über dem darunter
liegenden Deck, die Kunststoff-Seitenwand bis zur Ecke (ca. 90 mm) ein. TIPP: dieses sollte in mehreren
leichten Anschnitten geschehen, nicht in einem Zug den Rumpf durchschneiden! Es muss darauf geachtet
werden, dass das Deck nicht beschädigt wird und dass der Schnitt eben und sauber wird. An der Vorderdeck-
Ecke (Schnittende) biegen wir nun die Kunststoff-Seitenwand so ab, dass das Ende ca. 20 mm nach innen in
dieser Lage verbleibt. Nun kleben wir das Deck in bekannter Weise ein. Bis der Klebstoff getrocknet ist, halten
wir es im Wulst mit Gummiringen fest. Es muss ein leichter Druck nach vorne (Bug) ausgeübt werden, damit
das Deck nicht nach hinten wegrutscht. Die eingesägte Seitenwand kleben wir bündig an das untere Deck an.
Unebenheiten werden mit einer Feile ausgeglichen.
Der Bauplan zeigt, wie wir nun die beiden Wellenbrecher (49), aus Kunststoff geformt, anfertigen müssen.
Nach dem Bearbeiten, kleben wir die beiden Wellenbrecher-Teile an den vorderen Lappen zusammen.
Anschließend passen wir den Wellenbrecher auf bzw. in das Deck ein. Beim Einkleben sind wir besonders
vorsichtig, um möglichst wenig Klebstoff nach außen zu verschmieren. Man kann ihn nur schlecht vom
Kunststoff entfernen, er würde die saubere Oberfläche in Frage stellen.
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Abb. 5 In den unteren Wulst des Schiffsrumpfes ist das Deck eingeklebt. Das Vorderdeck wird in den oberen
Wulst eingeklebt. Die bearbeiteten Wellenbrecher-Teile liegen davor.
An die Abdeckung (50) kleben wir das Querteil (51), sowie die Längsteile (52) und (53) unten an. Nachdem
der Klebstoff getrocknet ist, kleben wir in den Ausschnitt das Schrägteil (54) ein. Die überstehenden Kanten
feilen wir anschließend sauber ab. Nun passen wir die Abdeckung in die vordere Ecke des Wellenbrechers
ein und kleben sie dann fest.
Abb. 6 Der Schiffsrumpf mit dem davor liegenden Mitteldeck. Im Decksausschnitt ist der Unterzug (Querleiste)
deutlich zu erkennen.
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Die Aufbauten
Zur Erleichterung beim Zusammenbau der Aufbauten dient z. T. die Fotos. Sämtliche zusammengefügten
Teile werden erst nach dem Lackieren auf das Deck geklebt. An allen Kunststoff-Tiefziehteilen schneiden wir
die Auffütterung, das sind 3 – 6 mm, bis zur Markierungslinie ab (siehe auch Darstellungen der Einzelteile auf
dem Bauplan).
Der Brückenaufbau und das Motorenhaus sind aus den Teilen (55) – (67) zu erstellen. Auf das Zwischenbrett
(55) bauen wir sämtliche Teile fest. An die Querwand (56) kleben wir eine der 5 Querleisten (57) auf. Sie
werden vorher an der unteren Kante entsprechend der Deckswölbung ausgearbeitet. Die übrigen 4
Querleisten kleben wir ebenfalls mit der gewölbten Kante auf das Zwischenbrett. Nach dem Trocknen des
Klebstoffes hat das Zwischenbrett die gleiche Wölbung wie das Deck des Modells. Die Querwand (56), sowie
die Stützbretter (58) kleben wir ebenfalls auf das Zwischenbrett. Auf die Stützbretter setzen wir nun die
Brückenaufbau-Platte (59) und an die vordere Kante 5 Eckleisten (60). Die Zwischenplatten (61) – (63) kleben
wir stumpf aneinander und winklig auf die Platte (59). Sie liegen auch satt an den Eckleisten (60) an. Nun
kleben wir die beiden Seitenteil-Platten (64) an die Innenwände des Brückenaufbaues. Die obere und hintere
Kante stößt am Kunststoff an. Am Brückenaufbau (65) schneiden wir die obere und hintere Fläche, wie es der
Bauplan zeigt, heraus und glätten mit einer Feile die Schnittkanten. Die Fensterbereiche müssen möglichst
vorsichtig in der Mitte aufgebohrt werden und dann mit einer Schlüsselfeile ausgearbeitet werden, bis nur
noch ein dünner Rand der Außenkontur stehen bleibt.
Abb. 7 Die bearbeiteten Einzelteile aus Kunststoff und Holz für den Brückenaufbau und das Motorenhaus.
Das Motorenhaus (66) schneiden wir am vorderen Ende, an der markierten Linie ab und feilen die
Schnittkante sauber gerade. Die 4 Bohrungen von 4 mm Ø für die Radom-Podeststützen sowie die beiden
Bohrungen von 2 mm Ø für den Antennenfuß bohren wir an den im Bauplan angegebenen Stellen.
Nun passen wir die Zwischenplatte (67) ein (die beiden schmalen, oberen Enden müssen abgeschrägt
werden). Wir kleben dann die Zwischenplatte genau winklig in das Motorenhaus ein. Überstehende
Klebstoffreste werden nach dem Trocknen abgefeilt.
Das Motorenhaus (66) passen wir auf das Zwischenbrett (55) auf, wobei das vordere Ende – mit der
eingeklebten Zwischenplatte (67) – an der Querwand (56) fugenlos anliegen muss. Dann kleben wir die Teile
zusammen. Auf den Teilen (67) – (70) kleben wir die beiden Niedergänge zusammen. Angeklebt an das
Motorenhaus werden sie erst nach dem lackieren. Nun passen wir den aus Kunststoff tiefgezogenen
Brückenaufbau an die Vorderseite des Motorenhauses an und kleben ihn vorsichtig fest. Es muss darauf
geachtet werden, dass beim späteren Aufkleben der Zwischenplatte die äußeren Kanten auch satt auf dem
Deck aufliegen, evtl. Korrekturen können jetzt noch vorgenommen werden. Nun können die beiden
Kommandantensitze (59a) und die Sitzfüße (56b) hergestellt werden und montiert werden.
Der Bauplan zeigt, wie wir das achtere Lüfterteil (71), den Aufsatz (72) und die beiden Abgasrohr-Schalen
(73r/73l) bearbeiten müssen. Anschließend kleben wir Teil (71) an die hintere Fläche des Motorenhauses an
und oben drauf setzen wir den Aufsatz in die Mitte. Die beiden Abgasrohr-Schalen (73r/73l) kleben wir stumpf
aufeinander und nach dem Trocknen des Klebstoffes schneiden wir die Enden entsprechend dem Bauplan
schräg ab und kleben sie am kurzen Ende auf dem Lüfterteil fest. Die Richtung und Lage zeigt der Bauplan.
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Abb. 8 Der Brückenaufbau wird auf die zusammengeklebte Holzkonstruktion vor dem Motorenhaus gesetzt.
Die Schlauchboot-Teile sind auch schon zusammengeleimt.
Nun fertigen wir aus Messingdraht von 1 mm Ø den Brückenhandlauf (74) an. Auf der Backbordseite (links)
wird er durch den Antennentunnel unterbrochen. Dann werden Löcher in den Brückenaufbau gebohrt und die
Teile mit den Stützen (75) eingesetzt. Mit ein paar Tropfen Klebstoff wird der Brückenhandlauf gehalten. Auf
die gleiche Art und Weise fertigen wir auch den Motorenhaus-Handlauf mit den Teilen (76) und (77) an und
setzen ihn an die entsprechende Stelle. Die Teile vom Geländer (78) biegen wir aus 1 mm Messingdraht
zurecht und löten sie zusammen. In vorgebohrte Löcher kleben wir es dann hinter dem Brückenaufbau fest.
Die Türen (79) und (80) werden bearbeitet, aber erst nach dem Lackieren aufgeklebt. Unter dem kreisrunden
Durchbruch der vorderen Tür wird vor dem Aufkleben mit grauer Farbe gestrichen. Wir deuten hier eine
„Verglasung“ der Türausschnitte an. TIPP: wer möchte, kann die Öffnung im Aufbau durchbohren und später
ein Stück glasklaren Kunststoff als Fenster hinterkleben! Die beiden bearbeiteten Schlauchboot-Auflagen (81)
kleben wir auf dem Motorenhaus an die vorgesehene Stelle senkrecht auf.
Im weiteren Arbeitsverlauf fertigen wir nun das Radompodest an. Zuerst schneiden wir 4 Stützen (82), 50 mm
lang, aus einem 4 mm Buchenrundstab zurecht. Nun schneiden wir aus der gelaserten Sperrholzplatte die 4
Flansche (83), das Podest (84) sowie die Flanschabstrebungsecken (85) – (88) aus. Beim Zusammenkleben
ist folgendes zu beachten: Das Podest (84) ist genau waagerecht auszurichten und von der Seite betrachtet
so zu fixieren, dass die hinteren Podeststützen (82) genau senkrecht stehen. Gehalten wird das Podest,
indem man auf Maß (47 mm) geschnittene Abfallbrettchen aufrecht unterbaut. Die Flansche (83) werden
gleich waagerecht auf dem Kunststoff angeklebt. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, nehmen wir die
unterbauten Brettchen weg und kleben an die Flansche die entsprechenden und vorher angepassten
Abstrebungsecken fest. Unter das Podest kleben wir zwischen den vorderen Stützen die Querversteifung (89)
und zwischen den hinteren Stützen die Querversteifung (90) ein. Die Seitenversteifungen (91) – (94) passen
wir an die richtigen Stellen nach Bauplan an und kleben sie dort fest. Das Radarpodest (95) kleben wir vorne
an und die Längsstrebe (96) setzen wir zwischen die Querversteifungen ein. Die hinteren Podestenden
streben wir zur Mitte hin mit zwei Diagonalstreben (97) ab. Durch die hinteren Seitenversteifungen bohren wir
Löcher und setzen den 2 mm dicken Querstab (98) ein. An dessen Enden befestigen wir die Winkel- (99) und
S-Haken (100) mit UHU acrylit.
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Abb. 9 Die Einzelteile für den Zusammenbau vom Radompodest. Mast und Torpedo-Auflagebank.
Aus Messingdraht löten wir die Leiter (101) zusammen und setzen sie zwischen dem Motorenhaus und der
Längsstrebe (96) senkrecht ein. Die Einzelteile des Mastes (102) – (104) schneiden wir aus Buchenrundholz
zurecht und kleben die Teile auf dem Bauplan symmetrisch und eben zusammen. Um ein Festkleben auf dem
Bauplan zu verhindern, legen wir eine Kunststofffolie (wie sie für Beutel und Tüten verwendet wird)
dazwischen. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, bohren wir die einzelnen Löcher und setzen die Rah (105)
sowie sämtliche Ausleger und Antennen (106) – (115), wie es der Bauplan zeigt, in den Mast ein und kleben
bzw. löten sie fest. Die Lampenhalterungsdrähte (116) und (117) befestigen wir ebenfalls am Mast. Nun
fertigen wir die beiden Mastflansche (118), schieben sie auf die unteren Enden des Mastes auf und kleben sie
zusammen auf dem Podest senkrecht fest. Die beiden Maststreben (119) mit den aufgeschobenen
Strebenflanschen (120) halten den Mast in der senkrechten Lage fest. Jetzt fertigen wir die Teile (121) – (124)
an, z. T. werden mehrere Sperrholzteile aufeinander geklebt um die erforderliche Dicke zu bekommen.
Anschließend leimen wir die Teile zusammen und setzen sie auf den Mast. Das Anbringen der Teile (125) –
(127) beendet den Aufbau des Mastes.
Den Radar-Antennenkörper (128) fertigen wir aus 3 Streifen Sperrholz von 1,5 mm Dicke an und profilieren
ihn, wie es der Bauplan zeigt. Darunter kleben wir den Motorenflansch (129); er wird ebenfalls aus drei
Sperrhölzern zusammengesetzt. Ein kurzes Stück Buchenrundholz stellt das Motorengehäuse (130) dar. Alle
diese Teile zusammengeklebt, setzen wir auf das Radarpodest (95). Die Radar-Antenne kann drehbar
gemacht werden, es drehen sich Teil (128) und (129) auf dem feststehenden Teil (130). Tipps hierzu stehen
am Ende der Montageanleitung.
Aus Messingdraht von 1 mm Ø fertigen wir das Gestell für die Radomhalterung an. Wir biegen sehr exakt mit
einer Flachzange die Teile (131) – (135) und löten sie zusammen. Der weniger Geübte kann die Teile auch
mit UHU acrylit oder UHU plus sofortfest Best.-Nr. 5806, zusammenkleben. Eine wesentliche Erleichterung
ist, wenn die Teile auf einem Brett mit Stecknadeln zusammengeheftet oder mit Klebeband
zusammengehalten und dann erst gelötet werden. Nun stecken wir die 6 Elastikteile (136) (Messingrohre von
8 mm Länge) auf und heften sie mit Lötzinn leicht fest. Von den 6 Auflageenden (Drahtenden) stecken wir
jeweils 2 zusammen in eine der 3 Scheiben (137) und löten sie auf einer ebenen Platte fest. In den
Innenrahmen (134) kleben wir nun mit UHU acrylit die Auflageplatte (138) oben bündig ein. Die beiden
bearbeiteten Radomteile (139) und (140) setzen wir zusammen, kleben unten die Zwischenplatte (141) auf
und montieren das Ganze auf die Gestell-Auflageplatte (138). Erst nach dem Lackieren setzen wir es auf das
Podest und kleben es fest.
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An den Flaggenmast (142) löten wir nach Bauplan zwei S-Haken (143). Wir setzen ihn ca. 20° geneigt hinter
den Aufsatz (72) genau in die Mitte. Die beiden Antennenfüße (144) mit Antenne (145) kleben wir ca. 10°
nach hinten geneigt in die Bohrungen der Erhöhungen auf dem Motorenhaus-Dach. Den
zurechtgeschnittenen Steckerkasten (146) kleben wir an die linke Außenwand des Motorenhauses flach auf.
In einen auf Maß geschnittenen Antennenkasten (147) bohren wir oben ein Loch von 2 mm Ø und kleben
genau senkrecht den Antennenfuß (148) ein. Darüber schieben wir noch das Schutzrohr (149) und befestigen
darin die Antenne (150). Den Kasten mit der Antenne kleben wir an die linke Außenwand des
Brückenaufbaues flach an. Es ist zu beachten, dass der Platz für die Positionslaterne mit Begrenzungsbord
bleibt. Davor befestigen wir in einer 2 mm Bohrung den Antennenfuß (151) mit Antenne (152) genau
senkrecht.
Die 7 Scheiben für die Verglasung (153) schneiden wir nach Bauplan zurecht und kleben sie vorsichtig von
innen an die Fensterausschnitte. Gleichfalls ist der Windschutz (154) an die entsprechende Stelle zu kleben.
Dieses Teil wird 4 mal leicht geknickt und mit wenig Klebstoff angebracht. Die Namensplatte (155) mit dem
Fuß (156) kleben wir im rechten Winkel zusammen und setzen sie an die im Bauplan angegebene Stelle. An
die Außenwände des Motorenhauses kleben wir 4 der Klampen (157) an und die anderen beiden setzen wir
an den Wellenbrecher am Vorschiff. Auf den hinteren, ca. 20 mm hohen Absatz des Motorenhauses setzen
wir stumpf den zurechtgeschnittenen Werkzeugkasten (159) auf. Die Abstände sind dem Bauplan zu
entnehmen.
Der Ständer
Das Holz für die Anfertigung des Ständers ist im Baukasten enthalten. Auf die Sperrholzbretter von 220 x 200
mm und 8 mm stark, werden die beiden Stützbretter sowie die 4 Verstärkungsecken aufgezeichnet. Mit der
Laubsäge werden die Teile ausgesägt und sauber bearbeitet. TIPP: einfacher ist es, aus dem Bauplan die
Zeichnungen auszuschneiden, auf das Holz aufzukleben und dann auszusägen. Aus den beiden
Kiefernleisten 410 x 15 x 10 mm werden die Verbindungsleisten hergestellt. Diese werden in die Stützbretter
eingeklebt und evtl. verschraubt. Anschließend befestigen wir mit Schrauben die 4 Verstärkungsecken an den
Stützbrettern und auf den Leisten. Nach dem Trocknen des Klebstoffes wird der Ständer sauber mit
Schleifpapier (Körnung 120) verschliffen und mehrmals mit Porenfüller gestrichen. Nach dem Trocknen des
Porenfüllers werden die Flächen abermals geschliffen (Körnung 320). Nun kann der Ständer mehrmals mit
einer Farbe nach Wunsch gestrichen werden. An der Innenkante der Stützbretter, der Auflage des Rumpfes,
kann ein dünner Filz- oder Schaumstoffstreifen aufgeklebt werden. Die Dicke des Streifens ist beim
Aufzeichnen der Stützbretter zu berücksichtigen.
Das Anfertigen weiterer Aufbauteile
Die Gerätekästen (159) schneiden wir auf das gezeichnete Maß ab, glätten die Schnittkante mit einer Feile
und kleben die Böden (160) ein. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, setzen wir die zurechtgebogenen
Deckelgriffe (161) in vorgebohrte Löcher ein (wenn kein Bohrer mit dem richtigen Durchmesser vorhanden ist,
können die Löcher auch mit einer Stecknadel angebracht werden). Ein Gerätekasten wird in die Mitte des
Decks gesetzt. Hierbei ist erforderlich, dass die Auflagefläche die gleiche Wölbung erhält wie das Deck selbst.
Eine Nacharbeit der Auflagefläche ist notwendig. Auf den abgeschnittenen Deckskasten (162) kleben wir an
die schräge Fläche einen Mannlochdeckel (163), der mit einer Bohrung von 1,5 mm versehen ist, auf. Die
anderen 3 Mannlochdeckel mit Bohrung kleben wir erst nach dem Lackieren an die entsprechende Stelle. Den
Apparatekasten (164) bearbeiten wir nach Bauplan und setzen ihn mit den 4 Füßen auf den Gerätekasten.
Nachdem wir nun den zusammengelöteten Handlauf (165) in vorgebohrte Löcher eingesteckt und von innen
verklebt haben, können wir den Holzboden (166) einsetzen. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, schleifen
wir in der Mitte am Holzboden, entsprechend der Deckswölbung, heraus. Den Deckskasten (167) bearbeiten
wir, kleben ihn aber erst nach dem lackieren auf.
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Abb. 10 Bearbeitete Einzelteile für die Torpedorohre und den Deckskasten. Auf dem Foto sind noch die alten
Torpedorohre aus Pappe dargestellt, wie sie im alten Baukasten der WIESEL waren.
Die Torpedorohre (168) werden aus den beiden tiefgezogenen Halbrohren angefertigt. Die Seite mit der
Aufdickung an einem Rohrende ist die untere Aufweitung der Torpedoausstoßöffnung am Heck. Am anderen
Rohrende setzen wir (auf die Lage ist zu achten) den bearbeiteten Verschluss (169) aus tiefgezogenem
Kunststoff auf. Seitlich, direkt am Verschluss und am Rohr, passen wir das Scharnierteil (170) an und kleben
es anschließend fest. Den Kasten (171), sowie am anderen Rohrende den Klappenkasten (172), passen wir
sauber an die Rundung des Rohres an und kleben sie zusammen mit der Klappe (173) fest. Unebenheiten
werden mit der Feile geglättet. An die vorgesehene Stelle auf der Klappe kleben wir die Scharnier- und
Wellenteile (174) und (175) fest. Oben auf das Torpedorohr setzen wir noch das Kästchen (176). Nachdem
der Klebstoff getrocknet ist, legen wir jedes Torpedorohr auf 2 Lagersockel (177). Es ist dabei zu beachten,
dass beim Ankleben der Lagersockel, die Decksneigung berücksichtigt wird. Auf das Deck selbst werden die
Rohre erst nach dem Lackieren geklebt. Im weiteren Arbeitsverlauf werden die beiden Geschütze aus den
Teilen (178) – (203) gefertigt. Sämtliche Kunststoff-Tiefziehteile werden nach Bauplan ausgeschnitten und
bearbeitet. Auf der Rückseite der beiden Schutzwände (182) wird die oberste Kante, sie ist jetzt ca. 4 mm
senkrecht, 20° nach innen gebogen (siehe Seitenansicht der Schutzwand). Zu diesem Zweck werden die
beiden Ecken mit der Laubsäge 4 mm eingesägt und mit einer Flachzange nach innen gebogen. Die
Biegekante ist genau in der Mitte der beiden verbliebenen Stege. Anschließend wird der Sägeschnitt von
innen verklebt und nach dem Trocknen die Ecke sauber geglättet. Auf der anderen Schutzwand-Seite kleben
wir mit UHU acrylit die zusammengelötete Rohrauflage (183) – (186) in vorgebohrte Löcher in 1 mm Ø ein.
Überstehende Drahtenden werden von innen abgefeilt. An die Innenfläche der beiden hinteren, rechteckigen
Ausschnitte kleben wir die Hülsenführungen ein. Sie werden aus den im Baukasten eingelegten,
treppenähnlichen Teilen angefertigt. Mit der Laubsäge halbieren wir die Teile ganz vorsichtig im
Schraubstock, feilen sie auf die gezeichnete Dicke und entgraten die Kanten.
Das Geschütz selbst wird in der Reihenfolge der Nummerierung zusammengeklebt. Es ist nur zu beachten,
dass die Bohrung von 2 mm Ø im Teil (192) sauber und winklig ausgeführt wird. Die Mündungsdämpfer (195)
sind auf einer Bohrmaschine zu drechseln. Das Geschützrohr kann in der Höhe beweglich und insgesamt
drehbar gemacht werden, wenn durch die im Plan dargestellten Drehpunkte ein Bolzen (198) und (199)
geschoben wird. Für jedes Geschütz sind je 2 Sitze aus den Teilen (200) – (203) anzufertigen. Die
Lehnenteile sind aus den tiefgezogenen Kunststoffteilen anzufertigen. Die Darstellung im Bauplan mit dem
Ruderhebel Best.-Nr. 2400 und den Messingrohr und Draht soll darstellen, wie die Geschütz drehbar gemacht
werden können, der Ruderhebel, das Rohr und der Draht sind nicht im Baukasten enthalten. Nach dem
Lackieren werden die Geschütze zusammenmontiert und auf das Deck gesetzt. Das Zusammenkleben der
Torpedo-Auflagebänke aus den Teilen (204) – (206) ist einfach auszuführen.
In die zurechtgeschnittenen Pilzkopflüfter aus tiefgezogenem Kunststoff (207) kleben wir eine Mittelsäule
(208) und unten einen Flansch (209) winklig an. Diese Pilzkopflüfter kleben wir nach dem Lackieren auf das
Deck.
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Die Lackierung
• Fragen Sie Ihren Modellbauhändler oder den Farbenfachhändler nach den optimalen Farben.
• Verwenden Sie NUR Farben vom gleichen Hersteller und Lacktyp, da sonst die Farben miteinander
reagieren können und sich wieder ablösen bzw. Blasen werfen. Seien Sie besonders vorsichtig bei der
Kombination von Sprühdosenfarben und Streichfarben, probieren Sie immer an Reststücken, ob die
Farben miteinander reagieren.
• Um eine gute Haftung der Farben zu erreichen, schleifen Sie mit feinem Nassschleifpapier (Körnung 600
bis 800) die Oberflächen an. Entfetten Sie danach die Oberfläche mit einem nicht nachfettenden
Spülmittel oder Spiritus. Bis zur Lackierung sollte die Oberfläche möglichst nicht mehr angefasst werden,
da der Hautschweiß wieder neues Fett auf die Oberfläche bringt.
• Die nicht sichtbaren Holzteile sollten mit mehrmaligem Anstrich mittels Porenfüller (z.B. GLATTFIX Best.-
Nr. 207) oder Klarlack (z.B. HYDRO-AEROFIX Best.-Nr. 926.1) gegen das Wasser geschützt werden.
• Kleben Sie beim Spritzen der Farbe alle Bereiche, die nicht lackiert werden sollen, komplett ab. Dichten
Sie alle Öffnungen ab, da der feine Farbnebel in alle noch so kleinen Öffnungen kommt.
• Beachten Sie die Verarbeitungshinweise der Lacke.
• WICHTIG: Machen Sie sich vor Baubeginn Überlegungen wie und in welcher Reihenfolge Sie das Modell
lackieren. Bestimmte Stellen lassen sich später nur schwer oder gar nicht mehr lackieren.
Farbgebung
Damit die richtigen Farbtöne leichter ausgewählt werden können, werden die Farben nur mit den RAL-Tönen
angegeben. Mit diesen Angaben können Sie in jedem Farbenfachgeschäft sich die Farben zusammenstellen
lassen. Teilen Sie dem Fachberater im Farbenfachgeschäft den vorgesehenen Einsatzzweck der Farben mit,
damit er die richtigen Lacktyp auswählt. Wir empfehlen einen Kunstharztyp. Die unten aufgeführten RAL
Farben entsprechen der Farbnorm der Bundesmarine aus den 60’er und 70’er Jahren. Für das Deck und
Unterwasserschiff sind stumpfmatte Farbtöne richtig, für die anderen Farben sind seidenmatte Farbtöne zu
empfehlen.
Frühe Einsatzjahre:
Überwasserschiff, Aufbauten, Schlauchboot, Radom,
Mast, Geschütze, Torpedorohre: Lichtgrau RAL 7035
Unterwasserschiff, Sitzflächen für Geschützbedienung: Oxidrot RAL 3009
Wasserpass, Positionslampenbord: Tiefschwarz RAL 9005
Deck, Radarantenne, Geschützrohre, Abgasrohr: Basaltgrau RAL 7012
Positionslampen: Rot (Backbord), Grün (Steuerbord)
Rettungswesten: Signalorange RAL 2010
Rettungsinseln: Verkehrsweiß RAL 9016
Spätere Einsatzjahre:
Überwasserschiff, Aufbauten, Schlauchboot, Radom,
Mast, Geschütze, Torpedorohre: Fehgrau RAL 7000
Unterwasserschiff: Feuerrot RAL 3000
Andere Farben sonst wie bei der Angabe für die frühen Einsatzjahre.
Durch die intensive Sonneneinstrahlung sowie die aggressive Seeluft ist die Farbe vom Deck meist stark
ausgeblichen, d.h. der Farbton wird stark aufgehellt und ist nur noch etwas dunkler als der Grauton der
Aufbauten. Kleben Sie ein Stück dünnes Sperrholz oder Furnier im Heckbereich des Schlauchboots fest, dort
wo beim Original der Außenbordmotor befestigt wird. Beim Original war diese Befestigungsplatte ebenfalls
aus Holz.
Das Anbringen der Dekors
Schneiden Sie mit einer scharfen Schere die einzelnen Dekors sauber und möglichst ohne Rand aus. Die
Schriftzüge P 6093 werden auf beiden Seiten des Brückenaufbaues und am Spiegel des Modells angebracht.
Der Schriftzug mit der breit gezogenen 6 ist auf der linken Brückenaufbau-Seite anzubringen. Den
Namenszug WIESEL bringen wir auf der Namensplatte an, die dunkelgrauen Flächen auf den seitlichen
Schutzwänden der Geschütze, die leiterförmige Strichkontur bringen wir an die hintere Verkleidung und die
graue Linie an die vordere Verkleidung der Geschütze an. Die roten Kreissegment für den Schwenkbereich
des vorderen Geschützrohres zeichnen wir mit einem Zirkel und einem rotem Permanentstift an (TIPP: diesen
einfach mit Klebeband an den Zirkel kleben), wie es der Bauplan in der Draufsicht zeigt, die schwarzen
Doppellinien-Abziehbilder ziehen wir auf dem Schraubenschutz ab. Am Motorenhaus, unmittelbar vor der
hinteren Tür, ist ein kleiner Doppelwulst ringsum zu erkennen. Zwischen diesem Doppelwulst ziehen wir die
lange, graue Linie ab (Abdichtstreifen). Die Handgriff-Darstellungen finden ihren Platz auf den Türen. Die
Plätze, auf denen die Jalousie-Bilder abgezogen werden, sind auf dem Bauplan und den Abbildungen 11 und
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12 zu erkennen. Das größte Jalousie-Bild wird an dem achteren Lüfterteil (71), das etwas kleinere an die
Rückwand des Motorenhauses, zwischen den Gerätekästen (159) angebracht. Die drei schwarzen Punkte
(Steckdosen) ziehen wir einzeln auf den Erhöhungen der Steckerkastens (146) ab. Je 2 der 4
Zeigerinstrumente setzen wir an die Vorderseite vom Kasten (171), er ist auf dem Torpedorohr aufgeklebt. Die
genaue Lage zeigt der Bauplan. Die 3 weißen Kreise, sie stellen Schleuderscheiben dar, kleben wir auf die
Scheiben der mittleren 3 Fenster vom Brückenaufbau. Die Lage des Mittelstegs kann beliebig sein.
Zuordnung der Bootsnamen zu den NATO-Nummern
Bootsname NATO-Nr.
ZOBEL P 6092
WIESEL P 6093
DACHS P 6094
HERMELIN P 6095
NERZ P 6096
PUMA P 6097
GEPARD P 6098
HYÄNE P 6099
FRETTCHEN P 6100
OZELOT P 6101
Das Anfertigen und Anbringen der weiteren Teile
Die Lage der Relingstützen (210) zeichnen wir nun auf dem Seitendeck und am achteren Ende des
abnehmbaren Mitteldecks genau an. Die Punkte markieren wir dann mit kräftigen Nadeleinstichen. Nun
bohren wir mit 1,5 mm Ø genau senkrecht hinein. Hierfür kann eine Bohrvorrichtung angefertigt werden. Es
wird ein Holzteil von ca. 180 mm Länge benötigt, der Querschnitt soll etwa 10 x 20 mm sein. Hochkant bohren
wir, ziemlich an einem Ende, ein sauber winkliges Loch (möglichst auf einer Ständerbohrmaschine) von 1,5
mm Ø. In diesem Loch hat der Bohrer nun seine Führung. Die Leiste wird quer auf das Deck gelegt, so dass
das Zentrum des Bohrers genau über dem Markierungspunkt (Nadeleinstich) zu liegen kommt. Eine 2. Person
hält die Führungsleiste beim Bohren in dieser Lage fest. Nun werden die Relingstützen mit etwas Klebstoff in
die Bohrungen gedrückt. Durch die Löcher der Stützen wird die Seitenreling (211) (Stahldraht 0,8 mm)
geschoben. Die vorderen Enden ca. 4 mm winklig abbiegen. Der obere Draht ist außerdem an der
Relingstütze etwas nach unten zu biegen (siehe Bauplan). Die abgewinkelten Enden werden nun in
vorgebohrte Löcher im Deck bzw. Rumpf eingeklebt. Um die Reling stabil zu haben, kann an einzelnen
Stellen der Draht mit den Relingstützen verlötet oder mit UHU acrylit verklebt werden. Bevor wir nun die
Relingstützen der Achterreling einsetzen, biegen wir zuerst die Reling (212) aus Stahldraht zurecht. Das Maß
der U-Form ist dem Bauplan zu entnehmen. Nun schieben wir die entsprechende Anzahl Relingstützen auf
die beiden Drähte. Die angespitzten Enden der Relingstützen drücken wir nun mit etwas Klebstoff in die
Löcher des Mitteldecks. Die Enden der Reling löten wir mit den Stützen zusammen und zwicken
überstehende Teile ab. Nun zeichnen wir die Bohrungen für die Holzschrauben der Verschlussriegel (213) an.
Nachdem mit 1,5 mm Ø vorgebohrt wurde, werden die Riegel mit den Holzschrauben (214) so befestigt, dass
sie sich gerade noch drehen lassen. Durch Verdrehen können wir das Mitteldeck in den Decksrahmen
einklemmen, wenn wir das Abdicht-Klebeband (215) nahtlos (besonders an den Ecken) auf die Auflageleiste
aufgeklebt haben. So dichtet dann das Klebeband das Mitteldeck gegen das eindringen von Spritzwasser ab.
Den Flaggenmast (216) mit der angelöteten Scheibe (217) und den beiden S-Haken (218) setzen wir in ein
gebohrtes Loch am Achterdeck des Modells. Die Teile (219) und (220) löten wir aus Messingdraht zusammen
und setzen sie auf das Vorderdeck. Die zuletzt angefertigten Teile, sowie den Fußblock (221) lackieren wir mit
altweißer Farbe. Nachdem die Farbe getrocknet ist, kleben wir den Fußblock auf das Vorderdeck. Zur
Anfertigung der Rettungsschwimmkörper (222) kleben wir je 2 Teile aufeinander, um eine Dicke von 6 mm zu
bekommen. Nachdem der Klebstoff getrocknet ist, profilieren wir den Schwimmkörper wie es der Bauplan
zeigt. Dann streichen wir mehrmals mit GLATTFIX und nach dem Trocknen mit oranger Farbe. HINWEIS: es
besteht jetzt auch die Möglichkeit, die tiefgezogenen Rettungswesten (222a) zu verwenden. Hierzu wird auf
der Rückseite mit UHU acrylit ein ABS-Rest (222b) aufgeklebt, wenn der Klebstoff trocken ist wird der Rand
versäubert und leicht rund geschliffen. Anschließend befestigen wir die Schwimmkörper mit Takelgarn von 0,5
mm Ø an der Reling bzw. am Geländer. Nun fertigen wir aus ca. 150 mm langen Takelgarnstücken kleine
Bündel (siehe auch Abb. 12) und kleben sie an die oberste Stelle der Rettungsweste. Aus den Teilen (223) –
(225) kleben wir den Ankerspill zusammen, bearbeiten ihn nach Bauplan, bringen Farbe auf und kleben ihn an
die entsprechende Stelle.
Die Teile (226) – (228) kleben wir auf das Deck des Modells. In die Nabe der 4 Handräder (229) kleben wir
kurze Haltestifte aus 1,5 mm dickem Eisendraht (230) ein und setzen sie dann in die Bohrung der
Mannlochdeckel. Ein kleineres Handrad (231) kleben wir in ein gebohrtes Loch des Torpedorohr-
Verschlusses. Darüber, zwischen die beiden Instrumenten-Abziehbilder, montieren wir noch einen kleinen
Winkelhebel aus Messingdraht ein. Eine Lötperle am Messingdraht dient als Handgriff. Je 2 Rettungsinsel-
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Hälften (233) setzen wir mit wenig Klebstoff zusammen und bringen sie mit Ihren Lagern (234), aus Sperrholz
gefertigt, an die entsprechende Stelle auf dem Deck bzw. Motorenhaus an. Die beiden Positionslaternen (235)
ändern wir oben nach Bauplan ab (Ring und Fassung entfernen) und kleben sie in die Ecken der
Begrenzungsborde ein. Nun kleben wir auf der Rückseite die Auffütterung (236) aus Sperrholz an. Nach dem
Trocknen des Klebstoffes streichen wir die Teile altweiß. Anschließend werden die entsprechenden Flächen
gestrichen und an den Brückenaufbau geklebt. Über der rechten, grünen Positionslaterne bringen wir das
Tyfon (237) an. Das Doppeltyfon wird in der Mitte getrennt. Es wird nur ein Teil für das Modell benötigt. Die rot
gestrichene Morselampe (238) sowie die roten Lampen (239) kleben wir an die Halterung des Mastes (die
Bohrungen hierfür sind von der Seite her anzubringen).
Abb. 11 Ansicht auf das fertige Mittelschiff mit den exakt ausgeführten Details. Man beachte besonders das
Radom-Podest
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Abb. 12 Blick auf das Achterschiff. Die reichhaltigen Details auf dem Deck sind gut zu erkennen.
Die beiden Antennenhalterungen (240) fertigen wir aus Messingdraht an, löten die Teile zusammen und
lackieren sie altweiß. Nachdem wir auf jeder Seite des Decks 3 Löcher von 1 mm Ø angebracht haben,
können wir die Halterung einkleben (überstehende Drahtteile werden abgefeilt). Am oberen Bogen dieser
Halterung befestigen wir ein dünnes Takelgarn und ziehen es bis zum Querstab (58). Das Ende schlingen wir
um den angebrachten Winkelhaken (99). Vom S-Haken (er sitzt am selben Querstab) führen wir auch ein
Takelgarn bis zur Klampe (157). Von der daneben befestigten Klampe führen wir ein Takelgarn nach oben zur
Rah des Mastes und wieder zurück zur Klampe. An diesem Flaggentau kleben wir unterhalb der Rah, den in
der Mitte zusammengefalteten Gruppenständer an einem Tau fest. An den anderen beiden Flaggenmasten
befestigen wir auch die Taue (vom unteren Haken zum oberen und wieder zurück), an denen die Flaggen
angeklebt werden. Die BUNDESDIENSTFLAGGE ist am Heck des Modells, die DIENSTFLAGGE DER
SEESTREITKRÄFTE auf dem Motorenhaus anzubringen. Zwei Haltetaue (Takelgarn 0,5 mm Ø) befestigen
wir an den hinteren Ösen (220) des Backgeländers (219). Die Tauenden belegen wir an den Klampen, die am
Wellenbrecher angeklebt sind. TIPP: es sieht besonders realistisch aus, wenn die Flaggen leicht wellenförmig
eingeknickt bzw. eingerollt werden. Beobachten Sie einfach eine originale Flagge, um eine möglichst
realistische Wellenform zu erreichen.
Wir schneiden nun mit einer Schere die Auffütterung vom Schlauchboot Unter- und Oberteil (241), (242) ab
und glätten die Schnittkante mit einer Feile. Die beiden Teile müssen genau aufeinander gepasst werden, um
sie dann gut zusammenkleben zu können. Um das Kleben besser durchführen zu können, setzen wir die
beiden Teile aufeinander und heften ein Stück Tesafilm von ca. 50 mm Länge auf einer Seite fest. Die Lage
ist genau in der Mitte, im Bereich der geraden Trennfuge. Nun klappen wir die beiden Teile auseinander (der
Tesafilm wirkt als eine Art Scharnier), streichen Klebstoff auf die Klebekante und setzen sie wieder
zusammen. Mit einem weiteren Stück Tesafilm halten wir auf der anderen Seite die Teile bis zur Trocknung
des Klebstoffes zusammen. Nach dem Trocknen entfernen wir den Tesafilm und den herausgequollenen
Klebstoff mit einer Feile. Nun kann das Schlauchboot lackiert werden. Die Farbangabe ist im Absatz „Die
Lackierung“ zu ersehen. Nachdem der Anstrich getrocknet ist, legen wir das Schlauchboot kopfüber auf das
Motorenhaus und befestigen es mit Takelgarn (über Kreuz) in den Bohrungen der Schlauchboot-Auflage. Die
beiden Topp-Laternen (243) ändern wir nach Bauplan ab und kleben sie auf dem Deckskasten (162) bzw. auf
das Radarpodest (95) fest.
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An einigen Stellen auf dem Deck, vor dem Doppelkreuzpoller können wir aufgeschossene (aufgewickelte)
Taustücke anbringen das Aufschießen auf dem Deck ist schwierig, deshalb kleben wir das sauber
schneckenförmig gewickelte Tau von 1 mm Ø auf ein Stück Papier oder ein doppelseitig klebendes
Klebeband auf. Es wird bis ca. 15 mm Ø aufgewickelt. Nach dem Trocknen des Klebstoffes (soweit
erforderlich) schneiden wir das überstehende Papier ab und kleben das Tau, mit der Papierseite nach unten,
auf das Deck. Das äußere Tauende legen wir als Schlaufe um den Doppelkreuzpoller. Mit diesen Details gibt
man dem Schnellboot WIESEL ein realistisches Aussehen.
Hinweis zu den Vorbildern:
Auf den uns bekannten Fotos der Schnellboote der ZOBEL-Klasse werden die Geschütze immer mit dem
Lauf in Richtung des Bugs gefahren. Auch sind die Läufe in einem Winkel von ca. 20° nach oben gerichtet, so
dass die Besatzungsmitglieder ohne sich zu Bücken unter den Läufen hindurchlaufen können. Die Reling ist
an allen Außenseiten mit einer grauen Persenning (Farbton entspricht in etwa dem der Aufbauten) überzogen,
die im Bereich der Poller rechteckig ausgeschnitten ist. Die Persenning ist auch an der Heckreling
angebracht. Die Persenning lässt sich am Modell mit 0,5mm ABS Platten leicht darstellen. Eine andere
Möglichkeit wäre sie aus Papier herzustellen. So lassen sich auch die typischen Falten darstellen, indem man
das Papier anfeuchtet und dann auf die Reling legt. Das Modell muss dabei auf der Seite liegen, dann
drücken sich die Relingstützen und Züge in das Papier. Nach dem Trocken erfolgt dann die Lackierung und
Imprägnierung gegen das Wasser. Dann wird die Persenning aufgeklebt oder angenäht wie bei den
Vorbildern.
Montageanleitung zum Einbau der RC-Komponenten
Der eigentliche RC-Plan ist im Bauplan mit integriert und beschreibt die Montage der RC-Komponenten für die
Fahrfunktionen sowie der Zubehörteile für die Sonderfunktionen des Schnellbootes WIESEL. Die für die
Fahrfunktionen benötigten Holzteile und andere Kleinteile sind dem Baukasten beigefügt und müssen noch
ausgeschnitten bzw. bearbeitet und montiert werden. Die für die Sonderfunktionen sind gesondert zu
erwerben oder aus den Holzresten zu fertigen. Die Arbeitsschritte zur Montage der RC-Komponenten und die
Herstellung der Teile werden nur zum Teil einzeln beschrieben, es wird angenommen, dass die Arbeitsschritte
dem Modellbauer bekannt sind.
• Der RC-Plan ist als Empfehlung für die Platzierung sowie Auswahl der RC-Komponenten zu verstehen.
Nach eigenem Ermessen können andere Komponenten zur Ansteuerung der Fahr- und Sonderfunktionen
verwendet werden.
• Das Ruderservo wird eingeschrumpft mit Schrumpfschlauch und auf dem RC-Brett verklebt. Dies ist eine
einfache und schnelle Art der Befestigung. Nach eigenem Ermessen, bzw. wenn man das Servo von
Modell zu Modell austauschen will, kann die nicht im Baukasten enthaltenen Servohalterung (Best.-Nr.
1024) verwendet werden.
• Die anderen RC-Komponenten wie Empfänger, Fahrtregler und Akkus sollten mit Klettband im Modell
fixiert werden. Besonders wichtig ist dies bei den schweren Fahrakkus, sollten diese verrutschen, kann
das Modell durch den geänderten Schwerpunkt kentern.
• Die Zuladung sollte 2,6 kg möglichst nicht überschreiten und der Schwerpunkt des Modells sollte immer
so tief wie möglich liegen. Das bedeutet, das keine schweren Komponenten über der Wasserlinie liegen
dürfen.
• Sollte das Modell nicht richtig im Wasser liegen, versuchen Sie zuerst die Fahrakkus zu verlagern bis die
Lage weitgehend stimmt. Nur wenn es nicht reicht oder es nicht tief genug im Wasser liegt, ist der Einsatz
von z.B. Bleiplatten im tiefsten Bereich des Modells sinnvoll. Um sicher zu gehen, sollten Sie das fertige
Modell testen, indem Sie es auf eine Schlagseite von ca. 30° Grad bringen. Aus dieser Lage muss es sich
problemlos und ohne lange zu pendeln wieder aufrichten.
• Der auf dem Bauplan befindliche Schaltplan stellt die Version mit NAUTIC-Multi-Split-Modul dar.
• Planen Sie den Einbau der Sonderfunktionen Beleuchtung und Radargerät möglichst noch vor dem
Baubeginns des Modells ein. Diese Sonderfunktionen lassen sich später kaum noch nachträglich
einbauen.
• Achten Sie darauf, dass die Servos mechanisch nicht gestoppt werden, bevor sie ihren Endausschlag
erreicht haben (z.B. die Drehmechanik der Geschütze an ihren Anschlag läuft, das Servo aber noch nicht
am max. Ausschlag angelangt ist). Sollte die Mechanik nicht entsprechend angepasst werden können,
sollten Sie mittels der Servowegbegrenzung des Senders (bei Computersendern der mc-Serie) den
Ausschlag verringern.
• Die beiden Servos für die Drehfunktion der Geschütze können je nach Wunsch gemeinsam gesteuert
werden, wie in den Empfehlungen der Funktionsbelegungen vorgeschlagen, oder getrennt angesteuert
werden. Hierzu wird dann eine freie Funktion zusätzlich benötigt.
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• Zum Schalten der Sonderfunktionen, wie Beleuchtung und Radargerät, empfiehlt sich der Einsatz von
RC-Schaltern (z.B. Best.-Nr. 3294) oder Mikroschaltern (z.B. Best.-Nr. 3757) die über ein Servo
geschaltet werden.
• Die folgenden Fotos zeigen ein umgebautes altes Modell der WIESEL. Die Fotos sind als Vorgabe bzw.
Hilfsmittel zu benutzen, um die jeweiligen Positionen der RC-Komponenten und Fahrakkus abschätzen zu
können. Die Fahrakkus sind nicht angesteckt!
Mögliche Sonderfunktionen
Sonderfunktion Benötigtes Zubehör Hinweise zur Montage und Betrieb
Soundmodul Soundmodul POLIZEIBOOT Der Lautsprecher muss so angeordnet werden,
(Best.-Nr. 2460),
damit die Außenseite der Membran keine direkte
Lautsprecher (Best.-Nr. 2354), Verbindung zur Innenseite der Membran hat
Stromversorgung: aus den (akustischer Kurzschluss), vergleichbar einem
Fahrakkus entnehmen
Lautsprechergehäuse. Wir empfehlen die Montage
des Lautsprechers unter dem Deck im Bereich des
kleinen hinteren Aufbau. Arbeiten Sie ein paar
versteckte Öffnungen in diesen hinein, damit die
Schallwellen ungedämpft austreten können.
Beleuchtung Positionslampen (Best.-Nr. Die Lampengehäuse liegen dem Baukasten bei, sie
396.10), Topplampe und müssen zum Teil umgearbeitet werden, damit die
Hecklampe (Best.-Nr. 604), Birnchen in das Gehäuse passen. Achten Sie
Stromversorgung: zwei NC-Akku darauf, das die Wärme der Birnchen abgeführt
beliebiger Kapazität (z.B. Best.- werden kann z.B. durch kleine Bohrungen, da sonst
Nr. 3621) in Reihe schalten. die Gehäuse schmelzen können. Alle 4 Lampen
Durch die geringe Unter- sollten während der Fahrt leuchten. Zusätzliche
spannung wird die Lebens- Beleuchtung ist nach eigenem Ermessen möglich.
Drehbare
erwartung der Miniaturbirnchen
erhöht.
2 Stück Servo C 577 (Best.-Nr. Befestigen Sie in der Drehachse der Geschütze
Geschütze 4101), 2 Stück Ruderhebel einen Ø3mm dicken Messingdraht. Dieser wird
(Best.-Nr. 2400), Ø3mm durch ein passendes Rohr im Deck geführt und im
Messingdraht (Best.-Nr. Rumpf mit dem Ruderhebel über das Servo
1138.3,0), Ø4/3mm Alurohr angelenkt. Drehen Sie im Einsatz die Geschütze
(Best.-Nr. 751.2)
möglichst langsam. Der Aufbau ist im Bauplan
dargestellt.
Drehbares Mini-Getriebemotor 3V für Nehmen Sie zur Anlenkung der Radarantenne einen
Radargerät Radarantenne (Best.-Nr. 1752), möglichst dünnen Stahldraht, den Sie in den
Stromversorgung: der Akku für Antennendrehkörper kleben. Der Draht wird dann
die Beleuchtung kann durch den Aufbau geführt und unten der
mitverwendet werden. Evtl. sollte Getriebemotor angeschlossen. Hierzu sollten Sie
dann ein Akku mit höherer eine M2 Gewindebuchse auf den Draht löten (z.B.
Kapazität zum Einsatz kommen. Best.-Nr. 3526) und diese in den
Getriebemotoranschluss drehen. Die Befestigung
des Motors kann aus ABS-Resten hergestellt
werden. WICHTIG: der Draht und die Antenne
müssen möglichst leichtgängig laufen, da sie sonst
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während des Betriebs stark ruckeln.
Anschlussbeispiele der Sonderfunktionen an die RC-Anlage
Funktionsbelegung (Version ohne NAUTIC-Modul):
Funktion 1 Fahrtregler für die Motorsteuerung
Funktion 2 Servos für Drehbewegung der Geschütze (verbunden mit Verteilerkabel, Best.-Nr. 3936.11)
Funktion 3 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 4 Ruderservo
Funktion 5 Schaltmodul (Best.-Nr. 4151) für SOUND-Modul
Funktion 6 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 7 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktionsbelegung (Version mit NAUTIC-Multi-Split-Modul, Best.-Nr. 4138 bzw. 4140):
Funktion 1 Fahrtregler für die Motorsteuerung
Funktion 2 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 3 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 4 Ruderservo
Funktion 5 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 6 Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Funktion 7 Anschlussbuchse des NAUTIC-Multi-Split-Decoders, Best.-Nr. 4139
Belegung des 1/5K NAUTIC-Multi-Split-Decoder, Best.-Nr. 4139
Anschluss A Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Anschluss B Frei für Sonderfunktionen nach eigenem Ermessen
Anschluss C SOUND-Modul (Buchse D)
Anschluss D Servo für Drehbewegung des vorderen Geschützes (Buchse P)
Anschluss E Servo für Drehbewegung des hinteren Geschützes (Buchse P)
Hinweis (für alle Versionen): es werden teilweise Verlängerungskabel für die Servokabel benötigt, da diese aber unterschiedlich
lang je nach Position der Servos usw. sind, erfolgen hier keine Vorgaben.
Ferner wird benötigt (nicht im Baukasten enthalten)
3 x Elektromotor SPEED 500 E, Best.-Nr. 1788
2 x Entstörkondensatoren, Best.-Nr. 3588 (2 Stück im Beutel)
1 x Fahrtregler NAVY V 40R, Best.-Nr. 2875
2 x Fahrakku SANYO 10N-2400 RC 12V/2,3Ah, Best.-Nr. 2475
oder
2 x Fahrakku GMVIS 10N-3300 NiMH 12V/3,3Ah, Best.-Nr. 2474.10
1 x Parallelkabel G2, Best.-Nr. 3061
1 x Kupferlitze 2m, Best.-Nr. 3389
1 x G2 Steckersystem, Best.-Nr. 2989
Weitere benötigte Zubehörteile wie Verteilerkabel, Schalterkabel, Servoverlängerungskabel, Anschlussstecker
usw. sind hier nicht extra aufgeführt und müssen vom Modellbauer nach eigenem Ermessen
zusammengestellt werden.
Die Fernlenkanlage
1 x Fernlenkset MC-10, Best.-Nr. 4721
oder
1 x Fernlenkset MC-12, Best.-Nr. 4725
geeignet sind auch andere Graupner/JR 40MHz FM - Computerfernlenkanlagen
Optionales Zubehör für die Sonderfunktionen
Ist aufgeführt in der Tabelle mit der Aufstellung über der möglichen Sonderfunktionen. Diese Teile sind nicht
im Baukasten enthalten und müssen gesondert erworben werden. Weitere benötigte Zubehörteile wie
Stecker, Kabel usw. sind hier nicht extra aufgeführt und müssen vom Modellbauer nach eigenem Ermessen
zusammengestellt werden.
Jungfernfahrt
Laden Sie die Akkus und testen Sie die Funktionen und die Reichweite des Modells. Nun können Sie zur
Jungfernfahrt starten. Machen Sie sich mit dem Fahrverhalten vertraut, fahren Sie am Anfang langsam und
vorsichtig bis Sie das Verhalten des Modell kennen.
Viel Spaß beim Bau und Fahren mit Ihrem Modell der WIESEL.
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Stückliste
Pos.-Nr. Benennung Anzahl Material Abmessung in mm
1 Schiffsrumpf 1 Kunststoff Tiefziehteil
2 Spiegelteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
3 Schraubenschutz 2 Kunststoff Tiefziehteil
4 Rudergarnitur 3 Fertigteil v. Best.-Nr. 430.35
5 Abstützung 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
6 Ruderhebel 1 Fertigteil v. Best.-Nr. 2400
6a Stellring 3 Messing, vern.
7 Inbusschraube 3 Fertigteil
7a Rudergestänge 3 Stahldraht Ø1,5 Längen
anpassen
7b Sicherungsclips 6 Kunststoff Fertigteil
8 Mittlere Motorkonsole
(3-teilig)
1 Sperrholz 4,5 n. Z.
9 Äußere Motorkonsole 2 Sperrholz 4,5 n. Z.
(3-teilig)
10 Kunststoffmotorträger 3 Kunststoff v. Best.-Nr. 1157.2
11 Schiffswelle mit Stevenrohr 3 Fertigteil v. Best.-Nr. 411
12 Lagerbock 3 Fertigteil v. Best.-Nr. 2997.6
13 Stevenrohrabstützung 3 Kunststoff 1 n. Z.
14 Schiffsschraube 2 Fertigteil Ø 32mm Rechtslauf
15 Schiffsschraube 1 Fertigteil Ø 32mm Linkslauf
16 Schmierschlauch 3 Silikonschlauch Ø5/3 x 80 lg.
17 Doppel-Kreuzgelenkkupplung 3 Fertigteil v. Best.-Nr. 354
18 Batteriekonsole 1 Sperrholz 1,5 n.Z.
19 Halteleisten 7 Kiefer 750x5x3 insges.
20 Deck-Vorderteil 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
21 Vorderes Seitendeck 2 Sperrholz 1,5 n. Z.
22 Hinteres Seitendeck 2 Sperrholz 1,5 n. Z.
23 Deck-Achterteil 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
24 Hinterer Deckspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
25 Mittlerer Deckspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
26 Vorderer Deckspant 1 Sperrholz 3 n. Z.
27 Unterzug 1 Kiefer 230x6x6
28 Zwischenspant 1 Sperrholz 3 n. Z.
29 Innere Längsleiste 2 Kiefer 670x7x2
30 Äußere Längsleiste 2 Kiefer 670x6x6
31 Vordere Auflage 2 Sperrholz 1,5 n. Z.
32 Hintere Auflage 2 Sperrholz 1,5 n. Z.
33 Vorderes Querteil 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
34 Hinteres Querteil 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
35 Vorderes Mittelteil 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
36 Hinteres Mitteldeck 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
37 Querspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
38 Querspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
39 Querspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
40 Querspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
41 Querspant 2 Sperrholz 3 n. Z.
42 Querspant 1 Sperrholz 3 n. Z.
43 Querspant 1 Sperrholz 3 n. Z.
44 Längsleiste 2 Kiefer 660x5x3
45 Verstärkung 2 Kiefer 45x5x3
46 Abstandleiste 1 Kiefer 160x5x3
47 Vorderdeck 1 Sperrholz 1 n. Z.
48 Unterzug 1 Kiefer 180x6x6
49 Wellenbrecher 2 Kunststoff Tiefziehteil
50 Abdeckung 1 Sperrholz 1 n. Z.
51 Querteil 1 Sperrholz 1 n. Z.
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52 Mittleres Längsteil 1 Sperrholz 1 n. Z.
53 Äußeres Längsteil 1 Sperrholz 1 n. Z.
54 Schrägteil 1 Sperrholz 1 n. Z.
55 Zwischenbrett 1 Sperrholz 3 n. Z.
56 Querwand 1 Sperrholz 1 n. Z.
57 Querleiste 5 Kiefer 370x5x5 insges.
58 Stützbrett 2 Sperrholz 3 n. Z.
59 Brückenaufbau-Platte 1 Sperrholz 1 n. Z.
59a Kommandantensitz 2 Kunststoff Tiefziehteil
59b Sitzfuß 2 Buchenrundholz 16x4 Ø
60 Eckleiste 5 Kiefer 90x5x3 insges.
61 Zwischenplatte 1 Sperrholz 1 n. Z.
62 Zwischenplatte 2 Sperrholz 1 n. Z.
63 Zwischenplatte 2 Sperrholz 1 n. Z.
64 Seitenteil-Platte 2 Sperrholz 1 n. Z.
65 Brückenaufbau 1 Kunststoff Tiefziehteil
66 Motorenhaus 1 Kunststoff Tiefziehteil
67 Zwischenplatte 1 Sperrholz 3 n. Z.
68 Niedergangswange 4 Sperrholz 1 n. Z.
69 Trittplatte 8 Sperrholz 1 n. Z.
70 Podest 2 Sperrholz 1 n. Z.
71 Achteres Lüfterteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
72 Aufsatz 1 Kunststoff Tiefziehteil
73r/73l Abgasrohr-Schale 2 Kunststoff Tiefziehteil
74 Brückenhandlauf 3 Messingdraht 210x1 Ø insges.
75 Stütze 3 Fertigfabrikat (Splint) 10x1 Ø
76 Motorenhaushandlauf 2 Messingdraht 200x1 Ø insges.
77 Stütze 6 Fertigfabrikat (Splint) 10x1 Ø
78 Geländer 1 Messingdraht 320x1 Ø
79 Vordere Türe 1 Sperrholz 1 n. Z.
80 Hintere Türe 2 Sperrholz 1 n. Z.
81 Schlauchboot-Auflage 2 Sperrholz 1 n. Z.
82 Podeststützen 4 Buchenrundholz 50x4 Ø
83 Flansch 4 Sperrholz 1 n. Z.
84 Podest 1 Sperrholz 1 n. Z.
85 Flanschabstrebungsecke 4 Sperrholz 1 n. Z.
86 Flanschabstrebungsecke 4 Sperrholz 1 n. Z.
87 Flanschabstrebungsecke 8 Sperrholz 1 n. Z.
88 Untere Abstrebungsecke 2 Sperrholz 1 n. Z.
89 Vordere Querversteifung 1 Sperrholz 1 n. Z.
90 Hintere Querversteifung 1 Sperrholz 1 n. Z.
91 Mittlere Seitenversteifung 2 Sperrholz 1 n. Z.
92 Hintere Seitenversteifung 2 Sperrholz 1 n. Z.
93 Vordere Seitenversteifung 2 Sperrholz 1 n. Z.
94 Versteifungsecke 2 Sperrholz 1 n. Z.
95 Radarpodest (2-teilig) 1 Sperrholz 3 n. Z.
96 Längsstrebe 1 Kiefer 41x2x2
97 Diagonalstrebe 2 Buchenrundholz 35x3 Ø
98 Querstab 1 Messingrohr 90x2 Ø/1,2 Ø
99 Winkelhaken 2 Messingdraht 20x0,5 Ø
100 S-Haken 2 Messingdraht 20x0,5 Ø
101 Leiter 1 Messingdraht 150x1 Ø
102 Maststange 2 Buchenrundholz 95x4 Ø
103 Querteil 1 Buchenrundholz 12x4 Ø
104 Mastoberteil 1 Buchenrundholz 40x3 Ø
105 Rah 1 Messingrohr 58x2 Ø/1,2 Ø
106 Achterausleger 1 Messingrohr 20x2 Ø/1,2 Ø
107 Abstützung 1 Eisendraht verz. 25x1,5 Ø
108 Querteil 1 Messingrohr 14x2 Ø/1,2 Ø
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109 Alarmantenne 3 Messingrohr 8x2 Ø/1,2 Ø
110 Scheibe 3 Messing 7 Ø, v. Best.-Nr.
560.3
111 Strahler 24 Messingdraht 340x0,5 Ø insges.
112 Halter 3 Messingdraht 50x1 Ø insges.
113 Spezial-Antenne 1 Messingdraht 90x0,5 Ø
114 Scheibe 1 Messing 4,5 Ø, v. Best.-Nr.
560.2
115 Halterung 1 Messingrohr 10x2 Ø 1,2 Ø
116 Lampenhalterung 1 Messingdraht 30x1 Ø
117 Lampenhalterung 1 Eisendraht verz. 20x1,5 Ø
118 Mastflansch 2 Sperrholz 1 n. Z.
119 Maststrebe 2 Buchenrundholz 90x3 Ø insges.
120 Strebenflansch 2 Messing 6 Ø, v. Best.-Nr.
560.6
121 Mast-Formteil (5-teilig) 1 Sperrholz 7,5 n. Z.
122 Unteres Drehteil 1 Buchenrundholz 16x8 Ø
123 Scheibe 1 Sperrholz 1 n. Z.
124 Oberes Drehteil 1 Buchenrundholz 12x10 Ø
125 Podest 1 Sperrholz 1 n. Z.
126 Abstrebung 2 Sperrholz 1 n. Z.
127 S-Haken 2 Messingdraht 10x0,5 Ø insges.
128 Radar-Antenne (3-teilig) 1 Sperrholz 4,5 n. Z.
129 Motorenflansch (3-teilig) 1 Sperrholz 3 n. Z.
130 Motorengehäuse 1 Buchenrundholz 9x10 Ø
131 Gestell-Seitenteil 3 Messingdraht 70x1 Ø
132 Rahmen-Oberteil 1 Messingdraht 110x1 Ø
133 Rahmen-Unterteil 1 Messingdraht 100x1 Ø
134 Innenrahmen 1 Messingdraht 90x1 Ø
135 Winkelteil 3 Messingdraht 20x1 Ø
136 Elastikteil 6 Messingrohr 8x2 Ø/1,2 Ø
137 Auflage-Scheibe 3 Messing 4,5 Ø, v. Best.-Nr.
560.2
138 Auflage-Platte 1 Sperrholz 1 n. Z.
139 Radom-Unterteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
140 Radom-Oberteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
141 Zwischenplatte 1 Sperrholz 1,5 n. Z.
142 Flaggenmast 1 Eisendraht verz. 65x1,5 Ø
143 S-Haken 2 Messingdraht 12x0,5 Ø insges.
144 Antennenfuß 2 Messingrohr 20x2 Ø/1,2 Ø
145 Antenne 2 Stahldraht 150x0,8 Ø
146 Steckerkasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
147 Antennenkasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
148 Antennenfuß 1 Messingrohr 30x2 Ø/1,2 Ø
149 Schutzrohr 1 Messingrohr 15x3 Ø/2,2 Ø
150 Antenne 1 Stahldraht 220x0,8 Ø
151 Antennenfuß 1 Messingdraht 20x2 Ø/1,2 Ø
152 Antenne 1 Stahldraht 150x0,8 Ø
153 Verglasung 7 Celluloid 0,5 n. Z.
154 Windschutz 1 Celluloid 0,5 n. Z.
155 Namensplatte 2 Sperrholz 1 n. Z.
156 Fuß 2 Sperrholz 1 n. Z.
157 Klampe 6 Kunststoff v. Best.-Nr. 440
158 Werkzeugkasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
159 Gerätekasten 3 Kunststoff Tiefziehteil
160 Boden 3 Sperrholz 3 n. Z.
161 Deckelgriff 9 Messingdraht 100 insges.
162 Deckskasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
163 Mannlochdeckel 4 Kunststoff Tiefziehteil
164 Apparatekasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
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165 Handlauf 2 Messingdraht 140x1 Ø
166 Boden 1 Sperrholz 3 n. Z.
167 Deckskasten 1 Kunststoff Tiefziehteil
168a/163b Torpedorohrhalbschalen 4 Kunststoff Tiefziehteil
169 Torpedoverschlussdeckel 2 Kunststoff Tiefziehteil
170 Scharnierteil 2 Kunststoff Tiefziehteil
171 Kasten 2 Kunststoff Tiefziehteil
172 Lagersockel 2 Kunststoff Tiefziehteil
173 Klappe 2 Sperrholz 1 n. Z.
174 Scharnierteil 4 Sperrholz 1 n. Z.
175 Wellenteil 2 Buchenrundholz 13x4 Ø
176 Kästchen 2 Kunststoff Tiefziehteil
177 Lagersockel 4 Kunststoff Tiefziehteil
178 Hintere Verkleidung 1 Kunststoff Tiefziehteil
179 Hintere Lagerhaube 1 Kunststoff Tiefziehteil
180 Vordere Verkleidung 1 Kunststoff Tiefziehteil
181 Vordere Lagerhaube 1 Kunststoff Tiefziehteil
182 Schutzwand 2 Kunststoff Tiefziehteil
183 Rohrauflage 2 Messingrohr 16x2 Ø/1,2 Ø
184 Halterohr 2 Messingrohr 10x3 Ø/2,2 Ø
185 Scheibe 4 Messing 6 Ø, v. Best.-Nr.
560.6
186 Gestellteil 4 Messingdraht 40x1 Ø
187 Hülsenführungs-Hälfte 8 Kunststoff
188 Ausgleichseinrichtung
(2-teilig)
4 Sperrholz 3 n. Z.
189 Zwischenstück (2-teilig) 2 Sperrholz 3 n. Z.
190 Schildzapfen 4 Sperrholz 1 n. Z.
191 Höhenrichtzahnbogen
(4-teilig)
2 Sperrholz 6 n. Z.
192 Rohrrücklaufmantel 2 Buchenrundholz 20x6 Ø
193 Ladeautomat (2-teilig) 2 Sperrholz 2 N. Z.
194 Geschützrohr 2 Messingrohr 60x3 Ø/2,2 Ø
195 Mündungsdämpfer 2 Buchenrundholz 7x6 Ø
196 Visierhalterung 2 Messingrohr 38x2 Ø/1,2 Ø
197 Visier 4 Messingrohr 4x3 Ø/2,2 Ø
198 Längsdrehbolzen 2 Eisendraht, verz. 50x1,5 Ø insges.
199 Querdrehbolzen 2 Eisendraht, verz. 30x1,5 Ø insges.
200 Sitzplatte 4 Sperrholz 1 n. Z.
201 Mittelsäule 4 Buchenrundholz 12x3 Ø
202 Bodenplatte 4 Sperrholz 1 n. Z.
203 Lehnenteil 4 Kunststoff Tiefziehteil
204 Lagerbock (2-teilig) 6 Sperrholz 3 n. Z.
205 Lagerbock (2-teilig) 2 Sperrholz 3 n. Z.
206 Schiene 8 Kiefer 80x2x2
207 Pilzkopflüfter 4 Kunststoff Tiefziehteil
208 Mittelsäule 4 Buchenrundholz 11x6 Ø
209 Flansch 4 Sperrholz 1 n. Z.
210 Relingstütze 44 Fertigteil v. Best.-Nr. 450.3
211 Seitenreling 4 Stahldraht 700x0,8 Ø
212 Achterreling 2 Stahldraht 400x0,8 Ø insges.
213 Verschlussriegel 14 Kunststoff Fertigteil
214 Senkkopf-Holzschraube 14 Messing, vern. 2x7, DIN 97
215 Abdicht-Klebeband 1 Kunststoff Fertigteil
216 Flaggenmast 1 Eisendraht, verz. 70x1,5 Ø
217 Scheibe 1 Messing 4,5 Ø, v. Best.-Nr.
560.2
218 S-Haken 2 Messingdraht 12x0,5 Ø insges.
219 Backgeländer 1 Messingdraht 80x1 Ø
220 Öse 2 Messingdraht 10x0,5 Ø insges.
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25

221 Fußblock 1 Holz Fertigteil
222 Rettungs-Schwimmkörper 6 Sperrholz 6 n. Z.
222a Rettungs-Schwimmkörper 6 Kunststoff Tiefziehteil
222b Rückseite von 222a 1 Kunststoff ABS-Rest 1mm
223 Ankerspill-Unterteil (3-teilig) 1 Sperrholz 4,5 n. Z.
224 Ankerspill-Mittelteil 1 Buchenrundholz 6x6 Ø
225 Ankerspill-Oberteil 1 Buchenrundholz 3x8 Ø
226 Lippe 2 Fertigteil v. Best.-Nr. 303.3
227 Poller 1 Fertigteil v. Best.-Nr. 301.1
228 Doppelkreuzpoller 10 Fertigteil v. Best.-Nr. 436
229 Handrad 4 Fertigteil v. Best.-Nr. 376
230 Haltestift 4 Eisendraht, verz. 20x1,5 Ø
231 Handrad 2 Kunststoff Fertigteil
232 Winkelhebel 2 Messingdraht 25x1 Ø insges.
233 Rettungsinselhälfte 6 Fertigteil v. Best.-Nr. 323
234 Lager 6 Sperrholz 1 n. Z.
235 Positionslaterne 1 P. Fertigteil v. Best.-Nr. 396
236 Auffütterung 2 Sperrholz 3 n. Z.
237 Tyfon 1 Fertigteil
238 Morselampe (rot) 1 Fertigteil
239 Lampe (rot) 3 Fertigteil
240 Antennenhalterung 2 Messingdraht 200x1 Ø insges.
241 Schlauchboot-Unterteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
242 Schlauchboot-Oberteil 1 Kunststoff Tiefziehteil
243 Topplaterne 2 Fertigteil
In der Stückliste sind auch Komponenten aufgelistet, die nicht im Baukasten enthalten sind. Diese müssen gesondert erworben werden.
Leisten- und Drahtschlüssel WIESEL
Stück Werkstoff Abmessung
in mm
erforderlich für Position
1 Kiefer 1000x2x2 96, 206
2 Kiefer 1000x7x2 29
4 Kiefer 1000x5x3 19, 44, 45, 46, 57, 60
2 Kiefer 1000x6x6 27, 30, 48
1 Buchenrundholz 500x3 Ø 97, 104, 119, 201
1 Buchenrundholz 1000x4 Ø 82, 102, 103, 175
1 Buchenrundholz 200x6 Ø 192, 195, 208, 224
1 Buchenrundholz 50x8 Ø 122, 225
1 Buchenrundholz 50x10 Ø 124, 130
1 Buchenrundholz 50x16 Ø Klebevorrichtung
1 Messingdraht 1000x0,5 Ø 99, 100, 111, 113, 127, 143, 161, 218, 220
3 Messingdraht 1000x1 Ø 74, 76, 78, 101, 112, 116, 131, 132, 133,
134, 135, 165, 186, 219, 232, 240
5 Stahldraht 1000x0,8 Ø 145, 150, 152, 211, 212
1 Eisendraht, verz. 500x1,5 Ø 107, 117, 142, 198, 199, 216, 230
Die Tabelle gibt an, für welche Positionen die im Baukasten enthaltenen Leisten bzw. Drahtabschnitte benötigt werden. Alle Zuschnitte
besitzen etwas Übermaß.
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Skizzen der ausgelaserten Holzteile zur Zuordnung der Pos.-Nr.
20
23
33
5
34
128
h
36
35
v
21
h
32
21
h
22
v
v
31
32
22
h
h
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v
31
95
141
189
189
223
121
27

9.
18
55
9.
166
160
24
160
9.
43
26
42
188
236
28
222
9.
RC Brett
58
39 40
67
37 38
204
9.
204
204
41 25
191
205
68
68
156
88
155
47
174
193
173
89
80
70
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129
126
69
53
52
125
64 64
83
90
138
126
200
94
92
202
123
81
93
234
91
79
87
59 56
92
63
86
118
84
50
61
62
87
85
54
28
51
209
190