ZeitBlatt Fashion Magazin Ausgabe 2/2019

TOP
HAIR
ZEITBLATT
Ausgabe 03 / 2019
Fashion
KARL
LAGERFELD
I N T E R V I E W
JEAN PAUL GAULTIER
Balmain
Dior
Elie Saab
Richert Beil
MAISONNOÉE
Ivanman
Aline Celi
Rebekka Ruétz
LONDON
SHOW
ROOMS
PARIS
2019
MODEVISIONÄR
Fashion Week
Die besten Looks
Günther Krabbenhöft
LIEBHAARBER
Catwalk
MATTHIAS
MAUS
MBF
Beauty
Academy

DÉFILÉ CHANEL NEW-YORK
MAISONNOÉE
IVANMAN
LENA HOSHECK
FOLLOW MBFW
REINBERGER COUTURE
DER BERLINER SALON
RICHERT BEIL
LIEBHAARBER
DAIR DESIGN
YULIA FEDEDSKA
WALERIA TOKARZEWSKA
DIOR
DÉFILÉ ELIE SAAB
DÉFILÉ BALMAIN
MbF-CATWALK BEAUTY ACADEMY
COUTURE RALPH & RUSSO
PER GÖTESSON
CHARLES JEFFREY LOVERBOY
GÜNTHER KRABBENHÖFT
BLINDNESS AT LONDON SHOW ROOMS PARIS
INUOVO COLLECTION
KARL LAGERFELD
BAGUE BULGARI B.ZERO1
ASPINAL OF LONDON
ROBERTO CAVALLI
DÉFILÉ AUTOMNE/HIVER CHRISTIAN DIOR
DÉFILÉ AUTOMNE/HIVER YVES SAINT LAURENT
DÉFILÉ AUTOMNE HIVER 2019/2020 ISSEY MIYAKE
DÉFILÉ GIVENCHY AUTOMNE/HIVER
DÉFILÉ CHANEL AUTOMNE. HIVER 2019/2020
RANNDYNAMIT
TOP HAIR 2019 DÜSSELDORF
HARALD GLÖÖCKLER
MET GALA 2019 NEW-YORK
REBEKKA RUÉTZ RUNWAY SHOWSPRING/SUMMER 2020
BERLIN FASHION WEEK ALINE CELI
RICHERT BEIL RUNWAY SHOW UNSCHARF
MBRILLIANT MATTHIAS MAUS
ELIE SAAB HAUTE COUTURE HERBST / WINTER 2019/20
RALPH & RUSSO
DEFILE DIOR PRINTEMPS/ETE 2020
GUO PEI AUTUMN/WINTER 2019/20
VALENTINO AUTOMNE HIVER 2019/2020
FENDI X FILA: F COMME FUSIONNEL
DÉFILÉ JEAN-PAUL GAULTIER
SEITE 1 - 3
SEITE 4 - 5
SEITE 7 - 10
SEITE 11 - 14
SEITE 15 -
INHALT
16
SEITE 17 - 20
SEITE 21 - 22
SEITE 23 - 27
SEITE 28
SEITE 29 - 34
SEITE 35 - 36
SEITE 37 - 40
SEITE 41 - 48
SEITE 49 - 56
SEITE 57 - 62
SEITE 63
SEITE 64 - 66
SEITE 67
SEITE 68 - 69
SEITE 70 - 71
SEITE 72 - 75
SEITE 76 - 78
SEITE 79 - 85
SEITE 86 - 87
SEITE 88
SEITE 89 - 91
SEITE 92 -95
SEITE 96 - 99
SEITE 100 - 103
SEITE 104 - 106
SEITE 107 - 110
SEITE 111
SEITE 112 - 114
SEITE 115
SEITE 116 - 119
SEITE 120 - 124
SEITE 125 - 127
SEITE 128 - 133
SEITE 134 - 139
SEITE 140 - 141
SEITE 142 - 145
SEITE 146 - 150
SEITE 151 - 156
SEITE 157 - 162
SEITE 163 - 166
SEITE 167

FASHION
MAGAZIN

CHANEL DÉFILÉ
NEW-YORK
DES MÉTIERS D’ART
KARL LAGERFELD
EN RAMSÈS II: PHARAONIQUE!!
ZeitBlatt Magazin Seite 1

Après Hambourg l’année dernière,
Paris en 2016, Rome en 2015,
Salzbourg en 2014, Dallas en 2013
et Édimbourg en 2012, c’est la
mégapole américaine New-York qui
a été choisie par la prestigieuse
marque de luxe pour son défilé
annuel des Métiers d’Art. À cette
occasion, un seul fil rouge: l’Égypte.
Si le monde de la mode avait été
surpris lors de l’annonce de la ville,
il en comprend la raison, car le lieu
choisi pour le show est en parfaite
corrélation avec la thématique
égyptienne.
C’est au cœur du fastueux temple de
Dendour exposé au MET
(Métropolitain Muséum of Art de
New-York) que le défilé procession
de ces « Néfertitis » modernes a
profité du décor magnifique des
lieux..
Fasciné par la civilisation égyptienne
et l’énergie de New-York, le chef
d’orchestre de Chanel, Karl
Lagerfeld, s’est inspiré de sa vision
antique personnel et comme chaque
fois, il a visé juste. Dans une
représentation très hollywoodienne
de l’Egypte ancienne. Il a repris tous
les codes antiques égyptiens ou l’or
régnait, en le mettant en exergue
sous toutes des formes. Patiné,
craquelé, flamboyant, étincelant, le
métal jaune et omniprésent et vient
habiller le tweed qui se décline en
blanc, beige ou noir et s’imprime sur
des matières telles que le cuir. Ce
dernier joue avec les apparences
dans ses effets crocodile, iguane ou
python.
.
ZeitBlatt Magazin Seite 2

Mélanges de genre
Un savant mélange de genre avec des
tailleurs et jupes par-dessus la
traditionnelle longue robe blanche des
femmes égyptiennes. Des robes au
genou dotées de grandes ceintures en
cuir soulignant les hanches assurent
l’ambiance de la griffe Chanel. Des
détails propres à la marque sont
disposés çà et là tels que des broderies
de fleurs de lotus sur une jupe ainsi que
des brassées de sequins cousus sur une
robe blanche ainsi que les camélias
griffés du fameux double C sur les
accessoires… Des collerettes-plastron
imposent également cette influence
Égypte antique sur des silhouettes
longilignes aux multiples détails rendant
un précieux hommage aux différents
ateliers de ces fameux Métiers d’Art dont
les „petites mains“ et tout leur savoir-faire
sont mis en valeur. Comme le fameux
emblème de cette civilisation fascinante :
le scarabée. Symbole cyclique du soleil,
sous ses multiples formes, il souligne
chaque silhouette avec quelques
réalisations de la maison Goossens
d’après un moule de son fondateur.
De nombreux invités et vedettes
ont comme chaque défilé
répondu présent, en foulant les
marches du podium : Kaia
Gerber, Pharell Williams, Lily-
Rose Depp, Marion Cotillard,
Soo Joo Park, Penelope Cruz,
Blake Lively, Helena
Christensen, Sophia Copolla,
Juliane Moore, Julia Restoin-
Roitfeld…
ZeitBlatt Magazin Seite 3

BERLIN
FASHION
MAISONNOÉE
WEEK
ZeitBlatt Magazin Seite 4

MAISONNOÉE presents the
collection A/W 19/20
On January 15th 2019, the High End
fashion label MAISONNOÉE by the
designer Sophie Oemus presented
its A/W 19/20 collection with the
theme – Moments de la Vie – during
the Mercedes Benz Fashion Week
Berlin. The new collection found its
inspiration in the beauty and
uniqueness of each moment.
Refined and fine fabrics like lace and
silk give lightness to the
womenswear and kids collection –
like floating moments. In a clear
contrast we find camouflage and
leather elements in both collections.
The extroverted design is replicating
military fashion with connotations to
special values like freedom,
authenticity and conscious action.
ZeitBlatt Magazin Seite 5

Leather is the speciality of the
house, for next season the
highlight of the collection is a
camouflage embroidery on leather.
Other high quality materials like
silk, cotton and cashmere are
being newly interpreted by high
quality finishings and can therefore
be experienced in a new way by
the woman wearing the garment.
Fashion, which is meant to
accompany all moments of life in a
very conscious way.
MAISONNOÉE
ZeitBlatt Magazin Seite 6

IVANMAN MBFW AW 19
In den hektischen Zeiten muss Mann flexibel sein. IVANMAN schafft in dieser Saison eine neue Brücke
zwischen Sportswear und Klassik. Sportive Elemente und Produkte aus dem Activewear-Bereich treffen auf
klassische Schnitte und ruhige Materialien. Die ernste Fassade wird aufgebrochen und bleibt dynamisch.
Das Zusammenspiel von Artikeln aus dem Lauf- und Radsport mit geradlinigen Herrenhosen und -mänteln
schafft eine einzigartige sowie kontemporäre Ästhetik. Sattes Senfgelb und kühles Grau werden von knalligen
Farbdetails aufgemischt. IVANMAN zeigt sich am Puls der Zeit und inspiriert mit einem sportlich-eleganten
Look für den modernen Mann. In Kooperation mit Monokel, Mavic und Falke wurde zu dieser Berlin Fashion
Week eine Performance möglich, die das Jahr 2019 modebewusst und voller Elan einläutet. Die Show wurde
diesmal in der Mercedes Benz Lounge präsentiert.
ZeitBlatt Magazin Seite 7

ZeitBlatt Magazin Seite 8

IVANMAN
MBFW
ÜBER IVANMAN
IVANMAN wurde 2010 in Berlin
gegründet. Der gebürtige Serbe
Ivan Mandzukic, kreativer Kopf
des Labels, steht für eine enge
Verflechtung von Avantgarde und
Klassik. Seine Mode orientiert
sich an einer klassisch schlichten
Silhouette, die im
Entwicklungsprozess modifiziert
wird und zu einer tragbar
puristischen Kollektion heranreift.
Das Menswear Label steht für
authentische Menswear mit
klaren Linien, minimalistischen
Passformen und grafischgeometrischen
Details. Ivan
Mandzukics Leidenschaft für die
Kombination aus aufwendiger
Herrenkonfektion und
Sportbekleidung zu einem neuen
Stil gibt der Kollektion einen
persönlichen Touch. Er benutzt
hochwertige Stoffe und Fair
Trade herstellende Methoden,
welche ihm eine eigene
Handschrift verleihen.en Text
hinzufügen
19
ZeitBlatt Magazin Seite 9
AW

IVANMAN
MBFW
AW 19
ZeitBlatt Magazin Seite 10

ZeitBlatt Magazin Seite 11
LENA HOSCHEK

ZeitBlatt Magazin Seite 12

Berlin, 16. Januar 2019 – Im
Herbst Winter 19/20 vergreift sich
Lena Hoschek an
konventionellen männlichen
Rollenbildern und wühlt ganz
ungeniert im Kleiderschrank der
Herren, um derben Materialien,
gedeckten Farbtönen und
klassischen Schnitten eine
ordentliche Prise Weiblichkeit
und Sexappeal einzuhauchen.
Marilyn Monroe’s Worten Folge
leistend „Sometimes good things
fall apart so that better things can
fall together“, nimmt sie beinahe
die gesamte klassische
Herrengarderobe auseinander.
So kommt es, dass Sherlock
Holmes neuerdings ein
Blümchenkleid zum Harris Tweed
trägt, der englische Gärtner sich
in High Heels blicken lässt und
das Rodeo Hemd zum
bodenlangen Kleid mutiert.
Frech und furchtlos klaut die
Designerin von großen
Persönlichkeiten, um etwas völlig
Neues entstehen zu lassen und
mit ihrer unverkennbaren
Handschrift zu versehen. Clark
Gables „Three-Piece-Suit“ wird
zu einem scharf geschnittenen
Kostüm, Noel Gallagher wird der
Parka weggenommen, Wes
Anderson’s Krawatte wird zu
einem prachtvoll drapierten
Corsagenkleid, sogar Nick Cave
gibt sein letztes Hemd um darauf
Blümchen wachsen zu lassen.
Farblich sind neben klassischem
Anzug-Blau und Grau auch
intensives Senfgelb und warme
Brauntöne vertreten.
Neben bekannten
Persönlichkeiten waren es vor
allem aber die damaligen
Industriearbeiter und deren
Arbeitsbekleidung, die Hoschek
zu ihren Workwear Entwürfen
inspirierten. Sie funktioniert das
Praktische zu etwas
Unverzichtbarem um und
verarbeitet erstmals Denim – den
Stoff, der für die Ewigkeit
gemacht ist – in ihrer Kollektion.
ZeitBlatt Magazin Seite 13

Seit 2005 verkörpern Lena Hoscheks Vintage
inspirierte Designs Zeitlosigkeit und höchste
Qualitätsansprüche. Neben sorgfältig
ausgewählten Materialien, räumt die
Designerin bereits lange Zeit vor dem
Umdenken der Branche vor allem einer
nachhaltigen Produktion in Europa höchsten
Stellenwert ein. Es sind das angewandte
Handwerk und die besonders femininen
Silhouetten durch welche sich Lena Hoscheks
Entwürfe abheben und bereits Sammlerstatus
erreicht haben. Hoscheks Stil ist mittlerweile
unverkennbar und gilt über die Grenzen
hinweg längst als etablierte Trademark.
Charakteristisch für das Label und quasi
verankert in seiner Design-DNA: die Rückkehr
zu traditioneller Handarbeit und die Betonung
der weiblichen Sanduhr-Silhouette – stets
begleitet von einem Hauch Nostalgie.
ZeitBlatt Magazin Seite 14

FOLLOW MBFW
CONNECT FASHION |REICHWEITE UND
INHALTE VERBINDEN
Vom 14.-17. Januar fand die von Mercedes-Benz mitinitiierte und Kreativagentur NOWADAYS veranstaltete dritte Edition
der MBFW im ewerk statt. Insgesamt 18 Designer & Labels aus dem High End Segment, u.a. BOGNER, AMESH
WIJESEKERA – präsentiert von Mercedes-Benz, Neonyt, Riani und Danny Reinke präsentierten ihre Kollektionen für
Autumn/Winter 2019/2020.
Am Montag bereits mit einem aufmerksamkeitsstarken Pre-Opening eröffnet, bildete die MBFW im Januar 2019 erneut ein
marktorientiertes und konzentriertes Spektrum von Labels & Marken des Modestandorts Deutschland ab. Die Mehrheit der
Designer entschied sich für die klassische RUNWAY Show, inszenierte ihre neuen Kollektionen dennoch jeweils in einem
individuellen Setting.
ZeitBlatt Magazin Seite 15

BOGNER präsentierte seine Kollektion mit einer
spektakulären 3D Hologram Video-Projektion.
Esther Perbandt, Ivanman und I’VR Isabel Vollrath
zeigten ihre neuen Entwürfe in SHOWCASES. Diese
wurden ebenfalls ganz unterschiedlich umgesetzt: bei
Esther Perbandt als Installation mit angeschlossenem
Panel Talk mit Geza Schön, bei I’VR Isabel Vollrath als
statische Präsentation auf Puppen mit feierlichem
Empfang, bei Ivanman als choreographiertes Live
Showcase mit Modellen.
Designerin Lana Mueller entschied sich für ein rein
digitales Showkonzept und präsentierte ihre neue
Kollektion ausschließlich im MBFW Livestream und via
Public Viewing vor Ort.
Gemäß dem Claim „FOLLOW MBFW – CONNECT
FASHION“ wurde das zugängliche und digitale
Veranstaltungskonzept für den Januar 2019 weiterentwickelt:
Public Viewing & MBFT Exhibition
Endkonsumenten konnten die Schauen auf dem Vorplatz des
ewerk im Public Viewing des KUBO sowie online über einen
Livestream sehen und dazu die Public Exhibition der
MERCEDES-BENZ FASHION TALENTS zum 10-jährigen
Jubiläum erleben.
MBFW Livestream
Der MBFW Livestream umfasst neben
dem Streaming der Shows auch ein
spannendes Fashion Broadcast Format
mit Statements von Modemachern,
Branchengrößen und Insidern, welche
die Schauen ergänzten und wichtige
Hintergründe sowie Einblicke in die
Mode-Szene lieferten. Im Rahmen der
andauernden Kooperation präsentierte
der MBFW Livestream außerdem eine
kuratierte Auswahl an Fashion Filmen
des Berlin Fashion Film Festival.
Zusätzlich erweiterte die MBFW den
Zugang zu ausgewählten Präsentationen
mit VIRTUAL REALITY: erstmalig ist die
MBFW damit live und 360° erlebbar.
Auch am kollaborativen Charakter wurde
festgehalten: so kooperierten für die
Show von Designer-Duo ODEEH erneut
MBFW und DER BERLINER SALON –
für die MBFW der erste OFFSITE-
SATELLITE in der Location der Berliner
Festspiele.
Ein bisschen TDigital integrierten sich erneut weitere Brands: Marc Cain übertrug die Schau am
Dienstag im MBFW Livestram und auf Screens vor Ort, genau wie Designer Marcel Ostertag am
Mittwoch.
„Die MBFW steht als marktorientierte, offene Plattform für die Verbindung verschiedener
modischer Genres, die den Modestandort Deutschland ausmachen und prägen. Gemäß des
Claims „FOLLOW MBFW – CONNECT FASHION“ bieten wir eine Plattform, die Labels und
Brands unterschiedlicher Größe und Ausrichtung in individuellen Präsentationsformaten inszeniert
und digital erlebbar macht. Dabei nutzen wir unterschiedliche reichweitenstarke
Kommunikationskanäle, um Mode dem Endkonsumenten noch näher zu bringen und damit
sichtbarer und relevanter zu machen. In enger Kooperation mit Labels, Partnern und
Pressevertretern möchten wir diese Vision weiter vorantreiben.“, so Marcus Kurz, Veranstalter
und Inhaber der Kreativagentur NOWADAYS.
Rund 8.000 Gäste besuchten die Schauen der MBFW im ewerk sowie das Programm für
Endkonsumenten im KUBO – das Feedback war durchweg positiv. Auch, weil die Location für
viele ein Berliner Original ist, das das Schauenkonzept authentisch mit der Stadt verbindet.
Ein Vielfaches an Fashion Fans erlebte die Schauen und das Broadcast Programm über digitale
Kanäle.
Besonders positiv wurde der Facettenreichtum des Schauenkalenders aufgenommen.
Internationale und nationale Nachwuchstalente – gefördert von Mitinitiator Mercedes-Benz sowie
dem Berliner Senat für Wirtschaft, Energie und Betriebe, etablierte Designer-Labels und globale
Mode-Player zeigten ihre Kollektionen im Rahmen der MBFW.
ZeitBlatt Magazin Seite 16

REINBERGER
COUTURE
ZeitBlatt Magazin Seite 17

ZeitBlatt ZeitBlatt Magazin Magazin Seite Seite 18 18

ZeitBlatt Magazin Seite Seite 19 19

Stefan Reinberger ist Berliner Modedesigner mit einem
Label, das seinen Namen trägt: REINBERGER Couture. Er
zeigt seine Kollektionen auf der Berlin Fashion Week
genauso wie auch in privaterem Rahmen, wie zum Beispiel
bei der Berliner Salonveranstaltung “lobby for a week”.
In den Kleidern von Stefan Reinberger haben Frauen ihren
großen Auftritt. Ob das perfekt geschnittene Kostüm oder
das große Traumkleid, fürs Theater oder den Opernball –
der Designer entwirft alle Modelle im eigenen Atelier in
Berlin, und viele Prominente aus Showbusiness, Film und
Fernsehen tragen seine Kleider, nicht nur auf dem roten
Teppich. Raffiniert geschnittene Tageskleider und
Zweiteiler, Modelle, die alle für anspruchsvollen
Geschmack und hervorragendes Design stehen. Luxuriöse
Materialien, matt aus Wollmousseline oder glänzend aus
schimmernder Seide bestechen vor allem durch die
elegante Form mit raffinierten Details: Spiel mit Matt-Glanz,
spannende Schnittführung wie zum Beispiel nach außen
gearbeitete Tütentaschen und interessant gelegt Abnäher,
und Drapées, die durch den fließenden Fall des Stoffs die
weibliche Figur besoders attraktiv in Szene setzen. Das
besondere an Stefan Reinbergers Kollektion ist aber das
gekonnte Spiel mit Stoffen: er bringt spröden Herrenstoff in
Tweed sehr wirkungsvoll mit fließenden Seidenstoffen und
Chiffon zusammen. Bei kurzen und auch bei langen
Kleidern. Raffiniert drapiert, aufgebauscht oder mit von
Hand aufgestickten, glänzenden Perlen- und
Straßverzierungen wirkt der maskuline Stoff plötzlich so
wunderbar weiblich. Auch die Kleider aus Spitze, Pailletten
und Samt sind so edel und elegant – und so sexy!
“Ich lasse mich nicht von
saisonalen Trends treiben.
Meine Kollektion ist weder
‘in’ noch ‘out of fashion’,
denn ich glaube an Design
mit einem starken
persönlichen Ausdruck.”
Qualitätsprodukte mit einer
starken Idee sollten als ein
schönes Objekt der Zeit
standhalten. Stefan
Reinberger berücksichtigt,
daß ein Kleidungsstück
nicht nur für eine Saison
gemacht ist. Das ist
wirkliche Nachhaltigkeit in
der Mode.
Bei der Produktion
bedeutet ökologische
Verantwortung in der
Mode, sich auf Qualität
statt auf Quantität zu
konzentrieren. Im
REINBERGER Atelier gibt
es keine unnötige
Kleidung in falschen
Größen oder falschen
Farben. Es gibt jeweils
einen Prototyp von jedem
Design. Das Model wird
speziell für die Kundin
angefertigt, wenn es
geordert wird.
ZeitBlatt Magazin Seite 20

DER
BERLINER
SALON
ZeitBlatt Magazin Seite 21

DER
BERLINER
SALON
Der Berliner Salon wurde 2014 als Präsentationsplattform für Berliner Designer
von Geschäftsführer von Nowadays, Marcus Kurz, sowie Christiane Arp,
Chefredakteurin der Vogue Deutschland, gegründet. Zwei Mal im Jahr zur Fashion
Week Berlin zeigen Berliner sowie nationale Designer ihre Kollektionen oder
Défilés einem Fachpublikum sowie der Presse. Die Präsentationsplattform Berliner
Salon gehört inzwischen zu einem der wichtigsten Events im Rahmen der Berlin
Fashion Week.
Die Highlights des Salons sind die Gruppenausstellung sowie der Vogue Salon,
wo Kreativität und Handwerk auf höchstem Niveau vorführen werden. Herbst
Winter 2019 präsentiert sich mit neuem Konzept und neuer Location. Die Salon
Woche beginnt am Montag, den 14., endet am 17. Januar 2019 in Berlin.
Die Gruppenausstellung, die für viele Designer die wichtigste Veranstaltung der
MBFW Berlin sind, wird am Dienstag, den 15. Januar 2019 zwischen 15:00 bis
20:00 Uhr, stattfinden. In der 9. Ausgabe zieht die zentrale Designschau des
BERLINER SALON um und präsentiert die Herbst Winter 2019 / 2020 Kollektionen
der Modedesigner erstmals in der St. Elisabeth Kirche in Berlin Mitte.
ZeitBlatt Magazin Seite 22

RICHERT
RUNWAY SHOW ALTER EGO
BEIL
ZeitBlatt Magazin Seite 23

Für ihre erste Runway Show
während der Mercedes Benz
Fashion Week, verknüpften Jale
Richert und Michele Beil unter dem
Titel „Alter Ego“ Situationen des
Alltags im Modestudio mit der
künstlerischen Inszenierung ihrer
eigenen Gedankenwelt. In der
Herbst/Winter Kollektion 2019/2020
zeigten RICHERT BEIL Auszüge der
Ready-to-Wear Kollektion sowie die
Studio Couture und damit
handgefertigte Einzelstücke in 23
Looks für Frauen und Männer.
ZeitBlatt Magazin Seite 24

Die Wiederentdeckung des traditionellen
Trachtenhandwerks Der Fokus der
Kollektion liegt auf der Neuinterpretation
des altdeutschen Modeerbes. Drei Jahre
lang beschäftigten sich die Designer damit,
welches Potential das Textilhandwerk
bereithält und welche Ressourcen sie
regional nutzen können. Bei ihrer
Recherche weckte das Erlernen der über
Generationen ortgeführten Herstellung
traditioneller Trachten ihr besonderes
Interesse – In Kollaboration mit der
Juppenwerkstatt Riefensberg (Bregenzer
Wald) entstanden so zwei Couture Looks,
mit denen das Label das Trachtenmotiv in
Verbindung mit zeitlosem, klaren und
komplexen Designs subtil in seine Stücke
integriert. Mit der Korsettmanufaktur
Tom.To Berlin entwarf RICHERT BEIL
zwei historisch inspirierte Korsetts, die
über den Bodysuits der Kollektion
getragen wurden. Gemeinsam mit den
Schuhdesigner Erik van den Storm
entwickelte das Duo handgemachte, in
Italien gefertigte Schuhe aus Leder, die auf
Bestellung erhältlich hat.
ZeitBlatt Magazin Seite 25

RICHERT
BEIL
ZeitBlatt Magazin Seite 26

RICHERT
BEIL
ZeitBlatt Magazin Seite 27

RICHERT
BEIL
Haarsalon Liebhaarber
Krausnickstr. 6
10115 Berlin-Mitte , Nähe Oranienburger Str.
HaarsalonTel. 030 544 68 444
Notfall-Hotline. 0179 2437084
Dienstag bis Freitag 10 bis 19 Uhr
Samstag 10 bis 15 Uhr
Kosmetik, Waxing & Wellness
Mobil: 0179 1188632 Tel.: 030 89643426,
Du wartest schon zu lange auf den
perfekten Liebhaarber? Hier ist er! Mitten im
Herzen der Stadt geht von der
Oranienburger Strasse die Krausnickstrasse
ab und dort findest du das perfekte Date für
dein Haar. Lass dich verwöhnen – genieße
den Augenblick – und fühl dich in guten
Händen. Feinste Haarprodukte sowie
Accessoires von Berliner Designern machen
das Finish perfekt.
Der Salon Liebhaarber ist Dienstag bis
Freitag von 10 - 19 Uhr und Samstag von
10 - 15 Uhr für dich da. Schau vorbei und
lass dein Haar die Liebe entdecken.
ZeitBlatt Magazin Seite 28

BEIL
DAIR
BERLIN FASHION WEEK
DESIGN
On Tuesday the 15th
of January, the label
dair design presented
the newest collection in
Berlin at the Fashion
Week. Afterwards we
had an interview with
the designer. It was a
great show
RICHERT
ZeitBlatt Magazin Seite 29

DAIR
DESIGN
DAIR design is a haute couture clothinline for men and
woman in all sizes. This collection is called ‚The Power of
Movement‘. The way we move true life, how this inspires us
to be the best version of our lives. Aim to learn and develop
everyday. Don’t live in fear, be fearless! The looks
symbolize the power that DAIR des
The collections is powerfull and detailed. The power of
movement is translated to a combination of different
personalities, music and fabric choices. Both men and
woman come across strong and focussed on their goal.
They are and live fashion. Fashion is what they adore and
style is who they are. It’s a movement from couture to
ready to wear in one collection. The power is to love
yourself and believe in yourself and DAIR to be..
ZeitBlatt Magazin Seite 30

ZeitBlatt Magazin Seite 31
DAIR DESIGN

ZeitBlatt Magazin Seite 38
ZeitBlatt Magazin Seite 32

ZeitBlatt ZeitBlatt Magazin Magazin Seite Seite 33 38

ZeitBlatt Magazin Seite 40 34

YULIA
Yulia Fedetska präsentierte am
Dienstag den 15.Januar im
Rahmen der Berliner
Fashionweek ihre aktuelle
Kollektion im Quartier 206
FEDETSKA
Das Label Yulia Fedetska ist noch
ein relativ junges Label und
kommt aus der Ukraine.
ZeitBlatt Magazin Seite 35

YULIA
FEDETSKA
ZeitBlatt Magazin Seite 36

WALERIA
TOKARZEWSKA
WALERIA
TOKARZEWSKA
Waleria Tokarzewska-Karaszewicz is young polish fashion designer, fashion stylist and traveler.
Her brand is characterized by multicolor, eclecticism, variety of decorations and top quality fabrics. All clothes, embroidery,
decorations for her collections are created completely by herself, from the initial design, all the way to sewings and handmade
embroidery. She buys fabrics for her collections during her travels in Asia, Europe and America.
Waleria Tokarzewska - Karaszewicz is the author of 8 collections, and her collections were presented during Fashion Week in
Charlotte (USA), Berlin Fashion Week, the last three editions of Fashion Week Poland, Lviv Fashion Week, Warsaw Fashion
Street, Open'er Festival etc.
Waleria's clothes are in over 200 publications in Polish and international magazines, such as: Harper's Bazaar, Elle, Viva,
Glamour, Fashion Magazine, K Mag, Label Magazine, Kaltblut Magazine, itd (covers/inside editorials). In 2015 the designer
has also won SEAT Polska x FashionPhilosophy Fashion Week Poland competition and was Audience Choice winner at Off
Fashion Kielce competition. She is a finalist of the competition Polish American Fashion Fundation.
ZeitBlatt Magazin Seite 37

BACKSTAGE
QUARTIER
206
ZeitBlatt Magazin Seite 38

QUARTIER
206
BACKSTAGE
WALERIA
Her designs used in Polish edition of Top
Model (TVN), The Voice of Poland, in TV
commercials. She also cooperates at
production of video clips providing stylizations
for performers. Many Polish artists choose
TOKARZEWSKA
Waleria's clothes in private life and on stage.
ZeitBlatt Magazin Seite 39

BACKSTAGE
QUARTIER
206
ZeitBlatt Magazin Seite 40

FASHIONWEEK HAUTE COUTURE
DE PARIS DÉFILÉ DIOR
QUEL CIRQUE !!
ZeitBlatt Magazin Seite 41

Le cirque toujours fidèle à la maison Dior était le thème de son défilé en ouverture de la
fashionweek haute couture de Paris. Lieu privilégié de la marque, le musée Rodin dont le
jardin fut transformé pour la cause en gigantesque chapiteau de cirque ou une jolie
représentation de la compagnie de cirque féminine Mimbre assurait le show tambour battant,
enchaînant les performances spectaculaires avec des portés tout en force. Les top-models à
la fois conquis et acteurs, ont assuré également le spectacle en mettant en valeur la belle
féminité de la collection.
Inattendu tout en rythme, cadencé par les acrobates de toutes les morphologies, le défilé est
à la fois étonnant et poétique mêlant romantisme et musculature. L’effet androgyne des
mannequins grimés en clown est du plus bel effet, tout en glissant un message subliminal…
La représentation artistique est un mix parfait entre la danse et le langage de la gestuelle.
Tout au long du show, la féminité est portée par ces artistes exprimant la liberté.
Incontournable du spectacle victorien, tous les costumes liés au monde du cirque de cette
époque ont été mis aux tendances actuelles avec tout le savoir faire incroyable de Christian
Dior. Bottines des sixties pourvues de sequins, tutus d’écuyères ou bas à strass, certains
habits de scène repris à la mode noir ou blanc tout en jeux de transparence.
ZeitBlatt Magazin Seite 42

Les mannequins déambulaient sur un catwalk graphique et
coloré style arlequin. Au fil du défilé, les cols Pierrot
apparaissent en gros rehaussant un ensemble de tailleurs
d’inspiration victorienne sur une chemise immaculée. La
violette Dior est omniprésente tout en strass sur les calottes
aviateurs scintillantes fixée sous le menton recouvrant le
visage des filles, ces dernières transformées en arlequins
sont apparues avec des yeux charbonneux à larme noire.
Pantalons larges, resserrés aux chevilles, chemises
blanches transparentes à collerettes, corsets en cuir,
marinières et vestes de dompteurs en cuir sont les
ingrédients obligatoires pour l’ambiance sans omettre la
tenue des clowns revisitée dans les matières, les broderies
et dans les proportions.
Afin de parfaire cette ambiance circus, une belle impression de
vintage avec une technique vieillissant les couleurs avec un effet
poudre rappelant la poussière qui revêt les habits de scène. Cette
belle élégance feutrée des vêtements, évoque une certaine période du
début du 20e siècle dont le ballet parade fut mis en scène au cirque.
Un spectacle légendaire réunissant les talents des illustres Pablo
Picasso (décors), Erik Satie (musique), Jean Cocteau et Serguei
Diaghilev et ses ballets russes qui a inspiré la créatrice. En rappel au
cirque victorien, la peau tatouée des femmes raconte une histoire
portée sous les robes. La dame tatouée a également eu un roulement
de tambour en hommage à la première femme tatoueuse connue.
Spectacle victorien revisité
D’autres clins d’œil plus discrets comme certaines
imperfections sur les tailleurs ou les jupes lesquelles
furent toutes raccourcies pour finir en tutus. La
collection est pléthorique tout en jouant avec les
codes du cirque par des motifs losange sur jacquard,
satin ou organza. Les animaux ne sont pas oubliés,
outre les tailleurs tout en style des dompteurs, ils
figurent en broderies sur certaines jupes avec un joli
retour de flamme sur une robe longue aux marches
à volants brodée de paillettes. Comme le cirque
autorise toutes les fantaisies Maria Grazia Chuiri a
joué les paradoxes avec les jupes à pois et les
étonnantes combinaisons de perles afin de répondre
aux clowns mélancoliques aux cols black and white
lors du spectacle.
ZeitBlatt Magazin Seite 43

DIOR
ZeitBlatt Magazin Seite 44

FASHIONWEEK HAUTE
COUTURE DE PARIS
DÉFILÉ DIOR
QUEL CIRQUE !!
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DIOR
FASHIONWEEK HAUTE
COUTURE DE PARIS
DÉFILÉ DIOR
QUEL CIRQUE !!
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DÉFILÉ
ELIE
SAAB
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FASHIONWEEK
HAUTE
COUTURE DE
PARIS DÉFILÉ
ELIE SAAB:
RÊVES
TROPICAUX…
ZeitBlatt Magazin Seite 50

Majestueuse, somptueuse et tropicale sont les
qualificatifs premiers de la dernière collection printempsété
2019 d’Elie Saab. Au patronyme de „Vida Paraiso“ le
créateur libanais a présenté au Palais de Chaillot une
collection de haute couture inspirée par la riche et
abondante flore sous-marine des Caraïbes. Créateur du
rêve, chantre de l’élégance, le designer libanais Elie
Saab reste dans sa lignée pour sa nouvelle collection.
Comme une ode à la grâce et à la féminité, il utilise des
pièces, oscillant entre charme classique et lignes
modernes, avec l’usage de matières vaporeuses et la
mise en lumière des silhouettes longilignes, parées de
longues robes marquées à la taille.
Dans cette collection, le métal et les paillettes
multicolores ont été très présents aussi bien dans les
costumes, les robes et les justaucorps. En s’inspirant des
écailles de poisson, Elie Saab met en valeur un ensemble
de manteaux longs avec des paillettes, des couches et
des jupes longues superposées avec des élégantes
touches pailletées. Sur certains des modèles présentés –
robes de soirée, combinaisons et autres tailleurs
pantalons – le styliste ose cet emploi d’aplats pailletés.
Les formes sinueuses sont réalisées à partir de sequins
venant recouvrir le vêtement par touches éparses. Sur
d’autres pièces, des empiècements métalliques de
formes florales viennent s’agréger, tapissant par endroit
une robe asymétrique ou venant composer la majeure
partie d’une robe couleur corail. La mousseline, le tulle, le
satin ou encore la soie reste toujours les matières stars,
utilisées pour la confection de pièces d’apparats, comme
une somptueuse robe bleue claire laissant le col dégagé,
fendue en son centre et terminée par une traîne ou
encore la robe bustier satinée dégradée rose et
composée d’un voile en tulle légèrement transparent.
Immergé dans la vie sous-marine des Caraïbes, la
collection est un mariage parfait entre la lumière et
l’extravagance. Les robes en soie bleu-profond, les
silhouettes asymétriques, volées, les transparences et les
broderies dans les jardins sous-marins ou les coraux, se
démarquent dans une ligne qui cherche à transformer les
femmes en une sirène glamour.
Une robe bleu-métal avec une silhouette structurée, une partie supérieure
asymétrique et une coupe profonde sur la jambe qui représente une sorte de
mollusques qui changent de couleur constamment. Pour correspondre à ses
nuances : des paillettes et des perles qui clignotent de plusieurs couleurs à
chaque pas du mannequin sur le podium. Toujours dans cette palette
aquatique, des branches de dentelle ou de paillettes ressemblant à des coraux
rampant sur le corps de tailleurs, de tailleurs et de robes de soirée, ou encore
utilisés comme motifs dorés sur des robes de tulle à décolletés organiques.
Mais le couturier a également cherché à évoquer les ondulations et les formes
de la flore sous-marine à travers des couches ondulantes, des effets plissés et
des volants sur des blouses très découpées comme ces robes en organza à
épaules dénudées en corail et aqua, avec des brins embellis formant des
sprays à la taille. À noter entre autres cette robe de chambre recouverte de
fleurs en plumes avec des centres en or foncé aux allures rétros. Par ailleurs,
une longue robe brillante à paillettes bleu marine avec une fente ouverte sur
une jambe et un décolleté asymétrique drapé intensifie la luminosité du défilé.
Pour Elie Saab, les détails sont les plus importants. Comme par exemple, un
vêtement porté par le mannequin espagnole Blanca Padilla qui dispose d’une
ceinture autour de la taille pour marquer la silhouette et des volants à la
hauteur de la cuisse afin de créer une illusion „courbée“. Un savant mélange
de sensualité, de féminité et de puissance dans un seul vêtement. Comme un
clin d’œil au mariage, une magnifique robe de mariée or et ocre, à manches
longues, parsemée de motifs en sequins, faite de cristaux incrustés dans le
tulle dont le look était complété par un voile orné de cristaux assortis conférant
à la pièce des allures de mappemonde. Un épilogue parfait pour ce défilé
spectacle magique.
Une robe
DÉFILÉ
caméléon
SAAB ELIE
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DÉFILÉ
ELIE
SAAB
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WALERIA
TOKARZEWSKA
DÉFILÉ
BALMAIN
FASHIONWEEK HAUTE
COUTURE DE PARIS
DÉFILÉ BALMAIN:
EXPÉRIENCES NÉO-
FUTURISTE
La collection Haute Couture 2019 de Balmain, la première d’Olivier Rousteing pour la marque de luxe, était légère, surréaliste
et presque irisée. Fidèle à la palette qu’il privilégiait la saison dernière, la vision de Rousteing pour Balmain est noire, blanche
et très graphique. Pivot central de la haute couture, l’architecture rend un bel hommage au célèbre couturier qui n’a jamais
achevé ses études d’architecte.Dans l’enceinte de la nouvelle boutique de la marque située rue Saint-Honoré, qu’a eu lieu
cette première collection haute couture du styliste maison
Zeitblatt Magazin Seite 57

DÉFILÉ
BALMAIN
BACKSTAGE
QUARTIER
206
Zeitblatt Magazin Seite 58

Une collection,expérimentale qui propose des
pièces au charme futuriste sans pour autant
laisser de côte les modèles classiques cher à
la marque.Cette collection haute couture
associe des silhouettes sur-mesure à des
touches athlétiques pour un look écolier
stylisé. Le tweed, le denim, le cuir, le satin,
les rayures, les carreaux et les plaids sont
autant de choses qui occupent une place
prépondérante sur le podium, tout comme les
BACKSTAGE
QUARTIER
touches unisexes telles que les sacs à
bandoulière, les t-shirts aux couleurs timides
et les lourds accessoires en métal. Sans
oublier ses fameuses lunettes de style“
steampunk“ afin d’apporter une touche
quelque peu sinistre à l’ambiance sombre et
citadine de la collection Balmain. Un défilé ou
la beauté naturelle des perles fut mis en
exergue. Ces dernières ont été reprises à
maintes reprises dans sa collection, non
seulement sur les vêtements, mais également
comme des vêtements à part entière.
206
Zeitblatt Magazin Seite 59

Zeitblatt Magazin Seite 60

Perlement vôtre
Les perles sont apparues comme des manches, des jupes, des bracelets et des sacs sur presque tous les vêtements : robes et manteaux
sinueux en soie ivoire, parachevés par des perles oversized, et même un sac à main monogrammé en forme de perle de la taille d’un petit ballon
de foot. Olivier Rousteing a taillé aussi des robes en forme de bulles, et même imaginé un tailleur pantalon blanc qui semblait fait de plumes
d’aigle cirées. Il y avait des jupes en maille de laine bouclée, des robes du soir de page médiéval, et des corsages composés d’éventails placés à
la verticale et imprimés de motifs abstraits dans des teintes pastel. Le tout parachevé par des strass Swarovski. Un vrai hommage architectural
aux perles selon Olivier Rousteing qui poussa même à peindre le visage des mannequins non noirs d’un blanc chatoyant et noirs d‘un ébène
étincelant, vraisemblablement pour imiter un noir perle. Pour ce défilé haute couture, malgré son univers hors norme, le jeune styliste s’est
concentré beaucoup plus sur le modelage des pièces en se plongeant dans les archives de la maison pour y piocher des formes sculpturales. Le
résultat donne un futurisme suranné très sixties qui pourrait plaire par son décalage.
Compliquée dans les formes et techniquement poussée, cette collection fut sans doute un laboratoire pour Rousteing une démarche que Pierre
Balmain adorait. À noter que souvent sur les gros volumes, il y avait un ultime pli, un angle ou une extension de trop. Des looks à la fois
superbes comme les robes kimono à traîne, d’autres plus compliqués et surtout assez surchargés de décors et d’autres accessoires, mais c’est
la griffe de ce jeune créateur qui par sa brillance, sort du lot.
Zeitblatt Magazin Seite 61

DÉFILÉ
BALMAIN
FASHIONWEEK HAUTE COUTURE DE
PARIS DÉFILÉ BALMAIN:
EXPÉRIENCES NÉO-FUTURISTE
Zeitblatt Magazin Seite 62

MbF-CATWALK BEAUTY ACADEMY
Die Make-up Ausbildung erstreckt sich über
verschiedene Zeitrahmen - von 3 Monaten bis zu
12 Monate. Anfangs schminken Sie Ihre
Mitschülerinnen / Mitschüler (Modelle) und lernen
die
Basic´s des Make-up´s wie Grundieren,
Highlighten und Konturieren. Sie arbeiten in
kleinen Gruppen, sodaß Sie mit der Dozentin in
ständigem Kontakt sind und einen
Ansprechpartner an Ihrer Seite haben. Nach und
nach werden Sie professioneller, sodaß Sie dann
auch externe Models schminken und an
Fotoshootings teilnehmen können.
Unsere Lehrinhalte sind speziell ausgearbeitet,
umfassen verschiedene Schminktechniken sowie
Frisuren mit sozialen und kulturellen
Hintergründen. Im Anschluß an die Ausbildung
können Sie sich als Make-up Artist & Hairstylist
vollausgerüstet in die Welt der Filmemacher und
Fotografen wagen. Wir arbeiten mit vielen
Fotografen, Fernsehsendern wie Sat1 und RTL
zusammen. Hier ergibt sich auch immer eine
Möglichkeit für spätere Anstellungen bzw.
Aufträge.
Die Make-up Artist & Hairstylist PROFI Ausbildung
ist sehr abwechslungsreich und wird in
verschiedenen Locations durchgeführt. Ein PROFI-
Pinselset der Fa. ZOEVA sowie MÄC
Grundausstattung wird für jeden Teilnehmer zur
Verfügung gestellt und ist im Ausbildungspreis
inbegriffen. Wir arbeiten mit Produkten der Firma
MÄC und Kryolan.
Hairstyling ist für einen Make-up Artisten
unverzichtbar. Hier werden Sie von professionellen
Hairstylisten, Friseuren in die Welt des Hairstylings
eingeführt und beherrschen im Anschluß viele
Griffe, Tips & Tricks für ein perfektes Hairstyling!
Ihre Praktikumsplätze in den verschiedenen
Bereichen wie Film- und Fernsehen sowie
Friseursalons, werden von uns gerne zur
Verfügung gestellt. Gerne helfen wir auch in
Sachen "Bewerbungstraining", somit sind Sie
rundum versorgt und haben auch nach der
Ausbildung eine Ansprechpartnerin mit uns.
MbF
Catwalk Beauty Academy Berlin
Adresse: Graefestraße 40,
10967 Berlin
Öffnungszeiten:
Öffnet um 09:00
Telefon: 030 69814520
Zeitblatt Magazin Seite 63

COUTURE
& RUSSO RALPH
Ralph & Russo, wurde von den Australiern Tamara Ralph und Michael
Russo 2007 in London gegründet. Letztes Jahr gab das Designer Paar
ihre Verlobung bekannt.
Ralph & Russo beschäftigt rund 150 Kunsthandwerker, Stickerinnen und
Näherinnen, die in ihrem Atelier in Mayfair arbeiten. Das in London
ansässige Couture- Haus ist vor allem für die maßgeschneiderten Kleider
bekannt und verfügt über eine Kundenliste, zu den Stars wie Beyonce,
Fan Bingbing und Angelina Jolie zählen.
Es arbeitet unter strikter Einhaltung von Geheimhaltung und unterhält
Vertraulichkeitsvereinbarungen mit seinen einflussreichen Kunden.
Das in London ansässige Couture-Haus war in aller Munde, als Markles
auf ihren offiziellen Verlobungs-Porträt mit Prinz Harry ein schwarzes Kleid
mit Goldblatt Verzierungen aus der Herbst 2017-Haute Couture Kollektion
von Ralph & Russo trug.
Zeitblatt Magazin Seite 64

COUTURE
& RUSSO RALPH
Zeitblatt Magazin Seite 65

COUTURE
& RUSSO RALPH
Zeitblatt Magazin Seite 66

PER GÖTESSON
Per Götesson was launched through
Fashion East in 2016, following his
graduation at the Royal College of Art.
Focused on Ready to wear innovative
menswear, the brand has been
recognized for reinterpreting wardrobe
staples, and has been described as one
of Londons break out talents this year.
A key feature of its aesthetics is an
expressive silhouette, underpinned by
Scandinavian functionalism. The design
ethos embedded in the label „poetical
functions“ manifests itself in the details,
drape and materials.
The combination of these elements has
established a distinct signature to the
brand, proposing an alternative silhouette
to menswear as well as reimagining
accessories and jewellery for men.
The range takes inspiration from street
wear, sportswear and classic menswear.
Elements of these staple pieces are
deconstructed and reimagined through a
unique process and contemporary vision
Zeitblatt Magazin Seite 67

CHARLES
JEFFREY
LOVERBOY
Glaswegian designer, illustrator and
radical creative Charles Jeffrey, 27, is
– to quote Dazed – ‘the ringleader of
London’s next generation of club
kids.‘
The meteoric rise of the Charles
Jeffrey LOVERBOY label is best
encapsulated by Tim Blanks for
Business of Fashion: „Jeffrey is
speaking to young London the way
Alexander McQueen spoke to his
generation.“
The past year has seen Jeffrey
become one of the most talked-about
names in fashion – with an LVMH
Prize nomination, solo art exhibition at
London’s NOW Gallery and the British
Emerging Talent prize at 2017’s
Fashion Awards under his belt.
His brand Charles Jeffrey
LOVERBOY encompasses a fashion
label and a cult club night, each
informing the other. The LOVERBOY
night forms the primary research for
Jeffrey’s collections, with his tribe of
friends and creative collaborators –
artists, performers, musicians, drag
queens and poets – contributing to
the egalitarian spirit of the brand.
Whilst studying for his BA in Fashion
Design at Central Saint Martins,
Charles was invited to hold his
birthday party at legendary cult East
London venue VF Dalston (Vogue
Fabrics). After the event became one
of the most talked-about happenings
in London, he began the LOVERBOY
series to fund his MA course at CSM.
After undertaking an internship in the
couture atelier at Christian Dior,
Jeffrey’s work was spotted by Lulu
Kennedy MBE. He showed for three
seasons as part of Fashion East’s
MAN line-up in partnership with
Topman.
Zeitblatt Magazin Seite 68

His SS18 collection, shown in June 2017, was his first
independent showcase. In her review for US Vogue, Sarah
Mower commented: „Charles Jeffrey is currently the
upholder of all that is human, creative and cheerful about
British fashion.“
In his capacity as a stylist, Jeffrey works across special
projects for some of the world’s leading fashion
publications. As Senior Contributing Fashion Editor for
LOVE, he has styled the front-of-book pages of the past
three issues. Other commissions have included the
Creative Direction of a Vivienne Westwood archive story for
AnOther Man, Maison Margiela retrospective shoot (in
collaboration with John Galliano) for LOVE, as well as
stories for Buffalo Zine and CANDY.
Jeffrey’s illustrations are sold via SHOWstudio.
Charles Jeffrey LOVERBOY is carried by stores including Dover Street
Market (in London, New York & Ginza), Boon The Shop, Rare Market
and Joyce. February 2018 will see Jeffrey introduce his first
womenswear capsule collection exclusively for
MATCHESFASHION.COM..
Zeitblatt Magazin Seite 69

GÜNTHER
NACKT VOR SICH UND
UNGESEHEN
KRABBENHÖFT
Zeitblatt Magazin Seite 70

So wie Günther Krabbenhöft noch nie öffentlich dargestellt worden ist
– so wird es in dem neuen Zeitblatt Magazin und LebenslustTV
Interview mit Bastian Lee Jones herausgeschält.
Es ist oft eine Milchmädchenrechnung – wenn man eine Person
interviewt, die es zu gewisser Prominenz schaffte – nicht weil sie es
wollte und dafür alles getan hätte. Ganz im Gegenteil. Die Person
war einfach nur sie selbst – nach einer langen Suche nach Stil. Oder
besser: auf der Suche nach seiner wahren Identität.
Auf der Suche nach dem Selbst oder dem So-sein und nicht anders.
Eine Suche mit Umwegen und Brüchen. Viele Menschen sind
politisch und sind dies nur – indem sie tagespolitisch schwadronieren
– gelegentlich debattieren oder gar ihre Sehnsucht nach Macht zur
Gestaltung zum Beruf machen. Doch so ist Günther Krabbenhöft
nicht.
Selbst die ganzen Etiketten, die man ihm anhängt – soll ich sie
wiederholen? Nun – ich tu es jetzt der Vollständigkeit halber. Man
nennt ihn den technoiden “Hipster Opa”, den “Partylöwen”, den
“coolsten Opa der Republik” , die “Stilikone” und dergleichen mehr.
Doch ein Label wird von aussen auf einen geklebt. Und sicherlich
befeuert der Mut zur gepflegten stilsicheren Äusserlichkeit, die
niemals nach toter Perfektion strebt, sondern nach lebendiger
Imperfektion mit einem Twist von “So-sein-wie-man-eben- ist”, zu
diesen Labels. Natürlich wehren sich kreative Menschen immer
gegen Schubladen – vielleicht weil man sich ertappt fühlt bei etwas,
oder weil es einen aus der Freiheit des Seins in etwas zwingt, was
Erwartungen weckt – und wo Erwartungen sind und bedient werden
müssen, einem die Freiheit genommen wurde?
zu konfrontieren mit dem ich und den Masken und Prägungen – dem
kommt eben alles zugeflogen, ohne, das man danach greifen muss.
Günther Krabbenhöft wurde eben von einem Briten auf dem Kottbuser
Tor in der U-Bahn fotografiert, gepostet – und wurde zum Socialmedia
und Medienliebling.
Und so schliesst sich der Bogen hin zur Politik! Solche mutigen, aus
der Reihe tanzenden Gestalten, sind immer querdenkend. Oft kritisch,
nicht im Kritisieren der Umstände – sondern die Kritik besteht einfach
darin, sich das Recht zu nehmen, einzigartig zu sein. Und darin steckt
das Politische als Politikum in nuce. Es ist so gesehen meta-politisch
und im ureigenen Sinn politisch.
Und so saßen wir im Café “Milchmädchen” und unterhielten uns über
die Milchmädchen Rechnungen, berühmt geworden zu sein – als
Werbefigur mit all den Erwartungen und den Unfreiheiten, die damit
verbunden sind. Den hohlen Etikettierungen einer Gesellschaft, die
ihre “Stars” braucht und zurecht inszeniert – weil die Einzelnen in der
Gesellschaft sich in deren Anonymität verstecken, wegdämmern und
weggucken – weil sie nur funktionieren wollen – fern von jeglicher
Bewusstheit. Und natürlich ist es oft so, dass beispielsweise die
Herren sich so kleiden, wie sie ihre Mütter in den Kindergarten
brachten. Dressierte Hündchen. Zu faul, sich Gedanken zu machen,
und in sich zu investieren. Oh weh – jetzt wird es vielleicht sarkastisch
– und ich schliesse mit der Einladung, sich das außergewöhnliche
Interview mit Günther Krabbenhöft auf Youtube anzuschauen:
https://youtu.be/DAEOz3n_a50
Und nachdem das Mikrophon und die Kamera ausgeschaltet wurde –
da ging die politische und philosophische Diskussion erst richtig los.
Über die Spaltung der Gesellschaft ging es, bis hin zu dem
Vergeltungs-Unprinzip, wie sich etablierte Grössen mit den neuen
Emporkömmlingen der linken und neuen rechten Ränder umgehen –
meist mindestens genauso gewalttätig polternd. Aber Günther
Krabbenhöft nimmt es mit Humor und Tiefe – so wie er noch nie
dargestellt worden ist. Deswegen war an diesem Samstag Premiere,
wo ihr einen anderen Günther Krabbenhöft als Ermutigung und
Inspirationsquelle geniessen dürft! Macht euch Lebenslust und habt
Mut, so zu sein, wie ihr wirklich seid!
Der alleinerziehende Vater einer Tochter, der sonst auch ganz der
polyglotten Lebensart frönt, der mit 10 Freunden ein besetztes
Kreuzberger Haus kaufte und Wohngemeinschaft im Hier und Jetzt,
aber auch in der Zukunft in Form einer gekauften Urnengrabstätte mit
einem Obelisken aus Schwedischem Granit, wählte, zum Koch
ausgebildet wurde und aus der Gegend von Hannover in die
Metropole kam und ihr auch für 2 Jahre auf dem Dorf den Rücken
kehrte – dieser Lebensentwurf ist der Bruch pur. Und alles was aus
Normen und Erwartungen bricht – aus der Normierung des “So-seinsollens”
in der Gesellschaft – all das kann man nicht von aussen
aufgeklebt als “Inszenierung” zu einem “Freak” oder “Exzentriker”
erklären. Es ist ureigen. Aus dem Inneren schöpfend. Dort wo
Schöpfung statt findet und nur statt finden kann. Und wer den Mut und
die Muse hat, sich selbst
Zeitblatt Magazin Seite 71

BLINDNESS
BLINDNESS AT LONDON
SHOW ROOMS PARIS AT
TRANOÏ WEEK
Zeitblatt Magazin Seite 72

KyuYong Shin and JiSun Park are based
BLINDNESS
in
Seoul. In 2015, JiSun joined BLINDNESS
establishing the menswear collection brand.
KyuYong studied fashion at the Fashion
School and JiSun’s majored in Furniture
Design at Hong Ik University.
They both have variety perspectives- theirs
opinions are mixed into a single theme to
create a BLINDNESS collection. In 2017,
BLINDNESS were awarded the LVMH
PRIZE and in 2018, the brand showed at
London Fashion Week.
BLINDNESS is an elegant menswear brand
and visualise extending into womenswear.
BLINDNESS’s collection removes the
gender boundaries. BLINDNESS express
that ‚fashion was not just clothes‘, but a
message of ‚culture and society‘.
Zeitblatt Magazin Seite 73

Zeitblatt Magazin Seite 74

Zeitblatt Magazin Seite 75
BLINDNESS

SS19 INUOVO
COLLECTION
Zeitblatt Magazin Seite 76

INUOVO SS19
COLLECTION TOOK ITS
INSPIRATION FROM LITTLE
MOMENTS IN LIFE THAT
MAKE EVERY MOVE A
NEW JOURNEY, AND
GRANT US NEW STORIES
TO TELL EVERY DAY…
INCIDENCES,
COINCIDENCES,
ENCOUNTERS,
SERENDIPITIES,
SURPRISES, EVEN
ACCIDENTS…
INDISPENSABLES OF A
LIFE THAT IS WORTH
LIVING, SIGNS OF A
WORLD THAT IS BEYOND
WHAT WE ARE ABLE TO
SEE, AND SPARKLES OF A
WOMAN’S STORY; FUN,
DIFFERENT AND
BUBBLY…
Zeitblatt Magazin Seite 77

SS19 INUOVO
COLLECTION
Zeitblatt Magazin Seite 78

KARL LAGERFELD
LE“KAISER“RANGE DÉFINITIVEMENT SES MITAINES
Zeitblatt Magazin Seite 79

Le monde de la mode l’Allemagne et la
France sont en deuil pour Karl Lagerfeld,
leur plus célèbre enfant de la mode. Ce
génial créateur de mode et directeur
artistique de Chanel est décédé mardi à
Paris à l’âge de 85 ans. Apparu affaibli en
fin d’année dernière, sa santé s’est
fragilisée au cours de ces dernières
semaines durant lesquelles, Il avait
manqué les shows de haute couture
Chanel à Paris le mois dernier. Une
première depuis ses débuts chez Chanel
en janvier 1983 pour le célèbre designer.
L’histoire de sa propre vie a été la plus
grande création de Karl Lagerfeld,
suscitant l’inconnue à la fois sur son âge
et sa vie privée. Des mystères dont il aime
broder autour d’histoires à son sujet sans
jamais vraiment se dévoiler. Il aimait
raconter par exemple comment un voyant
disait à sa mère que son fils serait lié à
l’église et peut-être un évêque. Au lieu de
cela, athée, il a consacré sa vie à l’église
de la mode et ce, avec une créativité et
une promotion inlassable. Il est même
devenu „le primate“ de longue date de
l’empire Chanel. Après six décennies, il
était le dernier de la génération d’aprèsguerre
à travailler encore dans le secteur
de la mode. Figure dominante de la haute
couture parisienne depuis ces décennies,
l’impétueux Karl a parfaitement réussi sa
transition en tant qu’ambassadeur à l’ère
de la mode mondiale. Allemand d’origine, il
a rarement été considéré comme tel sur la
scène internationale, il a préféré cultiver
une image francophile. Ses amis ainsi que
ses biographes insistent sur le fait que sa
Zeitblatt Magazin Seite 80
patrie reste une partie intrinsèque de son
caractère. Après le départ à la retraite du pape
allemand Benoît XVI, Karl Lagerfeld prétendait
cyniquement être l’homme allemand le plus influent
au monde. Depuis de nombreuses années, son
look est très précis : une chemise blanche avec un
cou très haut et empesé, une cravate noire, une
robe noire, les cheveux rassemblés en catogan
derrière la nuque et les lunettes de soleil (avec des
verres correcteurs) noires. Une touche personnelle
dont le cœur a, de son propre aveu, une origine
précise. Le comte Harry Kessler (1868-1937) est
l’icône de style de Lagerfeld, un choix personnel
mais pertinent. Son esthétique à haut collier des
dernières années rend hommage à l’aristocrate du
XIXe siècle.
Au hasard d’un concours
Karl Lagerfeld est né à Hambourg en… septembre
1933 (lui revendique 1935) et a passé les premières
années de sa vie dans une villa surplombant l’Elbe
dans la banlieue riche de la cité portuaire allemande
à Blankenese. Son père, Otto, était un autodidacte,
d’abord avec sa propre société d’import-export, puis
comme directeur général d’une marque américaine
de lait concentré en Allemagne, Glücksklee. Ce
n’était pas très glamour pour le jeune Karl qui, plus
tard dans sa vie, a fait courir une rumeur qu’il était
l’héritier de la fortune Nivea.
Zeitblatt Magazin Seite 80

À l’école dès l’âge de 7 ans, il marque sa différence, combiné à
ses vêtements bien entretenus et à ses cheveux luxueux. Peu
intéressé par le sport et les filles, il cultive son statut de
marginal et de solitaire dans une époque ou les coupes de
cheveux serrées des Jeunesses hitlériennes étaient légions.
Ses journées après les cours sont consacrées au dessin et à la
rêverie. Plus tard au début des années 50, le jeune homme
majeur se voit bien peintre ou caricaturiste. En love de la ville
lumière, il passe son temps après le lycée à arpenter les rue de
la capitale française qu’il vénère. Loin du monde de la mode, il
se cherche et tombe par hasard sur une affiche qui vante un
concours de mode. Par jeu, il décide d’y participer et propose le
dessin d’un manteau de couleur jaune innovant avec une
ouverture très échancrée sur les épaules. Le jury est totalement
conquis et lui donne le premier prix dans la catégorie «
manteau » et ironie du sort un certain Yves Saint-Laurent est
lauréat dans la catégorie « robe du soir ». Les deux jeunes
stylistes du moment se rapprochent et scellent une belle amitié.
Moins solitaires, les deux jeunes talents en devenir rompent
leur pesante solitude en partageant une passion commune. Ils
prennent alors leur envol dans l’univers de la mode alors en
pleine effervescence. Mais la carrière de Karl Lagerfeld dans ce
domaine ne décolle pas aussi vite que celle d’Yves Saint
Laurent. Après quelques errances dans les maisons
Jean Patou et Pierre Balmain, le jeune français d’adoption a
surtout appris et compris ce qu’il ne fallait pas faire. Le
créateur se lance alors dans le monde du prêt-à-porter, alors
considéré comme le parent pauvre de la couture. Dès 1964,
chez Chloé, ou Gaby Aghion, le fondateur, aide le jeune Karl
à rationaliser et à simplifier son style afin de lui donner les
clefs du succès commercial. L’année suivante, suite à une
demande pressante, il aide les cinq filles de Fendi à
rebaptiser l’entreprise italienne fondée par leur père, après
les avoir convaincues que les fourrures bourgeoises n’ont
plus aucun avenir. Irrévérencieux et respectueux, il s’amuse
en révolutionnant cette marque dont il repense le logo en
double F suite à une collection d’une quinzaine de pièces.
Karl Lagerfeld surfe avec une certaine légèreté d’esprit en
mixant les différentes fourrures amenant cette matière
comme véritable pièce d’une nouvelle élégance : le luxe
teinté d’ironie. Travaillée comme les autres matières, la
fourrure de la collection unisexe de 1967 habillent des
pantalons de cavaliers, ou celles de l’année 1996 et ses
silhouettes longilignes dont les cols montants sont le seul
ornement. Toujours fidèle à la marque transalpine Fendi, Karl
Lagerfeld présente chaque saison ses croquis, qui ravit
toujours la maison avec des techniques glanées à la fois
dans la tradition de la maison ou dans l’ultra-technol.
Zeitblatt Magazin Seite 81

L’appel de Chanel
En 1983, il est appelé à la rescousse de la grande maison Chanel qui tangue
au point d’être cédée. Sans hésiter en dépit de nombreuses mises en garde.
Il se rappelle des mises en garde : „Ne fais pas ça, c’est mort, kaput“ lui diton.
Il répliqua avec son franc-parler : “ je sais que depuis la mort de Madame
Chanel, la marque avait cultivé un certain respect, mais cultiver le respect,
c’est le chemin de la ruine. Le respect n’est pas possible dans la mode. Dans
la mode, tu dois vendre ta propre mère.“ Alain Wertheimer, heritier de
l’empire Chanel, lui a dit qu’il n’aimait pas l’entreprise dont il avait hérité et lui
a donné l’occasion de la transformer, mais si ça ne marchait pas, il était prêt
à vendre. Avec un contrat lui permettant de se lâcher, Karl Lagerfeld
commence son travail chez Chanel afin de dépoussiérer cette maison de
couture mythique. Des idées de génie comme du neuf avec du vieux pour
commencer et comme boulimique de travail, il enchaîne les collections et
comme il avait aussi la passion de la photographie, il signe lui-même toutes
les campagnes Chanel. Il lance également le mannequin français Inès de La
Fressange comme égérie en lui signant un contrat d’exclusivité en 1983. Au
fil des années, derrière son éventail et ses lunettes noires, il s’emploie à
redorer le double C de Chanel, et fait découvrir au public une jeune
allemande Claudia Schiffer qui deviendra le modèle des années 90. Fin 99, il
se sépare de ses meubles de luxe et ses tableaux de valeur prétextant un
changement vers le minimalisme japonais. Mais en fait, il fut l’objet d’un
redressement fiscal de 30 millions d’euros. Plus tard dans les années 2000,
fini l’embonpoint, le créateur est devenu presque aussi mince que ses
modèles. Son amitié avec le jeune designer de Dior Homme, Hedi Slimane,
le fait se mettre à un régime draconien qu lui fait perdre la bagatelle de 43 kg.
De cette transformation physique qu’il dénommera « régime Lagerfeld » s’ensuit une communication comme pour marquer un changement
réussi dans l’incarnation de son personnage. Pour lui, considérant que le luxe est d’abord un business, Karl Lagerfeld ne se prenait pas pour
un artiste et balayait d’un revers de main, les directeurs artistiques qui se considéraient comme tel, pour se mettre en valeur et gagner en
statut. Pour lui, ils sont là pour vendre des sacs et que leur contrat prendrait fin si les ventes de sacs ne satisfaisaient pas l’actionnaire
principal. Cynique, mondain, provocateur et amoral, il cultive les facettes de son personnage, avec brio. Il aime s’entourer de stars et aussi de
ses mannequins qu’il a transformé en icônes mondiales. On l’aime ou on le déteste, toujours est-il qu’avec ce sens de la dérision et surtout de
l’auto-dérision dont il est coutumier, derrière lequel se dessinait toute l’intelligence et la sensibilité d’une personne assez pudique en fin de
compte. Karl Lagerfeld revendiquait sa nationalité allemande et en gardait un accent caractéristique. Il fut surnommé le „Kaiser“ par ses pairs et
sa culture générale avait peu d’égal dans la mode. Parlant quatre langues couramment, il est ouvert à tout, même au football, un sport dont il
était totalement inculte. En deux semaines de lecture et de travaux de recherches sur ce sport collectif, il en connaissait quasiment tous les
rudiments et l’historique et sans doute plus que certains spécialistes. (il dessina même le maillot de l’équipe de France 2011). Sans s’endormir
sur ses lauriers, prolixe, il continue ses travaux avec toujours la même cadence infernale. Il dessine le matin, toujours chez lui, des collections
entières. Malgré son âge avancé, son rythme ne faiblit pas et en une journée il peut être Rome chez Fendi et revenir le soir pour une séance
de travail chez Chanel avant de se rendre à une conférence à New York le lendemain pour photographier la campagne Dior Homme. Excusez
du peu, mais le „Kaiser“ ne peut rester en place, il trouve toujours à faire tout en étant prêt à explorer de nouvelles pistes.
Zeitblatt Magazin Seite 82

À l’instar d’un metteur en scène, Il invente les défilés-spectacles, notamment en transformant souvent le Grand Palais de Paris en
supermarché géant, en plage exotique, en galerie d’art ou en rampe de lancement de fusée. Génie colossal, il ose trahir les codes de la mode
avec humour et classe mondiale. Avec lui et ses spectacles gargantuesques, la mode comme les fashionweek sont devenues des shows qui
intéressent toutes les catégories de personne.
Une fidélité récompensée
Parallèlement, il crée en 2004 une collection Karl Lagerfeld pour les boutiques grand-public H&M, avec un succès record en vingt
minutes. Il photographie également des campagnes pour Coca Light. De cette passion pour la photographie naissent de nombreux
ouvrages publiés aux éditions Steidl et des éditoriaux pour des magazines. Son œuvre est exposée à la foire Art Basel, à la Maison
européenne de la Photographie, au château de Versailles, à Tokyo, à New York ou à Berlin. Le „Kaiser“ passe alors à la réalisation de film
sur grand écran avec des courts métrages. En 2008, il pose pour la prévention routière en gilet jaune, l’air peu enviable, avec comme
slogan : “ C’est moche, c’est jaune, cela ne va avec rien mais cela peut vous sauver la vie.“ Un plébiscite pour l’un des conseils de mode
les plus utiles au monde. En 2014, un très long documentaire télévisé allemand a permis de s’imprégner d’un bout de vie créative de
insatiable et visionnaire Karl Lagerfeld : défilés de mode dans une ambiance volcanique, rencontres avec ses mannequins fétiches qu’il a
formé dont Claudia Schiffer et Linda Evangelista, l’exposition itinérante Little Black Jacket vue par 1,5 million de personnes ainsi que le
dressing d’une cliente couture Chanel, garni de robes de plus de 100 000 euros chacune. Karl Lagerfeld a su à chaque collection produire
des contenus de marque pour faire rayonner Chanel, au-delà des modèles qu’il dessinait à ravir avec le sens de la rigueur et du détail qui
lui étaient propres. L’an dernier la britannique Cara Delevigne et les jeunes Lily-Rose Depp et Kaia Gerber ont foulé le sable de la plage
éphémère du dernier show en présence du maître, sa dernière apparition en collection. Les comptables de Chanel sont, sans doute, en
deuil. Sous la houlette de Lagerfeld, Chanel est passée d’une maison de haute couture à une multinationale qui vend des bijoux, des
montres et des cosmétiques, avec 310 boutiques dans le monde. Propriété privée et non tenue de publier ses comptes publics, elle a
néanmoins publié pour la première fois des chiffres l’année dernière. En 2017, ses revenus ont atteint 9,62 milliards de dollars pour 2017,
soit une hausse de 11 % par rapport à l’année précédente, avec des bénéfices en hausse de près d’un cinquième par rapport à l’année
précédente. La célèbre marque française sera désormais sa plus belle signature et son nom y sera à toujours lié. Une réussite qui l’envoi
définitivement au panthéon des couturiers. Homme public à ces heures, Karl Lagerfeld, vivait et travaillait surtout, retiré dans son hôtel
particulier parisien de la rue de l’Université, qui ressemble à une bibliothèque tant sa collection d’ouvrages est immense. Partageant sa
vie avec Choupette, une jolie chatte sacrée de Birmanie qu’il a transformé en superstar des médias sociaux. Une beauté aux yeux bleus
qu’il idolâtre en la faisant poser en couverture du Vogue allemand ou pour des publicités de voiture. Arrivée par hasard dans sa vie, elle a
pris une si grande place dans le cœur solitaire de ce génie iconique qu’elle sera sa seule héritière. Encore un contre-pied du grand Karl.
Zeitblatt Magazin Seite 83

KARL LAGERFELD
Zeitblatt Magazin Seite 84

KARL LAGERFELD VERLÄSST UNS †
EIN NACHRUF!
Für mich endet ein Traum. Für mich endet der Wunsch einen der größten kreativen Denker unserer Zeit einmal persönlich treffen zu
dürfen. Karl Lagerfeld ist tot. Aber es wird definitiv keine Legende geboren. Karl war schon zu Lebzeiten eine Legende.
KARL LAGERFELD VERLÄSST UNS †
EIN NACHRUF!
Kein Designer kam oder wird an die Schöpfungskraft von Lagerfeld anschließen können.
Hier endet eine Epoche welche tatsächlich nur am Leben eines einzelnen Menschen
gehangen hat. Karl Lagerfeld war ein Soziopath, ein Menschenhasser und ein Verächter
der geistigen Simplizität. Er war kein leichter Gesprächspartner und ich vermute dass viele
Interviewer mir Recht geben, wenn ich behaupte: Kinski und Lagerfeld war sich in ihren
Eigenarten was den Umgang mit Journalisten anging, mehr als nur sehr ähnlich.
Aber Lagerfeld war auch einer der kreativsten Köpfe der Menschheitsgeschichte. Dieser
Mann hat Mode auf ein Level gehoben, wo sie hingehört. Er brach Regeln indem er H&M-
Kollektionen auf den Markt warf. Er brachte selbst die Wohlhabendsten dazu, zu überlegen
ob sie sich ein Stück von ihm leisten wollen/können. Er verhalf dem einzig wahren Lable
„Chanel“ zu neuer Größe und gab sein Wissen als Gast-Professor (Von 1980 bis 1984 war
Lagerfeld als erster Modeschöpfer in einer bis heute fortgeführten Reihe Gastprofessor der
Modeklasse an der Universität für angewandte Kunst Wien; seine Nachfolgerin war Jil
Sander. ) weiter.
Er schuf Kontroversen im kreativen wie auch im soziokulturellen Bereich. Dennoch ist
Lagerfeld ein schon fast mythisches Wesen. Seine private Bibliothek umfasst tausende von
Werken welch nur dann einen Platz in seinen Regalen fanden, wenn er sie gelesen und für
gut befunden hat. Er stieß mit polarisierenden politischen Äußerungen in die Wunden vieler
Zeitgeister und manifestierte sich zu Lebzeiten
selbst zu einem Denkmal.
Wenn wir das Gefühl Schönheit in menschlichen Worten definieren möchten, dann kommen
wir an Karl Lagerfeld nicht vorbei. Er gab uns die Möglichkeit Schönheit mit dem winzigen
menschlichen Verstand einordnen und definieren zu können.
Ruhe in Frieden.
Euer Ranndy Frahm
Zeitblatt Magazin Seite 85

BAGUE
BULGARI
B.ZERO1
Bulgari célèbre les 20 ans de
sa bague B.Zero1, qui allie
art et design. Une bague qui
combine deux classiques de
Bulgari : le Tubogas, l’une
des collections les plus
populaires du début des
années 70 et le double logo
Bulgari. Pour fêter ce 20e
anniversaire, le joaillier italien
a réinventé sa bague
emblématique en une
déclaration étincelante avec
une spirale à cinq bandes en
or blanc, entièrement ornée
de diamants. Produit d’une
belle et fructueuse rencontre
entre l’industrie, la fabrication
et les arts appliqués,
réunissant le beau, le
précieux et le luxueux, créant
ainsi des objets qui font
partie de la vie de chacun,
cette bague de célébration se
décline en plusieurs coloris :
or jaune, or blanc (comme la
version initiale de 1999) , et
pour la première fois, en or
rose. En outre, pour cette
„édition limitée“, les quatre
dessins sont marqués d’une
gravure „XX anniversaire“.
Zeitblatt Magazin Seite 86

La bande centrale dont le mouvement en spirale, s’inspire des maillons de la chaîne Tubogas, de la fin du XIXe siècle, utilise une technique
extrêmement sophistiquée, basée sur laquelle de longues bandes métalliques sont enroulées et assemblées sans soudure. Deux anneaux
plats y sont soudés, ces derniers sont caractérisés par un double logo en caractères anciens: BVLGARI. Une police introduite pour la
première fois en 1934, simultanément avec le renouvellement de la boutique historique située à Rome. Pour l’occasion et pour la première
fois, la famille Bulgari décida de rappeler l’épigraphie romaine antique en incorporant le „V“ latin à la place du „U“ et ramenant ainsi le nom de
la maison à la culture romaine. Cette source d’inspiration abondante et inépuisable constitue en fait l’ADN créatif de Bulgari. Lorsque la
bague B.Zero1 fut créée en 1999, les limites de la forme ont été dépassées, avec un aspect tridimensionnel et presque sculptural, au lieu de
la bande étroite habituelle. Fidèle à la marque depuis 1970, „le tuyau de gaz“ est aussi à l’origine de cette bague pour son design circulaire.
Le joaillier italien a osé transformer une telle idée en bague, en brisant certaines règles : la pièce industrielle a été réinterprétée et intégrée
dans la spirale emblématique d’une collection B.Zero1. Pourvue d’une large bande centrale entourée de deux anneaux plats gravés du
double logo Bulgari, cette création Bulgari affiche un look sans précédent.
Un design novateur et
emblématique qui défie la
classification. Sur le modèle
de l’architectural Colisée de
Rome, témoin de la
puissance de l’empereur
romain Vespasien, cette
bague à la fois étonnante et
décalée a été conçue pour
devenir une expression de
force et de caractère qui
parle le langage de ceux qui
pensent grand, de la Rome
impériale à nos jours. L’idée
maîtresse du design unique
de la B.Zero 1 se rapporte à
la vision courageuse d’un
empereur, pour donner aux
femmes les moyens de créer
un bijou à la fois chic et non
conventionnel. Dans cette
quête, la marque italienne
Bulgari a parfaitement réussi
un contre-pied avec ce joyau
qui n’a pas d’égal.
Revisitée pour la sublimer
De visu, c’est une pièce parfaite qui apporte un élément de
distinction à la vie quotidienne. La bague B Zero1 enfreint
les règles du port des bijoux.
Elle s’adapte parfaitement à chaque doigt et peut s’accorder à une chaîne ou
un bracelet. Avec cette bague non-conventionnelle et de par la manière très
personnelle et sans effort individualiste dont elle est portée, elle démontre que
l’expression de soi ne présente aucune barrière entre les sexes. Au fil des
ans, la bague iconique de Bulgari a démontré sa capacité infinie à se
réinventer, dans d’innombrables interprétations et ce, avec l’utilisation de
matériaux différents et innovants. Les collections se succèdent comme en
2010, ou le célèbre sculpteur indo-britannique Anish Kapoor a donné aussi sa
vision à la fameuse bague en appliquant une surface semblable à un miroir à
la finition de la B.Zero1. Combinant la spirale traditionnelle inspirée du
Tubogas avec les courbes luisantes et liquides typiques de son travail, l’artiste
a réussi une parfaite corrélation en greffant en douceur de l’art contemporain
à l’identité audacieuse de la B.Zero1. Quelques années plus tard, les émules
se suivent et l’architecte Zaha Hadid a également mis son génie du design à
ce joyau en ajoutant ses courbes caractéristiques à la forme ondulée de la
bague, créant ainsi une sensation de mouvement qui rappelle ses chefsd’œuvre
architecturaux. Un travail fascinant reflétant à la perfection la vision
novatrice de la marque avec celle de Zaha Hadid. Sans la dénaturer pour
autant, en jouant avec la matière, son travail artistique, a réussi à lui conférer
du volume afin de la rendre plus aérienne tout en lui donnant plus de poids.
Portée, la bague B.Zero1 Design Legend by Zaha Hadid est une d’une telle
fluidité, qu’elle apporte une certaine sensualité.Dans cette collection, baptisée
Design Legend, la bague, est également déclinée dans une discrète version
trois rangs, plus fines et très élégante. De la céramique et du marbre coloré à
la combinaison de différents types d’or en une spirale en constante évolution,
la bague B.Zero1 émerveille le monde à chaque nouvelle apparence
Zeitblatt Magazin Seite 87

OF LONDON
The quintessential English luxury lifestyle brand,
Aspinal of London creates covetable contemporary
ASPINAL
classics for women and men. Their polished and
practical accessories collections include women’s and
men’s bags, luggage, leather accessories and
stationery. Aspinal is the go-to gift emporium for those
in the know; service is second to none and almost
everything can be monogrammed.
Made to be loved for a lifetime, Aspinal of London’s
covetable contemporary classics are all handcrafted in
the finest factories in Europe. Some families of bags
and all of the brands stationery and notebooks are
made entirely in England, some with English hardware,
leather and fabric linings.
Aspinal of London ensure all products are made in
accordance with the brands high CSR standards,
because real luxury shouldn’t cost the earth!
Zeitblatt Magazin Seite 88

FASHION
WEEK
MILAN
DEFILE AUTOMNE HIVER 2019/2020 ROBERTO CAVALLI
DE
Zeitblatt Magazin Seite 89

ROBERTO
UNE AISANCE ANIMALIÈRE
CAVALLI
En plein centre de Milan dans le parc central,
sous un espace prévu pour la cause que le
défilé Roberto Cavalli s’est tenu. Une
collection toutes en couleurs qui propose
toujours les motifs d’imprimés animaliers
chers à la marque, mais dans des matières
plus douces et plus fluides qui n’ont d’égal
que la décontraction.Paul Surridge actuel
directeur artistique de Roberto Cavalli
présente les collections femme et homme
automne/hiver 2019-20 en décrivant un décrit
un monde étincelant de fêtes sans fin. En
résumé, il offre la possibilité par cette
nouvelle collection conçue à la fois pour les
hommes et les femmes, de choisir les
vêtements de la marque pour s’habiller jour
et nuit ou simplement le jour, notamment
pour les femmes.
Zeitblatt Magazin Seite 90

Parti du constat qu’il est difficile pour une
femme de trouver une tenue de jour, à
l’exception peut-être d’une très fine robe en
laine à manches courtes, il a approfondi ses
recherches pour offrir des vêtements adaptés
à cette problématique. Les hommes peuvent
y trouver des costumes vestimentaires de
styles différents qui, le soir, peuvent être
réadaptés en portant des chemises brodées
avec des strass. Pour les femmes, elle
choisiront soit des robes longues avec
toujours quelques strass et paillettes,
d’empreintes de couleur tigre, soit des robes
courtes sur le devant dotée de longs dos
plissés, ou dotées d’imprimés avec un buste
lumineux de paillettes bronzées. Bien sûr,
elles peuvent opter pour des manteaux en
laine, comme ceux des hommes, et des
bottes hautes à talons hauts et fins. Mais
comme le démontre ce show, la femme
Cavalli vit la nuit.
Couleur et art-déco
Plus que l’animal, c’est un dessin multicolore,
rappelant les vagues de la mer et du sable,
qui domine ce show. Les mannequins
femmes défilent principalement dans des
robes fluctuantes et sensuelles relativement
courtes devant et longues derrière, laissant
entrevoir des jambes couvertes par les
cuissardes. „Osez la couleur“, le public est
subjugué par les teintes rouge corail, vert ou
glace comme cette nuance tirée d’un
manteau à double boutonnage s’autorisant
pour la luminescence, l’or et d’argent du soir.
Quant au noir, il se retrouve dans des
ensembles en cuir, avec une ceinture nouée
à la taille. Paul Surridge, sait aussi que de
nombreuses femmes aiment les couleurs
unies. Il propose alors de fluides robes jaune
safan ajustées intelligemment avec des
manches légèrement gonflées et des
pantalons blancs, à porter avec des bottines
de la même couleur. Le fuchsia aussi illumine
les longues jupes plissées, lesquelles sont
rehaussées par une ceinture dorée, tandis
que les robes de danse sont pourvues de
décolleté assez plongeant.
Coté hommes, les vestes coupe-droite
apparaissent avec des revers minces et des
épaules importantes et légèrement
retombées, qui laissent entrevoir des pulls et
des cols à col roulé avec des motifs lumineux.
Ces costumes sur-mesure à la couleur bleu
pâle et aux rayures fines et bougainvillées
sont du plus bel effet; tout comme les
doudous et les blousons bombardiers. Tous
les codes de la maison Cavalli sont
omniprésents : couleurs éclatantes, imprimés
distinctifs, touche artisanale…. Outre les
idées universelles de statut de séduction, de
beauté et de confiance en soi, l’art déco est
mis en exergue : robes du soir aux broderies
complexes inspirées de la mode des années
20, présence de nombreux éléments
métallisés brillants, notamment des hauts et
des robes de soirée – des mini-robes à clous
et des robes à volants – ainsi que des
pantalons ajustés. Réinterprété ainsi, l’ADN
de la marque est toujours au cœur de la
collection, mais cette dernière apparaît
désormais à la fois plus moderne et plus
dynamique. Les matières vivent et dessinent
la silhouette des femmes. En outre, gage de
féminité du plus bel effet: les magnifiques
robes plissées en soie aux fines bretelles
laisse apparaître le dos nu. Spencers queue
de pie, pantalons taille haute et robes
rebrodées de paillettes, le savoir-faire
artisanal est mis en exergue. Des tenues
portées magnifiquement par la sculpturale
Bella Hadid comme cette sorte de
combinaison moulante en maille noire portée
avec des cuissardes. Un bel aperçu d’une
sensualité Cavalli compatible et pertinente
aujourd’hui.
Zeitblatt Magazin Seite 91

AUTOMNE/HIVER
DÉFILÉ
CHRISTIAN DIOR
2019/2020
FASHIONWEEK DE PARIS
Christian Dior et Ken Russell – ce n’est pas un lien évident, mais c’est une photo en noir
et blanc prise par le réalisateur anti-conformiste britannique, d’une Teddy Girl des années
1950, vêtue d’une veste „édouardienne“, dont s’est inspirée Maria Grazia Chiuri pour sa
collection automne/hiver 2019.
C’est dans les murs du musée Rodin, autour d’un ensemble graphique astucieux
présentant des images de modèles nus posés comme les lettres de l’alphabet de l’artiste
italienne Bianca Menna que le défilé s’est tenu. Cette dernière, âgée de 87 ans, plus
communément surnommée Tomaso Binga accompagné de deux mannequins en T-shirt
sérigraphiés sur lesquels il est écrit „Sisterhood global“ et „Sisterhood is Powerful“ en
hommage aux œuvres de la féministe américaine Robin Morgan, a ouvert le show Dior en
lisant dans sa langue natale cette déclaration féministe : „En tant que femmes et
féministes nous devons nous gérer nous-mêmes et cette révolte sera notre victoire
silencieuse“
Zeitblatt Magazin Seite 92

Zeitblatt Magazin Seite 93

CHRISTIAN
Étonnant est de voir nombre de designers encore fascinés par la culture britannique. Pour une italienne comme Maria Grazia Chiuri,
directrice de la création chez Dior, les Teddy Boys et les Teddy boys Girls sont surtout une communauté excentrique et lointaine, Ken
Russell encore plus. La créatrice s’intéresse plus à l’exposition Dior du Victoria & Albert Muséum de Londres, qui diffère considérablement
de celle de Paris. La rébellion des années 50 en Grande-Bretagne a permis au couturier Christian Dior de se démocratiser dans les classes
ouvrières. Comme sa clientèle fut aussi issue de cette classe, Christian Dior ne pourrait pas être plus bourgeois, pourtant, il y avait un vrai
lien. Bizarrement, cette veste d’époque „édouardienne“ figurant sur la photo de Ken Russell est remarquablement similaire à la célèbre
veste Bar pincée de Christian Dior. Avec une conception de blazer sur-mesure associée au denim, la veste qui a émergé des ateliers Dior
sous sa direction était bien plus douce, mais toujours aussi profilée. Elle fut très prisée par des femmes plus jeunes aussi enthousiastes
que des femmes plus âgées. Succès oblige, il existait même à l’époque des listes d’attente pour les Dior’s Bar Jackets ou Teddy.
British
DIOR
connection
Maria Grazia Chiuri aime fouiller dans les archives de Dior
afin de dépoussiérer ses emblèmes de signature et de les
rendre pertinents et attirants chaque saison. La maison
Dior compte une demi-douzaine d’emblèmes ou de codes à
reprendre et à chaque fois, Maria réussit son pari dans ses
collections. Pour celle d’automne/hiver 2019/2020, la veste
Bar emblématique en tweed élégant se décline dans des
cuirs brillants et en soies « techniques » (mix de viscose et
de stretch) avec un pied-de-poule minuscule gonflé dans
des carreaux de tartan. On retrouve également des
manteaux de pluie en coton waterproof thermocollés de
toile Oblique, des parkas dans un nylon technique à enfiler
sur des pantacourts en soie laquée et gaufrée. Les
pantalons et les vestes qui autrefois ressemblaient
davantage à ceux que portaient les ouvrières que ceux des
dames de haute société qui prenaient leur thé se targuent
désormais de mettre en valeur leur somptueux cachemire.
Le matelassage a été mis à profit pour des manteaux
surdimensionnés avec des manches, cintrés avec une
ceinture brillante – une pièce de superposition utile qui
montre à quel point la créatrice est réaliste. Par ailleurs, clin
d’œil aux liens que Christian Dior avait noué avec la
Grande-Bretagne, dont une prestigieuse cliente issue du
royaume avait porté en 1951 une robe Dior à l’occasion de
son 21e anniversaire, les jupes en tulle et les élégantes
vestes en tweed sont légions dans ce défilé. Devenue un autre code de la maison, la jupe en tulle apparaît brodée et ornée de bijoux. Pour les
chaussures, les belles bottines pointues en tartan doublées d’une chaussette épaisse et des sling backs noires et blanches à bouts fleuris,
vissées sur un petit talon sont du plus bel effet. Les chapeaux bucket dont les imprimés à carreaux accentuent la tendance british aux allures
rétros pour cette collection. Ce défilé d’une allure très couture est une vraie parade de looks cintrés à la taille apportant féminité et élégance dans
une palette principalement composée de noir, de blanc et de rouge. Les filles défilent avec des chapeaux habillés d’une voilette et des lunettes de
soleil en yeux de chat. Certaines sont vêtues de longues jupes ouvertes en toile de jouy aux motifs tropicaux, d’autres de jupes plissées en denim,
en résille ou transparentes et brodées. La taille est toujours bien marquée par des ceintures ou des corsets de jour avec des T-shirt, histoire de
dédramatiser le look.
Zeitblatt Magazin Seite 94

DÉFILÉ
2019/2020
AUTOMNE/HIVER
CHRISTIAN DIOR
Zeitblatt Magazin Seite 95

DÉFILÉ
AUTOMNE/HIVER
YVES SAINT LAURENT
C’est un spectacle exaltant dans une Maison de Verre éphémère
construite au pied de la tour Eiffel à la fin de l’escalier du Trocadéro
avec une mise en scène très années 80 qui fut proposé par Anthony
Vaccarello directeur artistique de Yves St Laurent pour lancer sa
collection automne/hiver 2019/2020. Sa vision des femmes glamour
est mise en valeur dans ce show à thèmes ou le „Tout Paris“ s’est
donné rendez vous ce mardi soir.
Anthony Vaccarello, le designer belge de la maison Yves St Laurent
a illuminé la passerelle parisienne avec des néons des années 80.
Une période où les noctambules du monde de la mode qui
émergeaient seulement après 20 h 00, faisaient toujours fait appel à
Saint-Laurent pour se faire remarquer. Il était donc normal que ce
gigantesque défilé de la maison Yves St Laurent au Trocadéro à
Paris, leur soit dédié.
Dans ce contexte, le designer maison a dévoilé une collection qui
fera tourner les têtes, à la fois sur le canal habituel de la mode que
sur les médias sociaux. Une reconstitution de club parisien ou il faut
soigner son allure pour espérer obtenir le ticket d’entrée comme la
file d’attente ou des têtes bordées de borsalinos colorés et des
nuques de boas à plumes ainsi que des femmes en short, le dos
juste couvert par des boléros à manches longues sans bouton
patientent en musique. Certes, il n’y avait rien de subtil dans les
robes de cocktail aux couleurs fluorescentes et lumineuses qui ont
attiré les regards et qui ont donné à la performance de ce défilé de
Saint-Laurent un final spectaculaire les mannequins montaient sur
scène, encadrés dans un contexte kaléidoscopique de miroirs et de
projecteurs rythmés par une sono entraînante. Les lumières noires UV
accentuaient les couleurs néon qui couvraient des talons aiguilles et
des lunettes de soleil lumineuses pour faire briller les plumes de
marabout sombres. En revanche, si les tenues de soirée
phosphorescentes fournissaient un moyen infaillible de faire une entrée
fracassante en attirant les créatures les plus éclatantes du monde du
luxe comme des papillons de nuit, ce n’était pas la seule proposition
d’Anthony Vaccarello pour le glamour de l’ombre. Le spectacle a en fait
commencé avec une tenue très différente pour la soirée : une
combinaison plongeante de smoking en satin noir associée à un
énorme manteau à épaulettes capable de remplir n’importe quelle
pièce dans laquelle une femme ainsi vêtue déambulerait. Cette
silhouette inspirée des années 80, attribuée à l’esprit libéré des muses
de longue date de la maison que sont, Betty Catroux, Bianca Jagger et
Catherine Deneuve, s’est traduite de bout en bout depuis le short de
cocktail structuré jusqu’au blouson boléro en brocart. Les robes, elles
aussi, ne manquaient pas, quoiqu’elles fussent presque toujours
courtes. Un classique de la marque en somme, du jupon de tutu aux
cuisses hautes jusqu’à des bouchons à manches bouffantes
asymétriques parsemées de paillettes, elles restent toutes superbes.
Zeitblatt Magazin Seite 96

Les hommes en catimini
Sans oublier la veste emblématique du
couturier qu’est le fameux Smoking qui reste
un incontournable dans ses défilés. À noter
également des costumes en satin blanc pur
et des vestes de trophée incrustées de
cristaux, ainsi qu’une combinaison de styles
XXL en noir classique qui, portée comme
une robe, était l’un des looks les plus
captivants de la nuit.. En affinant sa vision
des femmes glam rocker plutôt que de
trouver une nouvelle voie pour la maison
dans le cadre du patrimoine YSL. Anthony
Vaccarello semble avoir pris plus de risques
à la fois pour évaluer ce patrimoine et pour
adapter la forte empreinte de mode à la
création d’une nouvelle silhouette et de
nouveaux produits. Les trois premiers looks
du spectacle, un manteau long en laine de
feutre gris avec un pantalon en satin noir et
un chemisier en satin noir, ou un pantalon en
laine en feutre camel avec une robe courte
en laine noire, ont ouvert la voie à une
collection de thèmes avec de larges
silhouettes aux épaules. Cet accent mis sur
la couture, l’un des héritages d’Yves Saint-
Laurent depuis que le couturier légendaire
fut le pionnier des tailleur-pantalon pour
femmes afin de les libérer du patriarcat
masculin, a donné au spectacle l’étincelle de
sophistication qui lui manquait. Ceci est
illustré dans un tailleur-pantalon blanc avec
un large revers et un baudrier noir autour de
la taille. Une robe brodée de fleurs rouges à
finitions gonflées, une robe courte à
manches longues laminées brillantes noires
ou une simple robe fourreau noire avec un
nœud à pois en soie illustrent parfaitement
ces looks. Sans oublier pour autant les robes
très courtes qui assurent un look super sexy.
Il y avait encore une bonne quantité de
shorts accordés avec des blousons à
franges, les pantalons cigarette sont eux
associés à un chemisier en soie.
Le maillon faible de ce défilé était la
collection homme. Les vêtements pour
hommes ne présentaient guère d’évolution.
Le jean slim ajusté noir combine toujours
avec les vestes en cuir de même que les
manteaux et blousons en velours perlé qui
n’ont pas changé. Une collection masculine
qui semble avoir survécu à leur cycle de la
mode. Dommage que ces vêtements pour
hommes n’aient pas reçu le même «
traitement à l’épaule » que ceux des femmes.
Comme prévu, à la fin, une partie entière du
spectacle a été réalisée sous des lumières
noires, les modèles marchant derrière une
cloison en verre, de sorte que seules
certaines parties réfléchissantes de leurs
vêtements et de leurs chaussures soient
visibles par le public.
Zeitblatt Magazin Seite 97

Zeitblatt Magazin Seite 98

Zeitblatt Magazin Seite 99

ISSEY
FASHIONWEEK DE PARIS
DÉFILÉ AUTOMNE HIVER
2019/2020 ISSEY MIYAKE
MIYAKE
HIGH-TECH ET COULEURS
LE KALÉIDOSCOPE PARFAIT
Zeitblatt Magazin Seite 100

Ludique et coloré, le spectacle du défilé
d’automne/hiver 2019/2020
ISSEY
d’Issey
MIYAKE
Miyake
sous la verrière du lycée Carnot de Paris fut
grandiose. Un défilé animé par le chant et la
musique atmosphérique de la chanteuse et
compositrice japonaise Hiroko Sebu
accompagnée de son clavier korg. Et c’est et
sous cette sonorité atypique, que les
mannequins défilent dans des duos assez
symétriques vêtus des dernières
interprétations de tissus et de silhouettes
innovantes du designer maison : Yoshiyuki
Miyamae.
Coutumière du fait, la maison japonaise est
toujours en recherche de nouveaux tissus
comme par exemple, ce fameux tissu
sculptable „dough dough“ à mémoire de
forme très présent dans ses manteaux ses
paletots et ses blousons à cols géants
modelables.
Zeitblatt Magazin Seite 101

Zeitblatt Magazin Seite 102

ISSEY MIYAKE
Pour cette dernière collection Yoshiyuki
Miyamae joue avec les volumes et les
textures faisant en sorte que les hauts, les
jupes et les manteaux apparaissent
multidimensionnels. De nombreux manteaux
XXL, de forme trapezoidals associés a une
écharpe confirme une certaine modernité de
la silhouette. Les plissés de la créatrice sont
eux apparus dotés d’un graphisme
triangulaire en 3D dans des tons éclatants
avec un vrai parti-pris sur la légèreté. La
texture star „dough dough“ est bien sûr
omniprésente ainsi que le costume. Celui-ci
est décliné avec des ensembles trois pièces
dont certains se conjuguent avec un pantalon
large au style „sarouel“ et un sweat plissé
coloré. En outre, pour la ressemblance
kaléidoscopique, certaines créations ont été
réalisées avec un nouveau tissu „Blink“
imprimé en résine.
Technicité et confort
Le premier couple de looks a présenté le tissu
inventif flexible à mémoire de forme d’Issey
Miyake. Les pièces grises étaient constituées de
fibres similaires à de la laine. Les imprimés
audacieux en noir et blanc ressemblaient à du
Pop art imaginatif. De loin, il était même difficile
de distinguer la silhouette tant le motif est fort.
Les couples qui passent et repassent devant les
photographes avant de se séparer vers les
angles tangents de la salle. Un parcours bien
balisé entrecroisé de triangles intelligents dont la
signification est devenue claire par la suite. Les
premiers looks étaient des couples portant
manteau et jupe en „dough dough“, suivait après
toujours des duos aux vêtements sculptés, mais
sous différentes formes afin de montrer toute leur
versabilité. La suite est différente avec des
manteaux et des robes dans une sorte de grissur-gris
aux de motifs Docteur Who Tardis avec
aussi une belle vision des plis élancés en
accordéon de Miyake, dont le motif monochrome
ressemble aux touches du synthétiseur Sebu
nettement exagéré pour la cause.
Le vêtement extensible et texturé qui avait l’air
sculpté et géométrique surtout dans les cols était
un hommage discret à l’emblématique et très
contrefait sac Bao Bao. Son panneau a été
adapté et allégé pour donner lui donner
l’apparence d’un tissu synthétique, légèrement
pressé à la chaleur avec une grille triangulaire
(une certaine corrélation avec cet étonnant tracé
de piste équilatéral). En costume de marine, noir
ou blanc, ou en différents looks multicolores et
volumineux de plus en plus ensoleillés avec
parfois des formes légèrement banales, les
mannequins vont et viennent sans pause. Deux
longues robes dans des panneaux encadrés de
plis techniques multicolores rebondissaient
comme un Slinky sur une cage d’escalier raide
alors que leurs modèles sillonnaient les courts,
avant et arrière. Les manteaux aux imprimés
colorés ainsi que les hauts à manches longues
dispose de cols larges ou hauts.
Le pantalon est ample, en leggins ou
raccourci au-dessus de la cheville. Le
classicisme est aussi présent avec des
apparences entièrement noires qui prouvent
qu’il y a de la poésie dans les couleurs les
plus élémentaires. Ici, les textiles noirs
viennent de belles textures et sont ont mis
en valeur de façon surréaliste sur les
modèles. Le final fut un superbe florilège de
couleurs vives résolument inspirées par les
années 80. Presque néon, des violets
saturés, des verts, des jaunes et des bleus
ont illuminé la passerelle du lycée Carnot
afin de satisfaire la grappe de photographes
présents qui n’en demandait pas tant.
Zeitblatt Magazin Seite 103

DÉFILÉ
GIVENCHY
FASHIONWEEK
DE PARIS DÉFILÉ
GIVENCHY
AUTOMNE/HIVER
2019/2020
ÈVE LEVE TOI !!
Zeitblatt Magazin Seite 104

Le défilé Givenchy s’est déroulé sous une tente qui
s’étendait sur presque toute la longueur du Jardin Des
Plantes de Paris. Selon la créatrice Clare Waight Keller,
la nouvelle collection automne/hiver a été inspiré par une
promenade hivernale dans le jardin d’Éden, ce qui
explique le choix du lieu. Un joli défilé de mode dont le
vestiaire conjugue à merveille le floral avec l’élégance
sophistiquée.
Dans les livres, l’histoire d’Eve montre qu’elle aime
s’habiller et Clare Waight Keller en reprend l’idée avec
un panel de costumes solides et de robes douces et
plissées. Des vêtements de soirée en taffetas et des
smoking et les robes en parachute pour une belle
aisance. Après avoir goûté une pomme d’Eden
sucrée, le spectacle est perçu différemment. Il débute
avec le passage de manteaux structurés et de blazers
aux épaules arrondies dans une gamme de matières,
cintrés à la taille par des ceintures. Tout est
magnifique et l’excellent travail de la créatrice
britannique dégage une certaine force.
Il est facile de comprendre pourquoi Clare Waight
Keller mérite toutes ses récompenses, elle qui a
conquis le cœur de tous et surtout de la famille royale
et une certaine Meghan Markle. La suite montre des
costumes très pointus avec des blazers à larges
épaules, sans doute la mode du moment, mais ils font
partie intégrante du show ‚ Plus on est grand, mieux
c’est“ selon la maîtresse de cérémonie qui a plaidé
pour le retour de la silhouette, avec ces manteaux et
blazers particulièrement sculpturaux, dont beaucoup
ont été présentés en tweed et en tissu à chevrons.
Les détails sont très soignés : la largeur d’une manche
de chemise, l’arrondi d’une petite robe rose pale, les
ondulations des poignets et les cols à baleines, sur
des robes à fleurs entièrement plissées.. Outre de
nombreux modèles assez techniques et pointus, il y
avait aussi une série d’apparences plus sobres et
féminines, avec des robes tuniques et des minis
superposés en tissu floral finement plissé.
Zeitblatt Magazin Seite 105

Ces robes à fleurs sombres sont
superbes et collent parfaitement au
message du couturier. La robe
plissée à fleurs et la veste cintrée
aux épaules prononcées sont la
vision de l’élégance sensuelle de la
maison Givenchy. La robe rose
bubblegum et rouge cerise toute
simple est parfaite tout comme les
smokings noirs classiques qui
déambulent. Certains sont pourvus
de petits détails scintillants ou d’une
bande de taffetas mise sur une
épaule. Les robes de soirée à
paillettes au style saule pleureur se
fondent dans la nature tandis que
celles à plis en taffetas déclinées
dans une vaste gamme de couleurs
et de forme peuvent être le bon
choix pour sortir. Pour la petite
histoire, c’était un serpent qui avait
tout gâché pour Adam et Eve
pendant leur séjour à Eden en
incitant Adam et Ève à prendre une
bouchée de la pomme interdite.
Inspirée de cette histoire, une belle
série de tranchées en cuir aux
finitions écailleuses ainsi que des
sacs en peau de serpent sont
apparue tout au long du défilé.
Cette tendance „snake“ dans
les manteaux chemises, sacs et
autres chaussures devrait se
poursuivre pendant la nouvelle
saison. looks masculins pour
cette collection, car les couches
de blazers,de pantalons et de
plis ne se limitent pas à un seul
sexe chez Givenchy. Les
garçons traversent l’espace
vêtus de ces blazers ajustés
superposés sur des chemises
et des gilets, des pantalons
amples et des écharpes en
soie, ainsi que des bombardiers
hybrides aux cols roulés.
DÉFILÉ
GIVENCHY
Zeitblatt Magazin Seite 106

CHANEL
FASHIONWEEK DE PARIS DÉFILÉ CHANEL AUTOMNE.
HIVER 2019/2020 / FLOCONS DE LARMES… Zeitblatt Magazin Seite 107

Ils venaient pour le dernier spectacle de
Karl Lagerfeld – son dernier grand acte –
en tweeds et perles, camélias et double C
diamanté. Ils sont venus avec des
baskets Chanel et des chaussons Chanel
d’argent de science-fiction, des ceintures
Chanel et des sacs Chanel. Des stars,
mais aussi Anna Wintour, tous ont
répondu présent pour ce défilé hommage.
Chanel a toujours attiré plus de clients
que n’importe quel autre défilé au cours
de la saison de la mode, et ces fidèles et
acheteurs dévoués ont toujours glorifié la
marque en montrant leurs atours. Mais
jamais l’espace sous le dôme de verre
lumineux du Grand Palais n’a semblé être
un océan de double C.
Au hasard d’un concours
Karl Lagerfeld est né à Hambourg en… septembre
1933 (lui revendique 1935) et a passé les premières
années de sa vie dans une villa surplombant l’Elbe
dans la banlieue riche de la cité portuaire allemande
à Blankenese. Son père, Otto, était un autodidacte,
d’abord avec sa propre société d’import-export, puis
comme directeur général d’une marque américaine
de lait concentré en Allemagne, Glücksklee. Ce
n’était pas très glamour pour le jeune Karl qui, plus
tard dans sa vie, a fait courir une rumeur qu’il était
l’héritier de la fortune Nivea. Zeitblatt Magazin Seite 108

Snow Time
Déambulant sous un sol enneigé sur plus de
120 mètres, la belle Cara pantalon à carreaux
noir et blanc et chapeau assorti, sous un
immense manteau pied-de-poule ouvre les
hostilités. Les mannequins défilent ensuite en
manteaux volumineux en tweed doux en noir et
blanc et en pantalons à plis taille haute avec de
la place pour marcher, les mains dans les
poches. D’autres ont préféré la culotte courte
legging sous une mini-robe maigre et une veste
courte assortie pour une silhouette plus étroite.
Les robes-pull tricotées selon des motifs
nordiques tridimensionnels avec un clin d’œil
au numéro 5. Les vêtements de ski proposent
une fermeture à glissière avec des motifs
cristallins composés de cristaux réels. Les
blousons Puffer apparaissent avec des tons
primaires (y compris le pourpre brillant.). De
petits sacs banane équipent certains tops ainsi
que des bottes de neige „double C“ en peau de
mouton. De petits sacs banane équipent
certains tops ainsi que des bottes de neige
„double C“ en peau de mouton. La continuité
avec des robes en mousseline ressemblant à
une brume imprimées de minuscules figures de
skieurs et des télésièges „Coco Chanel“ et des
smokings éclatants en satin duchesse blanche
et aussi les robes dites ‚boule de neige“ en
marabout et en mousseline de soie avec des
corsages brodés de flocons de neige dorés.
C’est le mannequin néerlandais Luna Bijl qui a
clôturé l’événement, deux looks seulement
après Pénélope Cruz, une autre ambassadrice
de Chanel, qui elle était vêtue d’une jupe boule
de neige en plumes avec une rose blanche à la
main.
Une ovation en groupe debout pour ce show
enneigé à la mémoire du grand artiste. Un
défilé avec une collection dans la veine de Karl
Lagerfeld et de Chanel, qui devrait se
poursuivre par la suite/ L‘ équipe et Virginie Au hasard d’un concours
Viard sont catégoriques : rien ne change !! Sur
chaque chaise, il y avait un paquet avec une Karl Lagerfeld est né à Hambourg en… septembre
sélection de photographies d’apparences de la 1933 (lui revendique 1935) et a passé les premières
collection et la reproduction d’un croquis que années de sa vie dans une villa surplombant l’Elbe
Karl Lagerfeld avait fait à l’époque, marchant dans la banlieue riche de la cité portuaire allemande
côte à côte avec Coco Chanel. On y voit le Karl à Blankenese. Son père, Otto, était un autodidacte,
en lunettes noires, queue de cheval et col blanc d’abord avec sa propre société d’import-export, puis
et Coco portant un sac matelassé et coiffée comme directeur général d’une marque américaine
d’un chapeau garni de camélias et au-dessus de lait concentré en Allemagne, Glücksklee. Ce
de leurs têtes se trouvait une lecture griffonnée n’était pas très glamour pour le jeune Karl qui, plus
: „Le rythme continue“
tard dans sa vie, a fait courir une rumeur qu’il était
l’héritier de la fortune Nivea. Zeitblatt Magazin Seite 109

Zeitblatt Magazin Seite 110

Zeitblatt Magazin Seite 111

TOP
HAIR
TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf hat auch in
diesem Jahr die Spitzenposition unter den
Friseurveranstaltungen in Europa eindrucksvoll
untermauert und erneut einen Besucherrekord
aufgestellt. Bei der 15. TOP HAIR Messe kamen
2019
an zwei Tagen über 40.000 Besucher, um die
neuesten Innovationen des Friseurbusiness
hautnah erleben zu können.
Auf dem Düsseldorfer Messegelände präsentierten
sich in den Hallen 4, 5 und 6 über 450 Aussteller
und Marken. „Die einstimmige Begeisterung der
Aussteller und der große Zuspruch der Besucher
zeigen, dass die TOP HAIR Düsseldorf sich als
feste Größe etabliert hat, an der in der Friseurwelt
niemand vorbei kommt“, freut sich Michael Degen,
Executive Director der Messe Düsseldorf. „Diese
unvergleichliche Mischung aus Messe, Event,
glänzenden Shows und exklusivem
Bühnenprogramm ist einmalig in der Branche“, so
Degen.
Christian Schikora, Geschäftsführer der TOP HAIR
International GmbH, bilanziert: „In den
vergangenen Jahren hat sich die TOP HAIR Messe
zum absoluten Branchen-Highlight entwickelt.
Auch 2019 hat sich das gemeinsam von der Messe
Düsseldorf und TOP HAIR entwickelte Konzept
mehr als bewährt. Aussteller wie Besucher sind
gleichermaßen begeistert – die Mühe, die wir an
den Tag gelegt haben, hat sich ausgezahlt. Die
gesamte Branche trägt das Event. Der
Enthusiasmus von Besuchern und Ausstellern ist
überall auf der Messe zu spüren. Persönlich bin ich
dankbar und absolut überwältigt.“
Dr. Rebecca Kandler, Chefredakteurin und
Verlagsleiterin Redaktion der TOP HAIR
International GmbH, betont das herausragende
Fachprogramm: „Internationale Shows mit Top-
Akteuren, hochkarätige Workshops und Hairstyling
at its best – dieses Setting auf den Bühnen ist das
Herz der TOP HAIR Messe. Auch in diesem Jahr
ist es uns wieder gelungen, die Stars der Branche
live auf die Bühne zu bringen. Von französischer
Eleganz bis zu kalifornischer Coolness war alles
dabei. Die diesjährige Messe war ein
berauschendes Branchenfest.“
Zeitblatt Magazin Seite 112

Knapp 1.700 Akteure begeisterten die Fachbesucher
während der 15 Messestunden – rund 180
Programmpunkte mit 14 internationalen Shows, 96
Workshops oder 27 Schnittfabrik-Vorträgen standen zur
Auswahl. Um höchstes handwerkliches Können und
praktisches Wissen für den Salonalltag ging es auf den vier
Workshopbühnen. Die Schnittfabrik der TOP HAIR Messe
stellte das Wesentliche in den Mittelpunkt: Haareschneiden
pur. Trends, Techniken, Produkte und spezielle Angebote
rund um das Thema Barbering wurde in der Barbers‘
Corner präsentiert. Der Besuch der Messe war aber auch
aus unternehmerischer Sicht lohnenswert. Hochkarätige
Referenten vermittelten Friseurunternehmern und
ambitionierten Angestellten im Kongress Informationen zu
Themen wie Marketing, Salon-Management, Konfliktlösung,
Persönlichkeitsbildung oder Teamarbeit.
Erneut überzeugte die TOP HAIR Düsseldorf in kreativer
Hinsicht insbesondere durch das glanzvolle
Showprogramm. Highlight war traditionell die große
Samstagabend-Show. L´Oréal Professionnel präsentierte
zum 110. Geburtstag „Frenchness – Stil und Eleganz“ mit
Akteuren der Haute Coiffure Francaise. Aber auch das
restliche Showprogramm mit seinen internationalen Top-
Teams ist einzigartig und kann in dieser Form nur in
Düsseldorf bewundert werden. Patrick Cameron, Pulp Riot,
American Crew All Stars mit der „25 years Mens Grooming
Show“, CHI E MOTION präsentiert von Farouk & Gieseke,
„Decades“ 100 Jahre Wahl – eine Zeitreise“, Schwarzkopf
Professional Artists United, das Wella Professionals
Creative Team VS SEB Man Experts, Pompöös Hair by gfh
& Harald Glööckler, die L’Oréal Professionnel 110 Jahre
Celebration Show, A.S.P Affinage Salon Professional und
Evo: Tour of Beauty – diese Mischung traf den Nerv der
begeisterten Zuschauer.
Die nächste TOP HAIR – DIE MESSE Düsseldorf findet am
Samstag und Sonntag, 7. und 8. März 2020 statt. Parallel
dazu läuft die BEAUTY DÜSSELDORF (6. bis 8. März)
sowie die make-up artist design show (7. und 8. März).
AUSZEICHNUNG „TOP SALON“ BEI DER TOP HAIR – DIE MESSE
DÜSSELDORF 2019
In einer spannenden Challenge wurden auch dieses Mal anlässlich der TOP
HAIR – DIE MESSE Düsseldorf wieder die „TOP Salons“ aus Deutschland
durch das renommierte Friseur-Fachmagazin TOP HAIR International
auserwählt. In einer feierlichen Preisverleihung am Samstag, 30. März, um
19:00 Uhr auf der großen Showbühne in Halle 6 des Düsseldorfer
Messegeländes, wurde den besten Friseursalons Deutschlands der TOP
Salon Award in fünf Kategorien verliehen: Best Practice (Tradition,
dauerhafter Erfolg und stetige Weiterentwicklung), Concept (innovative
Geschäftsmodelle), Design (richtungsweisende Raumgestaltung), Employer
(Talentgewinnung und Ausbildung) und Marketing (herausragende
Vermarktungen).
Das führende Friseur-Fachmagazin TOP Hair zeichnet bereits seit über 20
Jahren die Top Salons in Deutschland aus. So bewarben sich für 2019 wieder
hunderte Salons für die begehrten Preise in den fünf verschiedenen
Kategorien.
Pro Kategorie nominierte die Jury, bestehend aus Friseurunternehmer und
Branchenkenner Wolf Davids (Juryvorsitzender), Dr. Rebecca Kandler
(Chefredakteurin und Vertragsleiterin TOP HAIR International), Regina
Happel-Reiling (Friseurunternehmerin und TOP Salon Gewinnerin 2017),
Peter Gress (Friseurunternehmer, Businessexperte und TOP Salon Gewinner
2016) und Coach und Autorin Regina Först, im Vorfeld jeweils drei Salons.
Zeitblatt Magazin Seite 113

Zu den entscheidenden Kriterien zählten das
Unternehmenskonzept, der wirtschaftliche Erfolg und die
Qualität der angebotenen Dienstleistung. Nach der
Nominierung erhielten die 15 Preisanwärter Besuch von
anonymen Testkunden. Diese entschieden am Ende dann
gemeinsam mit der Jury über die Gewinner des begehrten
TOP Salon Awards.
Die fünf Gewinner wurden am Samstagabend auf der
TOP HAIR – DIE MESSE in Düsseldorf live vor Publikum
von der Jury gekürt. Alle Nominierten und Sieger werden
außerdem in den „Club der Besten“ aufgenommen, einem
exklusiven Kreis Deutschlands bester Friseurunternehmer.
Das sind die TOP Salons 2019 im Überblick:
Kategorie Concept: Lars Cordes Hairdesign, Glienicke
Kategorie Best Practice: KpOchs Friseure, Hamm
Kategorie Design: Haarwerkstatt Black Label, Berlin
Kategorie Marketing: Marion Ganse, Potsdam
Kategorie Employer: Engel Haardesign, Murnau
Zeitblatt Magazin Seite 114

Prominenter Besuch
bei TOP HAIR
DÜSSELDORF
HARALD
P O M P Ö Ö S
GLÖÖCKLER
Die BEAUTY DÜSSELDORF war vom
29. bis 31. März 2019 als führender
Branchentreff für Kosmetik, Nail, Fuß,
Wellness & Spa für rund 1.500
Aussteller und Marken sowie für über
55.000 internationale Fachbesucher der
wichtigste Termin des Jahres. In den
Hallen 9 bis 13 des Düsseldorfer
Messegeländes wurden die aktuellen
Trends und die neuesten Produkte
vorgestellt. Dabei setzten Aussteller und
Messe Düsseldorf auf prominente
Unterstützung.
Bei Deutschlands führender
Friseurveranstaltung waren über 450
Marken und Aussteller vertreten, die den
Besuchern aus aller Welt einen
umfassenden Marktüberblick boten.
Der Zweithaarspezialist gfh
KARL LAGERFELD (Gesellschaft VERLÄSST für Haarästhetik) UNS †
präsentierte sich am Sonntag, 31. März,
EIN NACHRUF!
um 12 Uhr auf der großen Showbühne in
Halle 6 mit dem deutschen
Modedesigner und Unternehmer Harald
Glööckler sowie der Topstylistin
Josephine Acht und der
Perückenkollektion „Pompöös hair by
gfh“. Um 14 Uhr stand der Stardesigner
Harald Glööckler am gfh-Stand Halle 5,
Stand D06) bei einem Meet & Greet für
eine Autogrammstunde und Foto-
Shootings zur Verfügung
Zeitblatt Magazin Seite 115

GALA 2019 MET
NEW-YORK
LE „TOUT FOUT LE CAMP“I
Zeitblatt Magazin Seite 116

Petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas
l’événement : le MetGala est une collecte de fond
annuelle mise en place en 1948 pour soutenir le
département costume du Metropolitan Museaum de
New-York. Une manifestation mondaine
incontournable ou la dépense pour une table se situe
entres 30 000 dollars et 275 000 dollars. Tous les
fonds collectés sont au profit du Costume Center de
New-York patronné par Anna Wintour. Il est aussi le
deuxième événement mondain de l’année aux États-
Unis, derrière les célèbres Oscars. Chaque année le
prestigieux sésame d’invitation à cette cérémonie
caritative fait des toujours des heureux ainsi que des
mécontents parmi les stars. Cette 71e édition, ne
déroge pas à la règle et a encore proposé un florilège
de stars vêtues de tenues des plus excentriques dont
la démesure est à l’égale du sexy.
Un défilé sur tapis rose dont le thème Camp : „notes
on fashion“. Un thème un brin philosophique avec un
esthétisme difficile à cerner qui a fait la part belle à
l’imagination de tous les invités lesquels ont défilé
dans des looks improbables. Un show grandiose avec
une présence toujours accrue de nombreuses
personnalités. Extravagante comme à son habitude,
Lady Gaga pourtant présidente de la cérémonie a
porté pas moins de quatre tenues différentes lors de
sa traversée du tapis rose. D’une robe fuchsia
bouffante pour terminer en mini-short et soutiengorge
noir à quatre pattes, elle s’est bien fait
remarquée. Cardi B fut aussi ovationnée dans sa
somptueuse robe rouge sang du couturier Thom
Browne. Une pièce rare avec ses stries, ses
ondulations et ses plumes jusqu’à la longue traîne.
Katy Perry en robe lustre et en burger, la
tenniswoman Serena Williams toute de jaune vêtue et
… en baskets et la chanteuse canadienne Céline Dion
grimée en meneuse de revue avec un chapeau aux
formes étranges.
Emily Ratajkowski a montré plus de peau que de
tissu. Le mannequin britannique de 27 ans a gravi les
marches rosées du Metropolitan Museum of Arts de
New-York dans une robe Dundas qui couvrait tout
juste sa belle poitrine pour ensuite apparaître en
blazer noir porté aussi sans soutien-gorge. Janelle
Monáe, elle, est arrivée avec quatre chapeaux. Muse
du regretté Karl Lagerfeld, Lilly Rose Depp, dans le
chic apparent d’une robe Chanel issue de la collection
Haute Couture printemps-été 1992, c’est elle aussi
changée ensuite pour mettre un pantalon jean taille
haute et un petit haut noir à dentelle. La famille
Kardashian était au complet avec les sœurs Jenner
toutes en plumes, mais Kim Kardashian qui rendait
hommage à Sophia Loren dans une robe signée
Mugler a opté pour la fin de soirée d’un look bien
personnel engoncée dans une robe en latex bleu des
plus décolletés. Côté masculin, Jared Leto habitué de
cet évènement est venu portant sa tête sous le bras et
l’acteur Ezra Miller est apparu maquillé en trompel’œil.
Pour le reste, le parterre de stars était bien
fourni avec entre autres Naomi Campbell,Nicki Minaj,
les sœurs Hadid, Kanye West, Zendaya et Jennifer
Lopez… Une soirée ou le convenu est resté à la porte,
capable d’humour de potache et d’extravagance pour
le plus grand plaisir des invités.
Zeitblatt Magazin Seite 117

GALA 2019 MET
NEW-YORK
Zeitblatt Magazin Seite 118

Zeitblatt Magazin Seite 119

RUÉTZ RUNWAY SHOW
REBEKKA
2020
SPRING/SUMMER
Im Rahmen der MBFW präsentierte rebekka ruétz ihre
Spring/Summer 2020 Kollektion mit dem Titel PUSSY POWER.
Zu den prominenten Gästen der heutigen Runway Show
zählten u.a. Anna Angelina Wolfers, Anne-Catrin Märzke,
Astrid Rudolph, Katrin Wrobel, Lea Mornar, Maurice Gajda,
Rebecca Kunikowski, Rolf Scheider, Sina Lacey, Steffi Brungs,
Tanja Bülter und Vanessa Fuchs.
Auf dem Laufsteg zu sehen waren u.a. Schauspielerin und
Moderatorin Annabelle Mandeng, Musikmacherin in
Gebärdensprache Cindy Klink, Autorin und Model Marie von
den Benken, Germany’s Next Top Model Teilnehmerin Melissa
Hemberger sowie Model und Klempnerin Sandra Hunke.
Zeitblatt Magazin Seite 120

PUSSY POWER
Es ist an der Zeit zu Handeln und
so nimmt sich rebekka ruétz
einer femininen Revolte an, die
für die aktuelle Kollektion
richtungsweisend ist: Die
Designs sind mutig, provokant
und voll heftiger Energie. Frauen
haben keine Angst, ihresgleichen
mit sinnlichen Aussagen zu feiern
– üppig, surreal und kraftvoll.
Slogans und bestärkende Motive
werden mit Neon verziert und in
tragbare Kunst übersetzt. Im
Sinne des globalen Aktivismus
werden Frauen zum Widerstand
aufgerufen:
Zeitblatt Magazin Seite 121

Menschenrechtsfragen gehören
diskutiert, Geschlechterstereotypen
hinterfragt. Untermalt wird dieser
feminine Appell von einer Mode, die
alle Regeln überschreitet und zu
einem „trans-everything“ wird – Pink
ist eine Farbe, mit der man rechnen
muss! Anzügliche Teile werden zu
lauter Sportswear mit
bekräftigenden Slogans getragen
und bringen so starkes
Selbstbewusstsein zum Ausdruck.
Hautenge Stretch- Pieces und
knappe Cropped-Tops werden mit
„Don‘t mess with me“-Schuhen
kombiniert. Frauen übernehmen die
Kontrolle! Die Farbpalette wird
dominiert von einem
ausdrucksstarken Pink, das in
sämtlichen Schattierungen zur
Geltung tritt: einmal zart, dann
wieder kräftig und provokant.
Daneben reihen sich wie zufällig
strahlendes Weiß, Kaviarschwarz,
Wolkengrau, Delfter Blau, aber auch
leuchtendes Grün. All das kollidiert
mit Feuerrot, Orchideenrosa, Candy-
Pfirsich sowie mit Zitronen- und
Neongelb. Die Kombination schöner
und raffinierter Basics mit kreativem
Design, erzeugt durch optische
Effekte und Verzierungen, hebt die
36 Outfits auf ein abermals völlig
neues Niveau.
ÜBER DAS LABEL
Die österreichische Designerin
Rebekka Ruetz fertigt Mode für die
moderne Amazone. Das Prêt-àporter-Label
steht für eigenwillige
und extravagante Kreationen und ist
bekannt für einen spannenden
Materialmix.
www.rebekkaruetz.com
Zeitblatt Magazin Seite 122

Zeitblatt Magazin Seite 123

Zeitblatt Magazin Seite 124

CONNECTION
BERLIN FASHION WEEK
ALINE CELI
30
Zeitblatt Magazin Seite 125

ALINE CELI
Designer Aline Celi presented her
collection at Fashion Week in
Berlin in Quartier 206 Envisioning
an entirely new atmosphere for the
collection, Aline Celi got her
inspiration from the ’30s.The
decade is known paradoxically for
its crises and glamour.
Inspired by the unforgettable
Marlene Diestrich, the collection
tries to reflect the mysterious
beauty that Diestrichbrought to her
time.
Dietrich, without much
pretentiousness, but with a lot of
audacity (an attitude that has
always thought of as peculiar
throughout her life), also stands out
in the 1930s for introducing a
revolutionary women’s wardrobe,
pieces previously considered only
as belonging to a masculine world.
And it is in this fascination for the
years that fashion recreated itself
in such a practical and classic way
that the CONNECTION 30
collection was born.
What we see on the catwalk is
nothing new, but is something
always current, thought-provoking,
admirable, and desirable.
It is a garment that when brought
to the body of a woman combined
with presence and attitude reveals
much more than female sensuality,
but mainly remarkable
empowerment in the personality of
women of the present day.
Zeitblatt Magazin Seite 126

Zeitblatt Magazin Seite 127

BEIL RICHERT
SHOW RUNWAY
UNSCHARF
Zeitblatt Magazin Seite 128

Unter dem Titel ‚UNSCHARF‘ zeigten Jale
Richert und Michele Beil die Frühjahr/Sommer
Kollektion 2020: Inspiriert von der visionären
Arbeit Rudi Gernreichs in den späten 1960er
und 1970er Jahren, präsentierten sie eine
Kollektion, die stereotypische Schönheitsideale
herausfordert und ästhetische Unterschiede
zwischen Frauen und Männern sowie
Sehgewohnheiten dekonstruiert.
Die RICHERT BEIL Kollektion unterstützt
Menschen dabei, ihr Selbstbewusstsein in
Zeiten optimierter Körperbilder und der
steigenden Bedeutung von Virtual Reality und
Social Media zu finden und zu behaupten.
Wolle wird in dieser Kollektion, die je zur Hälfte
für Frauen und zur Hälfte für Männer
geschaffen ist, erneut ein zentrales Element
sein. Mit leichteren Stoffen wie Seide und
Baumwolle kombiniert, interpretieren Richert
und Beil ihr Lieblingsmaterial in ihrer sechsten
Kollektion saisonal.
‚UNSCHARF‘ bot Videoinstallaton,
Performance und Runway
Zeitblatt Magazin Seite 129

Die Show begann mit einem Voice-Intro, das einen
Wandel in der Modebranche in Bezug auf Respekt vor
dem menschlichen Körper, Produktionsbedingungen und
Verantwortung für die Umwelt fordert. Es folgte die
Videoinstellation „THERE IS HUMAN UNDERNEATH“,
die in Zusammenarbeit mit Denis Bivour und Joachim
Baldauf entstand und die Show im Loop begleitete.
Sie dokumentiert im Stile eines Überwachungsfilms,
wie das RICHERT BEIL-Duo sich nicht nur seiner
Haare, sondern nach und nach auch seiner Kleidung
entledigt.
Angelehnt an Gernreichs ästhetischen Aktionismus
demonstrieren die beiden Designer was passiert, wenn
Mann und Frau von äußeren und definierenden
Merkmalen wie Haaren und Kleidung frei machen. Die
30 Looks der Ready-to-Wear Kollektion wurden in
dramaturgischer Konsequenz von einem diversen Cast
mit ebenfalls abrasierten Haaren vorgeführt.
Unterwäsche wird in Kooperation mit CALIDA zur
Haute Couture
Besonderer Höhepunkt der Kollektion: In Kooperation
mit dem Schweizer Wäschelabel CALIDA entstand ein
Haute-Couture Mantel aus mehr als 100 schwarzen
BHs, die im Sinne eines Upcyclings aus ruhenden
Lagerbeständen gewählt wurden. Harald Lenzinger,
Senior Productmanager / Design Men von CALIDA :
„Mit einem jungen und avantgardistischen Designerduo
wie Richert Beil zu arbeiten, ist für eine
Traditionsmarke wie CALIDA sehr spannend. Uns
verbindet der bedingungslose Anspruch, Mode
nachhaltig zu entwickeln und zu produzieren – das hat
uns überzeugt.“ Im Zusammenschluss entstanden
außerdem zwei Unisex-Wäscheteile als spielerischer
Umgang mit den hohen Erwartungen, die an Frauen bei
der Wahl ihrer Unterwäsche gestellt werden, während
Männer im Allgemeinen auf Bequemlichkeit statt
Sexiness setzen.
Zeitblatt Magazin Seite 130

In Anlehnung an
Rudi Gernreichs
Vorstellung einer
desexualisierten
Funktionsweise von
Unterwäsche, zeigte
die RICHERT BEIL
Show einen seamless
Tanga in Rot sowie
eine schwarze
Panties, die
geschlechterübegreife
nd getragen werden
können.
Zeitblatt Magazin Seite 131

Zeitblatt Magazin Seite 132

BEIL RICHERT
SHOW RUNWAY
Zeitblatt Magazin Seite 133

MATTHIAS WENN
VON DER MAUS
KANZEL SPRICHT
#mbrilliant
Zeitblatt Magazin Seite 134

Am 02. Juli war es soweit. Matthias
Maus präsentierte seine diesjährige
MBrilliant Show. Wie im Jahre 2014
schon einmal, ließ er seine Models in
der Zwinglikirche (Berlin-
Friedrichshain) vom Altar aus durch
die Gänge laufen. Auch oder gerade
ob der Tatsache, dass viele seiner
männlichen Models teilweise oder gar
vollkommen entkleidet liefen.
Matthias Maus ist schon seit Jahren
mit seiner provokanten Herren-Mode
der wohl bekannteste Mode-Designer
nicht nur hier in Berlin. Der Mann als
Lustobjekt und zu dieser Thematik
entwirft er seit Jahren stylische und
provokante Konfektionsteile.
Jede seiner Shows ist spektakulär,
künstlerisch inszeniert und jedes Mal
durch ein besonderes Motto geprägt.
MBrilliant, sein eigenes Modelabel
steht für zeitgenössischen Club-
Glamour. Seit 2011 mischt Matthias
Maus mit seinem Label MBrilliant in
der Berliner Mode-Szene mit.
Au hasard d’un concours
Karl Lagerfeld est né à Hambourg en… septembre
1933 (lui revendique 1935) et a passé les premières
années de sa vie dans une villa surplombant l’Elbe
dans la banlieue riche de la cité portuaire allemande
à Blankenese. Son père, Otto, était un autodidacte,
d’abord avec sa propre société d’import-export, puis
comme directeur général d’une marque américaine
de lait concentré en Allemagne, Glücksklee. Ce
n’était pas très glamour pour le jeune Karl qui, plus
tard dans sa vie, a fait courir une rumeur qu’il était
l’héritier de la fortune Nivea. Zeitblatt Magazin Seite 135

mbrilliant
Doch in diesem Jahr ging Matthias Maus
noch einen provokanten Schritt weiter. Er
präsentierte 109 verschiedene Outfits samt
Accessoires und jedes dieser Unikate
konnte von den Zuschauern ersteigert
werden. Die Gäste der Show bekamen am
Anfang jeder eine Bieter-Kelle und konnten
somit personalisiert auf die einzelnen
Outfits bieten. Wieder einmal spektakulär
war das Anfangsgebot für JEDES Outfit. Es
lag bei € 5,- und konnte in 5 Euro Schritten
ersteigert werden. In der oft sehr
dekadenten, oberflächlichen und sehr
glamourösen Modewelt Berlins, wird
Matthias mit dieser Aktion, sicherlich dem
einen oder anderen Modedesigner
ordentlich auf die Füße getreten sein. Es sei
aber auch verraten, jedes Stück wurde
ersteigert und zwar zu vernünftigen Preisen.
Fazit dieser wundervollen Veranstaltung: Es
war wieder einmal MBrilliant und die
zahlreich erschienenen Gästen (u.a. Julian
F-Stoeckel, Bülent Sharif, Bianca Brömme
u.v.m.) konnten und haben sich köstlich
amüsiert, unterhalten gefühlt und konnten
mit dem ein oder anderen Kollektions-Stück
von Matthias Maus den Heimweg antreten.
Une ovation en groupe debout pour ce show
enneigé à la mémoire du grand artiste. Un
défilé avec une collection dans la veine de Karl
Lagerfeld et de Chanel, qui devrait se
poursuivre par la suite/ L‘ équipe et Virginie Au hasard d’un concours
Viard sont catégoriques : rien ne change !! Sur
chaque chaise, il y avait un paquet avec une Karl Lagerfeld est né à Hambourg en… septembre
sélection de photographies d’apparences de la 1933 (lui revendique 1935) et a passé les premières
collection et la reproduction d’un croquis que années de sa vie dans une villa surplombant l’Elbe
Karl Lagerfeld avait fait à l’époque, marchant dans la banlieue riche de la cité portuaire allemande
côte à côte avec Coco Chanel. On y voit le Karl à Blankenese. Son père, Otto, était un autodidacte,
en lunettes noires, queue de cheval et col blanc d’abord avec sa propre société d’import-export, puis
et Coco portant un sac matelassé et coiffée comme directeur général d’une marque américaine
d’un chapeau garni de camélias et au-dessus de lait concentré en Allemagne, Glücksklee. Ce
de leurs têtes se trouvait une lecture griffonnée n’était pas très glamour pour le jeune Karl qui, plus
: „Le rythme continue“
tard dans sa vie, a fait courir une rumeur qu’il était
l’héritier de la fortune Nivea. Zeitblatt Magazin Seite 136

Matthias Maus
Zeitblatt Magazin Seite 137

Matthias Maus
#mbrilliant
Zeitblatt Magazin Seite 138

MODEVISIONÄR
Matthias Maus ist schon seit Jahren mit seiner provokanten Herren-Mode der wohl
bekannteste Mode-Designer nicht nur hier in Berlin. Der Mann als Lustobjekt
MATTHIAS
und
MAUS
zu
dieser Thematik entwirft er seit Jahren stylische und provokante Konfektionsteile. Jede
seiner Shows ist spektakulär, künstlerisch inszeniert und jedes Mal durch ein
besonderes Motto geprägt. Mbrilliant, sein eigenes Modelabel steht für
zeitgenössischen Club-Glamour. Seit 2011 mischt Matthias Maus mit seinem Label
MBrilliant in der Berliner Mode-Szene mit.
Er beherrscht wie kein anderer als Idealist und Modevisionär aufsehend erregend bis
mondän die Präsentation seine Mode. Es wird auch diesmal eine großartige
Präsentation seiner gesamten Kollektion sein.
Zeitblatt Magazin Seite 139

ELIE SAAB
PARIS FASHION WEEK
ELIE SAAB
PRÄSENTIERTE DIE
HAUTE COUTURE-
KOLLEKTIONEN HERBST /
WINTER 2019/20 IN PARIS
IM PALAIS DE TOKYO
Zeitblatt Magazin Seite 140

ELIE SAAB
Schon von Anfang an zeigte sich
aus welcher Inspiration Elie
Saab die neue Kollektion
entstehen ließ. Dies wurde auch
auf den ersten Blick bestätigt,
denn die Kollektion zeichnete
sich durch traditionell, praktisch,
farbenfroh, detailliert und
verspielt wieder. Diese Kollektion
hatte einen asiatischen Touch
und war zugleich eine
Kombination aus Innovation und
traditionellen Elementen.
Im asiatischen Raum war die
Mode, Ausdruck als Mittel für
Wohlstand und Reichtum.
Während des Catwalks war
Ryuichi Sakamotos Song zu
„The Last Emperor“ zu hören
Ellie Saab zeigte Kimonojacken,
elegant, sehr stilbewusst und
einzigartig. Die Stickereien
waren überaus üppig, Gewänder
aus Satin oder Tüll. Aber es gab
auch einige Kleider ganz ohne
Pailletten und Stickereien.
Überwiegend weit geschnittene
praktische Gewänder, teilweise
mit Schleppe. Die
Taillenbetonung wurde häufig mit
einem Gürtel versehen. Dieser
war mit einer dafür konturierten
goldenen Scheibe aufwendig in
Szene gesetzt. Figurbetonte
bestickte Damenkleider aus
Seide unterstrichen den
asiatischen Touch von Elie
Saab.
Zeitblatt Magazin Seite 141

PARIS FASHION WEEK
RALPH &
RUSSO
A R T - D E C O - Ä R A
B E I R A L P H & R U S S O
A U F D E R P A R I S E R F A S H I O N W E E K
Zeitblatt Magazin Seite 142

Die britische Luxusmarke
Ralph & Russo
präsentierte in der
berühmten Rue de
Faubourg Saint-Honoré in
der britischen Botschaft
seine neueste Couture-
Kollektion.
Dabei setzt Ralph &
Russo bei der
Präsentation den Fokus
auf die moderne Frau und
ihrem Facettenreichtum
und einer Darstellung
einer Soiree aus den
1930er Jahren.
Zeitblatt Magazin Seite 143

Die neueste Couture-Kollektion
des britischen Labels war mit Art-
Deco-Referenzen auf den Kleidern
versehen. Die Kollektion mit der
majestätischen Opulenz der Art-
Deco-Ära präsentierte sich dabei
in echter Art-Deco Manier mit
schillernden, fächerförmigen
Stickereien, Perlenapplikation,
figurbetonte sehr weibliche
Kleider, mit tiefem Herzausschnitt
und Designs, Kleider mit
Rottönen, Rosatöne und
Gelbtönen, umringt mit Tüll, mit
Federn verzierte Cocktailkleider
formten eine lebendige Szene in
der britischen Botschaft.
Die Kollektion schaffte eine
Verbindung von Eleganz und
einer außergewöhnlichen
Handwerkskunst, welcher den Stil
an die Kleidermode von Art-Deco
prägte
Zeitblatt Magazin Seite 144

RALPH &
KARL LAGERFELD VERLÄSST UNS †
EIN NACHRUF!
RUSSO
Zeitblatt Magazin Seite 145

DIOR
FASHION WEEK HOMME PARIS DEFILE DIOR
PRINTEMPS/ETE 2020 : LE CLIN D’ŒIL PARFAIT
Zeitblatt Magazin Seite 146

l’Institut du monde arabe a été choisi pour reconstituer
outre le bureau tout en blanc , l’univers de Christian Dior.
Les quatre lettres du logo en monolhite habilement
abîmées sont posées le long du podium sur un sable…
rose, comme la couleur préférée de la maison. Pour cette
nouvelle collection homme, le directeur artistique Kim
Jones a parfaitement trouvé le ton en conjugant deux
époques. Un savant rapprochement entre l’ancien et le
nouveau avec l’aide de l’artiste Daniel Arsham qui confirme
la nouvelle orientation de la célèbre maison de couture
vers un style moins classique et plus contemporain.
Zeitblatt Magazin Seite 147

Les nombreux invités devaient parcourir avant
d’entrer une salle d’exposition composée
d’éléments de la collection Future Relics de
Daniel Arsham. Cette grande pièce était un
remake de l’ancien bureau de Christian Dior et
comprenait des objets tels que son téléphone,
son horloge, son bureau, etc… Autour de toute
l’archéologie de Christian Dior, Kim Jones met
en exergue un certain chic moderne qui
représente pour lui “ la vision de l’usure dont les
hommes vont porter au lors du printemps-été
2020″. En somme, le futur de l’homme Dior tout
en respectant son passé. Dans une
scénographie intemporelle, il réussit à merveille
à tisser des liens entre l’ancien et le moderne à
l’instar de vases communicants dans une
ambiance un tantinet féminine et sans codes.
DIOR
Les mannequins errent sur un sable rose dans un mix de de tons neutres et de couleurs vives –
orange, bleu et rose, en laissant habilement leurs traces sur ce fameux parterre rosée. Les
jacquards tutoient les mousselines et les draps de laine ivoire flottent sur des popelines rayées.
La complexité du travail du designer maison est bien visible dans le détail, avec la multiplication
de taches de couleurs bleue et orange plus les effets de tissus crêpe georgette plissés ornant
les chemises blanches en organza. Quant aux motifs des ensembles en Toile de Jouy comme les
chemise-short et chemise-pantalon, ils sont l’oeuvre d’un artiste japonais renommé. La
transparence est de rigueur avec des bottes en caoutchouc sculpturales qui offrent une vue
parfaite sur des chaussettes logotisés en toile de Jouy. Les lignes fluides rendent hommage au
travail des créations très structurées de Christian Dior dont les couleurs apparaissent comme
délavées par le soleil.
Zeitblatt Magazin Seite 148

Zeitblatt Magazin Seite 149

Le fameux tailleur oblique
des années 80 se montre
dans une version
„blouson“. Dans ce
vestiaire masculin
innovant, les accessoires
ne sont pas en reste, avec
une étroite collaboration
avec la maison de bagages
de luxe Rimowa. sac à dos,
petite valise, étui à
champagne, étui à main,
pochette et petit sac de
soirée auréolés de rainures
en aluminium ainsi que du
motif oblique Dior, confère
à la collection un avant
gout futuriste du plus bel
effet. Une réalisation
conjointe qui met en avant
une nouvelle méthode
d’anodisation „durable“
pour imprimer des
pigments sur la surface des
sacs L’imprimé „journal“
des années 2000 est
repensé par Daniel Arsham
avec la sacoche saddle
bag. Les bijoux sont foison
avec des pendentifs Dior ,
mono-boucle en forme de
clé ou en broche bouquet
de muguet.
Zeitblatt Magazin Seite 150

GUO PEI
GUO PEI AUTUMN/WINTER 2019/20 – ALTERNATE UNIVERSE
Zeitblatt Magazin Seite 151

On July 3rd, Guo Pei presents her
Autumn/Winter 2019/20 Haute
Couture collection at the Beaux-Arts
de Paris. Under the magnificent glass
dome of the Cour Vitree hall, a whole
new universe emerges. Here, light
and darkness co-exist, angels and
Satan sit next to each other. Humans
are no longer the masters of this
world. Monkeys sit on the king’s
throne under the guidance of
prophets.
For this collection, the treasured
material of the Philippines, pineapple
hemp fabric, is widely used as a
backdrop of a world never seen
before by mankind. Pineapple hemp
fabric has been in existence for over
400 years. It is extracted from the leaf
fiber of pineapple plants, and put
through seven manual processes
such as spinning, rinsing, drying and
knotting. It is light yet tenacious,
retaining its original state nature has
intended for it to be. Through its
natural ivory color and translucent
delicate texture, pineapple fabric
provides the perfect look and feel to
the Grecian-style silhouettes of the
collection. Like goddesses in Greek
mythology, exuding pure and sacred
wisdom.
Expressing limitless creativity through her use of pineapple hemp fabric, Guo Pei explores various
sewing techniques to juxtapose the world she imagines – through hand folded pleats – she expresses
the sense of architectural space, through hot stamped fabric – she restores the remnants of ancient
Greek scrolls, through exquisite silk embellished with radiant pearls, feathers and Swarovski crystals
– she depicts the elegance of genies and goblins.
Zeitblatt Magazin Seite 152

Zeitblatt Magazin Seite 153

Zeitblatt Magazin Seite 154

Crows play an essential role in Guo Pei’s
Alternate Universe. At the border between
life and death, crows are the messengers
and prophets of wisdom, leading the way
and bringing insights between the
universes for his compatriots in the forms
of hand-embroidered beetles, spiders,
butterflies and bees. Guo Pei’s signature
three-dimensional embroidery is once
again in the spotlight. Combined with the
use of Lafite embroidery techniques, the
designer conjures up vivid images of
these creatures, layered with rich emotion
and life-like texture.
Drawing inspiration from life’s beauty,
lifelike animal and insect images feature
heavily on this season’s pieces, from the
monkeys of Aesop’s Fables, to the
poisonous snake which lured Eve to steal
the forbidden fruit, to herds attracted by
the melody of Apollo’s golden harp. The
dresses’ silhouettes are interweaved with
elements from various civilizations.
Using the concept of ‘invisible form’ from
ancient Greece, Guo Pei restores the
elegance of goddess with fluid lines and
drapes. On the other hand, she references
designs from the ancient European royal
courts – from the Gothic aristocratic
Poulaine shoes to the exquisitely crafted
Ralph collar of the Baroque era, to the
iconic Panier oval skirt of the Rococo era.
Guo Pei uses these dramatic styles
together with the use of silver, light gold and
light grey colours to paint the pure beauty
she sees of this universe.
Behind each arch in this realm created for
the show, is a meditative journey guarded
by devils and angels. Here, gods have
human nature, humans have animal nature,
plants and animals are given godhood – an
alternate narration of reincarnation.
In the silence, the crows cry hoarsely,
fluttering their wings and flying away. Along
the silvery river, a colorful flower bud floats
as a woman closes her eyes peacefully. No
one knows if she is leaving or returning as
death is just another state of rebirth.
Zeitblatt Magazin Seite 155

GUO PEI
Zeitblatt Magazin Seite 156

VALENTINO
DE PARIS
FASHIONWEEK
DÉFILÉ
HAUTE-COUTURE
AUTOMNE HIVER
VALENTINO
2019/2020:
L’HUMAIN EN COULEURS
Zeitblatt Magazin Seite 157

En clôture de cette fashionweek
haute couture de Paris, la
maison Valentino a pris ses
quartiers dans le cadre
prestigieux de l’hôtel Salomon
de Rothschild, une grande
maison de ville parisienne située
à quelques pas des célèbres
Champs-Élysées dans le 8 e
arrondissement, pour présenter
sa nouvelle collection automnehiver
2019-2020. Le directeur
artistique Pierpaolo Piccioli a
offert une collection qui porte à
réflexion sur la capacité de
rapprochement malgré
l’antagonisme des styles.
Le glamour reste
omniprésent chez
Valentino, quel que soit le
style choisi. Le mélange
des genres et des années
révèle une certaine liberté
du corps et des carcans
sociétaux. Le mannequin
est mis en valeur tout
comme le vêtement, une
prouesse chère au
couturier. En faisant défiler
un melting-pot de modèles
de tout âge et de toutes
origines (Anok Yai, Lauren
Hutton, Cecilia Chancellor,
Georgina Grenville,
Hannelore Knuts, Lineisy
Montero, Saskia de Brauw
Adut Akech et Gigi Hadid),
Pierpaolo Piccioli met en
avant ces femmes qui en
défilant laissent une trace
sur la diversité à travers la
mode „La seule façon de
rendre la couture vivante
aujourd’hui est d’embrasser
les différentes identités et
cultures féminines“ décrit-il.
Zeitblatt Magazin Seite 158

Extravagant dans le style proposé, le show Valentino célèbre à merveille cette diversité faite de couleurs, de
formes et de matériaux spécifiques comme des plumes, des drapés, des fleurs, des imprimés ainsi que des
tissus transparents… Les mannequins ne sont pas en reste et leurs différences sans codes les mets tous sur un
pied d’égalité. Au public d’y coller l’histoire qui leur sied le mieux.De l’organique au dramatique, ce show est
composée de vêtements aux broderies florales avec des couvre-chefs surdimensionnés du plus bel effet. Inspiré
par le photographe de mode Irving Penn dont les natures mortes et la diversité culturelle en ont fait une légende,
Pierpaolo Piccioli joue dans la même cour avec un focus sur le côté humain de la mode. Entouré de motifs
pittoresques, le cadre du défilé se compose d’une succession de salles d’inspiration Empire, remplies d’arbres à
la fois verdoyants et succulents dont la hauteur frôle le plafond du spectacle.
Zeitblatt Magazin Seite 159

Conjugaison de couleurs
Les mannequins passent et repassent ces salons dorés aux sons ambiancés de «Look of Love» de Dusty Springfield
et de «Une femme naturelle» d’Aretha Franklin avant de se frayer un chemin à l’extérieur vers une serre exotique. La
belle perception des couleurs proposée est mise en valeur avec des alliances de couleurs comme la lavande au citron
vert et le bleu azur avec le vert émeraude. Jupes-culottes orange brûlé avec une chemise rose pâle et un pardessus de
couleur écrue, tandis qu’une veste en plume oversize à la menthe vibrante s’associait exceptionnellement bien à une
robe couleur rouge cramoisi et à des bottes couleur aqua. Toutes ces combinaisons de couleurs atypiques ont
continué sur les visages des modèles.
Zeitblatt Magazin Seite 160

VALENTINO
La maquilleuse Pat McGrath
a créé un kaléidoscope
d’apparences comportant
des arches scintillants sur
les yeux aux sourcils
blanchis. Adut Akech, la
mannequin d’origine
soudanaise, nouveau visage
de Valentino, a clôturé le
spectacle en portant un
ensemble pourpre coiffé,
tandis que Lauren Hutton a
conquis le public sous les
applaudissements, vêtue
d’une robe vert émeraude,
gris manteau et gants
magenta pétillant.
Ce défilé haute-couture de
Valentino a attiré de
nombreuses personnalités
et célébrités, dont le
fondateur de la marque,
Valentino Garavani en
personne, âgé de 87 ans. Ce
dernier était bien entouré
par les stars dont Naomi
Campbell, Gwyneth Paltrow
et Céline Dion. Christian
Louboutin, Heidi Klum, la
chanteuse FKA Twigs et
l’actrice Kristin Scott
Thomas furent également
présents au premier rang.
Zeitblatt Magazin Seite 161

VALENTINO
Zeitblatt Magazin Seite 162

FENDI X FILA
Depuis quelques années, Depuis Fila, quelques années, Fila,
la marque streetwear la marque qui fut streetwear qui fut
aux abonnés absents aux un abonnés long absents un long
moment est revenue moment plus forte est revenue plus forte
avec des collections avec vintages des collections vintages
et des produits phares et des comme produits phares comme
les imposantes baskets les imposantes baskets
oversize Disruptor II oversize devenusDisruptor II devenus
rapidement icônes dans rapidement la icônes dans la
„fashionsphère“mondiale. „fashionsphère“mondiale. Le
Le
come-back de cette come-back marque de cette marque
de sport italienne des années sport italienne des années
80/90 est dû a son rachat 80/90 est pardû a son rachat par
un homme d’affaire un sudcoréen
qui a su repenser coréen laqui a su repenser la
homme d’affaire sud-
marque en gardant marque ses en gardant ses
valeurs et en misant valeurs sur deset en misant sur des
collaborations intelligentes. collaborations intelligentes.
Zeitblatt Magazin Seite 163
F COMME FUSIONNEL
Zeitblatt Magazin Seite 162

VALENTINO
Hormis leurs origines italiennes et la lettre
„F“ les marques Fendi et Fila n’ont pas
grand chose en commun. La première est
une maison de luxe renommée et la
deuxième est une griffe streetwear dont la
rédemption est très bien perçue chez les
stars, influenceurs et autres
consommateurs. Sous la houlette de Karl
Lagerfeld. Fendi a misé sur une
collaboration avec Fila en se tournant vers
l’artiste écossais, vedette d’instagram:
Hey Relly. Ce dernier a réinterprété le
célèbre logo de la marque italienne de
vêtements de sport, utilisant le logo
emblématique et extrêmement
reconnaissable, le F rouge et le bleu, ainsi
que la police de caractères, pour signer
une superbe collection spéciale nommée
„Fendi Mania“. Fendi Mania, ou du
vocabulaire de l’univers Fendi :
„l’enthousiasme, le désir extrême, l’hyper
activité et l’obsession „. Un florilège
d’idées brillantes et d’intuitions qui
lorsqu’on pense à Fendi, donne envie de
porter une de ses créations. Que ce soit la
manie, les idées ou les espoirs, tout
devient encore plus tangible dans cette
collection commune, avec un F qui dit tout
! F est pour … Fendi, mais aussi F est pour
Fila, la marque italienne et son logo
vedette des années 70 et 80.
Zeitblatt Magazin Seite 164 162

VALENTINO
Melange de genres
Un succès parfait pour ces deux marques
italiennes, dont le melting pot streetwear,
sport et luxe est réussi. Des shorts
multicouches inspirés par Wonder Woman
aux robes moulantes, en passant par les
sacs et les chaussures, le logo révisé en
version Fila et l’historique Fendi du double F,
cette collection qui oscille, entre le vintage et
le contemporain, dans des coloris
parfaitement adaptés aux produits des deux
marques.
Un logo Fendi Mania omniprésent sur les
vêtements (Vestes, parkas, doudounes,
pulls, survêtements, shorts, leggings,
sacs, baskets, sandales, bottes…) qui se
présente en deux combinaisons de
couleur bleu et jaune et blanc et en bande
diagonale redevenu le protagoniste d’un
certain style sportif, de plus en plus cool.
Et c’est précisément ce F, qui réinterprète
le logo Fendi dans Fila, pour donner un
vrai caractère à cette nouvelle collection
Fendi Mania. Les vêtements et
accessoires (pour homme et pour femme)
où les deux „F“ s’entremêlent ont déjà
conquis de nombreuses célébrités comme
la blogueuse mode Chiara Ferragni, Kim
Kardashian, les mannequins sœurs Bella
Hadid et Gigi Hadid, les jeunes Kaia
Gerber, et Thylane Blondeau entres
autres…
Zeitblatt Magazin Seite 165
Zeitblatt Magazin Seite 162

VALENTINO
Zeitblatt Magazin Seite 165
Zeitblatt Magazin Seite 162

F A S H I O N W E E K
D E P A R I S
H A U T E - C O U T U R E
D É F I L É J E A N -
P A U L G A U L T I E R
A U T O M N E H I V E R
2 0 1 9 / 2 0 2 0
I L L U S I O N S
A N I M A L E S
D É F I L É
J E A N -
P A U L
G A U L T I E R

Adepte de la fiesta, Jean Paul Gaultier ne
déroge jamais à la règle dans ses défilés.
C’est dans l’enceinte de son ancien QG,
l’ancienne boîte de nuit „le Charivari“ du 3e
arrondissement de Paris que le fantasque
couturier français a présenté sa collection
haute couture automne/hiver 2019-2020.Cette
année, exit la „vraie fourrure“ et place au
placebo textile de haute facture à la parfaite
illusion. Le sésame d’invitation avec son faux
effet miroir annonçait le défilé Jean-Paul
Gaultier sans le dévoiler, mais en donnant un
indice. Le défilé est parfaitement au point avec
une cinématique aléatoire dans un mélange
d’effets trompe-l’œil et kaléidoscopiques. Le
spectacle commence par deux manteaux en
fausse fourrure : des mélanges de satin
imprimés de motifs velus.
Ensuite, ça part dans tous les sens, passant
d’un masculin à un glamour féminin, avec peu
de cohérence, mais beaucoup d’amusement.
Des costumes à col oversize à une série de
robes géométriques, le créateur s’est encore
lâché avec foison d’illusions d’optique.
Comme toujours, Jean Paul Gaultier se
concentre sur la pièce et non sur le concept.
Pas d’interprétation, il suffit de s’asseoir et de
profiter du spectacle. Parade de blousons
matelassés et de grandes gabardines associés
à des pantalons larges en velours côtelé, les
fourreaux, en satin ou en mousseline colorés
prennent de l’ampleur avec outre les doubles
manches, des drapés et des plissés comme le
magnifique tailleur pantalon veste. Les
chaussures-bottes matelassées en couleur se
conjuguent parfaitement aux vêtements.
Les superbes doudounes XXL enveloppent à
merveille les mannequins. Les motifs
animaliers et imprimés « Viktor Vasarely » déjà
présents dans quelques anciennes collections
donnent encore plus de constance à ce défilé
qui par ailleurs joue sur l’illusion avec des
plumes revisitées. Farandole de grands cols
en forme de cônes suspendus, de couleurs
vives et de drapés sur des combinaisons
cintrées aux plumes tricolores, le spectacle
offre une melting pot d’alliances qui mettent
en exergue le coté animal: le « renard » est
une doudoune en satin imprimé, la « panthère
» est un manteau en Jacquard à col et le «
zèbre » est une magnifique une robe à cape en
mousseline dénommée Extravazebra. Un bel
hommage réussi au roi de l’art cinétique,
Viktor Vasarely à la sauce Jean Paul Gaultier

D É F I L É J E A N - P A U L G A U L T I E R
FASHIONWEEK
DE PARIS
H A U T E - C O U T U R E A U T O M N E H I V E R
2 0 1 9 / 2 0 2 0

I N T E R V I E W
J E A N P A U L
G A U L T I E R
I N T E R V I E W

INTERVIEW JEAN PAUL GAULTIER
Après prolongation, et plus de 250 représentations aux Folies Bergère,
le spectacle «Fashion Freak Show » imaginé par Jean-Paul Gaultier
tire sa révérence dans la capitale française pour partir de l'autre coté
de la manche à Londres. Cette revue mêlant danse, musique et vidéo
raconte l'histoire du populaire créateur parisien dans la mode sans
fioritures.
Le succès du spectacle freak show vous étonne?
Évidement, c'est un rêve de gamin ce spectacle!! En racontant ma vie
dans la mode dans une telle ambiance, le public a adhéré d'emblée et
pour moi, c'est à la fois énorme et fabuleux.
Dans le spectacle, votre proximité est mise en avant et aussi la
sincérité de votre parcours?
Je pense que je montre ma vie sans rien occulter, même mes
moments intimes tout simplement. Les comédiens et comédiennes ont
aussi la capacité de jouer parfaitement les scènes avec brio et humour
et savent retranscrire mon univers.
Le spectacle freak show montre plutôt une époque assez festive ou
presque tout était permis?
Bien sûr, à la différence d'aujourd'hui, on pouvait se lâcher sans être
constamment scruté. Maintenant avec tous les réseaux sociaux, les
contacts se multiplient, mais les gens ne se côtoient plus comme
avant. De plus, les chaînes d'infos en continu montrent tout et sont
souvent assez déstabilisantes pour moi, mais c'est la nouvelle
tendance... Contrairement à ce que l'on pourrait croire, je ne sors pas
souvent, je ne sais pas si on est moins festif aujourd'hui.
En pionnier, vous êtes parvenu à démocratiser la mode homme à
votre façon, un pari?
Non mais j'ai toujours aimé le mélange de genre, pourquoi les
hommes ne pourraient pas aussi bénéficier du même intérêt que les
femmes??. Pour mes collections hommes, j’ai recours aux mêmes
tissus que pour les femmes et j'ai parfaitement réussi à conjuguer les
deux avec mes idées sur la chose.
Les femmes sont parties prenantes du spectacle, et toutes sont
différentes, mais assez dominantes, en somme elles portent toutes la
culotte?
Les femmes assurent, elles savent ce qu'elles veulent. Les femmes
assurent, elles savent ce qu'elles veulent. Elles portent des dessous
pour être sexy pour leur plaisir personnel avant tout et par exemple
Madonna, elle est bien plus "burnée" que nombre d'hommes. Pour
mes modèles, je cherche surtout les types de beauté atypique au-delà
du physique.
Comment avez-vous conçu votre première collection sans fourrure ?
Ma dernière collection automne/hiver fut effectivement entièrement
sans fourrure. Mais l'illusion est parfaite en trompe-l’œil, de loin, on
croirait que c'est de la fourrure, mais tout ce qui est renards, léopards,
zèbres sont des imprimés qui donnent cette parfaite illusion. .
Vous renoncez donc à la fourrure?
Non mais pour le moment, j'aimerais avoir toute la traçabilité de la
fourrure et surtout voir comment sont traités et abattus les animaux
dans les élevages. Donc, pour la cause animale, je préfère faire un
stand-by et faire plutôt du recyclage. Faisons tous des efforts pour que
tout soit correctement encadré avec bien évidemment l'interdiction de
toucher les animaux sauvages en voie de disparition.

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MAISONNOÉE
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DIOR
DÉFILÉ ELIE SAAB
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COUTURE RALPH & RUSSO
PER GÖTESSON
CHARLES JEFFREY LOVERBOY
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BLINDNESS AT LONDON SHOW ROOMS PARIS
INUOVO COLLECTION
KARL LAGERFELD
BAGUE BULGARI B.ZERO1
ASPINAL OF LONDON
ROBERTO CAVALLI
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DÉFILÉ AUTOMNE/HIVER YVES SAINT LAURENT
DÉFILÉ AUTOMNE HIVER 2019/2020 ISSEY MIYAKE
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DÉFILÉ CHANEL AUTOMNE. HIVER 2019/2020
RANNDYNAMIT
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HARALD GLÖÖCKLER
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REBEKKA RUÉTZ RUNWAY SHOWSPRING/SUMMER 2020
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RICHERT BEIL RUNWAY SHOW UNSCHARF
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ELIE SAAB HAUTE COUTURE HERBST / WINTER 2019/20
RALPH & RUSSO
DEFILE DIOR PRINTEMPS/ETE 2020
GUO PEI AUTUMN/WINTER 2019/20
VALENTINO AUTOMNE HIVER 2019/2020
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DÉFILÉ JEAN-PAUL GAULTIER AUTOMNE HIVER
Interview Jean Paul Gaultier
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Ariane Rykov – von Niepello
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Zeitblatt Fashion Magazin No 2
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Text: Uwe Marcus Rykov / Khaled Benzine / Maurice Binard
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