Zeitschrift quer ver.di Frauen Bayern (1/2021) Ausbeutung steht uns nicht

Ausgabe 1/2021
Inhalt
Ausbeutung steht uns
nicht1
Historisches2
Und heute? 3
Sweatshops in Europa 4
Textilarbeit in
Bangladesh5
„Sanfter“
Menschenhandel7
Und bist du
nicht willig ... 8
Einfach gut
einkaufen!?9
Gegenwehr:
Initiativen und
Kampagnen11
Schlusspunkt12
Ausbeutung steht uns nicht
Weltweit arbeiten in der Textilindustrie ca. 75 Millionen Menschen, der größte Teil davon Frauen. Die Arbeitsbedingungen
waren bereits vor Corona verheerend, Hungerlöhne, fehlender Arbeitsschutz, Kinderarbeit sind nur
einige Stichworte.
Wir können hier nur einige Beispiele genauer betrachten:
Bangladesch (Seite 5), Italien und Großbritannien (Seite
4). Hier zeigt sich, dass auch direkt vor unserer Haustür
frühkapitalistische Arbeitsbedingungen herrschen. Zudem
sind Menschenhandel und sexuelle Gewalt in vielen Textilbetrieben
verbreitet (Seite 7).
Covid-19 hat die Situation massiv verschärft: Viele Firmen
haben bereits während der ersten Welle der Pandemie
Aufträge storniert. Einige weigerten sich sogar, bereits
produzierte Ware abzunehmen. Die Folge waren Lohnkürzungen
für die Arbeiterinnen, oft wurden ausstehende
Löhne einfach nicht ausbezahlt. Es folgten Entlassungen
und schließlich Fabrikschließungen im Lockdown.
Die Verschuldung der Arbeiterinnen, die bereits vor 2020
hoch war, weil die Löhne häufig nicht existenzsichernd
waren, stieg rasant an. Ein aktueller Report des Workers
Rights Consortium (WRC) stellt fest, dass 80% der
Arbeiter*innen Hunger leiden, 75% der Befragten haben
sich (weiter) verschuldet, um Nahrung kaufen zu können.
Viele stehen wegen nicht bezahlter Mieten vor der Obdachlosigkeit.
Und diejenigen, die noch Arbeit haben, sind
u.a. durch beengte Räumlichkeiten einem besonders hohen
Infektionsrisiko ausgesetzt.
Der Kampf gegen diese menschenverachtende Ausbeutung
ist so lang wie die Geschichte der Textilfabriken
(Seite 2 und 3). Die aktuelle Auseinandersetzung in
Europa wendet sich dagegen, dass Textilkonzerne den
größten Teil der oft beschworenen „unternehmerischen
Risiken“ auslagern auf die schwächsten Glieder am Ende
der Lieferkette (zum Lieferkettengesetz siehe Seiten 8
und 9).
Aber wir können nicht nur die Kampagne für ein Lieferkettengesetz
unterstützen, sondern ganz konkret durch unser
Einkaufsverhalten einiges verändern. Dazu müssen wir
natürlich wissen, wie die Textilien, die wir kaufen, produziert
werden. Eine Orientierung im Labeldschungel gibt
der Artikel auf Seite 10. Und wir können natürlich in unserem
Umfeld informieren und Gegeninitiativen und Kampagnen
unterstützen (Seite 11).
Corinna Poll

Impressum:
Impressum:
quer – die Zeitung des
quer ver.di -– Landesfrauenrates die Zeitung Bayern
ver.di Schwanthalerstr. - Landesfrauenrates 64 Bayern
Schwanthalerstr. 80336 München 64
80336 V.i.S.d.P.: München Bettina Messinger,
V.i.S.d.P.: Landesfrauensekretärin
Bettina Messinger,
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Telefon: 089 / 5 99 77-2303
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Gertrud Fetzer-
Redaktionsteam:
Wenngatz, Dagmar Fries,
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Bettina
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Dagmar
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Fries,
Poll, Walburga
Bettina
Messinger,
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Corinna Poll, Walburga
Rempe, Weitere Ursula Mitarbeiterin Walther dieser
Ausgabe: Martha Büllesbach
Redaktion/Layout: Dagmar Fries
Redaktion/Layout: Dagmar Fries
Schlusskorrektur:
Walburga Schlusskorrektur: Rempe Gisela Breil
Namentlich gekennzeichnete Artikel
Redaktionsschluss:
geben die Meinung der Verfasser-
16.12.2020
Abbildungsnachweis:
Innen und nicht zwingend die der
Seite Redaktion 2: catlovers wieder. pixelio.de; Seiten 5
+
Redaktionsschluss:
10: Eva-Maria Nieberle;
31.01.2016
Seite 6: hbv
Jugend; Seite 7: Günther Gumhold
Abbildungsnachweis: S. 2: wikipedia
(gemeinfrei);
pixelio.de Seiten 8 +
S.
9:
3,9:
Initiative
DGB
Lieferkettengesetz;
Seite 11: Logos der
Bayern;
S.4: Clean Creative Clothes, Commons Fit for Fair Marion
Initiativen
und Golsteijn Ci-Romero; CC-BY-SA Seite 4.0; 12: S. Ci-Romero, 5,7,8: hbv-
Fairwear Broschüren; Fondation S. 6, 12: Corinna Poll; S.
Druck: 10,11: Dagmar Druckwerk Fries; München S. 10,12 (2x):
Auflage:
Klaus Stuttmann.
3.500 Expl.
Druck: Druckwerk München
Link zur Online-Ausgabe:
yumpu.com/user/verdifrauenbayern
5000 Expl.
werksgenossenschaft der Manufaktur-, Fabrik- und Und heute? Natürlich haben wir das Recht, uns in
Handarbeiter“ gegründet haben, gehörten Historisches
dem Organisationskomitee
für den Kongreß in Leipzig zwei einzusetzen. Aber trotzdem ist schnell mal die Rede
den Gewerkschaften für unsere Interessenvertretung
Der Frauen Kampf an: gegen Wilhelmine Hungerlöhne, Weber und katastrophale Christiane Peuschel.
praktisch seit ihren Anfängen geführt. Zwei sigt historische (Aufregung Beispiele über Rabenväter zeigen die gibt erschreckenden
es selbstredend
Arbeitsbedingungen von der „Rabenmutter“, und lange die Arbeitszeiten ihre Kinder vernachläs-
wird in der
Textilindustrie
Kontinuitäten:
Der Aufruf zum Kongreß wandte sich explizit an Männer
und Frauen, in Wir der weben Folge …. wuchs der Frauenanten,
und auch das Modell Mann = Familienernährer
nie), Frauen wird eher mal eine Teilzeitstelle angebo-
gierung den Belagerungszustand aus und ließ
teil in diesen Gewerkschaften stetig. Das Komitee feiert fröhliche Urständ.
Eines der Zentren der frühindustriellen Textilproduktion
war die Crimmitschau in Sachsen. Anfang des 20. rieeinheiten Das heißt nicht, angreifen. dass wir Streikposten nicht in und außerhalb wurden ver-
der
die Streikenden von auswärtigen Gendarmearbeitete
ein geradezu revolutionäres Statut aus, in
dem den Frauen nicht nur die Mitgliedschaft gestattet,
sondern auch aktives und passives Wahlrecht
Jahrhunderts waren dort die Arbeitsbedingungen trotz haftet Gewerkschaft und alle viel Versammlungen erreicht haben. – Aber inklusive wie alles der einmal
Erkämpfte Weihnachtsfeier müssen auch – verboten. diese Errungenschaften
geplanten
einiger Streikaktionen wesentlich schlechter als in anderen
Regionen: Während in Berliner Betrieben längst Der Streik löste eine Welle der Solidarität aus, etwa
für die Gewerkschaftsgremien gewährt wurde. Diese immer wieder gegen Angriffe verteidigt werden.
Regelungen übernahm August Bebel zum Teil in die
der 8-Stunden-Tag eingeführt war, wurde hier immer eine Million Mark an Spenden wurde für Corinna die ausgesperrten
Arbeiterinnen gesammelt. Viele der Be-
Poll
Musterstatuten für Gewerksgenossenschaften, in der
noch 11 Stunden pro Tag gearbeitet. Die Löhne reich-
Folge verabschiedeten u. a. die Metallarbeiter ähnliche
ten kaum zum Leben, und die Arbeitsbedingungen
Das mit der weiblichen Schreibweise war zu
Richtlinien.
waren gesundheitsschädlich: Baumwollfasern in der Solidaritätspostkarte Beginn des 20. Jahrhunderts für die natürlich streikenden noch nicht Textilarbeiterinnen
in der Crimmitschau 1904 – die weibliche
aktuell,
Luft,
Aber auch
hohe
diese
Luftfeuchtigkeit
Rechte kamen
(gut
schnell
für die
unter
Stoffe,
Beschuss,
aber
wie diese Solidaritätspostkarte zum
nicht
und zwar
für die
nicht
Menschen)
nur von
in
staatlicher
ungeheizten
Seite:
Räumen
Während
und
Streik in der Crimmitschau (1903/04) beweist ...
Schreibweise hatte sich noch nicht herumgesprochen!
dazu
Teile
der
der
Höllenlärm
Gewerkschaftsbewegung
der Maschinen,
sich
deren
Gedanken
Takt immer
um weitergehende
wieder erhöht
Forderungen
wurde.
– z.B. gleicher Lohn
für gleiche Arbeit – machten, versuchten
andere kontinuierlich,
1903 traten die Beschäftigten –
die meisten von ihnen Frauen –
Frauen aus den Organisationen
in den Streik für die Verkürzung
herauszudrängen, sie wurden als
der Arbeitszeit um eine Stunde
„Lohndrückerinnen“ bekämpft und
mit dem Slogan: „Eine Stunde
es fanden sich immer genug Männer,
die die Frauen lieber zu Hause
für uns! Eine Stunde für unsere
Familie! Eine Stunde fürs Leam
Herd gesehen hätten. In den
ben!“ Außerdem forderten sie
Führungsgremien waren tatsächlich
kaum Frauen vertreten, und
eine Lohnerhöhung und die Verlängerung
der Mittagspause.
so gab es bei den Gewerkschaften
Aber selbst das war den Fabrikbesitzern
zu viel, sie sperrten die
immer wieder Beschlüsse, die den
Frauen das Recht auf Arbeit oder
Arbeiter*innen aus und holten
Weiterbildung absprachen – der
Streikbrecher heran. Als die Belegschaften
daraufhin die Fabri-
Mann als Haushaltsvorstand wurde
vorgezogen.
ken blockierten, rief die Re-
2

schäftigten traten der Textilarbeitergewerkschaft
bei, außerdem wuchs in der Folge die Vereinigung
der Textilarbeiterinnen schnell. Trotzdem
musste die Gewerkschaft nach fast einem halben
Jahr Arbeitskampf dazu aufrufen, die Arbeit
zu den alten Bedingungen wieder aufzunehmen
– die Fabrikanten hatten gewonnen und derweil
nicht nur ihre Kampfmittel (Aussperrung,
schwarze Listen, Anheuern von Streikbrechern)
optimiert, sondern auch einen Dachverband gegründet,
um effektiver agieren zu können.
Brot und Rosen
Anfang des 20. Jahrhunderts arbeiten auch in
der Textilindustrie in den USA überwiegend
Frauen. Gegen die Arbeitsbedingungen, insbesondere
die fehlende Arbeitssicherheit, regt sich
Widerstand, die Frauen organisieren sich. Die
Männer stehen diesen Frauenorganisationen
misstrauisch gegenüber, sie werfen den Frauen
vor, sie seien „übereifrig und unkontrollierbar“.
Das ändert sich, als bei einem Brand in der Triangle
Shirtwaist Factory 146 Menschen, 123
Frauen und 23 Männer, in den Flammen umkommen,
weil die Türen der Fabrik verschlossen
waren. An einem Protestmarsch nehmen
80.000 Menschen teil. Eine der Rednerinnen
bei der Gedenkveranstaltung ist die Organisatorin
der Frauengewerkschaften, Rose Schneidermann.
Von ihr stammt auch der Satz: „Die
Arbeiter brauchen Brot, aber sie brauchen auch
Rosen.“
Das Gedicht „Bread and Roses“ von James
Oppenheim wurde zur Hymne des Streiks der
Textilarbeiterinnen in Lawrence, Massachusetts.
Der „Brot-und-Rosen-Streik“ war – auch
dank weltweiter Solidarität und Unterstützung –
erfolgreich, obwohl der Staat alle Mittel gegen
die Streikenden einsetzte – schließlich eröffnete
die Nationalgarde sogar das Feuer gegen eine
Streikversammlung. Dabei wurden zahlreiche
Menschen verletzt und eine Arbeiterin getötet.
Nach neun Wochen legte die größte der bestreikten
Fabriken, die American Woolen Company,
ein Angebot vor. Nach drei weiteren Wochen
wurden dann die Lohnerhöhung um 25%
und die Einführung von Überstundenzuschlägen
vereinbart. Die anderen Textilfabriken schlossen
sich ebenfalls bald dieser Vereinbarung an.
Corinna Poll
© catlovers pixelio.de
Und heute?
In den 90ern gründete ein Bündnis aus kirchlichen Gruppen, dem DGB-Nord-Süd-Netz und Terre des
Femmes in Deutschland die Kampagne Saubere Kleidung.
In den folgenden Jahren wurden viele Öffentlichkeitskampagnen organisiert, z.B. Fit for Fair (Sportartikel),
Ausbeutung passt mir nicht, Lohn zum Leben (für existenzsichernde Löhne für die Produzentinnen, siehe
auch Seite 11).
Ab 2001 tagte beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) ein runder Tisch mit Arbeitgebern,
Gewerkschaften und NGOs, um Verhaltenskodizes für die Textilindustrie zu entwickeln. Nach
vier fruchtlosen Jahren verließ die Kampagne Saubere Kleidung den runden Tisch und legte einen eigenen
Entwurf für einen solchen Verhaltenskodex vor.
In den kommenden Jahren war ein Schwerpunkt die Forderung nach Transparenz – denn was sagt „made
in xyz“ schon aus über die Bedingungen, unter denen der Stoff bzw. das Kleidungsstück produziert wurde?
All diese Kampagnen haben offensichtlich geschafft, dass die Unternehmen unter Druck geraten sind. Dazu
kam das große Entsetzen, das durch Katastrophen wie den Einsturz der Fabrik Rana Plaza ausgelöst wurde.
So konnte z.B. das Accord-Abkommen (Abkommen für Brandschutz und Gebäudesicherheit) in Bangladesch
durchgesetzt werden. Leider bleiben solche Erfolge weiter umkämpft, die Unternehmen versuchen
nach wie vor, auf Kosten der Arbeiter*innen ihre Profite zu maximieren.
Deswegen erfreut sich das sogenannte Greenwashing bei den Unternehmen der Branche immer
größerer Beliebtheit. Das geht in der Regel so: 10% reale Verbesserung der Arbeitsbedingungen,
90% Werbung. So geben die Firmen z.B. viel Geld für Audits aus, bei denen ihnen
angeblich unabhängige Unternehmensberatungen bescheinigen, wie sozial sie sind. Oder
es werden eigene Labels kreiert oder sogar eigene Produktlinien, die angeblich „anders“ sind.
3

Sweatshops in Europa
Sklavenarbeit in der Textilbranche gibt es nicht nur in Schwellenländern, sondern auch in
Europa. Im Kontext der Corona-Pandemie gerieten die katastrophalen Arbeitsbedingungen
in den Ausbeuterbetrieben (Sweatshops) in den Blick: zwei Beispiele aus Italien und
Großbritannien.
Prato und Leicester sind traditionelle Zentren
der Tuch- und Textilindustrie. Nachdem die
Produktion in den 90er Jahren in Billiglohnländer
verlagert wurde, kehrte sie im Zuge der
Globalisierung zurück, als vor allem chinesische
Fabrikbetreiber leerstehende Hallen, Läden
und Keller anmieteten und kauften. Vor Ort
und billig produziert, kann sich die „schnelle
Mode“, die wir als Fast Fashion oder Pronta
Moda kennen, noch rascher den neuesten
Trends anpassen. Das steigert den Profit
großer Modeketten und Online-Händler, für die
meist illegale Textilarbeiter*innen unter elenden
Bedingungen schuften: ungeschützte, prekäre
Arbeitsverhältnisse, skandalöse Stundenlöhne,
menschenunwürdige Unterkünfte. Aufgedeckt
werden die Zustände meist nur, wenn
Nichtregierungsorganisationen wie „Clean
Clothes“ oder „Labour Behind the Labels“ oder
kritische Zeitungsartikel sie öffentlich machen.
Feuertod in Prato
Am 1. Dezember 2013 starben im Textilbetrieb
„Teresa Moda“ fünf Männer und zwei Frauen
bei einem Brand, der sie nachts im Schlaf
überraschte. Das Feuer hatte auf ihre Kojen aus
Karton und Gipswänden übergegriffen, bevor
das Dach der Halle einstürzte, in der sämtliche
Sicherheitsbestimmungen außer Acht gelassen
wurden und es keinen Fluchtweg gab. Sie diente
den illegalen chinesischen Textilarbeiter*innen
als Produktionsstätte, Stofflager und Schlafraum.
Mit Betroffenheit und „völlig überrascht“
reagierten die offiziellen Behörden auf die
Tragödie. Schuld sei allein die chinesische
Betreiberin. Sicherheits- und Arbeitsschutz-
Kontrollen durch italienische Behörden gab es
nicht. Stattdessen staatlicherseits gelockerte
Sozial- und Lohnstandards. „Niemand kann
ernsthaft behaupten, er wisse nicht, was in
Prato vor sich geht“, sagt ein Vertreter der linken
Gewerkschaft CGIL.
Von der Sklavenarbeit der rund 50.000
Chinesen in der 250.000-Einwohner-Stadt
profitieren nicht nur Firmen wie H&M, Zara
und Primark, sondern auch Luxusmarken wie
Armani, Valentino oder Max Mara. Seit 2014
haben sich durch den Regionalen Plan für
Sichere Arbeit einige Verbesserungen der
Schutzvorkehrungen ergeben: „Heute sterben
zwar weniger Menschen bei der Arbeit, doch in
vielen Fällen wird die Menschenwürde verletzt
und mit Füßen getreten“, lautet das Fazit eines
Arbeitsrichters im Dezember 2019.
Corona-Skandal in Leicester
Leicester ist ein Zentrum der britischen Textilindustrie
mit ca. 1.500 Betrieben und rund 10.000
Beschäftigten, mehrheitlich Frauen. Die meisten
arbeiten ohne Vertrag über ein System der
Unterauftragsvergabe, das sich der Kontrolle
durch Zoll und Gewerbeaufsicht entzieht. Sie
produzieren Billigmode für Firmen wie Boohoo
zu Stundenlöhnen, die mit 3,50 Pfund weit unter
dem Mindestlohn (8,72 Pfund) liegen. Dass
nicht korrekt abgerechnet und ausstehende Gelder
nicht bezahlt wurden, ist der Regierung seit
Jahren bekannt. Neu war in diesem Jahr nur,
dass die Textilarbeiter*innen während des Corona-Lockdowns
noch mehr schuften mussten,
um die gestiegene Zahl der Online-Bestellungen
zu bewältigen. Ohne selber gesundheitliche
Vorsichtsmaßnahmen, Maskenpflicht und
Abstandsregeln einhalten zu können. Daher
grassierte die Infektion ähnlich wie in Schlachtbetrieben.
Doch warum arbeiten Menschen unter diesen
Bedingungen? Für viele ist es die einzige Möglichkeit,
ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Hinzu kommt, dass illegale Migranten und Geflüchtete
zur „Abschreckung“ keine staatliche
Unterstützung erhalten und keine Arbeitserlaubnis
haben. „Wenn die Regierung sicherstellen
würde, dass jeder genug Geld zum Überleben
der Pandemie hätte, wäre niemand in die Fabriken
gegangen“, erklärt eine Betroffene.
Quellen:
Walburga Rempe
Prato: Holger Diedrich in „Peppermynta“ 16.3.20/
Tobias Piller, FAZ-Net 2.12.13
Leicester: Claudia Webbe, Labournet 5.8.20/Archie
Bland, The Guardian 28.8.20/Bettina Schulz, ZEIT
8.7.20
4

Textilarbeit in Bangladesch
Der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch liegt nun schon mehr als sieben Jahre
zurück. Über 1.100 Menschen kamen zu Tode, mehr als 2.000 wurden verletzt, die meisten von
ihnen schwer. Damals war die Empörung groß, die Firmen, die unter diesen menschenunwürdigen
Bedingungen in völlig maroden Gebäuden produzieren ließen, gelobten Besserung.
Zunächst schien es so, als hätte die Katastrophe
den Startschuss für dringend notwendige
Veränderungen in der Branche gegeben: H&M
kündigte mehr Rechte für die weltweit ca. 1,6
Millionen Arbeitenden in der Branche an, der
Modediscounter Primark versprach Wiedergutmachung
für die Opfer und die Familien einschließlich
Verdienstausfall, 2015 beschloss der
G7-Gipfel einen Hilfsfonds, der Modekonzern
Benetton zahlte eine Million Euro in den Opferfonds,
die Regierung von Bangladesch erhöhte
fünf Jahre nach dem Einsturz den Mindestlohn
für die Beschäftigten in den Textilfabriken auf 95
Dollar 1 .
Jetzt ist es still geworden um die Textilarbeiter*innen
(die meisten von ihnen – nämlich 80%
– sind Frauen). Dabei hat die Corona-Pandemie
die Situation nochmals erheblich verschärft.
Auswirkungen der Pandemie
Alles, was schon vor der Corona-Krise schwierig
war, wächst sich jetzt zur Katastrophe für
die Schwächsten in der Lieferkette aus – Arbeiter
und Arbeiterinnen stehen vor dem Nichts.
Laut Tageszeitung Dhaka Tribune haben rund
36 Millionen Menschen in Bangladesch ihren
Arbeitsplatz für zwei Monate verloren.
1
Mit dieser Höhe waren die Gewerkschaften allerdings
nie zufrieden, sie hatten einen Mindestlohn
von 191 Dollar pro Monat gefordert.
Der Arbeitgeberverband spricht von Aufträgen
im Wert von 2,9 Milliarden US-Dollar
bis Anfang April 2020, die storniert wurden,
und von ca. zwei Millionen Arbeiter*innen
in der Textilindustrie, die entlassen
wurden (Quelle: Terre des hommes).
In Europa und den USA sinken die Umsätze
deutlich, der Druck, unter dem sich Labels
und Händler sehen, wird gnadenlos weitergegeben.
Das ist ein Desaster für die Näher*innen
in den Fabriken.
© Eva-Maria Nieberle
Die internationalen Auftraggeber übernehmen
keinerlei Verantwortung, sie diktieren die Bedingungen,
die Lieferanten müssen sie schlucken.
Laufende Bestellungen werden in großem
Umfang storniert, Zulieferer bleiben auf
den Kosten für Material und Arbeit sitzen 2 .
Im Juni arbeitet nur knapp die Hälfte der ca.
4.000 Textilfabriken Bangladeschs wieder, unter
teils unzureichenden Gesundheitsschutzmaßnahmen
wie fehlende Sicherheitsabstände,
fehlendes Wasser und Seife (Bistum Trier,
22.6.2020).
Bis Mitte Juli 2020 hatten nur ca. 76% der Firmen
den Lohn für Juni gezahlt. Dabei gab
es in den meisten Fabriken ohnehin nur einen
reduzierten Mindestlohn von 65%, vielen
entlassenen Arbeiter*innen wurde der Lohn
für die bereits geleistete Arbeit vorenthalten.
Im August produzierten viele der großen Fabriken
Bangladeschs wieder, allerdings betrug die
Auslastung nur rund 80%. Und es ist zu befürchten,
dass auch seit September nicht genügend
Aufträge eingegangen sind, um die Bezahlung
der Beschäftigten sicherzustellen.
Die Textilarbeiterinnen kämpfen ums Überleben.
Die Frauen sichern zum großen Teil als
Alleinverdienerinnen den Unterhalt für die
ganze Familie, sie sind die Hauptbetroffenen
von Armut, Hunger, Verlust der Unterkunft
usw. Erschwerend kommt hinzu, dass die
Preise für Strom, Transport und Medikamente
gestiegen sind. Zwar gibt es Nahrungsmittelspenden,
sie sind jedoch nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein. Die Einrichtung
von Hilfsfonds wäre dringend erforderlich.
2
Ausnahme: H&M übernahm immerhin die Kosten
für bereits produzierte Kleidung und solche, die sich
noch in der Produktion befand.
5

Nach Protesten reagierte die Regierung im letzten
Jahr mit der größten Repressionswelle seit
Jahren. Mehr als 11.000 Arbeiter*innen wurden
entlassen, gegen mehr als 3.000 laufen willkürliche
Verfahren, 69 „Rädelsführer*innen“ wurden
verhaftet.
Gängige Praxis ist auch das Verschwinden
von Gewerkschafter*innen, die Vorsitzende
der Textilarbeiter*innengewerkschaft
wurde 2018 in Isolationshaft genommen.
Auch die NGWF (National Garment Workers Federation)
sieht klare Verstöße gegen geltendes
Arbeitsrecht. Es wird gegen Arbeiter*innen vorgegangen,
die sich organisieren und in den Fabriken
für Arbeitsrechte engagieren. Beim Versuch,
Betriebsgewerkschaften zu bilden, gibt es
gezielte Entlassungen.
Dagmar Fries,
Kolleginnen des AK Heinz Huber
Nazia Lahiri*
Ich bin Nazia Lahiri aus Brahmanbaria im Norden von Bangladesch. Seit fast zwei Jahren arbeite ich in der
Textilfabrik in Dhaka. Die Busreise von zu Hause nach Dhaka dauert 7 Stunden und kostet so viel, wie ich in
zwei Tagen verdiene, deshalb habe ich meine Familie in der ganzen Zeit nur zweimal besuchen können. Mein
Kind ist bei der Familie, ich arbeite in der Fabrik, damit Sadia einmal ein besseres Leben hat. Ich vermisse
sie die ganze Zeit. Meine Familie hat große Schulden, weil meine Mutter krank geworden ist und wir das
Geld für den Arzt bei Kredithaien leihen mussten – ich nähe praktisch gegen die Schulden meiner Eltern an.
[…]
Ich bin jeden Tag 14 Stunden in der Fabrik, außer sonntags. Wenn jemand einen Fehler macht oder
eine Panne passiert, müssen wir umsonst Überstunden machen, weil die Zielvorgaben erreicht werden
müssen. So kommen manchmal 80 Stunden in der Woche zusammen. Nachtarbeit ist zwar eigentlich
für Frauen verboten, aber weil die Schulden bezahlt werden müssen, gehe ich wenn möglich zur Nachtschicht.
Die Maschinen rattern rund um die Uhr, da vergisst der Aufseher manchmal das Nachtarbeitsverbot.
Und er ist nicht so schlimm wie sein Vorgänger, der für Vergünstigungen immer Sex haben wollte.
[…]
Krank werden dürfen wir eigentlich gar nicht, denn wir haben alle keine richtigen Arbeitsverträge, und wer
krank wird, wird sofort entlassen. Auch wenn bei der Arbeit ein Unfall passiert, bekommen wir keine Unterstützung
– und es passieren viele Unfälle. Meine Cousine Parvin hat in der Fabrik Rana Plaza gearbeitet, die
2013 eingestürzt ist. Durch die Trümmer ist ihr Bein zerquetscht worden, und sie kann nicht mehr arbeiten.
Bis heute hat sie keine Entschädigung erhalten, auch kein Geld für die medizinische Versorgung. Das heißt,
die Schulden wachsen, und ihre Familie hat keinen Ernährer mehr.
[…]
Sanjana Kumar*
Ich bin Sanjana Kumar aus einem kleinen Dorf
in Indien. Ich bin siebzehn Jahre alt und arbeite
seit fast zwei Jahren in einer Kleiderfabrik in Tamil
Nandu. Als der Werber in unser Dorf kam, hat er
uns versprochen, dass wir für unsere Arbeit einen
guten Lohn bekommen und nach drei Jahren eine
Abfindung, die wir als Mitgift in die Ehe nehmen
können. Meine Familie ist sehr arm, die Aussicht,
für die nächsten drei Jahre dafür sorgen zu können,
dass meine Eltern und meine jüngeren Geschwister
genug zu essen haben, war Grund genug,
den Vertrag zu unterschreiben.
Seitdem bin ich in der Fabrik eingesperrt und
kenne nichts anderes als Arbeit und Schlafen.
Allerdings nie genug Schlaf – Überstunden sind
verpflichtend, um das Soll zu erfüllen. Wer müde
ist, bekommt eine Spritze. Sogar wenn wir auf die
Toilette gehen, kontrollieren uns die Aufseher. Die
Aufseher sind alles Männer, und schon zweimal
hat einer mir unter den Rock gefasst. Was nützt
mir eine Mitgift, wenn mich vor der Ehe so ein
Mann entehrt? Viele von uns wurden auch schon
geschlagen.
Dafür, dass wir auf dem Fabrikboden schlafen und
schlechtes Essen bekommen, wird uns von dem
versprochenen Lohn so viel abgezogen, dass im
Jahr nur etwas mehr als 300 Euro bezahlt werden.
Viele der Mädchen, die mit mir angekommen
sind, sind nicht mehr hier. Einige haben sich bei
der Arbeit mit den Maschinen verletzt und wurden
gefeuert, ein paar sind weggelaufen, weil sie es
nicht mehr ausgehalten haben, und drei haben
sich umgebracht.
* Beide Beiträge wurden auf der Grundlage realer
Erfahrungsberichte zusammengestellt von Kolleginnen
des AK Heinz Huber zu einer Theateraufführung
am Internationalen Frauentag 2019.
6

„Sanfter“ Menschenhandel
Es gibt einige perfide Besonderheiten in der Textilindustrie, die Frauen und Mädchen
betreffen. Hier wird scheinbar keine Gewalt ausgeübt. Alles läuft „freiwillig“ – unter
dem Versprechen von Aufstiegschancen.
Nachdem eine Untersuchung des Workers
Rights Consortium (WRC) den systematischen
sexuellen Missbrauch von Textilarbeiterinnen
in Denim-Jeans-Fabriken in Afrika aufdeckte,
verpflichteten sich Firmen wie Levi‘s, Wrangler
und Co. im Lesotho-Abkommen 2019 zur Verbesserung
der Verhältnisse – allerdings nur in
einer Handvoll Fabriken in Lesotho, nicht in der
gesamten Produktionskette weltweit.
Anzüglichkeiten, Belästigung,
Vergewaltigung
Lesotho ist ein kleines Land in Südafrika, das
sich auf die Produktion und den Export von Markenjeans
spezialisiert hat. Die Textilindustrie ist
der wichtigste Arbeitgeber. Mehr als 80% der
46.000 Beschäftigten sind Frauen. Mit durchschnittlich
60 Euro im Monat verdienen sie weniger,
als eine Jeans kostet. Doch der Job ist oft
ihre einzige Möglichkeit, die Familie zu ernähren.
„Eine Frau wird alles tun, damit ihre Kinder nicht
verhungern.“ Das schließt neben extremem Arbeitsstress
sexuelle Übergriffe durch männliche
Vorgesetzte und Chefs mit ein. Jederzeit, weil
sie es können: Wer aus der Schar der Tagelöhnerinnen
vor den Fabriktoren für wenige Stunden
bezahlte Arbeit findet, muss sich „dankbar“
zeigen. Das gilt auch für Frauen, die nach der
Probezeit übernommen werden wollen. Oft verlangen
ihre Peiniger ungeschützten Sex. Jede
Frau, die sich verweigert, wird gefeuert.
Auch als sich die internationalen Marken nach
den verheerenden Bränden in Pakistan und
Bangladesch ethisch zur Einhaltung der Menschen-
und Arbeitsrechte verpflichteten, blieb
der verbreitete sexuelle Missbrauch ein „schmutziges“
Geheimnis, das jede*r kannte, aber bei
den üblichen Gruppen-Meetings vor versammelter
Mannschaft („Seid ihr glücklich hier?“) nicht
anzusprechen traute. Erst als Sethelile Ntlhakana
2018 im Auftrag des WRC begann, Nachforschungen
zur Behinderung gewerkschaftlicher
Arbeit in einer lokalen Textilfabrik anzustellen,
brachten anonyme Befragungen und Einzelgespräche
in sicherer Atmosphäre das Muster
einer systematischen sexuellen Ausbeutung zu
Tage. Ganz sicher kein Einzelfall, sind Vertreterinnen
der Nichtregierungsorganisation überzeugt:
„Wenn es bei einem der Zulieferer passiert,
geschieht es überall.“
© Günther Gumhold pixelio.de
Die Kampagne von WRC, Gewerkschaftsverbänden
und Frauenrechtsorganisationen führte
2019 zum bahnbrechenden Lesotho-Abkommen.
Bis heute der erste und einzige Versuch
der Modeindustrie, sexuellen Missbrauch von
Textilarbeiterinnen durch Druck auf die lokalen
Zulieferer zu beenden. Ein Modell, auf dem sich
nach der Corona-Pandemie aufbauen ließe.
Kinderarbeit:
Sumangali – die „glückliche Braut“
Damit ihre Töchter eine Mitgift in die Ehe mitbringen
können, schließen arme Eltern In Indien oft
langjährige Arbeitsverträge mit Textilunternehmen
für sie ab. Die Werber kommen in die Dörfer,
beschönigen die Verhältnisse und versprechen
einen guten Lohn. Bis zur Erfüllung des Vertrags
erhalten die Mädchen einen „Lehrlingslohn“ von
knapp 300 Euro im Jahr. Sie sind in kasernenartigen
Unterkünften untergebracht, die sie nur selten
und unter Aufsicht verlassen dürfen. Kontakte
zur Familie oder Gewerkschaft sind daher kaum
möglich. Die Mädchen sind der Willkür ihrer Aufseher
hilflos ausgesetzt, werden geschlagen und
sexuell belästigt. Viele verzweifeln, verletzen sich
und laufen weg; die Selbstmordrate ist hoch.
(Siehe auch Kasten auf Seite 6.)
Deutsche Unternehmen sind rechtlich nicht zur
Offenlegung ihrer Bezugsquellen verpflichtet.
Einzelne Firmen haben jedoch inzwischen erklärt,
nicht mehr mit Zulieferern, die Sumangali
praktizieren, zusammenarbeiten zu wollen.
Quellen:
Lesotho: Annie Kelly in The Guardian und WRC-Report.
https://www.theguardian.com/news/2020/
aug/20/fashion-industry-jeans-lesotho-garment-factory-workers-sexual-violence
Sumangali: wikipedia
Walburga Rempe
7

Und bist du nicht willig …
Nur ein Gesetz kann saubere Produkte und fairen Handel garantieren
Die Kanzlerin will es und ihr Entwicklungsminister,
der Arbeitsminister auch, Grüne und Linke
sowieso: ein deutsches Lieferkettengesetz. Nur
der Wirtschaftsminister sträubt sich noch immer.
Damit blockiert er Menschenrechte und Umweltschutz,
erklärt die Initiative Lieferkettengesetz
und sammelt Unterschriften für eine Petition.
Zehn Jahre Sorgfaltspflicht
Im Jahr 2011 verabschiedete der Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen seine Leitprinzipien
für Wirtschaft und Menschenrechte.
Die 31 Regeln lassen sich unter der Überschrift
„Schutz, Achtung und Abhilfe“ zusammenfassen.
Das bedeutet: Der Staat muss die Menschenrechte
schützen, Unternehmen müssen
sie beachten, und jede und jeder muss die
Möglichkeit haben, sich gegen Unrecht zu wehren.
Unternehmen haben also seit zehn Jahren
auch offiziell eine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht.
Die soll nun endlich in Paragrafen
gegossen werden, weil die freiwillige Selbstverpflichtung
gescheitert ist. Das zeigen die Bedingungen,
unter denen Menschen in der Dritten
Welt noch immer Rohstoffe für Handys und
E-Autos abbauen oder T-Shirts nähen.
Eine EU-Richtlinie hatte die Mitgliedsstaaten
2011 aufgefordert, die Leitlinien der Vereinten
Nationen in ihren Ländern umzusetzen. In
Deutschland machten sich Ende 2014 Politik
und Wirtschaft, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen
ans Werk. Der „Nationale
Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte“
wurde im Dezember 2016 schließlich von der
Bundesregierung verabschiedet, nachdem es
dem Finanzministerium im Laufe der Verhandlungen
noch gelungen war, allzu Verbindliches
herausstreichen zu lassen. Die Unternehmen
würden schon mitmachen, dachte man. Zur Sicherheit
vereinbarten CDU/CSU und SPD aber
2018 in ihrem Koalitionsvertrag dann doch, „national
gesetzlich tätig“ zu werden und sich für
eine EU-weite Regelung einzusetzen, falls die
freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreiche.
Ob sie ausreicht, erfragte die Bundesregierung
im Sommer 2020 gleich mit zwei Umfragen,
nachdem die erste auf wenig Resonanz gestoßen
war. Ob die Unternehmen das Thema nicht
wichtig fanden oder die erste Umfrage einfach
schlecht gemacht war, blieb ungeklärt.
Alle Abbildungen auf diesen beiden Seiten:
© Initiative Lieferkettengesetz
Standards gesucht
Das Ergebnis: Nur 455 der rund 2.250 Unternehmen
mit mehr als 500 Beschäftigten konnten
oder wollten sagen, wie sie bei der Herstellung
ihrer Produkte Mensch und Umwelt schützen
oder wenigstens schützen wollen. Entwicklungsminister
Gerhard Müller musste so etwas geahnt
haben. Schon Anfang 2019 arbeitete sein Haus
an einem „Wertschöpfungskettengesetz“, und
nach dem enttäuschenden Umfrageergebnis
im Juli 2020 hatte er schließlich die Nase voll:
Zusammen mit Arbeitsminister Hubertus Heil
legte er den Entwurf eines Lieferkettengesetzes
vor, das noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet
werden soll.
Ob das gelingt, ist offen. Widerstand kommt von
Wirtschaftsverbänden und aus dem Bundeswirtschaftsministerium.
Viele deutsche Unternehmen
sind inzwischen weiter als der Minister. Im
Dezember 2020 haben sich 42 von ihnen für ein
deutsches Lieferkettengesetz ausgesprochen,
meldete die Initiative Lieferkettengesetz am 9.
Dezember, und CDU und SPD hätten dasselbe
auf ihren Parteitagen beschlossen. Doch die
Lobby der Zweifler gibt nicht auf.
Die Lobby der Zweifler
Die großen Unternehmerverbände sind gegen
ein strenges Lieferkettengesetz. Sie fürchten,
dass Unternehmen für etwas haften müssen,
das sie nicht beeinflussen können. Wenn ein
Lieferant gegen ein Gesetz verstößt, das in seinem
Land gar nicht gilt, seien ihnen die Hände
gebunden. Zugegeben: Ganz einfach ist die
Sache nicht, wenn der Unterlieferant des Unterlieferanten
nicht verraten will, wie er seine Geschäfte
abwickelt – wegen Betriebsgeheimnis.
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Aber machtlos sind die Unternehmen
nicht. Schließlich
vergeben sie die Aufträge –
oder eben nicht. Geradezu
albern wird es, wenn ein Unternehmen
auf die Tränendrüse
drückt. Bei strengeren
Auflagen müsse man das
Land verlassen, in dem man
bisher produzieren ließ, und
die die armen Menschen
hätten dann gar kein Einkommen
mehr. Dabei ist klar: Jedes Unternehmen
bleibt, so lange sich das rechnet, Gesetze hin
oder her. Zudem würde ein Lieferkettengesetz
einer Studie der EU-Kommission zufolge die
Unternehmen nur 0,005% ihres Umsatzes kosten.
Und es wird auch niemand ein Unternehmen
vor Gericht zerren, solange es nachweist,
dass es alles Menschenmögliche getan hat, die
Vorschriften einzuhalten. Wenn es also seiner
Sorgfaltspflicht nachgekommen ist.
Der Wettbewerb kann allerdings tatsächlich
zum Problem werden. Deutsche Firmen, die
sich längst selbst strenge Umwelt- und Sozialstandards
gegeben haben, plädieren für ein
deutsches Gesetz, weil die Konkurrenz sonst
Vorteile hat. Die noch nicht standardisierte Konkurrenz
hätte lieber gleich ein europaweites
Gesetz. Damit Unternehmen aus europäischen
Ländern mit niedrigeren Standards deutschen
Unternehmen nicht die Butter vom Brot nehmen.
Wer erlässt schneller?
Ein paar Abgeordnete der FDP wollten im September
2020 von der Bundesregierung wissen,
wann das Gesetz zur Sorgfallspflicht kommt,
zu dem sich die Koalitionspartner
verpflichtet haben. Die Antwort
der Bundesregierung Ende November:
„Zurzeit findet innerhalb
der Bundesregierung die inhaltliche
Abstimmung zu Eckpunkten
für eine verbindliche Regelung
der unternehmerischen Sorgfaltspflicht
statt. Die hierfür federführenden
Ministerien sind das
Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS), das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ) und das Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie (BMWi). Nach
der Kabinettsbefassung soll auf Grundlage der
Eckpunkte ein Entwurf für ein Lieferkettengesetz
erarbeitet werden.“
Richtig schnell sieht das nicht aus. Wenn vor
der Bundestagswahl nichts mehr passiert, ist
die EU womöglich doch schneller. Die will im
Frühjahr 2021 einen Entwurf vorlegen. Mit Haftungspflicht
für Unternehmen.
Menschenrechte für alle
Die Zustimmung der Bevölkerung zu einem Lieferkettengesetz
ist groß. Im September 2020
sagten drei von vier Befragten in Deutschland,
sie würden Unternehmen dazu verpflichten,
auch im Ausland Menschenrechte und Sozialstandards
zu beachten, und Geschädigte sollten
vor einem deutschen Gericht klagen können. In
der Schweiz entschied sich das Volk Ende November
für eine Konzernverantwortungsinitiative,
die allerdings an den Kantonen scheiterte.
Im September 2019 hatten 18 deutsche Organisationen
die „Initiative Lieferkettengesetz“
gegründet. Das Bündnis aus Menschenrechts-,
Entwicklungs- und Umweltorganisationen, Gewerkschaften
und Kirchen bekam schnell Zulauf.
Als es am 10. September 2020 mit seinen
Forderungen demonstrativ an die Öffentlichkeit
ging, gehörten bereits 80 Organisationen dazu,
bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe waren
es über 100. Während die Ministerien noch erörtern,
was in einem solchen Gesetz stehen soll
und was nicht, formulierte die Initiative ihre Mindestanforderungen:
Das Gesetz muss für Unternehmen ab 250
Beschäftigten gelten, Umweltstandards setzen
und dafür sorgen, dass Geschädigte ihre Rechte
einklagen können. Außerdem darf es nicht
nur für Unternehmen gelten, die ihren Standort
in Deutschland haben, sondern auch für ausländische
Unternehmen, die hier Geschäfte machen.
Windelweiche Formulierungen würden da
nicht helfen – es brauche glasklare Vorgaben.
Ursula Walther
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Einfach gut einkaufen!?
Einfach gut und nachhaltig einkaufen und zwar
sozial und ökologisch. So einfach kann ein Rat
sein und gleichzeitig erst mal so schwierig. Wie
erkennt man „gute“ Kleidung? Am Preis erkennt
man nicht, ob Kleidungsstücke z.B. unter Ausschluss
von Kinderarbeit hergestellt wurden.
Auch teure Ware wird manchmal in denselben
Fabriken wie billige Klamotten produziert. Aber
wer sein T-Shirt für 6 Euro kauft, kann sicher davon
ausgehen, dass es sich hier nicht um „gute“
Kleidung handelt.
Um mehr über die produzierten Kleidungsstücke
zu erfahren, gibt es sogenannte Siegel. Aber hier
fängt es an, etwas komplizierter zu werden, denn
es gibt viele unterschiedliche Siegel. Mal geht es
um die Umwelt, z.B. Verzicht auf Pestizide beim
Anbau von Baumwolle, mal wird Wert auf die
sozialen Bedingungen, also Verbot von Kinderarbeit
oder Recht auf Vereinigungsfreiheit, in der
Produktionskette gelegt. Von der Vielfalt sollte
man sich aber abschrecken lassen. Grundsätzlich
gilt, wenn ein unabhängiges Gremium, an
dem auch Gewerkschaften und NGOs beteiligt
sind, die Prüfung übernimmt, ist das Label garantiert
besser. Aufpassen muss man, dass man
nicht hereinfällt auf Unternehmen, die eigene
Nachhaltigkeits-Kollektionen bewerben, aber
keine unabhängigen Kontrollen zulassen, die jedoch
mit viel Werbung und Pressearbeit versuchen,
sich ein umweltfreundliches oder verantwortungsbewusstes
Image zu verleihen. Einen
ganz guten Überblick über die verschiedenen
Siegel bekommt man hier: https://www.siegelklarheit.de/#textilien.
Eine gute Orientierungshilfe
bietet auch das Faltblatt „Augen auf beim Kleiderkauf“
von FEMNET: https://bit.ly/2TXeAe8.
Beispiele aus dem Siegel-Dschungel
Seit gut einem Jahr gibt es ein staatliches Siegel
und zwar den „Grünen Knopf“. Rund 50 Millionen
Textilien mit dem „Grünen Knopf“ wurden
im ersten Halbjahr 2020 verkauft – das entspricht
einem Marktanteil zwischen 1,5% und
3% im ersten Jahr. Es handelt sich dabei nur
um ein freiwilliges Siegel statt gesetzlich verankerter
Richtlinien. In der zweijährigen Einführungsphase
werden Produkte nur unter den
Gesichtspunkten „Zuschneiden und Nähen“ und
© Eva-Maria Nieberle
„Bleichen und Färben“ geprüft. Nach und nach
sollen dann andere Bereiche wie faire Löhne
hinzukommen. Allerdings stellt sich die Frage,
ob es nicht besser gewesen wäre, ein europaweites
Siegel einzuführen oder ein bereits vorhandenes
gutes Siegel zur staatlichen Anerkennung
zu bringen.
Grundsätzlich müssen alle Produkte, die das
GOTS-Siegel (GLOBAL ORGANIC TEXTILE
STANDARD) tragen, zu mindestens 70% aus
biologisch erzeugten Naturfasern bestehen. Außerdem
müssen die Kriterien der internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) eingehalten werden.
Das bedeutet, keine Kinder- und keine Zwangsarbeit,
die Zahlung von Mindestlöhnen und verträgliche
Arbeitsbedingungen wie Arbeitsschutzmaßnahmen.
Häufig sieht man das Siegel „OEKO-TEX Standard
100“ (Textiles Vertrauen). Dieses Label
steht nur für gesundheitlich unbedenkliche Textilien.
Soziale oder ökologische Kriterien spielen
keine Rolle. Der Fokus liegt ausschließlich auf
Schadstofffreiheit des Produktes.
Alles neu?
Viel wichtiger, als jede Etikettierung zu kennen,
ist als erster Schritt sich zu informieren, nachzufragen
und dann bewusst einzukaufen. Und
jedes Kleidungsstück muss man auch nicht
neu kaufen. Wie wäre es, mal im Freundeskreis
zu tauschen, auf Flohmärkte zu gehen,
Online-Kleiderbörsen zu nutzen oder in einem
Secondhand-Laden einzukaufen Auch hier gibt
es Läden, bei denen man gleichzeitig soziale
Projekte unterstützen kann, z.B. Oxfam oder in
München „Weißer Rabe“.
Bettina Messinger
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Gegenwehr:
Initiativen und Kampagnen
Wir bringen einige Beispiele, dargestellt von den
Initiator*innen der genannten Organisationen
bzw. zusammengestellt nach deren Informationen
im Internet.
Die Verantwortung von H&M im Arbeitskampf
bei Gokaldas Exports, Indien
Seit Anfang Juni kämpfen die Gewerkschaft
GATWU und die Beschäftigten des H&M-Zulieferers
Gokaldas Exports in Srirangapatna,
Karnataka, um ihren Arbeitsplatz, gegen die
Schließung des Standorts und gegen die unrechtmäßige
Kündigung von 1.200 Arbeiter*
innen. GATWU und der Gewerkschaftsdachverband
NTUI haben diese Stellungnahme mit Forderungen
an H&M verschickt: „Als großes globales
Unternehmen tragen wir Verantwortung
für alle unsere 177.000 Beschäftigten – aber
auch für die 1,6 Millionen Textilarbeiter, die von
unseren Lieferanten beschäftigt werden. Wir
wollen, dass jeder mit Respekt behandelt wird
und in einer sicheren und gesunden Umgebung
arbeitet.“ 1
Ausbeutung passt mir nicht
Auch nach jahrelangen leeren Versprechen bezahlt
die Textilbranche immer noch keine Existenzlöhne
an die Arbeiterinnen und Arbeiter,
welche unsere Kleidung herstellen. Public Eye
und die Clean Clothes Campaign nehmen im
neuen Firmencheck 45 Unternehmen der Modebranche
unter die Lupe.
1
Quelle: hmgroup.com, Übersetzung Corinna Poll
Wie sieht verantwortungsvoller Konsum aus?
Konsumieren ist eng mit zahlreichen Menschenrechtsverletzungen
entlang der Produktionskette
verbunden. Eine kritische Auseinandersetzung
mit unserem persönlichen Konsumverhalten
führt uns zu grundlegenden Fragen zu Gerechtigkeit
und Verteilung von Ressourcen.
Fit for Fair
Globale Produktionsketten bei der Herstellung
von Sportkleidung und Sportequipment nahm
das Projekt FIT FOR FAIR unter die Lupe, denn:
Fair Play beginnt bereits vor dem Spiel! Nämlich
beim Konsum.
Daher haben wir im Sport Aktive und den Fairen
Handel zusammengebracht, um aktuelle
Schieflagen und Problemfelder aufzuzeigen
und um herauszustellen, welches Potential in
dieser Verbindung liegt. Jede_r Einzelne kann
etwas tun und somit zu einer nachhaltigen Entwicklung
beitragen! Wir haben Workshops und
vielfältige andere Aktionen durchgeführt und ein
Netzwerk aufgebaut.
Ci-Romero
140 statt der gesetzlich vorgeschriebenen 278
Euro – einige Textilfirmen in Rumänien haben
während des Lockdown einfach den Lohn der
Näherinnen gekürzt. Die Kampagne für Saubere
Kleidung, zu deren Trägerorganisationen die
Christliche Initiative Romero gehört, unterstützte
eine Arbeiterin, die sich aktiv dagegen wehrte.
Mit Erfolg: Im September erhielten die rumänischen
Näherinnen den ausstehenden Lohn.
Doch auch so reicht der Verdienst in den Textilfabriken
kaum zum Leben.
Eine der rumänischen Textilfabriken, die die
Löhne der Textilarbeiterinnen in der Coronakrise
um die Hälfte kürzten, war TANEX. Der Zulieferer
in der rumänischen Region Prahova beliefert
beispielsweise Edelmarken wie Massimo Dutti
(Inditex) und die Schweizer Modemarke JOOP
(Holy Fashion). Doch selbst der gesetzliche
Mindestlohn in Rumänien in Höhe von 278 EUR
ist viel zu niedrig, sagt Bettina Musiolek von der
Clean Clothes Campaign: „Davon kann eine Familie
nicht leben. Um existenzsichernd zu sein
und um ein würdiges Leben führen zu können,
müssten die Löhne viermal so hoch sein, also
bei mindestens 1.100 Euro liegen.”
Zusammenstellung: Corinna Poll
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Schlusspunkt!
[...] Die bis heute verbreitete Vorstellung des Marktes – von hilflosen
und leicht manipulierbaren Konsumenten bevölkert – muss überarbeitet
werden. In Wahrheit besitzt der Konsument die Macht, durch
seine Kaufentscheidungen die Marktprozesse zu beeinflussen. [...]
Zeit online, 2009
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Erich Kästner
Also, worauf warten wir noch?
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