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Récits
noyée dans un méchant brouillard d’un gris lugubre qui s’accroche
aux cimes en dépit du vent glacé qui nous perce les
vêtements. Notre homme avait raison : ce n’est pas une journée
pour entreprendre cette longue étape !
Retour donc à « Ivine Vodice », où il salue sobrement notre
décision : « Vous avez bien fait. Vous n’en auriez tiré aucune
satisfaction… ». Il n’est pas prévu que cela change dans les
heures qui viennent ; nous entamons donc la descente-retour
vers le refuge « Dom Ivancev »… Parici. Nous repasserons par
ici. Jamais lieu-dit ne porta si bien son nom. Il était écrit que
ce ne serait pas une randonnée en boucle, mais en étoile.
Descente prudente, car la piste a été rendue glissante par les
pluies nocturnes. Sur le sentier, nous enjamberons quelques
branches d’arbres arrachées, témoignage de la « bora ». Plus
nous perdons de l’altitude, moins nous l’entendons secouer la
ramure au-dessus de nos têtes. Nous repassons pour la troisième
fois devant le tronc du hêtre marqué de la fameuse inscription
à la couleur rouge. Au refuge, nous sommes accueillis
par l’inévitable petit alcool de bienvenue : il est offert à tout
arrivant, à l’occasion de chaque arrivée, quelle que soit l’heure
de la journée ! Vers midi, autre arrivée : celle d’un âne qui
remonte de Starigrad avec une incroyable cargaison hétéroclite
grossièrement ficelée sur le bât : sacs à provisions,
planches de bois, outils, récipients divers…
Après-midi de repos et attente d’heures plus favorables. Mais
en début de soirée, la « bora » tombe après avoir chassé tous
les nuages et la chaleur s’intensifie déjà malgré l’heure tardive.
On avait dit : « Terre de contrastes »…
Lundi 28 juin
Les roches déchiquetées.
Au loin, l’Adriatique.
Ce matin, le ciel est assez dégagé. Pour pénétrer dans le parc
« Paklenica », nous avions dû nous procurer un billet d’accès,
au bureau du parc, à Starigrad. Un billet de cinq jours aurait dû
suffire pour le tour du parc national. Mais vu les aléas de la
météo, la validité de notre ticket expire déjà dans deux jours.
En aussi peu de temps, nous n’aurons donc plus l’occasion de
GR SENTIERS INFOS 38
gagner la crête, de la parcourir et de redescendre vers le
rivage.
Parici ! Centre d’un va-et-vient qui se prolonge… Nous décidons
de poursuivre notre exploration en étoile, en montant
par un chemin assez direct vers le col de « Buljma » et la cabane
« Struge », à l’autre bout de la crête, et retour au refuge par
une piste un peu plus méridionale. Jusqu’à 1100 m, la montée
se fait en forêt comme celle qui, du côté opposé, mène à la
cabane « Ivine Vodice ». Mais les essences nous paraissent cette
fois plus variées. Hêtres droits, érables et hêtres tordus, petits
chênes verts, conifères et espèces plus rares jalonnent la piste
étroite. Elle grimpe vers le NO, souvent en balcon sur la vallée
creusée par un affluent de la Velika Paklenica. Gentianes, lys,
diverses campanules et des tas de plantes inconnues tapissent
ces pentes calcaires aux herbes curieuses et aux fleurs odorantes.
Le sous-bois est souvent impénétrable. Vue du ciel, la
couverture végétale de cette montagne doit évoquer une
sorte de canopée. À notre droite, des rochers gris et blancs
déchiquetés surplombent de plusieurs centaines de mètres
cette gangue verte inextricable. À gauche, au-delà des derniers
arbres, les vues sur l’Adriatique sont superbes. De tels
spectacles panoramiques vers la mer ne sont accessibles que
du haut des montagnes corses ou crétoises.
Au col (1400 m), le vent est violent. Malgré cela, les nuages
d’altitude ne se déplacent pratiquement pas. L’affrontement
de courants aériens contraires est une réalité décidément
« incontournable » au-dessus du Velebit. La cabane « Struge »
n’est plus qu’à 15 minutes. Il n’y a aucun point d’eau dans son
environnement immédiat. Une source fraîche (« Marasovac »)
est accessible à une bonne demi-heure de marche vers le NE.
Faute de temps, nous limitons à cette petite incursion notre
visite sur les abords de la crête. En redescendant, nous croisons
un groupe de onze jeunes Belges, de la région de Binche.
La colonne est étirée. Certains, plus exténués, nous interrogent
sur la distance qui les sépare encore du refuge… et du
point d’eau.
Toujours en balcon au dessus de la vallée, nous bifurquons
ensuite vers le lieu-dit « Bezimenjaca », d’où une étroite piste
forestière (SE) permet de regagner le niveau de la rivière. À
cette deuxième bifurcation, en même temps qu’une source
limpide, rare dans la région, on découvre pour la première fois
quelques affleurements schisteux au milieu de cet océan calcaire
et dolomitique. La descente par cette sente peu évidente
est interminable, mais perpétuellement ombragée.
Heureusement, car la température s’est remise à grimper ! On
rejoint la rivière à l’altitude de 500 m. Un sentier quasi horizontal
permet alors d’atteindre le refuge officiel « Paklenica
Dom ». Le bâtiment, plus imposant que celui de notre refuge
privé, semble conçu pour accueillir beaucoup de monde. Nous
ne regrettons pas de lui avoir préféré (fortuitement !) « Dom
Ivancev », que nous rejoignons en regrimpant cent mètres
plus haut par un raidillon. Il est 17 h 30. Comme d’habitude, le
gardien nous reçoit avec un petit alcool de figues…
Mardi 29 juin
Nous voici parvenus au dernier jour de validité de notre ticket.
Vers 8 h 30, nous faisons nos adieux au gardien et à la gardienne
du refuge « Dom Ivancev » et entreprenons la descente
vers le littoral adriatique. Le ciel est dégagé. Un peu de vent
tempère les ardeurs du soleil. Une fois dépassé le refuge officiel,
le chemin bien visible suit le lit de la rivière Velika
Paklenica, que nous avions partiellement suivie au cours des
jours précédents. Après une heure de marche, la vallée se
rétrécit : nous sommes à l’entrée des gorges. Et la rivière est
toujours bien présente. Contrairement à Mala Paklenica, ce
canyon n’est donc pas asséché. La hauteur des parois donne
parfois le tournis, comme à Samaria en Crète, où nous étions
l’an dernier. En dehors de cet aspect spectaculaire du parcours,
cet itinéraire n’offre pas beaucoup de surprises.
Quelques panneaux didactiques traitent de faune, de flore,
d’histoire et de géologie. Nous sommes sur la voie la plus touristique
du Parc national. On croise des gens en sandales. Nul
besoin de chaussures de marche pour atteindre le refuge offi-