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VIaggIarE Cahier du voyage Slovacchia, una destinazione che molto spesso il turista frettoloso archivia con una breve sosta a Bratislava nel suo tragitto da Budapest a Vienna. Una passeggiata lungo la Michalska, la foto all’Antico Municipio e la sosta panoramica al Castello per godere della vista sul Danubio e sulla Città Vecchia. Nella sua fretta e nella sua ignoranza (nell’accezione di non-conoscenza) si lascia alle spalle una destinazione che annovera inestimabili capolavori e cittadine uscite dalle fiabe. Se solo si spingesse (il turista non più frettoloso) verso la Slovacchia Centrale, incontrerebbe castelli fiabeschi come quello di Bojnice, o il Castello di Čahtice, legato agli orrendi delitti delle seicento fanciulle della Contessa Erzebeth Bathory, oppure una fortezza medievale gotica come quella di Oravsky Zamek, tanto “gotica” da essere stata la scenografia del primo Nosferatu nel 1922. oppure il villaggio ricamato di Čičmany. Perché ricamato? Perché in questo piccolo villaggio si è mantenuta la tradizione di decorare la facciata delle piccole case in legno con gli stessi disegni dei tradizionali ricami a mano. Ma spingiamoci più a Est verso la Slovacchia Orientale tra gli Alti Tatra e le Colline Metallifere. Questa zona dell’antica Ungheria Superiore, come veniva chiamata durante il Regno d’Ungheria risulta estremamente interessante per i tesori che i coloni “sassoni” hanno lasciato nella zona dello Zips. Cittadine che sembrano essere le quinte delle favole dei fratelli Grimm, ancone intagliate del tardo gotico da Mastro Pavel da Levoča, che rivaleggiano con i capolavori di Norimberga e di Cracovia di Veit Stoss e l’imponente fortezza di Špiš. che resistette all’Orda d’Oro. E infine la cortesia e la simpatia degli slovacchi vero valore aggiunto di questa vacanza “culturale”. Se tutto ciò non bastasse ecco il fiore all’occhiello della Slovacchia: la sua natura incontaminata, dai limpidi laghi dei Grandi Tatra agli impetuosi torrenti del Paradiso Slovacco. Due piccole annotazioni prima di lasciarvi. La Castello di Bojnice Slovensky Castello di Spis CInofILIa 24 konrad luglio/agosto 2010 prima per ricordare che la Repubblica Slovacca è parte integrante dell’Unione Europea e la seconda che. facilità sicuramente la vacanza, è che la Slovacchia è entrata nell’Euro dal 1 gennaio 2009. PierPaolo Mazzarella Le nostre prossime partenze Slovacchia “dal Danubio ai Carpazi” dal 13 al 20 luglio autopullman Normandia e Bretagna dal 21 luglio al 1 agosto autopullman Russia – Mosca, l’Anello d’Oro e San Pietroburgo dal 13 al 22 agosto aereo, treno e autopullman Praga e i Castelli Boemi dall’1 al 5 settembre autopullman vacanze? No problem se si ama un animale Quando durante un viaggio in Nord Africa, sulle montagne del Medio Atlante, ebbi la fortuna di incontrare Saijda, non stetti tanto a riflettere su che cosa avrei dovuto fare. Aveva degli occhi scuri, grandi e imploranti come una gazzella, era ferita e circondata da un numero impressionante di mosche, non potevo lasciarla lì da sola preda di chissà quale atroce destino! La presi con me e da allora diventammo inseparabili. Per quindici anni non c’è stata una vacanza, una gita, una passeggiata senza di lei. Le ferie le programmavo assieme a mio marito in base alle esigenze che avevamo, senza tralasciare il più piccolo particolare che sarebbe stato importante per intraprendere un viaggio tranquillo e sereno. Siamo ritornati più volte assieme nel suo Paese d’origine: il Marocco, e benché la sua indole fosse aggressiva e selvatica, ci siamo Amir in vacanza sempre divertiti un mondo e abbiamo superato le eventuali difficoltà incontrate. Saijda era parte della nostra famiglia: la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile, alle vacanze senza di lei non potevo pensare, un’angoscia terribile, un senso di solitudine circondava il suo meraviglioso ricordo. Nessuno di noi immaginava che dopo pochi mesi uno strano amico a quattro zampe ci avrebbe aiutato a lenire le ferite ancora aperte, lasciate dalla sofferenza e dalla malattia che aveva portato via per sempre la nostra Saijda... Era il mese di marzo, un giorno triste e piovoso come tanti altri quando, dietro a quelle sbarre arrugginite, uno sguardo impenetrabile, un naso lungo e due snelle zampe bianche distese fuori dalla cella, colpirono la mia attenzione. Mi soffermai a guardare quegli occhi da lupo che mi fissavano intensamente: stava immobile, nessun segno di amicizia! Mi allontanai in fretta, ma qualcosa nel mio cuore mi costrinse a ritornare sui miei passi, volevo rivedere quell’essere selvatico dagli occhi color dell’ambra. Arrivata davanti alla gabbia mi accostai, mi sentivo completamente vuota, ricordai gli ultimi momenti di vita di Saijda: il cane era ancora lì, si mosse lentamente nello spazio angusto, sprigionava con i suoi eleganti movimenti un’incredibile dignità. Infilai la mano fra le grate cercando il contatto, volevo accarezzarlo, volevo provare ancora una volta quella sensazione piacevole che non riuscivo a dimenticare! Amir si lasciò sfiorare delicatamente, poi emettendo uno strano mugolìo spinse la testa verso le mie mani facendomi capire quanto amasse la dolcezza della vita... una vita che non doveva essere sprecata lì dentro. Per coloro che non sono così fortunati da poter godere la vacanza in compagnia del loro amico a quattro zampe, ricordiamo che a Trieste e provincia sono operative queste strutture: Pensione Della Vanisella di Marisa Drioli per Cani e Gatti, Muggia Vecchia (TS) La pensione è situata in luogo molto tranquillo, in zona verde. I proprietari risiedono nella struttura, quindi i vostri animali sono “seguiti” 24 h su 24. I cani hanno a disposizione box singoli ombreggiati di 20 mq e i cani escono almeno 3 volte al giorno, singolarmente. I gatti hanno a disposizione una stanza di circa 30 mq, con spazio esterno adeguatamente recintato. Gilros - villaggio vacanze del cane (solo cani) Pensione diffusa (a casa di persone da loro formate, in attesa di novità per il Gilros), Dog taxi, Dog sitter (con persone da loro formate) e moltissime altre attività. Pensione per gatti di Sergio Ferluga (solo gatti) Aperto tutto l’anno. Diete specializzate. Richiesta vaccinazione trivalente, trattamento antiparassitario da almeno 3 giorni. Mariagrazia Beinat
tüRkIyE ON tHE ROAd - 1 a parte Stazione di Capodistria, 14 agosto 2008, ore 12.30. Assieme alla mia compagna mi ritrovo seduto sull’orlo del marciapiede, all’ombra di un leccio, ad attendere la partenza del bus che ci porterà a Skopje, Macedonia. Gli autisti sono allegri e premurosi, il bus è mezzo vuoto ma si parte ugualmente in orario accompagnati da melodie islameggianti e attorniati da personaggi coi lineamenti tipicamente balcanici, ai quali si riesce a strappare qualche sorriso. All’alba del caro italianissimo ferragosto, all’uscita di una gola, ci troviamo in un gigantesco polje che sconfina verso il Kosovo e il Bulgaristan, solcato da un fiume e orlato da bassi rilievi in un mosaico di boschetti ripariali, prati da sfalcio e campi coltivati. Un’ora di attesa al confine, greggi di animali qua e là e donne Rom che elemosinano al “casello autostradale”. Sul bus si è via via creata una sorta di famiglia: tutti dialogano con tutti, offrono da mangiare e da bere, con sinceri sorrisi sulle onde di una musica turca. Dopo una breve tappa a Skopje, all’alba del nuovo giorno, varchiamo il confine turco e ci perdiamo con lo sguardo negli sterminati campi di girasole e di cereali mietuti come in un dipinto di Van Gogh, dalle forti e decise pennellate gialle, marroni e verdi. è la mia seconda volta ad Istanbul e ai miei occhi rimane sempre una metropoli incantevole: il Sultanahmet con il suo giardino lussureggiante, i tantissimi minareti che spuntano come funghi filiformi dall’infinità di edifici della città e la moltitudine di gruppi etnici che vi abitano (circa 18 milioni di abitanti dichiarati!). Secoli di storia l’hanno segnata e contraddistinta in maniera indelebile e ancora oggi si può respirare una delicata miscela di aria orientale e occidentale che la caratterizza. Varcato lo Stretto del Bosforo, la scritta “Welcome to Asia” ci rende entusiasti. Trascorsi alcuni giorni, partiamo con il treno notturno per Ankara. All’alba un meraviglioso paesaggio steppico collinare si estende a perdita d’occhio: i forti colori rossi della terra privi di copertura vegetale contrastano con le aree pianeggianti coltivate ad ortaggi. Piccoli villaggi di nomadi, dalle tipiche tende emisferiche, accendono i primi timidi fuochi circondati dal bestiame. I loro bimbi osservano estasiati il treno. Poiane codabianca e ghiandaie marine appollaiate sui pali della corrente sono gli indiscussi guardiani di questo arido e vasto paesaggio. Il viaggio procede attraverso Amasya, cittadina dalle caratteristiche case in stile ottomano e dalle enormi tombe dei Re Pontici scavate con suprema maestria nelle pareti sovrastanti, verso la costa del Mar Nero fino al confine con la Georgia. Viaggio scomodo: poco spazio vitale, ginocchia sul mento, aria condizionata assente o gelida. Gente qua e là che dorme tra i bagagli in posizioni contorte, esausta dalla stanchezza del viaggio notturno di circa 8 ore. La strada malconcia inizia ad inerpicarsi sul versante meridionale della catena caucasica: pendii vallivi ricoperti da boschi di ontani, querce, carpini e abeti avvolti da una misteriosa nebbiolina. Villaggi abitati da kurdi e dall’etnia caucasica Laz sono radi e sparsi, le case in legno e prive di intonaci. A volte si vedono radure in cui viene coltivato il tè in bassi filari cespugliosi. Nell’autobus tutti dormono, nessuno per strada. Arriviamo a Yusufeli, paese che ricorda i villaggi montani del nostro dopoguerra, tra canyon e scoscesi pendii rocciosi. La gente ci guarda incuriosita attraverso occhi nero corvino o verdi che spiccano sulla pelle brunastra e segnata. Molto ospitali, rispettosi e aperti al dialogo: raramente in inglese, per lo più in kurdo, in turco o a gesti Bencich Anita Bencich Anita 25 konrad luglio/agosto 2010 ... spesso il tutto finiva in una grande risata, una stretta di mano e un buon augurio. Verso Kars il paesaggio si modifica gradualmente salendo di quota: dalle vallate rocciose ed aride, attraverso boschi di conifere e villaggi sparsi di poche case completamente in pietra con vistosi mucchi di “mattonelle” di sterco, diligentemente stipate, usate come combustibile per la cottura e per i rigidi inverni. Improvvisamente ci troviamo immersi in praterie a perdita d’occhio. All’orizzonte qualche vetta montuosa, cielo cupo e pioggia imminente. Pieno periodo di fienagione: gruppi di contadini sparsi caricano energicamente i carri trainati da cavalli o buoi. Greggi di pecore e mucche pascolano sui campi di cereali mietuti sorvegliati da enormi cani da pastore, in un mosaico di torrenti meandreggianti, laghi glaciali e prati umidi. Il vento forte spiffera nell’abitacolo fischiando ed innumerevoli rapaci si librano sfiorandosi controvento come danzando. Gli uomini con tipici baffetti, baschetto e completo elegante; le donne con lunghe gonne e foulard colorati che coprono i lunghi capelli corvini accuratamente raccolti sulla nuca. Ci osservano e sorridono, offrono qualche nocciolina o seme di girasole da sgranocchiare, in silenzio. Uno scambio di sorrisi ha una forza di coesione immane, magica. Visitiamo l’antica città armena di Ani, più volte devastata dai turchi, situata su di un pianoro roccioso spazzato dal vento e arso dal Sole. Il confine con l’Armenia è segnato da un profondo canyon in cui scorre un fiume dalle acque scure ed impetuose. Pastori armeni all’ombra sotto alcune rocce, immersi nei loro pensieri, a poche centinaia di metri da noi. Le rovine sono spazzate da un vento fresco e forte, nel cielo cumulinembi si scontrano tuonando. Il Sole sembra un miraggio, lontano, freddo e offuscato. Paesaggio semi-desertico dell’Anatolia centrale Verso Kars, tra boschi di conifere e praterie montane Rovine di Ani al confine con l’Armenia scuola scuola di di pensiero pensiero taoista taoista massaggio tradizionale cinese scuola massaggio di tradizionale pensiero cinese taoista massaggio tradizionale cinese cell. cell. 339.3204963 339.3204963 Via Torrebianca, 43 cell. ◾ 34122 339.3204963 Trieste ◾ fax 040.638323 Via Torrebianca, 43 ◾ 34122 Trieste ◾ fax 040.638323 web: www.bencichanita.it ◾ mail: info@bencichanita.it web: Via Torrebianca, www.bencichanita.it 43 ◾ 34122 ◾ mail: Trieste info@bencichanita.it ◾ fax 040.638323 web: www.bencichanita.it p.iva 01011310321 ◾ mail: info@bencichanita.it p.iva 01011310321 p.iva 01011310321 Cristian Trani cristian.trani@hotmail.it
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