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WEEK
NUMERI, FATTI E PROTAGONISTI DELLA MODA E DEL LUSSO
Poste Italiane - In caso di mancato recapito inviare al CMP di Roserio per la restituzione al mittente previo pagamento resi N° 1/ VII - 11 gennaio 2011- QUINDICINALE - 5 Euro
PITTI UOMO
Analisi, anteprime
e trend del menswear
on air a Firenze
TOP RETAILER
Fatturati e classifiche 2009
dei multibrand italiani
INCHIESTA
Quale futuro
per i multimarca?
AZIENDA DEL MESE
Internazionalizzazione
e corner: Bramante
guarda al futuro

SOMMARIO
8 STUDI
8 Nove mesi 2010: i gruppi
accelerano la crescita
12 ITALIA
12 Ricavi 2010 in crescita
per Pomellato
16 Cisalfa, parte
da Grugliasco la nuova
generazione dei megastore
sportivi
18 Elisabetta Franchi perde Celyn
b. e fa rotta verso l’estero
18 Al via il piano industriale
per Mariella Burani Fashion Group
22 Il 2010 di Cadica segna +10%
e punta sulla Cina
24 Cinellistudio, i piumini spiccano
il volo
45 AZIENDA DEL MESE
45 Internazionalizzazione e corner:
Bramante guarda al futuro
50 STUDI
50 Abbigliamento 2010: il formale
torna in positivo, cresce lo
sportswear
52 I top retailer italiani tengono
fatturati e redditività nel 2009
58 INCHIESTA
58 Quale futuro per i multimarca?
64 INTERVISTE
64 Enzo Fusco: “Con me C.P.
Company sarà bello e possibile”
93 PAI Partners rileva Hunkemöller
da Maxeda
96 GIRO POLTRONE
96 Barneys, arriva Daniella Vitale
96 Alberto Paccanelli alla guida di
Euratex
98 UPCOMING BRANDS
98 Happiness is a 10 $ tee,
Band of Outsiders, D21,Volta
101 APERTURE MONOMARCA
101 Hermès si tuffa nella Ville
Lumière
Hermès rue de Sèvres, Parigi
Nicola Cinelli
26 Boglioli, l’internazionalizzazione
guida la crescita
28 VicenzaOro First, rinnovare è
d’obbligo
30 MONDO
30 Adidas accelera nel terzo
quarter (+10%)
32 Tommy Hilfiger spinge i conti
di Phillips-Van Heusen
34 Carine Roitfeld lascia Vogue
Paris
36 Tiffany, boost di vendite e rialzo
previsioni per fine anno
38 Quiksilver: ricavi in calo (-7%),
ma cresce l’utile operativo
40 Nove mesi in crescita per Inditex
42 Mulberry va a gonfie vele
Enzo Fusco
68 Retail e Liberty London
per il 2011 di Slowear
74 Rivoluzione Ballantyne, obiettivo
sell-out!
76 Le cronache di Roy Roger’s: la
sede, i jeans e i capispalla
78 Ciesse Piumini, riparte
l’avventura!
Flavio Milani
81 PREVIEW PITTI UOMO
81 La stagione dell’upper casual
93 M&A
93 J.Crew passa a TPG Capital
e Leonard Green & Partners
101 Replay rinnova lo store
parigino
103 Ruco Line parla napoletano
104 Burberry Brit trova casa a
Milano
106 Marc Jacobs sceglie Tokyo per
un mega-flagship
108 COMUNICAZIONE
& EVENTI
108 Alexander McQueen vincitore
postumo dei British Fashion Awards
110 La “It girl” Alexandra Richards
testimonial di Fred Mello
112 LIFESTYLE
114 Grey Goose, il 2011 sarà
l’anno della comunicazione in
Italia
114 Cafè&Cycles, Bianchi apre
il suo primo concept store a
Stoccolma
116 CASA & DESIGN
116 Flagship store parigino per
Cappellini
118 FontanArte cede il 60% a Nice
Spa
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 3

shop tommy.com

Editoriale
L’ANNO CHE VERRA’
di David Pambianco
In copertina:
Giacca, pantaloni in pelle e maglia John
Richmond. Moto Samurai Chopper replica
Junkyard. Location Officine Mermaid, Via
Thaon de Revel 4, Milano. Modello Antonio
Catalani / Fashion Model Management.
Styling Anna Gilde. Foto Gianni Rizzotti.
Come sarà il 2011 appena iniziato? Dati, interviste e analisi che abbiamo effettuato
suggeriscono finalmente un anno di ripresa anche per i mercati maturi come
Europa e Nord America. Attenzione però, non sarà ripresa per tutti, ma solo per
quelle aziende che in questi ultimi anni hanno lavorato sui propri punti di forza,
sulla focalizzazione dei marchi, sul taglio dei rami secchi e che avevano accumulato
le risorse necessarie a sostenere la crisi degli anni difficili. Per le altre aziende,
che non hanno aree di eccellenza, che non hanno un’offerta competitiva, che
avevano una bassa redditività anche quando il mercato tirava, ci saranno ancora
difficoltà. Un mercato competitivo come quello odierno non lascia spazio a chi non
ha buoni argomenti per competere.
In questo numero di Pambiancoweek, ampiamente dedicato a Pitti Uomo, vorrei
segnalarvi lo studio sui Bilanci 2009 dei negozi multimarca, che sono andati
discretamente bene. Sulle prospettive di questo importante canale distributivo
abbiamo effettuato anche un’inchiesta intervistando sia i retailer che le aziende.
Sempre sul tema uomo viene presentata un’analisi degli investimenti pubblicitari
2010 sulla carta stampata delle aziende di sportswear e formalwear, nonché
diverse interessanti interviste a imprenditori e top manager del mondo dell’abbigliamento
maschile.
Infine due parole sul logo Pambiancoweek. Negli ultimi mesi abbiamo sottoposto
il nostro magazine ad una leggera rivisitazione sia della grafica che dei contenuti.
Ora è arrivato anche il momento di ritoccare la grafica del logo, con l’obiettivo di
renderlo più essenziale e moderno. Speriamo di esserci riusciti... Buona lettura!
QUINDICINALE, IN EDICOLA IL GIOVEDÌ
(SCHEDA ABBONAMENTI ALL’ULTIMA PAGINA)
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 5

STUDI /9 MESI 2010
9 MESI 2010: I GRUPPI ACCELERANO
LA CRESCITA
di Milena Bello
I Paesi emergenti, dalla Cina al Brasile, spingono in positivo i conti dei maggiori gruppi di moda sia italiani che esteri
nei primi tre trimestri 2010. E contribuiscono così, se non alla chiusura definitiva della terribile crisi internazionale
del 2009 e di conseguenza di quella dei consumi, quanto meno ad allontanare il ricordo dei mesi più duri. È questo il
quadro dell’analisi condotta da Pambianco Strategie di Impresa che ha preso in considerazione le principali voci di
bilancio di 13 aziende italiane, da Aeffe a Bottega Veneta, da Geox a Gucci, Luxottica e Tod’s, solo per citarne alcune,
alle quali si aggiunge Prada nonostante non sia quotata e 18 estere, tra cui Fossil, Hermès, Lvmh e Gap.
RIPARTE L’ITALIA, PRADA FA L’EXPLOIT, CALA GEOX
“Anche nell’anno di maggiore crisi e cioè nel 2009 tutte le
aziende quotate, sia italiane che estere, hanno registrato performance
soddisfacenti”, ha spiegato Carlo Pambianco. “Il fatturato
di quelle italiane, infatti, nei primi mesi del 2009 era
sceso di appena il 2,9% rispetto al 2008. Nel 2010 poi ha
ripreso a correre, tanto che nei primi nove mesi dell’anno è
aumentato dell’11,3%”. Nei tre trimestri dell’anno infatti i ricavi
del campione sono passati da €11.676 milioni a € 12.998
milioni mentre l’Ebitda è passato da 14,5% a 16,9%.
Ai primi posti delle classifiche per incremento di fatturato,
Ebitda e utile netto si piazza Prada. La griffe ha
archiviato i primi nove mesi del 2010 con una crescita
dei ricavi del 31% a 1.386 milioni di euro. Va sottolineato
che già nei tre analoghi trimestri del 2009
aveva ottenuto ottimi risultati mantenendo, pur
in un contesto di mercato non semplice, le vendite.
In forte crescita anche le altre principali
voci: l’Ebitda percentuale sul fatturato ha raggiunto
il 23,8% (era al 15,7% nei tre trimestri
del 2009), e l’utile netto, balzato da 51 milioni
(4,8% rispetto al fatturato) a 156 milioni (11,3%
rispetto ai ricavi dei nove mesi 2010). Le successive
cinque posizioni della classifica per crescita
del fatturato sono occupate da gruppi che hanno
chiuso i nove mesi con incrementi a doppia
cifra. Al secondo posto infatti si trova Bottega
Veneta che, a fronte di un leggero rallentamento
dei ricavi nei tre trimestri del 2009 (-0,2%), ha registrato
nell’analogo periodo del 2010 un incremento
del giro d’affari del 22,5% a 367 milioni di euro. Ottimo
andamento anche per il brand ammiraglio Gucci,
al quarto posto con un progresso dei ricavi del 15,4% a
1.885 milioni di euro.
PRADA P/E 2011
L’EYEWEAR SI RIMETTE IN MOTO
Anche il settore dell’eyewear torna a crescere nel corso dell’anno
appena concluso. Marcolin, che nei tre trimestri del 2009
perdeva il 7,2%, ha innescato una incisiva rimonta chiudendo i
nove mesi del 2010 con un incremento del 18,6% a 155 milioni
di euro, anche per effetto del lancio dei marchi recentemente
acquisiti in licenza, quali Tod’s, Hogan (dal gruppo Tod’s,
il cui azionista di riferimento è lo stesso di Marcolin) e John
Galliano. E anche per il 2011 le attese sono positive grazie alla
licenza appena siglata con Diesel. Luxottica, al quinto posto,
ha incrementato le vendite del 13,1% toccando così 4.452 milioni
di euro. Il colosso dell’eyewar guidato da Andrea Guerra,
cui fanno capo i brand Ray-Ban, Persol e Oakley e le licenze di
maison come Chanel, Dolce & Gabbana, Prada e Burberry, ha
tra l’altro siglato recentemente un accordo di licenza con l’americana
Coach per il design, la produzione e la distribuzione a
livello mondiale degli occhiali a marchio Coach, Coach Poppy
e Reed Krakoff. In netto miglioramento anche i conti di Safilo
che nei nove mesi del 2010 ha messo a segno una crescita dei
ricavi del 5,6% a 818 milioni di euro contro la pesante flessione
del 10,5% registrata nel corso dello stesso periodo del 2009.
LA RIORGANIZZAZIONE SALVA I CONTI
Tornando alla classifica per crescita percentuale del fatturato, al
sesto posto si piazza Bulgari (+13% a 711 milioni di euro e un
Ebitda a 5,5%), al settimo Tod’s (+8,9% a 609 milioni di euro e
un Ebitda in ulteriore miglioramento al 25,8%), mentre Safilo
si posiziona all’ottavo con un incremento del fatturato de 5,6%
attestandosi a € 818 milioni. Comincia a dare i primi risultati
anche la strategia di riposizionamento di Stefanel (9° posto).
Rank Azienda Fatturato Δ%
Ebitda
%
Utile
netto %
1 Prada 1.386 31,0 23,8 11,3
2 Bottega Veneta 367 22,5 - -
3 Marcolin 155 18,6 14,6 9,0
4 Gucci 1.885 15,4 - -
5 Luxottica 4.452 13,1 18,9 7,8
6 Bulgari 711 13,0 5,5 1,3
7 Tod’s 609 8,9 25,8 -
8 Safi lo 818 5,6 10,1 -0,4
9 Stefanel 139 1,8 -13,6 -17,7
10 Benetton 1.498 0,5 13,8 5,5
11 Aeffe 173 -1,4 3,4 -2,9
12 Csp 69 -3,2 7,1 3,6
13 Geox 737 -5,6 19,5 9,8
TOTALE 12.998 11,3 16,9 6,4
Valori in milioni di Euro
AZIENDE ITALIANE
Primi 9 mesi 2010
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
8 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

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STUDI /9 MESI 2010
Il marchio di Giuseppe Stefanel è cresciuto nei primi nove
mesi dell’anno dell’1,8% a 139 milioni di euro, un risultato
importante se si considera che nei tre trimestri del 2009 la
flessione dei ricavi aveva raggiunto il 18%. Stabile infine Benetton,
al decimo posto, (+0,5% a 1.498 milioni di euro e un
Ebitda al 13,8%). Chiudono la classifica Aeffe (undicesima
posizione) che ha però ridotto il rosso a -1,4% (173 milioni di
euro) contro il crollo del 25,9% dei primi nove mesi del 2009
e Csp in dodicesima posizione con un -3,2% a € 69 milioni e
un Ebitda del 7,1%. In ultima posizione, continua a perdere
terreno Geox, che ha archiviato i primi nove mesi con un
calo dei ricavi del 5,6% a 737 milioni, un Ebitda che scende
dal 24,6% al 19,5%. Questo risultato comunque ha permesso
al gruppo guidato da Mario Moretti Polegato di ottenere
la medaglia di bronzo nella classifica dei migliori per Ebitda
percentuale. In questa classifica il brand di Montebelluna è
infatti preceduto solo da Tod’s con il 25,8% e Prada con il
23,8%.
ANCHE L’ESTERO CRESCE A DOPPIA CIFRA
Ancora più incisivo il recupero dei gruppi stranieri. “Il fatturato
delle aziende estere – ha dichiarato Carlo Pambianco - era
sceso nei primi nove mesi del 2009 in maniera più consistente
rispetto a quelle italiane (-6,3%) ma è poi velocemente
risalito nei primi mesi del 2010, dell’11,3%”. Nei tre trimestri
del 2010 i 18 maggiori gruppi internazionali hanno raggiunto
€ 61.326 milioni di ricavi. In positivo anche i parametri che
riguardano la redditività, con l’Ebitda (riferito a 11 aziende)
aumentato di circa 2 punti e mezzo percentuali, dal 13,2% al
15,8% e l’utile netto (riferito a 16 aziende, con l’esclusione di
Lvmh ed Hermès) cresciuto dal 6,1% al 9%.
FOSSIL È LA SORPRESA DELL’ANNO
La sorpresa nella classifica dei migliori gruppi per
incremento del fatturato è Fossil. Il gruppo americano
di orologi e accessori ha messo a segno un
balzo del 30,3% raggiungendo i 931 milioni di
euro (perdeva l’8,9% nei nove mesi del 2009).
Un incremento significativo perché, seppur la
dimensione del giro d’affari di Fossil sia più contenuta
rispetto ai colossi del lusso, ha comunque
superato la performance di leader del calibro di
Hermès e Lvmh, che si sono piazzati rispettivamente
al secondo (+25,4% a 1.665 milioni di euro) e al
terzo posto (+19% a 14.210 milioni di euro). Torna
ampiamente in positivo anche Abercrombie & Fitch
che, con una crescita del 16,4% a 1.624 milioni di euro, ha recuperato
in parte il pesante risultato dei nove mesi del 2009
(-21,7%). In progresso anche Tiffany & Co. al settimo posto
(+14,8% a 1.389 milioni di euro), Adidas all’ottava posizione
(+14,3% a 6.341 milioni di euro rispetto ad una caduta dei
ricavi del 32% nei primi nove mesi del 2009) e Limited Brands
(+10,6% a 4.310 milioni di euro). I migliori per Ebitda
percentuale sul fatturato sono H&M (22,3%), Guess (17,8%)
e Gap, il gruppo americano che ha appena aperto a Milano i
megastore del marchio omonimo e di Banana Republic, con
Ebitda del 17,5%.
Fossil
Rank Azienda Fatturato Δ% Ebitda
%
Valori in milioni di Euro
Cambio: CHF 0,66 - $ 0,7 - SEK 0,11 - £ 1,1
AZIENDE ESTERE
Primi 9 mesi 2010
Utile
netto %
1 Fossil 931 30,3 - 11,9
2 Hermès 1.665 25,4 - -
3 Lvmh 14.210 19,0 - -
4 Guess 1.211 16,4 17,8 10,9
5 Abercrombie & Fitch 1.624 16,4 - 2,5
6 Columbia Sp. 718 15,9 9,2 5,0
7 Tiffany & Co. 1.389 14,8 - 9,4
8 Adidas 6.341 14,3 9,5 6,2
9 Limited Brands 4.310 10,6 - 5,7
10 Hanes Brands 2.224 9,5 12,0 5,8
11 The Jones Group 1.938 8,6 9,5 3,4
12 H&M 8.665 7,3 22,3 16,7
13 Puma 2.083 5,7 16,2 9,9
14 Hugo Boss 1.307 5,6 16,5 11,8
15 VF Corporation 3.903 5,1 14,9 9,3
16 Timberland 657 4,5 9,8 5,8
17 Gap 7.210 3,4 17,5 8,1
18 Quiksilver 940 -6,7 - 0,9
TOTALE 61.326 11,3 15,8 9,0
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
I BRIC SEGNANO LA SVOLTA
Insomma, se le vendite natalizie appena concluse
confermeranno la performance dei primi tre trimestri
dell’anno, i gruppi della moda possono guardare
al 2011 con un rinnovato ottimismo. Ma cosa
ha spinto a conquistare buoni risultati pur in un
periodo di crisi generalizzata?
Secondo Carlo Pambianco le cause sono diverse ma
principalmente ascrivibili a due fattori. “Sicuramente
la dimensione, che consente di ottenere cospicue sinergie
in tutte le aree della gestione aziendale, dal prodotto
agli acquisiti alla distribuzione e alla comunicazione, e che
quindi genera utili maggiori. Ma – ha aggiunto – anche la
presenza all’interno dei vari gruppi quotati di marchi di grande
prestigio che hanno trovato ampi spunti di crescita nei Paesi
emergenti, gli unici a crescere negli ultimi due o tre anni”.
Non a caso il PIL dei Paesi dell’area Ocse, ossia i mercati più
maturi, tra il 2007 e il 2010 è sceso del 4% mentre nello stesso
periodo quello dei BRIC (Brasile, Russia, India e Cina) è salito
del 28%. “Questa situazione – ha concluso Pambianco – ha
permesso quindi ai gruppi i compensare nei nuovi mercati le
perdite di fatturato registrate nei ‘vecchi’”.
10 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

ITALIA
RICAVI 2010 IN CRESCITA
PER POMELLATO
Pomellato torna in positivo e
stima di chiudere il 2010 con
un fatturato in crescita del 20%,
a quota 120 milioni di euro,
grazie alle ottime performance di
Europa e Stati Uniti. Proprio in
questo mercato è stato da poco
inaugurato uno store a Chicago,
dove per l’occasione è stata
anche organizzata una vendita
speciale di anelli haute couture
della collezione Pom Pom. Ma
nei piani futuri di Pomellato c’è
la Cina, come spiega Andrea
Morante, Ceo di
Ra.Mo, la holding
che controlla
il brand di
gioielli. A
breve, infatti,
verrà aperta
una boutique
a Pechino
alla quale farà
seguito una a
Shanghai.
DELLA VALLE CEDE IL 10% DI AZIONI TOD’S
SASCH IN CRISI: ANNUNCIATA LA LIQUIDAZIONE
Sasch annuncia la liquidazione e la cessazione
delle attività. La notizia è stata
comunicata durante un incontro con
le organizzazioni sindacali per trattare
della difficile situazione dell’azienda
di Capalle. Il debito del gruppo
di moda che fa capo alla famiglia del
sindaco di Prato Roberto Cenni e alla
famiglia Giovannelli, ammonta a circa
175 milioni di euro. L’accordo con le
Diego Della Valle ha affidato a
Mediobanca il mandato per collocare
sul mercato il 10% del capitale del
Gruppo Tod’s, ovvero oltre 3 milioni
di azioni che valgono circa 230 milioni
di euro. Le azioni provengono dalla
Diego Della Valle & C. SAPA (6,09%),
mentre i due fratelli Della Valle, Diego
e Andrea, cedono entrambi l’1,96%. Se
la famiglia Della Valle mantiene il controllo
del gruppo (la Di Vi Finanziaria
SAPA mantiene il 53,6% del capitale),
aumenta invece il flottante effettivo
che raggiunge il 43%. Ufficialmente è
proprio la necessità di aumentare questo
valore e di incrementare la liquidità
del titolo che ha spinto l’azienda marchigiana
alla vendita. “Da tempo stavamo
ricevendo indicazioni dal mercato
sulla necessità di aumentare la liquidità
del nostro titolo, per meglio agevolare
le operazioni di investimento dei primari
investitori istituzionali, oggi spesso
frenati da un flottante ritenuto troppo
limitato”, ha commentato Diego Della
Valle, presidente e AD del gruppo.
“La scelta ci pare coerente con la nostra
strategia di cercare di avere sempre più
un’azienda che performi molto bene
e che al tempo stesso sia sempre più
visibile e interessante sui mercati finanziari,
sicuri che anche questo sarà un
fattore importante per incrementare il
valore del gruppo”.
banche creditrici (tra cui Mps, Intesa
SanPaolo e Unicredit) per la ristrutturazione
del debito non è stato raggiunto,
di conseguenza sono state fissate
dal 30 novembre al 16 gennaio le date
della chiusura delle singole aziende del
gruppo, oggi guidato dal figlio di Cenni,
Giacomo e dal manager Michele Tardi.
Sono in totale 395 i dipendenti del
gruppo che rischiano il posto di lavoro.
SEMESTRE IN LIEVE CALO (-1,5%) PER I GIOIELLI DAMIANI
Damiani ha chiuso il primo semestre
con un fatturato consolidato di
55,5 milioni di euro, in calo dell’1,5%
rispetto ai 56,3 milioni realizzati nello
stesso periodo dello scorso esercizio.
Nei primi sei mesi il canale retail è
comunque cresciuto del 19% passando
da 14,7 a 17,5 milioni di euro. Il margine
operativo lordo è stato negativo per
4,7 milioni di euro, in miglioramento
però rispetto al rosso di 6,8 milioni
del primo semestre del 2009. Di conseguenza,
la perdita netta si è ridotta
da 9,5 milioni a 8,5 milioni di euro.
“In questo secondo trimestre il nostro
gruppo ha registrato una buona crescita
grazie, in particolare, agli ottimi risultati
ottenuti dai nostri negozi a gestione
diretta, sia monomarca che ad insegna
Rocca, e al buon andamento dei mercati
esteri”, ha detto a margine dei dati
il presidente e AD Guido Damiani. Il
gruppo ad oggi possiede nel mondo 32
boutique dirette e 49 in franchising e
nel primo semestre sono stati inaugurati
due monomarca Damiani in franchising
a Singapore e a Ning Bo (Cina)
e due monomarca Bliss a Shanghai e
Haerbin Quilin (Cina).
LE LANCETTE DI BULGARI SEGNANO
L’ORA DELLA CINA
Bulgari ha siglato una partnership di
cinque anni con Hengdeli Holdings
Limited, la più grande società di vendita
di orologi di lusso in multimarca
di orologeria in Cina, che diventerà il
distributore esclusivo del marchio. Gli
orologi Bulgari saranno quindi distribuiti
in oltre 50 punti vendita multimarca
nelle principali città della Cina
Continentale, che verranno inaugurati
nei prossimi cinque anni. “L’accordo
con Hengdeli - ha affermato Francesco
Trapani, AD del Gruppo Bulgari - ha
per noi un’importanza strategica e ci
consentirà di presidiare in modo ancora
più efficace il mercato dell’orologeria
in un’area dalle enormi potenzialità
come la Cina Continentale, dove
siamo peraltro già presenti con 20
negozi monomarca”.
12 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

ITALIA
SUBDUED E FAIRE DODO: UN PIANO PER LA CRESCITA
Alessandro Orsini e Enrico Sconciaforni
Subdued e Faire Dodo mettono in
cantiere un piano strategico per incrementare
del 50% il giro d’affari in tre
anni dai 20 milioni di euro del 2009 e
approdare sul mercato estero. Il primo
passo su questa strada è stato il cambiamento
della ragione sociale di Gfs
Fabric srl che diventa Osit Impresa
S.p.A.
La nuova azienda, che fa capo
ad Alessandro Orsini e Enrico
Sconciaforni, ha stimato di chiudere
il 2010 con un fatturato di circa 25
milioni di euro con l’obiettivo di superare
i 30 milioni nel 2012. Attualmente
la società possiede 27 negozi diretti,
15 in franchising e oltre 30 corner in
shop e l’obiettivo per il 1° semestre
2011 è di aprire 10 tra negozi diretti
Subdued e altri in franchising a marchio
Subdued e Faire Dodo.
Entro la fine dell’anno inoltre, è previsto
il lancio del sito di e-commerce
dedicato al marchio Subdued che sarà
impostato anche in lingua inglese e
tedesca.
KAISER KARL DESIGNER PER SWAROVSKI
Dopo Chanel, H&M, Hogan e Macy’s,
ora per Karl Lagerfeld è la volta di
Swarovski. Lo storico marchio di
gioielleria e oggettistica in cristallo
ha infatti arruolato lo stilista per la
nuova collezione della linea Atelier
Swarovski. Si tratta di un progetto lanciato
alcuni anni fa e che vede la collaborazione
di vari designer quali Marios
Schab, Holly Fulton e appunto, Kaiser
Karl.
“Per Swarovski – commenta Michele
Molon, director del consumer goods
business di Swarovski Italia - è un
onore associare il proprio nome a quello
di Karl Lagerfeld. La sua versatilità
lo accomuna ai cristalli Swarovski,
declinabili in modi sempre diversi.”
La linea di Lagerfeld è ispirata alla
cultura Inca ed è stata in vendita per
tutto il mese di dicembre nei negozi di
Roma, Venezia e nei due di Milano. Il
lancio è avvenuto proprio in occasione
del re-opening della
boutique di via Dante
nel capoluogo lombardo.
Il look dello store è
stato rinnovato secondo
il concept ‘Crystal Forest’,
che sarà adottato da tutti
i punti vendita Swarovski
in Italia e nel mondo. “Il
nostro difficile ma stimolante
obiettivo – afferma
Molon - è completare entro
6 anni il restyling di tutte le 800 door
che abbiamo in Italia. Nel 2011 diverranno
‘foreste di cristallo’ ben 60 dei
nostri 250 monomarca nel Belpaese,
di cui l’80% è in franchising. Inoltre
miriamo ad aprire un flagship store nel
centro di Milano entro l’anno prossimo.”
La collezione di Lagerfeld e il restyling
degli store indicano la nuova immagine
di Swarovski, più fresca e fashion, sempre
però nel rispetto della tradizione e
focalizzata sul core business, il cristallo
in tutte le sue sfaccettature.
“I risultati ottenuti finora dimostrano
che l’idea è vincente – conclude Molon
- Il negozio di Roma, riaperto lo scorso
luglio, ha subito recuperato il mese di
chiusura ed ora le vendite crescono tra
il 15 e il 20%”.
EMPORIO ARMANI LANCIA LO
STORE ONLINE IN CINA
Giorgio Armani ha aperto il
primo free standing store online
emporioarmani.cn in Cina.
“Visto il crescente entusiasmo
per lo shopping online e la
sempre maggiore importanza
che sta acquistando il mercato
cinese, ho deciso - ha affermato
Giorgio Armani - di aprire uno
store online Emporio Armani
anche in Cina, dove abbiamo
individuato un forte gruppo di
consumatori di moda che, sono
certo, apprezzeranno questo
nuovo modo di fare shopping, oggi
sempre più di tendenza”.
14 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

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40848 _ REFLECTIVE JACKET
GIACCONE IN UN TESSUTO ALTAMENTE RIFLETTENTE GRAZIE AD UNA SPALMATURA
REALIZZATA CON MIGLIAIA DI MICROSFERE DI VETRO. IL GIACCONE RIFRANGE ANCHE
LE FONTI LUMINOSE PIÙ DEBOLI. DUE GRANDI TASCHE DAVANTI CHIUSE DA PATELLA
DIAGONALE E AUTOMATICO. COLLO IN PIEDI CHE NASCONDE UN CAPPUCCIO A SCOMPARSA
CON VISIERA SORMONTATA DA DUE CORDINI PARALLELI APPLICATI. COULISSE SUL
FONDO. CHIUSO DA ZIP NASCOSTA MONTATA SU GROSSA FETTUCCIA E DA AUTOMATICI.
WWW.STONEISLAND.COM

ITALIA
CISALFA, PARTE DA GRUGLIASCO LA NUOVA GENERAZIONE
DEI MEGASTORE SPORTIVI
Marco Giunta
Oggigiorno nella moda le dimensioni
contano, si sa. E lo sa bene anche
Marco Giunta, AD del Gruppo
Cisalfa, che lo scorso 25 novembre
ha inaugurato uno store di 4mila m² a
Grugliasco (TO) presso lo ShopVille
Le Gru. “Con questo punto vendita
abbiamo dato il via al nuovo corso
dei megastore Cisalfa – ha spiegato
Giunta – Il nostro focus ora è la
presenza nei migliori centri commerciali
o appena fuori da questi,
con negozi di grandi dimensioni, che
ci garantiscano adeguata visibilità e
affluenza di pubblico”. Il negozio di
Grugliasco è un perfetto esempio di
tutto ciò. Sorto negli spazi ex Ikea,
è il più grande degli store a insegna
Cisalfa in Italia (che diverranno 164
con i prossimi opening a Conegliano
Veneto e Riccione). Al suo interno è
stata operata una razionalizzazione
degli spazi e della merce, posizionata
per categorie (ad esempio calcio, sci,
urbanwear) e non più per tipologia
di prodotto (scarpe, outerwear), per
garantire la giusta visibilità anche alle
attrezzature tecniche. Il punto vendita
è poi gestito da due direttori, oltre
a un manager che segue i negozi con
superficie superiore ai 2mila m². Per
il primo anno di attività dello store il
fatturato stimato è 10 milioni di euro.
“Ipotizziamo questa cifra – prosegue
Giunta – basandoci sulle vendite
di negozi simili per struttura e sui
risultati del centro commerciale Le
Gru, tra i più performanti d’Italia.
Qui siamo presenti dal ’93 nello spazio
di 800 m² dove ora c’è Apple”. Il
Piemonte e in particolare la zona di
Torino, come ha precisato l’AD, sono
di grande importanza per l’azienda. Il
Gruppo Cisalfa presiede l’area sabauda
con i negozi ex Milanesio Sport,
catena di sportswear per eccellenza
dei piemontesi.
Sono proprio gli house brand uno
dei punti di forza del gruppo, che dal
2002 ha scelto di concentrare la propria
offerta su note insegne sportive di
proprietà (tra cui Germani, Longoni,
Este Sport e Cammarata) e marchi
in licenza (come Ellesse, Champion
e Fila) e controlla la quasi totalità del
gruppo d’acquisto Intersport Italia.
“Vogliamo posizionarci su un segmento
più alto di quello del nostro
principale competitor Decathlon,
che vende perlopiù prodotti della sua
private label a un target di prezzo
basso – afferma Giunta - Noi puntiamo
invece su un giusto rapporto
qualità-prezzo e su marchi con un
appeal specifico per i consumatori”.
Tutti i punti vendita delle insegne
del gruppo sono in affitto, per garantire
la giusta flessibilità, ha aggiunto
Giunta. Una strategia ben precisa
che ha portato esiti soddisfacenti. Nel
2009 l’azienda fatturato 487 milioni
di euro con Ebitda di 26 milioni, ed
ha mantenuto i risultati nell’esercizio
in corso. Il gruppo prevede infatti di
chiudere il 2010 con ricavi oltre 480
milioni di euro ed Ebitda sopra i 23
milioni. “Dati i tempi che corrono
– ha concluso Giunta - non c’è da
lamentarsi.”
Cisalfa Sport Grugliasco (TO)
MODA E LUSSO SONO I PRODOTTI PIÙ RUBATI IN ITALIA
Un modello Gucci
Abbigliamento di lusso e accessori firmati
sono i prodotti più rubati in Italia.
È il risultato dello studio Barometro
Mondiale dei Furti nel Retail, la ricerca,
giunta alla decima edizione e condotta
dal Centre for Retail e patrocinato
da Checkpoint Systems. Nella classifica
dei prodotti più rubati figurano
anche gli articoli per la cura del corpo
e l’hi-tech.
Secondo l’indagine, le differenze
inventariali (ossia le perdite causate da
furti di clienti e dipendenti ma anche
da errori amministrativi) in Italia sono
pari a 3,2 miliardi di euro, in calo del
5,9% rispetto al 2009.
Nonostante la diminuzione, il livello
dei furti nel retail nel nostro Paese
resta però più alto rispetto alla media
dell’Europa Occidentale. Dallo studio
è infatti emerso che il 35,1% dei
retailer italiani continua a registrare
un aumento dei tentativi di furto o dei
furti effettivi.
16 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MILANO VIA MANZONI 46 SEVENTY.IT

ITALIA
ELISABETTA FRANCHI PERDE CELYN B. E FA ROTTA VERSO L’ESTERO
“Non bisogna mai abbandonare la
propria femminilità, perché è una
grande dote ed è quello che ci differenzia
dagli uomini”. Ne è assolutamente
convinta Elisabetta Franchi,
a capo della Celyn b. Elisabetta
Franchi, una macchina da guerra che
la crisi non è riuscita a scalfire e che
prevede di chiudere il 2010 con un
fatturato di 90 milioni di euro, in
crescita sul 2009 del 50%. Il marchio
fondato negli anni ‘80 dall’imprenditrice
bolognese fa capo all’azienda
Betty Blue Spa, un’ex azienda farmaceutica
alle porte di Bologna riconvertita
in un complesso di 6.000 m²
in acciaio e cristallo. “Quattro anni
fa ho intrapreso l’espansione verso
l’estero ed i risultati sono stati al di
sopra delle aspettative”, ha affermato
l’imprenditrice. Dal 2006 il fatturato
è balzato da 2 milioni di euro ai 20
milioni del 2010, e la percentuale
di crescita ha oscillato tra il 30 ed
il 50% l’anno. “Il mercato che ci ha
accolto meglio è quello russo, dove,
dal 2006 ad oggi, abbiamo aperto 21
monomarca e, a breve, ne apriremo
un altro a Voronijez”. Nei piani di
espansione, risposte positive arrivano
anche da Cina e Giappone dove presto
Elisabetta Franchi aprirà rispettivamente
il terzo e quarto monomarca
a Pechino ed il primo a Tokyo.
“Tutti i negozi che abbiamo all’estero
– afferma l’imprenditrice – sono
realizzati con dei partner locali ed
entro due anni vorremmo sbarcare
anche in Usa e in Canada. Certo non
sono mercati semplici… ma amo
le sfide”. L’Italia resta comunque il
primo mercato del marchio made in
Bologna, con 30 monomarca diretti
e la previsione di aprirne un altro,
a breve, a Verona. “Stiamo cercando
una location anche a Milano nel
quadrilatero – ha continuato – ma
deve avere una metratura adeguata
ed un giusto prezzo”. Nel futuro di
Elisabetta Franchi si profila anche un
piano di durata biennale che la porterà,
nel 2012, al cambio di nome e
logo. Celyn b. sparirà infatti del tutto
per lasciare spazio al nome dell’imprenditrice
e designer Elisabetta
Franchi. “Voglio che i miei prodotti
si identifichino completamente con
il mio nome, è importante che abbiano
una forte riconoscibilità”, prosegue
la Franchi. Da circa un mese
inoltre il marchio bolognese ha lanciato
l’e-commerce, che per il primo
anno di vita punta ad un fatturato di
circa un milione di euro. “Per adesso
siamo sul web solo in Italia – afferma
l’imprenditrice – ma da qui a pochi
anni apriremo in tutto il mondo”.
Prodotte interamente in Italia, ad
eccezione dei ricami che vengono
fatti in India, le collezioni Elisabetta
Franchi sono caratterizzate da innovazioni
continue. “Non mi stanco
mai di sperimentare. Nel 2008 ho
introdotto la linea di calzature che è
andata molto bene da subito. Per la
P/E 2011 ho creato la Box à porter,
un’elegante scatola nera che contiene
una camicia bianca, una gonna,
un paio di pantaloni e due cinture
con fibbie intercambiabili. Un accessorio
studiato per tutte quelle donne
che devono fare un breve viaggio
e non sanno mai cosa mettersi”.
Ultima arrivata è anche la linea 24
ore, una capsule collection che partirà
anch’essa con la P/E 2011 e che
nasce da un’esigenza della donna di
avere una capo adeguato al giorno,
come alla sera.
Elisabetta Franchi
AL VIA IL PIANO INDUSTRIALE PER MARIELLA BURANI FASHION GROUP
Passo avanti nell’affaire Mariella Burani
Fashion Group. I tre commissari straordinari
dell’azienda, in amministrazione
straordinaria da maggio 2010, hanno
infatti illustrato il piano industriale per
il rilancio societario al comitato di sorveglianza
nominato dal Ministro per lo
Sviluppo Economico.
Il piano presentato dai commissari
Martini, Strippoli e Ruscigno, che mira
alla salvaguardia delle realtà dell’impresa
e degli interessi dei creditori,
è incentrato sull’unitarietà del gruppo,
da perseguire attraverso un’incisiva
gestione delle partecipazioni dirette
ed indirette ed in alcune società controllate.
In effetti alcuni risultati rilevanti in
questo senso sono già stati ottenuti,
come il recupero di Fashion Network
Spa, il rilancio di Rene Lezard Mode
GmbH, il raggiungimento dell’intesa
con il fondo 3i, socio di maggioranza
di Mosaicon Spa, e gli accordi di licenza
per i marchi Matthew Williamson,
Alessandro Dell’Acqua, Ungaro e
Lancetti.
18 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

ITALIA
MUSTO PUNTA SULL’ITALIA
PARTENDO DA PITTI
Da gennaio 2011 Musto, produttore
di abbigliamento tecnico da vela, si
occuperà direttamente del mercato
italiano con la filiale Musto Italia.
Questo cambiamento strutturale
porterà una gestione diretta dei clienti,
per favorire una maggiore penetrazione
del mercato italiano. La rete vendita
rimarrà invariata, risultato della fiducia
attribuita all’attuale distribuzione, ma
si annunciano iniziative volte a un
aumento dei volumi di vendita. Prima
fra tutte, la presentazione della nuova
collezione casual, in occasione di Pitti
Uomo, che sarà rivolta a un pubblico
più ampio rispetto alla nicchia amante
dello yachting.
DEBUTTA ADD BAGS, NON PIÙ SOLO
PIUMINI PER COMEI & CO
Comei & Co, azienda milanese che
produce e distribuisce il marchio Add,
conosciuto per i piumini ultra-leggeri,
prevede di chiudere il 2010 con un
fatturato di 30 milioni di euro (+10%
rispetto al 2009) e per l’anno nuovo
si regala il progetto borse. La nuova
collezione, sviluppata in collaborazione
con Andrea Incontri, vincitore
della seconda edizione di Who is On
Next / Pitti Uomo, verrà presentata in
anteprima nella maxi vetrina fiorentina
di quest’edizione di Pitti Uomo.
Funzionalità e quotidianità sono i fili
conduttori dell’innovativa proposta di
13 pezzi unisex declinati in sacche
ripiegabili, cartelle reversibili e zaini,
realizzati in pelle e nylon. La linea Add
Bags sarà disponibile nei negozi a partire
da settembre 2011 e inizialmente
sarà distribuita in Italia e alcuni mercati
europei.
MORELLATO NEL MIRINO
DELLA CONTRAFFAZIONE
Massimo Carraro
NUOVA DIVISIONE LICENSING PER ALBERTO DEL BIONDI
Alberto Del Biondi Industria Del
Design cresce ancora ed estende il proprio
raggio d’azione anche al settore
licensing.
Attraverso questa nuova divisione, che
vede a capo Catia Fusaroli Casadei,
con esperienze maturate nel gruppo
Fashion Box e in Benetton, la società
Alberto Del Biondi sarà in grado di
offrire un servizio di brand extension
Dagli orecchini ai bracciali, dalle
collane fino ai pendenti. Tutti rigorosamente
falsi, probabilmente
made in China, pronti per essere
messi in vendita nel mercato italiano
come originali. Sono 12mila i gioielli
contraffatti di Morellato sequestrati
lo scorso 17 novembre al porto di
Ostia. “Si tratta di un problema diffuso
– commenta Massimo Carraro,
AD del Gruppo Morellato & Sector
– basti pensare che nel solo mese
di novembre sono stati intercettati
oltre 100mila pezzi Morellato falsi,
per un valore di circa 11 milioni di
euro.” Alla lotta contro la contraffazione
l’azienda dedica un ufficio
legale dedicato e un dipartimento
qualità che visiona i prodotti sequestrati
e monitora i canali di vendita a
rischio. Ma non sempre è sufficiente
a fronteggiare il fenomeno. Il gruppo
di gioielleria e orologeria fashion di
base a Padova conta di chiudere il
2010 con un giro d’affari di circa
190 milioni di euro, in progresso
del 6-7% rispetto al 2009. All’estero
l’aumento è del 10-11% mentre
in Italia è meno marcato restando
al 2-3%. Secondo l’AD, una delle
cause della più contenuta crescita
nel Belpaese è rappresentata proprio
dal problema della contraffazione.
“Oltre che danneggiare noi – prosegue
Carraro – questi criminali
ingannano i consumatori con prodotti
di qualità scadente. Per questo
auspichiamo una maggiore reattività
delle autorità. Non sono le leggi che
mancano, ma una loro rapida applicazione”.
studiato in base alle esigenze specifiche
di ogni singolo progetto. L’azienda
si propone si garantire un servizio di
consulenza globale grazie all’analisi dei
rischi e dei vantaggi legati a un’operazione
di brand extension, la selezione
e gestione del licenziatario, lo studio
di trademark strategy e il supporto
creativo, con un focus particolare sulla
moda.
20 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

ITALIA
MCARTHURGLEN, RICAVI E VISITATORI
IN CRESCITA NEL 2010
IL 2010 DI CADICA SEGNA +10%
E PUNTA SULLA CINA
McArthurGlen non conosce crisi.
Dopo aver segnato un aumento di
fatturato del 10% nel 2009, il gruppo
si appresta a chiudere l’esercizio
in corso con un giro d’affari di
oltre 649 milioni di euro, in crescita
del 5% rispetto al 2009 a parità di
perimetro. Se poi oltre ai 4 outlet
attivi lo scorso anno (Barberino,
Castel Romano, Noventa di Piave
e Serravalle) si considera anche La
Reggia Designer Outlet, aperto a
Marcianise a febbraio 2010, l’incremento
tocca quota 16%. In crescita
a doppia cifra (+20%) anche il
numero di visitatori, per un totale di
15 milioni di presenze, 12,5 milioni
escludendo La Reggia.
“Merito soprattutto dei turisti – sottolinea
Roberto Meneghesso, nuovo
country manager per l’Italia - che
in tutti e cinque gli outlet del gruppo
hanno dato un forte input alle
vendite”. A Serravalle, “bandiera”
del gruppo nel Belpaese, il fatturato
legato al turismo (perlopiù
dalla Russia) sfiora per esempio i
40 milioni di euro, pari al 16% degli
oltre 250 milioni di ricavi totali, in
aumento del 70% sul 2009. Ma non
sono solo i visitatori internazionali
ad alimentare i risultati del gruppo.
I suoi centri stanno infatti divenendo
un punto di riferimento per il
tempo libero dei cittadini, anche
grazie agli eventi che offrono. Con
l’ingresso di Meneghesso (“un uomo
di retail”, come si definisce egli stesso),
McArthurGlen mira sempre
più a non offrire solo un servizio
di real estate, ma anche più marcatamente
commerciale. In questo
senso il gruppo punta a “coccolare”
i consumatori con servizi ed eventi
per una sempre più coinvolgente
shopping experience, con festival
estivi ed eventi per il Natale.
Guardando al futuro, i piani del
gruppo riguardano l’ampliamento
dei centri di Noventa di Piave e
Marcianise di rispettivamente 6.500
e 4.500 m² entro metà del 2011,
e di Castel Romano di 8.000 m²
entro il 2012.
In Europa, la primavera 2011 vedrà
l’inaugurazione del primo outlet
in Grecia, ad Atene, e il rilancio di
quello in Lussemburgo. Per il 2012
è invece prevista l’apertura di un
centro ad Amburgo.
Cadica Group, azienda italiana
specializzata nel labelling, hangtags
e packaging d’alta gamma, archivia il
2010 registrando un fatturato di 29,5
milioni di euro, in crescita del 10% sul
2009.
“Siamo molto soddisfatti dei
risultati ottenuti”, ha commentato
il DG Lorenzo Lugli. “Il merito va
ai nostri continui investimenti in
ricerca e sviluppo ed alla capacità di
contenimento di costi. Ma soprattutto
al nostro expertise nel risolvere le
problematiche dei clienti relative alla
programmazione e alla logistica”.
La capacità dell’azienda, sul mercato
dal 1973, di soddisfare le esigenze dei
clienti è anche dovuta alle varie sedi
ed impianti produttivi dislocati in aree
strategiche come gli Stati Uniti, la Cina
ed Hong Kong, che vengono riforniti di
tessuti, filati e pelli per la lavorazione
direttamente dall’Italia. Il migliore
riscontro del gruppo arriva comunque
dall’Asia, Continente in cui ha registrato
nel 2010 un +16% del fatturato rispetto
al +4% dell’Italia. Forte di questo buon
andamento a livello internazionale, il
gruppo è passato nell’ultimo anno da
circa 70 a120 dipendenti, e deve la
sua crescita ad un rafforzamento della
collaborazione con i propri clienti, circa
600 tra i principali brand di moda.
22 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

ITALIA
CINELLISTUDIO, I PIUMINI SPICCANO IL VOLO
Nicola Cinelli
Ha piani ambiziosi per il futuro
Cinellistudio, l’azienda produttrice
di piumini, 100% italiana, che annovera
nel suo portafoglio i marchi
Crust, Cby, Cby+White e Cstudio.
Fondata nel 1964 inizialmente per
confezionare cuscini per divani, è
la sola con altre 4 aziende a lavorare
la materia prima in Italia. “La
nostra produzione ha sempre avuto
al centro la piuma ed il piumino”
ha affermato Nicola Cinelli, a capo
dell’azienda. “Andiamo personalmente
a scegliere il materiale grezzo e
lo lavoriamo presso la nostra sede in
provincia di Pistoia. La lavorazione è
molto complessa ed avviene attraverso
dei macchinari che funzionano a
getto d’aria, costruiti interamente in
legno per eliminare l’elettrostaticità.
Il procedimento è molto delicato e
necessita di personale specializzato,
perché ogni partita è differente e
ogni volta si deve essere in grado di
dosare il getto d’aria per dividere la
parte più nobile della piuma, che è il
fiocco, dal resto”. L’azienda pistoiese
ha chiuso il 2010 con un fatturato
pari a 11 milioni di euro e per il
prossimo triennio punta al raddoppio
del fatturato.
Cosa avete intenzione di fare da qui
a 3 anni?
Abbiamo un piano ambizioso, ma
necessario. Già nel 2009 abbiamo
iniziato a lavorare sull’organizzazione
sia a livello manageriale sia a livello
industriale. Ad oggi abbiamo inserito
un direttore di produzione, un
responsabile commerciale ed un controller
di gestione e da qui al 2012
abbiamo in programma l’inserimento
di altre figure chiave per l’azienda.
Questi interventi ci permetteranno
di raggiungere gli obiettivi di fatturato
che ci siamo posti.
Su quali mercati?
In primo luogo sul mercato italiano
e in seguito anche su quello estero.
Nel 2011 affronteremo Germania,
Austria e Giappone concentrandoci
sullo sviluppo di un prodotto che
vada bene per quei mercati, sulle
attività di distribuzione e sulla comunicazione.
In Francia, Corea, Benelux
e Scandinavia entreremo invece nel
2012, con un partner locale.
E per quanto riguarda l’Italia?
Nel nostro Paese la comunicazione
è il nostro primo focus. Il secondo
passo sarà migliorare la distribuzione
nei vari punti vendita. Il nostro grado
di penetrazione all’interno dei multimarca
non è male, ma possiamo
decisamente migliorare.
Per chi sono pensati i vari marchi
che avete in portfolio?
Crust è un progetto di recupero di
capi vintage provenienti dal mondo
dell’alpinismo piuttosto che dallo sci,
e con questa linea all’estero siamo
presenti solo in Germania, Russia e
Giappone. Cby è il marchio da cui
abbiamo iniziato ed è sinonimo di
tradizione ed eccellenza della lavorazione
del piumino. Cby+White
è invece un glam leggero, mentre
Cstudio è pura sperimentazione.
Realizzerete delle campagne di
comunicazione ad hoc?
Per far conoscere i marchi stiamo
lavorando su campagne di comunicazione
ed eventi e co-branding ad hoc.
Ma stiamo lavorando anche sul web,
Crust ad esempio sta andando molto
forte anche sui social network.
ANTONY MORATO ACCELERA NEL 2010
Antony Morato chiude il 2010 in forte
crescita. Il brand di abbigliamento
fondato nel 2007 dai fratelli Raffaele,
Giovanni e Tania Caldarelli ha infatti
registrato ricavi per 68 milioni di
euro, +43% rispetto ai 47,5 del 2009.
Il fatturato è cresciuto costantemente
nelle ultime stagioni e la prospettiva è
di toccare quota 80 milioni nel 2011
con un’incidenza del 60% dal solo
mercato estero. Per fare ciò, l’azienda
mira a consolidare la propria attività
nei mercati primari quali Italia e
Spagna, intensificarla in quelli ritenuti
più interessanti come Francia, UK e
America Latina ed espandersi in nuovi
come l’Europa dell’Est e il Marocco.
Ad oggi, Antony Morato è già presente
in 800 multibrand in Italia e 2000 in
Europa e nel mondo.
24 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

CARUSOMENSWEAR.COM

ITALIA
ADDIO A FAUSTO SARLI, MAESTRO
DELLO STILE ITALIANO
Si è spento a Roma Fausto Sarli,
firma dell’haute couture italiana.
Nato a Napoli nel 1927, lo stilista
ha debuttato nell’alta moda a soli 29
anni con una sfilata a Palazzo Pitti a
Firenze. Sarli aveva atelier a Roma,
Milano e Napoli e ha vestito dive
come Mina e Liz Taylor negli anni
Sessanta e Monica Bellucci e Carol Alt
negli anni Novanta. Lo scorso maggio,
a coronamento della sua carriera, ha
ricevuto dal sindaco di Roma Gianni
Alemanno la Lupa Capitolina con cui
il primo cittadino della capitale ha
celebrato il “maestro dell’eccellenza
dello stile italiano nel mondo’’.
Fausto Sarli
HSE 24 SI ESPANDE IN ITALIA
Dopo l’arrivo in Italia di QVC, il canale
televisivo retail statunitense fondato
nel 1986 da Joseph Segel, anche la
catena tedesca di teleshopping HSE
24 (Home Shopping Europe 24 ore
su 24) ha annunciato il suo arrivo nel
nostro Paese.
Il mercato italiano è, secondo la società,
il terzo in Europa per lo shopping
in televisione e le sue cifre dovrebbero
raddoppiare tra il 2007 e il 2012.
In un’intervista rilasciata al quotidiano
tedesco “Handelsblatt”, Richard
Reitzner, titolare di HSE 24, ha
annunciato per il 2010 un fatturato
totale di 440 milioni di euro, in crescita
del 12% rispetto ai 394 milioni
del 2009.
BOGLIOLI, L’INTERNAZIONALIZZAZIONE GUIDA LA CRESCITA
Mario Boglioli
La crisi dei mercati non ha risparmiato
neanche gli abiti ben fatti di Boglioli
che però, grazie al nuovo piano industriale,
è pronto per tornare a crescere.
Il 2010 verrà archiviato con un fatturato
di 26 milioni di euro, in calo di
circa il 10% rispetto ai 28,8 milioni del
2009, e un Ebitda pari al 10%, in flessione
di 4 punti percentuali. “La riduzione
dei fatturati è stata determinata
dall’ondata di crisi che ci ha colpiti a
cavallo tra il 2009 e il 2010” ha commentato
il presidente Mario Boglioli.
“Siamo comunque ottimisti per l’anno
a venire. In base alla raccolta ordini
realizzata fino ad oggi e che si concluderà
a gennaio, infatti, possiamo già
dire che nel 2011 torneremo all’incirca
ai valori pre-crisi del 2009”.
Come previsto dal piano varato
dall’AD Roberto Falchi, a determinare
la crescita dei ricavi saranno soprattutto
i mercati internazionali, che rappresentano
ora più del 50% delle vendite,
Giappone e Nord Europa in testa. Nel
Paese del Sol Levante, dove è stato
recentemente stipulato un accordo
di distribuzione con un partner
locale, il brand darà anche il via
al progetto corner. “A partire dal
prossimo autunno, infatti, abbiamo
in programma 4 opening in altrettanti
department store, per arrivare
poi a 7/8 unità entro l’estate
2012” ha precisato Boglioli.
Naturalmente, lo sviluppo retail andrà
di pari passo con la brand extension:
“L’abbigliamento uomo è ancora il
nostro core-business, non per niente
rappresenta circa il 90% delle vendite.
Da un paio di stagioni però abbiamo
introdotto una capsule collection
dedicata alla donna. È un progetto
nel quale crediamo molto, per questo
abbiamo chiamato a far parte del team
creativo il designer Michael Tapia”, ha
continuato Boglioli. Inoltre, a partire
dalla prossima stagione invernale, l’offerta
di capispalla, pantaloni, maglie
e camicie verrà arricchita anche dagli
accessori, presentati per la prima volta
in questa edizione di Pitti Uomo.
In Italia, in particolare, l’obiettivo sarà
di raggiungere un centinaio di clienti
tra i 300 che già distribuiscono l’abbigliamento.
“Questo allargamento
dell’offerta per noi è fondamentale, ma
lo è soprattutto per il nostro impegno
sul mercato giapponese, dove avremo
presto dei corner. Gli accessori
rappresentano infatti un completamento
alla linea e sono indispensabili
per dare un’immagine più completa
dell’offerta”, ha concluso Boglioli. In
Nord Europa la nuova linea - 5 modelli
caratterizzati da “dettagli maschili,
riporti in pelle e cuciture dal sapore
selleria” - sarà distribuita direttamente
dallo showroom inaugurato nel mese
di dicembre a Monaco di Baviera.
26 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

Pitti Immagine Uomo 79: Padiglione Centrale – Piano Terra – Stand: J9/K12

LaPresse
ITALIA
LaPresse
VICENZAORO FIRST,
RINNOVARE È D’OBBLIGO
di Valeria Garavaglia
Roberto Ditri, ingegnere, imprenditore, nonchè amministratore delegato di Marelli Motori, da
gennaio 2010 è anche il numero uno di Fiera di Vicenza Spa. Di origini goriziane, ma vicentino
d’adozione, ha il compito di implementare il piano di rilancio e consolidamento del polo fieristico
veneto. Alla vigilia di VicenzaOro First, il primo salone del settore orafo nel calendario in scena
dal 15 al 20 gennaio, il neopresidente ci racconta progetti e strategie di Fiera di Vicenza.
Quali sono le priorità che si è dato
quando un anno fa ha assunto la
presidenza della Fiera?
“Fare molto, fare bene”: questo mi hanno chiesto gli orafi italiani
lo scorso 16 gennaio, il mio primo giorno di presidenza.
“First, rinnovare”, risposi. Pensavo alle difficoltà commerciali,
alla situazione che richiede una svolta. Il gioiello di massa
dei decenni passati è stato la prima vittima della crisi. Oggi
bisogna rivolgere i produttori italiani verso mercati più sensibili
al bello e al made in Italy. Mercati abbastanza evoluti da
ambire a uno status symbol come il gioiello italiano. Anziché
attendere tempi migliori, non è meglio puntare altrove?
Roberto Ditri
E quali sono i mercati a cui guardare in questo senso?
Ad esempio Paesi emergenti come Russia, India, Cina e
Brasile, con classi medie e medio-alte in formazione, e con
dinamiche di crescita promettenti, dazi doganali permettendo.
Le difficoltà oggettive di penetrazione e di distribuzione
che incontriamo oggi, in futuro potrebbero venir meno,
quindi bisogna essere pronti a cogliere le chance offerte.
È il made in Italy la ricetta giusta per uscire dalla crisi?
Non parlerei di ricette, partiamo dai puri e semplici dati
di fatto. Il gioiello italiano nel mondo è riconosciuto per la
creatività e il suo intrinseco valore emozionale. Il made in
Italy rappresenta la nostra storia e il nostro lifestyle ed è un
lasciapassare verso tutti i mercati. Per questo è fondamentale
promuoverlo. A questo aggiungo che chi ha saputo attuare
strategie di branding continuerà ad avere successo, mentre
verranno marginalizzati quegli operatori sopravvissuti solo
grazie a congiunture favorevoli, probabilmente irripetibili.
In tutto ciò che ruolo avrà la Fiera?
La transizione verso un nuovo assetto legato al made in Italy
va governata. Le istituzioni come Fiera di Vicenza hanno
responsabilità di analisi e di leadership. Devono approfondire
e poi agevolare le professionalità e sollecitare la produzione
verso il brand o l’unbranded di qualità, ossia alzare il livello
di competitività. In questo sono assai convinto delle potenzialità
dell’iniziativa VicenzaOro Italian Club.
Di che cosa si tratta?
È un progetto orientato alla ricerca di nuovi mercati e all’organizzazione
di eventi internazionali che promuovano la
gioielleria italiana e la sua immagine. Un’etichetta attraverso
cui la Fiera offre agli operatori opportunità e rapporti diretti.
Da questo punto di vista l’immagine classica della Fiera è
restrittiva: con VicenzaOro Italian Club l’orizzonte si allarga
tra mercati tradizionali, come gli Stati Uniti che si incontrano
a Las Vegas, e rotte inedite come Shanghai.
In un tale scenario, qual è il ruolo degli operatori del settore
orafo made in Italy?
Invito gli operatori ad un atteggiamento attivo. Secondo
dati Istat e studi di Intesa Sanpaolo (diffusi da Club degli
Orafi) nel primo semestre del 2010 i ricavi del settore sono
cresciuti del 20% e l’export pare riprendersi. In realtà non
bisogna sedersi sugli allori perché i dati sono influenzati dai
rincari delle materie prime preziose. Ora è previsto un ennesimo
“rimbalzo” provocato dalle vendite di fine 2010 e dalla
ricostituzione delle scorte. Il problema dei mercati rimane
immutato e ognuno deve fare la propria parte.
Cosa vi aspettate da questo 2011?
Il 2011 deve essere l’anno della svolta. Il mondo è cambiato
e anche le fiere devono seguire i cambiamenti del mercato.
Stiamo progettando un nuovo layout espositivo e dei percorsi
interni ai padiglioni per consentire ad operatori e buyer di
ottimizzare i tempi. Continueremo infine a mantenere vivo
il legame con la città, perchè gli eventi fieristici sono un’attrattiva
importante non solo dal punto di vista del business,
ma anche turistico e per la scoperta del territorio vicentino.
28 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
ADIDAS ACCELERA NEL TERZO QUARTER (+10%)
Salgono ricavi e profitti del Gruppo
Adidas nel terzo trimestre 2010. Il
colosso tedesco di abbigliamento e
calzature sportive ha chiuso il quarter
con un utile netto in rialzo del 25% a
266 milioni di euro ed un giro d’affari
di 3,47 miliardi di euro, in crescita del
10% rispetto al 2009. La forte accelerazione
è dovuta soprattutto alla crescita
in Nord America, dove il gruppo
ha fatturato 828 milioni di euro
(+27,4%), in Cina, con 317 milioni
(+21,4%) e nei mercati emergenti
europei con 400 milioni (+28,8%). I
Mondiali di calcio Fifa 2010 hanno
sicuramente dato un impatto positivo
alle vendite dei principali brand del
gruppo, Adidas e Reebok. La società
ha infine annunciato di aspettarsi per
il 2010 un aumento delle vendite
dell’8% e per il 2011 un ulteriore
rialzo di ricavi e utili intorno al 5%.
PERRY ELLIS, FATTURATO A +13%
NEL TERZO TRIMESTRE
Perry Ellis International, il cui
portafoglio di brand e licenze
comprende Perry Ellis, Savane,
Manhattan, John Henry, Nike
Swimwear e Pierre Cardin sportswear,
ha chiuso il terzo trimestre con un
fatturato in aumento del 13%, a
201,3 milioni di dollari (147 milioni
di euro), contro i 178,6 milioni dello
stesso periodo dell’anno scorso. Anche
l’Ebitda è aumentato del 37%, a 16,9
milioni di dollari (12,3 milioni di
euro), mentre l’utile netto è salito del
73% a 7,2 milioni di dollari.
Il gruppo americano ha archiviato i
nove mesi con fatturato in crescita del
5%, a 583,4 milioni di dollari (426
milioni di euro), con un utile netto di
16,4 milioni di dollari (12 milioni di
euro), in crescita del 250% rispetto
ai 4,7 milioni dello stesso periodo del
2009.
Perry Ellis infine, stima di chiudere
positivamente l’anno in corso con un
fatturato di 785 milioni di dollari (574
milioni di euro).
OTTIMI RISULTATI PER IL TERZO
TRIMESTRE DI LE COQ SPORTIF
Le Coq Sportif, marchio francese
di proprietà della svizzera Aresis
holding, chiude il terzo trimestre con
un fatturato di 72,9 milioni di euro,
in crescita del 12% rispetto ai 64,8
milioni dello stesso periodo
del 2009. L’utile netto è
stato di 6,4 milioni di
euro in aumento del
135%, mentre l’Ebitda
è cresciuto dell’81%
a quota 8,6 milioni
di euro.
GUESS RIAPRE A MILANO E CHIUDE IL TRIMESTRE A +17%
È decisamente un periodo positivo
quello che sta vivendo Guess. Il gruppo
americano ha chiuso il terzo trimestre
2011 con un fatturato in crescita del
17% sullo stesso periodo dell’anno precedente,
a 614 milioni di dollari (463
milioni di euro circa). Sale anche l’utile,
che ha registrato in questi tre mesi 69
milioni di dollari (52 milioni di euro),
in crescita sul 2010 dell’8%. “Sono
molto soddisfatto – ha affermato il
CEO Paul Marciano – perché il nostro
business è cresciuto in tutto il mondo
e abbiamo avuto dei buoni risultati su
molte iniziative chiave”. Bene anche i
nove mesi appena conclusi in cui l’utile
del gruppo è stato di 186,2 milioni di
dollari (140,4 milioni di euro), con un
progresso del 19,2% sullo stesso periodo
del 2010. Il fatturato infine è stato
di 1,7 miliardi di dollari (1,3 miliardi
di euro), in crescita del 16,4%. Fra i
focus di Guess c’è senz’altro il retail,
negli ultimi tre mesi infatti il gruppo
ha inaugurato in tutto il mondo ben
84 nuovi store. In questo piano rientra
anche la recente riapertura del flagship
Guess di Piazza San Babila, a Milano.
Paul Marciano
30 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
ADIDAS ACCELERA NEL TERZO QUARTER (+10%)
Salgono ricavi e profitti del Gruppo
Adidas nel terzo trimestre 2010. Il
colosso tedesco di abbigliamento e
calzature sportive ha chiuso il quarter
con un utile netto in rialzo del 25% a
266 milioni di euro ed un giro d’affari
di 3,47 miliardi di euro, in crescita del
10% rispetto al 2009. La forte accelerazione
è dovuta soprattutto alla crescita
in Nord America, dove il gruppo
ha fatturato 828 milioni di euro
(+27,4%), in Cina, con 317 milioni
(+21,4%) e nei mercati emergenti
europei con 400 milioni (+28,8%). I
Mondiali di calcio Fifa 2010 hanno
sicuramente dato un impatto positivo
alle vendite dei principali brand del
gruppo, Adidas e Reebok. La società
ha infine annunciato di aspettarsi per
il 2010 un aumento delle vendite
dell’8% e per il 2011 un ulteriore
rialzo di ricavi e utili intorno al 5%.
PERRY ELLIS, FATTURATO A +13%
NEL TERZO TRIMESTRE
Perry Ellis International, il cui
portafoglio di brand e licenze
comprende Perry Ellis, Savane,
Manhattan, John Henry, Nike
Swimwear e Pierre Cardin sportswear,
ha chiuso il terzo trimestre con un
fatturato in aumento del 13%, a
201,3 milioni di dollari (147 milioni
di euro), contro i 178,6 milioni dello
stesso periodo dell’anno scorso. Anche
l’Ebitda è aumentato del 37%, a 16,9
milioni di dollari (12,3 milioni di
euro), mentre l’utile netto è salito del
73% a 7,2 milioni di dollari.
Il gruppo americano ha archiviato i
nove mesi con fatturato in crescita del
5%, a 583,4 milioni di dollari (426
milioni di euro), con un utile netto di
16,4 milioni di dollari (12 milioni di
euro), in crescita del 250% rispetto
ai 4,7 milioni dello stesso periodo del
2009.
Perry Ellis infine, stima di chiudere
positivamente l’anno in corso con un
fatturato di 785 milioni di dollari (574
milioni di euro).
OTTIMI RISULTATI PER IL TERZO
TRIMESTRE DI LE COQ SPORTIF
Le Coq Sportif, marchio francese
di proprietà della svizzera Aresis
holding, chiude il terzo trimestre con
un fatturato di 72,9 milioni di euro,
in crescita del 12% rispetto ai 64,8
milioni dello stesso periodo
del 2009. L’utile netto è
stato di 6,4 milioni di
euro in aumento del
135%, mentre l’Ebitda
è cresciuto dell’81%
a quota 8,6 milioni
di euro.
GUESS RIAPRE A MILANO E CHIUDE IL TRIMESTRE A +17%
È decisamente un periodo positivo
quello che sta vivendo Guess. Il gruppo
americano ha chiuso il terzo trimestre
2011 con un fatturato in crescita del
17% sullo stesso periodo dell’anno precedente,
a 614 milioni di dollari (463
milioni di euro circa). Sale anche l’utile,
che ha registrato in questi tre mesi 69
milioni di dollari (52 milioni di euro),
in crescita sul 2010 dell’8%. “Sono
molto soddisfatto – ha affermato il
CEO Paul Marciano – perché il nostro
business è cresciuto in tutto il mondo
e abbiamo avuto dei buoni risultati su
molte iniziative chiave”. Bene anche i
nove mesi appena conclusi in cui l’utile
del gruppo è stato di 186,2 milioni di
dollari (140,4 milioni di euro), con un
progresso del 19,2% sullo stesso periodo
del 2010. Il fatturato infine è stato
di 1,7 miliardi di dollari (1,3 miliardi
di euro), in crescita del 16,4%. Fra i
focus di Guess c’è senz’altro il retail,
negli ultimi tre mesi infatti il gruppo
ha inaugurato in tutto il mondo ben
84 nuovi store. In questo piano rientra
anche la recente riapertura del flagship
Guess di Piazza San Babila, a Milano.
Paul Marciano
30 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
MCQ, IL NUOVO CORSO PARTE CON LA PRE-COLLEZIONE DONNA A/I 2011
A pochi mesi dalla conclusione della
licenza McQ con Sinv il brand che
fa capo al Gruppo Gucci si accinge a
presentare la prima collezione sviluppata
internamente.
Lo sviluppo della linea, infatti, è stato
affidato ad un team di designer capitanato
da Pina Ferlisi sotto la guida
del direttore creativo Sarah Burton,
succeduta al designer prematuramente
scomparso lo scorso febbraio. Per il
debutto delle nuove collezioni McQ
- che Jonathan Akeroyd, presidente
e CEO di Alexander McQueen, ha
definito “un brand nel brand, non una
seconda linea” - sarà necessario attendere
la pre-collezione donna dell’A/I
2011.
In seguito verranno poi presentate le
intere proposte per uomo e donna,
inclusi gli accessori.
Per il lancio della linea che punta a
raccogliere consensi sia tra i clienti di
lusso che presso un pubblico più giovane,
è stato scelto proprio il canale
media più vicino al mondo giovanile: il
web. Così il brand ha scelto di presentare
le nuove proposte con un film che
racconta momenti di vita quotidiana
di quattro ragazze. “McQ è una collezione
nuova, fresca e piena di energia e
vogliamo parlare ai suoi fan attraverso i
media che prediligono per rafforzare il
rapporto con loro e creare un rapporto
più diretto”, ha concluso Akeroyd.
CORTEFIEL SI SPINGE AD EST
Grupo Cortefiel continua la sua
espansione internazionale e sbarca
in Corea del Sud con JK Partners,
compagnia coreana con la quale ha
siglato un accordo per l’apertura di
oltre 80 negozi a insegna Springfield e
Women’secret.
Il nuovo partner si occuperà della
gestione dei punti vendita nel Paese,
sui quali il gruppo spagnolo avrà la
possibilità di esercitare un’opzione di
acquisto entro 7 anni.
La sottoscrizione di questa collaborazione
ha coinciso inoltre con l’inaugurazione
a Londra di due nuovi flagship
Springfield e Women’secret in partnership
con Brand Empire, all’interno
del centro commerciale “One New
Exchange”, nel quartiere the City.
Grazie gli accordi siglati nel corso
del 2010, il gruppo, cui fanno capo le
insegne Cortefiel, Pedro del Hierro,
Springfield e Women’secret, si prepara
ad aprire nei prossimi quattro anni più
di 500 punti vendita internazionali.
TOMMY HILFIGER SPINGE I CONTI DI PHILLIPS-VAN HEUSEN
ELIZABETH ARDEN FIRMA IL PROFUMO DI TAYLOR SWIFT
Taylor Swift
Phillips-Van Heusen Corporation ha
chiuso il terzo trimestre in crescita,
superando le attese, con un fatturato
di 1.516,4 milioni di dollari (pari a
1.143 milioni di euro), in aumento
del 117% rispetto ai 697,4 milioni di
dollari del terzo trimestre dell’esercizio
precedente.
L’incremento del fatturato di 819
milioni di dollari è stato determinato
per 708,4 milioni dal fatturato
del brand Tommy Hilfiger, appena
acquisito, e per 110,6 milioni dall’aumento
delle vendite di Calvin Klein
e del business degli Heritage brands.
“Siamo estremamente soddisfatti
degli ottimi risultati del terzo trimestre,
che ci ha consentito di superare
di nuovo le nostre stime. Sia il
business internazionale di Tommy
Hilfiger che quello Calvin Klein
hanno performato particolarmente
bene”, ha detto Emanuel Chirico,
presidente e CEO del gruppo.
Il fatturato complessivo del business
di Calvin Klein è cresciuto del
16% nel trimestre a 272,6 milioni
dollari, con una forte crescita nelle
vendite, royalties e introiti pubblicitari.
L’attività di Tommy Hilfiger ha
generato invece un fatturato di 708,4
milioni, trainato da ottime performance
del business sia in Europa che
in Nord America.
Dopo Britney Spears, Elizabeth Taylor,
Mariah Carey, Hilary Duff e Usher,
anche la pop star Taylor Swift ha
scelto Elizabeth Arden come partner
esclusivo per la sua prima linea di
fragranze. L’accordo di licenza include
produzione, marketing e distribuzione
dei profumi firmati dall’idolo dei
teenager, il cui lancio è previsto per
l’autunno 2011 in selezionati retailer
del Nord America. La cantante sarà
coinvolta in tutti gli aspetti dello
sviluppo, del packaging e della
pubblicità della nuova linea.
32 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
LIMITED BRANDS CONTINUA
A CRESCERE
Limited Brands sta vivendo un ottimo
momento. Il gruppo proprietario fra gli
altri dei brand Victoria’s Secret, Bath
and Body, La Senza e Pink e del grande
magazzino Henri Bendel ha visto
incrementare il fatturato nel terzo
trimestre dell’11,6%, a 1,98 miliardi
di dollari (pari a circa 1,49 miliardi di
euro) rispetto ai 1,77 miliardi dello
stesso periodo del 2009.
Anche l’utile netto è cresciuto a
61,3 milioni dollari (circa 46,1
milioni di euro) pari al 3,1% del
fatturato rispetto allo 0,8% registrato
nello stesso periodo del 2009. “Il
significativo aumento dei nostri ricavi
e l’accurata gestione interna hanno
determinato un cash flow molto forte
e una buona posizione di liquidità.
Siamo fiduciosi nelle reali possibilità
di crescita del nostro business e di
generare significativi flussi di cassa”, ha
detto Leslie H. Wexner, presidente e
CEO di Limited Brands.
OMEGA SI ESPANDE NEGLI USA
Omega, il brand svizzero della scuderia
Swatch, ha deciso di investire in modo
sostanziale negli Stati Uniti, aprendo
9 nuove boutique nel quarto trimestre
del 2010 alle quali ne seguiranno
altre 20 nel 2011. Come sottolineato
dal presidente di Omega Stephen
Urquhart, le nuove boutique serviranno
a supportare la rete di distribuzione
multimarca già presente negli Stati
Uniti. I nuovi negozi rappresenteranno
“un investimento ingente e porteranno
molti nuovi posti di lavoro”. Omega ha
da sempre sviluppato la propria rete
di vendita attraverso la creazione di
flagship store, di conseguenza, la decisione
di aprire nuove boutique negli
Stati Uniti è la continuazione logica di
questa strategia.
Infatti la rete di monomarca della maison
svizzera di orologi comprende già
più di 60 negozi nel mondo. “Ci sono
una serie di ottimi motivi che ci hanno
portato alla costituzione di questa
nuova rete di distribuzione sul territorio
americano. In primis siamo in una
posizione di forza grazie al nostro successo
globale, poi crediamo nella ripresa
degli Usa e siamo sicuri che si tratta
del momento ideale per portare avanti
questo grande impegno”, ha concluso
il presidente.
PVH, NUOVA DIVISIONE EUROPEA PER LO SVILUPPO DI ARROW
Il gruppo americano Phillips-Van
Heusen (PVH), proprietario dallo
scorso maggio anche di Tommy
Hilfiger, ha annunciato la creazione
di PVH Europe con l’obiettivo di
rafforzare la sua posizione in questo
mercato, in particolare per il marchio
di camicie da uomo Arrow.
La nuova struttura, basata ad
Amsterdam, sarà guidata da Michael
Arts, vice presidente di Tommy
Hilfiger, e si occuperà dell’introduzione
e dello sviluppo del marchio
Arrow in tutta Europa.
Il debutto del brand è in programma
in occasione di Pitti Immagine
Uomo.
CARINE ROITFELD LASCIA VOGUE PARIS
Le strade di Carine Roitfeld e Vogue
Paris si separano. Dopo 10 anni di collaborazione
il numero uno della testata
francese del Gruppo Condé Nast ha
infatti annunciato di aver rassegnato le
proprie dimissioni per concentrarsi su
“progetti personali”. Al momento, quali
siano questi progetti non è ancora dato
sapere, così come il nome del successore
alla guida del magazine, ma rumors
insistenti smentiti dal diretto interessato
parlano del suo possibile approdo
alla corte di Tom Ford, anche alla luce
del forte legame tra i due. La figlia della
Roitfeld, Julia Restoin, in passato è
stata anche la testimonial profumi dello
stilista statunitense. In base a quanto
riportato dal sito web di Vogue Paris la
Roitfeld lascerà il proprio incarico alla
fine di gennaio. “Il contributo di Carine
nei confronti di Vogue, della moda e
dell’editoria sono inestimabili” ha commentato
Jonathan Newhouse, CEO di
Condé Nast International. “Dietro la
sua direzione Vogue Paris ha raggiunto
livelli record di tiratura, raccolta pubblicitaria
e successo editoriale” ha concluso
Newhouse.
Carine Roitfeld
34 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

GO•UP COMMUNICATION
WHY FOLLOW TRENDS,
WHEN YOU CAN
FOLLOW THE WIND?
PITTI IMMAGINE UOMO
Firenze, 11-14 January 2011
Sala della Scherma
Area Monumentale
northsails-sportswear.com

MONDO
PARTE LA RIORGANIZZAZIONE DI
NEIMAN MARCUS
Dopo aver chiuso il primo trimestre
dell’esercizio in corso con una crescita
esponenziale dell’utile netto, triplicato
da 8,5 milioni di dollari dei primi tre
mesi del 2009 a 25,7 milioni di questo
quarter, il gruppo Neiman Marcus
punta a riorganizzare la società con
l’obiettivo di tener saldi i risultati
positivi dopo la pesante perdita dei
volumi di vendita archiviata lo scorso
esercizio fiscale.
Così il gruppo da 927,2 milioni di
dollari di fatturato nel primo trimestre,
che comprende oltre all’omonima
catena anche l’insegna Bergdorf
Goodman, ha nominato Jonathan
Joselove come nuovo responsabile
del design sportivo, alta moda, borse,
scarpe da donna e accessori. Ann
Stordahl, sovrintenderà invece gioielli
e bellezza mentre Lisa Kazor, sarà
responsabile della progettazione II,
la denominazione che Neiman usa
per abbigliamento sportivo, St. John,
pellicce, cappotti, abbigliamento
intimo e bambino. Russ Patrick, si
occuperà dell’uomo, i regali e la
divisione Cusp, che opera attraverso i
freestanding store e i negozi all’interno
di Neiman, sia di abbigliamento
sportivo che di accessori. Tutti i
manager riporteranno a Jim Gold,
presidente del gruppo.
HOLLISTER SI ESPANDE IN EUROPA
Il marchio Hollister, che fa parte del
gruppo Abercombie & Fitch, ha avviato
un piano di espansione retail in Europa,
che ha già portato all’apertura di un
totale di 20 negozi in Italia, Inghilterra,
Germania e Spagna. Ma questo è solo
l’inizio.
È stato dato mandato alla società di real
estate Jones Lang Lasalle per trovare
TIFFANY, BOOST DI VENDITE E
RIALZO PREVISIONI PER FINE ANNO
Tiffany & Co ha chiuso il terzo trimestre
con dati sopra le attese grazie alla
domanda estera e al rimbalzo del mercato
Usa. Il fatturato è cresciuto del
14% a 681,7 milioni di dollari (511,7
milioni di euro).
In particolare sono state messe a
segno ottime performance nell’area
Asia-Pacifico con un +24% (il solo
Giappone è cresciuto del 12%), in
Europa con un +22% e in Usa +9%
grazie alla ripresa degli acquisti dei
consumatori in gioielleria. La catena
newyorkese di gioielli ha riportato
anche un utile di 55,1 milioni di dollari
(41,4 milioni di euro), in crescita
del 27% rispetto allo stesso periodo
dello scorso esercizio. “La crescita
delle vendite della stagione natalizia,
che rappresenta circa un terzo delle
vendite annue di Tiffany, ha superato
le nostre aspettative”, ha detto l’AD
Michael Kowalski. Il gruppo ha infatti
previsto vendite a livello mondiale in
crescita del 12% nell’ultimo trimestre
e ha alzato le stime sull’intero anno.
ulteriori location idonee per Hollister
(nelle zone centrali o nei centri commerciali)
in Italia, Spagna, Germania
e Francia. Nel nostro Paese in particolare,
Hollister ha appena aperto un
punto vendita all’interno del centro
commerciale Orio Center in provincia
di Bergamo e uno al Carosello di
Carugate (Mi).
MARIAH CAREY DISEGNA
UNA LINEA LIFESTYLE PER HSN
Mariah Carey ha creato una
linea lifestyle in esclusiva per
la rete americana dedicata allo
shopping HSN. La collezione,
che comprende gioielli, scarpe
e profumi, è stata lanciata a fine
novembre su HSN e HSN.com
con prezzi tra i 40 e i 200 dollari.
Si sale invece a 275 dollari per le
25 boccette in edizione limitata
di Luscious Pink, la fragranza
creata dalla cantante nel 2008,
con il caratteristico tappo a forma
di farfalla ricoperto di cristalli
Swarovski.
FAÇONNABLE LANCIA LA SUA
PRIMA BOUTIQUE ON-LINE IN
EUROPA
Il produttore di abbigliamento francese
Façonnable lancia il sito e-commerce
anche in Europa.
Dopo l’apertura dello shopping online
negli Usa, che ha ottenuto ottimi
risultati sia in termini di visibilità che
di vendite, è stata la volta dell’ampliamento
anche per il continente
europeo.
Il sito, disponibile in francese e inglese,
offre tutto il panorama dell’abbigliamento
e accessori di Façonnable.
Questo lancio consentirà all’azienda
di dare maggiore completezza alla rete
di distribuzione, che ad oggi conta 9
flagship store negli Stati Uniti e 63 nel
resto del mondo, circa 30 dei quali in
Francia.
36 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
THOM EUROPE, FOCUS SUL VECCHIO CONTINENTE
Diventare il leader in Europa nei prossimi
cinque anni. Questo è l’obiettivo
di Thom Europe, la nuova struttura
nata dalla fusione dei gioiellieri
Histoire d’Or e Marc Orian, acquisita
a metà ottobre dal fondo britannico
Bridgepoint (59,5%), con Apax e
Amboise Altamir (25,5%) e Qualium
Investissement (6,5%).
Il nuovo gruppo manterrà tre marchi,
Histoire d’Or, Marc Orian e TrésOr e
un totale di 500 negozi.
I due pilastri di Thom Europa saranno
un’offerta generale media di orologi e
LAMARTHE FESTEGGIA GLI 80 ANNI
CON UNA ICON BAG
Lamarthe, il marchio di pelletteria
fondato del 1930 a Parigi e
recentemente acquisito dalla
bolognese Sergiolin, festeggia i suoi
80 anni con una Icon Bag.
Realizzata in collaborazione con
il negozio di tessuti Liberty Art
Fabric di Londra, la Icon bag rende
omaggio all’estro del fondatore
Albert Lamarthe, riprendendo
le famose chiusure a scatto, che
permettono alla borsa di aprirsi
a cerchio in modo tale da avere
una visuale dell’interno a 360°. La
Icon bag sarà venduta nei tre store
monomarca di Parigi e Madrid, e
nei department store e corner più
esclusivi di tutto il mondo.
gioielli, e un focus sul lusso con il marchio
modaiolo Marc Orian.
Il nuovo gruppo, con un fatturato di
340 milioni di euro, ha obiettivi ambiziosi:
raddoppiare le vendite e arrivare
a 700 milioni di euro entro il 2015.
Nel frattempo, Thom Europe intende
aprire 115 nuovi punti vendita in
Francia e 80 all’estero.
“È senz’altro un obiettivo ambizioso
ma possibile, perché tutte le opportunità
di crescita all’estero sono aperte”,
osserva Eric Belmonte.
QUIKSILVER: RICAVI IN CALO (-7%),
MA CRESCE L’UTILE OPERATIVO
Nonostante un calo nei ricavi del 7%
(a 1,84 miliardi di dollari), Quiksilver
archivia l’esercizio fiscale con un utile
operativo pari a 123,5 milioni di dollari,
in aumento dell’80% rispetto
all’anno precedente. Nel corso del
fiscal year, chiuso il 31 ottobre 2010,
le vendite del gruppo californiano
cui fanno capo i brand sportswear
Quiksilver, Roxy e DC sono diminuite
sia nell’area Americas (-9%)
che in Europa (-8%), mentre l’Asia/
Pacifico ha registrato un aumento del
4%. Inoltre il gruppo, che pare essere
nel mirino di PPR, ha notevolmente
ridotto le perdite, che sono passate da
192 a 9,7 milioni di dollari.
VERA WANG LANCIA I COSMETICI CON KOHL’S
Vera Wang ha deciso di lanciare una
linea di make-up in esclusiva per il
department store Kohl’s che dovrebbe
essere disponibile entro la primavera
del 2012. La collezione includerà
anche una linea di skin care, prodotti
per il bagno e per il corpo e accessori
di bellezza.
“Sarà un approccio semplice, leggero,
moderno alla bellezza e alla creatività.
Come la moda anche il makeup
è trasformazione. Amo l’arte del
BALLY, NUOVO PROGETTO
CON IL CENTRAL SAINT MARTIN’S
Graeme Fidler e Michael Herz
Dopo il successo della partnership
dello scorso anno, Central Saint
Martin’s è di nuovo in squadra con
Bally, questa volta per un progetto che
si concentrerà sulla progettazione di
scarpe da uomo.
“La collezione femminile in collaborazione
con i giovani della Saint
Martin’s è stata un clamoroso successo
a tutti i livelli”, hanno detto i direttori
creativi di Bally, Michael Herz e
Graeme Fidler.
“La nostra partnership è sempre stata
vista a lungo termine, quindi è molto
eccitante per noi intraprendere questa
nuova collaborazione sull’uomo”,
hanno continuato gli stilisti. “Ci piace
molto lavorare con gli studenti e questo
progetto non solo ci permette di
condividere la nostra esperienza e
conoscenza, ma è anche molto stimolante,
per il continuo confronto con
giovani designer così talentuosi”.
trucco per accentuare, rafforzare o
creare uno stato d’animo ad ogni ora
del giorno e in ogni occasione”, ha
detto la stilista. Inoltre Vera Wang ha
appena rinnovato l’accordo di licenza
a lungo termine con Kohl’s per tutte
le linee di abbigliamento a marchio
Simply Vera Wang.
Infine la prossima primavera debutterà
anche la linea sposa White by Vera
Wang in collaborazione con David
Bridal’s.
38 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
GALERIES LAFAYETTE RITORNA IN CINA
Paul Delaoutre
Tre anni dopo la firma della lettera
d’intenti con I.T Limited, nasce formalmente
la società di diritto cinese
Galeries Lafayette (China) Limited.
Con un giro d’affari di 303 milioni
di euro nell’esercizio 2009, il nuovo
soggetto economico, controllato al
50% dalle due imprese, si occupa di
amministrare, gestire e sviluppare i
grandi magazzini a marchio Galeries
Lafayette nella Repubblica Popolare
Cinese. Questo è il secondo tentativo
del gruppo francese dopo quello fallito
del 1990. “Oggi, la scelta di partner
affidabili ha l’obiettivo - secondo
le parole di Philippe Houzé, presidente
del CdA di GL - di creare un
nuovo concept di grandi magazzini”
adatti alle diverse caratteristiche della
clientela cinese: più giovane di quella
europea e con un minore potere d’acquisto.
L’offerta spazierà da prodotti
più accessibili fino al lusso dei marchi
francesi e quelli più importanti della
regione asiatica. L’apertura del primo
punto vendita in Cina avverrà nella
galleria commerciale di Xidan Square
a Pechino. Il flagship store avrà una
superficie di circa 18mila m² e aprirà
le porte nel 2013. Il gruppo francese
ha in prospettiva di aprire, entro i prossimi
5 anni, tra i 10 e 15 grandi magazzini
in Cina, con l’obiettivo di generare
un fatturato annuo di 50 milioni di
euro per ciascuno di esso.
LAURA ASHLEY, CRESCE IL FATTURATO NEL SECONDO SEMESTRE
Il brand britannico Laura Ashley
Holdings ha riportato un leggero
incremento delle vendite nel secondo
semestre, ma continua a chiudere
punti vendita. Laura Ashley infatti, ha
sottolineato di aver aperto due nuovi
punti vendita, ma di averne chiusi 12
quest’anno, per continuare a razionalizzare
il proprio portafoglio store “nel
tentativo di ottimizzare la redditività”.
Nelle prime 19 settimane del secondo
semestre, le sue vendite complessive al
dettaglio nel Regno Unito sono cresciute
dell’1,3%, con vendite like-for-like
del 2,7%. “Anche se stiamo vivendo una
crescita più lenta nel secondo semestre
a causa dell’impatto di un’economia
stagnante e le avverse condizioni atmosferiche
del Regno Unito, la crescita
del fatturato per l’anno fino ad oggi è
del 4,6%. Nello stesso periodo di riferimento,
il canale e-commerce ha registrato
una crescita del 28,7%”, riferiscono
dalla società.
NOVE MESI IN CRESCITA
PER INDITEX
Inditex ha chiuso i primi mesi
dell’anno con un utile in crescita
del 42% a 1.179 miliardi di euro.
Nel periodo in esame il gruppo di
abbigliamento spagnolo, a cui fanno
capo i marchi Zara, Massimo Dutti,
Bershka, Pull & Bear, Stradivarius,
Oysho e Uterqüe ha registrato
un fatturato di 8,86 miliardi, in
aumento del 14% rispetto a 7,76
miliardi di dodici mesi prima.
In salita del 33% anche il margine
operativo lordo (Ebitda) che ha
raggiunto quota 2,06 miliardi
rispetto a 1,56 miliardi conseguiti
nell’analogo periodo 2009.
NUOVA CAPSULE COLLECTION FIRMATA JONATHAN SAUNDERS PER ESCADA SPORT
Non accenna a rallentare la febbre
dei co-branding tra i designer famosi
e le aziende di abbigliamento. Ora
è la volta del britannico Jonathan
Saunders a legarsi con Escada Sport
per una capsule collection. La linea
farà parte della collezione Resort
2012 del marchio tedesco e sarà lanciata
a novembre 2011. Saunders
disegna le collezioni a suo nome da
cinque anni e le sue creazioni colorate
con stampe particolari sono vendute
in tutto il mondo da retailer
come Bergdorf Goodman, Harrods,
Selfridges, Lane Crawford e sul sito di
e-commerce net-a-porter.com. La sua
capsule collection per Escada Sport
sarà incentrata sul “buy now, wear
now”, principio per cui i singoli capi
sono pensati per essere indossati in
occasioni particolari della stagione. La
capsule si comporrà di una ventina
di pezzi di diversi gruppi di prodotti,
compresi gli accessori in pelle.
Jonathan Saunders
40 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

MONDO
PPR PRONTA A VENDERE
CONFORAMA
François-Henri Pinault
PPR ha ricevuto un’offerta d’acquisto
per il Gruppo di arredamento
Conforama da parte della sudafricana
Steinhoff International Holdings Ltd.
È quanto si apprende da un comunicato
stampa diffuso dalla stessa PPR
secondo il quale l’accordo comporta
un incasso immediato di 1,2 miliardi
di dollari, mentre il saldo del working
capital che Conforama deve a PPR
sarà ripagato alla chiusura dell’operazione.
“Questo progetto di cessione ad
un protagonista mondiale dell’arredo è
un’enorme opportunità strategica per
Conforama – ha dichiarato il presidente
di PPR François-Henri Pinault – il
prezzo dell’offerta farà riconsiderare il
valore industriale e la qualità del marchio
Conforama”. Dal canto loro i vertici
di Steinhoff International Holdings
Ltd. fanno sapere che l’acquisizione
di Conforama permetterà al gruppo
sudafricano di rafforzare la propria
presenza nel settore dell’arredamento.
Fonti non ufficiali indicherebbero il
prezzo totale della transazione a 1,62
miliardi di dollari.
MILLE PEZZI PER IL TEMPO DI BALENCIAGA
NANCY GONZALEZ LANCIA LA COLLEZIONE TRAVEL
Il brand Nancy Gonzalez sta allargando
l’offerta dei suoi prodotti in pelle
già molto apprezzati dalle celebrities
americane.
Saranno 11 i nuovi pezzi della collezione
da viaggio in coccodrillo che verranno
venduti esclusivamente presso il
department store Bergdorf Goodman.
Il debutto internazionale dei segnatempo
di Balenciaga è stato celebrato
durante la sfilata parigina della
collezione P/E 2011 al polso delle
modelle. Ma il primo orologio creato
da Nicolas Ghesquière, stilista
della maison francese che fa capo al
gruppo Ppr-Gucci, ha fatto da poche
settimane il suo ingresso ufficiale sul
mercato.
L’orologio è sofisticato e molto particolare
con un quadrante tondo
incastonato in una placca rettangolare.
All’interno ore e minuti sembrano
scorrere parallelamente, le
prime indicate con i numeri romani,
i secondi con le classiche cifre arabe.
A rendere l’orologio un vero e proprio
accessorio fashion è il cinturino
- in pitone, pelle, coccodrillo oppure
lucertola - con maxi fibbia. Il modello,
che sarà in edizione limitata di
1000 pezzi, è in vendita in esclusiva
nelle 40 boutique Balenciaga nel
mondo ad un prezzo tra i 945 e i
1.245 euro.
“Mia madre e io siamo sempre in viaggio,
e non aveva senso acquistare valigie
di altri brand”, ha detto Santiago
Gonzalez figlio della designer e presidente
di Nancy Gonzalez. “
Ma è stato molto difficile progettarli
perchè non volevamo bagagli pesanti e
volevamo creare valigie perfette”.
La collezione comprende
porta iPad, porta passaporto
e diversi modelli di
trolley. Il porta passaporto
sarà in vendita a 600
dollari, mentre il prezzo
medio per le valigie sarà
di 8.000 dollari.
MULBERRY VA A GONFIE VELE
Decisamente positiva la semestrale
Mulberry chiusa il 30 settembre
2010 che evidenzia la forte crescita
di fatturato e redditività. Nel periodo
considerato, infatti, le vendite del
brand inglese sono aumentate del 38%
a 44,7 milioni di sterline (pari a 53,2
milioni di euro) e il margine operativo
è esploso (+219%) arrivando a
raggiungere i 5,6 milioni (6,7 milioni
di euro). Il marchio, per cui borse e
accessori rappresentano ancora il core
business con il 90% delle vendite, tra
marzo e settembre ha incrementato i
ricavi retail del 30%. Questo trend, che
nelle 10 settimane successive (fino al 4
dicembre) ha subìto un’ulteriormente
accelerazione, è stato anche sostenuto
dall’apertura di nuovi punti vendita.
Gli ultimi in ordine cronologico sono
stati quelli di Manchester e il flagship
di Londra, al 50 di New Bond Street
(sostituisce il punto vendita al numero
42), entrambi inaugurati nei primi
giorni di dicembre. Per quanto riguarda
invece l’Asia, nel semestre chiuso
a settembre, nuovi opening sono
stati finalizzati dai partner operativi
in Hong Kong, Korea, Qatar e Emirati
Arabi Uniti.
42 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

showroom Via S Andrea 11 | Milano 20121 | Tel 0039 02 36557752 | snobbysheep.it

AZIENDA DEL MESE di gennaio
INTERNAZIONALIZZAZIONE E
CORNER: BRAMANTE GUARDA
AL FUTURO
di Emanuela Dalle Molle
La terza generazione della famiglia Conti. Da sinistra: Elena, Eleonora, Riccardo e Francesca
Ha da poco compiuto 30 anni Bramante, proprio come il suo direttore commerciale Elena Conti, membro della
famiglia che controlla e gestisce il marchio. Un progetto che partito dalla maglieria uomo, tocca oggi un mondo
più ampio, fatto di total look e linea femminile, con la qualità come faro, per affermarsi in un mercato sempre più
complesso e competitivo. Senza dimenticare che oggi, senza un brand forte e coerente, non si va da nessuna parte.
Il marchio Bramante ha più di 30 anni. Ripercorriamo un po’ di
storia?
Volentieri. Bramante è stato fondato dalla mia famiglia nel 1978
in seno al gruppo Co.Fin.Co., allora specializzato nell’ingrosso, con
l’intento di creare un brand per il mercato al dettaglio. Da produttori
di maglieria (dal 1947, ndr) ci siamo infatti trovati a competere
in un mercato in cui non bastava più solo un buon prodotto, ma
occorreva anche uno stile e un’immagine altrettanto qualificati.
Quali sono state le tappe fondamentali?
Una delle tappe fondamentali è stata il lancio del triploritorto
prodotto in esclusiva da Zegna Baruffa per Bramante. Questo
filato conferisce infatti alla maglia un aspetto elastico, compatto
e sempre nuovo perché ha un ridotto effetto “pilling” che ci ha
consentito di accrescere la nostra riconoscibilità sul mercato. L’altra
tappa è stata l’introduzione della collezione donna, presentata
ufficialmente 6 anni fa e che ci sta dando un notevole riscontro.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 45

AZIENDA DEL MESE di gennaio
Da sinistra: campagne pubblicitarie per l’A/I 2010-11
Per me è anche una doppia soddisfazione, visto che è un progetto
che abbiamo lanciato noi della terza generazione, composta da
una maggioranza femminile!
E per il futuro…
Centrale nel futuro del brand
è il retail. Nel 2009 abbiamo
iniziato con l’apertura di corner
e shop in shop. Noi abbiamo
un rapporto molto stretto
con i nostri clienti negozianti,
che in Italia sono circa 600
per l’uomo e circa 250 per
donna e che consideriamo come dei partner, per cui la formula
dei corner ci sembra l’ideale. Ad oggi ne abbiamo già aperti 10
in noti multimarca italiani (fra questi Arteni di Udine, Vidussi di
Cividale del Friuli, La Corte di Olbia, ndr) e con soddisfazione, abbiamo
anche inaugurato il nostro primo monomarca a Capalbio,
in provincia di Grosseto.
Sempre parlando di futuro, vediamo fondamentale lo sviluppo
internazionale. Il nostro marchio è discretamente noto in Europa
grazie al lavoro svolto negli anni dai classici agenti. Oggi vogliamo
I nostri capi sono decisamente trasversali,
tant’è che non abbiamo un vero e proprio
target di riferimento, perché esprimono
più che altro uno stile
però un controllo maggiore del territorio per cui stiamo investendo
su nuove figure professionali per analizzare costantemente il
mercato, carpirne gusti e tendenze e, a volte, sviluppare anche
piccole collezioni ad hoc.
Su quali mercati siete focalizzati?
Oltre all’Europa, che presidiamo
da molto tempo, negli ultimi
anni ci stiamo muovendo
bene anche nei Paesi ex Urss e
proprio a Mosca siamo presenti
presso il prestigioso shopping
centre “Tsum” del gruppo Mercury. Vorremmo poi anche intensificare
la nostra presenza nel nord America e nel sud-est Asiatico.
Attualmente l’export costituisce il 30% del fatturato ma prevediamo
che questa percentuale possa crescere.
Fate parte di un gruppo più ampio, Co.Fin.Co. ci sono sinergie, o
Bramante è totalmente separato?
Gli unici elementi in comune con le altre società che fanno parte
della holding sono la titolarità dell’azionariato e il profondo know-
46 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

in collaborazione con
BRAMANTE
Sopra: due immagini del monomarca di Capalbio, in provincia di Grosseto
A destra: showroom di Milano, in corso Matteotti
how nella maglieria. Fatta eccezione per questi aspetti, Bramante è
un’azienda completamente indipendente sia nel posizionamento, sia
nelle scelte distributive e anche nell’immagine.
Perché un negoziante dovrebbe oggi comprare Bramante?
Decisamente per l’ottimo rapporto qualità-prezzo che ci ha da sempre
contraddistinto, ancor più oggi che il consumatore è sempre più consapevole
dell’effettivo valore di ciò che acquista. La maglieria Bramante
è interamente ideata e realizzata nella nostra sede a Sansepolcro ed
è pertanto tangibilmente made in Italy: una scelta questa dettata di un
profondo amore verso il nostro Paese e le sue tradizioni.
Sì ma oggi un buon prodotto non basta più…
Ne siamo consapevoli. È per questo che negli ultimi 4 anni abbiamo intrapreso
un’importante politica di investimenti in comunicazione per
innalzare la brand awareness di Bramante.
Abbiamo utilizzato non solo i canali tradizionali come la stampa e la
televisione, ma anche la comunicazione sul territorio: i tornei di golf
che organizziamo annualmente con i nostri clienti, il galà organizzato
per festeggiare il 30esimo anniversario a Riccione nel 2008 ma anche
le aperture dei corner e dei negozi monomarca sono da vedere come
investimenti sul brand, per la visibilità che danno su strada.
Risultato?
Oggi abbiamo un’immagine del brand pulita, raffinata e che interpreta
le diverse occasioni d’uso. È insomma attuale e al passo con i tempi.
I nostri capi sono decisamente trasversali, tant’è che non abbiamo un
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 47

AZIENDA DEL MESE di gennaio
Da sinistra: corner Bramante all’interno del multimarca “Le Corti” di Olbia e corner Bramante all’interno del multimarca “Arteni” di Udine
vero e proprio target di riferimento, perché esprimono più che
altro uno stile.
Chi è l’artefice dello stile Bramante?
Di fatto il marchio Bramante non è solo maglieria, anche se è il
nostro core business. Offriamo un lifestyle che si articola in linee
complete composte da pantaloni, giubbotti, camicie, ma anche
accessori come borse, guanti e cappellini, che vengono tutti prodotti
internamente.
Per lo studio delle collezioni ci affidiamo ad importanti stilisti
esterni che lavorano e collaborano continuamente con la nostra
efficiente squadra dell’ufficio stile. Si tratta di uno staff di 30 persone
con una profonda conoscenza di prodotto che interpreta e
traduce tecnicamente i bozzetti. A coordinare con tanta passione
principalmente la collezione donna c’è mia cugina Eleonora Conti.
Il childrenswear è uno dei settori che ha tenuto meglio la crisi.
Avete mai pensato di lanciare una linea per i più piccini?
Diciamo che è un sogno nel cassetto, chissà prima o poi…
Qual è stato l’andamento del 2010? Come prevedete di chiudere
l’anno?
Il 2010 è stato decisamente positivo. Prevediamo di raggiungere
un fatturato pari a 11 milioni di euro.
48 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

STUDI /FATTURATI 2010
ABBIGLIAMENTO 2010: IL FORMALE TORNA
IN POSITIVO, CRESCE LO SPORTSWEAR
di Milena Bello
Tornano a crescere nel 2010, in alcuni casi addirittura con variazioni
positive a doppia cifra, le vendite dei principali marchi
di abbigliamento sportswear e formale italiano. E, come
già evidenziato nel corso dell’anno, è il segmento sportswear il
più dinamico dei due. Sono i dati emersi dallo studio condotto
da Pambianco Strategie di Impresa sui primi risultati di fatturato
relativi al 2010 e presentato in occasione dell’appuntamento
con Pitti Immagine Uomo a Firenze. Nella ricerca sono
stati presi in considerazione alcuni tra i più importanti marchi
che ci hanno inviato i dati di fatturato. In particolare, lo studio
ha esaminato i fatturati di 11 aziende italiane di sportswear
e di 7 aziende di formalwear. Gli 11 brand di abbigliamento
sportswear hanno registrato una crescita dei ricavi dell’11,8%
rispetto al 2009. Il fatturato complessivo passa a 606 milioni
di euro contro i 542 del precedente esercizio fiscale. Ottima
la performance di Franklin & Marshall che nel 2010 ha
raggiunto 41 milioni di euro di fatturato con un balzo del
41,4%. Incremento a doppia cifra per la Fgf Industry (Blauer)
di Enzo Fusco che ha registrato un fatturato di 70 milioni di
euro nel 2010 (+25%), ma l’incremento potrebbe aumentare
nei prossimi esercizi fiscali grazie all’acquisizione del marchio
C.P. Company dalla Sportswear Company di Carlo Rivetti. In
positivo anche i ricavi della società di Rivetti, in crescita del
20,1% rispetto allo scorso anno a quota 37 milioni di euro.
Italservices, il gruppo veneto che ha in portafoglio i marchi
Met, Cycle, Heavy Project, It’s e Fake London, ha archiviato
il 2010 con un incremento del 15,7% a 81 milioni di euro,
mentre la partenopea Harmont & Blaine ha registrato un
progresso del 12,5% a 49 milioni di euro. Vendite in crescita
anche per Mauro Grifoni (+7,9% a 41 milioni di euro), Incotex
(+7,1% a 60 milioni di euro), Riese (+6% a 42 milioni di
euro), Conte of Florence (+4,7% a 45 milioni di euro), G&P,
la società di Graziano Gianelli cui fanno capo i marchi Peuterey
e Geospirit, cresciuta nel 2010 del 4,5% a 93 milioni di
euro e, infine, Seventy che ha archiviato il 2010 in sostanziale
stabilità (+0,2%) a 48 milioni di euro.
Più contenuto, come già anticipato, l’incremento del settore
formale che però comprende un numero limitato di marchi.
I sette marchi presenti nello studio hanno registrato una lieve
crescita delle vendite dell’1,9%, un dato comunque significativo
se paragonato alle flessioni a doppia cifra degli scorsi
anni. Il fatturato delle cinque aziende ha così raggiunto 492
milioni di euro contro 483 milioni del 2009. Da sottolineare
la performance della mantovana Lubiam che ha aumentato
il fatturato del 20% da 32 a 38 milioni di euro. Bene anche
Daniele Alessandrini passato da 36 milioni di euro di ricavi
nel 2009 a 39 dell’esercizio fiscale appena concluso (+8%).
Più contenuta la crescita delle altre aziende considerate nello
studio, anche per via delle maggiori dimensioni del giro d’affari.
Pal Zileri è passata da 124 milioni di euro di fatturato
del 2009 a 128 milioni nel corso del 2010 (+3,2%) mentre
Corneliani ha registrato un progresso del 3,1% da 122 a 126
milioni di euro. Resta in calo, seppur limitato, Brioni. L’azienda
di Penne (PE), che nel 2010 ha visto il cambio al timone
dell’azienda con Francesco Pesci nominato nuovo AD, ha
chiuso l’anno con una flessione del 3,4% a 82 milioni di euro.
Segno meno, infine, per Cantarelli che ha archiviato l’anno
con una contrazione dei ricavi del 3,9% a 23 milioni di euro
e Kiton che ha visto una flessione del fatturato del 7% a 56
milioni di euro.
Francesco Pesci
Brioni
Domenico Menniti
Harmont & Blaine
Moreno Giuriato
Italservices
Graziano Gianelli
G&P
50 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

STUDI /FATTURATI 2010
ABBIGLIAMENTO 2010: IL FORMALE TORNA
IN POSITIVO, CRESCE LO SPORTSWEAR
di Milena Bello
Tornano a crescere nel 2010, in alcuni casi addirittura con variazioni
positive a doppia cifra, le vendite dei principali marchi
di abbigliamento sportswear e formale italiano. E, come
già evidenziato nel corso dell’anno, è il segmento sportswear il
più dinamico dei due. Sono i dati emersi dallo studio condotto
da Pambianco Strategie di Impresa sui primi risultati di fatturato
relativi al 2010 e presentato in occasione dell’appuntamento
con Pitti Immagine Uomo a Firenze. Nella ricerca sono
stati presi in considerazione alcuni tra i più importanti marchi
che ci hanno inviato i dati di fatturato. In particolare, lo studio
ha esaminato i fatturati di 11 aziende italiane di sportswear
e di 7 aziende di formalwear. Gli 11 brand di abbigliamento
sportswear hanno registrato una crescita dei ricavi dell’11,8%
rispetto al 2009. Il fatturato complessivo passa a 606 milioni
di euro contro i 542 del precedente esercizio fiscale. Ottima
la performance di Franklin & Marshall che nel 2010 ha
raggiunto 41 milioni di euro di fatturato con un balzo del
41,4%. Incremento a doppia cifra per la Fgf Industry (Blauer)
di Enzo Fusco che ha registrato un fatturato di 70 milioni di
euro nel 2010 (+25%), ma l’incremento potrebbe aumentare
nei prossimi esercizi fiscali grazie all’acquisizione del marchio
C.P. Company dalla Sportswear Company di Carlo Rivetti. In
positivo anche i ricavi della società di Rivetti, in crescita del
20,1% rispetto allo scorso anno a quota 37 milioni di euro.
Italservices, il gruppo veneto che ha in portafoglio i marchi
Met, Cycle, Heavy Project, It’s e Fake London, ha archiviato
il 2010 con un incremento del 15,7% a 81 milioni di euro,
mentre la partenopea Harmont & Blaine ha registrato un
progresso del 12,5% a 49 milioni di euro. Vendite in crescita
anche per Mauro Grifoni (+7,9% a 41 milioni di euro), Incotex
(+7,1% a 60 milioni di euro), Riese (+6% a 42 milioni di
euro), Conte of Florence (+4,7% a 45 milioni di euro), G&P,
la società di Graziano Gianelli cui fanno capo i marchi Peuterey
e Geospirit, cresciuta nel 2010 del 4,5% a 93 milioni di
euro e, infine, Seventy che ha archiviato il 2010 in sostanziale
stabilità (+0,2%) a 48 milioni di euro.
Più contenuto, come già anticipato, l’incremento del settore
formale che però comprende un numero limitato di marchi.
I sette marchi presenti nello studio hanno registrato una lieve
crescita delle vendite dell’1,9%, un dato comunque significativo
se paragonato alle flessioni a doppia cifra degli scorsi
anni. Il fatturato delle cinque aziende ha così raggiunto 492
milioni di euro contro 483 milioni del 2009. Da sottolineare
la performance della mantovana Lubiam che ha aumentato
il fatturato del 20% da 32 a 38 milioni di euro. Bene anche
Daniele Alessandrini passato da 36 milioni di euro di ricavi
nel 2009 a 39 dell’esercizio fiscale appena concluso (+8%).
Più contenuta la crescita delle altre aziende considerate nello
studio, anche per via delle maggiori dimensioni del giro d’affari.
Pal Zileri è passata da 124 milioni di euro di fatturato
del 2009 a 128 milioni nel corso del 2010 (+3,2%) mentre
Corneliani ha registrato un progresso del 3,1% da 122 a 126
milioni di euro. Resta in calo, seppur limitato, Brioni. L’azienda
di Penne (PE), che nel 2010 ha visto il cambio al timone
dell’azienda con Francesco Pesci nominato nuovo AD, ha
chiuso l’anno con una flessione del 3,4% a 82 milioni di euro.
Segno meno, infine, per Cantarelli che ha archiviato l’anno
con una contrazione dei ricavi del 3,9% a 23 milioni di euro
e Kiton che ha visto una flessione del fatturato del 7% a 56
milioni di euro.
Francesco Pesci
Brioni
Domenico Menniti
Harmont & Blaine
Moreno Giuriato
Italservices
Graziano Gianelli
G&P
50 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

STUDI /MULTIMARCA 2009
I TOP RETAILER ITALIANI TENGONO
FATTURATI E REDDITIVITÀ NEL 2009
di Milena Bello
Se il numero dei monomarca in Italia continua a crescere, è altrettanto vero che non è ancora arrivato il momento di
suonare il requiem del canale multimarca. Anzi, come emerge dal servizio di Vanna Assumma proprio nelle pagine
di questo numero, quei multimarca che investono in location, servizio e marketing hanno sicuramente un futuro nel
nostro Paese. Ma vediamo, dall’analisi dei bilanci, come sono andati i top retailer di fascia alta in Italia nel 2009.
Così come per le aziende, un rallentamento c’è stato anche a
livello di distribuzione e ciò era inevitabile. “Il fatturato complessivo
del nostro campione di retailer presi in considerazione
- ha spiegato David Pambianco - è infatti calato del 6,1%
rispetto al 2008, generando comunque un giro d’affari di tutto
rispetto (a 599 milioni di euro). “La redditività (Ebitda),
è leggermente diminuta passando dal 3,5% al 3,3%”. Sono
questi, in sintesi, i risultati emersi dallo studio condotto per il
terzo anno consecutivo da Pambianco Strategie di Impresa e
che quest’anno prende in considerazione un panel più ampio,
composto da 70 multibrand italiani. “Un risultato discreto
quindi - ha sottolineato David Pambianco - raggiunto anche
grazie ad una buona reattività dei retailer, che non hanno esitato,
forse più delle aziende, ad aprirsi all’e-commerce, che
hanno spinto molto sulla comunicazione, gli eventi nel punto
vendita, il direct marketing e che hanno aumentato l’attività
di ricerca di nuovi brand, di nicchia e meno distribuiti”.
TENGONO I CONTI DEI MAGGIORI PLAYER
Ma vediamo più nel dettaglio la classifica. Prendendo in considerazione
i top five per fatturato, al primo posto si conferma
San Carlo dal 1973. Il negozio fondato 37 anni fa da Giorgina
Siviero proprio nell’omonima piazza torinese di San Carlo e
che ora conta cinque punti vendita a Torino, presidia la prima
posizione pur registrando nel 2009 un calo delle vendite annuali
del 10,3%. Il giro d’affari è così sceso a 19,9 milioni di
euro contro i 22 milioni del precedente esercizio fiscale, ma
Insegna
Fatturato
2009
Δ % Ebitda %
1 San Carlo dal 1973 19.866 -10,3 2,7
2 Folli Follie 19.692 1,0 3,2
3 Tiziana Fausti 19.282 35,2 3,0
4 Coltorti 18.892 -12,0 3,3
5 Ratti 18.285 -14,4 4,2
Valori in migliaia di Euro
MULTIMARCA
Top 5 per fatturato
Folli Follie a Brescia
ancora più netta è stata la flessione della redditività. Il valore
percentuale dell’Ebitda dal 10,6% è sceso verso un risicato
2,7%.
Sale in seconda posizione Folli Follie, l’insegna mantovana,
fondata nel 1970 da Giuseppe e Lucia Galli come negozio di
scarpe e accessori. Grazie al contribuito del figlio Francesco,
oggi conta sette punti vendita in Emilia Romagna, Veneto e
Lombardia. Il gruppo ha scalato ben tre posizioni rispetto alla
classifica del 2008 e soprattutto, ha recuperato in parte il calo
delle vendite con cui ha archiviato il 2008. Nel 2009 i ricavi
complessivi delle sette insegne hanno raggiunto i 19,7 milioni
di euro in crescita dell’1%, mentre l’Ebitda è sceso al 3,2%
dal 4,1%.
La prima new entry nella classifica dei migliori per fatturato
è Tiziana Fausti che nel 2009 ha registrato un incremento dei
ricavi pari al 35,2% a 19,3 milioni di euro. “Il 2009 è stato un
anno positivo ma l’incremento a doppia cifra che abbiamo archiviato
non è del tutto reale perché è il risultato della fusione
di due società che operano in due diversi settori – ha spiegato
Tiziana Fausti – un’operazione che abbiamo deciso per poter
gestire in modo armonico tutte le strutture del gruppo, a
partire dal magazzino”. Va da sé quindi che nel 2010 Tiziana
Fausti non potrà fare il bis della performance di crescita del
2009. È pur vero però che le quattro boutique del centro di
Bergamo (Tiziana Fausti, Fausti Uomo, Tiziana Fausti Città
Alta e Tiziana Fausti Accessori) hanno visto un incremento
52 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

STUDI /MULTIMARCA 2009
delle vendite nel corso dell’anno appena concluso di circa il
10%. “Certo – ha aggiunto l’imprenditrice – bisogna fare dei
distinguo perché l’abbigliamento femminile ha sofferto anche
quest’anno a differenza della moda uomo e dell’accessorio
che è invece sempre in pole position nelle richieste. Non
a caso abbiamo deciso di dedicare un intero punto vendita,
inaugurato nel 2009, proprio agli accessori”. Scende invece di
una posizione Coltorti che, con i suoi negozi a Jesi, Macerata,
Ancona e San Benedetto del Tronto, ha realizzato nel 2009
ricavi per 18,9 milioni di euro, in calo del 12% rispetto all’anno
precedente. Al quinto posto si piazza la storica insegna
pesarese Ratti, presente, oltre che nel capoluogo marchigiano,
anche a Bologna. Nel 2009 la boutique ha registrato un calo
delle vendite del 14,4% a 18,3 milioni di euro.
L’ONLINE ACCELERA I CONTI DI LUISAVIAROMA
Si conferma una vera case history la boutique Luisaviaroma
a Firenze, che è balzata al primo posto nella classifica delle
top five per crescita dei ricavi, entrando così nelle prime
dieci posizioni come giro d’affari. Da quando, nel 2007 ha
avviato il sito internet, ha visto raddoppiare ogni sei mesi il
giro d’affari. Nel 2009 i ricavi legati al canale internet hanno
raggiunto oltre il 70% del giro complessivo che ammonta a
17,3 milioni di euro. Grazie al sito quindi, il negozio nel suo
complesso ha realizzato una crescita del fatturato del 44,6%
nel 2009. E nel 2010 Luisaviaroma si aspetta di incrementare
ulteriormente la tendenza. In questo ultimo esercizio fiscale i
ricavi dell’online dovrebbero raggiungere i 30 milioni di euro,
con un balzo previsto attorno al 150%, mentre le vendite nel
negozio fiorentino saliranno solo dell’1/2%. Al terzo posto si
piazza Giglio boutiques, la catena fashion che conta tre negozi
a Lamezia Terme, Catanzaro e Cosenza, con un incremento
dei ricavi de 22% a 4,6 milioni di euro. Quest’ultima non
è da confondere con l’omonima insegna Giglio di Palermo
che è in ottava posizione per dimensione con un fatturato di
17,1 milioni. Guadagna la quarta posizione la toscana Gianni
Tiziana Fausti
L’abbigliamento femminile ha sofferto
anche quest’anno a differenza della
moda uomo e dell’accessorio che è
invece sempre in pole position nelle
richieste
Cuccuini che conta 8 negozi di cui 6 a Livorno e 2 a Punta
Ala (Gr). Nel 2009 il progresso delle vendite è stato pari al
19,3% facendo raggiungere così un fatturato di 15,3 milioni
di euro e consentendo alla boutique di entrare al quarto posto
nella classifica dei top five per crescita. L’ottima performance
del 2009 è stato il frutto di un riposizionamento del negozio
a livello di proposta commerciale, come ha spiegato il titolare
Gino Cuccuini che ha preso insieme al fratello Giulio le redini
del negozio dalle mani del padre. “Da qualche anno abbiamo
deciso di investire in aziende meno famose. Così, mentre
prima ci presentavano come un multibrand shop corner, ora
ci siamo messi in moto per trovare aziende che puntano sul
prodotto e sulla ricerca”. Il motivo che ha spinto Cuccuini a
compiere questa scelta è legato al cambiamento delle abitudini
di acquisto dei clienti che si orientano sempre di più “verso
gli outlet delle maison di moda, divenute boutique vere e
proprie. È una sfida – ha aggiunto Cuccuini - anche perché
il mercato non è ancora stabile. La prima parte del 2010 è
stata estremamente positiva. Purtroppo la fine dell’anno si
sta dimostrando molto fiacca dal punto di vista delle vendite,
MULTIMARCA
Top 5 per Crescita %
Insegna
Fatturato
2009
Δ%
1 Luisaviaroma 17.325 44,6
2 Tiziana Fausti 19.282 35,2
3 Giglio boutiques 4.653 22,0
4 Gianni Cuccuini 15.337 19,3
5 D’Anna 7.172 10,9
Valori in migliaia di Euro
Tiziana Fausti a Bergamo
54 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

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STUDI /MULTIMARCA 2009
Luisaviaroma a Firenze
anche se contiamo di chiudere l’esercizio comunque in positivo”.
Chiude la top five per crescita dei ricavi la boutique
D’Anna, che ha registrato un incremento dei ricavi del 10,9%
a 7,2 milioni di euro .
Insegna
Fatturato
2009
Δ% Ebitda %
1 Pozzi Lei 12.587 -26,8 14,5
2 Papini 14.236 0,7 12,8
3 Sugar Man 14.997 5,6 11,5
4 Franz Kraler 4.179 -5,3 10,9
5 Russo 14.798 -20,7 9,1
Valori in migliaia di Euro
MULTIMARCA
Top 5 per Ebitda %
MIGLIORA LA REDDITIVITÀ DEI TOP FIVE
Cambia, rispetto al 2008, il panorama dei top five per redditività.
Balza in avanti di quattro posizioni Pozzi Lei, retailer
di womenswear presente con diverse boutique in Lombardia,
che raggiunge così il vertice nella classifica per Ebitda
con un valore pari al 14,5% del fatturato (contro l’8,4% del
2008) a fronte però di un calo dei ricavi del 26,8% a 12,6
milioni di euro. Si conferma in seconda posizione Papini,
negozio fondato nel 1973 e presente a Catania e Siracusa,
con un Ebitda del 12,8%, in netto miglioramento rispetto al
10,2% del 2008.
Al terzo posto per redditività troviamo l’aretina Sugar di
Beppe Angiolini, presidente della Camera dei Buyer, con
l’11,5% (era al 6% nel 2008) e una crescita delle vendite
pari al 5,6%, seguita da Franz Kraler, multibrand con insegne
a Dobbiaco (BZ) e Cortina, che nel 2009 ha registrato un
Ebitda del 10,9% sul fatturato (rispetto al 5,9% del 2008).
Chiude la classifica delle top five per redditività la napoletana
Russo con un Ebitda del 9,1% che ha migliorato la
posizione rispetto al 5,9% del 2008.
PREMESSA METODOLOGICA
Sono stati considerati solo retailer che fanno capo a società di capitali (s.r.l. e s.p.a.), escludendo le società di persone. Il fatturato considerato comprende sia le
vendite tramite i negozi multimarca che quelle tramite eventuali franchising che l’operatore ha con i brand. Il fatturato dei negozi con ragioni sociali distinte, ma
facenti capo alla stessa proprietà è stato ricondotto nel fatturato complessivo del retailer.
Lo studio completo con i singoli bilanci dei 70 negozi multimarca è disponibile a pagamento. Per informazioni scrivere a c.cogliandolo@pambianco.com o telefonare allo 02-76388600
56 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INCHIESTA
QUALE FUTURO
PER I MULTIMARCA?
Ingresso della nuova boutique Coltorti a Miami
di Vanna Assumma
Il dato è consolidato: la tenuta nel 2009 e la crescita nel 2010 dei gruppi della moda e del lusso sono stati sostenuti
dalle ottime performance delle reti monomarca, su cui i gruppi in questione stanno accelerando gli investimenti. Da
qui una riflessione: questa tendenza è relativa solo alle grandi realtà, le uniche che hanno risorse per portare avanti
aperture a ritmi serrati, o toccherà a tutte le aziende? E in questo nuovo contesto, che futuro avranno i multimarca?
La domanda l’abbiamo posta anche alle migliaia di membri del gruppo Pambianconews su LinkedIn. Ne è scaturita
una discussione che ci ha sorpreso per il seguito che ha avuto: più di 50 contributi in 15 giorni, tutti interessanti e
appassionati. Ma tornando al quesito… la risposta la vediamo qui di seguito.
Ragionando sul futuro dei negozi multimarca, la prima cosa
da chiedersi è quanti abbiano chiuso i battenti negli ultimi
2 anni in seguito alla crisi e all’evoluzione dei consumi.
La Camera dei Buyer ci comunica che, tra i suoi 115 soci
che rappresentano la maggior parte della distribuzione di
alta gamma italiana, 3 negozi hanno abbassato le serrande
tra il 2009 e il 2010, ma 5 nuovi punti vendita sono stati
aperti. Si tratta di numeri che sostanzialmente esprimono
la tenuta della fascia alta del retail, ma che nulla ci dicono
sugli altri livelli del mercato. In effetti i dati relativi ai multimarca
scarseggiano, ma siamo riusciti a trovare un risultato
molto significativo: Federmoda, l’associazione che riunisce
i negozianti moda, ha analizzato la market share coperta
dal piccolo dettaglio moda indipendente dal 1995 al 2010,
e mentre 15 anni fa questa rappresentava il 70% del mercato,
oggi si è ridotta al 40%. Il restante 60% è occupato da
grande distribuzione e catene. Del resto, stretti tra l’avanzata
delle retail chain (di cui ricordiamo l’apertura recente di
Gap e Banana Republic a Milano) e quella dei monomarca,
su cui le aziende di vari settori e fasce di mercato puntano
per avere un feedback diretto dal consumatore, nonché una
comunicazione forte derivante dalla presenza su strada del
punto vendita, è chiaro che i negozi tradizionali soffrono.
Siamo in sostanza di fronte a una moltiplicazione dei canali
di acquisto, dove alle grandi superfici e ai monobrand si
aggiungono outlet, shopping mall, e-commerce, che erodono
quota di mercato soprattutto alle piccole boutique. Un fenomeno
ben riassunto da David Ragionieri, brand manager di
Testi: “Faccio un esercizio veloce: 10 persone ogni giorno si
fermano a prendere un caffè nello stesso e unico bar della
zona. Dopo 5 anni nella stessa zona aprono altri 3 bar, di cui
il primo è monomarca Lavazza dalle 100 miscele, il secondo
58 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INCHIESTA
Claudio Antonioli
Marzio Torcianti
Maurizio Coltorti
David Ragionieri
è fashion area vip (chissà quanto ha pagato per avere quello
spazio), il terzo fa ogni giorno una promozione del 50% e
il caffè è veramente ottimo. Le persone sono sempre 10. E
allora 4 sceglieranno il risparmio con la promozione 50%, le
altre si divideranno nei vari bar. Il fatto è che McArthurGlen
chiuderà a 649 milioni di euro il 2010, con un + 20% sul
numero dei visitatori, il che significa che la torta si è ridivisa
e il comportamento del consumatore ha subìto un cambiamento
radicale, ha una mobilità diversa rispetto a 10 anni fa
e più opportunità per scegliere”.
INVESTIRE SULLA RICERCA
Quali le strade allora per garantire lo sviluppo dei negozi
indipendenti in un mercato ad altissima competitività
come quello attuale? “I negozi che soffrono di più – osserva
Claudio Antonioli, titolare delle boutique Antonioli – sono
quelli che, pur avendo un posizionamento alto, basano il loro
assortimento su prodotti commerciali, e mi riferisco anche a
griffe conosciute che lanciano outlet, creano stock, e si ramificano
con una distribuzione non più selettiva. La vera via è
fare ricerca e personalizzare il negozio con marchi esclusivi
che sviluppino una distribuzione molto attenta”. Antonioli,
che ha store a Milano e a Lugano, ha appena aperto un altro
punto vendita a Torino di 100 metri quadrati. “Non è un
grande spazio – commenta – ma abbiamo messo all’interno
un touch screen, così il cliente può visionare l’intero assortimento
del negozio milanese, che si sviluppa su 400 metri
quadrati, e nell’arco di una giornata spediamo l’eventuale
ordine. Abbiamo scelto Torino perché è una città sofisticata,
legata all’arte, desiderosa di sperimentare e quindi è il pubblico
ideale per la moda di ricerca”. Dello stesso parere è
Marzio Torcianti, buyer e managing director di Coltorti, che
sottolinea come nella fascia molto alta e nelle realtà urbane
di piccola o media dimensione, come può essere Ancona
(100mila abitanti), sia difficile la gestione di un monobrand
che richiede invece un bacino di utenza molto ampio: “Nel
target fashion di alta gamma – aggiunge Torcianti – i multibrand
hanno spazio per un ulteriore sviluppo perché propongono
una selezione di prodotti e soprattutto una scelta
di personalità a chi compra. Ormai il total look è morto,
Negozio Gap a Milano
Negozio Antonioli a Milano
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 59

INCHIESTA
garantire una corretta rotazione degli stock e abbassare gli
acquisti di inizio stagione”.
Enrico Montolivo
Fabio Paracolli
Michele Trevisan
soprattutto nella fascia luxury dove le persone vogliono
sentirsi diverse, non omologate all’outfit proposto dalla
pagina pubblicitaria di un giornale. Il negozio quindi deve
essere riconoscibile per la sua estrema personalizzazione, e
decisamente esclusivo. Noi magari facciamo solo 3 vendite
al giorno, ma da 10mila euro l’una. Così siamo un punto di
riferimento, altrimenti saremmo solo uno shop tra i tanti”.
Ma può la personalizzazione del negozio, intendendo con
questo termine un’identità precisa
dettata dalla scelta delle collezioni e
dalla ricerca, essere sufficiente come
driver di sviluppo? Interessante a
questo proposito il parere di Nicola
Leonetti, Europe retail operation
presso Prada: “Multimarca per lungo
tempo ha significato ‘di tutto un pò’.
Nella provincia continua a funzionare,
nella città no. Prodotti certamente
ricercati e di tendenza, di qualità elevata
e di nicchia non sono più, a mio
avviso, elementi sufficienti a garantire
l’esistenza del multibrand, come eravamo
abituati a pensarlo. La difficile
gestione degli stock, le giacenze
di magazzino a fine stagione (certamente
non più assorbibili dal saldo)
e l’estrema concorrenza non danno
sufficiente margine al punto vendita.
La chiave? Specializzarsi su una
categoria di prodotto molto ristretta,
avere nell’offerta un 30% di prodotti
continuativi e, se possibile, strutturarsi
su almeno 2-3 punti vendita per Negozio Tincati a New York
SPINGERSI OLTRECONFINE
Coltorti ha due boutique ad Ancona, due a Macerata, una a
Jesi (An) e una a San Benedetto del Tronto (Ap). La settima
l’ha inaugurata lo scorso agosto a Miami. “In seguito alla crisi
– spiega Maurizio Torcianti – ci siamo detti: sono due le possibilità,
o ci ridimensioniamo o ci ingrandiamo. E abbiamo
optato per la seconda, però non abbiamo voluto investire
sull’Italia ma all’estero, dando vita ad un progetto di internazionalizzazione
del marchio Coltorti. Perché proprio Miami?
Perché è la porta verso l’America latina, ci sono molti turisti
e benestanti, e perché è votata all’arte moderna, infatti accoglie
Art Basel che è la rassegna di galleristi più importante al
mondo”. La scelta di andare all’estero è coraggiosa, soprattutto
se consideriamo che gli americani sono abituati ai department
store e ai monobrand. Altra esperienza interessante è
quella di Tincati, multibrand che alcuni anni fa ha lanciato
un marchio proprio con distribuzione monomarca. Infatti,
oltre ai suoi negozi con offerta diversificata, il retailer ha
aperto sette anni fa a Milano in via Gesù una boutique che
vende solo prodotti Tincati, e recentemente ha inaugurato
un altro monobrand a New York, circa 750 metri quadrati
sulla Madison Avenue. L’internazionalizzazione non finisce
qui: grazie all’aiuto di Centrobanca, che affianca l’imprenditore
milanese sul progetto di promozione della sua etichetta,
Tincati ha in programma nei prossimi 18 mesi due opening,
in Sud America e nel Far East. “Nelle città estere più importanti
– aggiunge poi Enrico Montolivo, a.d. di Giglio Bagnara
– c’è ancora spazio per i multimarca. Un esempio tra tutti è
Joseph in Notting Hill, a Londra”.
ALLEARSI CON LE AZIENDE
Giglio Bagnara, che prevede di chiudere
il 2010 con un giro d’affari di 15 milioni
di euro, nasce con un punto vendita di
4.000 metri quadrati a Sestri Ponente, una
grande superficie che è una via di mezzo
tra un department store e un negozio
tradizionale. Lo scorso ottobre invece ha
aperto a Genova il concept store Lux
Giglio Bagnara, dal nome dell’ex cinema
Lux nei cui spazi ha trovato dimora.
Questo progetto è interessante perché,
oltre a un recupero conservativo dello
storico palazzo, offre soluzioni inedite per
un multibrand: lo spazio è collegato a una
medical spa con percorso termale, e ospita
tre shop in shop (accessori Lc Bijoux,
calzature Luca Del Forte, abbigliamento
Pinko) e un temporary store, al momento
con i guanti Sermoneta. “Ritengo che le
alleanze siano molto importanti - sottolinea
Montolivo – sia tra commercianti
sotto forma di consorzi, sia con i brand.
Corner e shop in shop garantiscono pro-
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 61

INCHIESTA
fondità di assortimento, maggiore servizio, specializzazione
e attrattività a tutto il negozio. Noi stipuliamo un contratto
di affido di reparto che prevede forniture di servizi a fronte
di una compartecipazione sul fatturato”. Una soluzione,
quella degli spazi brandizzati, presente in diversi negozi, tra
cui Palazzo della Moda a Urgnano (Bg) o Jdc Urban Store
che propone spazi temporary alle aziende. Del resto si diffonde
sempre di più il concetto di concept store, anche tra
i monobrand. Un esempio è il negozio Larusmiani in via
Montenapoleone a Milano, che oltre agli abiti, vende alcuni
prodotti elettronici di nicchia, tra cui il nuovo reader di
Sony, e libri antichi, come quelli del geografo cinquecentesco
Livio Sanudo e dell’astronomo greco Claudius Ptolemaeus,
con prezzi che oscillano tra 3.000 e 200.000 euro.
HIGH TECH E SERVIZIO
Nell’era della rivoluzione tecnologica, il negozio non può
rimanere immune al web 2.0 e diventa quindi fondamentale
la capacità di gestire i new media. Vanno studiate nuove
Concept store Lux Giglio Bagnara di Genova
forme di coinvolgimento dei consumatori attraverso i social
network, la viralità, le sinergie tra mobile e punto vendita.
“Bisogna chiedersi – sostiene Michele Trevisan, global head
of interior design Diesel Headquarter - come i consumatori
faranno shopping fra 5 anni. Tutti i formati di negozi - multibrand,
monobrand, outlet, ecc - dovranno fare i conti con
clienti che sono nati nell’era di internet, della Psp, dei telefoni
cellulari e delle tv satellitari. La tecnologia sta cambiando
le nostre abitudini creando consumatori evoluti, esigenti e
informati, che navigano e che vogliono acquistare in tempo
reale. Lo shopping tradizionale dovrà puntare sulla creazione
di esperienze ed emozioni sempre nuove”. Allo stato attuale,
già la creazione di un sito di vendite on-line parallelo a quello
fisico è un’arma vincente. “Abbiamo aperto due anni fa lo
spazio e-commerce – racconta Claudio Antonioli – ed entro
il 2012 il fatturato online dovrebbe pareggiare quello del
negozio “fisico”. Da quando abbiamo aperto lo shop su internet
ovviamente compriamo di più, abbiamo un assortimento
più vasto, ma un magazzino unico, e questo ci permette di
creare sinergie. Ma ciò che è ancora più interessante è che la
boutique virtuale è un volano di comunicazione per quella
reale, l’on-line cioè promuove l’offline, e infatti anche le vendite
del negozio fisico sono aumentate”. Infine, il servizio: la
professionalità del personale, azioni di crm e di fidelizzazione,
disponibilità di sartoria e su misura, consegne a domicilio,
personal shopper, eventi, targettizzazione della clientela con
sms e messaggi personalizzati, sono tutti interventi qualificanti
e apprezzati. Ci piace concludere con il messaggio
incoraggiante che ha espresso Fabio Paracolli, responsabile
commerciale per Armadillo Scootewear in Italia, nel gruppo
Pambianconews su Linkedin: “Sento parlare della morte dei
multimarca da quando ho iniziato a lavorare. Certamente il
loro numero è sceso, la loro professionalità è aumentata e
la quota di mercato è diminuita. Non per questo non sono
riuscito a immaginare e a mettere in atto strategie multibrand
per le aziende per le quali ho lavorato. Lunga vita alla
diversità!”.
L’OSCURO OGGETTO DEL RETAIL, IL PARALLELO
L’innominabile: tutti lo conoscono ma nessuno ne parla. Un
fenomeno di dimensioni rilevanti, al confine con la legalità,
in un certo senso un vizio del mercato, che consiste nell’acquisto
di merce da parte del negoziante che viene venduta
ad altri commercianti, soprattutto nelle aree asiatiche e
mediorientali.
Il cosiddetto “parallelo” potrebbe sembrare un danno per
le maison perché perdono il controllo della merce, non
sanno dove andranno le loro collezioni, magari in negozi
che ne svalorizzano l’immagine o che vendono a un prezzo
inferiore rispetto al listino consigliato e inflazionano il
brand. D’altro canto, le fashion house hanno bisogno di fare
fatturato e di smaltire il surplus produttivo, così, quando
un negoziante ordina centinaia di pezzi per modello, sanno
che la maggior parte di questi prodotti prenderà la via del
parallelo. Si crea così una bolla, un comparto gonfiato, e
le aziende non hanno un feedback reale di quello che è il
mercato. Certo il commercio è libero e quindi il parallelo
viene tollerato: da un punto di vista fiscale le fatture vengono
regolarmente registrate dalle dogane, ma da un punto
di vista contrattuale non mancano dubbi perché le licenze
dei negozianti prevedono la vendita al dettaglio e non
quella all’ingrosso. Ma che futuro ha il parallelo? Nessuno
ci ha voluto rispondere, ma una considerazione si può fare:
si può immaginare che in un mercato in cui i canali e le
formule di distribuzione crescono costantemente (outlet,
e-commerce, vendite a tempo…) le aziende riescano a
smaltire più facilmente l’eccesso di stock, e questo potrebbe
determinare una progressiva riduzione del fenomeno del
parallelo.
62 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
ENZO FUSCO: “CON ME C.P.
COMPANY SARÀ BELLO
E POSSIBILE” di Carlotta Careccia
Lo sportswear nasce negli Stati Uniti, patria del casual per eccellenza, ed arriva in Italia agli inizi degli anni ‘70. Nel
suo affermarsi nel Belpaese, C.P. Company ha avuto un ruolo fondamentale. Acquisito nel febbraio 2010 dal patron di
Fgf, Enzo Fusco, qui vi raccontiamo il nuovo corso e la straordinaria storia di questo marchio.
Oramai l’acquisizione di C.P Company risale a circa 9 mesi
fa. Qual è il suo bilancio ad oggi?
Con C.P. Company abbiamo fatto solo una stagione, la P/E
2011, ed è andata bene. La cosa più importante adesso sarà
vedere come va la collezione invernale, dato che il nostro
core business sono i capospalla. Una volta superato anche
questo step ci focalizzeremo sul lungo periodo.
Come state cambiando la distribuzione?
Innanzitutto abbiamo deciso di passare da una distribuzione
tramite showroom ad una tramite agenti. In Italia ci siamo
posti come obiettivo il riposizionamento del marchio verso
l’alto, poiché nel corso del tempo è uscito da alcuni importanti
negozi ed è entrato in altri, che non riteniamo adeguati.
All’estero invece la distribuzione era corretta, perciò non
abbiamo intenzione di modificarla.
Una rete nuova o quella di Blauer?
Tranne due casi in cui abbiamo premiato i nostri storici agenti
Blauer dando loro anche la distribuzione di C.P. Company,
ci siamo affidati a una nuova rete di agenti. L’abbiamo
ritenuta un’operazione necessaria al fine di coprire i 20-25
punti vendita principali di ciascuna regione italiana.
Adesso ogni regione ha il suo agente, in modo tale che i capi
siano reperibili e che i clienti non pensino che il prodotto sia
“bello ma impossibile”.
64 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

Che ruolo avrà il bambino?
Un ruolo di primo piano. La linea era stata messa un po’ da
parte, ma noi l’abbiamo ripresa e vogliamo rilanciarla, anche
in questo caso rivedendo la distribuzione.
Perché le è piaciuto C.P. Company?
Per il prodotto e la sua storia. E’ stato il primo brand a
mischiare lo stile militare con l’outdoor e lo sportswear. In
più, è riuscito a presentarli in maniera nuova dato che è stato
uno dei primi a fare il “tinto in capo”. Ha presentato, per la
prima volta in Italia, un fit nuovo, vintage e con dei tessuti
estremamente innovativi. Direi che questa è stata la mossa
vincente.
Nel passaggio Rivetti-Fusco, com’è cambiato lo stile?
Sono dell’idea che, se un marchio ha un suo DNA, è stupido
cambiarlo, perciò ho cercato di dare continuità a uno stile già
esistente, rendendolo più moderno. Ho fuso passato e futuro
in un’unica collezione, facendo un viaggio nel tempo verso
le radici dello sportswear, un mix tra il militare outdoor e lo
sportswear vero e proprio.
Qual è la sua idea di C.P. Company da qui a 3 anni?
Far conoscere il marchio a un target diverso, ad un giovane
uomo che ama uno stile non convenzionale, dato che è un
prodotto ricercato e per questo ha anche un alto posizionamento
sul mercato. Credo anche che sia opportuno aprire
qualche monomarca d’immagine, sia a Milano che a Roma.
Ci stiamo lavorando e non escludo che nel 2012 saremo già
pronti per questo passo.
Immagino che investirete quindi anche in comunicazione…
Certamente, che vada a rafforzare quanto ci siamo detti. La
nuova comunicazione sarà sia sulla stampa, che sugli altri
mezzi, oramai imprescindibili se si vuole comunicare ai
giovani. Avremo una nuova immagine, non tanto nei capi
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 65

INTERVISTA
quanto nelle persone che li indosseranno. Un’immagine molto
moderna, più giovane ed estremamente raffinata.
Avete congelato la donna, come mai?
L’abbiamo congelata… ma delle donne non si può fare a meno!
Voglio prima concentrarmi sull’uomo e sul bambino, l’arco
di tempo che mi sono dato è di almeno tre stagioni. Se tutto
andrà come spero, la quarta stagione inizieremo a riparlare della
donna, che senz’altro occuperà un ruolo molto importante.
Blauer Usa, Bpd e Design by Enzo Fusco rientrano nella scuderia
di Fgf Industry. Che peso ha ciascuno di essi e che peso
ha, o è destinato ad avere, C.P. Company?
Blauer fa l’80% del fatturato, mentre il 20% lo fanno Bpd e
Design by Enzo Fusco. A partire dalla prossima stagione, si
potrà contare anche il peso di C.P., che è destinato ad avere un
30% del fatturato del gruppo.
Lei cura lo stile di tutti i suoi marchi?
Sì, sono il direttore creativo... ma non solo!
Quale marchio della sua scuderia si sente più vicino?
A me interessano i nuovi progetti. Ad esempio mi sono sentito
molto vicino a Bpd perché mi piace far partire una nuova storia.
Certo, ho Blauer nel cuore dato che è partito da zero e in 9
anni l’abbiamo portato a risultati importanti. Mi sento comunque
“addosso” sia Blauer che C.P. Company. Con il primo posso
esprimere un po’ più di “cattiveria”, mentre con C.P. posso fare
più ricerca, senza dover tener sempre conto del prezzo e dei
materiali, cosa a cui devo fare molta più attenzione per Blauer.
Fra i paesi emergenti è meglio puntare su…?
E’ una domanda a cui tutti risponderebbero Cina perché sono
in tanti e devono pur vestirsi. Ma anche l’India è un paese che
sta crescendo e lo sta facendo bene. Non bisogna però trascurare
l’Europa perché ci si lavora bene e perché bisogna aver
ben presente che entrare in Cina e India è un percorso lungo,
bisogna aprire dei negozi, fare un piano di comunicazione e poi
gestire il tutto. Credo che le aziende italiane abbiano bisogno di
incrementare le vendite all’estero perché in Italia siamo abbastanza
“full”. A questo proposito ritengo che se la nostra azienda
nel 2010 riuscirà a segnare in Italia un +10% sarà un successo.
Ma dove faremo un +30%-40% sarà nel mondo.
A quanto avete chiuso il 2010?
A circa 70 milioni di euro. Sicuramente nel 2011, con l’inserimento
del fatturato di C.P. Company dovremo arrivare sugli
80 milioni. Considerato che abbiamo fatto tutto in 9 anni e che
questo è un momento di crisi posso dire che siamo stati bravini,
tenendo anche presente che abbiamo concluso la licenza di
Sweet Years questo inverno, privandoci così dei circa 15 milioni
che il marchio del cuore ci portava ogni anno.
P/E 2011
Esprima un desiderio per il 2011
Innanzitutto che questa crisi possa passare sia in Italia che nel
mondo e per quel che mi riguarda continuare ad avere i risultati
che ho raggiunto finora… dato che ci lavoro tanto!
66 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

C.P. Company,
alle radici dello sportswear italiano
INTERVISTA
Il marchio C.P Company nasce nel 1975, dalla mente
creativa del grafico pubblicitario Massimo Osti che, negli
anni del Loden, ne propose un’alternativa basata su due
ingredienti: la funzione d’uso del capo affiancata da una
profonda ricerca tecnologica. Nacque così la Chester Perry,
azienda produttrice del brand che poi negli anni prenderà
il nome di C.P. Company. Alla base di questo marchio c’è
da sempre una filosofia creativa fortemente improntata alla
sperimentazione. Già nel 1975, infatti, Osti lancia l’idea –
ancora oggi attuale – di trasformare le uniformi da lavoro
e quelle militari in capi di moda, sperimentando forme di
finissaggio, spalmature e gommature particolari, tanto da
creare un archivio che oggi ha più di 60.000 formule
di tintura. La vera rivoluzione, non solo per il marchio
ma per tutto lo sportswear italiano, è stata però il
“tinto in capo”. Con questo procedimento, Massimo
Osti trova, per la prima volta in Italia, il modo di
impiegarlo anche sui capi in tessuto a navetta.
Un processo che permette di ottenere effetti
di tono su tono molto particolari. E’ cosi che
Osti cambia in modo irreversibile l’abbigliamento
casual italiano e C.P. si posiziona sulla
prima linea di questo cambiamento. Nel
1984 Osti, al culmine del successo, cede
le quote societarie della C.P. Company al
Gft, Gruppo Finanziario Tessile, di Marco
Rivetti, pur restando lo stilista del brand.
Goggle Jacket
Precursore non solo in ambito stilistico, nel 1985 Massimo
Osti inaugurò una tendenza che più avanti sarebbe stata
seguita da molti, diventando editore della rivista-catalogo
CP Magazine, venduta nelle edicole in formato extra-large.
Nata sotto il segno delle uniformi, nel 1988 C.P. Company
partecipa come sponsor alle Mille Miglia e in omaggio ai
piloti realizzerà la “Giacca Mille Miglia”, icona del brand e
meglio nota come “Goggle Jacket”. Grazie a questo particolare
capospalla che copre completamente la testa da vento
e intemperie, C.P. diventa famosa a livello internazionale. Il
successo del capo è forte anche all’estero, in particolare in
UK e USA dove, nel 1991, viene inaugurato un flagship
store a New York nel Flatiron, fra i più particolari e
rappresentativi grattacieli d’America e quindi, del
mondo. Per C.P. Company il 1993 è l’anno della
svolta, con l’ingresso nella Sportswear Company
di Carlo Rivetti, che prosegue nella grande
attività di ricerca specializzandosi su nuovi
processi di tintura, lavaggio e spalmatura dei
capi. Nel febbraio del 2010, Rivetti passa
il testimone a Enzo Fusco, che acquisisce
il marchio C.P. Company con l’obiettivo
di riportarlo ai fasti degli anni ‘80. Nella
scuderia di Fgf Industry C.P. Company
si trova in ottima compagnia, avendo lo
stesso DNA di Blauer e Bpd e Design by
Enzo Fusco.
Campagna stampa P/E 2011
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 67

INTERVISTA
RETAIL E LIBERTY LONDON
PER IL 2011 DI SLOWEAR
di Paola Cassola
Officina Slowear, store di via Solferino a Milano
Mario Griariotto
Tante le novità per il 2011 di Slowear, gruppo veneto con 60 anni di storia e un giro d’affari
di 60 milioni nel 2010 e che stima una crescita oltre i 70 milioni nel 2011. Una nuova
collaborazione e l’ampliamento del retail daranno sfogo alla creatività del Gruppo che
punterà ad un’ulteriore crescita nei ricavi. Abbiamo intervistato l’amministratore delegato
Mario Griariotto responsabile del nuovo corso dell’azienda.
Il gruppo Slowear ha recentemente aperto due nuovi store.
Ci vuole parlare della strategia retail del prossimo triennio?
Con il mio ingresso, un anno e mezzo fa, il gruppo ha deciso
di dare un’accelerata al progetto di retail. Accelerata che si
è concretizzata lo scorso settembre con due nuovi store a
Milano e Treviso.
Al momento gli store diretti sono 4, 2 a Milano, 1 a Treviso
e 1 a Parigi. Il nostro obiettivo è di aprirne 25 in 3 anni, circa
la metà a gestione diretta e altrettanti in franchising. Una
particolarità che vorrei sottolineare riguarda le location.
Facendo un esempio milanese, non siamo interessati alle
classiche vie del lusso come via Montenapoleone, o altamente
commerciali come corso Buenos Aires, preferiamo vie
raffinate e alternative che abbiano una maggiore affinità con
la marca, come via Solferino.
Un approccio strategico, questo, che sarà applicato a tutte le
nuove future aperture.
Perché il nome Officina Slowear?
Abbiamo scelto Officina Slowear (da una visione strategica
di Roberto Compagno, presidente del gruppo ndr), quindi
un nome diverso, con l’intenzione di rappresentare un contenitore
di tutti e quattro i nostri marchi. Anzi, all’interno
vendiamo anche articoli che non sono prodotti da noi,
dal profumo alle scarpe, agli accessori e non solo, ai quali
viene applicata un’etichetta “Selected by SLOWEAR” che
è la garanzia per il consumatore di un prodotto di qualità e
ricerca come sono i prodotti del gruppo. Queste caratteristiche
danno al nostro negozio monomarca il sapore di un
multimarca. Io definisco il mood dei nostri store “spettinato”
perché lo ritengo fuori dai canoni rigidi dei monomarca
tradizionali. Un’altra caratteristica è che ogni punto vendita,
pur mantenendo la medesima atmosfera, non è mai uguale
agli altri perché viene personalizzato con arredi e dettagli
unici di design vintage e di ricerca.
68 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
Ma non c’è il rischio che il consumatore non capisca il sistema
fatto di tanti “marchi”?
Il consumatore è molto più attento di quello che crediamo.
Le attività di comunicazione e di direct marketing che attiviamo
hanno lo scopo di raccontare la nostra realtà spiegando
che i quattro marchi - Incotex per i pantaloni, Zanone
per la maglieria, Glanshirt per le camicie e Montedoro per le
giacche - appartengono al gruppo Slowear. Inoltre, i responsabili
di negozio hanno una specifica formazione per trasmettere
ai clienti la nostra filosofia di prodotto. Il feedback
che riceviamo è di apprezzamento del valore specialistico dei
nostri prodotti e di conseguente fidelizzazione.
Come è il format?
Il format è flessibile e quindi adatto ad ogni tipo di città,
dalle capitali come New York, Londra, Roma e Parigi (dove
potremmo aprire un secondo store), a città come Anversa
o, in Italia, Treviso, dove siamo già presenti con uno store in
franchising. Tutti i negozi sono dedicati solo all’uomo e le
metrature variano da 70 a massimo 100 m². Nell’ideazione
del format, per essere sicuri di centrare l’obiettivo, abbiamo
coinvolto diversi architetti con un bando di concorso vinto
dallo Studio Carlo Donati di Milano. Sono stati veramente
bravi nel riuscire a rappresentare nel concept i valori della
marca, ma al tempo stesso a rientrare in determinati valori
di costo al metro quadrato necessari allo sviluppo di partnership.
Ci vuole parlare dell’accordo con Liberty London? E della
nuova collezione?
Noi e Liberty London ci siamo scelti perché abbiamo una
filosofia di pensiero e un approccio al prodotto molto affine.
Liberty è un marchio storico che, come i marchi Slowear, fa
della qualità e della ricerca la sua missione principale. Con
queste affinità la partnership era una logica conseguenza.
Con la collezione A/I 2011 di Liberty presenteremo un total
look di prêt-à-porter uomo che attingerà al vasto archivio di
stampe di Liberty reinterpretandole con spirito contemporaneo,
nel rispetto della grande tradizione sartoriale inglese e
con un tocco importante di italianità.
E la distribuzione del marchio Liberty?
Per quanto riguarda la distribuzione, la collezione numero
uno - ovvero la P/E 2011 - sarà presente in circa 70 prestigiosi
punti vendita del mondo, tra gli altri presso Tsum a
Mosca, Club 21 a Singapore e in Italia da 10 Corso Como
e Ratti. Stimiamo invece per la nuova collezione A/I 2011
circa 200 clienti.
Questo accordo di licenza che obiettivi di business ha?
In un periodo di circa 5 anni riteniamo che la licenza possa
raggiungere circa 30 milioni di fatturato, sempre mantenendo
una distribuzione internazionale di alto profilo.
So che il suo obiettivo è di aprire uno store anche a New
York…
Sì, negli USA da cinque anni siamo presenti con una filiale
tramite la quale serviamo i principali department store come
Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue e
top specialty store come Mario’s e Mitchells tra gli altri. Ora
siamo pronti per aprire un punto vendita. Stiamo verificando
varie location, ma non abbiamo fretta. Nella nostra policy
i negozi non devono dare solo visibilità, ma anche buoni se
non ottimi profitti. Come già avviene per gli store a insegna
Officina Slowear esistenti.
Come detto avete diversi brand… ma ce n’è uno su cui vi
concentrerete nel 2011?
Sì, su Montedoro. In occasione di Pitti Immagine Uomo
presenteremo una collezione A/I con molti nuovi modelli di
giacche e di capi di outerwear, divisi su due grandi temi: le
atmosfere degli Hamptons degli anni ‘50 e ‘60, popolati da
artisti bohemien e il workwear navy della marina mercantile
americana (la Merchant Marine).
Altre novità di questo Pitti?
Sì, siamo al Pitti con un secondo evento, la presentazione
della collezione A/I 2011 a marchio Liberty London, che
si terrà l’11 gennaio presso la British Library in Lungarno
Guicciardini. Un evento reso possibile anche grazie al sostegno
fattivo di Pitti Immagine che oltre ad essere partner
dell’evento, si conferma una realtà sensibile e proattiva nel
favorire l’incontro tra aziende e operatori.
Nelle foto: lo store in franchising Officina Slowear di Treviso
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 69

STUDI /INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN ITALIA
LO SPORTSWEAR TORNA A INVESTIRE (+18%)
ARRETRA IL FORMALE (-17%)
IL FORMALE RALLENTA
L’analisi ha preso in considerazione 233 brand che hanno investito
complessivamente sulla stampa italiana € 25,3 milioni
registrando un calo del 17,7% rispetto ai € 30,8 milioni del
2009. Ma i primi cinque marchi di formale hanno incrementato
gli investimenti passando da € 4,5 milioni del 2009 a €
5,7 milioni nel 2010 (+27,7%), con la loro quota rispetto al
totale degli investimenti che è stata pari al 22,8%.
Al primo posto nella classifica dei top spender si piazza Kiton
che in un anno ha quasi raddoppiato gli investimenti pubdi
Milena Bello
Il 2010 ha visto una sostanziale tenuta degli investimenti pubblicitari su carta stampata in Italia. Se il formale continua
ad arretrare, seguendo la performance negativa già evidenziata nei primi cinque mesi dell’anno, lo sportswear si
conferma invece più reattivo e dinamico. È quanto emerge dall’analisi condotta da Pambianco sugli investimenti
pubblicitari dei brand sportswear e formale sulla stampa italiana nel corso del 2010
ABBIGLIAMENTO FORMALE UOMO
Top 5 marchi per valore degli investimenti
Rank Marchio 2010 quota %
Δ% rispetto
al 2009
1 Kiton 1.352 5,3 94,3
2 Giorgio Armani 1.153 4,5 -1,7
3 Angelo Nardelli 1.151 4,5 23,7
4 Canali 1.093 4,3 -2,2
5 Tagliatore 1.034 4,1 68,8
Totale top 5 5.784 22,8 27,7
Altri (228 marchi) 19.615 77,2 -25,5
Totale 233 25.399 100,0 -17,7
blicitari, passando da 695,7 mila euro a 1,3 milioni di euro
(pari al 5,3% del ttoale) con un balzo in avanti del 94,3%.
Giorgio Armani sale invece di due posizioni rispetto all’analoga
classifica stilata lo scorso anno, raggiungendo nel 2010 il
secondo posto pur registrando una diminuzione degli investimenti.
Quest’anno Re Giorgio ha investito in Italia nel solo
abbigliamento formale uomo 1,153 milioni di euro (pari al
4,5% del totale) contro 1,73 milioni del 2009. Medaglia di
bronzo per Angelo Nardelli che quest’anno ha registrato un
incremento degli investimenti del 23,7% raggiungendo 1,15
milioni di euro, pari al 4,5% del totale. Chiudono la classifica
dei top five Canali con 1,093 milioni di euro (pari al 4,3%) in
leggero calo del 2,2% rispetto allo scorso anno, e la tarantina
Tagliatore balzata in avanti del 68,8% nel 2010 con un budget
destinato alla pubblicità pari a 1,034 milioni di euro.
Se però i top five hanno aumentato la loro capacità di spesa
per la voce pubblicità, gli altri 228 brand in classifica, che valgono
il 77,2% degli investimenti, hanno invece registrato un
calo del 25,5%. I budget destinati alle pubblicità sono passati
da 26,3 milioni di euro del 2009 a 19,6 milioni del 2010.
Considerando le testate più gettonate per le pubblicità, si
nota immediatamente come i quotidiani mantengano il predominio
assorbendo il 60,5% del totale, in crescita di cinque
punti circa rispetto allo scorso anno. Seguono, con una flessione
a doppia cifra degli investimenti pubblicitari sul 2009,
i mensili con 22,3% del totale e i settimanali con il 17,3%.
E i tre maggiori quotidiani italiani si confermano al vertice
Valori in migliaia di Euro
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
ABBIGLIAMENTO FORMALE UOMO
Top 5 testate per valore degli investimenti
CORRIERE DELLA SERA
7.200
IL SOLE 24 ORE 5.966
LA REPUBBLICA
2.194
STYLE MAGAZINE 1.973
PANORAMA 1.678
Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
70 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

STUDI /INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN ITALIA
Rank Marchio 2010 quota %
Δ% rispetto
al 2009
1 Peuterey 10.885 6,6 -0,6
2 Stefanel 4.459 2,7 94,9
3 Fred Perry 3.363 2,0 -0,4
4 Fay 3.212 1,9 28,5
5 La Martina 2.836 1,7 2.717,9
Totale top 5 24.756 14,9 28,9
Altri (595 marchi) 140.939 85,1 17,1
Totale 600 165.695 100,0 18,7
Valori in migliaia di Euro
ABBIGLIAMENTO SPORTSWEAR
Top 5 marchi per valore degli investimenti
SPORTSWEAR
Top 5 testate per valore degli investimenti
LA REPUBBLICA
CORRIERE DELLA SERA
VANITY FAIR
IL SOLE 24 ORE
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
13.665
12.592
17.955
17.937
Perry con 3,3 milioni di euro di investimenti pubblicitari,
pari al 2% del totale. Al quarto posto si piazza Fay, brand del
gruppo Tod’s, che nel 2010 ha investito 3,2 milioni di euro,
pari all’1,9% del totale. Quinta posizione per La Martina. Il
brand argentino ha aumentanto in modo esponenziale gli
investimenti pubblicitari quest’anno, passando da 100mila
euro a 2,8 milioni di euro. C’è però da aggiungere che parte
di questa rapida crescita è legata alla serie di aperture di
negozi del brand in Italia e alla strategia comunicativa legata
al programma di opening.
I primi cinque marchi che dominano la classifica hanno registrato
una crescita del 28,9% degli investimenti, passando
a 24 milioni di euro nel 2010, mentre gli altri 595 brand,
che valgono l’85,1% del totale, hanno aumentato del 17,1%
la quota pubblicitaria raggiungendo 141 milioni di euro di
investimenti.
Per quanto riguarda la destinazione del budget pubblicitario,
i settimanali si confermano anche quest’anno la tipologia
di stampa più richiesta con una quota del 45,5% del
totale degli investimenti. Seguono poi i quotidiani con il
28,4% e i mensili con il 27,2% del totale. La testata che ha
attirato i maggiori investimenti è stata La Repubblica con
17,95 milioni di euro, pari al 10,8% del totale, a pari merito
con il Corriere della Sera con 17,93 milioni di euro, pari al
10,8% del totale. Segue poi Vanity Fair con 13,6 milioni di
euro pari all’8,2% del totale.
D LA REPUBBLICA DELLE DONNE
Valori in migliaia di Euro al netto degli sconti
9.888
Fonte: PAMBIANCO Strategie di Impresa
della classifica per valore degli investimenti, pur con qualche
piccolo cambiamento di posizione rispetto allo scorso anno.
Il Corriere della Sera sale di una posizione al vertice con 7,2
milioni di euro, pari al 28,3% del totale, seguito dal Sole 24
Ore con 5,9 milioni di euro e da La Repubblica con 2,1 milioni
pari all’8,6%.
E LO SPORTSWEAR AUMENTA LA QUOTA
Se il formale arretra negli investimenti pubblicitari, lo sportswear
allunga il passo. I 600 brand presi in considerazione
dall’analisi di Pambianco Strategie di Impresa sono cresciuti
del 18,7% nel 2010 passando da € 139,5 milioni dell’anno
scorso a € 165,6 milioni di quest’anno. Al top della classifica si
conferma Peuterey che nel 2010 ha investito 10,9 milioni di
euro, pari al 6,6% del totale, in sostanziale stabilità con il budget
dello scorso anno. Balza in seconda posizione Stefanel che
sta puntando proprio sul rafforzamento della comunicazione
all’interno della sua strategia di riposizionamento del brand.
Nel 2010 gli investimenti sono cresciuti del 94,9% raggiungendo
i 4,4 milioni di euro, pari al 2,7% del totale.
L’ascesa di Stefanel ha fatto scendere di una posizione Fred
72 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
RIVOLUZIONE
BALLANTYNE,
OBIETTIVO
SELL-OUT!
di Fosca Palumbo
Ci sono brand che non hanno bisogno di costruirsi una
storia. È il caso di Ballantyne che, nato nel 1921 in Scozia,
quest’anno festeggia i 90 anni di attività. Sinonimo
di cashmere e di “hand made intarsia”, la tecnica
dell’intarsio a mano che dà origine ai caratteristici rombi
colorati, o “Diamond”, il marchio sta vivendo una vera
e propria rivoluzione sia produttiva che distributiva.
Autore di questo cambio di rotta è il nuovo AD Franco
Natalucci a cui Charme, fondo d’investimento che
acquisì il marchio nel 2004, ha da pochi mesi affidato il
futuro dell’azienda.
Qual è lo stato di salute di Ballantyne?
È un brand con un heritage incredibile e una grande considerazione
presso il trade e il pubblico in generale, ma che
non ha avuto il successo aziendale che ci si aspettava. Il mio
compito consiste nel ricondurre velocemente l’azienda al
riassetto economico e a questo scopo l’azionista – il fondo
Charme – ha posto in essere un’importante ricapitalizzazione
della società, a conferma che crede e condivide il progetto
che ho messo a punto.
Quali sono i punti cardine su cui verte questo progetto?
Fondamentalmente tutto il business è stato rivisto. Basti
dire che prima Ballantyne era quasi esclusivamente legato al
mondo della maglieria in cashmere made in Scozia posizionata
nella fascia alta del mercato. Con il nuovo piano triennale
non sarà più così.
Franco Natalucci
Quali sono i numeri del piano?
Prevedo di arrivare entro il 2012 ai 20 milioni di euro di fatturato,
per poi raggiungere i 30 milioni nel 2013 perché “o si
cresce o non si cresce”. L’aspetto fondamentale comunque
non è la crescita delle vendite in sé, ma la marginalità che
deve essere riportata su livelli corretti, con un valore aggiunto
intorno al 60% del fatturato, se si vogliono poi avere le
risorse per investire in comunicazione.
74 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
Come cambierà l’offerta alla luce
del nuovo piano?
Le collezioni saranno strutturate
in un’ottica di total look
con 160 pezzi per l’uomo
e altrettanti per la donna.
La parte top, ossia la maglieria
in cashmere tra cui il classico
“Diamond” hand made in Scotland,
sarà esaltata all’interno della collezione,
ma integrata da maglieria in filati
misti di fibre nobili, capi in tessuto navetta
e denim. A regime, maglieria e tessuto a
navetta arriveranno a rappresentare ciascuno il
50% della proposta complessiva. Sia ben chiaro,
non si tratta di un downgrading, ma di essere più
vicini al mercato e alle necessità del trade, che sempre
più chiede un buon rapporto qualità/prezzo.
... quindi non si rivolge più esclusivamente alla fascia alta?
Non vogliamo certo trascurare questa fascia di mercato, che
è nel DNA del brand, ma al tempo stesso non possiamo limitarci
ad un segmento con poca fruibilità commerciale. Per
questo sposteremo il baricentro della collezione verso il basso,
con prezzi retail che andranno dai 180 agli 800 euro circa.
Questo determinerà anche cambiamenti nell’assetto distributivo?
Naturalmente. In Italia, per avere costantemente un rapporto
diretto con il mercato, siamo passati da una distribuzione
tramite showroom (Milano e Roma) ad una su base regionale
con 8/9 agenti dedicati. Anche all’estero stiamo seguendo
lo stesso principio. In Austria abbiamo già una collaborazione
in corso, in Inghilterra amplieremo quella già esistente, mentre
ne stiamo definendo una per la Germania. Allargheremo
poi la distribuzione verso i mercati dell’Estremo Oriente
come Corea e Giappone, oltre ad alcune zone mirate della
Russia e dei Paesi del Mediterraneo.
Quanto vale oggi l’estero?
Al momento molto poco, l’Italia è ancora il nostro primo
mercato. Qui, in particolare, vogliamo raddoppiare la nostra
presenza e arrivare a toccare quota 400 punti vendita per
l’uomo e 300/350 per la donna. Il nostro obiettivo, però, è
soprattutto quello di aumentare la penetrazione all’interno
dei negozi.
Per conquistare il trade farete leva su qualche aspetto in
particolare?
Sarà una conseguenza naturale della logica di strutturazione
del campionario. Nella mia testa c’è l’esempio di Burberry
che, partendo da un impermeabile, ha costruito una case
history mondiale. Nel nostro piccolo speriamo di replicare
questa operazione, naturalmente adattata alla nostra realtà e
alle nostre dimensioni aziendali.
E per quanto riguarda la produzione?
Manterremo il cosiddetto “made in Scotland” e anche parte
del “made in Italy” per i prodotti “storici”, ma ci serviremo
molto anche nell’Estremo Oriente. In Cina, ad esempio,
sono in grado di produrre a prezzi estremamente interessanti
e con standard qualitativi oramai di tutto rispetto. La nostra
mission è quella di proporre prodotti che il trade riesca
effettivamente a vendere.
Si tratta di cambiamenti significativi... come reagirà il consumatore
Ballantyne?
In realtà, rispetto al passato, il consumatore di riferimento
non cambia. L’unica vera novità è che gli costruiremo intorno
una collezione più ampia in modo da incrementare le
occasioni di acquisto. Il nostro target è sempre quello che
definisco “l’establishment” e quindi l’avvocato, il commercialista,
in generale il professionista, italiano e straniero, e i suoi
figli.
E lo stile?
È affidato al direttore creativo Yossi Cohen e anche in futuro
rispetterà il perbenismo e il bon ton che da sempre caratterizzano
Ballantyne, ma in un’ottica sempre più internazionale.
Torniamo alla comunicazione, quanto intendete investire in
questo ambito?
Nella fase iniziale potremmo arrivare a toccare punte pari
al 10% del fatturato, anche se poi ci assesteremo
su una media del 5/6%. La comunicazione
però non riguarda solo i cosiddetti mezzi
tradizionali, ma anche i negozi.
Entro il 2011 rivedremo il format
del punto vendita di Milano,
dopodiché penseremo a quello
di Cortina.
Esiste ancora un “progetto
monobrand”?
Non per almeno tre anni,
diciamo che lo riprenderemo
in considerazione solo
quando saremo sicuri della
strada intrapresa. Il prodotto
per il momento rimane al
primo posto. Non per nulla
nel 2012 vorremmo sfilare
con una collezione “couture”
dedicata alla donna a Milano
Collezioni. Vogliamo diventare
una maison a tutti gli effetti e
al momento giusto considereremo
anche progetti di brand
extension, primi fra tutti borse e
calzature.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 75

INTERVISTA
Campagna pubblicitaria Roy Roger’s P/E 2011
LE CRONACHE DI ROY ROGER’S:
LA SEDE, I JEANS
E I CAPISPALLA di Carlotta Careccia
Da 60 anni “over the top” del jeans italiano, Roy Roger’s si trova in questo momento
ad affrontare il passaggio di testimone da Fulvio Biondi ai figli Niccolò e Guido. Qui vi
raccontiamo progetti, intenzioni e capacità da vendere di un brand della storia italiana
che è destinato a far parlare di sé ancora per molto.
Niccolò Biondi
Cosa cambierà nell’organizzazione di Manifatture 7 Bell?
Un grande merito di mio padre è stato proprio quello di aver
lasciato da un anno a questa parte tutta la direzione artistica a
mio fratello e la gestione dell’azienda a me. Negli ultimi anni,
infatti, mio padre si stava soprattutto divertendo, aveva dato
vita alla Pontiac Solstice Roy Roger’s in limited edition, alla
linea arredamento… insomma tutte cose extra abbigliamento.
A Pitti dello scorso gennaio avete lanciato una collezione di
capispalla, com’è andata?
Molto bene, e a partire da quest’anno i capispalla troveranno
la loro maturazione definitiva. A questa edizione di Pitti
presentiamo, infatti, la linea Rugged, che sarà l’evoluzione
dei capispalla Deluxe di Pitti 79. La parola Rugged, sarà il
termine che surclasserà e renderà obsoleto il vintage.
76 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
Si, ma cosa significa?
Innanzitutto è un movimento partito dagli ambienti “giusti”
di New York e Giappone, ed è approdato in Italia solo
ultimamente. Rugged è sinonimo dell’eleganza senza tempo
come possono esserlo una giacca in harris tweed, in lana
inglese… insomma è la parte elegante del vintage. Intorno
a questa nuova etichetta si sviluppa una parte del pacchetto
di capospalla, che saranno realizzati con tessuti particolari ed
elaborati come denim cimosati giapponesi, cimosati italiani
e ovatte tecniche.
Perché la scelta di questo tipo di prodotto?
La linea Rugged è un punto d’arrivo, tramite il quale
vogliamo dare un segnale molto importante. Oggi comprare
un capo è un investimento perchè con la crisi, i
tempi del consumismo sfrenato sono finiti e le persone
non hanno più voglia di spendere soldi per un capo che
dopo sei mesi diventa obsoleto. In fondo anche il modello
5 tasche dei nostri jeans Roy Roger’s ha 60 anni e, a parte
leggeri aggiornamenti, è rimasto pressoché immutato.
Insomma, è un evergreen, come vogliamo che diventino i
nostri capispalla.
Altre novità?
Ne abbiamo veramente molte. Al prossimo Salone del
Mobile probabilmente lanceremo la linea casa griffata Roy
Roger’s con una collezione dedicata all’area home design,
che fra l’altro sarà co-protagonista insieme ai nostri modelli
della nuova campagna pubblicitaria che faremo uscire a partire
da Pitti 79. Senza dimenticare che dobbiamo finire la
costruzione della sede di 8.000 m² a Campi Bisenzio.
Quindi Roy Roger’s avrà una nuova casa …
Sì, abbiamo voluto costruire una sede a bassissimo impatto
ambientale, dotandola di un impianto di depurazione delle
acque, sia piovane che proprie, e di un impianto fotovoltaico
sul tetto in modo tale che possa funzionare ad energia solare.
Inoltre la sede utilizzerà l’energia geotermica per il riscaldamento
ed avrà di fronte all’ingresso un piccolo impianto
mini eolico al posto degli alberi ad alto fusto sulla facciata…
questa immagine sarà il biglietto da visita della sede ecocompatibile.
L’inaugurazione è prevista per i primi mesi del
2012.
Come mai la scelta di investire in un immobile?
La nostra azienda è presente sul territorio da 60 anni ed ha
sempre prodotto tutto in Italia. Abbiamo voluto sottolineare
il fatto che siamo una vera e propria Manifattura che produce
in Italia e che investe sul territorio italiano, a differenza
delle aziende che si spacciano per “made in Italy” ma che poi
fanno fare tutto all’estero. E questo perché mio nonno prima
e soprattutto mio padre poi, ci hanno trasmetto l’amore per
questo lavoro.
Che previsioni di fatturato avete per il 2010?
In crescita di circa il 4-5% sui 32 milioni di euro di fatturato
del 2009.
Che progetti avete per il futuro?
Abbiamo in programma di aprire un secondo monomarca a
Milano nel 2012 e al di là di questo… dopo la morte di mio
padre sia io che mio fratello abbiamo ereditato il compito di
portare avanti le nostre idee e poi svilupparle in base al focus
Roy Roger’s. Ci sentiamo molte più responsabilità addosso e
per questo ci alziamo ogni mattina con la consapevolezza
che possiamo contare solo sulle nostre braccia, sulle nostre
idee e sulla nostra voglia di fare. E di questo ringraziamo
nostro padre, che ci ha trasmesso questo amore sconfinato
per il nostro lavoro e la consapevolezza che nessuno ti regala
niente.
Campagna pubblicitaria Roy Roger’s P/E 2011
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 77

INTERVISTA
CIESSE PIUMINI,
RIPARTE L’AVVENTURA!
di Valeria Garavaglia
È tempo di tornare agli antichi fasti per Ciesse Piumini. Fondato nel 1976, Ciesse ha
vissuto la sua età dell’oro negli anni ’80 e ’90 con i suoi piumini colorati e realizzati con
materiali allora all’avanguardia come il Goretex. Poi il declino e, dopo una lunga serie
di cambi di proprietà, il passaggio nel 2010 a Fremil International Spa, già titolare del
brand di abbigliamento da sci West Scout. Flavio Milani, presidente di Fremil, spiega a
Pambiancoweek come la società di Roma intende ora rilanciare lo storico brand.
Flavio Milani
Cosa ha spinto Fremil ad acquisire il marchio Ciesse
Piumini?
Dopo il lancio di West Scout e una volta ben strutturata
l’azienda, in Fremil c’era lo spazio per un brand ad esso
complementare. Quando ci è stato proposto Ciesse Piumini
abbiamo capito subito che era il marchio ideale per noi, per
due motivi: da una parte il grande valore del brand, a cui è
abbinato un DNA di forte contenuto tecnologico e di innovazione,
dall’altra, la bassa sovrapposizione con West Scout.
Qual è secondo lei il DNA di Ciesse?
Ciesse Piumini nella sua storia è sempre stato vissuto come
il brand dell’avventura, anzi, in un certo senso in Italia ha
creato il concetto di outdoor. Non a caso, in una delle prime
78 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

INTERVISTA
Quale sarà la strategia distributiva?
Abbiamo già selezionato una rete di agenti di eccellenza in
Italia, che posizionerà quindi il prodotto in punti vendita di
alto livello e che abbiano un fondamentale requisito: saper
valorizzare il marchio e trasmettere lo spirito di avventura
insito nella sua identità. Saranno sia multimarca sportivi
dove viene venduto un prodotto
tecnico, che negozi più “generalisti”
di sportswear di alta gamma.
Lo sviluppo avverrà inizialmente
solo in Italia o guarderete anche
oltre confine?
Miriamo già da subito ad espanderci
anche all’estero, dove abbiamo focalizzato
la nostra attenzione su quattro
Paesi: Russia, Norvegia Svizzera e
Germania. Anche in questo caso distribuiremo
il brand in selezionati punti vendita
multimarca.
immagini pubblicitarie c’erano due ragazzi su una moto
che trasportavano un sacco a pelo di Ciesse Piumini e il
pay-off recitava “Viva la libertà”. E come dimenticare poi il
programma tv degli anni ’80 Jonathan – Dimensione avventura,
in cui il conduttore Ambrogio Fogar aveva scelto Ciesse
come sponsor? “Ciesse piumini è con te nell’avventura”, era
questo lo slogan, che sottolineava la vocazione dell’azienda.
Oggi, per rilanciare il brand, vogliamo ripartire da questi
valori, aggiungendo però un contenuto tecnologico moderno
e anche un tocco fashion.
Date queste premesse, quale posizionamento intende dare a
Ciesse Piumini rispetto a West Scout?
West Scout offre un prodotto orientato allo sport sci, mentre
Ciesse Piumini ha una storia diversa. Il piumino Ciesse può
servire sia per la montagna, l’alpinismo o altri sport estremi
che per affrontare un altro tipo di avventura, quella urbana,
per coprirci dal freddo in città. Sul mercato, poi, il posizionamento
di Ciesse sarà tra il medio-alto e l’alto, mentre quello
di West Scout è più di livello medio.
Nel febbraio dello scorso anno, in occasione dell’acquisizione
del marchio, si è parlato di una possibile quotazione in
Borsa. C’è ancora questa ipotesi?
C’è ancora, e diverrà realtà a breve. Mi spiego meglio: a
febbraio 2010, abbiamo acquisito il brand Ciesse dal fondo
GEM, che ce l’ha dato licenza fino a fine novembre. Il 15
dicembre c’è poi stato il conferimento del brand all’interno
della Fremil Holding Spa. Quest’ultima possiede la proprietà
sia di Fremil International che della Tianjin West Scout
Limited, la nostra azienda di produzione in Cina. Entro il
prossimo 30 marzo, quindi, Fremil Holding Spa verrà quotata
all’Entry Standard di Francoforte. Aggiungo che il fondo
GEM ha messo a disposizione di Fremil Holding anche una
equity credit line di 10 milioni di euro per lo sviluppo dei
propri obiettivi.
Un’ultima curiosità: avete in programma un ulteriore shopping?
È probabile. Per ora, abbiamo iniziato a guardarci intorno
selezionando brand del nostro mondo di riferimento.
La collezione numero zero di Ciesse Piumini dopo il passaggio
a Fremil viene presentata all’interno di Pitti Uomo.
Cosa si aspetta da questa partecipazione?
Credo che Pitti Immagine Uomo sia la vetrina giusta per far
rientrare Ciesse Piumini dalla porta principale del trade. Si
tratta di un marchio solido ed affascinante, con un heritage
forte alle spalle e che già esponeva in passato a Firenze.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 79

LA STAGIONE DELL’UPPER CASUAL
PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
di Rocco Mannella
Giocano la carta della disinvolta eleganza le proposte di punta degli espositori del salone fiorentino che per l’autunno/inverno
2011/2012 definiscono un guardaroba rilassato, trasversale e performante.
Allegri
Gazzarrini
Bagutta
David & Scotti
Reebok
La Martina
Musto Sundek Dockers
Massimo Rebecchi
Bandite le iperboli del “super formale” e le esasperazioni dell’urbanwear di matrice “street”, si fa strada un guardaroba sciolto ed eclet-
co che si presta ad abbinamen intercambiabili e a combinazioni libere nel segno della nonchalance. La stagione predilige le linee
pulite di gusto transeasonal, le silhouee che esaltano il corpo senza troppo enfazzarlo, i volumi compa, i pesi leggeri, i tessu dal
tocco morbido e dall’ingannevole immagine ruvida, le nture in capo dalle sofiscate imperfezioni, le cromie naturali dall’immagine rassicurante.
Si segnalano la moderna rivisitazione del classico blazer sei booni, il confortevole appeal delle nuove giacche destruurate,
la grinta dei bomber e dei piumini di ispirazione Eighes, l’avventuroso tocco high-tech di caban marinari e la rusca grinta di field racket
e giubbini biker declina nei colori del soobosco.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 81

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Paoloni
Rodrigo
Manuel Ritz
Eton
NEW ALLURE
Il blazer sei booni vive una nuova
giovinezza e sceglie vesbilità
asciue e linee moderatamente
avvitate che regalano slancio
alla figura senza costringerla in
innaturali costruzioni. L’immagine
che ne deriva sdrammazza
l’aplomb dello sle “execuve” e
perpetua, anche nella definizione
delle giacche monopeo,
l’inesauribile lezione della
sartoria italiana da cui recupera
soprauo l’aenzione per i
deagli discre che fanno la
differenza.
Rocco P.
Tombolini
82 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Henry Cotton’s
Betwoin
Lubiam
Càrrel
Angelo Nardelli
Alexander
LEISURE TOUCH
Un’eleganza disinvolta e
senza tempo che veicola
messaggi di grande comfort e
scioltezza araverso l’auale
reinterpretazione della giacca
destruurata con i revers soli,
l’abboonatura alta e le spalle
leggermente arrotondate da
indossare nelle occasioni meno
formali. La stagione porta in
primo piano tessu dal tocco
morbido (come il jersey effeo
infeltrito) e parcolari mutua
dal casual chic (come le toppe
scamosciate e le fodere fantasia).
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 83

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Fred Mello
Bomboogie
Add
Cby
URBAN RHYTHM
Caldi, versali, traspiran e
ultracompa: così appaiono
i bomber, i piumini e tecnocaban
di tendenza del prossimo
autunno/inverno. L’ispirazione
parte dallo skiwear degli anni
Oanta che, messa al bando
ogni inule nostalgia, interpreta
in maniera assolutamente
contemporanea il desiderio
di protezione e di elevate
performance. I volumi sono
morbidi, le imboture in ovaa
e piuma d’oca e i traamen
applica impermeabili e
anvento.
Blauer
Lotto
84 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Harmont & Blaine
Del Siena
Peter Brown
Brunello Cucinelli
CLEAN SPIRIT
Drill, fustagni, tele compae,
cotoni bau dalla mano calda,
lane coe e flanelle cardate
dall’ingannevole ruvidezza:
sono i tessu-vedee che
rieditano gli intramontabili must
della tradizione anglo-biellese,
per conferire nuova verve a
montgomery perbenis, giubbinicocoon,
pantaloni comodi e pull
minimalis di vaga ispirazione
Sixes. Prevalgono gli effe
mélange, le nture in capo, i
beige freddi e i grigi declina nelle
sfumature delle pietre.
Seventy
Crocs
86 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

www.esprit.com
per diventare nostro partner
in franchising scrivi a
info.esprititaly@esprit.com

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Marina Yachting
Valstar
U.S. Polo Assn.
18CRR81 Cerruti 1881
NORTH SEA
Skipper e “lupi di mare” sono gli
ideali numi tutelari di un’offerta
desnata agli esmatori del navy
style. L’aenzione degli specialis
del seore si è soprauo
concentrata sull’uso di materiali
ingualcibili e super resisten
(come il “sailor picot” e il nylon
ad alta densità), sulla scelta di
studia accessori evocavi (come
gli alamari in corda e le coulisse a
nodo scorsoio) e sulla definizione
di una palee cromaca che
declina i pici toni dei mari del
Nord.
Manas
Moorer
88 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

PREVIEW / PITTI IMMAGINE UOMO
Crust
North Sails
Alfie Bobò
Fred Perry
COUNTRY TRIP
Spirito sporvo e anima
sofiscata per field jacket,
giubbini biker, piumini e parka
super light che mixano spun
militari e atmosfere vagamente
rusche, epurandoli da
connotazioni troppo scontate
e didascaliche che evocano
l’inossidabile fascino della vita
“on the road”. Prevalgono le
superfici oleate, i traamen
“used”, i lavaggi imperfe e
i colori presi in presto dal
soobosco con i verdi (oliva,
salvia e muschio) e i marroni
polverosi in pole posion.
Alviero Martini 1° Classe
Hummel
90 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

OPERAZIONI M&A
J.CREW PASSA A TPG CAPITAL E LEONARD GREEN & PARTNERS
La catena americana J.Crew Group
Inc. sarà acquisita dai fondi di private
equity TPG Capital e Leonard Green
& Partners. Secondo i termini dell’acquisizione,
gli azionisti riceveranno
43,50 dollari per azione in cash, per
un totale di 3 miliardi di dollari, prezzo
pari a un premio del 29% rispetto
alla media dei prezzi di chiusura di
J.Crew del mese scorso in Borsa. In
assenza di un’offerta concorrente a
prezzi superiori prima del prossimo
15 gennaio, l’operazione si chiuderà
nella prima metà dell’anno fiscale
2011. “Sono lieto di annunciare questo
accordo in quanto fornisce un valore
aggiunto per i nostri azionisti. Inoltre, è
una chiara approvazione di J. Crew, del
duro lavoro e dell’impegno di ognuno
dei nostri soci. Come ho sempre detto,
noi pensiamo a lungo termine e facciamo
il nostro lavoro giorno dopo giorno
in modo da poter fornire i migliori
prodotti possibili ai nostri clienti”, ha
detto Millard Drexler, presidente e
CEO di J. Crew. “Sono entusiasta di
poter collaborare con TPG Capital e
Leonard Green & Partners in questa
operazione e insieme al nostro team
interno, compreso il nostro presidente
Jenna Lyons, continueremo a lavorare
per garantire continuità e futuro “, ha
concluso il manager.
OXFORD APPAREL PARLERÀ
CINESE
La multinazionale di Hong Kong
Li & Fung Limited ha annunciato
l’acquisizione di Oxford Apparel,
dal gruppo Oxford Industries,
Inc. Il prezzo dell’operazione, che
dovrebbe chiudersi entro poche
settimane, si aggira intorno ai 120
milioni di dollari.
Oxford Apparel che produce
marchi propri e in licenza è
specializzato in outerwear,
jeanswear e swimwear. Il gruppo
inoltre ha anche annunciato il
lancio delle nuove collezioni di
Jennifer Lopez e Marc Anthony,
che saranno disponibili nei negozi
Kohl’s e che presenteranno in
un primo momento proposte di
abbigliamento e accessori uomo e
donna, per poi in futuro allargarsi
a prodotti per la casa.
PAI PARTNERS RILEVA HUNKEMÖLLER DA MAXEDA
Philip Mountford
Il gruppo olandese di moda Maxeda
Retail Group B.V. ha annunciato un
accordo di cessione della catena di lingerie
Hunkemöller a PAI Partners, il
fondo di private equity che di recente
ha messo in vendita la maggioranza
di Gruppo Coin e che ha chiuso un
accordo con Stefanel per rilevare il
50% della rete aeroportuale Nuance.
L’accordo con Pai dovrebbe essere
perfezionato entro i primi mesi del
2011. Hunkemöller conta su una
rete di distribuzione internazionale di
circa 500 negozi, distribuiti soprattutto
in Benelux, è rivenditore leader in
Germania e sta sviluppando una rete
di store in franchising.
“Hunkemöller è cresciuta di anno
in anno negli ultimi 10 anni ed ora
è pronta ad accelerare ulteriormente
nello sviluppo. PAI appoggia e sostiene
i nostri progetti e crede fortemente
nella nostra strategia e nella capacità
del nostro team di realizzare gli obiettivi
a lungo termine”, ha detto Philip
Mountford, CEO di Hunkemöller:
“Hunkemöller ha tenuto anche nell’attuale
situazione economica ed è ben
strutturata per una futura crescita. Con
l’esperienza di PAI siamo sicuri che
continueremo a sviluppare la nostra
immagine, il prodotto e penetrazione
nei mercati “, ha concluso il manager.
COTY FA SHOPPING NELLO SKINCARE
Coty Inc. ha annunciato l’acquisizione
di Philosophy dal fondo Carlyle.
L’acquisizione del brand di skincare
permetterà a Coty di espandere ulteriormente
la propria divisione Coty
Prestige, che gestirà Philosophy, brand
di bellezza specializzato nella cura
della pelle, che chiuderà il 2010 con
un fatturato di 200 milioni di dollari.
“Questa acquisizione permetterà a
Coty di rafforzare la propria presenza
nella categoria dei prodotti per la
cura della pelle, che è uno dei nostri
obiettivi strategici fondamentali”, ha
affermato Bernd Beetz, CEO di Coty
Inc. Secondo quanto riferito anche da
Michele Scannavini, presidente della
divisione Coty Prestige, “il marchio ha
ancora un significativo potenziale di
crescita negli Stati Uniti e delle incredibili
opportunità nei mercati internazionali”.
Michele Scannavini
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 93

OPERAZIONI M&A
A VHERNIER GLI ARGENTI DI DE VECCHI
Vhernier acquisisce il 90% di De
Vecchi, storica argenteria milanese.
“Desideriamo dare nuovo impulso a
un marchio – spiega Carlo Traglio, presidente
dell’azienda orafa di Valenza
– le cui creazioni sono state esposte
o acquistate da musei del calibro del
Victoria and Albert di Londra e il
MOMA di New York, e con una solida
tradizione alle spalle”.
Tradizione che sarà portata avanti da
Matteo Devecchi, nipote del fondatore
Piero, il quale resterà in azienda con
il 10% e con il ruolo di presidente.
Devecchi affiancherà inoltre Traglio e
Angela Camurati nella direzione artistica
del marchio. Il rilancio parte dalla
H&M CONQUISTA LA TOTALITÀ DI FABRIC SCANDINAVIEN
riedizione in tiratura limitata di alcuni
oggetti storici come la lampada Honia
del 1970 e il candelabro T8 Pop e dalla
nuova collezione. Questa sarà presentata
a Milano al prossimo Salone del
Mobile, nell’aprile 2011.
H&M ha assunto il controllo totale di
FaBric Scandinavien AB, che gestisce
le catene di negozi Weekday e Monki
così come il brand Cheap Monday,
acquisendo il restante 40% delle azioni
dell’azienda scandinava.
L’operazione fa seguito a quella della
primavera del 2008 quando H&M
aveva acquisito il primo 60% delle
azioni.
Dopo l’acquisizione nel 2008, H&M
ha ampliato il numero dei negozi
Weekday e Monki che sono passati
da 20 a 66 dislocati in 7 Paesi, e per
il futuro ha grande fiducia nell’espansione
e nello sviluppo delle catene
e nel marchio Cheap Monday. Con
l’operazione firmata nei giorni scorsi,
che prevede quindi il controllo del
100% dell’azienda scandinava, FaBric
Scandinavien AB sarà integrato completamente
nel gruppo H&M, ma i
marchi continueranno ad essere gestiti
separatamente.
L’investimento complessivo di H&M
per l’acquisizione è stato di 59 milioni
di euro. La società è stata venduta
dai suoi fondatori Adam Friberg, Lars
Karlsson, Örjan Andersson e Linda
Friberg.
CSP INTERNATIONAL
ACQUISISCE WELL
CSP International fa shopping
in Francia. Con l’obiettivo di
estendere la propria presenza nel
mercato europeo, il gruppo che
produce calze, collant, costumi da
bagno, intimo a marchio Lepel,
Oroblù, Liberti, Sanpellegrino e
Le Bourget e che distribuisce sul
mercato italiano le calze sportive
di Puma, ha acquisito il 100% del
Gruppo Well per 16 milioni di
euro.
“La realizzazione di questa
acquisizione permette a CSP di
rafforzare in modo determinante
la propria presenza su un mercato
di grandi dimensioni come quello
francese, nell’ambito di un settore
merceologico, la calzetteria, in cui
CSP potrà sfruttare forti sinergie”,
ha detto Francesco Bertoni,
Presidente del Gruppo CSP. La
società Well, fondata nel 1927,
occupa oggi la seconda posizione
nel mercato francese della
calzetteria femminile e con una
media di 25 milioni di paia di calze
vendute ha una quota di mercato
prossima al 20%. La calzetteria
rappresenta l’80% dei ricavi,
mentre il restante 20% è realizzato
con la vendita di corsetteria
commercializzata in gran parte a
marchio Well e con il marchio in
licenza Elite.
A LVMH IL 100% DE LA SAMARITAINE
Il colosso francese Lvmh ha acquisito
dalla Fondation Cognacq-Ivy il rimanente
40,1% della Société Samaritaine,
realtà cui fanno capo i grandi magazzini
parigini La Samaritaine, attualmente
chiusi per lavori. Il department store,
fondato nel 1870, era stato acquisito
per il 59,9% da Lvmh nel gennaio
2001.
Recentemente Jean-Jacques Guiony,
CFO del gruppo del lusso, era stato
nominato presidente del grande
magazzino, al centro di un importante
progetto di restyling. Il palazzo de La
Samaritaine, a pochi passi dal Louvre
e da Notre Dame, ha un valore stimato
intorno ai 315 milioni di euro e sarà
trasformato in un complesso con un
hotel, negozi di alta gamma, uffici e
una parte di appartamenti di edilizia
sociale. Il permesso di costruire, ha
precisato Lvmh in una nota, sarà depositato
nel secondo trimestre del 2011,
e il cantiere dovrebbe partire alla fine
dello stesso anno, e concludersi entro
il 2013.
94 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

GIRO POLTRONE
BARNEYS, ARRIVA DANIELLA VITALE
Daniella Vitale è stata nominata chief
merchant ed executive vice-president
di Barneys New York, con la responsabilità
del settore donna e del sito
Barneys.com. La Vitale tornerà così
al fianco di Mark Lee, CEO del retailer,
con cui aveva condiviso oltre 10
anni di collaborazione in Gucci, dove è
stata presidente dell’area Americas dal
2006. Contestualmente è stato comunicato
che Judy Collinson, executive
vp e gmm del merchandising donna, e
Julie Gilhart, senior vp e fashion director
donna, hanno lasciato l’azienda.
Resta quindi aperta la posizione di
fashion director delle linee femminili.
Daniella Vitale
JILLIAN SINEL NUOVO PRESIDENTE DI ZAC POSEN
Jillian Sinel è stata nominata presidente
di del brand a stelle e strisce Zac
Posen.
Sinel sarà responsabile della supervisione
di tutti gli aspetti del business
di Posen, che comprende sia l’omonimo
brand che il marchio Z Spoke.
Riporterà a Susan Davidson, CEO di
Zac Posen e Scoop NYC, entrambi di
proprietà di Ron Burkle di Yucaipa
Cos. L’assunzione della Sinel, ex direttore
operativo di Carolina Herrera e
Christian Dior USA, è l’ultimo di una
serie di cambiamenti all’interno del
brand.
Nel mese di ottobre, Susan Posen, la
madre di Zac Posen e socio in affari
di lunga data, si è fatta da parte per
perseguire altri interessi. Il suo cambiamento
di mansioni segue la nomina di
Susan Davidson come CEO di Posen
nel mese di settembre.
ALEXANDER WANG ARRUOLA RODRIGO BAZAN
Alexander Wang ha nominato il suo
primo presidente dal lancio del marchio
nel 2005. Rodrigo Bazan entra
così a far parte del “team Wang”
dopo un’esperienza da Marc Jacobs
International LLC, dove è stato general
manager per Europa, Medio Oriente
e India. Prima ancora ha ricoperto
la carica di CFO e successivamente
di direttore generale di Alexander
McQueen all’interno del Gucci Group.
“A questo punto, abbiamo raggiunto
un livello di crescita tale da rendere
necessaria una figura di leadership
che ci guidi attraverso questa nuova
fase”, ha detto Wang a WWD. Bazan
si trasferirà da Parigi allo studio newyorkese
di Wang per sovrintendere al
merchandising, al marketing e alle vendite.
Gli stilisti Dennis e Aimie Wang,
manterranno i loro titoli di CPO e
CEO. Il suo successore da Marc Jacobs
sarà Santiago Cuchy, che proviene da
Tommy Hilfiger.
Giorgiana Ravizza
ISSEY MIYAKE, GIORGIANA RAVIZZA ALLE PR ITALIA
Giorgiana Ravizza è stata nominata a
capo delle relazioni pubbliche di Issey
Miyake per il mercato italiano.
La manager trentottenne, che ha iniziato
la sua carriera lavorativa nei primi
anni ’90 come organizzatrice di eventi
presso la Gianfranco Ferrè, prima
di approdare alla Maison (nata negli
anni ‘70 e che prende il nome dal suo
fondatore, l’eclettico stilista nipponico
Issey Miyake) è stata partner dell’agenzia
di comunicazione Soncini.
ALBERTO PACCANELLI ALLA GUIDA DI EURATEX
Alberto Paccanelli, consigliere incaricato
per le politiche industriali di
Sistema Moda Italia, è stato nominato
all’unanimità, per il biennio 2011-
2012 presidente di Euratex, l’associazione
rappresentativa degli imprenditori
europei del tessile-abbigliamentomoda.
Paccanelli, 50 anni, comproprietario
della Tessitura Martinelli Ginetto di
Bergamo, azienda specializzata nella
produzione di biancheria e di prodotti
per la casa di fascia alta, è anche
membro del Direttivo dell’Unione
Industriali di Bergamo.
Alberto Paccanelli
96 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

UPCOMING BRANDS
di Carlotta Careccia
Les fleurs du mode
Sono le idee che salveranno il mondo e i quaro brand che qui vi presenamo hanno fao di questa frase un mantra.
T-shirt, pantaloni, scarpe e abbigliamento na dalla voglia di freschezza, di ironia e dalla volontà di infrangere le
barriere del già visto e del banale. Anche il modo di comunicare è differente: tramite passaparola, blog o even ques
quaro marchi si sono fa strada infrangendo i soli canoni, e imponendone di nuovi.
HAPPINESS IS A 10 $ TEE
“Created from the need of Happiness” e dalla voglia di non
uscire infasdi da uno store perché si è speso troppo. È
questo lo slogan che svela la filosofia alla base di Happiness
is a 10$ tee, marchio di T-shirt ideato dalla mente creava di
Michael Scarpellini, italiano naturalizzato americano che vive
e lavora a cavallo fra l’Italia e Los Angeles. Forte dell’azienda
paterna alle spalle, la Serigrafica Patyuma di Rimini che
fra le altre cose ha realizzato capi per American Apparel ed
Hanes, Scarpellini ha leeralmente fao “il boo” nel giro di
tre anni. Le T-shirt di Happiness sono infa entrate in tu i
top store a livello mondiale e piacciono perché, oltre al costo
relavamente cheap, rivisitano in chiave ironica icone di sle
come Chanel, argomen di aualità e luoghi comuni. Fra i
pun di forza del brand c’è sicuramente la comunicazione,
faa per passaparola, Facebook, Twier e soprauo
tramite il blog che si trova sul sito. Marchio che si può definire
interavo, Happiness conta una tale schiera di sostenitori
che mol dei sogge stampa sulle T-shirt arrivano dai
suggerimen dei fan che scrivono sul blog del marchio. Le
T-shirt sono prodoe e distribuite per l’Italia dalla stessa
Serigrafica Patyuma.
php.grupporena.it/10dollartee/default.php
Michael Scarpellini e sua moglie Eiman Hamza
Co.Co.Co Chanel soo l’immagine di un gallo, Sandokan che sguaina la spada o Jimmy Choof Choof sono solo alcuni dei sogge
stampa sulle T-shirt. A Happiness piace giocare con significa e simbologie e proprio per questo, nel 2008, Michael Scarpellini ha
dato vita a Mycloset, concept store presente sia a Milano che in altre cià d’Italia, in cui sono vendute le T-shirt ma anche il meglio
degli upcoming brands in circolazione. “La T-shirt come la intendiamo noi è tornata come negli anni ’70, un foglio bianco su cui
l’arsta o chiunque può scrivere”. Michael Scarpellini, classe 1984.
98 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

UPCOMING BRANDS
BAND OF OUTSIDERS
“We make clothes and other stuff like that”. È questo
il claim che accoglie gli internau che sia avventurano
nel mondo di Band of Outsiders. Fondato nel gennaio
2004, il marchio è stato lanciato da Sco Sternberg,
che ne è la mente creava ed annovera nel suo team la
stylist Tina Chai ed il set designer Jared Lawton. Il trio
deve il suo nome all’omonimo film di Jean-Luc Godard,
del quale riprende la propensione all’irregolarità e ad
infrangere le regole. Esempio lampante di questo amore
per la ribellione ne è il sito internet, una vera e propria
piaaforma virtuale in cui il marchio ha inserito un blog
di immagini che riprende lo sle di “The Sartorialist”, una
sezione dedicata alle vendite online e molte altre chicche,
tra cui una pagina dedicata agli aman dei cookies,
intolata: “If you don’t like cookies, you might not have
a soul”. Con sede a Los Angeles, la Band of Outsiders
presenta le sue collezioni a New York ed è stata scelta da
retailer del calibro di 10 Corso Como e Antonia a Milano,
Harvey Nichols e Lane Crowford ad Hong Kong ed Opening
Ceremony a New York, LA e Tokyo.
www.bandofoutsiders.com
A sinistra:
www.bandofoutsiders.com
Baseball Jacket.
Ringer Tank.
Tie.
Polo Shirt.
Needlepoint Belt.
GQ, January 2011.
Scott Sternberg
Sullo sle boho-preppy,
Sco Sternberg ha pensato
Band of Outsiders per
un uomo che usa linee
skinny, maglioni oversize
di lana lavorata e papillon
su camicie serrate fino
all’ulmo boone. Oltre alla
prima linea ci sono anche
Boy, pensata per una ragazza
un po’ maschiaccio e Girl,
dallo sle più femminile
ma sempre con un tocco di
eccentricità.
Ph. Chris Moore
D21
Per andare lontano ci vogliono
buone gambe... o pantaloni
ada! La pensa così il marchio
D21, nato dall’immagine
del globe-troer di stampo
Brit. Progeo ideato dal
gruppo D&K Distribuon, sarà
distribuito per la P/E 2011 e si
focalizza sui pantaloni. La linea
si compone di circa 50 pezzi,
caraerizza dall’assenza
totale di ribature a vista che
lasciano una sola impuntura
visibile, in leggero sovratono,
sulla tasca. Venduta in Italia
da Alibi di Porto Maggiore
(FE), punto vendita riferimento
dell’Emilia-Romagna,
promee di farsi strada in
tu i top store sul territorio
nazionale.
www.d21pants.it
VOLTA
Se mancava una scarpa
moderna che unisse il mondo
Strada
sneaker al mondo casual,
ci ha pensato Volta a meerla sul mercato. Il marchio fa capo a
Twentyfourseven, neonata società milanese fondata nel 2008 da
quaro ragazzi vene, tu under 30. Così Mauro Simionato, Tommaso
Bosco, Giacomo Piazza e Maeo Mendiola hanno unito le proprie
diverse professionalità per dare vita ad un progeo imprenditoriale
innovavo. Il brand ha iniziato realizzando calzature di taglio “mid “in
collaborazione con Vibram e dopo il lancio della prima Volta, la Classic,
questa unione si è ulteriormente rafforzata. Per questa edizione di Pi
il marchio dei quaro Twentyfourseven presenterà la linea Strada, una
scarpa tecnica ma di uso quodiano.
www.voltafootwear.it
cefvcefvvf
Mauro Simionato, Tommaso Bosco, Giacomo Piazza e Matteo Mendiola
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 99

UPCOMING BRANDS
BAND OF OUTSIDERS
“We make clothes and other stuff like that”. È questo
il claim che accoglie gli internau che sia avventurano
nel mondo di Band of Outsiders. Fondato nel gennaio
2004, il marchio è stato lanciato da Sco Sternberg,
che ne è la mente creava ed annovera nel suo team la
stylist Tina Chai ed il set designer Jared Lawton. Il trio
deve il suo nome all’omonimo film di Jean-Luc Godard,
del quale riprende la propensione all’irregolarità e ad
infrangere le regole. Esempio lampante di questo amore
per la ribellione ne è il sito internet, una vera e propria
piaaforma virtuale in cui il marchio ha inserito un blog
di immagini che riprende lo sle di “The Sartorialist”, una
sezione dedicata alle vendite online e molte altre chicche,
tra cui una pagina dedicata agli aman dei cookies,
intolata: “If you don’t like cookies, you might not have
a soul”. Con sede a Los Angeles, la Band of Outsiders
presenta le sue collezioni a New York ed è stata scelta da
retailer del calibro di 10 Corso Como e Antonia a Milano,
Harvey Nichols e Lane Crowford ad Hong Kong ed Opening
Ceremony a New York, LA e Tokyo.
www.bandofoutsiders.com
A sinistra:
www.bandofoutsiders.com
Baseball Jacket.
Ringer Tank.
Tie.
Polo Shirt.
Needlepoint Belt.
GQ, January 2011.
Scott Sternberg
Sullo sle boho-preppy,
Sco Sternberg ha pensato
Band of Outsiders per
un uomo che usa linee
skinny, maglioni oversize
di lana lavorata e papillon
su camicie serrate fino
all’ulmo boone. Oltre alla
prima linea ci sono anche
Boy, pensata per una ragazza
un po’ maschiaccio e Girl,
dallo sle più femminile
ma sempre con un tocco di
eccentricità.
Ph. Chris Moore
D21
Per andare lontano ci vogliono
buone gambe... o pantaloni
ada! La pensa così il marchio
D21, nato dall’immagine
del globe-troer di stampo
Brit. Progeo ideato dal
gruppo D&K Distribuon, sarà
distribuito per la P/E 2011 e si
focalizza sui pantaloni. La linea
si compone di circa 50 pezzi,
caraerizza dall’assenza
totale di ribature a vista che
lasciano una sola impuntura
visibile, in leggero sovratono,
sulla tasca. Venduta in Italia
da Alibi di Porto Maggiore
(FE), punto vendita riferimento
dell’Emilia-Romagna,
promee di farsi strada in
tu i top store sul territorio
nazionale.
www.d21pants.it
VOLTA
Se mancava una scarpa
moderna che unisse il mondo
Strada
sneaker al mondo casual,
ci ha pensato Volta a meerla sul mercato. Il marchio fa capo a
Twentyfourseven, neonata società milanese fondata nel 2008 da
quaro ragazzi vene, tu under 30. Così Mauro Simionato, Tommaso
Bosco, Giacomo Piazza e Maeo Mendiola hanno unito le proprie
diverse professionalità per dare vita ad un progeo imprenditoriale
innovavo. Il brand ha iniziato realizzando calzature di taglio “mid “in
collaborazione con Vibram e dopo il lancio della prima Volta, la Classic,
questa unione si è ulteriormente rafforzata. Per questa edizione di Pi
il marchio dei quaro Twentyfourseven presenterà la linea Strada, una
scarpa tecnica ma di uso quodiano.
www.voltafootwear.it
cefvcefvvf
Mauro Simionato, Tommaso Bosco, Giacomo Piazza e Matteo Mendiola
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 99

APERTURE MONOMARCA
HERMÈS SI TUFFA NELLA VILLE LUMIÈRE
A Saint-Germain-des-Prés, al 17 di rue de Sévres, l’antica piscina
Lutetia è diventata la sede del nuovo flagship store d’Hermès.
Dopo 170 anni di fedeltà alla rive droite, la maison francese attraversa
la Senna per l’apertura del 313° monomarca nel mondo, il
secondo, come metratura (2mila m²) dopo quello di Faubourg
Saint-Honoré sempre a Parigi. I due livelli della piscina ospitano le
16 famiglie di prodotto d’Hermès suddivise in moda uomo/donna,
equitazione, profumi, orologi e arte della casa. Quest’ultima, in
particolare, ha visto la proposta arricchirsi di tessuti d’arredamento,
carta da parati, tappeti e la nuova riedizione di mobili in limited
edition sviluppata da Jean-Michel Frank. La nuova offerta, che per
la prima volta debutta in uno store Hermés, copre più di un terzo
della superficie totale ed è protetta da due grosse cabane di frassino
intrecciato ideate dall’architetto Denis Montel. La terza cabane
ospita, per le prossime settimane, la collezione dei 365 foulard ideati
dall’artista francese Daniel Buren. La piscina, monumento storico
dal 2005, vuole oltrepassare il concept della vendita aspirando
a diventare un luogo di pausa dal caos cittadino. A questo scopo il
Plongeoir (trampolino), lo spazio un tempo dedicato ai tuffi, si è
trasformato in un salone per degustare tè e cocktail in tutta tranquillità
sfogliando uno dei libri in vendita nella libreria Actes Sud.
Gli spazi del 1935 ospitano infine Baptiste Pitou: un’area di 55 m²
in cui trovare tutto il savoir-faire della maison applicato ai fiori con
servizio di consegna a domicilio. Come dicono a Parigi, “un véritable
concept store du luxe”.
REPLAY RINNOVA LO STORE PARIGINO
DEBUTTA NEL CUORE DI MILANO PIACENZA CASHMERE
Piacenza Cashmere apre a Milano il
suo primo flagship store. Il negozio,
che si trova in via Manzoni 25 si estende
su una superficie di 100 m², disposti
su due piani. Plus del monomarca è
il piano superiore dove i clienti possono
trovare anche un corner riservato al
Il flagship store Replay di rue Etienne
Marcel ha riaperto le porte con una
veste completamente rinnovata. Gli
interni dello store di circa 500 m², un
ex negozio di ceramiche dei primi del
novecento dal sapore inconfondibilmente
parigino, sono stati rimessi in
luce e integrati perfettamente con la
nuova veste progettata dall’azienda. Il
nuovo concept si propone di ricreare
ambienti che rappresentino piacevoli
soste mentali e fisiche nello spazio
urbano. Il piano terra è invaso da alte
colonne di piante e da veli d’acqua che
scendono dal soffitto mentre l’accesso
al piano inferiore passa attraverso un
tunnel verde di piante rampicanti che
ricorda alcune discese parigine della
metropolitana disegnate da Guimard.
Nel negozio sono presenti tutte le
linee Replay.
servizio su misura. L’ambiente propone
uno stile raffinato e lussuoso con pareti
trattate con intonaci di argilla colorata
morbidi al tatto, boiserie laccate a pennello
con smalti all’acqua, pavimenti a
listoni in rovere invecchiato e appenderie
in ferro battuto e cerato.
DIESEL APRE A CATANIA IL PRIMO
STORE SICILIANO
Apre i battenti in Corso Italia a
Catania il primo monomarca siciliano
di Diesel. Fedele al DNA del marchio,
il negozio che si estende su una
superficie di circa 152 m² su un unico
piano, unisce tecnologia e vintage, ed è
stato pensato anche per essere “vissuto”
e diventare il contesto ideale dove
assaporare e godere tutto il lifestyle
Diesel. Come sempre, sul “denim-wall”
si trovano esposti tutti i modelli di
jeans declinati in lavaggi differenti. Per
l’opening, avvenuto nei primi giorni
di dicembre, il punto vendita è stato
allestito prendendo come fil rouge il
tema creativo della collezione Diesel
P/E 2011 ispirato al cinema.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 101

ALBERTA FERRETTI
ARMANI
BALLANTYNE
BLUMARINE
BOTTEGA VENETA
BRIONI
BROOKS BROTHERS
BULGARI
BURBERRY
COSTUME NATIONAL
DAMIANI
DOLCE & GABBANA
ERMENEGILDO
ZEGNA
ESCADA
ETRO
Felicità
eù
raggiungere ancora
più consumatori
I Designer Outlet McArthurglen sono oggi la scelta privilegiata
delle più esclusive firme del lusso. 19 centri in tutta Europa,
i migliori marchi della moda in una vetrina unica, meta ogni
anno di 75 milioni di visitatori. All’orizzonte ulteriori opportunità
di business per dare la possibilità a nuovi brand di entrare a
far parte del nostro esclusivo Portfolio.
Per ulteriori informazioni su come McArthurGlen può aiutare il
tuo business contatta Victor Busser al +39 02 8883 6860 o
v.busser@mcarthurglen.com www.mcarthurglengroup.com
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GUCCI
HUGO BOSS
JIL SANDER
JOHN RICHMOND
KENZO
LA PERLA
MARNI
MISSONI
MONCLER
MULBERRY
PAUL SMITH
POLO
RALPH LAUREN
PRADA
ROBERTO CAVALLI
SERGIO ROSSI
TAG HEUER
TRUSSARDI
VALENTINO
VERSACE

RUCO LINE PARLA NAPOLETANO
Le calzature made in Italy di Ruco
Line sbarcano a Napoli in via dei
Mille 27/29. La location, disegnata
secondo il nuovo format inaugurato
in via della Spiga a Milano, si estende
su una superficie di circa 60 m²
e mescola spunti high tech e minimal
chic. L’opening è stato organizzato
in collaborazione con Carlo Maria e
Massimiliano Coppola, patron delle
boutique Maxi Ho da oltre trent’anni
punto di riferimento per le griffe del
lusso nel panorama partenopeo e partner
di Rucoline. Con questo progetto
Marco Santucci e Daniela Penchini,
fondatori e titolari di Rucoline, intendono
esprimere la filosofia del marchio
offrendo al pubblico un nuovo modo
di vivere il loro mondo. “Dopo Napoli
abbiamo in previsione nuove aperture
sia in Italia che all’estero. Inaugureremo
un secondo monomarca a Milano, in
Porta Ticinese e un secondo a Bologna
nei Portici di via dell’Archiginnasio
entro marzo 2011. All’estero 2 nuovi
shop a Tokio, uno nell’area dello shopping
di tendenza Daikanyama e l’altro
nello storico distretto del business
internazionale Kotto Dori”, ha spiegato
Marco Santucci, presidente e CEO
di Rucoline S.p.A.
“Per noi il canale monomarca rappresenta
ad oggi il 50% del fatturato
che nel 2010 prevediamo di chiudere
intorno ai 20 milioni di euro”, ha concluso
Santucci.
APERTURE MONOMARCA
FREY WILLE, NUOVE VETRINE A
LONDRA E NEW YORK
Il gioielliere austriaco Frey Wille
celebra il Natale e il suo 60°
anniversario con il lancio di nuovi
stand-alone stores in due città
chiave del lusso mondiale. Il primo
a Londra al numero 45 di Piccadilly,
in posizione strategica di fronte
Fortnum and Mason e vicino alla
Royal Academy of Arts. Il secondo
a New York in Madison Avenue,
centralissima via dello shopping della
grande mela. Lo store di Londra, che
si sviluppa su 128 mª ha aperto a
dicembre, mentre per quello di New
York (269 mª) bisognerà attendere
fino a febbraio 2011. Il nuovo
layout del negozio di Piccadilly
è stato creato dal designer del
marchio Simone Grünberger-Wille
e dall’architetto giapponese Miyako
Niarz. Quest’ultimo ha progettato
anche il negozio londinese di Sloane
Street, così come Cannes, Madrid,
Vancouver e New York.
BOUTIQUE ROMANA
PER I GIOIELLI MATTIOLI
Il gioielliere torinese Mattioli apre
a Roma la sua prima boutique
monomarca in via del Babuino 105. Lo
spazio, accogliente e curato, si sviluppa
su una superficie di circa 45 m², ed è
espressione del gusto di Licia Mattioli,
imprenditrice e ideatrice del brand,
che fa parte della storica azienda
torinese Antica Ditta Marchisio.
NEW OPENING PER ALBANO A ROMA
Albano ha inaugurato un flagship store
di 100 m² in Piazza di Spagna a Roma,
il secondo negozio di proprietà dopo
quello di Piazza dei Martiri a Napoli.
“Il flagship store di Roma vuole essere,
oltre che l’interpretazione di un
successo, un luogo di eccellenza per
vivere l’esperienza del mondo delle
calzature Albano, grazie al design dello
spazio che ha permesso di tradurre e
trasmettere i valori dell’azienda.
Abbiamo scelto una location di
prestigio, certi che sarà un punto di
riferimento importante sia per la
nostra clientela italiana che per quella
internazionale che cerca in Italia una
calzatura che rappresenti lo stile Made
In Italy”, ha detto Sergio Albano, AD
dell’azienda di calzature.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 103

APERTURE MONOMARCA
BURBERRY BRIT TROVA CASA
A MILANO
Dopo le boutique a Madison Avenue
e Columbus Avenue a New York,
Burberry ha aperto il primo negozio
europeo ad insegna Burberry Brit (la
linea più sportiva della griffe inglese)
a Milano. Situato in Corso Venezia 9,
lo store si sviluppa su una superficie
di 250 m² e riflette un nuovo concept
sviluppato da Christopher Bailey,
direttore creativo di Burberry, dove
materiali e temi inglesi sono utilizzati
in modo contemporaneo e innovativo,
mescolandosi con tecnologie digitali
all’avanguardia, come i Led flat video
wall che trasmettono contenuti del
brand.
RIVIVE A PARIGI L’HAUTE
JOAILLERIE DI DIOR
Ha riaperto i battenti dopo nove anni
il negozio di alta gioielleria e orologeria
di Christian Dior nella capitale
francese, all’8 di place Vendôme.
Lo spazio, di 125 m² su due livelli, è
stato ristrutturato dall’architetto Peter
Marino secondo il concept utilizzato
anche per la storica boutique di avenue
Montaigne 30. Lo store riprende
lo stile francese del 18° secolo, con
pavimenti in marmo nero cabochon
e in parquet di quercia sui toni del
grigio. Accanto ai preziosi della griffe
trova spazio anche l’arte, cara a monsieur
Dior. Tra le altre opere, anche
due dipinti di Damien Hirst e Martin
Kline.
BLAUER APRE IN ALTA QUOTA A
CORTINA
Blauer festeggia i suoi primi 10 anni
in Italia con un nuovo store a Cortina
d’Ampezzo, nel cuore delle Dolomiti.
Lo spazio, progettato dagli architetti
Dacomo e Leonardi, occupa circa
70 m² al 33/35 di via Cesare Battisti.
Il legno è protagonista negli interni,
accostato al ferro grigio. Il negozio
presenta varie collezioni del marchio:
Blauer adulto, Helmets, Blauer elements,
una selezione dalla linea junior,
più una limited edition di gioielli creata
dall’orafo milanese Gialloro.
Il brand americano fa capo a FGF
Industry, azienda veneta che produce
e distribuisce anche C.P. Company e
BPD e che stima per l’esercizio 2010
un fatturato di 70 milioni di euro.
FALCONERI APPRODA
IN VIA DELLA SPIGA
TRE NUOVE VETRINE ITALIANE PER CLARKS
Falconeri ha inaugurato il primo
punto vendita monomarca a Milano,
in Via della Spiga 1/3, zona strategica
della capitale della moda. Il brand
di abbigliamento specializzato nella
maglieria di cachemire per l’uomo
e la donna, che dal 2009 fa parte
del Gruppo Calzedonia, apre così il
tredicesimo punto vendita sul territorio
italiano. Uno spazio caldo ed elegante
che si estende su circa 40 m² e si
affaccia su tre vetrine.
Clarks prosegue il suo piano di aperture
italiane con tre nuovi Clarks
Shop, che portano a 26 il totale dei
monomarca nel nostro Paese.
Dopo aver scelto i centri storici delle
principali città italiane, nell’autunno
2010 Clarks punta anche sui centri
commerciali. Novità assoluta è
il primo Clarks Shop in Campania,
nel centro commerciale Campania, a
Marcianise (CE).
Lo store che si trova al primo piano
è disposto su una superficie di vendita
di 50 m², con due ampie vetrine.
La seconda apertura è nella capitale,
al primo piano della moderna e prestigiosa
Galleria Commerciale Porta
di Roma, mentre la terza si trova
in provincia di Milano nel centro Il
Globo a Busnago.
I tre nuovi Clarks Shop segnano un
ulteriore passo nel piano strategico
di Asak & Co., distributore esclusivo
del marchio per l’Italia, che prevede
tra le 3 e le 4 aperture all’anno nel
corso dei prossimi cinque anni.
104 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

APERTURE MONOMARCA
GAP RADDOPPIA A MILANO CON BANANA REPUBLIC
Lo scorso 3 dicembre Banana Republic
è sbarcato a Milano, a pochi giorni di
distanza dall’opening di Gap, altro
brand del gruppo a stelle e strisce cui
fanno capo anche Old Navy, Piperlime
e Athleta. Lo store Banana Republic,
marchio di “lusso accessibile” da 2,5
miliardi di dollari con all’attivo un
network retail di circa 600 boutique,
si trova al 24/28 di Corso Vittorio
Emanuele II, proprio di fianco a Gap.
La struttura del negozio di 1.600 m² è
un mix di elementi moderni e tradizionali
come il pavimento in marmo bianco
e nero, le pareti rivestite con pannelli
in noce, il lampadario di Charles
Edwards che illumina la scalinata centrale
e foto in bianco e nero curate
da Michael Hoppen. Nei due piani
saranno in vendita le collezioni di prêtà-porter
donna e uomo, di accessori
(borse, calzature, gioielli e occhiali da
sole), di prodotti per l’igiene personale
e Monogram, collezione di capi iconici
prodotti in quantità limitata.
MARC JACOBS SCEGLIE TOKYO
PER UN MEGA-FLAGSHIP
Marc Jacobs apre a Tokyo un
flagship store nella zona di Aoyama.
Si tratta del primo negozio
interamente costruito per il fashion
brand e il progetto dell’edificio,
rinominato Marc Jacobs Building
e firmato dallo studio Stephan
Jaklitsch, ha anche ricevuto l’
Award of Excellence dall’ American
Institute of Architects. L’elemento
architettonico caratterizzante è la
grande struttura a forma di lanterna
giapponese sulla parte superiore
dell’edificio. Il design dello store,
di 2.800 m² su tre livelli, riprende
infatti lo stile architettonico e le
tecniche di costruzione locali.
VERSACE JEWELLERY DEBUTTA A PECHINO
Dopo Roma e Dubai, Versace apre a
Pechino il terzo negozio dedicato alle
collezioni orologi e gioielli.
Versace Jewellery nasce in collaborazione
con Vertime, azienda svizzera
controllata da Timex Group che
produce e distribuisce i timepieces e
i gioielli della griffe. Il negozio occupa
80 m² all’interno del mall China
Central Place.
“Questo opening – commenta l’AD
della maison Gian Giacomo Ferraris
- rientra nei nostri piani strategici di
sviluppo in Cina, mercato in cui registriamo
una crescita significativa.
A fine 2010 saranno 67 le boutique
Versace nell’area Greater China, fra
quelle gestite direttamente e quelle
gestite da business partner”.
BENETTON APPRODA A FRANCOFORTE CON IL NUOVO CONCEPT
Benetton ha inaugurato un nuovo store
di 1.350 m² a Francoforte, all’interno
del centro commerciale Zeilgalerie,
arteria dello shopping internazionale,
con un nuovo design progettato da
Piero Lissoni.
Il piano terra espone le collezioni
Benetton donna, il piano primo presenta
Benetton donna e la collezione 0-12
anni, il secondo piano la collezione
Uomo e l’area Sisley Uomo e Donna.
La collaborazione con Lissoni rientra
nel quadro di “Opening Soon…”, un
programma di investimenti nella rete
distributiva per applicare nuove idee
di architettura e design agli spazi di
vendita in alcune città-simbolo della
trasformazione del mondo: un vero
itinerario internazionale dello stile e
della modernità, avviato a Istanbul nel
2009 con il flagship store interamente
progettato da Piero Lissoni, proseguito
con altri negozi in edifici suggestivi
di grandi città europee, da Londra a
Parigi, a Milano, interpretando di volta
in volta le loro culture.
106 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

Dal 1972 il Gruppo Thermore è specializzato nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione
di imbottiture termiche per abbigliamento. Con le tecnologie brevettate Thermore è
possibile personalizzare ogni collezione di capi imbottiti.
Thermore ® è prodotto in Europa e Asia.
www.thermore.com

COMUNICAZIONE & EVENTI
ALEXANDER MCQUEEN
VINCITORE POSTUMO DEI
BRITISH FASHION AWARDS
Alexander McQueen
SLOWEAR E PHOTOLOGY PORTANO MANUEL ALVAREZ A MILANO
In occasione del centenario della rivoluzione
messicana Slowear e Photology
presentano il lavoro di Manuel Alvarez
Bravo, maestro della fotografia messicana
del ventesimo secolo che con le
sue immagini ha raccontato il Messico
durante il passaggio da dittatoriale a
post-zapatista. A Milano, la mostra
(fino al 28 gennaio) si sviluppa tra la
sede di Photology (in via Moscova)
e lo store Officina Slowear (in via
Solferino), creando una coerente continuità
narrativa tra i due spazi che
insieme riuniscono, attraverso una selezione
di opere fotografiche originali,
i lavori più rappresentativi di Alvarez
Bravo. Attraverso i suoi scatti, l’autore,
scomparso otto anni fa, ha narrato la
rivoluzione messicana con una precisa
coscienza storico-politica e con
uno sguardo fotografico essenziale e
moderno. Le immagini in mostra, realizzate
tra gli anni ‘20 e gli anni ’70,
provengono da gallerie e collezioni
private americane ed europee.
Già quattro volte vincitore del
British Designer of the Year, Lee
Alexander McQueen ha ricevuto
il premio 2010 per Outstanding
Achievement in Fashion Design.
Questo premio speciale omaggia la
straordinaria carriera di McQueen e
l’impatto che ha avuto sulla moda a
livello mondiale.
“L’Outstanding Achievement
Award celebra l’eccezionale talento
di un individuo che ha contribuito
all’industria della moda britannica
sia a livello internazionale, che qui
nel Regno Unito nel corso della
sua carriera. C’era solo una persona
che avrebbe potuto ricevere il
premio quest’anno: Lee McQueen”,
ha detto Harold Tillman CBE,
presidente del BFC. Phoebe Philo,
direttrice artistica di Céline, ha
vinto invece il premio come British
Designer of the Year. Inoltre il
British Fashion Council ha assegnato
anche altri 11 riconoscimenti:
tra questi segnaliamo Mulberry
(Designer Brand), Nicholas
Kirkwood (Designer Accessori),
Alexa Chung (British Style) e
Burberry (Innovazione Digitale).
GERARD BUTLER È IL VOLTO DI MEN
EXPERT DI L’ORÉAL PARIS
L’Oréal Paris ha scelto Gerard Butler
come nuovo testimonial di Men
Expert a livello mondiale con l’unica
eccezione degli Stati Uniti. L’attore
di origini scozzesi che ha interpretato
il ruolo di re Leonida nel film “300”
di Zack Snyder, presta il volto per la
gamma Hydra Energetic, leader dei
trattamenti per uomo in numerosi
Paesi e che nel mondo conta più di 23
milioni di prodotti venduti all’anno.
“Con il suo carisma, la sua affidabilità
e la sua modernità, Gerard Butler
incarna perfettamente lo spirito del
marchio Men Expert”, ha dichiarato
Cyril Chapuy, direttore generale internazionale
di L’Oréal Paris.
Gerard Butler
“ACE” DI ARMANI CON NADAL
Rafael Nadal
Dopo Cristiano Ronaldo, un altro campione
dello sport indosserà l’intimo e i
jeans Armani nella campagna pubblicitaria
della griffe. A partire dalla P/E
2011 sarà infatti Rafael Nadal Parera
il testimonial mondiale di Emporio
Armani Underwear e Armani Jeans.
“Rafa” Nadal, da giugno 2010 il numero
uno al mondo del tennis maschile,
ha all’attivo due vittorie a Wimbledon
e cinque al Roland Garros ed è uno
dei sette giocatori nella storia ad aver
completato il Grande Slam. Gli scatti
con il tennista spagnolo, firmati dai
fotografi Mert Alas & Marcus Piggot,
debutteranno il prossimo febbraio.
108 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

COMUNICAZIONE & EVENTI
AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA BE LINEN
Frédéric Douchy
Sensibilizzare i consumatori all’utilizzo
del lino, un fibra che rappresenta
non solo un elemento base di un
guardaroba interstagionale, ma anche
un prodotto eco-responsabile la cui
produzione di eccellenza è realizzata
in Europa. È questo l’obiettivo della
campagna promozionale Be Linen,
Celc Masters of Linen, Confederazione
Europea del Lino e della Canapa.
Co-finanziato dall’Unione Europea,
dallo Stato francese e dalla filiera Lino
(Celc Masters of Linen), con un budget
di 3,3 milioni di euro, il programma
triennale ribadisce le qualità del
lino tessile europeo. Tra i media identificati
per la diffusione del messaggio
grande rilevanza è stata riservata a blog
e social network.
“Eco-responsabilità, prossimità, innovazione:
le parole chiave del lino concordano
perfettamente con le attese
delle nostre società contemporanee”,
ha detto Frédéric Douchy presidente
della Confederazione Europea del
Lino e della Canapa.
LA “IT GIRL” ALEXANDRA
RICHARDS TESTIMONIAL
DI FRED MELLO
ESTÉE LAUDER SCEGLIE LA CINESE LIU WEN PER PURE COLOR
Estée Lauder rimarca la propria presenza
sul mercato cinese lanciando la linea
di cosmetici Pure Color, insieme ad
una collezione in limited edition creata
dal direttore creativo del make up
Tom Pecheux. Per l’occasione, il brand
del beauty ha organizzato a Beijing un
evento in grande stile. Protagonista la
modella Liu Wen, scelta ad aprile come
volto internazionale del brand nonché
della nuova linea in edizione limitata,
Pure Color Metamorphosis. La Wen,
che ha già sfilato per griffe quali Chanel
e Jean Paul Gaultier, è la prima testimonial
cinese di Estée Lauder e appare
nelle campagne pubblicitarie a partire
da questo gennaio. “Liu Wen rappresenta
il nuovo volto globale della bellezza”
NARDELLI GIOIELLI SPOSA MSC CROCIERE
afferma Aerin Lauder, senior vice president
e direttore creativo del marchio.
Estée Lauder, che è presente nell’ex
Celeste Impero dal 1993, oggi vanta 95
negozi in Cina e un sito di e-commerce.
Liu Wen
Nardelli Gioielli si allea con MSC
Crociere per il lancio di una
promozione riservata alle coppie di
sposi ed attiva fino al 30 settembre
2011. Chi sceglierà di viaggiare con la
compagnia di navigazione italiana, avrà
infatti uno sconto del 10% sull’acquisto
di fedi del marchio orafo partenopeo.
Fred Mello sceglie Alexandra
Richards come testimonial per la
campagna P/E 2011 ambientata
a Los Angeles, tra le vie di Rodeo
Drive. Figlia di Keith dei Rolling
Stones e della ex top model Patti
Hanse, la “It girl” ventiquattrenne
è anche modella, attrice e deejay.
“È una ragazza decisamente
speciale – ha commentato Fabio
Castelli, direttore marketing e
creativo di Five Seasons, azienda
proprietaria del brand - La sua
passione per l’arte e per la musica
e la sua forte personalità sono
state decisive per la nostra scelta,
da tempo infatti cercavamo una
testimonial che trasmettesse
qualcosa di più della semplice
bellezza. Alexandra è una ragazza
come tante altre che segue le
sue passioni ed è questa sua
semplicità che ci ha conquistato:
di giorno ama dipingere, fare
shopping, mentre la notte si
trasforma in wolfy (“lupetta” -
questo è il suo soprannome) e
anima le notti newyorkesi dei
locali più cool”.
110 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

LIFESTYLE
ARGIOLAS, FRA WINE BAR E BENEFICENZA UN ANNO ALL’INSEGNA DELL’IMPEGNO
Fra i produttori di vino più apprezzati
nel mondo, gli Argiolas chiudono
il 2010 con un bilancio d’iniziative
importanti. Realtà fra le più attive
in Italia, a luglio, la famiglia della
Serdiana ha aperto il primo Wine Bar
all’aeroporto di Cagliari dove, oltre
alla degustazione di vini Argiolas è
possibile assaggiare prodotti di eccellenza
gastronomica sarda come la
Pompia, agrume tipico e presidio di
slow food. Agli Argiolas va il merito
di aver dato vita ad una produzione
molto particolare, ampliando le
vigne di Serdiana ed impiantando uve
bianche Nasco e uve rosse Monica di
Sardegna. Questi vitigni hanno dato
vita a Iselis, bianco e rosso, a cui gli
Argiolas hanno dedicato una speciale
etichetta “in versi” firmata da Pier
Luigi Berdondini. Iselis è inoltre al
centro di un progetto di beneficenza,
grazie al quale una parte del ricavato
sarà devoluto ad “Africadegna”,
Onlus nata dall’incontro tra Africa
e Sardegna. “Africadegna si occupa
di supportare attivamente la creazione
e lo sviluppo di un centro medico
a Lutendele, nella Repubblica
Democratica del Congo”, ha affermato
Valentina Argiolas, a capo dell’omonima
azienda, oltre che presidente delle
Donne del Vino della Sardegna.
LAVAZZA PORTA CAFFÈ E DESIGN IN STAZIONE
Sono aperti fino a fine gennaio i due
temporary stores Lavazza A Modo
Mio realizzati da Retail Group nelle
stazioni di Roma Termini e Milano
Centrale. I negozi, completamente in
vetro, occupano 50 m² a Roma e 20
m² a Milano. Lo spazio, le installazioni
con cucchiaini che pendono dal soffitto
e l’ideazione dei cubi di ciascun
punto vendita sono opera dell’architetto
Massimiliano Rubcich, che ha
firmato anche il design delle lampade.
ALL’ARENGARIO APRE IL MUSEO DEL ‘900 DI MILANO
Milano punta a diventare la capitale
dell’arte italiana. È quanto auspica
il sindaco di Milano Letizia Moratti
con l’apertura del nuovo Museo del
‘900 che ospita, dallo scorso 6 dicembre
all’Arengario, quattrocento opere
distribuite in 8mila m².
La collezione è stata interamente
donata da Claudia Gian Ferrari che, in
accordo con le sorelle Paola e Grazia,
ha lasciato al Comune di Milano l’archivio
e la biblioteca della storica
Galleria Gian Ferrari, avviata dal padre
Ettore, scomparso il 24 gennaio 2010.
Il materiale esposto ripercorre la storia
del Novecento italiano e delle principali
gallerie di Milano.
“Da tempo sono impegnato a riconquistare
la fiducia di cittadini e amici
collezionisti in merito alle donazioni
che vedono al centro l’anima di
Milano, ovvero la cultura”, ha spiegato
l’assessore alla Cultura del Comune di
Milano Massimiliano Finazzer Flory.
“Abbiamo, infatti, fortemente voluto
che si potesse dare vita a questa
importante collaborazione attraverso la
quale l’amministrazione intende onorare
la figura di Claudia Gian Ferrari”.
Per celebrare degnamente l’evento il
museo resterà aperto gratuitamente
per tre mesi fino al 28 febbraio.
IL VINO ITALIANO RIPRENDE
QUOTA ALL’ESTERO
Torna a crescere l’export di vino
italiano. Secondo Assoenologi,
associazione di categoria dei tecnici
del settore vitivinicolo, a metà 2010
le esportazioni hanno registrato un
rialzo del 5,8% nei volumi e del
7,9% nei valori a 1,8 miliardi di
euro rispetto a giugno 2009. Grande
protagonista lo spumante, con un
+ 21,2% nei volumi e un +8,3%
nei valori, nonostante il valore
medio unitario al litro sia sceso del
10,6%. Positivo anche il risultato
del vino DOP rosso, in aumento
in valore del 27,5%. La ripresa del
settore, rimasto in sofferenza per
circa 18 mesi, è legata soprattutto
ai Paesi extra UE, Nord America
in testa che ha segnato un +14,6%.
A livello di regioni italiane, bene il
Centro con un +13%, a quota 360
milioni di euro. Nel Nord il Veneto
si conferma il motore del vino
nostrano con oltre 523 milioni e un
aumento dell’11,4%. Più contenuta
la crescita complessiva del Piemonte
(+0,6%), anche se i vini DOP
accelerano a + 116% in valore.
112 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

LIFESTYLE
PRADA FA GLI OCCHIALI SU MISURA
Prada crea il nuovo occhiale personalizzabile
PradaPrivate. Non solo lettere,
ma anche numeri, cuori, stelle,
teschi e altri simboli saranno a disposizione
dei consumatori per trasformare
questo oggetto comune nel proprio
occhiale “personale”.
Ha grandi progetti per l’Italia Grey
Goose. La vodka premium sbarcata in
Italia da soli 5 anni ha infatti chiuso il
2010 con un progetto di temporary
store a Milano, in via Montenapoleone
12, in collaborazione con Ladurèe, e
per il 2011 ha in programma molte
altre iniziative in questo senso.
“Siamo la prima azienda – ha affermato
l’AD Italia di Bacardi-Martini,
Stefano Leonangeli – che porta nel
cuore della moda milanese un prodotto
come la vodka. In Italia Grey
Goose è conosciuta ma abbiamo trovato
l’idea originale, perciò l’abbiamo
realizzata”.
Terzo gruppo a livello mondiale
nel mercato delle bevande alcoliche,
Bacardi-Martini annovera nella
sua scuderia la vodka Grey Goose,
che nasce in Francia nella regione
del Cognac. “A livello mondiale
Grey Goose ha un peso decisamente
interessante sul gruppo – prosegue
Leonangeli. “È stata lanciata 7-8 anni
fa negli Stati Uniti e da allora ha ottenuto
un ottimo riscontro. Al momento,
infatti, è il più importante marchio
di vodka premium a livello di consumi.
In Italia siamo presenti solo in un
numero selezionato di negozi e, attraverso
il passaparola e una tipologia di
Gli occhiali PradaPrivate, un brevetto
depositato a livello internazionale,
sono dotati di aste scomponibili che
possono essere cifrate creando molteplici
combinazioni a due tasselli per
ogni asta.
Grazie al particolare sistema meccanico,
basato su un’anima in metallo longitudinale,
si possono poi sostituire gli
elementi aggiuntivi presenti già sulle
aste con ulteriori elementi acquistati
in concomitanza all’occhiale o successivamente.
Il nuovo occhiale PradaPrivate è disponibile
in esclusiva da Sunglass Hut
negli Stati Uniti e in alcune boutique
Prada tra cui quella di Milano.
GREY GOOSE, IL 2011 SARÀ L’ANNO DELLA COMUNICAZIONE IN ITALIA
comunicazione mirata, abbiamo una
distribuzione di nicchia”.
Vodka fra le più amate dai divi di
Hollywood, nel 2011 Grey Goose
ha in serbo per l’Italia altre iniziative
simili. Ma il progetto si estende anche
agli altri brand del gruppo, come ad
esempio Martini uscito recentemente
con un prodotto in collaborazione con
Dolce&Gabbana, Martini Gold.
CAFÈ&CYCLES, BIANCHI APRE IL
SUO PRIMO CONCEPT STORE A
STOCCOLMA
Il gusto su due ruote. È un’iniziativa
che Bianchi, storica azienda bergamasca
produttrice di biciclette e controllata
dalla holding svedese Cycleurope,
ha inaugurato a Stoccolma il 26 ottobre,
nel 125° anniversario dalla fondazione.
Cafè&Cycles è infatti il primo
concept store che combina un marchio
ciclistico con una selezione ampia
di prodotti enogastronomici tipici italiani.
L’idea alla base del progetto è
creare un luogo di aggregazione per
gli amanti delle due ruote. “Il ciclismo
è uno stile di vita, così come l’amore
per la buona cucina”, ha commentato
Bob Ippolito, amministratore di
Bianchi, presente nella capitale svedese
il giorno dell’inaugurazione. “È per
questo motivo che l’abbinamento tra
le nostre biciclette di elevata qualità
ed uno speciale menu tutto italiano
è già vincente nei presupposti. I frequentatori
del Bianchi Cafè&Cycles
potranno vivere un’esperienza unica
nel suo genere, in un’atmosfera accogliente
ed elegante, circondati dalle
immagini di coloro che hanno scritto
la storia della nostra azienda”. Il Cafè
conta 94 posti a sedere all’interno e
30 nell’area esterna. Dentro è possibile
ammirare i numerosi modelli Bianchi
esposti, tra i quali la nuovissima Oltre
(presente anche nella versione Black -
Limited Edition), la Sempre ma anche
le modaiole bici a scatto fisso Urban
Fixed Gear, le polivalenti Camaleonte.
Ora, da Stoccolma, si punta a nuove
aperture in altri Paesi del mondo.
114 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

Se fossimo meno efcienti
le mode non passerebbero
così in fretta...
Wefityourneeds
da oltre 30 anni leader nella logistica per la moda
www.traconf.it - info@traconf.it

CASA & DESIGN
FLAGSHIP STORE PARIGINO PER CAPPELLINI
Ha aperto al 242 bis di boulevard
Saint-Germain a Parigi il nuovo
flagship store di Cappellini. Lo spazio,
che si estende su una superficie
complessiva di 200 m², è suddiviso
in due livelli: in un’area sono esposti
i prodotti icona del marchio, presentati
come pezzi da museo, come la
Rainbow Chair di Patrick Norguet,
la poltrona Proust Geometrica di
Alessandro Mendini, il Revolving
Cabinet e il mobile Pyramid di Shiro
Kuramata. Nella seconda parte del
negozio si trovano invece le soluzioni
modulari “Sistemi”, le collezioni di
tappeti Magic Carpet, i diversi pezzi
di Giulio Cappellini, Marcel Wanders,
Nendo, Jean-Marie Massaud e fratelli
Bouroullec. Come nei diversi showroom
Cappellini nel mondo, anche qui
un colore domina sull’insieme: il porpora,
un colore molto utilizzato dal
designer Shiro Kuramata, che ha firmato
molte creazioni del catalogo.
SICIS APRE UN PICCOLO
SCRIGNO NEL CUORE DI ROMA
Sicis apre a Roma e lo fa attraverso
un contenitore alternativo: un piccolo
showroom prezioso e raccolto nel
cuore della capitale, in via Tomacelli
26 dove accogliere i propri clienti.
Due aree dedicate all’arredo con le
eccentriche Sedie Scultura di Carla
Tolomeo, già diventate in brevissimo
tempo oggetto cult del design di
tendenza. Dal basso si aprono gli
eleganti pavimenti Cosmati, rosone
accanto a rosone, lucido accanto a
opaco, geometria dopo geometria. Le
pareti sono impreziosite da platino e
oro di Fancy con sfumature di colore,
che dal basso, salgono con i viola, gli
azzurri e i rossi, fino a virare al giallo
del soffitto a cupola. All’interno sono
presenti i gioielli di design di Sicis, in
mosaico minuto, smalti, oro e pietre
preziose.
LE FABLIER SI PRENDE GRANDE ARREDO
Le Fablier ha completato l’acquisizione
di Grande Arredo, storica azienda
veneta specializzata in mobili, imbottiti
ed accessori d’arredo. Attraverso
questa operazione, il gruppo arricchisce
ulteriormente la sua presenza
nel settore dell’arredamento, nel
quale opera dagli anni ’80 producendo
mobili in legno. “Il nostro obiettivo
per i prossimi cinque anni – ha spiegato
l’amministratore Michela Barona
– è di riportare Grande Arredo a livelli
superiori, sia di fatturato che di creatività.
Più in particolare, prevediamo di
inserire nella struttura giovani manager
con nuove idee, al fine di garantire, sia
DEVON&DEVON SBARCA A ISTANBUL
Apre a Istanbul il più grande flagship
store di Devon&Devon. L’azienda
fiorentina specializzata nell’interior
decoration per il bagno ha infatti
inaugurato nel quartiere di Levent
uno spazio di 300 m² su due livelli
progettato da Dara Kirmizitoprak,
architetto molto conosciuto in
Turchia. Lo store ospita al piano terra
per il mercato italiano che per l’export,
l’unicità di una cultura Grande Arredo,
diversa da quella Le Fablier”.
Michela Barona
l’esposizione delle collezioni, fra le
quali spiccano Atelier, Intarsia, Wood,
i rivestimenti in pelle Patina e quelli
in ceramica Lambris e Simply, ma
anche la linea dedicata alla casa e alla
cura della persona “Home boutique”.
Il primo piano invece è adibito a spazio
tecnico, con ampie teche e una
sala meeting.
116 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

CASA & DESIGN
SCAVOLINI APRE IL PIÙ GRANDE FLAGSHIP DI CUCINE DI MANHATTAN
Ha aperto i battenti al 429 di West
Broadway, nel quartiere di Soho, il
primo flagship store Scavolini di New
York. L’opening è un’importante tappa
per l’azienda pesarese, che con il progetto
Scavolini Store, lanciato circa
4 anni fa, ha inaugurato oltre 100
negozi fra Italia e estero. “È stata scelta
New York – ha dichiarato il presidente
Valter Scavolini – e in modo particolare,
Soho, da sempre punto di riferimento
per il design e la moda made
in Italy della Grande Mela, per testimoniare
la sempre maggiore apertura
del nostro gruppo ai mercati internazionali”.
“Il continente americano, è
per noi un’area in costante crescita
con una storicità ben sedimentata “, ha
continuato Scavolini. “Il primo punto
vendita l’abbiamo aperto circa 15 anni
fa a Chicago e oggi contiamo circa 40
negozi, metà dei quali proprio negli
Usa. Ma siamo anche particolarmente
impegnati nei Paesi emergenti asiatici
e africani”. Attualmente sono oltre 50
i punti vendita Scavolini Store in Italia
e altrettanti all’estero. “Un percorso
senza sosta - ha proseguito Scavolini
- che abbiamo intrapreso oltre 20 anni
fa con l’apertura del primo negozio in
Grecia”. Il punto vendita newyorkese,
di 900 m² su due livelli, è il più grande
store di cucine di Manhattan, poiché
Scavolini Usa ha acquisito lo spazio
che prima ospitava la galleria d’arte
Nancy Hoffman. All’interno sono
presenti 14 cucine fra cui la Crystal
texture by Karim Rashid, la Scenery
di King&Miranda Design e la Flux di
Giugiaro Design. Lo store ha anche
ospitato l’inaugurazione di I Saloni
Milano in New York, la kermesse in
scena fino all’8 gennaio che ha coinvolge
20 importanti marchi del design
made in Italy ed è stata organizzata
in occasione dei 50 anni del Cosmit,
l’ente fieristico milanese che ha ideato
il Salone del Mobile.
FONTANARTE CEDE IL 60%
A NICE SPA
FontanArte, l’azienda milanese di
illuminazione fondata dall’architetto
Gio Ponti nel 1932 e guidata dal
1979 da Carlo Guglielmi (presidente
di Cosmit, ndr) che deteneva il controllo
dell’intero pacchetto azionario,
ha ceduto per 2,4 milioni di euro il
60% del capitale a Nice Spa, azienda
veneta attiva nel settore dell’home
automation dal 1993 e che nel
2009 ha registrato un fatturato di 172
milioni di euro. “Sono soddisfatto di
questa operazione – ha dichiarato il
presidente di Nice Lauro Buoro - che
permette a Nice di entrare in un settore
complementare e proseguire nel
nostro piano strategico di sviluppo
di soluzioni integrate per la casa, un
nuovo arricchimento alla nostra ricerca
di eleganza ed eccellenza”.
L’indebitamento finanziario di
FontanArte al 31 dicembre 2009
ammontava a 18,7 milioni di euro,
mentre lo stato patrimoniale era di
16,4 milioni. Nello stesso periodo
l’azienda ha generato ricavi per 21,7
milioni di euro e un Ebitda di 1,7
milioni. Per quanto riguarda il restante
40% del capitale detenuto da Carlo
Guglielmi, l’accordo prevede opzioni
di put & call esercitabili dal 2014 e
fino al 2016.
FAVOLE E CHARITY IN VETRINA PER N-ART DI NESPRESSO
Parte N-Art, il progetto Nespresso che
promette di dare vita, ogni anno, ad
una nuova realizzazione all’insegna
dell’arte. Per questa prima edizione il
brand di caffé in capsule, che lo scorso
3 novembre si è anche aggiudicato il
primo premio nella categoria “Most
Innovative Product - Europe” agli
European Coffee Shop Awards 2010,
ha chiamato Manish Arora, il designer
indiano (intervistato nel n.17/V di
Pambiancoweek) che fino al 6 febbraio
interpreterà le sue vetrine. Le vetrine
di boutique e boutique-in-shop si
ispireranno ad immagini naïf e fiabesche
e “racconteranno la storia” di 16
principesse indiane, ognuna delle quali
rappresenterà uno dei 16 Grand Cru
Nespresso. L’allestimento giocherà poi
su disegni e colori, aspetti che contraddistinguono
il designer indiano anche
sulle passerelle. L’iniziativa, lanciata
nel periodo natalizio, è stata corredata
anche dalla creazione di 100 macchine
da caffè Nespresso CitiZ Limited
Edition personalizzate dall’artista, di
cui 8 disponibili per il mercato italiano
e in vendita esclusivamente presso
la boutique milanese di via Bigli e
quella romana di P.zza San Lorenzo
in Lucina. Il ricavato della vendita di
queste macchine (prezzo di vendita
€ 499) sarà interamente devoluto a
Telefono Azzurro, associazione impegnata
nel difendere e promuovere i
diritti di bambini e adolescenti.
118 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

BELLEZZA / UOMO
di Anna Gilde
Che barba!
TRATTAMENTI PRE E POST RASATURA, STUDIATI PER UOMINI SEMPRE PIÙ ESIGENTI
AVEDA Men Pure,
Performance Dual
Action Aftershave
La linea Aveda Men si
arricchisce di nuovi prodotti
per una rasatura perfetta,
tra cui la crema aftershave,
idratante e lenitiva per la
pelle appena rasata.
(75ml, € 26)
VICHY,
Sensi Baume Mineral Ca
Dalla texture fresca, non
grassa e ultra penetrante,
questo balsamo dopobarba
per pelle sensibile
svolge la duplice azione
di dare sollievo immediato
alle irritazioni e fortificare
la pelle, rasatura dopo
rasatura.
(75ml, € 20)
MATIS, Gel de rasage
haute précision
È un gel che si trasforma
in mousse offrendo una
rasatura ultraprecisa e
confortevole. Prepara la
pelle in modo perfetto
ammorbidendola per
facilitare lo scorrimento del
rasoio.
(125ml, € 27)
LA ROCHE-POSAY, XY Homme,
Shaving Gel
È un gel da barba emolliente
micro-esfoliante, con texture
ultra-densa senza sapone.
Particolarmente indicata
per la pelle sensibile, contiene
Allantoina lenitiva rigenerante
e LHA® anti-batterico.
(150ml, € 10)
MEDITERRANEA,
Dynamic After Shave
Sensitive
Lenitivo e Antiaging, è
a base di Glicerina, che
rende la pelle del volto
più morbida, Allantoina,
che col suo potere
cicatrizzante attenua
le irritazioni provocate
dal rasoio, Camomilla,
che esercita un’azione
addolcente, ed estratti
vegetali, che rinforzano
l’elasticità dell’epidermide.
(125ml, € 13,30)
TRANSVITAL For Men,
After Shave Maximum
Comfort
Adatto a tutti i tipi di pelle,
è appositamente formulato
per prendersi cura delle
pelli sensibilizzate o
facilmente irritabili. In un
unico momento di relax e
di benessere si combinano
efficacemente tre azioni:
riparatrice, idratrante,
anti-age.
(75ml, € 36)
KIEHL’S, Close Shavers
Shaving Formula #31-0
È un olio pre-rasatura per
ammorbidire la barba, a
base di Menta, Eucalipto,
legno di Cedro, Rosmarino
e Glicerina. È dedicato
agli amanti della rasatura
tradizionale con schiuma,
pennello e rasoio a mano.
(50ml, € 23,50).
BIOETYC Uomo,
Crema da Barba
3 in 1
Studiata per venire
incontro anche alle
esigenze delle pelli più
delicate, la sua formula
3 in 1 in un solo gesto
prepara alla rasatura, si
prende cura della pelle
lasciandola morbida e
idratata.
(150ml, € 5,70)
120 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

BELLEZZA / UOMO
Fragranze maschili dalla forte personalità
PER UOMINI IMPECCABILI, CON UN TOCCO DI IRONIA!
BULGARI, Man
Racchiusa in una bottiglia
pura ed elegante, Bulgari
Man è una fragranza
luminosa e sensuale,
caratterizzata da accordi
legnosi intensi, caldi e
avvolgenti, uniti a note
vibranti, fresche e radiose.
Questa combinazione
intrigante richiama i tratti di
un uomo contemporaneo,
determinato, dalla
sensualità decisa, ma mai
ostentata.
(da 30ml, € 42)
JOHN VARVATOS, Artisan
Un profumo che ha un
sapore inconfondibile di
artigianalità, il flacone in
rattan intrecciato a mano.
Artisan, fresco e intrigante,
è il profumo della natura
incontaminata e selvaggia.
È un approccio virile e
contemporaneo al
tema degli agrumi,
a cui si uniscono
note erbose, in
una composizione
fresca e attuale.
(da 75ml, € 72)
DOLCE&GABBANA,
The one gentleman
È un omaggio al moderno
gentiluomo. Questa nuova
fragranza si rivolge ad un
uomo galante ed educato,
cosmopolita, di successo,
insomma... impeccabile!
Il packaging è raffinato
e discreto come chi lo
indossa.
(da 30ml, € 42)
VAN CLEEF & ARPELS,
Midnight In Paris
La nuova fragranza è
ispirata all’orologio della
Maison che porta lo stesso
nome e che riproduce
accuratamente il cielo
di mezzanotte visto
da Place Vendôme.
È una sintesi
di eleganza e
virilità, con la sua
interpretazione
del mistero di un
appuntamento nella
notte di Parigi, con
lo sguardo rivolto alle
stelle! (da 40ml, € 40)
MARC JACOBS, Bang
È l’esplosiva nuova fragranza
maschile di Marc Jacobs, che
ne è anche il testimonial, in
una campagna dallo spirito
moderno e irriverente, che
simboleggia un uomo
che ama sedurre
con ironia. È un
bouquet audace,
piccante, legnoso
e speziato.
Il packaging
racchiude design,
linee eleganti ma
giocose.
(da 50ml, € 57)
HALSTON Man
In collaborazione con Elizabeth Arden, Halston
lancia una moderna e fresca interpretazione
delle fragranze classiche lanciate dal famoso
designer Roy Halston
negli anni ’70. Fresca,
aromatica, legnosa, la
fragranza maschile riflette
un’eleganza informale.
L’assenza di logo
sul flacone
esprime la
predilezione
del designer,
a cui si vuole
rimanere
fedeli, per
l’estrema
semplicità.
(da 75ml, € 63)
CHANEL,
Bleu de Chanel
La nuova fragranza
maschile creata da
Jacques Polge per
Chanel è racchiusa in
un flacone blu notte
dal design sobrio e
raffinato, in linea con
i consueti criteri di
eleganza del brand.
Il profumo, con le
sue note aromatico
boschive, parla di
eleganza e libertà.
(da 50ml, € 51)
ICEBERG,
Eau de Iceberg
Un flacone sobrio, pulito
e moderno, in cui i numeri
7 e 4 ricordano l’anno del
debutto di Iceberg con
la sua prima collezione
prêt-à-porter: il 1974. La
fragranza ha carattere, forte
personalità e intenso potere
di attrazione: l’eternamente
seducente bourbon
vetiver si unisce alla vivida
freschezza degli agrumi.
(100ml, € 30)
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 121

Letture di stile
LIBRI
di Rossana Cuoccio
La moda è un romanzo
I DOLCI SEGRETI DI LADURÉE
L’abito da ballo di Angelica nel Gattopardo, gli
stivali di Lisbeth Salander, il tubino nero di Holly
Golightly in Colazione da Tiffany, la pelliccia feticista
di Crudelia De Mon, il berretto rosso del giovane
Holden... La giornalista e scrittrice Fabiana
Giacometti volge lo sguardo verso la moda che
compare nei grandi romanzi, dal Settecento fino
a oggi con un’antologia insolita, un’analisi affascinante
per avvicinare gli appassionati di moda
alla letteratura e gli appassionati di letteratura alla
moda. (€ 16)
Investire nel franchising...
“Progettare il franchising - Scenari e opportunità di
investimento” è un libro, a cura di Guido Caufin e
Cristina Savoldi, che fornisce tutte le informazioni
necessarie a chi vuole intraprendere un’attività
in franchising prendendo in considerazione gli
scenari competitivi e i business model e, soprattutto,
guidando alla realizzazione del business plan,
senza dimenticare la normativa e l’analisi dei settori
emergenti. Il libro ha la particolarità di chiudersi
con un capitolo operativo, in cui vengono fornite
tutte le “dritte” per valutare se, come e in quale settore,
intraprendere un’attività in franchising, il tutto
in funzione del capitale di cui si dispone. (€ 39)
Kenzo, 40 anni
di rivoluzione moda
Un libro, edito da Rizzoli, corona i festeggiamenti per
il 40° anniversario di Kenzo raccontando, attraverso
le immagini e le testimonianze, la storia di un brand
che ha rivoluzionato la moda.
Il volume, che è la prima grande monografia della
Maison, è stato concepito come un dialogo visivo
tra due grandi designer, Kenzo Takada, fondatorecreatore
del marchio nel 1970, e Antonio Marras,
direttore artistico dal 2003. Più che di un libro si tratta
di un objet d’art ricco di dettagli e disponibile in
4 copertine realizzate in tessuti stampati differenti, di
cui una versione deluxe con una borsa patchwork
in tessuto abbinato. (€ 70; edizione deluxe €140)
Shopping, raffinatezza e
risparmio ai tempi della crisi
Pubblicato nel 1937, Chic! ebbe uno straordinario
successo di vendite, in un periodo, molto affine a
quello attuale, ancora segnato dalle gravi ripercussioni
della grande depressione. In dieci capitoli,
tutti incentrati su argomenti diversi, dalla cura della
casa alla scelta del guardaroba, dai consigli per la
vita sociale fino alla scelta del marito, Marjorie Hillis,
che ha lavorato per Vogue per oltre vent’anni, suggerisce
con garbo e ironia come una buona dose
di entusiasmo e immaginazione, una pianificazione
intelligente e un pizzico di creatività possano
impedire alle finanze ridotte di intaccare classe ed
eleganza. (€ 16,50)
Ladurée Dolce è un libro d’arte deliziosamente prezioso.
È presentato nel suo cofanetto e avvolto nella
carta velina, proprio come i leggendari macarons
nelle loro scatole raffinate dai colori pastello.
Philippe Andrieu, chef pasticcere di Ladurée,
svela 100 ricette della prestigiosa maison, adattate
per il grande pubblico. Dalla Fraisier ai bignè alla
rosa, passando per i financiers al pistacchio, senza
dimenticare gli immancabili macarons nelle loro
diverse declinazioni in una ricca palette di pasticcini.
L’introduzione “La Petit histoire de Ladurée” racconta
la storia di questa piccola pasticceria creata
nel 1862 da Louis Ernest Ladurée, divenuta poi un
marchio, vera e propria istituzione dalla gourmandise
francese. (€ 30)
Muji, 30 anni di lusso
nella semplicità
Muji festeggia i 30 anni dalla sua fondazione pubblicando
un libro che racconta il percorso e l’evoluzione
del brand giapponese, che ha saputo
imporsi come alternativa al lusso e agli eccessi
del mercato contemporaneo. Gli autori del volume,
avvolto nella sua copertina, rigorosamente in
carta riciclata, sono i cinque fondatori e designer
del brand che hanno voluto raccontare il lavoro e
le idee che hanno reso grande l’azienda. La grafica
e le numerose fotografie, tratte da campagne
pubblicitarie e cataloghi, accompagnano i lettori
nell’universo del no-logo per eccellenza. Il libro è
disponibile in tutti i negozi Muji. (€ 59)
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 123

COVER BACKSTAGE
124 PAMBIANCOWEEK 11 gennaio 2011

COVER BACKSTAGE
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Pagina a fi anco e foto 1, 2, 3, 4: Giacca e pantaloni in pelle, maglia, anello e bracciale John Richmond.
Foto 5, 6, 7: Giaccone in pelle Blauer, camicia a quadretti Timberland, T-shirt nera Triumph, pantaloni Jeckerson, anello e bracciale John Richmond, occhiali da sole Hydrogen.
Foto 8, 9: Giaccone e T-shirt Triumph, camicia a quadretti e pantaloni Timberland, anello e bracciale John Richmond, occhiali da sole Hydrogen.
Moto Samurai Chopper replica Junkyard. Location Offi cine Mermaid, via Thaon de Revel 4, Milano.
Modello Antonio Catalani / Fashion Model Management. Styling Anna Gilde. Foto Gianni Rizzotti.
11 gennaio 2011 PAMBIANCOWEEK 125

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