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Outlet, tre anni per fare il pieno C’è gran fermento tra i gruppi di Factory outlet center (Foc) per accaparrarsi le ultime posizioni disponibili. Antonio Percassi al Franciacorta affiancherà sabato prossimo il Valdichiana a Foiano, al confine tra Toscana e Umbria, rigorosamente vicino a un’uscita autostradale, con un investimento di 80 milioni. Il Nord- Est e l’area di Napoli sono le aree scoperte dove c’è il maggior interesse. Seguono l’Adriatico e la Sicilia. Nei prossimi 12 mesi apriranno centri per un valore di 295 milioni di euro.» con, a regime, almeno 100 punti vendita di prodotti invenduti nella stagione precedente a prezzi scontati dal 30 al 70% - ha un bacino d’utenza da 100 a 200 chilometri, in base alla popolazione dei centri abitati circostanti. Cosa succederà quando tutte le posizioni valide saranno occupate? La maggioranza degli addetti ai lavori prevede fra tre anni la saturazione di questo genere di distribuzione, in cui sempre più spesso si affianca un centro commerciale con un grande ipermercato. Tra le ricette relative al dopo-outlet ci sono due scuole di pensiero. Quella più “commerciale” della McArthurGlen - che ai centri di Serravalle e Castel Romano la prossima primavera affiancherà Barberino del Mugello (per un totale di 250 milioni di investimenti, 90 solo l’ultimo) e poi Napoli - prevede due possibili scenari: una struttura con un mix ITALIA In cantiere altri 300 milioni di investimenti fino al 2006: tra i nuovi spazi Molfetta e Barberino. A Valmontone sorgerà un parco a tema. È colpo di fulmine: l’intimo di Pompea abbaglia Wal Mart L’intimo e le calze di Pompea sbarcano in America con il gruppo Wal-Mart. L’azienda italiana ha stipulato un accordo con il colosso della grande distribuzione statunitense per la produzione di un’intera linea di lingerie firmata proprio Wal- Mart. Il gruppo oltre al nuovo business con gli americani ha già un’intesa con i magazzini inglesi Asda e con la catena di grande distribuzione tedesca Tchibo. In Italia, invece, l’azienda mantovana continua a perseguire lo sviluppo dei monomarca. «Il primo negozio, spiega Andrea Albrizzi, direttore commerciale di Pompea, è stato aperto qualche mese fa a Milano, portando a quota 14 le boutique italiane. Ma l’obiettivo è arrivare alla fine del 2005 con circa 60 punti vendita a marchio Pompea». Dopo avere lanciato la linea mare uomo e donna, la famiglia Rodella ha deciso di dedicarsi ai più piccoli. «L’accordo di licenza per l’intimo con il marchio Barbie, osserva Albrizzi, ci ha dato la possibilità di entrare nel segmento bimbo. E da settembre sarà in vendita anche una linea Pompea junior». (Maria Giardini, Finanza&Mercati del 13/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) di punti vendita sia a prezzi pieni sia a prezzi scontati, posti vicino a un retail park, oppure la creazione di veri e propri negozi bandiera (flagship store). L’altra opzione è quella più “immobiliarista” dell’abbinamento tra aree commerciali e spazi per lo svago e la cultura. Su questa lunghezza d’onda troviamo Percassi e Giuseppe Taini, amministratore delegato di Fashion District, che ha già outlet a Valmontone, Bagnolo San Vito e Molfetta (investimenti totali 290 milioni, di cui 125 a Molfetta) mentre per quello di Santhià è stata preferita la formula del «multicentro a prezzo pieno». Alle porte di Roma, Fashion district aprirà un parco a tema dedicato alla magia: previsti alberghi e impianti sportivi. Gli outlet intanto si fanno i conti in tasca. A cominciare da Serravalle dove «nei saldi della settimana scorsa - dice l’amministratore delegato di McArthurGlen Italia, Stefano Stroppiana - è stato registrato un incremento delle vendite del 20% (con l’apertura serale per tre giorni fino alle 22, ndr)». Su base annua il giro d’affari è di 4.735 euro l’anno al metro quadro per un totale di 140 milioni di euro. Il numero di visitatori è invece attestato sui tre milioni l’anno. Nei cinque anni di attività il giro d’affari di Serravalle ammonta a 500 milioni di euro e aumenta la spesa pro capite. (Enrico Bronzo, Il Sole 24 Ore del 13/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) Nuova etichetta per Gattinoni L’anno prossimo, per festeggiare il 60° compleanno, Gattinoni lancerà una nuova linea di alta moda firmata personalmente dal direttore artistico d e l l a m a i s o n romana. L’etichetta, ancora allo studio grafico, sarà firmata Guillermo Mariotto p e r G a t t i n o n i . Intanto ieri sera la maison ha mandato in passerella al Globe Theatre di Villa Borghese una collezione per il prossimo inverno ispirata ai personaggi femminili che hanno fatto la storia d’Europa. (Finanza&Mercati del 13/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) 10
La miglior difesa è l’attacco. Di fronte alla concorrenza internazionale vince chi si muove in anticipo, chi riesce a crearsi una nicchia di mercato, chi intercetta gusti e tendenze dei nuovi consumatori. È il caso dell’azienda di Biella Ermenegildo Zegna, leader nel tessile abbigliamento. «Nel 1978 siamo stati i primi ad andare in Giappone, già nel 1991 siamo arrivati in Cina», racconta Ermenegildo Zegna, amministratore ANDREA TOMAT delegato della società. Zegna definisce la sua impresa una multinazionale tascabile, azienda familiare, ma condotta come una public company: legame con il territorio ma visione internazionale e regole di governance che vedono nel consiglio di amministrazione componenti stranieri «che danno stimoli nuovi e fanno guardare lontano». L’85% del fatturato è realizzato all’estero, ed è importante, secondo ITALIA Tomat e Zegna: così si batte la concorrenza Zegna, lavorare con i mercati emergenti, oggi al 15% del fatturato, quota che dovrebbe salire al 20 per cento. In Cina, Zegna ha creato una joint-venture con un operatore locale, ed ha lanciato un secondo marchio, proprio per il mercato cinese, e il progetto è aprire altri 100 punti vendita. Altro caso di successo è quello di Andrea Tomat, presidente dell’Unione industriali di Treviso e a capo del Club delle 15 province più industrializzate d’Italia, oltre che produttore di calzature con i marchi Lotto e Stonefly. «La calzatura sportiva ha già da tempo, dagli anni 80, avviato un processo di delocalizzazione e valorizzazione dei marchi», spiega Tomat, che sottolinea l’importanza delle associazioni industriali in questo processo di sviluppo delle imprese, anche a livello di distretto. (Il Sole 24 Ore del 13/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) Quei 54 kmq di Prada valgono oro Cinquattaquattro chilometri quadrati di tessuto, più o meno quanto basta per coprire tutta l’area di Milano. Questo è quanto Prada consuma ogni anno per confezionare le collezioni uomo e donna di Prada e Miu Miu. Per l’esattezza sono 3.600 chilometri di tessuto per 1,5 metri di altezza, senza considerare fodere, interni e imbottiture. Nel 2004 il gruppo del lusso ha registrato ricavi per 1,465 miliardi su 7,8 milioni di articoli, di cui PATRIZIO BERTELLI il 36% è rappresentato dall’abbigliamento, il 38% dagli accessori e il 26% dalle calzature. E solo il marchio Prada, ogni anno realizza 800 modelli tra borse tracolle e pochette, considerando le nuove collezioni, e la replica di alcuni must del gruppo, tra cui lo zainetto in tessuto vela. (Finanza&Mercati del 14/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) Zignago, addio all’Opa Favrin La battaglia per Zignago è finita. La cordata organizzata attorno al presidente Antonio Favrin getta la spugna e rinuncia a sfidare l’altro gruppo di soci, con membri della famiglia Marzotto e Donà delle Rose. Infatti è stato sciolto il patto costituito da Favrin e da alcuni membri delle due famiglie per lanciare un’Opa su Zignago a 18 euro per azione. Decisione presa in seguito alla contro-Opa da 18,6 euro per azione messa in campo da ZiTi, società partecipata da Marco Donà delle Rose e da Gaetano, Stefano. Nicolò e Luca Marzotto, che può già contare sul 13,84% ceduto dal conte Pietro Marzotto il primo luglio a 18,1 euro per azione. Quota che, consolidata insieme alla partecipazione complessiva del 33,74% già in mano a ZiTi, porta la cordata a controllare già il 48,3% del capitale Zignago. Una sconfitta che Favrin incassa senza scomporsi: «C’è un’altra Opa che ha raggiunto una quota consistente. È giusto che vada avanti. Un cambiamento nei ruoli aziendali? Dipenderà dagli azionisti, io però non ne vedo la necessità perché l’azienda va bene e non capisco cosa dovrebbe cambiare». La Borsa dal canto suo vede in questa situazione d’incertezza nuovi spunti d’investimento anche speculativi legati al prossimo futuro. (Il Sole 24 Ore del 13/07/05. Estratto a cura di Pambianconews) 11
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