ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА PODKAMENNAYA TUNGUSKA

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
PODKAMENNAYA TUNGUSKA
Teil 1

545 KM PER KANU AUF DER STEINIGEN TUNGUSKA
ZENTRALSIBIRIEN, JULI – AUGUST 2013
keimen von Zeit zu Zeit interessante neue Theorien
auf, um das Phänomen zu erklären: vom Absturz
(und anschließenden Abschleppen) eines
Raumschiffes bis hin zu Selbstentzündung und
Explosion einer Mückenwolke ist alles dabei.
Samstag, 27.07.2013
Berlin
Es gibt eine alte Geschichte von Piets Vater, der
im Winterurlaub eines schönen Morgens in der
Gondel an sich herunter sah und bemerkte, dass er
statt Skistiefeln noch seine Hausschuhe anhatte.
Ganz in dieser Tradition bemerkte sein Sohn im
Taxi auf dem Weg zum Flughafen Schönefeld,
dass er statt der Wanderstiefel noch seine ausgelatschten
Alltagssneaker anhatte – nicht wirklich
ideal, wenn man auf dem Weg in die zentralsibirische
Taiga ist...
Ansonsten haben wir (d.h. der Herr Fab und Piet,
yours truly) alles dabei: das neugekaufte Zelt
(Wechsel Halos Geodät, schicket Ding), Schlafsäcke,
Isomatten, Kocher, ein paar Klamotten, und
natürlich unseren bewährten Ally Faltkanadier –
„Mongol-däh“ getauft in Reminiszenz an unsere
Tour auf Ider Gol und Selenge. Insgesamt ein
nicht unerheblicher Haufen Geraffel, mit dem wir
noch unsere Freude haben werden. Endlich geht
es los - nach einem guten Jahr Planung, Auswertung
sämtlicher auffindbarer Berichte im Internet,
dem Zusammensuchen und Ergänzen von Landkarten
um ungefähre Entfernungen, Stromschnellen
und Standorte von Jagdhütten, und nicht zuletzt
der Optimierung unseres Bootes mit einer
Spritzdecke.
Unser Ziel ist die Podkamennaya Tunguska, rechter
Zufluss des Yenissey, insgesamt etwa 1800 km
lang und, von der durchschnittlichen Wassermenge
her, etwa anderthalb mal so groß wie die Elbe.
In der Nähe fand im Jahre 1908 das „Tunguska-
Ereignis“ statt, der Einschlag eines Meteoriten,
dessen gewaltige Explosion riesige Waldgebiete
wie Streichhölzer umlegte und noch hunderte Kilometer
entfernt zu hören war. Bis heute gibt es
immer wieder Versuche, Teile des Meteoriten zu
finden. Da dies aber bisher keinem gelungen ist,
Das untere Drittel des Flusses gilt als eine der
schönsten Flusslandschaften Russlands: die Tunguska
fließt durch menschenleere Taiga und über
rund 200 km durch eine Schlucht, in der in endloser
Reihe steinerne Säulen aus dem Wald aufragen
wie die Zinnen einer Burg. Bequemerweise
ist der Ausgangspunkt unserer Reise vergleichsweise
einfach zu erreichen: An Flusskilometer
545 liegt Baikit, ein Ort von ca. 3000 Einwohnern,
der dreimal die Woche von „Nordstar“ angeflogen
wird – der ehemaligen Never-come-back-
Airline „Taymir“, die mit dem alten Namen offenbar
auch viele schlechte Eigenschaften abgelegt
hat und einen durchaus annehmbaren Eindruck
hinterließ – zumindest, sobald wir einmal in der
Luft waren.
Zunächst einmal soll uns aber Aeroflot nach Krasnoyarsk
bringen. Dass wir dabei nicht unerhebliche
Mittel für unser Übergepäck auf den Tresen
werden legen müssen war uns von vorneherein

ewußt – wir zahlen mit breitem Lächeln und besteigen
das Flugzeug nach Moskau ungeschmälerter
Laune. Flug, Einreise, Umsteigen und Weiterflug
verlaufen unspektakulär, und nur das wir bei
der Ankunft in Krasnoyarsk tatsächlich unser
komplettes Gepäck vollständig und unbeschädigt
auf dem Förderband wiederfinden, ruft eine gewisse
(angenehme) Überraschung hervor.
Sonntag, 28.07.2013
День Военно-Морского Флота (Tag der Flotte)
Krasnoyarsk
denn so ist, ob wir da alles zu kaufen kriegen, und
bitte um Informationen über die zwei relevanten
Tierarten an der Tunguska: Fische und, vor allem,
Bären.
- „Naja,“ sacht er, „in diesem Jahr gibt es verdammt
viele davon. Die Taiga brennt, und das
treibt die ganzen Viecher an den Fluss. Und komisch
drauf sind sie deswegen natürlich auch.
`Ne Kanone habt Ihr dabei?“
Wir verneinen mit leicht mulmigem Gefühl.
Das Hotel Krasnoyarsk liegt am zentralen Platz
mit Blick auf eine riesige Brücke über den Yenissey,
der hier vier- oder fünfhundert Meter breit
durch die Stadt fließt. Wir verabreden mit Aleksej,
dass er uns am nächsten Morgen zum Flughafen
zurückbringt, schleppen unser Gedöns ins
Zimmer, und hauen uns noch ein paar Stunden
aufs Ohr. Fab loggt sich ins Internet ein
(Android), bei P. bleibt es beim Versuch (Scheiß
Iphone).
Es ist gegen sechs Uhr morgens, als wir gebeugt
unter der Last von 80 kg Ausrüstung unserem
Fahrer zum Taxi folgen, um vom Flughafen Krasnoyarsk
in die Stadt zu gelangen. Alexej heißt er
(wie wir später erfahren), und beim Anblick unserer
Paddel stellt er zwangsläufig die Frage (eine
der russischsten aller Fragen):
- „На рыбалку?“ [Angeln?]
- „Klar,“ sagen wir, „auf die Podkammenka...“
- „Das ist meine Heimat! Ich bin in Baikit geboren
und erst vor 2 Jahren nach Krasnoyarsk gezogen!“
Dit is ja schomma keen schlechta Anfang, denken
wir uns. Ich beginne ihn auszufragen, wie Baikit

Nach dem Frühstück stehen letzte Besorgungen
an: ein halbstündiger Marsch bringt uns über die
Brücke auf die finstere Seite der Stadt, nur um
dort vor einem verschlossenen Winz-outdoorladen
zu stehen, der mit fulminanter Internetpräsenz
gelockt hatte. Danach eine Taxifahrt zur
nächstgelegenen Mall, wo immerhin alles zu haben
ist, was noch benötigt wird. Piet ersteht ein
paar wildnistaugliche Schuhe und eine Regenjacke,
und beide gönnen wir uns ein mückendichtes
Kapuzenhemd aus Netzstoff, das uns noch viel
Anlass zu Dankbarkeit und Freude geben wird.
Im Supermarkt erwerben wir eine Gewürzgrundaustattung
und, in der Abteilung „Elitäre Spirituosen“,
je eine Flasche Single Malt, Armenischen
Congnac und Ecuadorianischen Rum – auch hier
viel Anlass zu Dankbarkeit und Freude.
Wir besichtigen irgendeine olle Kirche (so in etwa
die einzige Sehenswürdigkeit in Krasnoyarsk) und
lassen den Nachmittag dann vorüberziehen, indem
wir aus sicherer Entfernung bei einem kühlen Bier
den Reservisten der Marine bei dem besoffenen
Treiben zusehen, welches sie aus Anlass des Tages
der Flotte veranstalten. Alles in allem verläuft
das aber recht ruhig und gesittet – kein Vergleich
zu Chaos und Schrecken, wie es die Fallschirmjäger
alljährlich an ihrem Feiertag russlandweit
heraufbeschwören.
Montag, 29.07.2013
Krasnoyarsk – Baikit
Wir müssen früh raus, um rechtzeitig am Flughafen
zu sein – mit unserem Riesenberg Gepäck
wollen wir beim Check-in nicht in Zeitnot geraten.
Prompt geraten wir auf dem Weg aus der
Stadt auch in einen ernsthaften Stau. Immerhin
hat Alexej so Zeit, uns von der Taiga und dem
Angeln auf der Tunguska vorzuschwärmen.
Baikit selber mag er nicht mehr, weil das Klima
dort zu materialistisch und hemdsärmelig geworden
sei. Stattdessen fährt er so oft es geht nach
Burnyj, einem kleinen Nest von Altgläubigen,
welches am Velmo liegt, einem Zufluss der Podkamennaya
Tunguska etwa auf der Mitte unserer
Strecke. Er schreibt uns auch gleich einen Kontakt
auf: der Mann scheint dort der große Zampano
zu sein, am ganzen Fluss bekannt, und falls wir
in irgendwelche Probleme gerieten, sollten wir
versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen
(allerdings hat er kein Telefon...) oder uns zumindest
auf ihn berufen. Schließlich schlägt er vor,
einen Freund in Baikit anzurufen, der uns vielleicht
das Hotel reservieren und sonst noch etwas
helfen könnte – wir sagen nicht nein...
Im Flughafen angekommen ergattern wir einen
günstigen Ausgangspunkt als sechste oder siebte
in der Check-in-Schlange und beglückwünschen
uns schon über das gute Timing, als der junge
Schalterdrache per Lautsprecher verkündet, alle
mit Übergepäck könnten sich bitte gleich nach
ganz hinten begeben und warten, bis der Check-in
vorbei ist. Da sie aber als nächstes dazu übergeht,
eine Familie abzufertigen, die plötzlich mit jeder
Menge Koffern und Kisten von irgendwoher auftaucht,
bleiben auch wir an unserem Platz und
drängeln nach Landessitte weiter mit nach vorne.
Erfolglos – die Familie waren offensichtlich
Freunde von ihr, und da könnte ja jeder kommen...
Am Ende stehen wir mit einigen anderen armen

Sündern um den Tresen herum und verfolgen angespannt,
wie das Gepäck der verbliebenen
„leichten“ Passagiere gewogen wird (Koffer 10
kg, Handgepäck 6 kg, ein Hund inklusive Käfig 8
kg...). Am Ende macht sich der Kopilot daran,
mit Stift und Zettel zusammenzurechnen, was
noch alles mit soll – nicht ohne dass der Drachen
nochmals auf uns zeigt und vorwurfsvoll ausruft:
„Die haben über 80 kg!!“ Was sollen wir bloß
machen, wenn nur das halbe Boot mitkommt!?
Am Ende murmelt der Kopilot aber ein erlösendes
„Kannallesmit,“ und nachdem wir wieder ordentlich
Geld fürs Übergepäck rausgehauen haben,
fliegen wir unspektakulär in einer neuen Propellermaschine
über den endlosen grünen Teppich
der Taiga nach Baikit.
Baikit ist keine Stadt der Ruhe, sondern... Nein
doch, wenn man ehrlich ist, scheint in Baikit nicht
nur im Winter der Hund ernstlich verfroren zu
sein. Der Ort hat etwa 3000 Einwohner; Kindergarten
und Schule, ein Krankenhaus, ein Sägewerk,
eine Neftebasa, wo in riesigen Tanks Öl und
Benzin eingelagert werden, wenn während des
Frühjahrshochwassers der Versorgungskonvoi den
Fluss hinaufkommt. Kleine Geschäfte gibt es
mehr als erwartet, und tatsächlich stehen in einer
Baracke sogar zwei Bankautomaten. Vor der Polizeistation
warnt ein Anschlag vor ein paar Mördern,
die aus einem Straflager abgehauen sind und
irgendwo in der Taiga vermutet werden.
Aber beginnen wir am Anfang: nach der Landung
versammeln sich die Passagiere um das Flugzeug
und beginnen gemeinsam, dass Gepäck auszuladen.
Man kennt sich ja größtenteils, und so ist
alles schnell nach hinten durchgereicht und verteilt.
Währenddessen kommen die Verwandten
der Passagiere durch das offene Tor auf das Flugfeld
gelaufen, um beim Schleppen zu helfen. Als
wir unsere große orangene Tasche mit den quergesteckten
Paddeln Schritt für Schritt vorwärts
wuchten, winkt uns schon von weitem grinsend
ein junger Kerl zu: „Hej, Touristy!“ Aleksej hat
Wort gehalten, und sein Freund Igor ist zum Flughafen
gekommen, um uns abzuholen.

Wir verladen unseren Kram in seinem UAZik-
Geländewagen und machen uns auf den Weg zum
Hotel, welches er schon für uns klargemacht hat.
Die Fahrt geht über staubtrockene Schotterpisten,
zwischen Kiefernwäldchen und Holzbaracken
hindurch, und schließlich ein kleines Stück an der
Tunguska entlang. Igor lacht sich kaputt, während
wir uns die Nasen an der Scheibe plattdrücken...
Das Hotel ist eine langgezogene, gedrungene Baracke,
die durchaus Gulag-Assoziationen hervorruft.
Drinnen ist es zwar einfach, aber nicht unerfreulich;
auffällig sind lediglich die Heizungsrohre,
die nicht nur „über Putz“, sondern auch „über
Estrich“ verlaufen – der Heizungsstrang liegt offen
auf dem Fußboden im zentralen Flur. Will
man in sein Zimmer, muss man folglich über ein
paar Rohre steigen... Ansonsten ist alles wie im
Ritz Carlton in Moskau, wir geben kurz unsere
Pässe ab, um registriert zu werden, bezahlen und
bekommen unseren Zimmerschlüssel. Igor verspricht,
uns am nächsten Morgen um Zehn abzuholen,
um uns bei unseren Einkäufen zu helfen
und uns an den Fluss zu bringen.
Das Diner nehmen wir im Schein der Abendsonne
am Fluss. Hier ist er zwar keine Schönheit –
überall liegt Müll rum und ragen zerfledderte Enden
von Stahlseilen aus der Erde – aber wir erkennen
sein Potential. Eine freundliche Hündin gesellt
sich zu uns, und wir teilen Brot und Käse.
Nach etwa einer Stunde – wir beginnen uns zu
ärgern, dass wir nicht mehr Bier mitgenommen
haben – klingelt das Telefon. Igor ist dran: seine
Freundin feiert einundzwanzigsten Geburtstag,
und er hat der Geburtstagsgesellschaft von uns
erzählt. Niemand hat ihm geglaubt, dass da echte
Deutsche irgendwo in der Gegend rumsitzen, und
so lädt er uns ein – eine Win-win-
Situation: wir können mitfeiern,
und seine Vertrauenswürdigkeit
wird wiederhergestellt.
Am „Stadtrand“ – also da, wo
Baikit an die Taiga grenzt, steht
das Holzhaus von Igor und seiner
Familie. Im Garten brennt ein
Grill, Musik kommt von seinem
Laptop, und um den reichgedeckten
Tisch sitzen jede Menge junge
Sibirierinnen, die hübscheste von
ihnen Mascha, das Geburtstagskind,
ihres Zeichens Hauptmann
der Miliz. Es gibt Schaschlik, geräucherten und
getrockneten Fisch aus der Tunguska, und noch so
alles Mögliche. Igors Mutter ist auch dabei, und
sie erzählt von seinem älteren Bruder, der eines
Tages nicht mehr aus der Taiga (also, in diesem
Falle, dem Wald direkt hinter dem Haus) zurückkehrte.
Der Abend wird noch sehr rund – unter anderem
nimmt Igor den einen oder anderen Schoppen zuviel
und wird von seiner Braut unter Androhung
von Schlägen ins Bett gebracht.:)

Dienstag, 30.07.2013
Baikit / Tag 1 auf der Tunguska
Die Taiga.
Wir haben natürlich gewußt, dass die Taiga nicht
einfach irgendein Wald ist, aber der Respekt, den
die Menschen vor Ort ihr entgegenbringen, hat
uns schon beeindruckt. Baikit hat einen Flughafen,
eine Buslinie, Taxis – aber alles endet
entweder am Fluss oder am Waldrand. Heraus
geht es eigentlich nur durch die Luft. Die
Grenze zwischen dem Ort und der Taiga ist
fast absolut; niemand übertritt sie nur zum
Spaß. So ist die Taiga z.B. voller Pilze – allerdings
ist es für einen Großteil der Leute vor
Ort viel zu gruselig, als dass sie sich auf Pilzsuche
machen würden. Wir nehmen uns das
zu Herzen, und halten uns fast immer dicht ans
Ufer der Tunguska. Abgesehen von der Gefahr
durch Bären, die offensichtlich nicht von der
Hand zu weisen ist, droht in der Taiga vor allem
der totale Orientierungsverlust, den man schon ein
paar Schritte vom Flussufer entfernt erleiden
kann. Es ist eng, feucht, modrig, dunkel und voller
Viecher die summen, fliegen, krabbeln und
stechen – wenn man sich da verläuft, ist das beileibe
kein Spaß.
Whatever. Igor holt uns vom Hotel ab – viel zu
früh, obwohl er ernsthaft stramm war – und wir
machen unsere Einkaufsrunde durch die Gemeinde.
Am Ende fahren wir zur „Neftebasa“, wo er
arbeitet und sich extra für uns frei genommen hat,
um das verfahrene Benzin zurück zu tanken. 20
Liter hätte er gerne, und auf Piets Frage, wie viel
denn reinpasse in seinen Tank antwortet er passen
täte viel, aber 20 Liter sei ok. Die Tankstelle an
der Neftebasa sieht wie folgt aus: ein großer
Sandplatz, an einer Seite ein Container mit Kasse,
an der anderen Seite Container mit Zapfsäulen:
Diesel, Fünfundachtziger, Fünfundneunziger. Piet
schnürt zum Kassenhäuschen, und weil es ja hieß,
rein ginge eine Menge, bezahlt er für 30 statt für
20 Liter. Was er nicht wußte war zum Einen, dass
sich diese Aussage auf das Gesamtfassungsvermögen
der beiden 45-Liter-Tanks bezog, die von
rechts und links unabhängig zu befüllen sind, und
zum Anderen, dass die nicht ganz neue Technik
der Neftebasa keine Rückschlagventile hat. Ehe
wir uns versehen, steht der Wagen in einer
Pfütze von rund 10 Litern Benzin. An Zapfsäulen
in Deutschland klebt die lustige Aufforderung:
„Tropfmengen sind sofort aufzunehmen!“
– in Sibirien steht für solche Fälle
ein Kübel mit Sand und eine Schaufel bereit.
Die Einkäufe sind schnell erledigt – Fressalien,
Erfrischungsgetränke, einen faltbaren
Eimer, eine Axt und eine Bratpfanne – dann
bauen wir unter den fachkundigen Kommentaren
des Fischereiaufsehers („Nußschale!“)
unser Boot auf. Nicht nur ein Klugscheißer
vor dem Herrn - Igor und Freunde erzählen später,
dass er der größte Wilderer weit und breit sei.
Wir stoßen mit den Jungs auf eine gute Reise an,
bedanken uns für die großartige Unterstützung
und machen uns auf den Weg.
Es ist 13:30 Uhr.

Vor uns liegen 545 km – Taiga und Tunguska,
unterbrochen von drei kleinen Ortschaften und
vier Stromschnellen. 16 Tage Zeit haben wir für
die Strecke, bis wir aus dem Ort Bor, gelegen am
Zusammenfluss von Tunguska und Yenissey, wieder
nach Krasnoyarsk zurückfliegen wollen.
Die Sonne scheint, und ruhig trägt uns der Fluss
von Baikit nach Westen. Sehr ruhig, um ehrlich
zu sein – die Fließgeschwindigkeit mag zwischen
einem und zwei Stundenkilometern liegen. Wir
machen noch ein letztes Telefonat nach Hause,
dann ist Schluß mit Handyempfang. Für Notfälle
und gelegentliche Lebenszeichen haben wir ein
Sattelitentelefon dabei. Auf den ersten paar Kilometern
begegnen wir noch einigen Booten, die
von oder zum Fischen oder sonstwohin fahren,
aber bald kehrt Ruhe ein.
Wir kommen an den ersten kleineren Zuflüssen
vorbei, die sich in einzelne kleine Wasserläufe
gefächert über aufgeschwemmte Kiesbänke in die
Tunguska ergießen. Hier sollen die Fische stehen,
haben wir von den Jungs in Baikit gelernt. Am
Flüsschen Ongne packen wir also Blinker, Spinner,
Gummifische und unsere extra angeschafften
Luxusruten aus („Die haben besonders feine Action,
aber auch genug Rückgrat, wenn mal ein
Großer anspricht,“ hatte der Verkäufer betont)
und waten in das kalte, klare Wasser. Nach einigen
Würfen haben wir zwar noch keine Fische
gefangen, verspüren aber das plötzliche Bedürfnis,
schlechte Witze über gesunkene U-Boote zu
reißen und ein paar Terroristen auf dem Scheißhaus
abzuknallen – kurz: wir fühlen uns wie echte
Putins.
Sonnenbrille, Hut,
nackter Oberkörper –
ein wahrer H***fürst.
Wie kann man ihn
noch toppen? Wir
beschließen, bei
nächster Gelegenheit
NUR mit Sonnenbrille
und Hut bekleidet zu
angeln. Leider
schließt sich das Zeitfenster,
bevor wir die Idee in die Tat umsetzen
können, und Freund Mücke wird zu unserem ständigen
Begleiter. Uns beim Nacktangeln den Hintern
zerstechen zu lassen, erscheint uns dann doch
nicht ratsam.

Wir paddeln bis relativ spät am Abend. Bei Km
516 überholt uns ein kurioses Gespann: ein Kutter
schiebt einen Leichter mit einer Hütte darauf
Flussabwärts. Eine erste Jägerhütte am Zufluss
Bugarikta, die wir nach der Karte finden, verwerfen
wir, da sie zu gammelig ist. Vernünftige Zeltplätze
bieten sich nicht an – das Ufer ist steinig
und steigt steil an, bis in einer Höhe von 12 m die
Taiga beginnt. (Während des Frühjahrshochwassers
verzwanzigfacht sich die Wassermenge im
Fluss auf bis zu 30.000 m³/s., und das Wasser
steht bis an den Waldrand.) Zum Glück bleibt
es lange hell. Wir müssen weitere zehn Kilometer
abreißen, bis wir gegen zehn Uhr an der
nächsten Hütte ankommen. Wir schleppen
unsere Ausrüstung einen kleinen Pfad das steile
Ufer hoch, wobei wir uns Mühe geben,
möglichst viel Radau zu machen, um eventuell
anwesende Bären zu vertreiben.
Mit den Jagdhütten hat es folgende Bewandtnis:
das sind einfache Blockhütten, die den
Jägern als Unterkunft dienen, wenn sie im
Winter ihre Fallen kontrollieren. Ein Raum,
eine kleine Tür, ein kleines Fenster, ein Ofen und
zwei Pritschen – viel mehr ist bei den kleineren
nicht zu erwarten. Oft liegt noch einiges an Müll
herum. Die größeren Hütten sind in der Regel
dreiteilig: Haupthütte, Banja und ein überdachter
„Innenhof“ dazwischen. In der Regel findet man
dort eine Axt, etwas Werkzeug, Decken, Feuerholz
und Streichhölzer, ein paar Kochtöpfe, Tee
und Salz. Auf den Pritschen liegen Bären- und
Rentierfelle. Die Hütten haben keine Schlösser an
den Türen, und das ungeschriebene Gesetz der
Taiga erlaubt es jedermann, sie zu benutzen.
Wir machen es uns den Umständen entsprechend
bequem (es handelt sich um eine kleine Hütte)
und beginnen zu kochen. Oder versuchen es zumindest,
denn der verdammte teure Primus-
Allesbrenner geht nicht an. Wir haben extra eine
neue Brennstoffflasche organisiert und einen kleinen
Kanister mit Benzin in Baikit aufgetrieben,
und jetzt stehen wir vor dem Ding und sehen zu,
wie er Benzin rumsaut, rußt, qualmt – und ausgeht.
Zehnmal. Zwanzigmal. Wir erinnern uns an
den Schüttelreim aus der Mongolei:
Heute bleibt die Küche kalt,
denn der Brenner ist verstopft
mit Benzin aus Galt.
Tatsächlich scheint das Problem aber darin
zu bestehen, dass das Ding einfach Scheiße
ist.
Zum Glück findet sich zwischen dem um die
Hütte herumliegenden Unrat eine große Konservendose
ohne Deckel, aus der wir mit ein
paar beherzten Axtschlägen einen ausgezeichneten
Hobo-Ofen basteln. Beim ersten
Versuch an diesem Abend qualmt er noch
etwas stark, aber im Laufe der nächsten Tage
passen wir ihn immer besser an und haben
eine Menge Freude mit ihm. Den Kanister mit
dem Benzin stellen wir in der nächsten Hütte zu
den Vorräten. Nach einem Abendbrot aus Reis
und Dosenfleisch kriechen wir unter unsere

Mosquitonetze und schlafen steinartig.

Mittwoch, 31.07.2013
Tag 2., Km 506 – 462
Ein ruhiger Tag. Bei allerfeinstem Sonnenschein
paddeln wir dahin und genießen den Ausblick auf
die Felszinnen, die sich vor uns bis zum Horizont
an den Flussufern aufreihen. Ein paar kleine
Stromschnellen lassen das Wasser ein wenig in
Bewegung geraten – an sich nicht erwähnenswert,
aber die meiste Zeit liegt der Fluss glatt wie ein
Spiegel vor uns. Das sieht zwar schön aus, aber
wir sehen, dass wir uns jeden Kilometer werden
hart erarbeiten müssen – und das sind hier noch
genau fünfhundert. Oder 100.000 Bootslängen,
oder ebenso viele Paddelschläge pro Mann. Passt
schon.
Kurz darauf passieren wir auf einer langen Geraden,
auf der uns die Sonne kilometerweit genau in
den Nacken knallt, am linken Flussufer einen
Grab- oder Gedenkstein. Leider kommen wir auf
dem zugewachsenen Steilufer nicht nah genug
heran, um zu sehen, wessen Portrait da auf der
Emailleplakette abgebildet ist. (Das Internet sagt,
dort seien 1961 zwei 22-jährige „tragisch umgekommen“).
Endlich klappt es auch mit dem Angeln – an der
Malaya Nirungda, einem wunderschönen Zufluss
bei Km 490, fangen wir 3 Äschen, Piet eine, Fab
zwei. Yes! Wir paddeln noch weiter bis Km 462,
wo sich der Fluss in einem weiten Tal teilt und um
die Insel Polporo herumfließt. An der stromaufwärts
gelegenen Seite erstreckt sich hier wegen
des niedrigen Wasserstandes eine lange Kieszunge
ins Wasser. Wir stellen das Zelt in eine kleinen
Mulde aus relativ feinen Kieseln, filtern Wasser,
nehmen die Fische aus und legen sie in Alufolie
gewickelt in die Glut. Dazu kochen wir Kartoffeln
auf dem Hobo-ofen.

Donnerstag, 01.08.2013
Tag 3, Km 462 – 430
Wieder lacht uns das Wetter. Wir fahren durch
großartige Landschaft und sehen riesige Raubvögel
in der Gegend herumfliegen. Mittags legen
wir am Zufluss der Bolshaya Nirungda inmitten
eines grandiosen Panoramas an, um zu angeln.
Sobald wir im Wasser stehen, kommen zu Dutzenden
kleine Putzerfische angeschwommen und
machen sich an unseren Füßen zu schaffen – relativ
witzig. Nach rund 15 Minuten haben wir 4
Äschen gefangen – Piet eine, Fab drei – dann hören
wir auf, weil wir mehr abends nicht werden
aufessen können. Ziemlich geil – das Wasser ist
so klar, dass man die Fische manchmal an der
Stelle, wo sich das Wasser des Zuflusses mit dem
der Tunguska vermischt, stehen sieht. Wenn man
Glück hat, kann man dann zusehen, wie sie den
Blinker verfolgen, bevor sie „ansprechen“.
Einige Kilometer weiter nähern wir uns der ersten
von vier auf unserem Weg liegenden Stromschnellen
– diese ist aufgeteilt in zwei etwa einen
Kilometer voneinander entfernte Schwellen, die
„Babushka“ und „Dedushka“ heißen; davor liegt
noch ein kleines Stück Kabbelwasser, „Shiverka“
genannt. Das ganze liegt an bzw. hinter einer
scharfen Rechtskurve, die der Fluss an dieser Stelle
zwischen steilen Bergwänden beschreibt. In
den uns bekannten Reiseberichten schwanken die
Beschreibungen der Stromschnellen zwischen
Nichtderredewert und Ogottogott – das ganze
scheint stark wasserstandsabhängig zu sein. Auf
jeden Fall haben wir hierfür unsere Spritzdecke
angeschafft. Die Erfahrung in der Mongolei hat
uns gezeigt, dass der Ally auch auf sehr ruppigem
Wasser noch ruhig und sicher zu fahren ist – solange
er trocken bleibt. Er ist in sich sehr flexibel,
so dass er sich gut an die Wellen schmiegt, kippstabil
bleibt und gut in der Spur zu halten ist. Allerdings
nimmt er durch die offene Bauweise jede
Menge Wasser über – und sobald drei / vier Eimer
voll im Boot sind, ist Schluß mit der Stabilität...
Wir verpacken also unser Gedöns, ziehen unsere
Spritzschürzen an, um das Boot dicht zu machen,
und lassen uns noch ein wenig treiben.
Wir bemerken, dass sich der Himmel zunehmend
verdunkelt, und langsam kann man einen deutlichen
Brandgeruch in der Luft ausmachen - wir
fahren auf einen Waldbrand zu. Der Fluss wird
schmaler, und von unten wirbeln immer wieder
Strömungen aus der Tiefe, die das Boot mal nach
links, mal nach rechts versetzen. Inzwischen ist
die Sicht deutlich schlechter geworden, sie beträgt
vielleicht noch einen Kilometer, und der Qualm in
der Nase ist unangenehm stark. Woher er genau
kommt, können wir nicht sehen, denn wir nähern
uns der Kurve, hinter der wir den Beginn der
Stromschnelle vermuten, aber seine Stärke nimmt
weiter zu. Komisches Gefühl, in der völligen Stille
des Waldes unter einer Sonne, die rot und
schwach durch die Rauchglocke scheint, auf eine
unbekannte Stromschnelle und einen Waldbrand
zuzufahren...
Allerdings auch geil, irgendwie – und eine Alternative
haben wir ja ohnehin nicht. Am rechten
Ufer liegt wie ein zertretener Käfer das Wrack

eines großen Lastkahns – rostbraun und von Wasser
und Eis völlig plattgedrückt. Hinter der Kurve
beginnt die eigentliche Stromschnelle. Der Fluss
ist hier etwa 200 m breit, und wir halten uns in der
Mitte. Die Wellen sind vielleicht einen halben
Meter hoch und laufen von allen Seiten chaotisch
durcheinander. Wir müssen ein wenig manövrieren,
um einigen dicht unter der Wasserlinie verborgenen
Felsen auszuweichen, und steuern kurz
vor dem Ende durch den Hauptschwall. Hier sind
die Wellen etwa achtzig Zentimeter hoch, ein paar
hintereinander, und es geht ordentlich rauf und
runter. Die letzte Welle läuft einmal in ganzer
Länge über das Boot – spätestens hier wären wir
ohne Spritzdecke abgesoffen. So ist das Ganze
ein großer Spaß. Wir warten noch eine Weile auf
den 2. Teil der Stromschnelle, aber offenbar haben
wir den schon oberhalb passiert, als wir uns
Gedanken über den Waldbrand machten, und ihn
nicht wahrgenommen.
Wir machen eine kurze Pause am Chagdatkan.
Der Zufluss kommt durch ein enges Tal zwischen
Felszinnen hindurch und in Kaskaden über breite
Steinplatten hinweg von der rechten Seite zur
Tunguska herabgeflossen. In einer schmucken
Naturbadewanne seifen wir uns im kalten Wasser
fix ab, immer mit einem Auge in Richtung Wald,
um nicht im wahrsten Sinne des Wortes mit heruntergelassenen
Hosen von Meister Petz überrascht
zu werden.
Nach einer weiteren Stunde im Qualm passieren
wir einen kleineren Berg, über den sich von der
uns abgewandten Seite eine Rauchwolke zur Tunguska
und dann hinab ins Flusstal wälzt. Das
Feuer scheint sich direkt dahinter zu befinden.
Zum Glück lässt der Rauch ab hier wieder nach.
Wir paddeln noch weiter bis zum Kilometer 430,
und nach einigem angestrengten Suchen entdecken
wir die Hütte, die laut eines russischen Berichtes
aus dem Internet genau gegenüber des entsprechenden
Kilometerschildes liegt. Sie steht
versteckt neben einem von einem winzigen Bächlein
tief eingeschnittenen Tal auf einer Anhöhe
etwas zurückgesetzt vom Fluss. Wir sortieren
unsere Sachen, um nicht alles den steilen Pfad das
Ufer hinaufschleppen zu müssen, und machen
dann jeder 2 Mal schwer bepackt die gut hundert
Meter bis zur Hütte. Als erstes greifen wir uns die
große Axt vor der Hütte und bollern damit gegen
ein großes leeres Ölfaß, dass die Tannenzapfen
von den Bäumen fallen. Zumindest von einem
normal sich verhaltenden Bär sollte uns bis auf
weiteres keine Gefahr mehr drohen.
Die Hütte besteht aus zwei Einzelgebäuden unter
einem gemeinsamen Dach. Kurz spielen wir mit
dem Gedanken, die Banja anzuheizen, entscheiden
uns dann aber dagegen – zuviel Streß. Die
Hütte ist relativ gut ausgestattet – an der Wand
hängt sogar ein Transistorradio, im überdachten
„Zwischenhof“ steht ein oller Kühlschrank, der
Boden ist dick mit Axtspänen bedeckt, die knochentrocken
sind und vorzüglich in unseren Hoboofen
passen. Wir braten uns die Fische in der eigens
in Baikit angeschafften Pfanne, genießen die
Stille BÄMM! und lassen den BÄMM! Abend bei
einem BÄMM!! kühlen BÄMM!! BÄMM!! Bier
ausklingen. Ab und zu bollern wir beherzt gegen
das Ölfaß.
Vor dem Zubettgehen gilt es, noch ein wenig aufzuräumen.
Die verkeimten Decken fliegen von
den Pritschen in die Ecke, und über die muchtigen
Bären- und Rentierfelle decken wir Zeltunterlage
bzw. Rettungsdecke. Von oben schließt jeweils
das Moskitonetz die Sache ab. Eigentlich sind die
Hütten erstaunlich mückenfrei, aber es ist trotzdem
schön einen Kokon zu haben, der einen gegen
den allgemeinen Grundgammel abschirmt.

Freitag, 02.08.2013
Tag 4, Km 430 – 375
Das Wetter ist unverändert ausgezeichnet. Unser
erstes Ziel ist die Ortschaft Poligus bei Kilometer
420, wo wir schnell ein paar Besorgungen machen
wollen, um dann möglichst zackig wieder in der
Wildnis zu verschwinden. Poligus ha so um die
300 Einwohner, die in ein paar rumpeligen Holzhäusern
am rechten Ufer der Tunguska leben.
Das Dorf wird dominiert von einem riesigen
mehrstöckigen Holzgebäude, welches Verwaltung,
Schule, Kindergarten usw. beherbergt und
schon von weitem zu sehen ist. Wir legen gegen
11 Uhr etwa hundert Meter von vier Männern an,
die sich um einen Laster und eine Zwei-Liter-
Plastikflasche Bier versammelt haben. Sie zeigen
P. freundlich den Weg zum örtlichen Geschäft –
einer unmarkierten grauen Baracke, vor der ein
trübsinniger Ewenke sitzt – und lächeln zum Abschied
mit ihren insgesamt 32 Zähnen. Auf dem
Weg zum Shopping gilt es, fast mannstiefe Treckerfurchen
zu forcieren, dann auf einen hölzernen
Bürgersteig hinaufzusteigen und eine kleine
Brücke über eine Fernwärmeleitung zu überqueren.
Im blitzblanken Laden ersteht P. bei zwei
Verkäuferinnen in adretten hellblauen Rüschenschürzen
eine neonrosa Seifendose, einen roten
Trichter, ein Geschirrhandtuch in herbstlichem
Flecktarn, sämtliches vorhandene Mückenparfüm
(kann man nie genug von haben), und eine eine
Zwei-Liter-Plastikflasche Bier. Der direkte Weg
zurück zum Boot führt P über den Hubschrauberlandeplatz
des Ortes – ein Quadrat, 10 m x 10 m,
mehr oder weniger eben mit schweren Betonplatten
befestigt und an 3 Ecken von rot-weißen
Holzpyramiden markiert. Man steht da und wundert
sich – wohin in Dreiteufelsnamen verschwindet
eine einzelne hölzerne Hubschrauberlandeplatzmarkierungspyramide
aus der vierten Ecke?
Ein wahrscheinlich auf ewig ungelöstes Rätsel.
Als wir später wieder in Krasnoyarsk sind, wird
uns Alexej (Remember? der Taxifahrer) von Poligus
vorschwärmen: sie seien da früher immer zur
Disko hingefahren (125 km mit dem Motorboot),
weil die Weiber da noch nicht so verwöhnt gewesen
seien und die Jungs aus dem mondänen Baikit
dementsprechend leichtes Spiel gegen die versoffenen
Poligussen gehabt hätten...

Egal – wir verstauen die Beute, schieben das Boot
in die Strömung, und die Rätsel der Perlen und
Pyramiden Poligus‘ bleiben ungelöst hinter uns
zurück. Nächstes Objekt unserer Aufmerksamkeit
ist der Muchnoj Porog – die
„Mehlstromschnelle“, auf Deutsch. Es kursieren
verschiedene Erklärungen für den Namen. Eine
besagt, dieser Flussabschnitt sähe wegen der vielen
Schaumkronen wie mit Mehl bestäubt aus;
eine andere verweist auf die Ähnlichkeit der Wörter
Muká (Mehl) und Múka (Folter, Quälerei).
Letztere war ganz zweifelsohne gegeben, als früher
die Boote zur Versorgung der Pelzhändleraußenposten
durch diese Stromschnellen getreidelt
werden mußten - mit Muskelkraft, über die
Felsen am Ufer stolpernd und von Mückenwolken
umschwärmt. Die beste Theorie ist, dass eben
hierbei ein mit Mehl beladenes Boot umgeschlagen
und abgesoffen sei, woraufhin der Fluss tagelang
weißes Wasser geführt hätte. Schöne Story,
glauben wir aber genauso wenig wie die mit den
Mädels aus Poligus.
Die Stromschnelle beginnt bei Km 395 nach einer
langgezogenen Rechtskurve, erstreckt sich über
ca. 2 km zwischen relativ flachen Hügeln auf beiden
Seiten und endet dann in einer abrupten
Linkskurve vor einem steilen, massiven Bergrücken.
Das Gefälle im Fluss ist mit bloßem Auge
zu erkennen – als ob man eine sanft geneigte Skipiste
herunterblickt. Klar abgesetzte Stufen gibt
es hier nicht, dafür über die ganze Länge und
Breite der Stromschnelle wild verteilte Felsen
kurz unter der Wasserlinie, die ständige Kurswechsel
erforderlich machen. Die Sonne scheint,
ein paar Wolken sind am Himmel, und wir schüsseln
mit bestimmt 15 km/h durch die Wellen –
supergeil.
Ein paar Kilometer später, wir haben die Spritzschürzen
wieder abgelegt, den Fotoapparat und
die Schokolade ausgepackt, laufen wir an einer
winzigen Stufe tatsächlich auf einen Felsen. Nach
dem wilden Ritt schon entspannt, haben wir die
paar kleinen Kräuselwellen nicht ernst genommen,
und schon sitzen wir mittschiffs fest, während
die Strömung das Boot unaufhaltsam querstellt.
Zum Glück ist der Felsen groß genug, so
dass P aussteigen und uns mit einem Ruck befreien
kann, sonst wären wir – im Zahmwasser –
schmählich gekentert...
Unser Ziel für den Abend ist der kleine Zufluss
Bugar (oder Bugarikta, man weiß dit nich so genau,
und es ist ja auch keiner da, den man fragen
könnte), bei dem eine schöne Hütte stehen soll.
Tatsächlich ist sie schon von weitem zu sehen,
und wir landen frohgemut an. Leider müssen wir
feststellen, dass das Ufer von vorne bis hinten von
Bären zertrampelt ist, darunter jede Menge Spuren
einer Mutter mit ihren zwei Jungen. Wir lärmen
herum, als säßen wir vor einem Friedrichshainer
Späti um zwei Uhr morgens. Unser halbherziger
Versuch, den Pfad zur Hütte zu finden, bleibt erfolglos.
Ohnehin haben wir den Entschluß ge-

fasst, hier nicht zu bleiben, und Fab will nur einen
kurzen Kontrollwurf mit der Angel machen. Sofort
hat er eine Äsche am Haken, und da will P
natürlich nicht zurückstehen. Er legt schnell eine
Einliterdose Tuborg zum Kühlen in das Flüsschen,
das hier auf einer Breite von vielleicht 10 m
munter aus undurchdringlichem Gestrüpp herausplätschert,
und nimmt mit hochgekrempelten Hosenbeinen
und aufgestellten Nackenhaaren seinen
Platz in der Mitte der Nahrungskette ein. Zum
Glück lassen die gefiederten Freunde, wie wir die
Äschen wegen ihrer riesigen, bunt schillernden
Rückenflossen nennen, nicht lange auf sich warten.
Das Bier ist kaum kalt, als wir jeder unsere
zweite an Land ziehen, und mit einem gewissen
Gefühl der Erleichterung machen wir uns aus dem
Staub.
Als Ersatz-nachtlager steuern wir die Insel
Kochenyatskiy bei Km 375 an. Die Insel ist so
drei/vier Kilometer lang, mit Wald bestanden, und
wieder bietet sich eine schöne große Landzunge
mit –stellenweise- feinem Kies als Lagerplatz an.
Bis zum Waldrand auf der Insel ist es fast ein Kilometer,
darum paddeln wir nach dem Ausladen
noch einmal zum anderen Ufer, um Feuerholz zu
holen, das wir in der in der Mitte des Bootes zu
einem großen Haufen aufschichten. Als wir zurückpaddeln,
kommt ein zerdeppertes Aluboot
vorbei. Auf unserer Höhe macht es halt, und wir
unterhalten uns kurz. Der junge Kerl an Bord will
mit seinen zwei Begleiterinnen (ganz hübsche
Mädels in bunten Kopftüchern) noch etwas weiter
Flussabwärts. Er empfiehlt uns, bis zum nächsten
linken Zufluss weiterzufahren, da dort eine gute
Hütte sei. Wir bedanken uns, bleiben aber auf
unserer Landzunge – da wissen wir wenigstens,
woran wir sind. Das Zelt wird aufgebaut und wie
immer mit eigens herbeigeschleppten Felsen abgespannt,
weil die Häringe auf dem komischen
Grund nicht greifen. Fab pult die ekligen Sachen
aus den Fischen raus, dann wandern sie in Alufolie
in die Glut. Wir sitzen bis spät an unserem
riesigen Lagerfeuer und schlafen steinartig.

2013
Fabian Laucken (Fotos)
Piet Mumm (Text + Fotos)